【LED】電気・電装総合スレ 42W球【電球】 [無断転載禁止]©2ch.net
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オッツー
オシロでさあ、電源見てたら、エンジン回すと瞬断するの発見しちった。
5mSecくらい0Vにストンw それが周期的に。
単車自体は問題ないっぽいんだけど、いやだなあ・・・w >>9
車両は キャブレータ or 電子制御のインジェクション?
30,000uF ぐらいのアルミ電解コンデンサで何とかなんない? ＪＡファースト先っちょに扇風機が付いているやつ、ハイロー・羽根も回らなくなり突如切れた
真昼間のチョイ乗り中が不幸中の幸いだったが
たった300ｋｍしかもたなかった・・・Orz
グリスをレンズ内でまき散らすはで、二度とこれは買わない！ リフレクターのアルミ蒸着膜はデリケートだから
レンズ内にグリスを撒き散らすのはゴメンだな。 >>9 車両向けの オシロと言えば
Hantek 8CH オシロスコープ 1008C があると思うけど
http://amzn.asia/hPn7NM4 >>9
バッテリーレスのCDI点火なら、そんなもん。 6Vのバッテリー点火車に12Vリチウムバッテリーって積める？
6V車って実際は10V以上とか普通に出るのでバッテリーの入力にはレギュレク14.5V入れて
出力には降圧DC-DCで6Vとかにして。 >>18
死なないけど半年１回乗るかどうかのコンクール用旧車だから放電少ない方がいいなあと。
フラマグ、ステーター、IGコイルとっかえはコストかかるし。。 ああ、電装側を12V対応化って事？そうなると発電まるで足りないと思われ。 危ないから、バカはリチウム系のバッテリー使うな
って8代目将軍が言ってた 前スレでも感じていたが最近LEDヘッドライトの話題が無いのね バイク用に使えるレーダーってあるのかい？
以前シガソケに挿して使う車用の小さい安価なレーダーを
取り付けてたけどみんなそんなもん？
専用品とかあるの？ レーダー探知なんて気付いた頃には手遅れなんだから、バイク本体のステルス性アップを考えるべきだと思うよ >>11>>12>>15>>16
どもー。
キャブ車の2stCDI。バッテリーあり。
そして昨日もう一回見てみたら再現せず。
おちょくっとんのかわれぇ！！
プローブの接続が甘かったか、いじってるうちに直った系？
オシロは秋月にあったPicoスコープとノートで近所迷惑にならない河原などへ行き
振動でジリジリうごく単車を押さえつつ屋外で見えづらい画面をみつつ
アクセルを煽る頭おかしい人です。
gifアニメ書き出しオシロ画面。異常時。
http://imgs.link/FYwuWH.gif >>27
車体もライダーもオールマットブラック化、そして日中は灯火類を暗くして走行。
そんなのは嫌だなぁｗ >>30
ベンタブラックなんてどうだろう。
一般人が買えるのかは分からないが。 >>35
交通違反しなければいいだけ
幼稚園児でもわかる >>25
ユピテルのポータブルナビ付けとるけどレーダーもおまけで付いてる。 受信機能内蔵クレードル対応モデルじゃなきゃダメよ。
非対応だと、取締り地点警告のみ。 >>35
常に周囲に対する注意を怠らない事だけど、白バイは後方の死角に入ってこちらを監視してるから
性質が悪い。だが、原付でない限り流れに乗っていれば大抵は大丈夫。
問題は単独で走っている時で、真後ろに付かれると気付かない事が多い。
俺は小さな補助ミラーを付けて真後ろをチェック出来るようにしているが、
白バイに後方に付かれ赤灯が点灯したところで気付きセーフだった事がある。
ヘルメットの中で、一人ほくそ笑んでいたのは内緒だｗ >>41
ハンドル幅が狭くてアダプタつけてもミラーが見難くてねえ
白バイやパトカーが近くに居たらピコピコ鳴るのないかな 十年以上未来の話になるだろうが、自動運転技術の応用で後方監視カメラ使って検出出来ないかな
「パトカー居るぞ」「白バイにつけられてるぞ」「8ナンバーのセダンが居るぞ（今は3ナンバーも居るらしい）」 あと、CVは抑揚の無い原えりこ声で「あらーとめっせーじ！」 後方監視カメラ「3ナンバーのセダンがいるぞ！」
「・・・・・」 覆面より黒塗りフルスモークとか女とかジジババのプリウスが接近してきたときに警報出してほしい 海外だけどつべの動画でパトカーが近くにくるとアラーム鳴るようなのあったから
無線かなにかで識別できるようだったな 後方カメラの画像をgoogle画像識別サーバーに飛ばして判別させる。
今のレベルじゃ、パトライトが点灯しないと無理そう。 警察関係車両のナンバーをデータベース化して後方カメラでナンバーを読み取る ハイライト検出→点滅パターンが一定ならアラート
アラートはロックオンアラート的な奴を妄想 デイトナのUSBポート1口取り付けますた
変圧器？邪魔すぎワロタ
ヘッドライト裏がパンパンになってきた >>56
あれは防水仕様だから、外に出しても平気だよ。
俺は拡張性考えて2口にしたけど、コードの長さが微妙で変圧器が
タンクの下になっちまうんだよなぁ。
デイトナよ、何故シート下に収めるように設計しない？ http://www.trx-850.com/factory/fact_headlight_c.html
この回路でテールランプも一緒に制御したい場合、ダイオード2個とリレーの間の●のところにテールへの出力つないだらいいの？ 今日初めてヒューズから電源取る作業した
コード細工してはんだ付けして
ちゃんと通った時は感動した
ここからハマってゆくのだろうか？ >>59
ようこそ、バイク電子工作の世界へ。
さあ、買い物一杯あるぞ。
まずはLEDとUSB関係だな。
パーツを買って買いまくるんだ。
そして引き出しの肥やしにするんだ！ >>59
小型で防水のカプラを買い漁る権利をやろう >>59
後付け部品がぶっ壊れたと思って色んな原因を数時間探し続けた後にふと見たらヒューズ飛んでただけだったのに気付く呪いをかけてやろう >>58
そのテールランプの消費電力が12W以上だと、件のページに書かれてる「１N４００７」が飛ぶw
というのが解ってて、どうしたらいいのかも考えてあるならおｋ >>63
あっホントだｗ テール10Wだからやめとくです。
それかGNDから分岐させたらどうなるだろう？ >>65
それを言うなら耐「電流容量」
1N4007の逆耐圧Vrrmは1000V。こっちは十分すぎるw位足りてる
対し、順電流Ifの最大定格は1A。単純計算で12W以上の負荷を繋ぐと焼けるし、10W球でも発熱と繰り返し突入電流で長期信頼性が不安 ハイ・ロー版でなく一系統のみの自己保持回路作って
プラスかマイナスのコントロール側に接続。
てかそこまでやる必要あるんかね。
LEDがてっとり早いが似合わん旧車かなんかなのかね。 発電状況が見たくて
CSNK500M という、ホール素子のセンサー購入
出力が20ｍAなんです。
3ピンで+.-、出力だと思います。
つなぎ方がよく分かりません。
出力を電流計にいれて電流計の出るラインを マイナスに入れて良いのでしょうか？
20mAの電流計に繋げばmaxで500Aと言うことでよろしいのでしょうか？
http://www.alliedelec.com/m/d/5ae198b62ca3cf824f7559e05f8135d9.pdf
Product Specifications
Product Type
Closed Loop Linear
Sensed Current Type
ac or dc
Sensed Current Range
±1275 A
Package Style
Housed
Output Type
Current
Maximum Continuous Current
±1000 A
Nominal Operate Current @ 25 °C
500 A RMS
Supply Current
±20 mA + output
Supply Voltage
±15.0 Vdc to ±18.0 Vdc
前スレに書いたけれど、答えは出てないんです。 それとも、コレを抵抗に繋げて、出る電圧を変換して読み取るのでしょうか？ 10Ωぐらいの抵抗で落としてみましたが、
電圧は0Vです。
直接電流計に入れても良いのでしょうか？
計測器は250Ωの抵抗をつなぐのでしょうか？ 横着せずに、製造メーカーのハネウェルのサイト行ってデーターシートpdf見れ
供給電源は±15V、O/P出力を抵抗で「GND=0Vに繋いで」そこの電圧嫁、と書いてある
このセンサ、RSやモノタロで1万円以上するようだが、10mΩ程度の抵抗＋OPアンプで電流検出
という構成にしなかった理由は？ すげーな、500A前後を計る用途のセンサーを使うのか。
バイク用途じゃビクとも動かんな。 データシート探したんですが、
もう一回探します。
セルも使うと200Aぐらい見れる物となりまして
たまたま安かったもので
実験では10ターン巻いてます。 H4互換のLEDを入れて一年ほど使っていたけど結局ハロゲンに戻してしまった。
ちゃんと車検に通る光軸も出ていたし明るさも十分だったけどうちのレンズカットとの相性かハイビームの時に手前側が暗くて見にくかったから。
それとやっぱり色温度が高いってのも俺には合わなかった。 >>76
そんなあなたはHID35wHI/LOスライド式4300kでOKだと思う。 ハネウエルのサイトで
https://sensing.honeywell.jp/literature-handler?defId=4436
ここまでしか、たどり着けず。
抵抗値ってどうしたらいいのでしょうか
＞供給電源は±15V、O/P出力を抵抗で「GND=0Vに繋いで」
こういう構成で計れる事も知りませんでした。
>10mΩ程度の抵抗＋OPアンプで電流検出 セルモーター駆動時でフルスケールのメーターをつけたら
普段は数アンペア程度しか流れないから殆ど動かない。
なので通常は一瞬しか大電流が流れないセルモーター駆動系の
配線をパスするのに、どうして含むのかが理解できない。 俺もわからん。
仮にセル使用時の状況が見たいんだとしても
「わー！針が放電側に振り切ってるーすっごーい！」
だけ確認できれば良いだろうに。 >70
マヌケがヤフオクでゴミ掴んで、涙目で使い方聞いてるってならではな光景だなあw
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t504110508
ヤフーさんも気を利かせて安くていいものオヌヌメしてるというのに。
つか、見た目でこいつァ違うという第６感がセンスしないのは圧倒的にダメだと思うの。 仮にセルモーターの駆動電流を測る目的だとしてもピークは
せいぜい数十ミリ秒間なのでピークホールド回路を付けないと
アナログメーター直結ではピクッと少し振れて終わり。
それに低電流を測ろうにも500Aクラスセンサーでは分解能が悪くて
測定精度はガタガタだと思うよ。
もしかして、純正ハーネスには手は付けたくない派がホールセンサーを
付けようとしてるのかな？だとしたら原理的に凄く無理がある。 >>70
