【LED】電気・電装総合スレ 52W球【電球】
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爆光でカットラインついてるのないかな？
アマゾン見てるけどここ数年ラインナップが変わらないような 爆光にすると発熱が増える
発熱が増えると放熱が間に合わない
ある温度でLEDは死ぬ
省電力化ならLEDだけど、爆光狙うならHIDなんよ
ただ、見やすさ狙った爆光なら色温度の低いHIDだけど、相手に眩しく感じさせるなら色温度上げたLEDの方が適してる
カットラインって言ってるから、そうではないんだろうけど カットラインはライトのリフレクター次第だからねぇ
くっきりしたカットラインを出したかったら中にプロジェクターライトを埋め込むのが手っ取り早い
俺は6000kのHIDとプロジェクターで問題ないけどね プロジェクタとかカットラインがはっきりしてるのは山道走るとき怖いんだよな
ある程度周囲に光が漏れてくれないと道の先がわからん >>7
今使ってるのはカットラインなし
光量がそれほどでもないので普通に水平に照射してる
山道行くと確かに遠くの木々まで照らしてくれるんだよな
今のままの方がいいのかも そういうのじゃなく昔からのカットガラスの配光による光の漏れだから
気になるようなものじゃないよ
おそらく中華汎用HIDLEDの拡散メガ粒子砲を想像してるんだろうけれど
正面以外が薄ぼんやり見える昔の配光 >>9
>>10
光量がそれほどでもない、と言ったぞ
ハイビームで応戦w 車のが眩しくてたまに応戦するぞw
自分でも検証したけど決して目が眩むほどの眩しさはないよ
逆にそこまで明るいライトは羨ましい >>12
>光量がそれほどでも
それあなたの感想ですよね？
カットラインの無いライトを水平照射って時点で有り得んのよ
遠くの木々を照らすライトを常時すれ違い灯には使わんのよ
ワキガが「もっと匂う奴もいる！」なんて言っても、お前の匂いが無くなるわけじゃないっつーの >>13
水平というか、厳密には30-40m先に中心が照射される感じ
さっきも言ったけど自分で眩しくないか検証したし、夜すれ違う車にパッシングされまくったこともない
対向車から眩しくないか程度の明るさなんだよ
自分の意見だけでなく、アマのレビュー見ても明るさがいまいちという意見が目立つし この程度なら構わないだろう
その、程度とだろうの匙加減でしか無いやんけ… 配光してないレンズ、ライトユニット使うなら、非公道でお願いします。 >>4
novsightのN37おすすめしとく 50Wオーバーは伊達じゃない >>15
実際見てないんだから言葉尻捉えただけの言い掛かりはそれまでにしとけ
みっともねぇな >>20
ここはテキストのやり取りなんだから、テキストの情報
>カットラインなし
>水平に照射してる
>遠くの木々まで照らしてくれる
それで判断出来んのなら、シャシャってこなくて良いよ >>21
乾電池一つで灯した豆電球一つでも
同じことを言うんだな？ >>22
乾電池一つの豆電球で遠くの木々まで照らしてくれるんか？
山道がと言うなら、目的とは違うけどフォグを増設して、必要に応じてON/OFFすりゃ良いんじゃないの。
まあ、照射位置が40m程度ならロービームの基準ではあるけど、グレアを考えると多少下向きが適切だろ。
>>23
そこは触れてやるなw 言い掛かり付けてるお前らの発言の馬鹿さ心配しろよw 片側 LEDつかなくなったぞ
ライトが最近オレンジっぽくなってたから寿命かな お尋ねします。
これは何という規格のカプラーですか？
教えろ下さい。
ttps://i.imgur.com/0RKVswW.jpeg >>31
自己レス
これでいいんですかね？
ttps://auto-eparts.ocnk.net/product/53 サイズが分からんけど多分それ
あと、.jpgの前にh入れて
画像デカすぎ
スルーされる確率増えるよ ちょっとコネクタとかカプラとか検討してるんだけど、昔ながらギボシが案外優秀でもしかすると最強かも
省スペースなのに大電流流せて一応防水性もある ダイソーがあれだけ種類あったギボシ置かなくなったのはやはり儲け少なかったのか
すごく便利だったのにな >>33
4000×3000ででかすぎって
ガラケーでも使ってんのか？笑 モバイルだと遅いだろ？
5chパソコンなんかで見てるの？ モバイルからBluetoothテザリングでタブレットへ… 110端子の4極あたりで配線コムのサイトで端から探したら？
なんとなく住友あたりな気がするようなしないような ところで電気関係の防水ってさ、バイクや車はもちろん、街灯とかでも案外いい加減だけど、あんまり気にする必要ないのかね >>43
電気は防水より防滴
密閉より絶縁
つか、どんなモノどんなジャンルでもそうだけど、素人考えでアレをこうすりゃ良いのにって言い出す奴って何なんだろね？
そいつより頭が良くて、経験豊富な人達が、コストも時間もかけて研究して、その結果としてスタンダードがあるのに、バカで経験も無い素人がその場の考えで違を唱える滑稽さに、自分自身で気が付かないんだろうか？ ＞電気は防水より防滴
＞密閉より絶縁
同じこと>>37でも書いてるけど、すまんが何が言いたいのかわからない >>43
プラスからマイナスに電気が流れなければあまり気にしなくて良い
例えば、屋外配線だとプラスとマイナスが離れてるから問題ない
これが水に浸かってると電蝕が起こって電線が溶けたりするけど離れてたら結構大丈夫
バイクや自動車は電圧が低いからその心配も少ないね 取り外しできるフォグランプないかな？
ツーリング時だけ付けたい
重いんだよな >>50
バックル式のフォーククランプに灯体を着けて、バイク側に外しやすいカプラを用意しておけばどうかな？
てかLEDならそこまで重くないでしょ >>52
なんかハンドルが重いというか、バランスが違う気がする >>53
四駆用の大口径フォグでも着けてるのか？w フォグの目的わからんけど、霧対策ならLEDはどうかと思ってしまうな
何にしてもバイク用じゃ大した重さじゃないけど そういえば霧はLEDが黄色でもダメなんだよな
ハロゲンの黄色のフォグは今売ってるの？ 白色LEDに黄色レンズだけど雨の日とか怖すぎる
ハロゲンに戻そうかと思ってる 電球色に近いLEDでも霧だとダメだな。
雨天時の路面はまあ見えるけど。
だからLEDフォグランプは事実上ドライビングライトでヘッドライトはハロゲンのままにしてるよ。
LED消してハロゲンの方が見やすい。 良いとこ取り(但し要バラスト)のHIDをどうぞ
35wクラスの4500〜5000Kの付けとけば、ライトの不満からは解放されるぞ
ただ、スマホナビでウダウダしてる人にPND勧めるのと同じで、アレルギー持ちの人多いんだよね
何でだろ？
大正解だとつまらない、悩む過程が良いとかなんだろうか？ >>59
予備バルブはハロゲン積んでるわ
なんか予備は別系統のものを用意しておきたい 今更HIDとかww
以前使ってたけど起動時電流喰いすぎるし振動でバーナーにクラック入るし明るさは35Wだと最近の高ワットLEDの方が明るいし >>62
純正LEDは明るいけど入れ替えのLEDで明るいのは無いでしょ
HIDには勝てない ヘッドライトは色々試したけどリクレフタ径が大きいほど明るいというのは
実感として間違いないんだけども小さい場合どう光のロスが出てるんだろう？
そのへん詳しく書いてあるサイトとかないかな >>67
点光源より面光源の方が見やすいって、ただそれだけじゃ無い？
同じ光量同じ光源でも、投光器よりバルーンの方が周りは見やすいっていうやつ >>64
>>65入れ替えの方が断然明るいんだがw
>>4 >>67
リフレクターの外に逃げてる光が大きいんだと思うよ
理想の点光源ならものすごく広角に光る >>71
リフレクタの大きさ
だよ？
具体的にはプロジェクター(小)とリフレクタ(小〜大)、カットガラス(大)を想定した比較だと思うけど >>69
見た目はそう感じても光量を測ると出ないよ
今まで何台も測ってきたけど落ちるのや通ってもギリギリってのがほとんど
HIDは安物の輸入物でも出るやつは余裕で出る
まだ現場ではHIDとタメを張る後付けのHIDを見たことはない
最新のはHIDより明るいのか？ 明るくする為に2万Vまで電圧上げて耐熱温度上げる為に電装部を切り離し樹脂をガラス管にしたLEDを HIDと呼ぶ訳だけど、LEDである事に拘りながら最大のメリットである扱い易さを捨ててHIDの光量超えようとするって趣味の領域としては面白いし嫌いじゃ無いけどお世辞にも賢い行為では無いよね 日本語でOK
LEDはダイオードと呼ばれる素子が直接発光するだけです。 対してHIDは、専用の電圧発生器を使い、バルブ内のキセノンガスに高電圧を放電する事で光を出しています。 >>74
発光原理的に全く違うじゃん
何適当言ってんの？ >>74
キミももう少し賢かったら、そんなウソをまるっと信じ込む事も無かったろうに… >明るくする為に2万Vまで電圧上げて耐熱温度上げる為に電装部を切り離し樹脂をガラス管にしたLEDを HIDと呼ぶ訳だけど
どこを検索したらそんなトンデモ知識が出てくるんだ
ヤフー知恵遅れでもそこまで酷くないぞ 待て、こいつ俺の知らないファンタジーの話を言ってる >>75
望んでた反応ありがとう。
ダイオード自体は発光しないんだLEDはダイオードに仕込まれた感光体が発光しているに過ぎないんだよ
って事が判れば輝度上げる為に大電力流すならアーク放電でガスを発光させるほうが効率的だって解るよね
HIDがLEDの派生みたいな書き方したけど真っ赤な嘘だからそっちは信じちゃだめだよ こうやって恥の上塗りを繰り返しても懲りないのが、真性の馬鹿 >>82
発光ダイオードは電子のエネルギーで直接発光してんだけど
なに恥の上塗りしてんの？ >>69
アフター物はハロゲンの代わりだろ
発光点は１ヶ所しか取れないのが最大の難関
その１ヶ所でハロゲンと同等かそれ以上の光を出さなければならないけどそんな素子はあるのかな？
発熱の問題もあるし簡単な事じゃないよ
純正のLEDのヘッドライトは光源を複数使って光量を確保できるからどうにでもできるけど入れ替えのLEDバルブで光量を確保するのは難しい
LEDは全て明るいって訳じゃないからな >>87
純正LEDの場合確かにそうなんだが、せっかくのメリットを生かし切ってないものが多いのも事実w
HONDA純正なんかだと設計目標が｢ハロゲン同程度の明るさを低消費電力で｣ らしくてアフター物のLEDの方が明るいよ 自分のバイクはNOVSIGHTのN37使ってるけどHID35Wからの交換でも全く不満無し
https://youtu.be/jH37QQCxGuw >>91
暗闇ならLEDは何でも明るいんだよね
街中の街灯があるところでもどの程度なのか知りたい なんか細かく明滅でもしてんのかな？
LEDだと夜の峠とかで速度上げると、途端に見え難くなるんだよね
眩しいけど、見えにくい
速度出ない原二なんかだと、消費電力もあって良いんだろうけど
メーカーも理解してるのか、大型車輌だと複数光源化とかドライビングランプ併用(曲がる方向が点く)とかしてるよね
気にならん人が羨ましい 単純な話、今のパワーLEDは青色発光ダイオードしか無い不完全な物なので、三原色の赤緑成分が極端に少ない
なので、晴天だと見えるが、Fogとしては手前で反射して目に帰ってくる成分が多く見辛い
赤緑パワーLED誰か発明して〜 このスレはLEDフォグのスレじゃないの？
LEDヘッドライトのスレは他に存在するんだが >>324
ここは電気電装のスレだよ
なので、その装備の必要性からLED以外との比較もしたいならここで
LEDに拘るならLEDスレで良いんじゃ？
LEDスレって、スマホナビスレと同じ臭いがする
LEDに固執して目的と手段を見失ってる人がいるw 何を重視するかでは？機能はソコソコで安定性や手軽さを取るか、やるからには扱い易さ無視してでも機能に全振りで徹底的にやるか たしかフォグって波長は関係なくて、つまり黄色には意味がなくて、あったとしても僅かで、それよりも重要なのは、なるべく地面近くに設置することだと記憶してる
地面近くは霧が無いか、あっても薄いからだと
だからバイクにフォグを付けるなら、フロントフォークの下端あたりに付けるべき
知らんけどｗ 本当に欲しい補助灯がならフォグランプ。
アシストランプの気がするけど。 新聞配達のカブが新聞用のゴツい前かごの左右下側のステーにトラック荷台用の細長い作業灯付けてて路面を強力に照らしてるの見たな。
あれは明るかった。 >>99
濃霧の対策ならね
発端の人の発言見ても、誰も濃霧対策なんて念頭にない
つか、濃霧にバイクは自殺行為だしな アセチレンランプは光の性質としてはどうなんかね
釣り用に昔から使ってるやつがあるんだけど霧には向いてるのか https://www.youtube.com/watch?v=ARSFcPB16ek
1924年のバイク
昔の車両はアセチレンランプが使われていたがこれ見てると廃れたのもよくわかる >>102
発端は>>50だろ？
フォグと言ってるだけで濃いとも薄いとも言ってないじゃん
ツーリングで霧に遭遇した場合に備えてだろうから濃い薄いは予想不可能だし
濃かろうが薄かろうが原理は同じだし >>106
はい
アスペ
わざわざ濃霧と書いてるけど、霧対策じゃなくてただの補助灯として利用しようとしてるんじゃないか？って話よ
カットラインの無いフォグをね まあバイク屋がチェンジニアになるのは仕方ない面も有るね。
そもそもメーカーがそういうブラックボックス化ASSY化して組み立て工数を減らして補修部品の販売管理の手間も減らすコストダウンに熱心だし。
販売店まで絞る気だからな。 >>107
何がアスペだよ
それお前の勝手な想像じゃん
すまんがお前は相手する価値がないわ フォグランプのLEDの一つが色がハロゲンっぽいって言うのかな。
白であるはずなのに左右で少し色が違う。
これは何事か？ そりゃ個体差だ
同型のLED懐中電灯でも微妙に色が違う LEDの色味をきっちり合わそうと思ったら大量に買って点灯テストして合うのを組み合わせるんだが、メーカーもそんな手間とコスト掛けれないからな。
例えるとレーシングエンジン組む時に大量に部品買って全て測定してぴったり合う組み合わせだけ使って後は捨てるんだけど、べらぼうなコスト掛かるからな。
エンジン一基組むのに10億とか。
だから10億とは言わんが100万くらい払えば左右全く同じ色のフォグランプになると思う。
フォグランプに100万は普通は払わないけどな。
だからランプメーカーも合わせないのよ。 だったら問題ないみたいですね
以前色が変わってきたことに気づいた一週間後に点かなくなったからまたかと思った >>112
LEDでもランクがあって色が揃ってるのもあるよ
低いランクの奴が流れ流れてエルパラみたいな所で売られてる
良いのは結構な値段がするよ
でもLEDは経年で光量や色が変化するから新品の時は合ってても古くなるとズレてくるからある程度は仕方がない チラチラしたり色が変わったらお亡くなり兆候
家庭用10万時間と比べなくても寿命短すぎだよな
現状省電力以外のメリットが無い 以前LoがHID、Hiがハロゲンというハイブリッドな中華バルブを使ってたけど
色温度違いすぎててワロタわパッシングスイッチ押したら2色の光が… >>116
一昔前の四輪で四灯式ならそれ普通だったじゃん >>117
はい
アスペ
色温度がズレてるから>>116がわざわざ話題に上げただけ
当たり前のパッシング対応ランプでも、中華じゃなけりゃ色温度はそこまでズレてない >>115
エンジンかけずに5分くらいLED点灯させておいて照射の調整してたら片側のがいきなり点滅しだしたんだけど、これはバイクの電圧降下が原因だよね？
それとも寿命が近い？
それ以来なってない >>114
エルパラは高ランクばっかり揃えてて低ランクを探すのが難しいショップだと思ったが… >>122
二流品の中でも程度がいいのを選別してると思えばよいのでは？ 中華テールの糞LEDをしまりす堂のモンスターに打ち換えて爆光化したわ ウインカーの消し忘れが多いからインジケータ自作したいんだけど