「出力が20ｍAなんです。」
→Datasheetには"Supply Current"が"±20 mA + output"と書いてあるのに、
出力が20mA??????。
500A測定できるセンサでバイクの充電電流程度では殆ど振れない。
他の人が書いているようにセルの方は諦めて、充電電流が測れる程度の
センサに変えるべし。二兎追うものは一兎をも得ず。
それにセンサに供給する±15～18Vの電源はどうやって用意するのか？
DC/DCでバッテリの12Vから生成？目的がイマイチ分からん。
興味本位で一時的に測定したいのか、恒常的に測定したいのかや予算に
よっても実現方法が変わってくる。センサのデータシートもろくに読めない
なら自力でやるのは諦めて、出来る人に手伝ってもらったら？ ホール素子の電流計なら、計測精度はともかく、
レンジは自動で切り替わるだろ。
なんかミスってて回路動いてないな。たぶん。 15.0v印可して
出力を50Ω介して-に落としてみました。
抵抗入る前と、-端子で0V 出力の電流も0Aです。
素子には5ターン巻いて5A流してます。 素子のピン配列なんですが
ICみたいに裏から見るなんて事は無いですよね？ >>76
光軸・配光が最も気になる所だろうけど、色温度も重要だよね。
俺も白過ぎるのは苦手。晴天時によく照らすのは間違いないが、路面の白線や
反射板が眩しくて周りから浮いて見える。
かと言って、ノーマルの色温度では物足りなさを感じてしまう。 ±1000A、つまり2000Aで100mAメーターを振らせる仕様だから
テストで5Aぐらい流しても0.25mA程度しか流れず、もはや
オフセットばらつきやドリフト変化の範囲内で使い物にならない。 色温度6000Kくらいだとやっぱ霧の中とか見えにくい？ つづき
テストするなら、できれば数十ターン以上、巻き付けなくては
明確な反応が分かりにくいと思う。 >>88
俺的にはハロゲンのクリア球位の色温度が一番見やすい。 >>87
使いこなせないCSNK500Mは諦めて、出来上がり品の↓をセルモーター駆動電流に
関与しない箇所に挟んだほうが楽でいいよ。
http://www.vshopu.com/item2/2161-0801/
なお、センサー線を延長する場合は3芯シールド線(網線はGND接続)に替えて
センサーに付いてるオフセット/ゲインを再微調整(再校正)する必要があると思う。 FA103を買ったので開けて見たら圧着部がズレてやんの
amazonのレビュー見たら同じ状態だった人がいたのでロット不良かもしれないな 雨降ると調子悪いなあ。
やっぱ、ハーネス腐ってんのかなあ。
コイルは新品、プラグキャップは古い。ハイテンションケーブルは新品。
キャップ交換かな。 >>86
まさかとは思うが
負電源、マイナスの方の15Vをどうやって作ってる？
なーんか嫌な予感がする メーターのインジケータをLED化したら夜クソ眩しくて運転しにくかった。
特にハイビームインジケータが眩しくてハイビームにすると視界が真っ青にw
何事も程々だね…
T10だから拡散性の強い既成品使ったんだけどハイビームインジケータだけ電球に戻した。 スレチかもしれませんがヒューズのことで質問させてください
5JF5AL250Vと刻印の入ったガラス缶ヒューズを探してるんですが中々見つからず困ってます
このてのヒューズに詳しいかた居ますか？ >>99
有り難うございます やっぱり普通の5A250Vか…昼間に買って指したら閃光と共に切れたんでやっぱり他の箇所が壊れてる可能性が高そうですね潔く諦めます！ 安定化電源が過負荷でダウンしたので温度センサーが働いて落ちたのかな？と思い冷えてから電源オンしたらヒューズが切れた
という状況でした サインハウスH７型LEDリボンだすってよ
東京モーターサイクルショーで展示されると思うので興味ある人は話聞いてくるように 今さらサインハウスとかｗ
リボンの次はクジャクかよｗｗｗ もしもの時に発煙発火などの二次被害へ至らないように回路を遮断するヒューズは重要。
ちゃんと回路分岐ポイントにディレーティングを配慮した値で設けるのがキモ。 汎用の埋め込み型HIDプロジェクターを導入してバルブはサインハウスの
LEDリボンハイパーにして車検通るようにしたいけどカットライン出るかねえ キッチリ配光されてる組み合わせのリフとバーナーの組み合わせの
HIDでもモンキーに入れるとうっすら道路上の看板が光るな
ライトの地上高がかなり低いから地面からの反射角と光量の問題か >>112
全く漏れなくても怖いからそのぐらいでいいんじゃない？
車のプロジェクターでもわざ遮光板に漏れるような細工してあったりするし。 確かに少しだけ漏れてくれたほうが周囲へのポジションにもなるし
深夜の峠も安心感がある
しかし250ネイキッドで最適な配光だったのをそのままモンキーに
移植しただけなのに照射位置が低くなっただけで効果が変わるんだな
HID入れた頃はバーナーとリフの組み合わせによる反射配光だけしか
考えてなかったけど照射位置による路面からの反射光がこれほど
影響するとは思わなかったなあ >>115
てか、光源が下がると同じ地点まで照らすための灯体の角度は上向きになるよね。
その影響もあるんじゃない？ 2年目の1500円中華ヘッドライトLEDが出先で死亡。
こんなこともあろうかと元の電球に入れ替え帰宅。トラスネジ一個紛失w
家で、中華を12VのACアダプターにつなげるもフツーに点灯w
うーん、このw 温度が上がると？
時間が経つと？
12Vではなく走行中の満充電13.5V位に上がると？ >>119
温度 試しに16Vで30分回したけど再現せず、ドライバ40度、本体はつめたい。(12V-24V品)
時間 10分くらいのとこに行って帰ってくるだけ
振動 回しながら叩いたりピンクローター愛撫しても再現せず。
本体ハーネス疑い、単車で跳ね回っても変化なし。
ドライバの半導体あたりか。
完全に死ねばいいのに、点いたりするのがムカつくw
てか、デンキューって暗いね。 白の砲弾型LEDを裏側からホットボンドで固定したとして、
そのボンドの色がうっすら青みがかった透明だとしたら（ちなみにダイソーの100円のやつ）、
LEDの光り方もそのボンドの色に影響しちゃいますかね？ >>122
もしかしたらと思ったけどボンドの色は関係ないかー
ポジション用に取り付けて光らせてみたら思ったより見た目青白くてさ
また別のLEDで試してみる、どうもありがとう >>124
わざわざどもです
でもなんか塗るのは塗るので調色大変そうよね、この人も結構時間かけたようだし…
とりあえず別の白LED試して、またダメだったら地味に電球色にしようかと思っとりますよ
ちなみに付けて青白いなー感じたのはアマゾンで100個で490円のやつです 買ったタコメーターがマイナスパルス点火用だったらしくape50fiのイグニッションコイル一次側繋いでも動かなかった
もちろんプラグコード巻き巻きでもダメ
MC34063で負電圧作ってコンパレータで信号を反転させてやったら動いた
今ブレッドボードだからユニバーサル基板で作り直す >>126
メーターの基板弄った方が早そうなw
ピックアップコイルの受けってフォトカプラとかじゃね？ 外装の切れ目が接着剤でガチガチに止められてて無理だった ↑
良さげだが、デカくて中型車に付けると不恰好になりそう。
光量があって配光のいい補助灯＋黄色味の強いヘッドライトという組み合わせを妄想した。 アイドルで800rpmくらいになってしまう
2st/4st設定変えても変わらず
万策尽きたオシロスコープ欲しい
ちなみにこれなんたけど何かアドバイスあったらお願いします
https://www.amazon.co.jp/dp/B01JS5D2YI/ >>133
アイドルはそんなもんじゃね？
オシロは色々あるけどねー
秋月あたりで見て味噌。キットで3000円～製品で数万。
スマホのイヤホンジャック入力でみるアプリもあるけど、過大電圧で壊しそうw
オペアンプでバッファがいいかねぇ >>136
取説に1800rpmってあるから恐らく半分になってると思われる
空吹かしでも燃料カットが8500rpmのはずだけど表示4000しか上がらなかった
arduinoオシロなら有り合わせで作れるからやってみる 買ったアイテムよっか、
直接関係ない機器で金かかるのって悩むわなw
まあ、楽しきゃなんでもいいとは思うけど… >>138
fiだから2回転で1点火だと思ってたけどよく分からない
でも1回転1点火なら4st設定にしたら表示は2倍になる…よね？ >>140
タコが2ｓｔ設定や4ｓｔ複気筒設定になってて、エイプが2回転1点火だったら、半分になることもアリエールと思うが
エイプ程度のもんでカム角を見るセンサがついてんのかな、と
無けりゃ1回転1点火だと思ったが…
FIなら噴射タイミングを見てるのかなあ、FIの小排気量触った事がねーから分からんが >>139
オシロは死ぬまで使うだろうから、どうせならエントリークラスでもテクトロか岩通のを買うつもり
まあ初任給出ないことにはね
>>141
設定は2st/4stだけで、気筒数は項目無し
とりあえず「タコメーター 回転数 半分」でググったら色々出てきたからもう少し調べる
なんかfi車にはよくある話みたい あぁ何を悩んでいたんだろう
倍にするだけなんだからarduinoで信号簡単に作れるじゃん 丁度同じ用件で前スレ見てたわ
C3の回路ぶった切ればいいんだっけか >>145
ああこれか！
ありがとう買ってやってみる レビュー見たら、タコの配線は一本なのかw
つーと、GNDとの電圧で見ると。ノイズだらけの単車でちゃんと動くのかいなw そのメーター俺もタコが動かなくて諦めてそのままつかってるんだけど、IGコイルのマイナス側に繋げば動くかもしれないってことか？ >>151
ape50fiだと桃/青と黒/青がイグニッションコイルの線で、前者での話が>>126
後者は無反応だったから可能性はあるね >>150
これハイ/ローなんてあったっけ？
常時点灯/点滅1/点滅2とかだったような >>153
ああごめん、書き方が悪かった。強点灯モードと弱点灯モードの事ね
ヘッドライトみたいに上向き下向きが切り替わる訳ではないね タコへのノイズ対策はダメ元で付けてみたフェライトコアが効いたw >>152
Note:
The default is 1 cylinder,if you set to 2 or 4 cylinder,it can not be changed to 1cylinder !!!!
The rpm could not work if your motorcycle is "Kawasaki" and "Regal Raptor" with Electronic injection engine.
The purple black wire of this item is the rpm wire, it should be connected with the positive rigger line of the igniter.
Take the digital English Manual for reference, if you do not understand to install the Motorcycle Digital Speedometer LCD Digital Odometer. We suggest you to find the professional people to help you to install. Package Included:
英語圏アマゾンで見てみたらマトモそうな注意書きがあるな
rpmはカワサキとかのFIエンジンだと動かんと書いてあるな
レビューも取り付け不可能とか悪夢とか書いてあるww
http://a.co/0u6oGnD
ま、そこをなんとかして動かすとこが中華安物道なわけだがw >>106
んがああああ
ずっと出さないから今月スフィアライト付けたのに。 素子ってまさか素子買ってきてLED照明から自作するつもりか いや普通に自作するけどそんな受け取られ方なのねw
スレチっぽいわスマン ストップランプなんかは、自作も結構いるだろw
はい。パーツだけ買って全然作ってないけどね。 >>167
それわかるw
結局殻割りとか面倒になって手を出さない 素子～！
ファミリー劇場にてスタンドアローンコンプレックス放送中 LEDテールとウィンカー自作しようと思って
数年前に買った当時最新の高輝度LEDが今じゃ型遅れ(´・ω・`)
そしてその間に車種が2度ほど変わってしもた…
作り始めたら頑張るんだけどねー。
作ってる間現車に乗れんので結局車の室内灯作ったくらいだわｗ ちょうど俺も初めてLEDテール作ろうと思ってるんだけども、
LEDテールってストップとスモールの時ってどんくらい電気流せばいいもんなんでしょ？
調べてるとストップで10mAって人もいるし30mAって人もいるし基準がわからんです
一応これ買ってストップで20mA流そうかと思ってたけど、かなり眩しいんですかね
http://www.led-paradise.com/product/15 >>172
電球風に1w１灯で作る事多いけど100ｍAと350ｍAくらいかな。
テール：ストップで1：4くらいがオススメ。 テールランプにLED入れるとピンクっぽくなってダサい
大して省電力になるわけでもなし、メリットねーよ
自己満だけ >>175
電球色使いなよ。ほんで35ｗのヘッドライトが45ｗでも問題なく使えるようになるでな。
もう５年ほどたつけど好調だわ。ちと明るすぎる気もするけども。 >>175
赤LED使わないで白使っちゃったんだろ。
明るいからってテールに白色LED使うのは何もわかってない すいません、スイッチについて教えてください。
ウィンカーのスイッチのような、左右でプッシュして真ん中でもプッシュできる
手を離すと真ん中に戻るスイッチってなんていう名称でググれば検索できますか？
汎用品でスイッチだけを検索したいのですが、トグルやスライド、ロッカーで
検索してもウィンカースイッチっぽい見た目のものは見つからなくて >>181
プッシュキャンセルスイッチしか思い浮かばなかった
2輪用の集合スイッチじゃなくて単体で欲しいって事だよね？
あるのかな～ いやあ、バイクだけだろう。
フツーの電気部品じゃ見たことないねー >>182-184
ありがとう
スイッチ単体です。
ドカやアグスタ用にあるmotoGPのスイッチぽい奴が1000円前後で
ヤフオクで売ってるじゃないですか？
アレのボタンをもっと高級っぽく見える奴に変えてカバーをカーボン調で
塗装して防水したらそれっぽいのが安くできないかなぁと。 今は防水なんかい？w
通水排水がフツーかと思ってた。 安物ほど防水はやめとけ。抜けないと逆に危ない。
てか純正は防水ではなく入っても抜けやすくなってるだけだが。 ブレーキレバー連動のブレーキスイッチは通水排水のスイッチ。
でも、たまにはパーツクリーナーを穴に噴かないと接触不良おきる。 パークリはいいんだけど、プラがねぇ・・
プラに優しいパークリがあるといいなあってあるねw
ちょっちたかーい
http://amzn.asia/gI0TsNY スマン全然違った
SⅡSってとこのシリコンスプレー レギュレータって発熱少ない程効率良いって考えでｵｯｹｰ？ 発熱の多い少ないだけでは語れないわな。
同一条件なら、効率のいい方が発熱は少ないだろうが・・・ >>193
余剰分を熱として捨ててるわけじゃないぞ また、余分な電力を熱にしてるループですね？w
電子パーツのシリーズレギュレーターとごっちゃになるのかなあ…
いい加減テンプレ化してもいいんではw レギュレートレクチファイアが何をやってるか単純に考えても熱馬鹿はいなくなるはずなんだけどな。
そもそもコイルと磁石という単純な発電機で回転上昇させていけば電圧が上昇していくし
それって余剰電力とかの話しじゃなく、単純に高電圧をレギュレートしないとならないわけで
熱馬鹿はそういうのをニクロム線赤くすれば解消すると考えるのかね？
そこは巧みになにか電子回路が活躍してるんだけど、余剰はニクロム線でって考えるのか？
余剰が出たら発電機なんて線をぶち切れば発電しないし、線を結んでショートさせても発電できないって
小学校で習わなかったのか、やっぱ習わねーか。 >>197
そんだけ長文で内容ゼロ
知ってる俺様エライぞ知らねーおまえバカだぞ
そんだけｗ
まあ２ちゃんはこんなんばっかりだけどねｗ >>199
その反応もいかにも底辺２ちゃんねらだね 長々と俺知ってるぜアピールじゃなくて最初から正解書けばいいのに
まぁ俺もよく分からん
発電機（器？）に電流流すと電機子半作用で磁束減少→電圧低下
磁束減少ゆえに発電に要するエネルギー（入力）が減、出力も減、でいいのか？ 今まで使ってた中華三相交流レギュレータが1年1万kmで電圧不安定に
なってきたんで別の中華に交換したんだけど、今度のが前のに比べてびっくりする位発熱が少ないんだ。の割りに走行中電圧も上がってる(14.6~14.7V)
アイドリングでは14.4V 。灯火類はヘ
ッドライト含め総LED化済。
異常前レギュレータはアイドリングから走行時まで14.3Vで安定してたが、
常時かなり発熱してた(60~70℃位？) >>203
板全体では60回も70回も繰り返し書かれてる話だし、何を今更というかネタ振れば
大喜利になりかイジリスタートの合図にしかならないよ。 >>204
たとえば全く同じ半導体を同じ構成で組んだとして熱伝導の良い液体の絶縁体でシールしながら
銅筐体の放熱ケースに埋められたものと、半導体の周囲を空洞にして鋼材の放熱ケースで
囲われたレギュレータだと発熱の加減は違って感じるよね。
実際には前者の方が後者より低い温度の半導体環境なのに、レギュを触れば圧倒的に前者が熱い。
中華を含め時代も含め様々な製造法やコストダウンや手抜きに関わることだからね。 CRDとかいう便利そうなもの知ったんですよ
アイドル時とか明るさが安定するなら使ってみたいなーと思ったんだけど、
灯火類のカスタム見てると大体みんな抵抗使ってるけどなんでだい、単に値段？
ある程度電圧が必要な分LEDつなげられないからとか？ >>207
コストと手間じゃないかなぁ？
電圧変動の大きなバッテリレスとかには良いんだけどね。
例えば8V-15Vくらいでみたいな電圧状況だと1球-2球でCRD2本という組み合わせで
6Vくらいで完全全力発光に設定してやると電圧変動がどうであっても光が変わらんけど
これで20球とか30球組むのはメンドーとか感じたな。
バッテリ系で安定電圧なら全く考えに及ばない方法なので主流にならないんじゃないかな。 自分もCRD１個1灯でのみ使ってるけど正直意味が分かってない。
なんか抵抗計算いらないもの。みたいな認識。
ダイオードは別途必要なのかとかLEDの前と後ろに付ける違いやら
並列２個とか直列２個の意味とか。取説見ても理解不能。 >>207
LEDのIｆ考えると現実的なCRDは153あたりに思えるんだけど、153はCRD部分で5Vくらいドロップさせてやらないと定電流特性が得られない。
流行りの青や白LEDだとVf3.5くらいなんで、11～16Vくらいを平然と変動するような電源じゃ、確実に定電流駆動できるLEDは1個だけ。
とかいう特性上、カスタム自慢を発信するような馬鹿層には使いこなせない→みんな抵抗を使っている（ような情報しか出てこない）…なんじゃない？
俺はやったことないからオススメはしないけど、E-562ならVmax100あるから、インバ… あ、誰か来た CRDは弱いような気がするので使いたくない。
何に弱いのかはよくわからん。 同じ働きをするICがCRDと同じ位の値段で売ってるんだけどね
秋月だとこのへん。二端子だから使い方も同じ
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06133/
降下電圧は2V台だから、Vfバラツキが高い方一杯の4.2V程度のLEDまで2直列で使えるし
（セル回した瞬間に暗くなる位受容可能だろ）
Tr2石と抵抗2本で組めば、降下電圧1V台、LED3直が可能 数年前の車の純正LEDテールランプとかもいたって簡単な抵抗で点灯させてたな
最新の車は判らんけど。 最近の高出力LEDではPWM定電流ドライバが一般的で
秋月でも抵抗1個で殆ど発熱しないチップを40円/個で売ってる。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-10431/
20mA～300mAまで設定出来るから応用範囲は広そう。 みんなどうもです
やっぱあんま繋げられないとか使いにくいとこがいかんのね
ポジションとかライセンス灯で1,2個だけつけるとかならいい感じということか
というかICなる便利なものもあるのか…
最近電気系に手出したから知らんことばかりだ
ちょっとその辺も調べて検討してみますわ、ありがとう CRDの利点は多少の電圧変動上等！でサイズが小さいことだろう。
テールとか数並べて面で発光させるような場合ならCRDも多くなるし、
違う制御手法取ったほうが有利。
ポジだとかメーター球だとかサイズが小さいことが絶対条件なら
CRDとかのほうが楽。 計算マンドクセ！だからCRDしか使ったこと無いわ
テールみたいな大物作らんのもあるけど CRDは小物作るのには便利だが大物作るとなるとコストがかかる
容量も小さいのしかないから大量に使用するとバカ高い スクーターのテール赤10発で組む時CRDで3322でつなげて結果いい感じだけど
配線増えるのやっぱめんどいし見た目がスマートではない 最近の中華LED素子はVfが揃ってるので、本来は禁忌だけど多数個の直並列で
合算電流が300mAとかに設計して、PWM定電流ドライバで一括ドライブしてる。
ちょっとの明暗差なんてパッと見わからないし、配線が楽で安上がり。 まじめに多数のLEDを安く安定点灯させるのならカレントミラーでドライブ。
1ラインだけ定電流素子を使って安定ドライブさせ、その電流でミラー動作する
多数トランジスタで多数LEDを駆動するんだけど、トランジスタなんて
まとめ買いすれば10円/個ぐらいだから配線は面倒でも意外に安く作れる。
長年、自作品を使ってるけど電圧変動に関係なく安定点灯してくれる。
まぁ、設計はチョット面倒かもしれん。 PWN定電流ドライバっていうの興味わいてくるけど説明のページ見ても難しいや
EN/PWNのとこはどこにつなげればいいんだろ
ぐぐってもあんま解説とか見当たらんしど素人は難しい代物かしら >>222
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-10431/
の「NJW4616 PDFデータシート」を読めば分かるよ。
PWM点灯させる場合は外部からPWM信号を加える必要があるけど
単なる定電流ドライバとして使うのならEN/PWM端子をVddと繋ぐ。
そして最後のグラフで求められるRsの抵抗を追加すれば定電流値が決まる。
NJW4616は1Vの出力マージンをとれば、残りの電圧で許せる総Vf分だけ
LED数が繋げられるので、CRDのようなVk確保を考えなくてよく
CRDより多くのLEDをシリーズ接続できる。 >>223
先生教えて下さい。
先に禁忌っておっしゃっていますが、何故ですか？ つづき
例えば下記のLEDを3個使ってライセンス灯を自作する場合
http://www.led-paradise.com/product/1277
Ifを20mAに抑えるのならRsを10Ω(1/6W)にしてLEDを3個直列に繋ぐだけ。
バッテリー電圧が10.5Vまで下がっても安定して定電流点灯ができる。