ウインカーに並列でLED噛ませれば点灯する？
ブザーはダサいからイヤなんだ。 意味がよくわからんよね
インジケーターもついてるしリレー(風の)カチカチ音も鳴ってるし
ウィンカー消し忘れが多発する時点で免許返納すべきだろ
赤信号見落とすのも時間の問題 >>128
カチカチ音が聞こえるバイクの方が少なくね？
ウインカーブザーがついてる車種くらいしか動作音聞こえないと思うけど ウインカーを電球からLED球にするときにリレーもLED対応のにすると
音無しのしか見つからなかったなと もうクルマもほとんどLEDウインカーになってる今、ウインカー玉切れが分かるようにしとけってアレどうなってるんだろうな？
陸運局も黙認か？ >>125
っていうの(リレーの容認W数)も含めて、ワイドワットリレーに変えてればいけるんちゃう？
まずはウインカーの配線に咬ませて点灯確認してから配線回してみれば良い >>125
左ハンドルスイッチ（ウインカースイッチがついてるほう）の配線に並列でLEDを噛ませれば点灯する
あなたは車種を明記すらしていないのでどの配線に噛ませたら良いのかはわかりかねます。車種によって異なるからだ
あとはご自身で頑張ってみて下さい！とーーーっても簡単ですよ♪あくびしならでも作業できますんで おー思ったより情報があった！
AZS！
車種はハンターカブです！
純正メーターは位置が低くインジケータも暗いんだ。
昼間しか乗らないので自分に向けて鋭く明るい
インジケータがあったらイイと思ってます。 キジマなどからLEDの青のインジケーターランプ出てるのでこれをハンドル周辺から顔に向けたら良いのでは？
LEDの青ランプはかなり鬱陶しいからね。 >>136
そのインジケータの配線をぶった切って青LEDを付けたらいいですよ
ただし極性があるのでダイオードを2個付けないといけません 原付きだから車検とかないけど、車検ある車種だとインジケータの色って決まってんじゃなかったっけ？ それマウントちゃう、嫌味や！
必要情報出さんのだし嫌味言われてもしゃーないだろ。 ウインカーの配線に別のLED噛ませてもダメっすか？ >>139
>>141
ハレのウィンカーのインジケーターは元々緑だから、色関係無いんじゃね？ >>143
ウィンカーインジケーターが緑ってのはISO基準だからそれが普通
てか、今販売されてるバイクのウィンカーインジケーターは緑じゃね？
2000年より前は黄色インジケーターもあったけど >>144
そうなのか
オレンジが普通だと思ってた 今は青が多いが青色LEDが発明される前の社外のアメリカン用ヘッドライトはライト本体に赤色のハイビームインジケーター装備されてたよ。
保安基準で絶対必要なインジケーターランプはハイビームだけでインジケーターランプの色は決まって無いが他のランプと誤認されそうな物はダメと言う解釈次第な決まりなんだよ。
W1なんか純正が赤色だったはず。 電球のウインカーをLEDのものに交換しようとしたんですけど、リレーを対応品に交換した上でLEDウインカー一つを試しに接続してみたのですがLEDのだけ点灯しませんでした。
これは他のウインカーも交換しないと点灯しないのでしょうか？ 抵抗なんだが同じ6Ωでも25Wと50Wがあるのはなんでやねん？
てこう同じなら消費電力も同じじゃないの？
おバカな質問かも知れんが頼む。 電圧が2倍にも対応してるのでは？
トラックなどは24Vだから。 >>149
抵抗入れるのが電圧降下させるためだとわかりやすいんじゃね？
例えばウインカーを白熱球の代わりにLEDにして、リレー動作を正常にするために抵抗かませる場合。
トータルの消費電力を合わせるってことは、
電圧一定12Vなら電流が決まるので、
しょぼチンの抵抗だと焼けるのがわかるでしょ？
全体の電流がなんぼ必要な回路で、どれだけ電圧降下させるのかorするのかで決まる。
ただ、無駄に熱にするのは排熱設計も大変だから他の手を使う訳だが。 >>153
流れる電流値で消費電力変わるだろ
オームの法則勉強し直せ W数は対応してるワット数ね。
25wの物に50wのバルブ繋いじゃ駄目よ。 LEDウィンカーに使うんだけどW部分を消費させたいＷ数だと思えば良い？ 抵抗12V6Ωの記載で50w対応なら、50w以下のLEDランプが付けれるよ。 >>156
もう既成品のハイフラキャンセラーっての買ったら？
あんたには理解無理っぽい 抵抗器のW数は何Wまで耐えられるかということ。
６Ωに12Vをかけると、電流＝12V/6Ω＝2A流れるので、抵抗器での消費は、2A×2A×6Ω＝24W。24Wが熱になる。で、25Wでいいじゃんと思うが、とてつもなく熱くなるので、自然空冷だと普通は4〜5倍のW数の物を使う。100Wとか。 リレーを交換しないでランプをLEDにしたいなら、元のバルブと同じW数を消費する抵抗器をLEDと並列につなげればハイフラは防げるが、LEDの低消費電力の恩恵はないので、LED対応のリレーに交換する方が良い。 ウインカーだから、1:1の間欠点灯だから4倍じゃなくて2倍の50Wだ。LED対応のリレーと値段が変わらないじゃん。 アマゾンとかで安く売られてるオレンジとかのICリレーは点滅間隔を弄れるけど
あくまで点滅の間隔を調整できるだけで点灯時間は弄れないんだよね
点灯時間は弄れずめっちゃ短くて消灯時間だけ弄れる
周囲の目につくように点滅させるには結構速めの点滅速度にせざるを得ない タイマーIC555が使われていたらR1・R2・C1の値により点灯時間と消灯時間を別々に設定できる
安物は可変抵抗ではないので弄れないようになってるが抵抗の変更くらいなら簡単だが
そこまでやるくらいなら自作した方が早い
私は電球みたいにぽわっと点くとかゆっくり消すとかそういうこだわりはないので凝った造りにはしませんけど。LEDはLEDらしいのがいいのよ うわー一晩明けたら皆さんおバカな俺にありがとう。
おかげで何とかなりそうです。
コンデンサ挟むとかすげぇアイデアもありがとう。選び方分からないけどｗ SMDの事をLEDだと思ってんじゃないかな？
ケンケン二本足を発光ダイオードだと思ってるんだと
まあ、気にすんな 発酵ダイオードで大喜利始めようかと思ったけど文系なんで上手い話が思い付かない 文系なのに言葉が出でこないって、それただ単に偏差値が低い方って意味で使ってないか？ 文系が文章構成苦手の矛盾に気が付いたのは良かったけどその辺上手くツッコミ入れて欲しかったのです(願望) 検電テスタ初めて買おうと思うんですけど
エーモンの音と光で知らせるやつが使いやすいでしょうか？ 検電ドライバー貰ったんだが取説が無くググったらコンセントに差し込んで指で触れとか書いてあって怖いんですけどホントに大丈夫？ それは「お前が検電ドライバーになるんだよ！」ってネタだと思う 検電テスターはLEDじゃない電球が光るタイプを選んで買うな。
理由はLEDだと微弱な電流でも光るので検電テスターは光るからOKだと思ったのに実際には必要な電流が流れてなくて作動不良と言う事が有るのよ。
電球タイプなら点灯時の明るさで接触抵抗が高くないか見当が付くから電球タイプを薦めとく。
二つ買うならもう一つはブザーLEDの無線タイプ(持つ人間の身体をアースさせるタイプ)が便利だよ。 >>172
予算次第だし使う人の技能次第だけど普通のテスターの方が使いやすいよ デジタルテスターの安物だと導通ブザー機能ないから抵抗値計ったり電圧見たりになるのよ。
何かのトラブルで原因探すなら良いが、単に増設する電装品の電源どこから取ろうかなんて時には検電テスターの光る所探す方が早いのよ。 オレもテスターの方が良いかと思うが質問者のレベル次第では使いこなせないのかと アマゾンで500円程度のテスターでだいたいの事は出来るけど、使いこなすのに電気の知識が結構要るからね。
自分はラジオ自作からバイク電装に入ったので電気だいたい判るけど、ウインカー交換したら光らない？みたいな全然電気知らない人は検電テスターの方が判り易い。
贅沢を言えば電球タイプとLEDの緑赤タイプ両方有ると良い。
緑赤は+だと緑-だと赤なので逆接判るからね。 >>186
中華の安物でも良いから持ってると違うね
簡単な車いじりなら電圧と導通さえ見れれば十分だけど検電ドライバーは導通が見れない
導通が見れる物もあるけれどプローブが棒状じゃないから使いにくい
使い方を知らなければ何の意味もないけれどw
導通を見る時はバッテリーを外すんだぞ 電工ペンチはどんなやつ買えばいいんでしょうか？
ホームセンターに行きでエビのマークのやつ見てたんですが何種類かあるみたいで選べず帰ってきました… かしめる端子の種類でペンチも違うよ。
ギボシと圧着端子の奴は違う。
電工用で売ってるのは圧着端子用が多い。
カー用品コーナーならギボシ端子用でエーモンの細線用も有ったりする。
何の作業するかだね。 >>188
189が書いてる通りでどんな端子を使うのかで先が違ってくる
バイクや自動車ならギボシを一番良く使うのでギボシ用のやつ
ワイヤーストリッパーが一緒になったやつが使いやすい
エーモンだったら3500とか
個人的にはエーモンは好きじゃないからエンジニアを使ってる バイク用ならAmazonでバイク用に買ったやつのコメントがたくさんついてるのをチェックしてみると良い
バイク専用かと思うぐらい電光ペンチもある 分岐させる配線に電流どれくらい流れてるのかとヒューズ選定の為に調べるのにテスターの電流計付きほしかったけど10Aまでなのね
バイクのDIYには十分ですかね？ 何がどう10Aまでなのか分からんが、10Aって大概なので十分なんじゃ無いっすかね 標準装備品に120W越えるような物は無さそうだが、明らかにそれ以上有る物を付けてて計りたいならクランプ式の物を買うしか無いね。 雨の日の夜の見えやすさだと3200k＞4500k＞6000kでいいんですか？ >>192
テスターは測りたい回路に割り込ませる必要があり、配線にヒューズがついているならヒューズを外してそこで電流を測れるけど、線を挟んで測れるクランプ式の方が簡単で良いと思う。ただし、安いクランプ式は交流電流しか測れないので、直流電流が測れる物かを確認すること。だいたい5000円くらいからあるかな？ >>196
クランプ式は周囲に電流が流れる電線があると誤差が出る事があるのでバイクのハーネスのように束になった物は測定しにくい
回路を切らずに測定できるのはメリットだけど狭い場所では使いにくい
今って直流を測れるモデルが5000円くらいであるんだ
中華製だろうけど安くなったね >>197
クランプメーターは値段によって外乱の影響が大きく異なる。
細かく見たいなら、3万円〜の国産、日置共立横川辺り以上です。 クランプメーターの方位変わると数値も変わるよね。（微細な電流測定時） 中国製のクランプメータ買ってみたけど、元々100Aとかとんでもない大電流扱うプロ向けみたいで、小電流では誤差が大きくて目安程度にしかならない >>198
やっぱりそうなんだ
日置使いの俺は高見の見物 俺が買ったマルチのMCL-400IR 安物だから直流が測れないのか >>203
電気管理技術者乙
ワシはMCR-500IRVや 中古で買ってきたバイクについてたミツバのホーンが鳴らないです
車体に付けるとポコンポコン言います
単体にしてバッテリー直なら変な音が出ます
車検だっちゅーにw ホーンの裏にナットで固定されたプラスビス有るはずで、それが調整ビスなのでナット緩めてビスを締めるor緩めると音色が変わるよ。
ダメなら適当な新品買おう5~600円だし。 >>207
バイクの種類は？
エンジンをかけてもダメ？ もしかしたら自動車用の後付けホーンかなミツバだし。
それならリレーかまさないと鳴らないよ。
バッテリー直で変な音なら調整も必要だし。 先日原付のホーンをミツバの平形シングルに交換した。
軽自動車っぽい音だけど音量には満足。 皆さま多謝
>>211
SV650 2型 カナダモデル
エンジンかけてもポコンポコン
発電系怪しいので明日測ります
>>212
社外ですねぇ
アルファーなんとかって書いてあって
調べたら電流4Aみたいです
結局2りんかん行ってテキトーなの買って付けました。
中華の奴でも良かったんですが時間がー
発電系ダメでも車検通りますかねww 発電弱いとか全くしてないとライトの明るさが出ない恐れが有るな。
しかしこれは車種によるからなんとも言えないが俗に旧車と呼ばれる類いならちゃんと発電してても厳しいからな。
行きつけのバイク屋が無理やり車検通す手段にヘッドライトだけ別のバッテリーで光らせてるよ。
乾電池8本の電池ボックスにリチウム乾電池と言う普通のアルカリ乾電池より電圧高くてパワー強い電池入れて強引に明るさを出してる。
この乾電池が4本で980円もするからな。
わざわざ工作するのは微妙だけどな。 どうもSVです。
仮ナンで走ってテスター当てたら充電は13〜14Vでてました。
ホーンは無事原付みたいな音でペーペー鳴って問題なさそうです。
肝心の車検ですが連休前仕事抜けられなかったので
GW明けもう一回仮ナン750円払って行ってきます。
>215
なんか車検も結構テキトーといえばテキトーですよね。
ライトは光量さえあればいいみたいで >>214
充電系がダメでも車検には通る
ただそれが原因でライトが暗いとかなると通らない
ホーンは音量はみてないからとりあえず鳴れば通るよ
時々音量が小さいのがあるけれど通ってしまうw >>216
車検がテキトーもナニも…
自分は昔、車検代行屋に居たけれど、
夏場のバイクピーク時は一日20台位通したり…
実感は税金逃れの為の制度に落ちぶれてる！
今日はホーン鳴らして！って人や、
今日はハンドルロックの確認に重点を置いてる人…
ハンドルが構造変更ギリギリの４センチに上げてて、
計りましょう！って人や全く見て無い人…
自分のやってたライトのヤリ方は、
車載バッテリーから(途中に隠しスイッチ)太い線をライトに引いて、
ライト検査を受けてました。 原付きの後ろのウインカーをLEDにしたけど、爆光タイプで21Wタイプ(2個1000円）と
元の電球の2倍の明るさのせいか、10か月4000kmで両方(一か月ずれ)切れた
次は明るさ抑えても長く持つの探すかな >>221
明るさは関係ないと思う
どこの製品を買ったの？
安物はすぐに壊れる >>224
メーカーは書かないけど3014SMD 144連 無極性 高輝度 2個セット
これに変えてからクラクション鳴らされることは、たまたまか無かったので普通の電球より高くても良かったかなと 昔は灯火は交流っての結構あったよ
今はほぼ直流化されてるけど エイプが交流だね
前後交互点灯
安物は振動で半田が取れたりすることがある
そして、おそらく定電流ダイオードが入ってるはずなんだけどこいつの品質が良くないと過電流になって壊れることがある
振動を少しでも抑えるためにLEDの根本をコーキング材で塗るとか
半田が甘いようなら半田を盛るとか
CRD（定電流ダイオード）を並列に繋ぐとか色々やりようはある
普通はめんどくさいから壊れたら交換でいいと思う T10とかLEDにするなら、安くて10個ぐらいのセット買って、切れたら交換よ
高いのも安いのもそう変わらん
数用意しといた方が良い 安いLEDは抵抗器で電流制限してて、しかもW数が小さいものも多いので、部品取りや改造ベースと割り切る人以外はやめたほうが良い。最悪、過熱して燃える。 >>229
前後交互点灯と交流は関係ないよ。
今まで所有したバイクは、６V電装の諸種も バッテリーレス（交互点滅）も、すべて直流 車用のや安物はバイクの振動に耐えられない印象があるな いま乗ってる原付のライトが暗いからLEDにでも変えようかと思うのだが、直流が交流かって球見ればわかるの？ >>234
エンジンを止めてライトが消えれば交流
ついたままだと直流
ほかの見方ってある？ なるほどー明日見てみよう
スイッチ入れてブレーキ握るとブレーキランプが点いてたような >>235
一部だがエンジンがかかったらリレーで直流を流す、なんてタイプもある
エンジンを切ったらライトも消える 普通はブレーキとウインカーはバッテリーから供給。
車種や型式で検索してみるとか。 一般的にはエンジンを掛けて点灯するかの判別で良いと思うよ。