これがCRDだとVk確保からLED1個しか安定した定電流点灯ができない。 それくらいなら抵抗でええやん、と思ってしまう自分はダメなんだろうな。 >>224
もっと詳しい住人が山ほど居るから先生は止めてくれ。
えーと、多数の直並列群を1個の定電流ドライバで制限している場合は
オープンモードでLEDが壊れると生き残ったLEDへの負荷が増えるので
連鎖的に壊れやすくなるので宜しくないって事かな。
例えは3個直列したLED列を10列分、これを1個の定電流ドライバで制限しているとする。
定電流ドライバってのは設定した電流を流そうと働くけど、VfやIfのバラツキが
大きいと、それぞれの列に等しく電流が流れるとは限らず、端的だけど仮に内3列が
オープンで壊れたとすると生き残った7列には先に壊れた3列分の電流が加わるんだが
これも各列に等しく加わるとは限らないので設定電流によっては過負荷に弱い列から
連鎖的に壊れやすくなるんよ。
ちょっと前の中華LEDのバラツキは酷くて一々Vfを測ってから使ってたぐらい。 アイドリングでのチラつきや抵抗発熱が気にならないのなら抵抗でいいと思う。 >>223,225
解説ありがたい
そのPDFも見てはいたんだけどザックリどこをどう繋げるくらいしか分からんかった…
Vddと繋げればいいだけなのね、あとは抵抗落とせばいいだけか
ちょっとテールランプ配線作り直してみようかなー
>>220みたいなやり方で、例えば4列に20mA流すとしたら、80mAで電流を設定すればいいということよね
並列は確かによろしくないと聞くけど壊れた事がないからあんまり危機感みたいなものがないっていう 電流制御で並列回路に一括供給とか、LEDが1個でも壊れたらそのまま全滅コースの可能性も大いにあるだろ
テールとブレーキで別LEDを用意しないなら、夜中に切れたら 『後ろから激しく突っ込んで…』 と生ケツ出して歩いてるようなもんだ
電球式でさえ、テールが切れたらブレーキランプ点けっぱなしにして走るっていう回避策があるのに 自作パーツは中華並に信頼してないからねぇ。
予備積んで走ってるわー。なので箱大好きw つか今時ツブツブLEDで作る意味あるのか？
パワーLED使って少な目に抑えてリフレクター次第で適当な導光板突っ込んだ方が見栄えも明るさも良いだろう
イチイチ自作するぐらいだから元はハロゲンなんだろ？
それなら何個も必要無いだろう 定電流レギュ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06133/
使う場合
電源を3V（単3x2)と4.5V（単3x3)で
電池の持ちに違いは出て来るの？
抵抗でも同じ？ >>233
＞電源を3V（単3x2)
そのIC自体の動作に2Vほど必要なのだが、赤外LEDでも点けるのか？ loosafeってブランドの ls-f2っていうネットワークカメラを買ってみた。
4980円なり
有線、無線LAN、microSD録画対応でメカニカルで上下左右に首振りできる。
夜間赤外線暗視もついてて、PC＆スマホで監視できるすぐれもの。
ここのスレの人なら使いこなせるだろうから試してみて欲しいわ。 >>235
Sumpple IPカメラ ベビーモニターって同じようなのを数ヶ月前から
つかってるよ、3Dプリンターの監視用で書こう時間が24時間以上かかったり
するんで会社や出先やリビングから簡単に見れるように使ってる。
暗視は白黒になるが漆黒の闇でも昼間と遜色なく監視できる。
ガレージとかセキュリティなら高画質のドライブレコーダーでも良いかも >>236
そういう用途もあるんですね。
防水ではないので屋外に設置できないのが残念
監視するペットもいないし。車にでも積もうか。 89年式CBR250Rなのですがウィンカーの左だけ前後点灯しません、右は普通に作動します
電球切れではないです、なのでスイッチボックスをバラして洗浄したあとにウィンカーの接点3つをそれぞれ
ラジオペンチでショートさせると右ウィンカーは正常に作動しますが左は前後ともやっぱり作動しません
ということはスイッチボックスの左の接点から左ウィンカー前後それぞれの配線のどこかが断線してると
みてテスターで調べていけばいいんでしょうか？
ウィンカーリレーはスイッチボックスまでの道程にあるので正常と判断しました
これからテスターを使ってどういう行程で調べていったらいいかを教えてほしいです >>238
整備しようぜスレから来ましたと書けよ。 ここにいるのは整備スレも見てる黒光りオッサンばっかだからなあw 球が正常で前後とも点かないなら、SW後のギボシの接触不良か
SWの後～前後分岐前のハーネス断線かなあ >>242
それだけのために車体ごと買い換えろって？
アホちゃうん？ >>238
テスターあるのなら、スイッチのところから電球まで順に電気来てるのか辿っていけばよい。 >>246
パーツがほとんど出回らないレア車なんじゃね？ >>239
>>241
>>245
返答ありがとうございます、継ぎ目を順にチェックしていきます パーマテックスの接点グリスとかチューンナップグリスで売られてるものは
成分がジメチルシロキサンになってるけど
ただのシリコンですよね
なぜ接点グリスの名称で売られてるのかな？
何か他にも特殊な成分が入ってるとか？
使用用途にも水やホコリから守るって書いてあるし >>249
何か添加物が入ってるかもね。企業秘密で内容成分全てを明かさないから。
仮に只のシリコングリスだったとしても、錆や湿気から接点を守るわけだから
接点グリスを名乗ってはいけない事はないでしょ。 >>250
シリコングリスつーか
ただのコーキング用のシリコンですよ？
これを接点グリスと書いていいのか腑に落ちない >>251
要するに、導通を良くする成分も含まれず安い原料で出来たものを接点グリスと称して
いっぱしの値段で売っていいのか、という疑問でしょ？
そんな事をここで喚いていても、しょうがない訳よ。
サントリーのウイスキーは低品質なのにあんな値付けは許せない、とか言ってるのと一緒でさｗ
明らかに違法表示というのなら、消費者庁に報告すればいい。
目の前に便利な機器があるんだからさ、成分とか効能とか徹底的に調べて自分にとって
ベストな選択をすればいいだけじゃん。
そこが、ネット社会の醍醐味でもあるんだし。 5000Kくらいの白さの広角のLEDに心当たりある人おりませぬか
帽子型が望ましいけど砲弾型なら削っちゃう
どこで買っても青が強くてなぁ 6500Kとか青すぎだよね
俺も5000くらいの探してるけどなかなかない 「ジェットイノウエ LA-008 4500K」で検索 他にもスフィアのrizing2の4500とか？
てか一年前に初代を買って、ふと見たらもう新型とか
トラブルはないし光量も必要十分以上だから買い換える程ではないけどさ… >>258
すみませぬ、説明不足でした
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bqstore/pd00000004.html
こういうの求めていた
レンズの内側にちょっと何発か埋め込んでポジションにしようと企んでます
でも↑のやつも6000Kなんてレベルじゃない青白さだったし、なかなか純白っぽい白がなくて
最悪電球色でいいかなとか思ってるとこです >>260
ごめん
素子じゃ力になれないや
T10ならPhilipsのVisionLEDが良い具合な白色(蛍光灯的表現だと昼白色)だったんだけどね 明るさを捨てて色味だけを求めるなら、フルカラーLEDという手も
一度調整すれば後は性能の無駄遣いになるが 設定値を複数メモリーしてワンタッチで呼び出せれば通常夜間用とか濃霧用とか便利そう ウインカーのLED化でハイフラ防止抵抗入れたら電流節約にならないよね？ 4ミニ用の汎用電気式タコメーターを250に付けたけど
パルスの電圧が低いのか針がガクガクとしか動かないです。
パルスのノイズか電圧かはまだ不明ですけど
仕様としては何vくらいのパルス入れれば良いでしょうか？
今は自作CDIの5vのパルス入れて見て上記の状態です。
その前はイグニッションコイルに行く数百V突っ込んで
煙吐いて死にました。 >>214
亀だが情報サンクス。こんな良いのがあったのか… >>266
ボリュームつけて可変にした電圧を、トランジスタで入れてやれば？
エンジンかけたままボリューム回せば最適値が見つかるかもしんない（無責任） >>266
まーた中華ゴミかなあ？
取りあえず買ったサイトはどこさ？ >>266
シリンダ数の設定が間違ってるんじゃねーの
4気筒や2気筒の設定でシングルの信号いれりゃ、そりゃガクガクにもなるさ >>269
密林で千円ちょっとだったと思います。
ゴミですかね、ノーマルCDI(今は壊れた)の時はスムーズに
動いてたので何処かに解は有ると思うのですが
せめて台湾製探した方か良いのでしょうか
>>270
設定は無いです、可変抵抗は有りました。
タコに入力する前にパルス変換で調整です。
マイナスパルスも入って無いはずです。
>>268
それ用の基盤組まないとになりますね。
安定化電源原も小さいものしかないし
ちょっと時間と金銭的投資がきついです。 回転信号が微弱な車種ではこうするらしい
自分で試したことはない
ttp://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/note/000/003/052/063/3052063/p1.jpg 尼で売ってる２０００円程度の交流直流のLEDバルブってどういう仕組みなんだろ
武川の交流対応LEDとか一万円近くするのに >>273
ブリッジダイオードとコンデンサがあればなんとでもなりそうじゃない？
電圧の制御がされてないACなら定電流ドライバも。 >>271
うーん。これ？w LED タコメーター 汎用 電気式13000 12V★モンキー カスタム
http://amzn.asia/fauqhdG
これだとすると、ほかの人のレビューだと黒黄にハイテンションコードに
電線巻きつけた奴で動いてるっぽいけど
なんかレビューもよくわかんないの多いねぇ・・・w
というか、純正CDIはこのメーターのせいで壊れたの？w >>272
12vくらい突っ込めって事でしょうね。
タコの抵抗値計測して考えて見ます。
>>275
そのタコです。後白ぽいパネルのも試しました。
巻き付けで動作しなかったです。
CDIは経年劣化で死にました。 メーターの電源のプラスマイナスと信号線が、ロシアンルーレット状態みたいだなw
繋ぐ前にバラして確認しないといけないって凄いなw
なんか逆に欲しくなってきた…w
ああ、いかん、時間の無駄だというのに… ヒューズって必要な物だと思うけれど
接触抵抗って無視出来るラベル？
今のは缶ヒューズでも、360度接触するように出来てるけれど
20Ａとかのライン引くならブレード型が無難だろうか
セルリレーの新設なんだけれど
カブ系はメインに10Aしか入って無いんだよなあ
原付きのセルのラインって10Aぐらいでも平気でしょうか？
V125のセルライン流用で20Aなんだが、メインヒューズが10A何ですよ
一応、セルリレー内蔵のを交換したら5Aでも切れてはいない >>278
無責任なこと言わせてもらえば、小さい容量から順に試していって、切れなくなったときの倍の容量がおおむね適正
…かもしれない >>278
接触抵抗よりバッテリーの内部抵抗の方が大きい気がする
ヒューズは時限的な特性があるから定格超えてもすぐには切れない
裏を返せばそのうち切れる ヘッドライト用の20A定格のリレー使うと管ヒューズ ブレードでも20Aでも切れるが
V125用のリレーだと5Aでも切れない
なんだこれ
んー3Aで切れるか試してみよ
切れたら、7.5Aでいいのけ？
20秒回しても大丈夫だった。
管ヒューズに時限特性とかあんの？
あと、バッテリーの内部抵抗ってのは
電装に影響するもんなの？ ヒューズはそもそも配線保護
配線の容量に応じて決めるもの >>281
どんなヒューズもジュール熱で溶断するわけだ
ジュール熱の式にはtがいるだろ
内部抵抗が増大すれば電流取り出すときにそれだけ電圧降下する
バイクだとバッテリーの性能指数のCCAってあまり使わないけど、これが低い値の状態
最終的にはセル回らん >>281
1A→切れる
3A→切れる
5A→切れない
まで試した上で、5ｘ2＝10Aってことだ
>ヘッドライト用の20A定格のリレー使うと管ヒューズ ブレードでも20Aでも切れるが
>V125用のリレーだと5Aでも切れない
よく分からんが、容量のデカいリレーだとセルモータの突入（起動）電流が素直に流れて、容量の小さいヤツだと
リレー部分の抵抗で電流が制限されてしまうんじゃないか？