不安なら交流対応のLEDを買うとか。
テスターでも目星は付けられるけど、使ったこと無い人にはオススメはしない。 交流のバイクがあるなんてバイク歴40年で今知ったｗ
たぶん忘れてるだけだろうけど 四角いライトのリフレクタは四角い形してるんだと思ってたけど
角目カブのリフ開けたら丸い普通のリフレクタをカットして四角い枠で囲ってるんだな
上下左右四面ある四角いリフレクタだと反射の設計難しくなるのかな
それとも配光の効率悪くなる？ >>243
良くなる悪くなるは分からんがホンダのエンジニアからCBアコードをレンズカット無しの
ヘッドライトにしたいとオーダーされてスタンレーは数億円かけてマルチリフレクターを
開発したと当時の記事で読んだから賢い人が考え抜いてそうしてるのならそれが正解なんだろね >>243
レンズ自体は普通のカットレンズならリフレクターはお椀型で深さが深い程反射効率は良いよ
配光はレンズのみで行うしね >>243
点光源から放射状に光は出てるんだから、四角にしたら配光難しくなるやん >>246
専業なんだしそこはうまく前方を照らすように設計するんじゃあないのか
四角い四面のリフレクタ使ってるヘッドライトって実際ないのかな 絵に描くまでもなく角のところで二重〜乱反射になるって分かりそうなもんだけど… よく流用されたりコピーされてるNSR系の左スイッチでライトのON/OFFのみ
できるモデルは配線組み換えでON/ポジションにするにはどうしたらいいかな？
実物みたことないもんでOFFのとこどうなってるのか…わかる人いますか？
OFFのスイッチに接点が無かったらどうしようかと >>249
ポジションはスイッチかまさず常時点灯で良いやん >>250
小排気量で発電量も少ないのでポジションの電力も前照灯に持って行きたいのです
今の左スイッチも繋がった接点をカットして前照灯点灯時はポジションが消えるように加工してます
（ノーマルだと同時点灯）
その加工ができる構造してるのか知ってる人がいたらと思いまして ポジションは5極リレーでも使えばいい
OFFの時はポジションへ流れるようにすれば問題ない。そのためのリレーなのだから ポジションなんて5ワットくらいなもんじゃないの？
違いわからんのじゃね？ LEDのT10だと2Wとかだね
その為にリレーまで組んで違法状態にするって… >>253
なるほどそれでやってみます
>>254
ストップやウインカーと連動して前照灯が明滅するのをLED化でなんとかできた
レベルの発電量なのでポジションでも減らしておきたいのです
>>255
違法になるんですか？
ポジション消灯時には前照灯が点灯してる状態にするのですが 昔のバイクなら関係ないっちゃない
リレーも常時電力消費するんだけどね トグルスイッチを5連とかつけて、人間リレーにしようぜw
端からパチパチやっていくのはちょっとロマンを感じる！ ライジング3がバイク用でも発売するようだが車の方のを見るに先っぽが割れてて安っぽくなったんだよな… >>259
機能優先だからそこは気にしないがフランジバックのヒートシンクが大きいから
入らない車種多そう ユーザー「入らなくてもいけるしな(ﾇｯ)」
ヘッドライトケース「やめろオオ」
哀しき過去（はそん）── クルマにはバッテリーランプが付いてるのに
バイクには付いてないのはなんで? インジケータスペース問題とか、検知回路入れるところが昔はなかったとかじゃね？
今ならECUが管理してるし付けられそうだけど 40年前のカワサキにはバッテリーのインジケーターが白黒液晶画面で付いていたなあ ニンジャ250SLのメーターにはバッテリー警告灯が付いてる 確かにライジング3のヒートシンクでかいわ。車も半組み状態で何とか押し込んだ感じ。
バイク用はそこを考慮して少しは小型化してるといいんだけどね。 無くてもいいものは付けない
それだけの話じゃね？
バイクって余計な物を削ぎ落とすのが美徳だからな
車と違って無関心なヤツが乗ることも無いし
セルの勢いも生で感じるからな
弱々しかったら交換で済む話だし 発電不良で出先でバッテリー枯渇はあり得るけどな
うちはヨシムラのデジテン付けててそれに電圧計が付いてるから走行中の電圧も見れる 押し掛けしたりキック付いてたりするからね。
FIでもセルだけ回らない程度で完全に空じゃなきゃ、ECUや燃ポンくらいは動くし。 メーター球について教えて下さい
中古のホーネットを買ったのですが、昼間だとNに入っているかどうかが暗くて分かりません。
ついでにメーターパネルの電球も替えたいのですが種類が多くて悩んでいます
孫市屋と言う所で購入しようと思っているのですが、
おすすめのLEDが有れば教えて頂きたいです。
ウインカーやNはT5でメーターはT10であってますか？ >>271
あれってバッテリーの警告灯じゃなくて充電警告灯
発電しなくなった時につくランプで充電警告灯がついて止まった場合はバッテリー上がり+発電不良だから押し掛けしてもエンジンはかからない >>256
車幅灯が消灯しているときに前照灯が点灯してはいけない >>275
二輪はこないだまで規定無かったろ
わざわざ消す回路とかリスクやらコストやら無視してんなぁ…とは思うけど >>275
ヘッドライトと車幅灯は同時点灯して問題ないっしょ よく読まずにDRLの規定と混ざってる人がいるな
DRL（昼間走行灯）と車幅灯と前照灯は別物やで 二輪車でポジションランプを1個備える車両があるが、
どう見ても「車幅」を表していない。
だからなのか「薄暮灯」という表現を見かけたことがある。
でも保安基準では二輪車では車幅灯は1個でも良いことになっている。
だから1個しか無いポジションランプは車幅灯になる。 >>282
お前その「ポジションランプ」はなんの意味で使ってる？ Vmax1200のヘッドライト、テール、メーター照明、インジケーターをLED化したらアイドリングでちらつきが発生します。
CRDを使ったインジケーターのみ発生しないので、これはレギュレーターのリップルの影響なのでしょうか？ 計ったら充電電圧はバッテリー端子で13.8V、灯火類ヒューズ部で13.0Vでした ライトやメーターにディマー機能がある場合、LEDを想定してない時代のPWM制御が荒いのかも 車体の設計が古いのでそうなのかもしれません…
灯火系にコンデンサ仕込んで様子見してみます この先、眩しいヘッドライトが増えていくことだろう
良い傾向ではあると思う LEDどうこうより、オートハイビームの誤動作がなぁ
具体的に言うと、トヨタダイハツのSUVのアレ
ことごとく眩しい オートライトが義務化になったことだし
これが当たり前になったら文句言う人はいなくなる
バイクの常時点灯に文句言ってる人はいないやろ？それと同じことやねん バイクの常時点灯はハイビームじゃ無いんですよバカですかあなた 車の常時点灯もハイビームじゃないのでは？
馬鹿なのはどっちなんだか >>292
アホのことは捨て置いて
誤動作に関しては今後の進化で改善されていくから問題はなくなる
すれ違いのときは窓を開けて会釈でもしたらいいさ、日本人らしくね >>295
アホって言われてんぞおぬし
流行りの車はハイピームが標準で対向車とかを感知すると自動でロービームにする機能があるんだよ
おそらくそれの事を言っているんだよ
二輪とか感知されたりされなかったりするし オートハイビームって日中もハイビームで対向車来たらロービームに切り替わるようなものなの？ >>300
それが朝夕だと勝手に点いて更に対向車把握せず(対向車はライト点けてないから)ハイビームかましてくる
朝夕すれ違うからその度にハイビーム応射してたら、やっとオートライト切るようになったよ
同車種他色でも何台か見たから、持病かもね
ロッキーとライズのLEDライトのやつ オートライトが当たり前になったら文句言う人はいなくなるということを言ってる
それにしても>>301は迷惑だな
向こうからしたら「いつもハイビームしてくるヤベーやつ」くらいしか思ってないだろうよ
いつもの区間を過ぎたらONに戻してると思うよ まだオートライトとオートハイビーム(ADB)の違いが分かってないん？？？
アスペ酷くね？ ん？私は件の人とは違いますよ？
そもそも君が>>301で「ハイビームかましてくる」と書きつつ「やっとオートライト切るようになった」とちぐはぐな書き方してるよね
もしかして違いがわかってないのはあなたの方では？>>301を書いたのはあなたでしょ？ﾜｯﾁｮｲを見ればわかりますから >>304
オートライトを点けるとオートハイビームがかかる(多分)車種があるんだよ
ハイビーム照らされんのと、ただのオートライトや常時点灯は全く違うだろ
って、ここまで噛み砕いて説明してやらんといかんのか…
身の回りにおらんで良かったわw オートライト義務化のときも同じ挙動でメーカーが設定するかはわからなくないか？ >>305
多分ってあんたも曖昧だな
話にならない ちなみにスズキ車だとオートライトとオートハイビームは別だな LEDは運と相性なんで、車種スレなりコミュなりで人柱探すか、一か八かで自分が人柱になるか >>310
いろいろ試したがそのへんはゴミや
やめとけ >>311
>>312
そっかありがとう
ポン付けじゃないヤツもゴミなんか… 実際のとこLED化はやめたほうがええで
雨の日とか怖すぎる
レンズに黄色のフィルム貼ればマシになるかと思ったけどそもそもの
光の性質が違うからか単に光がレモン色に変わっただけ
今も装着してはいるけど正直はよ壊れてくれたら交換できるのになあと思ってる
せっかく買ったし勿体ないから使ってるけどハロゲンに戻したい
純正採用してるやつは雨の日どうなんや？ 色温度高過ぎだよね
自分は4200ケルビンぐらいが丁度良いわ ＞光の性質が違う
こういうこと平気で言うのがこの板のレベル
それ証明したらノーベル物理学賞もんだろｗ スペクトルがちゃうってぐらいの知識があれば、それで通じるんだけど
>>316みたいに通じない人もたまにはいるからなぁ でも最近モータースポーツ界ではクラスの区別以外に黄色いライトは見なくなったね
なんで？ >>316
光って言うのは白く見えても、三原色が均等に配光されてる分けではありません
現在のパワー LED はブルー LED を誤魔化して黄色蛍光フィルタをつけてるに過ぎません
つまり赤色成分が少なくスカスカなんですよ
これは現在赤色と緑色のパワー LED が発明されてないので変わりません
赤色は障害物を透過する力が高い
が青色は反射して目に返ってきます
ブルーライトで目が痛いというのもこの事に影響しています >>316
ちなみに人口の3割は知っていると思うのでノーベル賞はもらえません >>316
ちなみに青色パワー LED は日本人が発明して会社と２００億円訴訟し8億円で和解しています
赤色と緑色のパワー LED を発明したらノーベル賞取れますよ
がんばって下さい >>323
蛍光灯だって同じようにガタガタのスペクトルだけど、誰も見づらいとか目が痛いとか言わなかったよね
LEDよりはるかに長い歴史があるけど
＞赤色は障害物を透過する力が高い
＞が青色は反射して目に返ってきます
ちょっと意味が分かりません
オカルトオーディオを信じちゃうような人ですか？ つか、家庭用なりコンビニの天井照明なり見りゃ分かるよ
高演色性のスペクトル出すには、複数のLED組み合わせなきゃ無理
て事は、1チップを光源にするH4交換式のLEDでは無理って事
裏表にあるから1チップじゃないとかバカ事言うなよw >>326
スペクトルググってきたんだw
カワイイwww >>329
点光源位置からリフレクターの設計してあるんで、そういうのがどう照らすかは想像ぐらいできないかな？
LEDにしたければ、ライトハウジング一体の今の車種のライトユニット移植したが良いよ >>330
クソ暗い純正ledのライトユニットをカウルを切り刻んで移植しろと？
大体純正ledがあまりに役しないから後付けでフォグランプが必要だろう？
配光云々よりあなたの言ってる事は予算と技術的に現実的じゃないですよね >>329
同じLEDを複数並べてるだけ
明るくなるが発光面積が広がるから点光源が前提のハロゲン用ライトに使うと広がった光源の光はグレアとして逃げてしまって照らしてくれない
結果、ハロゲンよりマシ程度と期待するほど明るくないしグレアが多い迷惑野郎に成り下がる >>326
既に高演色蛍光灯がありますからね
それに蛍光灯はヘッドライトに使えるほどパワーがありません
空はなぜ青く見えるの？
でググって下さい
同じ理屈です >>331
つまり、そういう事なんよ
明るさ求めてLEDに換装する事自体に無理があんの
自分で書いてて気付かんもんかな… >>333
あのね、空が青いとか、夕日が赤いとかってさ、どんだけ厚い空気層の中を光が進んでると思ってるの？
ヘッドライトが進む距離の比ではないよ
もう一度聞くね
オカルトオーディオを信じちゃうような人ですか？ >>327
あのね、前にも言ったけどね、演色性とか言い出したらハロゲンなんてダメダメなのよ赤くて
話にならんわこの板の住人 このﾃﾃﾝﾃﾝはずっと前からたった1人で世界と戦ってるけど、なろうの主人公にでもなってるつもりなの？？？ 世の中には馬と鹿の区別が付かない方が極稀に居らっしゃるという事が分かりました…
見えているのに見えない
世界は自分自身で構築しているのがよく分かります >>336
ついでに補足しますと、物が良く見えると言うのは、数値的にフラットな事ではありません
昼間は太陽、夜は焚き火の明かり
この配光特性に合わせて何百万年も人間の目が順応した結果です
なのでハロゲン光は夜の人間の目にはわりと都合が良いのです
貴方の目も何百万年か、LEDに慣れると進化しますよ >>343
あのね、演色性演色性言ったのあんたじゃないの？
違ったらごめんね >>340
オカルトがまかり通るより荒れたほうがはるかに幸せなことだよ >>344
そもそも演色性とは人間の目の特性を考えた指標ですよ
どんな発色だと食事が美味しそうに見えるとか、仕事が捗るとか
狩りをするときの自然光、夕方食事をする時の焚き火の炎等、用途により色々あります >>346
あ、もういいわ
頼むからこれ以上ここで語らんでくれ
迷惑 >>347
いや、お前もちっとは勉強して書き込めよ
無敵の人かよ… >>348
もういいよどうでもいい
好きにしろ、俺には関係ないからな 最初っからお前には関係無いのに、なんで絡んで来てんだよw はいはい、好きなだけオカルト商品やインチキサプリ買って喜んでればいいよ
幸せでいいね >>352
残念ながら外れです
青色パワーLEDに蛍光フィルター付けて色温度を下げたら、赤色成分スカスカで極端に光量が落ち単に暗くて黄色いライトになります
なので、眩しいけど白色の方がまだマシなのです
最近白色LEDフォグが多い理由ですね ウィンカーをLEDバルブに置き換えたとき、アマゾンで買ったアンバーLEDがことごとく暗いのばっかりで、結局白色の面で蛍光するLEDをプラカラーのクリアオレンジで塗装した方が明るかったわ。 ledにしたついでに片目点灯を両目点灯に変えたら、当たり前だけどかなり明るくなったw >>356
省電力活かしてこういうのは良いね
ただ交換しただけで明るくなるってのはムリ その場合ローでもハイが点いてるってことにはならないの？ ならないよ
ローとハイの配線を二股にするだけだから
光軸は見直す必要があるよ >>360
ごめんね、突っかかってるわけじゃなくて純粋に疑問なので聞きたいんだけど
元々ハイ専用の灯体を常時点灯にしたら光軸下げてローにしたとしても
今度はハイにしたい時に本来照らすべき遠方を照らさないってことにはならないのかな？ シングル球で左右独立のハイローだったのを、ダブル球にしただけで両方がそのままハイローの配光になるのかってことよね >>361
車種による
独立した灯体が2つ有る場合と灯体は一つでレンズとリフレクターがハイ、ロー個別になってるもの
後者は光軸調整が1ヶ所なのでローの時にハイは減光しないと迷惑 >>361
ごめん、自分が話をしていたケースはH4でローが片目、ハイが両目のバイクです
シングルバルブじゃ難しい 皆さんありがとう～