電流が制限されるといっても一瞬の事なので、いちど回り始めればモータの動きには影響が無いと ソレを言っちゃ面白くない。生暖かく見てたのに。
ttp://www.geocities.jp/burattoclub/haisennzu-c50m2.htm ＣＢ７５０で、１４－Ａ２なのに１４Ｌ－Ａ２を買ってしまって、
間違えて、車体＋ｈ側（バッテリー・マイナス）を接続したら、
車体側マイナス・バッテリー＋を接続して無いのに、
３０Ａのヒューズが吹っ飛んだ…
液も注入してしまったので、バッテリーの交換も頼め無いし… ホンダとカワサキとスズキの125以上って
セルのリレーにヒューズ内蔵されてるよね？ そうその>>290 のセルのスターティングリレーにくっ付いてる３０Ａのヒューズが、
ナゼか片方の端子しか接続して無いのに飛んだ！
どこかにコンデンサー的な？電気の溜め込んでる部分が有るのかな？ >>288
マイナスを先に付けてトラブったこと無いわ。
無意識でプラスと間違ったんだろ。
チョンボってのはそんなもん。 バッテリーケース自体でマイナス設置が可能な導体ケースとか・・・ >>290
セルモーター系統にはそのヒューズは関係ないと思う すいません>>266ですが、タコの信号をプラグコードから
取るには、隙間なくなおかつきつく10回も巻けば
通常取れるんでしょうか？
巻いたのは0.5sqの配線用コードですが、
タコは動かず、テスターで微細な電圧出てるかと
計って見ましたが、0vを示してました。
コイルだから船は単芯じゃなきゃ駄目とか、
巻いた先はアースに落とさなくれも良いですよね。
現状CDIから出してる電圧は0.2V程度で
ダイオードすら噛ませられないです。 >>290
セルリレーの駆動コイルへは結構な電流を流してガシッと接点をくっ付けて
大電流を流すので長時間連続駆動するとレアショートして燃えかねない。
なのでリレー駆動ラインにノーマルヒューズを入れたり温度ヒューズを
抱かせてるケースが一般的。
つまり、そのヒューズはセルモーター駆動ラインには直接関係していない。 >>298
そう言えば30年ものの旧車はスターターリレーの発熱で接点を支持する樹脂が溶け出して接触不良になったな。
それ以来バッテリージャンプしていても、セルは10秒以上回さない、3回失敗したら、次は数分開けるようにしてるわ。 >>297
Amazonレビューを見ると信号線を緑にしたり黒/黄にしてみたり
プラグコードに巻きつけた先を抵抗でアースに落としたり
皆カット＆エラーしながら苦労して動かしてるね。
レビューに書かれている全ての方法を試せば？ >>297
とれるがそれをメーターが認識するかどうかはわからん >>297
なんだよ、まだ解決してないんのw
ヒマつぶしに解析しても面白そうだけどw
だいたいが中華ゴミの1000円だからねぇ・・・ >>300-302
ありがとございます。
この週末に色々やって見ます。
電圧が微弱過ぎてノイズが入ってる見たいだから、
なん回転もグルグル巻くか、CDIの信号に
トランジスタかますがって感じですね
ただレビュー読んで思った事は
そもそもガクガクとしか動かないタコかもって気がしました。 >>304
おんなじ様に中身出して使ってる
パルス周期を変更する改造が欲しかった。
タコそのままだと倍の回転表示するから
ヤフオクの周期変更する奴付けてるけど
いまいち怪しいの サインハウスのりボンLED バナー広告が出てウザい
サイトに書いてある内容って本当なの？非常に胡散臭いんだけど バナー広告なんてエッチなのしか出てこないんだけど、すでにサインハウス使ってるからかな？ https://www.youtube.com/watch?v=rn8ZxLuRNc8&;feature=youtu.be
なんだけど、復帰じのポジション左右同時に出来ないかな？ 新型CBR250Rのフロントウィンカーをインドネシア仕様にするのは合法かな？
ニョキッと生えてるのがすげー気に入らないから違法であっても無視してやる予定だけどね >>312
合法ならわざわざ日本向けにだけウインカーを付けるわけがない 半年もすりゃあどうでもよくなるようなことをw
ここらのホンダお子ちゃま釣りってウマいなあと思うわw 適合コードが0.5～2.0sqって書いてあるギボシに
0.2sqの配線を芯線を二つ折りにしてカシメたんだけど大丈夫ですかね？ >>318
芯線を折って２重にするより２線まとめてカシメて余剰１本は絶縁カバーに収まるように短く処理してるな。 >>322
俺もこの処理
3本いけるなら2本はループしてギボシ抜くときの強度アップにしてる >>319-320
マジすか！
>>321
もう取り付けてしまいました
次に脱着するときにそうします
>>322-323
なるほど
そんなやり方もあるんですね 久しぶりにこのスレを見てるんだけど
一時期はLEDヘッドライトはどこ製のがいい？って数スレ続いてたけど今はあまりないのね
バイクの都合でステアリングを切ると三又がヒートシンクに当たって駄目なのがあるから
後ろに長いのは駄目なんだわ H4で良いなら、通称タマキンという奴を使ってるわ。 いわゆるLEDリボンがいいんじゃないの
サインハウスとかフィリップスとかのやつ H4なんだ俺もタマキン使ってますわ
2stレプやからヘッドライトリレーが欲しくなる プロペラ付きのバルブはグリスが熱で溶けてリフレクタに飛び散るとか言ってたけど最近のはどうなんだ？
そろそろ大げさな装置のHIDを外してバルブ交換だけでいける
LEDに換装したい だいたい閉鎖空間のヘッドライト内でファン回しても効果あるのか？ 空気が素子の温度を上回らない限りは効果あるだろうよw
そりゃあ新鮮な空気当てた方がいいだろうけど LEDなんて金どぶに捨てるだけだぞ
明るくないしムラは酷いし
ノーマルが一番 どっちかというと消費電力削減目的のほうが大きいからなあ
車検の時はハロゲンに戻すけど 250ccの車検無しだからHIDのままずーっと乗ってるなぁ
光軸調整はテキトーにやったけど何の問題もないから大丈夫大丈夫 >>333
純正でLEDなんでどうしようもないんだが、前車で使ってたHIDに比べるとLEDの方が暗く感じることは確か。暗く感じるだけで実際に暗いかどうかはわからん。レンズカットの問題かもしれない。
実用上問題あるかと言われればそれほどでもないな。 >>339
純正がLEDとはいいバイク乗ってるね
最初からLEDとして設計されてる物なら間違いないだろうね
H4ハロゲン互換のはダメだけどね 古いバイクだと、暗い暗い電球なのでLEDはありがたいです。 そんな古いバイクの電球と互換のLEDなんてあるの？ >344
まーた、車検対応、ポン付けOK前提みたいなの言ってる？
オレンジ色の絶望的な暗さのライトもあるんよねw じゃあ自作？ すごいね でも電球と違って知識と多少の技術があればできるか >>349
すげえな
市販のH4互換LEDはほとんどが垂直の板に左右対称配置だけど、少なくともロービーム用に限ってはこのように水平の板に乗せた方がいいと思う
でだ、そういう構造のLED RIBBONが気になるんだけど、どうなの？
ローはいいにしても今度はハイが駄目かも ちゃんと8000rpmまで振るようになってようやく載せられた
回路図とarduinoのスケッチ貼ったほうがいいのかね？
あとカブだけどECUをまな板で動かしてる変態(褒め言葉)ブログが物凄く参考になった
http://www.suke-blog.com/cub_ecu_emulator/ >>351
オッツー。
おもしろそうだから、見してw
まな板ねぇw バラックで動かす時はあるあるだね インジェクションコントローラーを自作なんてできるのか…
社外品でも売ってないからArduino勉強してみようかな なぁーに、Lチカ出来ればマイコンなんて気合次第で何とかなるさ。 http://i.imgur.com/irJfFYk.png
http://www.axfc.net/u/3804404?key=led
毎度お馴染み100均シガーソケットUSBを組み替えて負電源化、抵抗だけ自前
手元に沢山あった抵抗使っただけで定数に意味は無い
フォトカプラなんて無い
スケッチ(プログラム)は今さっき少し書き換えた(メーター側の設定2st用だったのを4st用に)
arduinoには書き込んでないけど多分動く
もっと良いプログラムの書き方があるのだろうけど、基本の制御文くらいしか扱えないから動けばそれでいい… >>356
見たよー。ここまでしないと動かないって切ないねぇ・・・
1/2プリスケーラーかあw
外付けより、中で信号乗っ取りたいところ。 コスパ後回しの技術的興味でチャレンジするのが趣味って人も居るからね。
凝ったアナログ回路群がマイコン1個と周辺回路で何とか成るご時勢だから
arduinoから入門してPIC弄ってARMのSTM32なんかでECUにチャレンジとか。
おっと、廃れ気味だけどアーキテクチャが素直なAVRも勉強にはいいかも。 昔の、トランス+整流のみのチャージャーが壊れた
6V切り替えもあるやつ
トランスからの出力が無い
これって15V 1A～3Aぐらいの
今時のスイッチング式のACアダプターをトランスの先に付ければ使えるかな？
6V切り替えはこの際無視する
上がったバッテリーの死亡判定に
電流計が付いてて、重宝するのよ トランスは自身の抵抗分でアバウトな過負荷にも短時間なら耐える。
もちろん限度を超すと内蔵温度ヒューズが切れるが粘る。
スイッチング電源はアバウトな過負荷ではサクッと停止するから㍉。 温度ヒューズが付いてるのか
紙？めくれば出て来る？
トランス式のアダプター拾って来るよ >>360
うちにあったのもそれだ。父が昔買ったものらしい
これを改造してトランスのみ流用して、ネットで拾ってきた回路を元に作った基盤をくっつけて定電流の充電器にした
回路図はどこで拾ってきたのか覚えてない(´・ω・`)
でも、スイッチング電源みたいに使えるとは思うよ？ >>326
うちもタマキンなんだけど
日本みたいな左車線走る用と右車線走る用なんてあります？
買ったら見た目は純正ハロゲンバルブと同じような所にLEDチップがあって斜めに傾いてるんだけど
そのまま付け替えると右側がどうしても明るくて
日本とかの左側走る規格じゃないような
アメリカならそれなりに使えるんだろうなーって感じの配光なんだけど
うちのバイクがだめなんだろうか？
ちなみにklx250なんだが >>366
寸法が同じなら旧セローとかの四角レンズに変えるという手も タマキン2個セットで届くだろ？
セット状態でロービーム用リフレクタをよーく見ると、凸から見た傾斜がけっこう違ってる
要はばらつきが大きいってことだ、当たりを求めて買い足せｗ 遮光スプーンの高さを左右同じにアルミテープで修正してやれば右側も綺麗にカットライン出るよ 玉袋のないタイプはないものか
亀頭にプロペラタイプしかないか
ヘッドライトケース内に収まらない 金玉かプロペラじゃないとなるとリボンかバラスト付くらいしか思いつかない ケース内に放熱して、水はいらないようにカップかぶせるって実際どうなんだろうな？
俺は玉金外に出して雨かからんような細工をしてるが完全じゃない。 純正のコネクタに刺すだけだからむしろ純正のほうが防水してないかな ごめん書き方悪かった。
純正は防水カップの中にコネクタも入って接続されていたんだが、たまがでかいんで押し出されて
コネクタが外部で接続されてる状況やねん。
暴れんようにテキトーにタイラップで止めて、ﾏｽｶ―的なビニールで防水しとるんだがな。
コネクタ濡れても大丈夫やなのん？ 防水してるなら大丈夫なことにして気にしないことにしたらどうだろ
濡れて心配なところ気にしたら純正の配線だってきりがない >>374
しかしスゴイなー中国人はｗ
次から次へと色んな物を出してくる >>374
これはケース内に入るのか？入らない気がする… ハロゲンH4でもバルブの端子を3つとも外側に90°曲げてそれぞれの端子に
コードを接続して完全絶壁状態で後部の出っ張りを無くして使ってる
現在は出っ張りのない2バーナーHID使ってるけどLEDのほうがシンプルだし
こっちにしたいけどみんなが紹介してくれるものも少し出っ張りあるし
プロペラタイプの端子を曲げて使うくらいしか選択肢ないかな 最近はコンパクトで熱に強いハロゲンバルブってのがあるらしいぜ
電力食うのだけがデメリットだけど使い勝手はすごく良い 純正でも光量が充分な多くの人はLED化は省電力化が目的だろうけど
小排気量車でプアなヘッドライトだと省電力化した分の電力を追加して
より明るく、光量アップしたいというのが目的な場合が多い
だから純正ハロゲン25ワットのところならLEDで25ワット分まで入れたい そりゃ明るいに越したことはないけどHIDに慣れると
なかなかこれといったLEDが見つからない HID50Wでリフレクタが少し焼けたので35Wに下げて、それでも心配なので
LED20WのG7に換えたら、しばらくはホントに点灯してるのか？だったけど
今は純正ハロゲンよりは明るいことが体感出来たし慣れたので妥協してる。
バイクのHIDは35Wでも光軸を下げないと前車には相当眩しいらしい。 光軸は下げたことないな
プロジェクターユニット移植でカットラインが出てるから不要と判断した
これで10年近く使ってるけどね LEDのスリムウインカーで車検通りそうなのってあんまりないな
指向性が強いからなかなか外側80°通らなさそう 新型CBR250RRの日本仕様のウインカーなら車検通るんじゃね？
RCV213VSのウインカーに似てるからたぶん通ると思うよ。大きさとか形状が好みかどーかは知らないけど LEDが使われてなかった頃のバイクでテールランプを面発光に加工してる人はいないかな？
レンズのギザギザ（凸凹）を削った上でシリコンチューブ這わせてLED仕込めば
なんて考えてるんだけど、どうだろう。 >>395
>レンズのギザギザ（凸凹）を削った
これならやったことあるけど、すごく大変だったよ
全行程のほとんどの時間はこいつに食われた。もう二度とやりたくない作業
もっと効率よく削れる方法はあるかもしれないけど、電動ドリルやリューターで削るのは「熱」で白濁してしまうのでおすすめしない 車のサイドマーカーってのがぱっと見良さそうだけどバイクのウインカーには無理か
横からの視認性がダメそう >>395
ホムセンにアクリル三角棒売ってる
どうかな？ >>371
このタイプのリボンは左右にバチコーンと板状に広げきってもええのん？
それとも画像のようにふんわりさせなきゃだめ？
本家のリボンよりも放熱効果は低いのだろうか？
どの辺が特許に引っかかってないのか >>402
表面積が小さくなるから、それじゃダメでしょ。輪っかを閉じてしまうのは好ましくない。
ライトハウスが金属なら、くっ付けて排熱させるという選択肢もある。
そもそも、特許という概念がない国の(ry >>402
適当におさまってればええでしょ、多分。
サインハウスの新型の放熱フィンは硬くて立派な感じでヘッドライト裏狭くて取り外しめんどくさい車種はとりつけしんどそ ヒートパイプがないんだね
その分アルミボディで放熱させるのか 中華LEDアダプティブヘッドライトの人柱になったので良かったら動画どぞ
自分のヌルい運転ではあまり意味なかった
ttps://youtu.be/RGf7Heg5zoc 前も見たことあるぞ。転載かよと思ったら投稿者が同じ人でわろた
実走行の動画がまだだったのか？
（見る限り）カットラインは出ているし十分以上に明るいと思うけどな >>408
なんとなく予想した感じだな。
コーナーライトを光らせる為に走り方変えるのは本末転倒だなぁ >>408
コピーとのことだけど、オリジナルからして馬鹿げた製品だわ
バイクはどんなに傾けても、常に見かけ上の「下方向」は車体の下方向
なのでリーンウィズで走ってる限り傾きを感知することができるはずがない
思いっきりリーンアウトで走れば感知できるだろうけど、逆にリーンインで走れば逆方向が点灯してしまうｗ
そのオリジナル作った奴もバカならコピーした奴も馬鹿
買った奴は？ 言わないでおこうｗ >>414
ヤマハのFJRとかBMWのアダプティブヘッドライトも否定ですかい？ >>415
そんなの知らんけど、とりあえず>>408のは傾き感知するだけだろ
違うの？ CDI作ってるんだが
120vの定電圧ダイオード何処かに売ってないか？
マルツで要相談価格しか見つけれら無いし >>418
はいはい
本物の馬鹿はね、おまえみたいにただただバカバカ言うだけで絶対に話を前に進めないんだよ >>419
あなたがバカって書いたからだよ。
ブーメランが刺さってるの判らないかな？ >>420
もういいよ、おまえの相手する価値無いわ、バイバイ >>421
結局、こうやって逃げちゃうんだよね。
バイバイ ここでひとつ昔話をいたしましょう
昔々あるところに、小さな村がありました
村の道々には、時々大変臭くて汚いウンコが落ちています
そのあまりの臭さに、村人たちは鼻をつまんで避けて通ります
あたりまえですね、誰だってそんな臭くて汚いウンコのそばに寄りたくはありません
するとどうでしょう、その臭くて汚いウンコは決まってこう言うのです
「結局、こうやって逃げちゃうんだよね」
おしまい そもそも412で言ってることが謎。
>なのでリーンウィズで走ってる限り傾きを感知することができるはずがない
思いっきりリーンアウトで走れば感知できるだろうけど、逆にリーンインで走れば逆方向が点灯してしまうｗ 傾きぐらい検知できるし
リーンどうこうでも別に変わらないし
バンク角センサーがある車種もあるし
それなのにオリジナルも馬鹿みんな馬鹿とか言うから... なかよくやれよー（笑）
でも面白いライトでてるんだなーとおもった配光もきれいに感じるけど、コーナリングランプは使えないねー夜間のみウインカーと連動させるとかしか >>417
ツェナーダイオード数個を直列して足した合計を120Vにすればよろし。
複数個は同じツェナーダイオードで揃えるのが望ましい。 ドローンが安定飛行するのもカメラがジンバルで安定するのも
ジャイロや加速度センサー群のおかげ。
アダプティブヘッドライト制御ごとき、どうってことない。 >>432
60Vのを2個直列で120v相当って事でおk？ >>408
セルティさんじゃないすかw
かっこいいすっね あのメットで高速乗ると空気抵抗で首がもげるのでオススメできませんw カットラインきれいだけど先がまったく見えないの怖いな JW Speakerの正規品(model 8790)はアダプティブライトが理想的に機能するみたいだけど、日本amazonで10万越えですわ… 理想を求める人は値段なんて気にしないと思いますよ
さっそく購入者のレビューがあるぐらいだしね
〇440「OK、さっそく買いますわ」 >>440
それが本当だとすれば中華のは完全コピーじゃないってことだな
傾斜センサー関係の回路を簡素化してるんだろうな
でも、そもそもライト単体で正しく姿勢を認識できるとは思えないけどね >>443
本物も少々怪しく見えるんだがｗ
それと、テスト方法が全く不適当
走行中と全く違う条件だよあれじゃ 角度センサーモジュールはセンシティブ設定の目盛りが付いていることがあるのでバラして中触ってみたら？ 本来はジャイロセンサが必須だけど中華は単なる傾斜スイッチだけかも。 自作でデジタルタコ、スピードメーターを
作りたいんですが防水lcdか防水のバーLED?が
買えるところ、誰かしりません？
秋月は無かった >>447
表示部が防水でも基盤まで防水加工するのも大変だし、
表面に透明の板を設置して雨対策するのが基本じゃないの？ >>447
愛天堂はチェックした？
中国工場の棚ズレ品を一山ナンボで買ってきて並べてあるような店だけど
時々意外なもんが格安で叩き売りされたりしてる >>448
lcd制御用の基板は別体にして、樹脂で封止しちゃおうかと思ってる。lcdとはハーネスで結合。
基板は自分で作れるから防水不足で壊れてもまぁいいやと
思えるけど、lcd壊したら凹みそうなので。
>>449
サンキューみてみる やったことないけど、バーLEDをUVレジンで固めてしまえば
簡単お洒落に防水出来そうだな >>453
てかよく見たらいろんな口金に合うようになってるの？
おかしくね？ >>454
>>455
現車に組んだらHi/Loしても明るさが変わるだけ…
入ってた金口はH4用。回り止めの溝が切ってあって無加工で９０°回転できない仕様。。
>>456
先っちょは回らない堅牢構造なご様子。
マイナスコントロール対応でトヨタ車にも組めるし明るさは安物ハロゲンに比べたら爆光なんだけどねえ。。。 ローのカットラインの画像も見ないで買うとかちょっと考えられない aliって時点でお察しだけど、チャレンジ精神は評価するw キンタマLEDとか2000円くらいのファンレスLEDって普通の丸目ライトに収まるかな
cb400sfみたいなタイプ >>460
自分のライト開けたことある？
その上で考えた方が良いよ、タマキンタイプとかはキンタマの収まりも
そうだけど、そののファンが生きるか、ファンレス放熱体に風通しがされるか
絶対条件なんでケースバイケース、多くのお椀型ライトケースの丸目はリフレクターで
えぐられて配線の過密押し込みだから相性はスゴイよ、ハーネス再まとめやケースの弱加工なんかは
覚悟しないとタマキンはむつかしい。 >>463
ケースバイケース。
たとえばマルチリフレクタと言われる反射板はレンズを素通しにして反射で
コントロールするんだけど、一般的な例でハロゲンライトを規準に考えると
ハロゲンの発光は球状発光というか光源を中心に光が放射の球状に拡散していく。
この状況下でマルチリフレクタの反射が機能してる。
ところがここにシェードの付いたハイロースライドのHIDなんてのを刺すと
同じ放射光は出てこないわけだから、光軸の照度落ち（芯が明るくない）とか問題が出てくる。
とうぜんLEDは発光素子から直線的に光が飛ぶ特性だし、うまくリフレクタに当てようと
工夫はしてるけどハロゲンじゃないんだから同じ光線には飛ばないんだよね。
ハロゲン用（HID用）のライトユニットをどうやってLEDやHIDに交換して車検対応に機能させるとか
自分の視野に役立てて機能させるかってのは相性や工夫をしながらじゃないとうまくいかない。 12V車でホーンから電源取ろうと思うんだけど
10w×2のLED補助等
電圧計
これらを同じホーンのプラス配線から電源とっても大丈夫ですか？ バイク用ホーンだと2Aぐらい流れるかな。んで、ダブルだと4A。
ホーンを鳴らすとホーン用の配線の電圧が幾らか分からないけど
電圧ドロップするだろうから、ホーンを鳴らすとLEDがチラついたり
電圧計がカクンと下がるかも。 >>467
>>468
>>469
ありがとうございます
車種はYZF-R25です
ホーンはほぼ使わないですが
万が一のときに使って不具合出たら困るので分けたほうがいいですかね… ホーン系統利用してリレー組めばいいだけだろ。
バッテリーから配線する手間を惜しむべからず。 そうそう。失敗するのも時には必要なので、おそれずに頑張ってください >>474
そーとー昔にそういうの見たような気がするけど…、売ってるのかは分からんな
電球のガラスをカチ割って作ったほうが早い気がする 「ph7 バルブソケット」でググるとけっこう出てくるよ。まぁいずれにしても工作が必要になるな。 >>478
純正でAUX無しとか昭和かよｗまで読んだ >>478
純正ならバイク車種板で聞いたほうがいいんじゃね？ 純正でカーステレオ付いてるが、アルパインに交換されてるのよ
んで、アルパインのAUXなんですが、
7577+5755だけは、IN-INTアース落としでAUXにならないので
+12Vでプルアップかと思った次第
Ai-NETのCDチェンジャーは動作保証されてるんだよねえ
上の回路って、シュートするように思うんですが、
抵抗挟めばいいのかな？ ナイトアイのたまきんH4
実消費電力が14-19Wってことは、最近のパワーLEDの効率を140-150lm/Wとして
ざっと2000-3000lm弱(熱くなると電流制限がかかって暗くなる)
高効率ハロゲンの1.5-2倍、HIDにはまだまだ及ばないってとこだな >>481
MDA-7755J取説39PのMUTE OFF設定はしてるの？ >>482
そんな理屈に何の意味もない
実物比べりゃ一発でわかるよｗ
そして業者のステマがいかに多いかも身に染みるよｗｗｗ そもそも>>482もなかなか上手いステマだなｗｗｗ はいはい、脳内ユーザーの常識ですか？ｗ
実物を一目見れば猫でも嘘と分かるんだけどなあ もういいよ
２ちゃんねらなんて相手する価値もない糞ばかりだ
ただの馬鹿ならしょうがないとも言えるけど、意図して嘘をまき散らす業者だったら本当に腹立たしい アマで高評価してるやつは全員サクラか
妄想もそこまで行くとごりっぱ 尼は甘すぎだろ
楽天なんかまだ届いてないのでマイナス1個で星4個です＾＾とか普通だ ここの住人が低レベルすぎることはとっくにバレてる
このスレ覗いた当初は、電気の知識が多少あるようだから理系の頭のある住人が多いだろうと思っていたけど甘かったｗ
ちょっと前に話題になった傾きに応じてサブランプが光るアレについての反応で全てが分かった
高校の物理つまり物理の基本のキすらわかってないバカばかりだとね
ほんとうに２ちゃんのレベルの低さは絶望的だ