そうかあ、じゃあやっぱり僕のPCXのハイを常時点灯にするのは無理っぽいですね( ´Д｀)=3 電気フリーエネルギーこれを使えみんなに広めろ
これでググれ【永久機関】簡易フリーエネルギー完成！ >>369
ありがと
確定でデュアルなのはPIAAぐらいか >>371
そうなのか、さんくす
しかしあれ高杉君やわ…… キジマから低電圧時にオフになるUSB電源取り出しが出てるけど、他に似た製品ってある？
調べた限りでは出てこなくて。 >>374
デイトナのやつは低電圧時にアラートが出るだけでオフにはならないようなので ヒューズは１０年で賞味期限切れるんだけど替えたことない
みんなは替えてる? バイクじゃないけど新車から32年
まだまだ健在だよ
接触不良とか起こさない限り大丈夫 >>376
原付の純正パーツを買う時についでに一個ヒューズ買ったら、
そもそも予備で原付のバッテリーケースに置いてあってがっかりしたなと >>380
あー、あるあるw でも、電気通ってる奴は暖まったりして劣化するらしいから
古い奴は替えちゃうのもいいかも。
端子部分がなんか茶色く汚れるんだよね。 古いバイクなんかは劣化してるかもしれないし
ツーリング先で切れたりしたら面倒なので
変えられるものは変えておいた方がいい印象
ヒューズなんて大した値段でもないんだし よっしゃ、ハーネスも引き直しや！
暑くて夏には絶対やりたくないがw 【ドラレコ】バイク de ドライブレコーダー Part34
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1655219617/
常時電源とバッ直を取り違えてて意味不明な事になっとる
まあ言葉通りと、その状況での意味を考えないっていう、掲示板あるあるなんだけど 国語って重要だな。あんだけやってやっとこのくらいの読解力のないバカの数に抑えられてる訳で、
真面目教育やらんかった国がボロボロなのもよーわかる。 >>386
国語より英語教育が終わってる
この検索時代に、情報収集能力が英語圏に比べると1/10に落ちているね
全体的に話題が古いし、内容が浅い
海外フォーラム除くとよく分かる 教えて欲しいんだけども
モンキーとか用の４ピンAC/DCレギュあるじゃん？アレの回路図とかどこかにない？
海外とかで見てる限り色々と謎機能が多いんだけども実際のところがわからん。
AC入力が２系統あるけどそれぞれは同じ物なのか。
DC出力がAC出力より優先されるらしいがホントなのか。
AC端子同士をつないでACレギュとして使ってる人いるみたいだけど意味はあるのか。
謎が多い >>391
こんな感じかねぇ
http://www.eonet.ne.jp/~excel-1/kousaku/regulator/circuit1.gif
黄色線はライト用で過電圧制御して
バッテリーに行ってるのは普通に直流にして充電してる。
今みたいに全部12Vにしてないのはセルがないからとか
軽いバッテリーにしたいからとか色々昔々 >>393
なるほど
>>394
普通に見られるが？
それ自己紹介？ >>393
すげえ！サンクス。
気になる使い方があって、発電が１系統の場合、黄色と白の端子を繋いじゃう。
で、AC灯火系と並列に繋ぐやり方。
そんで発電２系統の場合は黄/白を繋いじゃうと電圧がガタッと下がる。
https://www.scooter-center.com/media/pdf/19/f9/08/Einbauanleitung_c86.pdf
ここの５ページ目がスズキの原付のコイル（灯火と充電のコイルが別れてる奴）の
流用なんだけど充電コイル配線キャンセルしてしまってる。
どう考えても損に見えるんだけど。 >>398
色々試行錯誤してみなさい
モンキーはそういった楽しみ方があるのがいいよね
真のモンキーマニアは自力でトライアンドエラーを繰り返して何年かけてでも熟成していけるのさ
あなたも同じことをやればいい。頑張ってね ウィンカーとかテールの電球ソケットの中にある+接点の半球形状の端子だけって売ってる？
名前が分からんのだがカシメる部分はギボシ端子と同じみたいなやつ。 >>401
おーこれこれ。
なんだがこの端子だけ売ってれば良いのに。
けどまあウィンカー本体買うよりはるかに安いか。
ありがと 丸く形作るのか
コード下に向けて線香花火みたいにすれば出来そうだな 8耐レーサーのテールライトが小さいのはいいね
盆休みに自作するか >>406
耐久レーサーのテールライトは市販品流用だと複数装備が多いし
単品でもそこそこ大きいと思うがどれのこと？ >>407
調べたらDCRの汎用テールライトが多く使われてるみたい
あとレギュレーションで3つ使うことになってる
面積はあまり関係なくて光源が3つあったらいいらしい
LEDテープを3本並べてるだけのチームもあった 今の耐久ってライトはエンジン稼働中はずっと点灯してるんだね
8耐で「LightON」のボード掲示シーンが無かったよね 規則変更でヘッドライトは2灯の常時点灯になってる
掲示シーンはないけどライトオンボード自体は慣例として出して自光式のゼッケンを点灯させる意味合いもある
ちなみにヘッドライトは常時点灯だけどヘッドライト操作用のスイッチを別に設けてる 90年代の最初頃だったか、昭栄のヘルメットのロゴが光っている時期あったな あったなw
ELでロゴがブルーグリーンに光るやつ
今ならminiLEDとかでできるな 明るいプロジェクターライトつけようと思います。
眩しいらしいので街乗りでは少し暗くして運用したいです。
ディマーは少し高いので、ONが二つあるスイッチがいいのかな？
ONのうち一つは50%から70%くらいの出力のもので、もう一つは100%の明るさ。
こういうスイッチありますか？ PWMできる安い基盤がアマとかにあるからON-ONの適当なスイッチにそれ使ったら？ >>414
ちゃんとしたプロジェクターなら、カットライン出るんで気にしないで良い
カットラインが出ないものなら、どうやったって眩しい
眩しくないレベルまで照度落としたら、照らす意味が無い
要は、
「水平以上照らさなくする」
これが明るく照らすための絶対条件 >>402
平ワッシャの穴から線材の先を１ミリくらい出して半田付けすれば半球になる
ワッシャの材質は鉄じゃ無くて黄銅の方が半田が乗りやすい 光軸が元々テキトー杉原付なので
中華LEDヘッドライトの
ローの回路弄って減光したな
ハイ側が爆光のままなので便利 そういう奴にすれ違いざまハイビームパッシングするのおもろい
自分はやってるくせに、人にやられるとキョドっててアホかとw きちんとしたカットライン出過ぎてると山道走るとき怖いからイヤッ！ 前方全域照らすって、対向車にハイビームかまして走るって事なんだけど、理解出来る？ LEDヘッドライトバルブって電圧で明るさ変わる？
今までライトリレーを使ってバッ直でハロゲンだったんだけど、ライジングとか入れようと思ったらLEDユニットがライトケースの中に収まらなくて、リレー外そうかと思って。 うちのバイクは昔流行ったニュートラルに入れると徐々に減光する装置が入ってるのだが、LEDに変えたらほとんど減光しなくなった。
LEDバルブは多分内部回路で降圧してるから、多少入力電圧が変わっても影響でないのかも。 >>425
製品で違うと思う
LEDも素子自体は電圧で明るさは変化するけど白熱電球ほどは変わらない
自動車のライトとかの場合は何らかの方法で電圧を下げるようにしてる
それが抵抗式だと電源電圧の影響を受けるけど、その他の法式なら影響を受けない事もある
どちらにしてもそんなに大きな変化は無いと思う >>425
ヘッドライト用は定電流回路でLEDを点灯させてるので動作範囲電圧内で明るさは変わらない。
テールランプやウインカーの電球は、安いやつは抵抗器で電流制限してるから電圧で明るさが変わるが、12-24V対応のやつは定電流回路が入ってるので変化ない。 ウィンカー点灯時にLEDヘッドライトチラツくのですが、バッテリーは充電した新品に交換したばかり。 www.尼存.co.jp/dp/B07D33W3KX
この降圧型DCDCコンバーターけっこういいよ 425です。
皆さん意見をありがとう！
少しなら電圧下がっても大丈夫な様だから、リレー外してみようかと。
テールもLEDにすれば電圧降下もおさえれるかね。 すみません！
電装専門スレあったんですね！
XL250ｒ（交流３５W)に二つ目（３５W)移植したんですが
LEDはどの程度のWまで付けれるのでしょうか？ LEDはW数書いてないのがほとんどだよね
明るさは表示するのに >>435
そうなんですね。とにかく古いバイクなんですが
一つ目純正から二つ目する場合
純正35wならLEDでも合わせて35以下にしろって事なんでしょうか？
二つ目に付いてたハロゲン35２つそのまま点けると
ボワッと点いてるんですがこのまま付けてると
どこか壊れるんでしょうか？ちなみに交流です そりゃ交流なら直流の6割ぐらいの明るさにしかならないからしょうがない >>439
ありがとうございます
という事は、LEDつける場合35二つでも電力食わないから大丈夫て事でしょうか まず整流
そんで片側25wくらいのLEDでロービームは片目にして、ハイビームは両目にするのはどうかな 電球色って暑く感じるよね、夏場に不向き。体感温度が上がるから本当にびっくりする >>441
ハードル高そうですが参考にします
お答えいただきありがとうございます ちょっと相談させてください。
トリッカー05キャブ仕様で、メーターのバックライトをLED化しているのですが、ここ数日、走行中に点いたり消えたりします。
昨晩、とうとう点かなくなりました。
今朝手持ちのバルブと交換しようとすると、切れたと思ったLEDが電源ONにすると点きました。
念の為に交換したのですが、LEDの特性とか判る方いれば、そういうものなのか、別に不具合が潜んでるのか解説してもらえると嬉しいです。
LEDはアマゾンで買った中華モノT5のおまけに付いてきた色付き使ってました。
インジケーターランプもLED化してますが、こっちは問題起きてません。 >>445
ソケットとLEDの接触不良かLED本体の不良
安物のLEDランプの不良率はかなり高い 説明ありがとうございます。
LED 接触不良 でググったら対処法見つけたので、試してみます。
安物に付いてきたオマケなので、駄目だったら諦めます。 両方で60Wのフォグつけるときヒューズって5Aは無理ですよね？ ずっと交流だと思ってたバイクが
キーをオンにしたらライト光ってる、、、
あれ！？でもネットでは交流機種みたいに書かれてるし
こんな事あるもんなんですか？ >>455
XL250r パリダカールですが、、、、 >>456
配線図を調べてみた
XL250Sは6Vの交流
XL250Rパリダカは見つからなかったけど12Vらしい
https://www.youtube.com/watch?v=P4UMq81A0zA
この動画を見る限り直流のようなのでパリダカは直流なのでは そうですね、、、テスター当ててみます。
夜走る事無いのでまさか停止後点いてるとは思わなかった。てことはLEDもすんなりつくのかな、、。もしかして前オーナーが直流化してたのかな、、、 そんな車種選ぶ人はヘッドライトリレー組んだりしそうだし元オーナーじゃないか 電解コンデンサーって静電容量と電圧があっていれば
現物とぴったりの大きさじゃなくてもいいの？ 温度も場所と用途によっては一応確認。
まぁパソコンよか気にしなくていい。 >>461
物理的な大きさは関係無いよ
電圧も元のよりも高ければ大丈夫
あとは耐熱温度
標準品は85度だけど自動車には105度とか150度なんてのが使われてる事がある
耐熱は低くてもとりあえずは動くけど寿命が短くなる そりゃ使用用途によりますよ。
電源の平滑化なら問題ないよ 461です
回答ありがとうございます
もう一つ教えて欲しいのですが
現在付いているのが50V 0.47μFでそれを
50V 1μFに変えても大丈夫でしょうか？
変える理由は他のコンデンサとまとめて購入しようと思ってる
サイトに0.47が無いからなのですが．．．
コンデンサを入れ替えようと思っているのがヤマハのYPVSの
コントローラーです 付いてる回路による。あの時代ならアナログ回路も多々あるだろう。
場所によってはとんでもない動作になる可能性ある。 80年代の設計なら大したマイコンも無いし、時定数なりオペアンプ使ってる回路なら狂うだろ。整流回路しか知らんのか？ >>470
それが、コンデンサの容量増やして起こるって？ 50V1μFを２個直列に繋いで使ったらまぁ問題ないでしょう 容量増やすと周波数特性が変わると思うけど、電源回路なら影響ないかな。
同じのを揃えられるのが一番良いけど、同種の同容量で耐電圧が高めのにするとか？
サイズが変わるのが注意点だけど。 >>471
アナログ回路ならコンデンサーの容量を変えると特性が変わる
例えばアナログのウインカーリレーなんかが良い例で中のコンデンサーを変えると速度が変わる
ウインカーなんか多少ズレても良いけれどモノによれば動作に問題が出る事があるから同じ容量の物を付けないといけない
回路を読める人なら判断できるけど分からないのなら全部元と同じ容量にしといた方が良い バイクの補助ライトって，どこを照らすべきかな？
真正面は芸がないというか、
コーナーの先が見えにくいのが嫌なので少しロンパリっぽくしてる 自作でledウインカーリレー作ったことのある方居ますか？
ハザードも使えれば教えて下さい ワイドワットリレー使えば良いだけなのに、リレーを自作？？？ 昔はわざわざ作ったけど今だと既製品のほうが安くて確実 ネット上に回路図がうｐされてるから探してみて部品を集めて半田付けするだけ
URLは規制されるとアレなんで貼りません笑
たくさんあるからgooleを駆使してくださいな
自分も昔作ったけど今は既製品を買う方が早いね
注意点はMOS-FETが発熱や過電流で壊れることがあるので気をつけるように >>478
あるよ
純正が死んだので
ケース流用して作った。
秋月電子でお買い物して簡単。
でも既製品のが安いね
ロマンだロマンw そうそうロマンだよね
作ったことありますか？なんて意味不明な質問しないで自分で作ってみなさい
中学生の工作レベルでもできるくらい簡単ですよ 爆光LEDが暗くなってて故障かなって思ってバッ直で繋いだらやはり爆光だった
スイッチから外れてたっぽいので後で直す
明るくない光り方ってどういうつながりかただったのかな？
繋がってれば点くし繋がってなければ点かないのどちらかだと思うんだが >>484
理屈ではそうなんだけど故障する時って複雑な事が起こって想定通りにいかない事もある
LEDは電流が小さいから接点が汚れて接触不良を起こす事も
プラス側だと思ってたけどマイナス側のトラブルだったなんて事もあるよ
理論立てて考えるのは大切だけどあまり理論に固まってると誤診する事もある
外したのをチェックしたのは素晴らしいね >>485
昨日直したよ
スイッチからの配線が切れてた
かしめるのが甘かったのが原因だと思う
切れつつあったから電流の流れが悪く明るくなかったのでしょう
爆光復活でうれしい むかしから自転車用のサイクルコンピュータを流用する人が多いけど
フォークとホイールに取り付けるセンサがカッコ悪いなあと思ってたら
最近のサイコンは数千円でGPS速度計測でUSB充電で画面も大きくなってるから
そのまんまバイクの速度計部分に埋め込むことができて良さそうだな
ちょっと使い良さそうなの選んで見る カブなので挑戦してみよう
以前車用のヘッドアップディスプレイをスクリーン投影で使ってみたけど
なんか信号待ちでみんな見てくるしそろそろ違うのをと思ってたんだよね >>488
普通はやらないけれど追尾でメーターテストするなんて方法もあるみたいだよ GPSサイコン99km/hまでしか表示しない
記録は出来てるけど GPS速度計ってトンネル内で計測できなくない？
そこ解決しないと永遠に車検OKにならないのでは 車検場でタイヤをローラーで回して車速を測るのを
GPSで検知できると思うの？ 運転していてメーター確認しなきゃ危ない事なんてあるか？