レベルが低いだけならしょうがないが、嘘をまき散らすクズは許せない 492は自分で開発した方が早いんじゃないっすか？笑 ん？ センサーで傾きは検出できないとか言ってたアイツか？ たぶん2chで得た知識を偉そうに語って大恥かいたんだろ。 ちょっと煮詰まってきたんで誰か教えて～
公称12V400Wのオルタネーターから出ているハーネスが見た目1.75sq位なんだけど、
コレ細すぎない？ 補足
配線図にオルタネーターてあったからそう書いたけど、
レギュレクチは別であるから実際はジェネレーターからの線３本です >>501
頭良い設計者が何十人も歴代で過去の図面や実績をもとに決めた太さだから
疑わないでいいのでは？
たぶんメーカ単位でも同じような仕様なら遜色なく横並びなんだろうし。
たぶんルート3x線間電圧x線の電流という計算から導いた電流値だから単純に400/12=33Aという
考えではないと思うよ >>501
あんたのバイクは常時400Wも消費するの？
400W発電できますってだけで常に33A近くをレギュに流してるわけじゃ無いんだけど？ おお！
レスありがとう！！
ジェネとレギュレクチを繋ぐ三極コネクタが焼損する個体の多いマイナー車なんだけど、
ウチのも焼けて一部断線しかかったので、熱で硬化したコネクタ前後の配線ごと切り取ってハーネス作って繋いでみた
元のコネクタの端子もファストン250より大きいものだったし、web上で250三極で置き換えて再度焼損してる個体の例もみたので、自作ハーネスはとりあえず絶縁被覆付端子と2.0sqハーネスで作成
で、様子見しつつ2000kmほど走行でまたジェネレーター側の一部端子の絶縁被覆が過熱傾向にあるような状態(ごく軽い焦げ？)になってて、アイドリング状態しか確認できてないけどジェネレーター側のハーネスもかなり熱い(レギュに近い方は温かい～ほどほどの熱さ)
元々エンジン使い回しのツアラーでベース車から発電容量上げてるらしいけど、不具合多発の割にはメーカー対応が無いトコロなのでハーネスの太さそのものにも少なからず疑いを持ってしまい、
それで不具合解消するならジェネレーターのハーネスを太く引き直すべきか、もう諦めてしまうべきか･･･と煮詰まっております 俺なら迷いなく引き直す
躊躇してるのはただ単に面倒だからだろ？話にならんな。頑張れ >>501
12V400W＝33Aって発電容量というかレギュ出力能力であって
オルタから出るのは25Vとかでしょ。なので16Aくらい。それも3本で。
だったら5.33A。レギュの変換効率90％としたら6Aとか。 >>510
正解です
1.75sq(多分)はそもそも適切だったのか？
引き直すとして適切なハーネスはどのくらいか？
電装屋に加工依頼するにもハーネスは指定しなければならないのでそこで思考停止しちゃってます
>>509>>513
RST1000
そもそも無名マイナー車なので単純にハーネス規格の話なら車種より電気的なSPECの方が重要かと思っただけですよ
焼損部位はコレ↓
http://www.apriliafutura.co.uk/workshop/electrics/brown-connector/
サービスデータとしてはジェネレーター無負荷電圧は4000rpmで60V以上
日本語版ユーザーマニュアルだとオルタネーター出力12V400W、原語版420W(ベース車RSVmilleが380W) >>515
なら、迷いなくやれ
これ以上の答えは無い >>515
普通裏懐い
某クリツーに3台来ててレギュいかれてるのに
赤男爵はバッテリー新品に交換するだけで
案の定ツー途中であがったネーチャンの普通裏に
ブースターケーブルつないであげたな
なんでそんなもの積んでるんですか？と聞かれたが
こちとら押しがけ不可、キック非搭載車種だから常識なのよー >>518
アプリリアってかいてんだろが
クソはお前だ >>508
＞ジェネとレギュレクチを繋ぐ三極コネクタが焼損する個体の多いマイナー車
＞熱で硬化したコネクタ前後の配線
これって、カプラーが発熱源って事だよね？カプラーの端子って、緩むことが往々にして有るのよね。
接触不良になると発熱するから、それが原因じゃないのかな？
信頼のおけるメーカーのカプラー使うとか、更にサイズ上げるとか。
気休めかも知れないけど、接点グリス盛るとか。
いっそ、カプラーやめてギボシx3にするとか・・・ギボシのメスって、曲げRが大きいぶんバネ効果が
大きくて緩まないように思えるんだよね。 オリジナルを維持したくてカプラは純正のままって人が多いけど
思い切ってカプラを変えるのも手だ
方法としては実にシンプルなもので、ハサミでぶった切って新しいカプラを付けるだけ
中学生の工作レベルなので詳しい解説は要らない フツーラオーナーのブログで純正溶けた後にエーモンのカプラに換えてまた溶けてたの見つけた
いや、ただそれだけだけど ラジコンに使う大電流用コネクタなら大電流、振動に強いし安いからいいんじゃない いくらなんでもラジコン用より自動車バイク用の方が許容量大きいのがあるんじゃないかい？ 接触抵抗3mΩの250型3極カプラで問題ないだろ。
エーモンのは110型と思う。
あと、バイクの振動がカプラに伝わりにくいように工夫する。 元のカプラも２５０じゃないの？
xt90なら連続90Aだよ どうも先のブログによると250型三極で溶けてたみたいだから>508のネタ元っぽい ジェネレータも黒焦げで交換だと当時価格7万かいw
巻き直し、スープアップ案件か？
目眩するなあ…w えーっ？
250型三極で溶けるんじゃレギュレーターを含む設計がおかしい
つか電流をガンガン流し過ぎだろ。
さすが陽気なイタ車だわ。 RST1000を選んだ以上は、茨の道を歩む必要がある
是非とも頑張って欲しい
総額100万円以上もかけたけど納得いく電装系に仕上がりました、と主が報告してくるのを待ってる
イタ車を愛するとはそういうことなので！ その通り
だから今回の場合は、迷いなく配線の引き直しを行う必要があると言えよう RST1000 Futuraでググるとみーんなここ溶けてるねw
普通リコールだろうになあ。
やっぱ外車無理w ホントだ、RST1000、コネクタ、溶ける、でググるとぞろぞろ出てくるね。
オレなら流行のＭＯＳオープン制御式レギュレーターに換えてみるかなぁ。 アプリリアって基本日本製エンジン使ってるんだと思ってたが1000とかはどこ製なの？ DUCATIの同じ所のコネクタは
圧着端子で直結して再発しなくなったな。 笑った、大爆笑！
保証が無くなる？そんなの関係ねー！溶ける方が問題じゃー！と叫びながら社外品のレギュレータ交換しよう
>>541
車種によるんじゃねーの？
知る限りではRS250（VJ22エンジン）くらいしか知らないけどね
RS50とRS125は日本製のエンジンではない ミレ、ファルコ、フツーラ等のV990系はロータックス製エンジン カプラーの端子が粗悪なのかねぇ・・・
高い金とっておいて、結局中華端子とかなのか。
イタ公やるなw 電装品にトラブル抱えないイタリア車なんて、偽物だ！（嘘） 有志達の解決法を見ると純正以外のレギュレータに交換することで直るから
原因は純正レギュレータっぽいよ >>542
うちのSSも純正から新電元に換えた途端二度発生したよ
バイク屋に相談したらホンダかどこかのでかいファストン端子を渡されて
カプラ撤去で直結したら収まった ファストン端子は振動に強くはないからカプラの位置、固定方法が悪いんじゃないの
だからxt90あたりのコネクタにすれば良いのにと思ったんだけど 端子といえば腐蝕でザラザラになった端子ってどうすんの？
磨き過ぎたらメッキ剥げない？ >>555
大気オープンコネクターはイヤーンだねぇ
水がかかるようなとこは、シリコングリス詰めだ 腐食したらさくっと変える。
物理的に長さ足りなくて困難なレベルだと困るけど。 >>560
バッテリーの端子こそ逆に簡単だろ。
結構単品で部品出るし、作って出来なくもない。
最近はでかい端子のカシメ工具も安いし。
でも端子がでかいから磨けるなら磨いても手間ではないが。 最近のちっこいLEDウィンカーって車検通るのかな？
ヤフオクで売ってる安物じゃなくてECE規格通ってるしっかりしたやつなのだけど、面積がどう考えても、7cm2以下。
レンズにEマークついてりゃおｋみたいな話も聞くので変えるかどうか迷う >>563
車検もだけど灯火類の中でもウインカーは意思表示装置だからギリギリセーフかアウトか
分からんような物は使う気になれんな。 >>564
判る。
相手にとって迷惑だからやめてほしいね。 最近のは昼間全然見えんね。
夜ならまだしも、ありゃあ危ない。 ヤマハ純正ワイズギアのウインカーはいいよ
昼間でもはっきり見える >>567
昼間でもはっきり見えるウインカーが普通ですが… ん？
最近のは見えないって言うレスに対して最近の小さいLEDでも見えるのもあるって言うレスだけど
何がおかしい？
それにワイズギアのやつはほとんどの純正ウインカーより見やすい 大抵の場合は純正のハロゲンウインカーの方が
ワケわからん社外LEDウインカーより暗いと思うわ
昼間の視認性も劣ってる場合が多いな >>571
ハロゲンバルブ使ってるウィンカー有るんだ？ 電気知識ゼロなのにLED大好物な俺だがウインカーだけは白熱に戻した。
理由は単純なリレー交換だけではLED特有の約0.33秒毎の点灯・不点灯サイクルだと思った以上に
不点灯時間の0.33秒が長い、白熱だと約0.1秒の不点灯時間とじわっと灯りじわっと消える
までの点灯時間が約0.56秒あるからはっきり点灯を認知できる。
ベンツがやってるみたいにリレーのコントロールサイクルで不点灯0.1～0.2秒、点灯0.46～0.56秒に
できるなら再挑戦したいが。 ド派手な明るいLEDに変えて337拍子リレーにして車検通した俺高みの見物 >>564
まぁそうなんだけど、デカいだけで昼の太陽の下じゃ点滅してるのかどうかわからんウィンカー付いてる旧車と、
ウィンカーがどこについてるかぱっと見気づかなかいけど点滅し出したら強烈に光ってるストファイを見かけたんで、今時面積なんてアテにならんなと思って。 実家の電球？が切れてて変えたいのに特殊な電球らしく型番とかが載ってなくて困ってるんですが電球に詳しい人とかっていらっしゃいますか？ >>581
外して電気屋もっていって店員に見せて聞け どうしてここで聞こうと思ったのか知りたい。
このスレの住人って生易しいのか？ 作り物じゃね
電球の専門店、業者向け卸しみたいなところじゃないとキツイ
それか作るかだな >>587
こんなの見たことないぞ..
金口の直径いくつ？これ >>589
私もそう思いましたw
>>590
やはり専門のお店に頼むべきなんですかね...
自分で作るのは火事とか怖いんでナシの方向で こんなに長いチューブ型のヴィンテージ電球は汎用品では見当たらないから
使われているその照明器具専用のカスタム品だと思う。
もしかして実家は金持ち？ >>591
底面の直径でいいんですよね？
でしたら1.5cmくらいですかね
>>594
チューブ型と言うんですね
お金持ちとかではなく建築関係の仕事をしている父の変態的なこだわりで設置された照明器具です
家のあちこちが専用電球だらけなので半分以上交換できず切れたまま5.6年間放置で困ってます >>596
詳しくないのではっきりしないのですが照明器具を取り外して付け替えてコネクタ流用ってことですかね？
今後のことも考えて是非にもLEDにしたいですね ラピッドスタート形直管蛍光灯器具に直接取り付けられるタイプの直管LEDを購入したのですが、
安定器を外すと点灯しないようです。どうにかして点灯させる方法はないでしょうか？ >>598
まずLEDをバラして色々な回路をぶち切って単純なLEDにしたら、簡単な整流器と電流制御を噛ませて仕上げる。
意味がわからないなら100Vの直刺し型の蛍光灯を買う >>595
その父に聞いた方が早いんじゃね？（もしかして亡くなってるとか）
もうヴィンテージ風の見た目のこだわりは捨てて一式丸々変えるのも手だけどね
変態的なこだわりが故に不利益を被るんだと教訓を教えてやれ
（もし生きていたらだが）父が泣こうが喚こうが無視するんだな 親父さんが建築屋ならどこかに仕様書があるはずだから書類捜した方が良いね。
口金だけ見るとE17みたいだから俺ならE17のLED汎用品に交換すると思うが。 >>600
父は生きていますが聞いても「俺がやっとくよ」と言うばかりで5.6年動く気配すらありません
父が汗水垂らし建てた家を勝手にいじくり回し悲しそうな顔を見るのも気が引けて今まで手をつけてなかったのですがやはり一式変えた方がいいですよね... >>601
父の部屋は色々と書類が一杯なので勝手に触っていいものか...