自分の感覚で危険速度を判断出来ないのにバイクなんて乗り回してたらそっちの方が危ないわ
トンネルでスピードメーター確認してから速度云々言ってたら既に手遅れじゃないか？ 盗んだバイクならともかく
乗りなれたバイクなら音で速度わかるやろに 最近のナビはトンネル内でも動くけどありゃ想像というか適当に動かしてんのか？ 速度は維持してる前提でマップマッチング掛けてたり、ジャイロで向きを見てたりする。
加速度センサー・ジャイロでやってるのもあるかも。 >>499
加速度センサーついてるタイプと入る直前の速度を維持するタイプがある ちょっと聞いてくれ
夏の暑い盛りに中華LEDがおかしくなったのよ
スイッチをハイビームにしてもロービームのままなの
やっぱ中華は駄目だなと思ってたんだけど、さっきチェックしたらなんと直ってた
いったいどういう回路なんだろうね バイクのスイッチがおかしくなるなんてありえないよな？ 結構ある。
ハンダ外れ
パッシングスイッチだと使って無いと接点に酸化皮膜出来て導通しなくなったりとか。 >>504
暑すぎて放熱がうまくいかなかったとか
俺は真夏日はLEDは控えめに使うようにしてる やっぱスイッチかな？ 今度開けて見てみるわ
サンクス おかしくなった時書いたメモ発見
ハイビームインジケータランプはちゃんと点灯するのにロービームのままということだった
謎現象だな
まあとにかく今度開けてみる H4のLEDバルブを外して、ハロゲンH4に付け替えて確認してみて。 >>511
もう直ってるからやる意味あるかわからないけど一応やってみるわ
今日は無理なので今度ね 中華LED、冷却ファンが邪魔で外して使ってるけど2度の夏を乗り越えていまだ快調
ファンなんか要らんかったんや！ >>513
それ光量落ちてない？
発火するほどの熱量はなくても光量は低下してるんじゃない？
10wファンレスですらハッキリと減光したの分かったけどな なんで原二のイキりオッさんってライト爆光にすんのやろ…
老眼+光軸合わせる知識無し+合わせようとする社会性無しのコンボやろか
眩しくてしゃーない ライトの爆光は自転車のほうがひどい
ちょっとスポーティな見た目の自転車にサンダルとかスーツで乗ってる人がひどい
しかも逆走
あれはほんと目潰し
すまんスレちだった 中華LEDバルブの回路いじると減光できるよ。
うちのはローを半分くらいに減光して893のベンツに当てても降りてこないw ハイビームがロービームの角度になるよう下げてる
昼はローで夜はずっとハイビームｗ
ハイロー両方点灯してるんで明るい カットライン無いのにバカかな？
すれ違いざまにハイビーム照射してやんよアホ 未だにグレアバリバリのHIDとか走ってるよな
シグナス系に多いけどくっそ眩しいから夜走らないで欲しいわ Uターンして追いかけて注意してやるくらいのことは出来ないのかね
ここで書いても意味はない >>518
それやったけどダメだったわー
てか、ハイビームが近くしか照らさないから田舎の夜道マジ怖いw 安いプロジェクタのLEDフォグが明るくて配光もよろしいのでバラして
カブのヘッドライトに組み込もうと思ったけどやはり奥行きがありすぎて
入り切らなかった
普通に増設ランプとして装着してるわ
やっぱりプロジェクタっていいな プロジェクタは良いよね
HID入れてもLED入れてもカットラインがちゃんと出る
境目クッキリで外が余計に暗く感じるけど シャッターつきプロジェクタ使ってるけど２灯あればLEDでも配光、光量、カットライン共に申し分ない。
バンクした時イン側真っ暗、アウト側目潰しなのを除けば。。。 アクションカメラで水平制御するジンバルだっけ？を組み込もう。 >バンクした時イン側真っ暗、アウト側目潰しなのを除けば。。。
10年以上前から自作のプロジェクタ埋め込みで乗り回してるがそういうのはまったく気にしないね。これで10年以上乗り続けてるんだからな
コーナーですれ違ったアウト側の車は神に祈るべき ハロゲンでロービーム切れたらハイビームで角度下げるのはデフォ 古いスクーターで純正ライトの反射鏡がメッキ剥げて修理不能だから、ズーマーのフロントキャリア付けて汎用LEDヘッドライトくっつけたわ。 間違えて上半分に貼るのもまたデフォ
他人に指摘されても頑として認めないのもまたまたデフォ >>530
応急処置とワザとやってるのを混同すんなやカス >>527
水平制御ってジャイロなんだろうか？
バンク中のバイクって斜め下にGがかかってるはずだけど水平出るんかな？ ジンバルはジャイロ
じゃないとバイクじゃなくて他のアクティビティでも水平保てないでしょ？ 取り付け金具がねじ止めで交換できるやつで発光部を引っ込めて取り付けると
LOもHIも同じとこ照射するようにできる、ずっとHIでも平気眩しくない
まあHIと呼べないが 電気式タコメーターを車両に取り付けずに動作確認する場合って
タコメーターから出ている配線３本にそれぞれ12Vの＋線、－線繋いで
パルス線には何を繋げばいい？ arduino使うと簡単なんだけどね。
プログラム、と言うまでもないコピペで出力できるし。 スイッチを繋いで鉄の物差しで素早くonoffすればいいんじゃね そうねえ、6P電池とノコギリと導線で信号作ってみる？w
電動ドリルあると楽かな。
動くとこ見たいだけなんだろうし。
電子工作しろっていうのもハードル高いよね。
どうせ一回しか使わんし。 デイトナのType-C型電源、多分使ってる人は全員接触不良に悩まされてると思うんだけど改善方法あるかな？
うちはバイク2台にそれぞれ取り付け、いろんなスマホ使って大半で再現しちゃった
接点復活剤でちょっとましになったと思うが焼け石に水
差し込むときハーハーやって湿らせるとましになるきがする… デイトナがどうこうよりタイプCの持病だからしゃーない
給電側はタイプA安定 ソケットはデイトナが作ってるんじゃなくてどこかのメーカーが作ってるから他の製品でも同じ事が起こってるんだろうな
自分は自動車でだけど接触不良が出るね
線が古くなるとダメで新しくしたら良くなるよ PDの急速充電に頼るんでなけりゃ
2.1AのタイプAポートあたりが一番安定だと思う。 >>547-549
ソケット無しのケーブルタイプは防水面で安心なんだよね
今のところ騙し騙し使ってるが、充電が必要になるシチュエーションはそれなりに切羽詰まってるわけだから、そこに不安もって使うよりTypeA使うのが正解なんだろうねやはり Androidは知らないがアイホンならPDの急速にしなくても、普通にAからのライトニングケーブルで充電しなから運用で知らないうちに100%になってるしな。Cは機械的に弱すぎ！ デイトナのは知らんが、Type-Cは別にトラブル多くないぞ
デイトナのが言われてるほど酷いなら相当 (デイトナが独自に端子作ってるとでも思ってんのかな？？？) 普通にデイトナが特定の業者なりメーカーから購買してるんちゃう？ https://akizukidenshi.com/img/goods/C/P-06063.JPG
写真の半固定抵抗を基盤に半田付けしないで何回も抜き差し
できようにする下駄？のような物ってありますか？
ある場合、部品名はなんて言う物なのでしょうか？ >>557
ソケットって言うんだ
探せば使えそうなのありそうですね
ありがとう、助かります >>558
とりあえずの調整がやりたいなら、
最近はarduino用とかIOT機器用のちっこいブレッドボード売ってるから
ソッチのほうが簡単かもね。 原2ですがトリックスターPPSは効果ありますか？
オフ車なのでスーパートルクを検討してます 何かと思えばコンデンサーか。
コンデンサーチューンも最近あんまり聞かなくなったね >>560
ノイズ消しとしての効果はあるけどパワーとは関係無い
そんな物でパワーが上がったり燃費が改善されるのなら自動車メーカーが採用するはずだ
この手のグッズって以前から流行って消えてしてるよね
一時期ホットイナズマってのが大流行した ポイント点火車だと点火コンデンサの寿命が終わりかけてるから交換で絶大な効果があったりするけどね。
そもそも発電経路の違うACCDIとかで劇的にトルクが…とか恐ろしい。
ノイズ消しについてはスパークのノイズは結構無視できないけど
その他はどうでもいいな。オーディオあるわけでもないし。
>>560
だったら16V点火の方が効果あるよ。IGコイルの寿命がちょと減るかもだけど。 ペースメーカー入れてる人ってディーゼルしかあかんのかな 電車や電子レンジで平気なんだから気にしなくていいんじゃね？
安いLEDライトだとラジオに雑音乗る程度だけど、無抵抗キャップ+ノンレジスタプラグだと
ICウインカーの誤作動、レギュレーターの誤作動、CDIの誤作動とあらゆる半導体パーツが狂う事がある。
しまいにはそばに寄っただけでデジタルテスターが狂っていろんな数値出まくる。 小学生の頃、テレビにプチプチメダカノイズが入って、働きに出てたおふくろが原付で帰っきたのが家の中でわかったな。
家と車庫は30mくらい離れてたから、当時の原付はかなりの距離ノイズ飛ばしてたんだなあと。 本人は気にするんじゃないか？
まあ大丈夫だろと言われても命に直結するからなあ マジェスティSにフォグランプつけたいんだけどバネ上に付けられそうな所がない
バネ下につけると振動ですぐ死ぬよね？ 今はプラグにも抵抗入れてるもんな
間違って抵抗なしプラグに交換したらECUが誤作動した事例もある
出始めのトヨタハイブリッドもすごかった、カーラジオのノイズが増えてきてほぼ聞こえなくなったら後ろにプリウスがいるみたいな 発電機だが、抵抗なしプラグを誤用した場合にノイズでコントローラーを
物理的に破損させて、最悪、発火するケースもあるということでリコールがあった
https://www.ympc.co.jp/news/20071003/ >>573
へえ。こんなのあるのね。
案外ノイズに弱いのか。 アリエクを見ていたら最近はめっちゃ小型なウインカーがあるのね素晴らしい 明るいし保安基準も満たしてるけど、やっぱ面積がないとパット見認識しにくいんよね Ｅマーク無いと車検的にアウトじゃね？実際の運用上は知らんけども。
でも本家でもわずか1ＷでＯＫって結構甘いよね。自作3Ｗでダメな俺に謝って欲しい。 >>577
この前ユーザー車検に行ったときに前のバイクが極小のウィンカー付けてたけど、検査員がライト照らしてEマークの確認してた
そのままラインに入ったから大丈夫だったみたい >>578
なんかそのEマークってのも怪しいね
中古製とかだと認証を受けてないのにマークを付けてるのとかあるかも 自作でも3DプリンタでEマーク付きのレンズを作れば合法になれるんじゃない
もっとも当方のバイクは車検不要なのでそんな小細工は要りませんけど〜 わざわざ見えにくくする意味あるの？
はっきり見えるようにしないと対抗の車に特攻されるやん なぜか、ウィンカーを小さくしたがるんですよ、特に若い人は。（精神が幼い人も） 最近ウインカーを常時点灯させてるバイク増えてない？ レーサーを公道で走らせるのがコンセプトみたいなバイクが好きだから目立たなくしてる 二輪車のウインカーの照明部の面積は7平方cm以上あればよい。
円形ならば直径3cm
（500円玉の直径は26.5mm） >>586
Eマーク認証を受けてたら、面積7cm^2同等の被視認性ってことで保安基準適合なんだよね ダイソーの40W相当LED電球
これを半分の20W相当の明るさと消費電力にしたいのだけど
中の基盤からLED剥がすくらいじゃできないのかな？ >>588
スレチ
ここはバイク板
定電流式なら簡単
ドライバICに接続されてる抵抗を変えるだけで良い
それで電流が変わるから 悪い悪いw
バイク板でしたか
抵抗ハンダでどうにかなるかも？
参考にさせてもらいます 改造するなら自力でやるべきなので
手探りでやりましょう
なーに、ヒューズが内蔵されてますから
火事になるようなことはないと思います（笑） ついでに言うと『クラシカル』な電球もいわゆるエジソン球（透明ガラスに発光体）
と磨りガラスみたいな白いガラス（全体が光る）球とどっちがクラシカルに感じるかは
世代によって変わるんだよな
店舗デザインで入り口の電球をどっち使うかで揉めやすい >>592
それはちょっと面白い話だな。
ビンテージとアンティークの違いみたいなもんだろうか。
20歳エリミネータの後期に乗ってる奴とちょっと話したんだけど
やっぱ生まれる前のバイクだからすげえビンテージに見えるんだってさ。
そんでＲＤ400とかは古すぎて骨董品に見えるんだって。 >>546
これ書いたものです
乗る度に意識してUSBケーブルを使うようにしたら2台とも改善した
多分端子部分の表面が腐食しやすく、頻繁に脱着すれば研磨されるとかだと思う 今風なSSで電球色だと確かに古臭く見えるし、逆にレトロ風なバイクで純白色だと「ん？」て感じになるし、難しいなw 時代によるよな
カットレンズのクラシックなライトに青白いHIDの光の組み合わせは
HID初期の当時カッコイイなと思ったけど今だとやはり色温度低い柔らかい光がいいと思うし
ユーザーの気持ちも変わってくるしね LEDヘッドライトが標準装備の今のバイクは普通に青白い光だけど別に問題はないっすね
もはやこれが当たり前になっている 後付けハザード付けたけど、色々拘った結果乗用車っぽく出来た。イルミ付き三角マークスイッチ使って、三角マーク常時点灯でハザードオンで三角マークも点滅。
キット化してヤフオクで売ったら売れるかな？ >>599
多分売れないけど出してみたら？
最近のバイクハザード標準装備多いけど >>599
そういうの好き。出てたら欲しくなるけど、うちのはハザード標準装備だすまん プロジェクタタイプのLEDバルブってあるけど
実用に足るもんなんですか？ ライジングαが二年もたずお亡くなりになった
年間5000キロも走ってないんだけどなあ そういや国交省が夜間ハイビームを推奨してるってニュースになってた
そのおかげか昨日今日はハイビームで走る車が多い 推奨もなにも、本来夜間走行ではハイビームが基本だからな
他車とのすれ違い時や前走車への迷惑になるという時にはロービームにするってのが本来あるべきかたち
まあ都市部だと常にそんな状態だからロービーム状態維持になってしまうんだけど ハイビームにしてる時にローが消える仕組みのバイクはやめて欲しいなとは思う >>605
夜間に限らず、ハイビームが基本だよ
但し、対向車とすれ違う場合は眩惑しないようにローにしなけりゃならない
なんで前提とか、基本はって話なのに、その後の条件分岐無視するバカが多いんだろね？
関係無かろうに >>607
>>610
そんなことサルでも知ってる常識なのに、ことさら「ハイビーム推奨」とかやると、馬鹿が「対向車居ようが何だろうがとにかくハイビームにしたほうがいいんだな」と理解してしまうんだ
だから国交省はバカなんだ 役人てのは頭が良いから自分基準でそんな事書かなくても分かるだろという文書を出しがちなんだが
世の中には馬鹿基準というのがあって馬鹿に勝手な切り取り・解釈をさせないために事細かく
色々なケースを想定したり図示したりというのもあるんだよな ✕普段はハイビームでいいけど対向車がいたらロービーム
○基本はロービームだけど対向車がいなかったらハイビームにしてもいいよ >>616
？？？
発電容量が異常に少ないとか？？？ >>609
設計次第
H4で同時点灯なんかしたらえらい事にw 二灯式や四灯式でのハイロー同時点灯の話かと思ったらH4での話なの？
まぁ、ハロゲンじゃ樹脂リフレクターやレンズヤバいかもだけどLEDなら大丈夫じゃね？
今度は灯体自体の排熱が間に合うかだけど 今、バイク用１灯ヘッドライト用H4で中華LEDならどんな形状のかおススメ？
レンズカットありの旧車なんだが…。
こういう鳥のくちばしみたいな形状のが気になってるが…。
このタイプで明るいのか…どうか？前に4面ので失敗したので…。
https://i.imgur.com/CzlBXcT.jpg
https://i.imgur.com/CzlBXcT.jpg こんな小さなヒートシンクでしかも密閉されてて大丈夫なの？
寿命短いんじゃね？ バイクだとファン付きトラブルよく聞くので…この形になったのかと思ってた。 ファンついてるけど密閉された風防内で風回して意味あるんか？
と思うけどもう何年もこれでいけてるし明るさも変わってない
こんなもんでもいいのかもね
ちなみに金玉タイプのもファン取り外して数年使ってるけど
酷暑でも問題ないな…長期的には寿命短くなるんかもしれんけど
この値段と明るさで数年持つならこれでいいと思う >>628
お股のあたりしばらく眺めてからアマゾン見てみ H4ならnovsightのN37が実測45W位あるだけにメチャ明るい d-unitをヒューズボックスから取り出した場合は何アンペアのヒューズを選べばいいんですかね？お金が貯まり次第グリップヒーターとetcとUSB電源を取り付けたいです N37…探すとないな…
モデルチェンジしちまったか…？ >>623
このタイプをレンズカット有りのライトで使ってるが、正面のちょうど真ん中の明るく照らして欲しい所が暗いのでイマイチ。 え？そうなの？…レポサンクス！ そうか…やっぱりnovsightにしようかな？
n37はないが…n57てのが明るそうだ…。 >>623
上面・下面の発光が無いから猫目みたいな配光というか光のムラが出やすい。
ハイビームの話。
ロービームでも上面の発光無いので、猫目風のムラが出る。
H4一灯だと配光の左右が明るく、中央が少し暗めに見える。 なるほど～聞けば聞くほど考えるわ…。
形から想像するにいかにも
直進性が弱そうだよね。 >>643
国産に上面・下面にも発光する奴があるよ。
お高かったはずがだ。 >>645
国産にしかないの？
どんなバルブ形状の奴かな？ >>646
サインハウスのLED RIBBON REVO
でしょ なるほど…いかにも上下拡散力良さそうだけど…ファンがないこういうブラシ状のフィンってバイクのヘッドライトだと樹脂カバーが多いので放熱とかに問題がないのかな？と心配する。
ないとは思うがもしこのブラシが高温放熱したら…ランプハウスは大抵PPなんで最悪発火とか…。 >>648
さすがにLEDの放熱で燃えるほど熱くはならないよ
その前に素子が死ぬ >>640
バルブの位置を少し前後にずらしてやると直るぞ
むかしリフレクタの改造してるとき失敗してドーナツ状に照らして
肝心の真ん中が真っ暗になる仕様になったことがある >>647
やっと出たか上下配置
それが正しい配置だとずっと前から思ってた
やっとか LED RIBBON REVOはアマゾン取り扱いが4年前からだね、全然知らなかった
他にもあるのかな？
あるかもしれないけど希少だよね 左右対称配置のH4互換LEDバルブを最初に出したのはフィリップスかな
とにかく大手がその配置で出したもんだから、どいつもこいつも真似したんだろうな
ばかげてるな >>642によるとハイビームでも左右に配光が分かれることがあるようだけど、俺がいくつか試した限りではハイビームは問題なかった
なので、ロービーム用チップだけ上向きにして、ハイビーム用チップは左右対称でもいいかもしれない >>649
燃えるのはSMDじゃなくてコンデンサやらなので >>659
いや、リボンの放熱でライトケースのプラスチックが燃えるって懸念言ってたやん
さすがにそんなことはないだろってコト >>658
どうだろう。
4面菱形は全くカットラインが出なかった リボンのかわりにクシャッとしたアルミホイルをバルブの
裏側に巻き付けてるわ クシャッとするより、数枚重ねてハサミ入れよう
放熱性は、風通し×表面積 ヘッドライトにもラジエーターをだな……
ザクの頭みたいになるかw PIAAのこれを丸目ネイキッドに使ってるけど真上のリフレクターも反射してて猫目ぽくならなくていい。
ハイローとも中央がきちんと明るい。
ベロフのやつは真上のリフレクターに全然光当たってなかったし左右のムラが酷かったけど、PIAAのはすごいキレイに照らす。
https://i.imgur.com/PchdeBP.jpg
https://i.imgur.com/xz8cmXI.jpg 乗用車にはLED付けてるけど、オートバイ（ビクスク）にはHID付けてる。
配線やバラストの置き場など面倒だが、LEDみたいに陰が出ないのは良いね。
ライトスイッチ付けて常時点灯ではないので長持ちしてるよ。 俺は過去6台位バイクにHID
試したが…車種もあるのかどれもダメだった。
国産の有名メーカーの物でもダメだった。
バラストで高電圧化してる…と考えると雨水や転倒時の余計な想像してしまうせいもあるかも知れない。
明るさだけを考えられたら…良かったのかも知れない。 具体的に何がダメだったのか？
6台も試したのならそれほど悪くはなかったんじゃないの？
本当にダメなら2台目、3台目も試そうとは思わないはず
照射範囲はリフレクターとの相性もありますからねぇ
この辺りはLEDヘッドライトも同じで相性はある
まあどこかで妥協しないといけないかもね >> 670
いや説明不足だが…
6台中3台は車検も実際通ったし…
照射状態も他人に言わせりゃ問題ないらしいんだが…自分の行動半径やらからのバッテリー負担やトータルな自己判断で俺にはダメという事だ…
グレア問題なども工夫し克服しきたが…四輪のHIDとの比較も含め…
俺の2輪には適さないな…
という俺だけの結論だ。
勿論、車種の違いやヘッドライトとの相性もあるから…あくまで2輪HID全てを否定しているものではないし是か非かの一般論を論じる気持ちもサラサラ無い。
自分だけの結論だ。
2輪HID黎明期の四輪バラストやD2Rバーナー流用時代から弄ってきて…進化も実際感じてきた。
しかしやはりHIDバラストの持つ電圧増幅…という点に馴染めないのだ。
元々2輪は四輪に較べると電圧電流にもやはり潤沢な乗物ではないのにそれらを増幅…という点の不安が拭えないのと只でさえ不安定な
電力で高圧照明に拘る利点が俺の中では感じられないという事だけなのだ。
そりゃ1300や1400クラスを所有してればまた違う観点で考えられるのかも知れないが…。
それならLEDがあるなら…
それで充分では？…てだけだ。 ずいぶんと高電圧きらいなんだな。
きにすんなよ、点火プラグもイグニッションコイルで昇圧してるんだから。 静電気もあなどれない、走行中のカウルの帯電も
うまくチャージして後続車にぶつける兵器とか作れんかな 電圧と電力を混同してるんだな
別に電圧が高くても電流値が低ければ電力は食ってないから車両の電力系に与える影響とかほとんど変わらんだろ 長々書いてるけど意味不明だな
単なる気分の問題でしかない
HIDという名前が嫌い、なんかイヤ、と言ってるのと同じ >>674
トヨタがアルミテープで除電してるよね。 今の時代なら、HIDに拘る必要は無いわな。
15～20年前だと、明るいライトはHIDくらいしか選択肢が無かった。
ハロゲンでも100wクラスのハイワッテージを選ぶことが出来る車種もあるけど。 HIDって35wだけど点灯したときに瞬間的に約70wほど食われるのでバッテリーが弱っていると点かないことが多い
そして走行中であってもバッテリーが弱っているとHIDが点滅しまくって終いには消えてしまう
そういう点では使いにくいけど明るいので私は使ってる それ…まさに俺がHIDを嫌う理由の1つだわ。
そして小排気量だと最終その弊害がレギュレータまで殺すんだわ…。 因みにLEDにしてからは…
レギュレータ死亡はなくなった。 モンキーにHID入れてた頃は充電より持ち出しのほうが多かったので
帰宅する一つ前の信号待ちでバッテリー切れになって点滅始めるので
スロットル開けて少しアイドリング高めにして誤魔化してた
毎日補充電するクセはこのときについた 使用量と発電量・バッテリーサイズでバランス取るわな。 HIDは既出だが突入電流が大きいのでバラストまでの配線が細いとダメ。
バッテリ-から直に専用配線で引いた方が良いね。
電源的にはYTX-12相当のバッテリー積んだ250ccのオートバイなら余裕でいける。
LEDはチップ数や配列、あとレンズ、リフレクターとの相性があるからガチャみたいなもので、
付けてみないと分からないな。 先代日産ノートの純正HIDも時々点灯不良起こすからON/OFFしてやる必要があると言ってたな
なんだかんだ扱いにくいのか新型はLEDばっかになったな
フォグまでLEDにしたから雪や凍結対策でヒーター内蔵してるのもある（後付もできる）う～む シグナスだかのLEDヘッドライトは壊すと7万と聞いてビビったがカブのLEDは3万円くらいで買えるのね
量産効果ってやつか HIDのON/OFFは変にパチパチ切り替えるとバーナー壊れやすいんだよなあ 信号待ちでライトをON/OFFにする必要はないんだヨ
車でもずっと点けっぱなしのまま 結局、足車が多い小排気量はバッテリー負担やチャージ量観点からもLED…てのが結論。
そうか…車で純正HIDでも色々問題あるんだな…
やっぱりHIDて未完成の賜…
というのが俺の結論。
最近はお腹いっぱいで…
ハロゲンってのは良かったな…等と振り返るようになってきた…もう疲れた。 50を過ぎると歳のせいかああいう真っ白い光だと明るく感じ無いのよな？
ハロゲンの光で照らすと、ああちゃんと照らしてると言う安心感が有る。 目の感度とか抜きにして突き刺さるような白は近未来感あって好きじゃないかなｗ
新聞配達のカブがLEDなのは違和感ある、言うてもカブやんとな
ヘッドライトは電球色でフォグはイエローにしてる バイク用のハロゲンランプとかはそのうち生産中止か使用禁止みたいなのを
国か製造会社は検討しているのかな？ 家庭用の白熱球みたいに寿命が短くて電気代も、みたいなのは
価格が安くなればLED推進ってので淘汰されるけど、
バイクや車は低グレードは未だにハロゲンだし、
後進国でも輸出した中古で需要あるし廃止は当面無理よ。
LED版の汎用バルブ規格みたいなのができれば別かもしれんがありえんな。 蛍光灯みたいに水銀絡みの問題が起こらない？から、ハロゲンランプはコスト最優先の市場向けに生き残りそう。 電球内に封入するガスが温暖化を〰なんて時代にならなければいいがw LEDの方が意図的な寿命を仕込み易そうだからな。
いろいろ制御するチップ有るんだから総通電時間で問答無用にシャットアウトしておしまい。
と言うか欧州は戦前から白熱電球の寿命は1500時間と言う業界内部の裏ルールが有ったんだろ？ HIDて俺らが小学生の時の体育館のあのどうしようもない照明だろ？
幼心にこの点灯に時間のかかる照明はなしだな…
と感じたわ…。 下手すりゃ体育が始まる前の授業からスイッチ入れても授業中間に合わなかったの覚えてる…俺委員で係だったから覚えてるわ…。 >>692
ワザと変な文章にしてんの？
句点とか…とか、同じ言い回しの文末重ねたり
意識してやんないと、そこまで気持ち悪い文章にはならんよね？ と思ったら、コイツ
>>672
か
変な奴が居着いちゃったな >>691
バッテリー小さい小排気量車はそういうわけにいかないんだよ 貴様ほどスンバラしい…
文章力はこちとら持ち合わせてない…。
いちいち貴様向けのカキコなんかやってられるか！
何様なんだ？ >>704みたいなのはLEDヘッドライトにしたら終わる話だね HIDが精神的・車両的（発電能力など）に合わないなら、LEDなりハロゲン使えばいい。
長々と持論を述べ続ける必要は無い。 持論語るのがダメなら5chも終了だな…だからどのスレも過疎るんだよ！いつから5chはそんなに敷居が高くなったんだよ…オイ？
長々か短々は誰が決めんだよ…オイ？ いまのところ、H4のハロゲンバルブならツーリング先で球切れしてもそこらのホムセンやGS，
深夜でもドンキで売っているというはのは心強い あ…片方切れてる…って気付いて、その場でHIDのバルブ注文して、届くまではバイク乗らなかった
つっても中1日 1灯と２灯では、切れたら真っ暗か、取り敢えず走れるかの差は大きいな。 昔のライトOFFに出来る時代のはポジションランプ有るからポジションの電球を明るいのにしとけばゆっくりなら走れるけどね。 ロー2灯
ハイ2灯
ポジ2灯
ウイポジ2灯のZZR1400か… そういえばすっかり青白いヘッドライトの車やバイクが増えたね
電球色なのは古めのタクシーやトラックくらいだ そうか？
みんな同じような白色になって、青白いいかにもLEDな色なのは白い軽(なんか交通安全ステッカーベタベタ貼ってあるような)とか、車高落としたイキり車ぐらいになってるが
地域によって違うんかね 最近増えたなーと思うのは黄色のLEDフォグ点けてるやつ。 青とか紫に近い色のHIDつけてるのは絶滅したような 青白いのが居なくなった理由は2つあると思うよ
１．品質が向上して色温度高すぎの製品がなくなった
２．HIDやLEDが当たり前になったから目がその色温度に合うようになった 色温度高い＝紫外線多い レンズ、リフレクターが劣化しやすいってイメージだけど。 昔は青いDQNが多かったけど近年は青が減った代わりにピンクっぽいのとか緑とか見るようになった 黄色のLEDフォグは色が薄すぎてヘンテコなんだよな 黄色LEDもIPFやPIAAなら昔懐かしい真っ黄色だけど、安いやつはCCレモンぽいよな そうそう！www確かにccレモン！www正にあの色…いいたとえ。 黄色いライトが好きな人は色々試行錯誤してみたらいいと思う d-unitのM6ボルトはETCとUSB2つ重ねて使ってもいいのかな？ >>734
ETCとUSBの消費電力とD-unitのヒューズを見れば判断できると思うよ >>735
重ねてもヒューズが大丈夫なら誤作動ないのか >>736
誤動作って何を想定してるのか分からんな
ボルト端子に丸型端子2個つけて通電不良が起こるかって話だったら、歪みのない端子をしっかり締めてれば大丈夫なんじゃない？としか言えない >>734
しっかり付けたら大丈夫。誤作動しない。だけどUSBはバッ直よりD-UNITにつけたほうが良いんじゃない？
>>637
根本のヒューズは20Aだが、D-UNITはバッテリーから取り出さないと効率悪い もうみんな忘れてると思うけど、>>504の件
その後また症状が出たと思ったらまた直ったりと不安定
で、外してみたら、LED本体とコネクタの間に入ってる小箱あるじゃん、あれが熱持ってた
あの中にどんな回路が入ってるのか知らないけど、どうやらそれが壊れたっぽい >>739
熱が原因ならヒートシンクを付けてみたらどうかな
一回り大きくなって邪魔くさくなるけどこれで改善できるなら儲けものでしょう。気にしないことです >>740
新品にヒートシンク付ければ予防になるだろうけど、夏に高熱になった段階で中の素子が壊れたんだと思う
なので今更何しても無駄だと思う
知らんけど(´・ω・｀)
とりあえず予備があったので交換した 6000円くらいの国産バルブ買ったけどなかなか満足度高かったわ
3000円くらいの中華買うよりコスパ良いわ トリガーケーブルを使って12V1.5Aが取れるモバイルバッテリーが2個あるんだけど、これを並列につないで、12V2Aを要求するものの電源にしても大丈夫？ >>743
ttp://limiranger.com/chapter-7895
この記事を信じるかはあなた次第
頭の良い人なら瞬時にわかるであろう >>743 モバイルバッテリーという時点で、>>745みたいに繋いでも回路的には並列にはならないと思うが。
>>745 はCの負荷の繋がったバッテリーは、Bからの充電を受け付けないので、結局Cのバッテリーの容量だけ消費して終わるのでは？ 【Amazon.co.jp 限定】M's Basic by IPF ヘッドライト バイク用 LED バルブ スマートシリーズ 6500K H4 ハロゲンサイズ型 ファン付きモデル 1本入 AMZ-HE141M
セールで過去最安くらいに安くなったのでぽちった
わくわく 2個セットのLEDプロジェクタのフォグが配光バッチリで
明るくてなかなかいいね
カブ乗りの仲間みんな装着してるわ 情報ありがとう
自分もポチリました！
先月持込車検で光量がギリギリだったので適当なのを探さなきゃと思ってたのでタイムリーでした https://i.imgur.com/DymCI0O.jpg
訳の分からない物を買うよりこれ買っとけ
価格以上の性能はあるから満足度高いぞ >>751
それ買ったw
ヘッドライトのLED化は基本だわな >>753
KAWELL 40W LEDフォグ ランプ イカリング
左右セット4300円というやつで四角と丸とある
3年ほど前から友人達7～8人取り付けてるけど誰も壊れてないし
いい製品だと思うよ
山道や夜間のバイパス走るときに活躍してる >>745
>>746
並列ってのは二本のトリガーケーブルを束ねるつもりで書いたんだけど >>751
画像だと検索しづらかったから文字起こした
バイク用 LEDヘッドライト RIZINGアルファ H4 Hi/Lo 6000K カブに遂にマツシマから出たLEDバルブ付けたよ。
明るく無いと評判でメーカーも明るさより消費電力を少なくして後付け電装の電力確保すると謳ってる物ね。
本当に明るくなくて笑ったよ。
マツシマの電球の方が明るいから。
但し自分も明るさよりグリヒの電力確保が狙いなので明るさは別に期待してない。
肝心のグリヒは熱々で良く効く様になったから満足した。 マツシマのLED明るくはないけど配光は問題ないしね
爆光のでも走行中に死んだらきっついし、補助灯併用なら明るさ十分で消費電力も抑えられる ＞補助灯併用なら明るさ十分で消費電力も抑えられる
必要に応じて補助灯点けるってこと？ シガーソケットをギボシに変換しようとしています。
ネットで調べて出てきた写真1枚目を見てソケット先端の金属がプラスと思い、
分解しました ＝ 写真2 自分のです
白線がプラス、赤線がマイナスという事ですよね？合ってますよね（写真1が正解なら）
赤色がマイナスー？？と思いながらネットで他を見てみると、
写真3を写真4に加工した人がいて、これだとプラスマイナス逆じゃないのでしょうか？
どなたか分かる方教えてくださいませ
https://i.imgur.com/Q8IZdFs.jpg
https://i.imgur.com/Wx3W19y.jpg
https://i.imgur.com/l9Np05c.jpg
https://i.imgur.com/ATBhAub.jpg つか、一枚目でスプリングがマイナスつってんのに、なんで二枚目ではスプリングの白がプラスとか言ってんのよ
釣りはもっと捻って テスターは電装弄るなら必需品だわ
安いカードタイプで十分事足りるから車載にしてもよいくらい でもこれくらいテスターなくても簡単にわかるもんだけどね
中学の技術の時間レベル >>761
2枚目の写真を見ても赤がセンターでプラス、白がスプリングでマイナスに見えるけど >>765 安い小型テスターを搭載してるよ。
他にも配線少々、ニッパー、ギボシ、平形端子、ビニテ、ライトバルブ、予備レギュレーターなどを一緒にタッパーに入れて積んでる。 電装系いじった後しばらくは
走る時に持っていくのならよくわかる
他の工具も取り付けに使ったようなのも同じ 安いカードテスターに不満を感じるようになると結構沼の深いところに来てる。
ぼく日置のテスター買っちゃったよ、ウフフフフ このタイプのH4LEDを入れて見たらカットラインも出ててかなり光量もあり今迄色んなタイプで失敗してたがやっと解消された。
https://i.imgur.com/sw5R54y.jpg ごめん間違えたこっちだった。
右側ハンドル対応だからバイクにも向いていてかなり明るい。
https://i.imgur.com/9X7ZkIh.jpg いいや俺のも旧車なんでレンズカット有車なんで…それが故に色んな型のLEDの配光が悪かったのが解消した。 いや寧ろレンズカット有車との相性が良いバルブなのかも知れん。オススメ！ 4000円くらいなのはわかったが寸法の記載はないのか カットレンズだとハロゲンでも光は散りやすいし仕方のないこと そ、このタイプaliだと2000円前後だった。
配光画像は面倒なんで今度載せる。信じたくない奴は勝手にどーぞ…俺は一向に困らんからね…。 まあ無理もない。
ここの住人はLEDのヘッドライトの球をいくつも買っては絶望してきた人々だ。 俺もその1人だったから…
わかるよ。その上でようやく辿りつけたから言ってみただけだが…こういう態度に出られるなら二度と情報さらさね～よ。
とりわけLED H4情報はホントに嘘のサクラ情報も当たり前に書かれてる事も多いからね…。でもこういう弄り方されるならもう一切情報流さんことにする。 >>789
おいおい最初に嫌みな言いかたしたの誰だよｗ
困ったやつだねチミ これ他のスレでもキモがられてた三点リーダーくんじゃね？ H4プロジェクター型は俺も気になってたけど、なんか踏み切れなかったw
これを機に買ってみるよ！>>789 10年前に買った2灯のHS5のバイクを安い中華製でHID化してたんだが
片目が不調なんで買い替えようと思うのだが
前回と同じ数千円の価格帯の物を見てたらHIDもLEDも光量が3000LMとあった
スペック的には同じなんだけど実際に付けると違ったりするのかな？ そりゃHIDとLEDは違うしHIDより明るいLEDは出会ったことがない
3000LMはそのままの数値が出ないと思った方がいい 中華のスペックなんて全部嘘だと思って間違いないよ
適当な数字書いてるだけ やっぱそうかぁ
って事は明るさ求めるならHID継続した方が良さそうだね
今の所問題無く動く方も経年劣化考えたら変えた方が良いのか
不調の方だけで良いのか微妙に迷うな
遠出した先で両方切れたら詰むからなぁ >>793
光にはスペクトルがあって、LEDは出せる周波数帯が決まってる
そのピークが同じでも、見え方はだいぶ違うよ とりあえず付けてみろ
付けないであれこれ想像だけしてもきりがない 無事なHIDはそのままで不調な方をLED化してみろって？
もしくは新規で同じ3000lmのHIDとLED買って試せば？って話か
それはそれで面白いかも知れんなぁ なんで他人事みたいに書いてるのか
変えるのはあなたでしょ。片目が不調なんでしょ？壊れる前に変えなさい。想像だけしても意味がない あ、HIDは付けてから年数経ってるのか
バーナーは経年で明るさ落ちるけど、それも踏まえてLED1灯だけ変えてみては？ 感覚的な話しでは同じLMならHIDのが明るい？とは思うけど…中華のLEDも最近はまた進歩している。
中華でも2500円前後からのなら結構数値どおりに明るい。 中華産のは明るさよりも突然の故障が怖い
車でもバイクでも発生したわ
日中だったから何事もなかったけど 国産で車検対応の鉄板LEDが有るのに
得体のしれない中華でわさわざ金ドブする奴なんて物好きか奇人だよ 車検クラスや250から上なら国産にするよな…。
でも原2クラスまでだと考え方も変わる。国産品と銘うつトリック中華LEDもあるし…今迄期待に応えられなかったLEDの数々ストック品があるんで…壊れるまで持たせてストック品を使い回してストック消化させる…という考えもありではないか？ うちはH4だけど後ろのヒートシンクとかがハンドル切ったときに干渉するからそこが一番気になって試せない 高くてもPIAAみたいに純正OP採用されてるの買っちゃうな 世の中には多種多様なH4互換LEDが出回ってるけど、なぜかサインハウス方式のチップ配置の製品は一つもないな
真似やコピーばかりしてる中国人すら作らない
なんで？
中国で安いコピー品作ってくれると嬉しいんだけどな >>809
なんで？
サインハウスの配置のが良ければ、もうあるんだからそれ買えば良くね？？？ HS5の選択肢が少ない・・・・ スフィアにするかなぁ 夜道が暗いとかヘッドライトへ全力投球して球切れするくらいなら
増設すればいいよ
【ドラレコ】埼玉県警パトカーへフォグランプ（fog lamp）を照射した結果【Dashcam】
//youtu.be/38qeql6_d3s
【バイク用電飾ランプ】KITAKO（キタコ） LEDシャトルビーム
○防滴仕様
○12V直流電源専用
○アルミダイキャスト製ブラック仕上げ
○ステー：ステンレス製
○レンズ：アクリル製
○明るさ：最大800ルーメン（クリアの場合）
○色温度：6000ケルビン（クリアの場合）
○消費電力：10W
○消費電流：0.9A
○ハーネス長：約300mm
https://www.kitaco.co.jp/goods_detail/35622?product_name=LED 低背ヒューズの1Aを取り扱ってるとこご存知無い?
ヤフーショピングで昔はあったみたいなんだけど
問い合わせたらそこの取引先では今は製造されてないって。
ETCのヒューズが1AでデイトナのD-UNITに組み込みたいのよね >>815
ebayにあったがout of stock
中華で探してみたらアリババにある。だがURLはNGを食らったので貼れない。自分で探していただきたい とまあこんな感じであちこち探してみたけど低背ヒューズの1A自体超マイナーらしい。どこも最低2Aか3Aしか作ってない
上記のebayかアリババに期待をかけるしかないだろうね。私は不必要なので無くても困らないのだが・・・ かっこ悪いけどこれで入手しやすいガラス管ヒューズ1A使うとか
www.monotaro.com/g/00999383/ >>818
おそらくもとからついてるヒューズをユニット側のヒューズで代用したいってことだから、
その手段は意味がないと思う。 ほんとだalibabaにある
最低10pcsか100pcsくらいは買うべきだよな日本に無いんだから >>819
その通りでございます
ETCの配線途中にあるヒューズホルダーを廃して
配線をスッキリさせたいよのね アリババで探しきれなかったわ。
でもアマゾンで中華のやつが見つかったわ と思ってアンバーなんて買っちゃった日には明らかにウインカー色で あんま売れてなさそうな型のハロゲン電球って新品購入しても保管期間が長くて使ってすぐ切れガチとかいうのあるんです？ 10年20年単位で売れ残ってたなら経年劣化も有るかもだけど
その前に売ってる店が潰れるからそこまで長期在庫にならんよ オートバイ用のH4バルブは耐振動に作られていた筈だから自動車用の使うと切れやすい まあ切れやすいとはいえ1月と持たないわけじゃないからな
高速道路で球切れして急遽H4バルブをSAのガソリンスタンドで買ったことある。 4気筒車に四輪用を使っているけど、早死にする印象はないな
単気筒は知らない ナンバーが振動でちぎれるので有名だったSR400とかなら有りうるかもな 四輪用が切れやすいってのはセールストークだな
電球、ハロゲン、LEDといつも四輪用使ってるが切れた記憶がない
２～3年使って飽きたら交換だから色々たまってたハイワットなH4を処分したところだ
2個セットだから1個余るからな 俺は事故った事ないから任意保険は必要無い理論ですね ETCも防水だの防塵だの言ってバイク用が高いのが納得いかん
四輪用のも使わせるか四輪用並みの価格にしろ 電気に強そうな皆さんにご相談
グリップヒーター等の12Vで強弱スイッチは抵抗を使ってるのが普通かと思うけど
抵抗はトータル消費電力が変わらない回路になると思われます
これを弱で消費電力を下げるにはどういう回路で実現できますか？
降圧とか？ >>844
そんな制御しているのとかほぼ無いんじゃね？
普通はPWM制御してる筈だけど？
それか発熱体を分割していてモードによって発熱部分が増えていくとか >>844
ニクロム線を並列で2系統
強では並列で両方
弱では1系統だけ通電させる >>844
モーター用のPWM制御回路がAliに売ってるよ
それ使って車のブロアファンを無段階制御にしてる
ブロアモーターも元々はニクロム線制御なので、1も3も電力かわらないんだけど、PWMにすると弱でかなり省電力になる
無段階だと超良いです ハロゲンバルブの尻尾の端子部分じゃなくて皿っぽい固定パーツ部分も電気流れるところですか？
なんか接触悪い時には皿の受け部分も磨いたり接点復活スプレーつけたりすべきでしょうか？ >>848
流れないよ？
GND端子もあるじゃん… >>844
抵抗はトータル消費電力が…かわるよ。
直列に抵抗をいれれば全体の抵抗が増えて流れる電流は減る。
だから、弱の回路に直列に抵抗いれればヒーターに流れる電流が減るのは間違いない。
ただ、上にもあるようにPWM制御だったり直並列だったりするので一筋縄ではいかない 抵抗入れたらその抵抗の発熱がすごいことにならない？
まーどっちにしても安中華USB電熱ベストでさえPWM制御だから、抵抗で制御なんて製品皆無だと思う 安いトースターは、上だけ下だけ両方の切り替えと自動のサーモ >>848
錆びてるとかなってればきれいにするのは良いと思うよ
接点復活剤はプラスチックを硬化させるので良くない
シリコングリスかラバーグリスを塗る方が良い 電気のコネクタの近所にシリコングリスだって？？？
しかも熱を持つ場所に トヨタ純正部品にコネクタグリスという専用品があるからそれ使いな
プロでもたまに電気接点周りにシリコングリス使っちゃう人が居るから誤情報は修正していきたい 電気接点、スイッチ、リレー等にシリコンは禁忌って知らないのか？ こんなのあったしな
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001372807.pdf
パッキンにシリコン化合物が残留していただけでトラブルが起きた。
対象台数34万台余。不具合件数400件超と規模が大きい。 556ならシリコンなんて余計なものを含んでないから安心 >>843
四輪用を買って分解して内部を確認しながら慎重にコーキング材使えば使える
ただし手も汚れるし乾燥させる日数等もかかるから
バイク用が高い理由がわかってくる
実際に四輪用を分解してみると
ケースと基板は内部で固定されていなくて振るとカタカタ鳴る安仕様なので分かりやすい 4輪用ETC（軽登録）を釣りブランドで売られてる防水シガーケースに仕込んでるわ。
長年使ってるけど、悪くは無い感じ。
今年のETC補助金出たら、二輪用ETCにさようとは考えてる。 ハイビームつかなくなったヘッドライトバルブ交換して受けの端子磨いたら完璧ではないけど原付の始動性が向上して始動後にストールする率も減りました 電装がさっぱり分からないので教えて下さい
フロントのウインカーをLED純正から社外LEDに交換しました
アクセサリーオンでは正常にウインカーが作動するのですが、エンジンをかけるとウインカーとハザードが点灯しません
どなたか助けて下さい＿|￣|○ >>871
後戻り出来んのですよ＿|￣|○
LEDからLEDに交換だからポン付けだと思ったのに… 車種の電圧当たって、商品仕様に合致するか確認しましょう
ワイドワットリレーが必要じゃ無いか確認しましょう
とかいう、ザクっとしたことしか言いようが無いよ
自分が何を確認しなきゃいけないのか、ここの人に何を伝えてどう回答して欲しいのか整理しましょう
今出てる情報だと、
「愚痴かな？がんばれ〜ﾉｼ」
という感想しか出ない >>870
車種も取付けたLEDウインカーの商品名も書かないのは何か理由があるのか？ まあ>>870はワンワン泣いたらいいよ
バイク屋へいきましょう >>872
車種や商品名も書かないで助けてくださいは頭クルクルパーですかぁ？？
貴様はスナオにバイク屋へ行って高い金を払うといい
お金で解決しなさい。これは私からの命令であるり。従うように！！ >>873
回答ありがとうございます
回答通りに対応してみます
某外車でハンドガードにウインカーが埋まってるタイプです
社外ウインカーは中華なのか分からんですが小ぶりなウインカーに付け替えです
電装は無知なので確認する知識も道具もありません
ありがとうございます >>881
で、なんで車種をぼかすの？
メーカーと車種ぐらい言えないの？ 車種晒すとIPから自宅特定されてブログが炎上、PCはハッキングされるとか思ってる2005年ごろからのタイムスリッパーじゃないかな。 車種が書いてあったら、答えられんの？
おれにはムリ
車種書け車種書けって言ってる奴が、車種書いてあって答えてるとこ見たことないわ ハンドガードにウインカーならムルチかヴェローチェ・リヴァーレあたりだろ
抵抗かリレーの問題だろな 車種関係なく一般的基本的な事で答えることはできんのか 文句言ってないでおまえが答えてやれよ
何人か答えてるけどな
・純正に戻しましょう→問題の切り分け方としては正しい。純正に戻して直ったなら後付ウインカーの不具合もしくは取付不良と考えられる
（後戻りできないのは頭がおかしいのかな？純正をゴミ箱へ捨てちゃったとか？笑と馬鹿にされて当然。コイツが悪い）
・ウインカー系を全部引き直す→これもある意味では正しい。純正の配線で動作しないなら、動作するように引き直せば良いのだから。
・抵抗かリレーの問題→これも正しい。適切な抵抗やリレーを使わないと動作しないものがあるからだ。
もっとも彼はこれらのことが「理解できない」に違いないだろう。だからバイク屋へ持っていけと冷たいことを言われるのだよ >>887
一般的なら抵抗かリレーという回答しか出来ないがドカだと純正リレーで社外品の
ドカ非対応ウインカーだと誤作動するヤツあるしBMWだとCANBUS対応じゃないと
エラーなったりもするんだが故障原因知りたいのにそこまで車種秘匿したいもんかな？ 身元特定されると思ってるんじゃねーの？
掲示板で聞くのが大間違いだし
それこそディラーへ持っていけ！で終わる話 >>885
少なくとも車種を書かないよりは書いたほうが有益な情報貰えるだろ >>892
車種特有の持病とかでなければ、6V交流の車種でなければ、そうそう変わらんよ
変わらんとこで答えられる人だけ答えれば良い
そして自分なら車種が分かれば解決出来る!ってんなら、車種聞くのも良いと思うよ
ただ、答える気も知識も経験も無いのに、ただ車種書け車種書け言ってんのは何様のつもりなんだろ？とは思う
発達障害の人が、曖昧さとか一般論とかざっくり考えるのが苦手なのは知ってるけど な？車種書かないガイジってこんなもんよ
そもそもしょうもない誰もやらかさないような
ミスするヤツの書くことなんて何も信用出来ないし
ホントにバイク持ってんのか？って程トンチンカンな事やる馬鹿を相手にしてるんだぞ？
聞かれた質問には答えろよガイジ
こっちは症状探ってやってるのに
質問に答えないとか馬鹿女のヘッドライトコピペじゃあるまいし
相手してられんわ
つかお前社会出たことないだろ？w
ちゃんとコミュニケーション取れよ馬鹿 あの人はすっかり意気消沈してしまって、あれから来てないねｗ
命令したとおり素直にバイク屋へ持っていってると良いのだが 国産なら12vか古い6vやバッテリーレス車である程度のパターンは分かるだろうし
外車の場合はメーカー特有の症状もあるから乗った経験のある人なら分かる事もあるので
車種書いた方が良いと思うがね
そうそうド珍車に乗ってる人で特定される人なんていないだろうしそういう人は自分で
やるスキルあるかお任せしてる店があるもんだ ここは暇人の集まりであって超能力者の集まるところではない ちょっと教えてくれ
レジスタとノンレジスタプラグって着火性能はほぼ変わらないってNGKは言ってるけど
じゃあノンレジスタのメリットって何？NGKのクラフだとほんのわずかに火が強いんだけど
余りにも貧弱なマグ点火をカバーする為？
そしてレジスタに抵抗付きキャップ、抵抗無しキャップ、それぞれどんなメリットデメリットがあるの？
例えばレジスタ+抵抗キャップならノイズ吸収2倍とかあるの？ >>899
抵抗が入ると電気信号の変化が緩やかになるので、外部に出す点火ノイズを減らせる。AMラジオへのノイズ低減だとか、ECUがノイズで誤動作するのを防いだりします。 >>900
そこまでは理解できてると思う。CDIならRプラグ、ポイント式ならノンRみたいに
半導体の誤作動を抑制するのが役目でしょ？
で、気になるのはノンRプラグでもRキャップがあれば必要十分なのか。
ガッツリ抑えたいならRプラグ+Rキャップでダブルの効果があるのか。
それとも不必要に抵抗大きくなりすぎてスパーク弱くなるだけなのか。 プラグキャップの抵抗器は昔から入ってる。
CDI点火からプラグも抵抗器入りになりだして今はフルトラ点火でも抵抗器入りプラグが指定と言うか抵抗器無しプラグが無い。
あと昔のプラグコードは単なる銅線で抵抗無しだが今はカーボン芯線で抵抗値有るよ。
昔の初期のフルトラ車はまだRプラグじゃなくて当時の指定のR無しプラグはまだ買えるけど、Rプラグ付けても普通に動くよ。
R無し指定車にRプラグ付けて不調になる場合は点火系が弱ってる。
これは普通に乗る場合の話でレース等では抵抗無しキャップ使うしコードの抵抗値も拘る人が居るから抵抗器無しが理想的なんだろうな。
市販車がコードからキャップ、プラグまで抵抗器入りになったのはノイズ吸収が目的だろうな。 >>899
レジスター無しプラグはバッテリー点火もマグ点火もポイント式の時代の点火電圧が低かったからでは？
その後CDIやフルトラになりCOILも開磁路から閉磁路になりかなり高電圧のスパークさせれる様になったのでレジスタープラグしか使われ無くなってる。
旧車で拘る連中はノンレジスタープラグを指定するね。
個人的にはレジスタープラグで不調になるなら点火系故障してると思うが。 バイクの話題でないとわかっておりますが、他に良い場所が見当たらなかったので、質問させてください……
自転車の前輪に取り付けられたブロックダイナモ式ランプが点かなくなったので、蓋を開けて電球を取り出してみると、ソケット部分に「0.6V 2.4W」と書かれていました
その情報を元に色々調べてみたんですが、上記の電球に関する情報は見つからず、「6V 2.4Wの電球の情報が散見される有様でした
そこで質問ですが、「6V/2.4W」の電球を購入して取り付けた場合、きちんと機能しそうなものでしょうか？ その表記の読み取りが間違っていなければ、それではダメ
いらん事時間掛けるより、1000円でLEDライト付けたが良い >>904
読み間違いでは？写真があるとよいのだけれど
メーカーロゴがつながって刻印されていて読み間違えたとか そもそも0.6V2.4wがちょっと非現実的な気がする。 >>904
LED採用のブロックダイナモライトに交換したほうが後々楽
明るくなるし軽くなるし
それか充電式のハンドルライト買うかだね チャリンコのダイナモは6vだから6vで大丈夫だよ
俺もLEDに買えた方が良いと思うけどね こんなに回答をいただけるとは……本当にありがとうございます
電球の写真はこれです
（転がっちゃうので左端の0?が読みづらい）
https://imgur.com/a/czt3Nt9
・電流4Aという数値が考えづらい
・LEDなど別ライトに変えたら？
という意見、とっても助かります
6V/2.4Wの電球は近くで売っているので、ちょっと試しつつも、
LEDタイプのライトやハンドルライトも調べてみます D 6V 2.4Wじゃないか?直流6vで2.4Wの消費電力の電球 >>912
なるほど……、物が小さくて、読んだ内容が正しいのかいまいち自信なかったのですが、6V/2.4Wの電球でうまくいきそうな気がします
ありがとうございます！
俺もLEDタイプのダイナモライトに買い替えた方がいいと思うな
下手したら本体のほうが電球と同じくらいの値段だったりするから電球だけ替えるよりはね デイトナの丸目汎用ヘッドライトなんやけど
ポジション球をLEDに変えたら点かないんやけどなんで？
ウェッジ球ではなくポッチが２つタイプです
ハロゲンに戻すと点きます うそん＋-？
ハロゲンは回さなくても底が触れるだけで点いて
LEDは点かない
ポッチの位置を逆にしてもダメ
2種類、３つ試したから球切れでは無いとオモ 極性間違えてるんじゃなきゃ、適合じゃ無いとか交流だとかそこら辺の問題かね
車種スレの方が良いかもね 問題の切り分け方としてLED単体で点くかどうかバッテリーに直接繋いで確かめてみたら？それをやるのはあなたであって私ではないけどね 極性？
MT03で異形ライトを丸型に変えました
この作業はネット見ながらなんとかやり終え
達成感凄かったです
で、ついでに球変えとくかでこれです
適当にこれ付くやろで買ったんで適合してないかも
デイトナに聞いても分かりかねますでした
KOITO品番＃1256←これ使えるよってハロゲン教えてくれました
2りんかん行ってこれのLED下さいって言いますわ
ありがとうございました MT03なら直流の電気で光らせてるだろうから、LEDが点かないのは極性が違ってるからだと思う。
テスターで測るのが確実だが、ポジション球への配線を逆につなげてみれば？ ありがとうございます
試してみます
みんなそこまでしてるんですね
舐めてました 電装いじるなら安いデジタルのでいいからテスター持っておくといいぞ
バッテリーの電圧チェックにも使えるし バッテリー充電しても新品にしても乗ってるうちに電圧下がってく場合って充電不良だよね？
アイドリングしてても電圧12V切ってるし
レギュレーターかジェネレーターかどっかの配線か…どうやって原因の特定したもんかね 充電不良でしょ
サービスマニュアルを参照してチェックするしかない 冷間時に充電できて、アイドリング後しばらくして充電できないなら十中八九レギュレーター不良 ごちゃごちゃ言ってないでテスターを当ててみろ
運良く断線のみだったら儲けものだよ。断線を直すだけでいいんだから
まあ電気は目に見えないのだし、いずれにせよ何かを交換しなければならないという結果は変わらないけどね
とにかく行動を起こしましょう。調子の悪いテレビを叩いたら直るような単純なことではありませんから！結局行動を起こすしかない！ ジェネレーターとレギュレーターつないでる
3本線のカプラーはよくコゲて溶ける 928だけどジェネレーターのカプラの抵抗値は正常だった
サービスマニュアルにレギュレーターの抵抗値書いてないから消去法で新品に変えるしかないとはいえ痛い出費だな… 灯火類をLED化したら発電の電圧上がるってある？
最近バッテリーが1年持たないんだけど過充電になってんじゃないかな～って感じ
ヨシムラのデジテンの電圧表示で走行時に15Vとかなるけど高すぎ？ >>934
単車は古いし純正は高いとなると
フラフラと中華レギュレータをポチってしまうw
250くらいだとまあなんとかなるかも 発電電圧は変わらないが、LEDに交換して消費電力が減ったことで電圧が上がったんでしょう。
15Vは高いと思うが、中華レギュレータを使ってる自分のカブも15Vになっちゃってる。14～14.5V辺りが適切と思う。 >>938
えwww
どこの電圧測ってるんだよ
そんな回路設計(消費電力で電圧降下するところに電圧計)あるか？？？ メーター周り、ハンドル周りを電装品だらけにしたがる奴らのチー牛率はすごいな
大抵なぜか短足チビでサイズの合わないジーパン履いてるんだよなあ でも今時電装0の人も珍しいですよね(ﾒｶﾞﾈｸｲｸｲ) ナビ、ドラレコ、ETC、油温計、油圧計、エア圧計が付いてるな。 スマホ、USBポート、電圧計水温計油温計、ドラレコ、ETC、グリップヒータ、レーダー探知機、アクションカム、タイヤ内圧モニタ、補助灯、何でもかんでもくっ付けたがる
取り付け場所が足りなくなって、ステーを追加してまでくっ付けたがる
フルードキャップ、ラジエターキャップ、グリップエンド、いろんな所に変な色したアルマイトのアルミパーツを取り付けたがる
フレームスライダー、サブフレームとかくっ付けたがる
軽量が売りの車両にまで装備を増やす
「追加する」カスタマイズしか頭にないから雑然とし、統一感がなく、醜くなる
シンプルさ、スタイリッシュさ、無駄を削ぎ落とすことに価値を見出せない
だから体型も贅肉だらけだし、自室も物で溢れている
そんなだから女性にも相手にされず同じ趣味似た属性の非モテとばかりつるむ
まぁお前らの事だ
「当たらずと雖も遠からず」って感じだろ？ ヘッドライトをH4ハロゲン→LEDにしたんだけど、
古臭いバイクなので真っ白い光がなんかアンバランスな気がする。
でも最近の製品って6500Kあたりばかりなんだよねえ。
5000KくらいのH4互換LEDバルブってないもんかね。 >>945
どうした？
えらい機嫌が悪いみたいだな。 レギュレーター死んだと思って新品に交換して充電したバッテリー取り付けようとしたら良く見たらスターターリレーの端子がなぜか1個抜けてるだけだった事に気づいた…
あっさり直ったけどもうちょい良く観察しとけばレギュ買わずに済んだなあ… 家電のサポセンの故障相談でもコンセント抜けは一定数有るらしいからなあ それでコンセント抜けてないかって言うとブチ切れられたりするから
コセントを一度抜いて差し直してくださいって言うらしいよ ヘッドライトをH4ハロゲン→LEDにしたんだけど、
LEDがローハイとも上面にしか付いてないので、
前からみると上半分しか光ってないのよね
上下についていて日本製のありますか？ >>954
上向きってのがまず珍しいから
サインハウスぐらいなんじゃね？
ほかはだいたい左右発光だよね
サインハウスでもLED Ribbon REVOならハイビームは上下発光になるよ 反射鏡の下半分に光が当たったら光は上の方に飛ぶから
ロービームの役を果たさないんじゃないかね。 >>957-958
ありがとう
サインハウスで試してみます H4LEDでHiLo直結したら同時に点くかなとおもってやってみたらHiしか点かない
これは保護回路が入ってるのかな >>949
おー、情報サンクスです。
4輪用らしく2個セットだけど値段はほどほどなので良さそうだね。
明るさもポン付けできるものとしてはこんなもんなのかな。
買ってみることにします。 最近の土方ヘルメットにつけるライトのほうが明るいよ
バイクのメットにつけて走っちゃだめかな >>966
良いけど、路面は照らさないし、対向には目潰しだし、何もメリットないけど… 地面向けたら目潰しにならんど
『最近の懐中電灯は明るいなあ、これバイクにつけたら明るそう』
と思うけど実際つけると大したことないんだよなあ
部屋とか庭照らすと確かに明るく感じるんだけど じゃなくて、光束絞ってるから周りからは暗く思えるヘッドライトも、直接近く照らすと明るく見える携帯ライトよりは明るいってだけ クルマ・バイクのロービームは上に光が飛ばないように作ってあるけど、
いわゆるヘッ電はそういう配慮はないからな。 LEDの打ち替えをしようと思ってるんですが各色の参考になるような画像ってありませんか？ ショップの取り揃えでSMDの種類とか変わるんじゃね？
意外と色は薄く感じるとだけ >>974
ありがとうございます！
確かに少し薄く感じますね
実際に打ち替えて確認もしてみます！ 個人で工場リフローレベルのハンダテクニックがあるならこんな所で聞いたりしないので
結果が怖い パネルが液晶画面でスマホで好きなように弄れるような
メーターってあってもいいと思うんだけど見当たらないなあ 別に必要はないね
レーサーはハンドルについたスイッチで操作するもんだから >>978
需要があったら誰かが作るし、お前が作ればひと財産作れる
よ バイクの電装の話じゃないけど質問
古い蛍光灯スタンドをLEDタイプ蛍光管にしたいんだけど
古すぎてグロー球のないタイプです
LED蛍光灯は専用グロー球と併用だけどこの場合とうすれば？
LED化は無理なタイプ？ >>984
前提として、直結工事やバイパス工事、ダミースターターなどの意味を理解しておく必要がある
あなたは理解していますか？
おそらく「なんだそれは？」と思ったことだろう。・・・であれば無理だから諦めてLEDスタンドを買いましょう。買ったほうが安い
＞LED化は無理なタイプ？
これだけ答えるが、可か不可といえば可。ただしポン付けは不可能で中身の配線を丸ごと作り変える必要がある。これが上で書いた直結工事やバイパス工事のこと 安定器ついたままの器具にそのまま使えるLED菅みたいなのあったような…
今でもあるのかどうかしらんけど ダミースターターの中身はリード線だったりヒューズだったりするからねぇ >>984
インバーター、または、安定器を経由しないで直管LEDに直接100Vを接続する改造で使えます。台所の安定器の蛍光灯は、片側の二本の足に100Vをつなげて点灯しました。 このスレッドは１０００を超えました。
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