他に書類がありそうな場所をチェックしてみます
E17と言うもので代用出来る可能性があるんですね
今から電気屋行くので聞いてみます 普通の電気店じゃ手に負えないでしょうね。
広い照明器具コーナーがある大型電気店か照明器具専門店でないと厳しいと思いますよ。 エロ本が出て北らそっと閉じろ
間違っても使用するなよ、絶対後悔する。 >>604
近くに照明器具専用店などがなくケーズくらいしかないのでそこに行ってみます
>>605
昔父のベッドの下からふたりエッチ2巻が出て来たのを思い出しました もう少し調べると、どうやら、それは「キセノンボーランプ」のようですね。 何十年前のやつだよと思ったけど照明器具でよく使われているみたいだな
知らなかったが入手性に難がありそうだ >>606
克・亜樹の絵を見るたび親父を思い出すから
お前は虹ではダメな体になりますた。 父親が隠してた米版PLAYBOYのクライスラーの広告が格好良かったな >>599
結構大変そうですね。
ラピッドスタートは２００V以上みたいなので
普通にトランス入れて点灯する電圧まで昇圧した方が簡単かもしれないのかなぁ >>611
普通に安定器を通さないで100Vを通すようなLEDを買えばすむ話だよ。 ていうか、その電球が入ってる灯体も上げろやボケカス （ﾜｸﾜｸ 電気屋さんに持って行ったところ「恥ずかしながら見たことがない」と言われ結局口金に合うLED電球を買って付け替えました
完全に板違いなのにお手伝い頂いてありがとうございました
>>607
ありがとうございます
調べてみたら今でも普通に手に入るみたいですね
>>609
駄目になったどころか必死に1巻を探しました
>>614
http://i.imgur.com/ANXG26x.jpg
もう電球刺さっちゃってますがどうぞ >>615
ゴミみたいな画質でスカスカのファイルをそんなピクセル数で見せる意図は？ もはやカバーの意味が無い気がする(^^;
これだったら裏にLEDテープを2列並べて貼るだけでも良さそうだが
問題は電源だな >>617
間接照明なので熱が心配でLEDにしました
>>618
そう言って頂けると父も喜ぶと思います
付け替えてる最中父が無言でテレビ見てたので今付けてる電球はもしかしたら不服なのかもしれません
森本産業？でキノセンボーランプのLEDが出てるらしいので気が向いた時にでも付け替えます 不服？
しょーもないこだわりでこっちは不利益を被ったんだ、と声を荒げてやったれ >>621
建ててもらった上住まわせてもらってるのにそんなこと私の口からは言えません
母に任せますw ボロクソ言ってたのに画像上がった途端に食いつくお前らほんとすこ >>623
べ、別にネタに困ってるわけじゃないんだからねっ っていうか、電球が切れてるのに数年も放置してる親父さんって、コダワリも糞も無いんじゃないの？
他人の家のことなのに放っておけないここの住人のほうが、よっぽどコダワリを持ってるわ E17だろ？そこにコンセント変換アダプター差せば
>>625の様なの使えるわな 流れるウインカー作りたいけどスゲェ手間かかるなこれ
でも出来合いのは何か知らんがやたら電力食うしどうするか >>629
ズバリじゃん
検索上手いのか知ってたのか
質問者はここで探せば他の切れた電球も変えられるな LED使用のD型タイプで、電球に近い色味のものはありますか？ ナンバー灯を自作LED化するんですが
LED3個直列、抵抗と
LED2個直列抵抗だと3個直列の方が抵抗の発熱は少ないですよね？
LED自体の発熱はどちらも似たようなものでしょうか？
使うLEDは日亜のNSDW570GS-K1です。 ＞ナンバー灯
て事は白か電灯色だよね
3直なら抵抗じゃなく定電流ICでないと、Vfバラツキに対応できない定期 ＞NSDW570GS-K1
何発で作るつもり？これ、めちゃくちゃ光が強いから俺はそのままでは使う気が無い（ナンバー灯は暗めなくらいがベスト） >>638
2個直列の方が抵抗熱くなりません？
>>639
白です。
対応できないとどうなるのでしょうか？
アイドリングでも回しても14V近くなんで問題ないかと思ったんですが。
>>640
3個使って十分かと思ってます。純正より暗いのは個人的にNG。
2個でも十分と思ってますがナンバー灯の入る透明のケースが溶着されていて分解できず
純正の電球のサイズの穴から入る物をLEDで作るので発熱抑えたくて質問しました。 電流同じなら抵抗内ドロップ電圧が高い分2LEDの方が抵抗の発熱が大きくなる
全体としての発熱で言うと、3LEDの方が（光に転換されるエネルギーが多い分）発熱は小さい エルパラHPのNSDW570GS-K1抵抗使用回路例のままでいいよ。
3個直でCRD使用はVkに乗らないので感心しないが。 CRDじゃなく、降下電圧2V以下というICがCRDとほぼ同じ値段で在る
温度特性の悪さを我慢すればディスクリートTr2石と抵抗2本で組む降下電圧1V台の回路もある DXで定電流レギュレータとCreeのパワーLED買って
HIDヘッドライト並みに明るいナンバー灯にしようぜ むしろブレーキランプの方がいいな
俺は最近の高級車みたいに超眩しいブレーキランプを作ったよ。5年前にね
今まで問題なく使えてる
危険を知らせるわけだから眩しいのは当然 そういう奴には俺の視界が奪われる危険を知らせる為に
75Whidをハイビームで当ててるわ
やっぱり明るいって正義だよな それって意味あんの？
小型ミラーに変えてるのと高速走行で伏せた時が一番見えやすいように角度を変えてるから
眩しいと思ったことは一度も無いのよねぇ
君はハイビームで当てられたら眩しくて視界不良になり大転倒でも起こしちゃうの？変わった人だね
その時の体験談をよろしく。俺は眩しいと思った事が無いから興味あるわ >>649
一般論だが自分の直後から強力なライトのハイビームを喰らうと後部の視界が一切遮断される
んで走りにくいのは事実だよ。
規制として前照灯は前走車がいるときはすれ違い前照灯に切り替えないとならないって規則はその辺にある
例えば複数の車線のあるとき直後からハイビーム攻撃されると車線変更もしにくくなる。 すり抜け中は車線変更させないためにハイビームで突っ込むやつもいるな 後ろ見えないミラーとかワロタ
オカマ掘られて死ぬのが落ちやろ >>652
真面目にレスすると、俺が乗ってるNSR250R（MC21）は純正ミラーでも腕しか見えない
ちゃんと後ろを確認しようと思ったら頭を動かす必要がある
友達の3XVのミラーも腕しか見えてなかったからレーサーレプリカのミラーはこんなものと思ってるけどねぇ
ちなみにNSRのテールはレンズカットのせいで爆光にするのは難しい。やってみたからわかる
今は社外シートにアクリル板でカバーしただけのブレーキランプだからLEDがもろに見えて、光が目に直撃するように作ってある 自分基準で語るなってことはよく分かる流れだなー(棒 >>651
WECとかSuperGTで使われてるパッシング回路入れてる
ボタン押すとハイビームが激しく点滅
すり抜けでかなり使えるし車もバイクも当たらなくてwin-winだわ 55W-HIDでハイビームすり抜けすると眩しいのか四輪から
ヒンシュクのクラクション食らったわ。 >>661
>ハイビームすり抜け
素早くやり過ごせば、問題いわれないだろ ああ、もちろんスリ抜けてからのクラクションだから知ったこっちゃねぇーけど
渋滞だったから余計に腹立たしかったんだろねぇ >>661
おっ知り合いか？
からのクラクション返しｗ
アリーナホーンならかなりいいゾ
それでベンツやセルシオ激おこで路肩走ってまで追いかけてくるんだけど
バイクに勝てるわけないだろ
こちとらぬふわですり抜けてるんやで そういう自慢はツイッターにでもあげてくれ
果てしなくどうでもいい スタンレーのLEDヘッド球、今日つけてみたけど、取り付け簡単で明るさも充分、ついでに補償も三年、さすが一流メーカーって感じ。 タマキンLED尼のプライムセールで安くなってたな
もう終わってるかもだけど CBR250RRのウインカーってインドネシア仕様と同じだと
道路運送車両法で引っかかるから日本仕様は別にしたんだろ？
よくこんなカスタムをアップできるな >>671
違法だけど？
点灯はいいけど消え方がダメ。一斉消灯でないと。
んで取付間隔がアウトってのは変わっていない。 >>670
タマキン買った直後にLEDヘッドライトの買っちまったから必要なくなった。 >>679
タマキン買ったんだけど、取り付ける前に車をLEDヘッドライトの車種に買い換えてしまった。
そのためタマキン余りました。
（自分のタマキンの横にぶら下げてみました。） その解釈では>>670との会話が成り立たないだろう
はい次 クソ電話で撮ったやうな縦動画よく平気でうｐできるな。 LOOPS LIGHTの鈴鹿8耐タイプってLEDがパワーLEDなだけ？
テスト販売停止中 再開未定で売ってないけどさ。 友達がライブディオZXにUSB充電器を付けたいらしいです
キット買ってホーンの配線を片方二股にして片方はボディアースにして大丈夫ですか？
後、＋とーの配線の見分け方がわかりません； うっかりヒューズ飛ばしたりバイク燃やしながら覚えていくもんだから。
>>684もとりあえずトライしてみればいいんだよ。
最悪ダメならバイク屋にいけばいいのだ。
目の前の便利な機械で検索も出来ない人は体で覚えるしか無い。 調べて分からないとこ聞いてんの
無理なわけねーだろｋｓ
リレー付けないからホーンの配線から電源取ろうとしてんだよ
ホーンの配線分岐させて５V２Aの電源取っただけでバイク燃える訳ねーよ
キット付けてバイク燃えたらキットのメーカー訴えないとね＾＾
説明出来ないならこのスレの意味ねーだろ ヤフー知恵遅れの方を利用することをオススメします。
原付が燃える動画楽しみにしてるから燃えたらまた来てね
youtubeに動画をUPするやり方ぐらいは教えてあげるよ >>684
＋とーの見分け方は、カウルを全部はずしてバッテリーに直接つながっている配線を調べることです
面倒くさがらないでやってみてくださいね～
この時期は熱中症が危険ですから作業中は上半身裸になることをおすすめします 靴下とネクタイのみだ。
早いところは夏休み入ってるよ 配線図はネットに転がってるとラッキー。
基本はサービスマニュアルだが。
サービスマニュアルも知らない層もいるんだろなー >>688
その書き込みしている便利な端末で調べてわからないんなら無理だな USB（核爆）
どうせクソ電話充電すんだろ。そんなもん捨ててポケベルにしろよ。 態度デカいし基礎もダメなショボ過ぎ質問なんで住民に酷く嫌われたもんたなぁ 【新型】ニューモデルが出たらageるｽﾚ209【速報】 [無断転載禁止]c2ch.net
766 ：７７４ＲＲ[sage]：2017/07/13(木) 04:16:18.15 ID:myx8ARtf
>>763
その2車種のCB2chで叩かれてたじゃんこれじゃ無いつてw馬鹿なんだから考えるのよしな
【LED】電気・電装総合スレ 42W球【電球】 [無断転載禁止]c2ch.net
692 ：７７４ＲＲ[sage]：2017/07/13(木) 04:30:37.43 ID:myx8ARtf
季節感タップリの質問だなw
【LED】電気・電装総合スレ 42W球【電球】 [無断転載禁止]c2ch.net
694 ：７７４ＲＲ[sage]：2017/07/13(木) 05:24:41.26 ID:myx8ARtf
>>693
すまんあまりにもな奴なんで勘違いした >>701←これを貼る事で誰が何のダメージを受けるのかサッパリ分からんのだが、目的は何なんだ 友達がぁー 友達がぁー
オマエのライブデュオだろうがw >>705
どうせ、間違った知識をドヤ顔でひけらかして、違うよって指摘されたのを根に持ってるとか、そういうつまらん理由で晒してるだけだろ
この手のやつは、やたらしつこいからな 大型NKリアフェンダーの内側にLEDネオン入れようと思ってるけど今はどれがオススメ？ ledを入れたいのかネオン管入れたいのかどっちだよ。
適当に防水ledテープでも入れとけ。 >>708
ネオンってガスはちょびっと電気打つとパッと光って灯りの少なかった時代から
画期的な文明開化をおもわせるガスなんだが。
君が言うLEDネオンというのはもしかしてLEDハロゲンやLEDHIDやLED白熱球なんかと
同じような製品化？
LED松明があれば俺も欲しいがLED蝋燭がげんどだろうなぁ。 こイか？
ttps://shimarisudo.net/2016/02/14/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%B0%B4%E3%80%80%E9%AB%98%E5%AF%86%E5%BA%A6%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BCled%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97/ そういえば法事で使う灯明なんかも今はLEDだなあ。
昔はオール白熱灯で爆熱だった思い出。 そういやスクーターで腹下光らせてる奴いるけどアレって赤はダメなんかね
法令見ると前方から直接見えなきゃ良いとも取れるし反射光が見えてもダメとも取れる
トラックの車幅灯の一番後ろの赤いのなんかは雨の日だと前からでもうっすら確認出来るしどうなんだろ 煽られたときの為にデジカメの顔認識システムと連動して
相手の顔を追跡して動く高輝度LEDのサーチを作りたいな さすがにDQN改には拒否反応が多いな
ここの住人は >>716
読むのめんどくさいから装着して車検受けてみるわ
傾斜センサー付けて転倒したら尾灯と連動して激しく点滅するようにしてあるから言い訳くらいにはなるだろ
見た目が不気味だからキチガイ4輪対策に有効だし出来れば公認取りたいんだよねぇ それが何の言い訳になるんだよ
頭オカシイ奴は、とことんだな >>720
車検でわざわざ点灯させながら受けるわけ？
マジウケるｗ
分かりにくい場所にスイッチ付けてオフにしときゃええやろ 最低限のルールが書かれたものすら「めんどくさい」と言って読むのを放棄するとか、さすがDQNだわ
それで車検に落ちたら文句言うんだろ？ >>718
ファンとか、ドライバーの以前に光軸もへったくれもない中華ゴミ 検査官によっては隅から隅まで懐中電灯で照らすから、スイッチはとことん
分かりにくい場所にしないと簡単に見つけられるよ。
んでスイッチを入れてみろとか言われてLEDテープ貼りなんか見つけようものなら
問答無用で車検を落とすからね。
検査官を舐めちゃいけないよ、嫌というほど色んな細工されたバイクを見てるから
見てないようでしっかり見てるよ。 >>725
検 このスイッチは何だ？
僕 スイッチです
検 だから何のスイッチだ？
僕 ただのスイッチですけど？
検 何に使うスイッチだ？
僕 何も使いませんけど？
検 使わないのにスイッチつけるわけないだろ？ヘッドライトか？電飾か？怒
僕 だからただのスイッチですってｗ
あいつら池沼だよ
ギボシ抜いて無効化してるのに時間の無駄ｗ 触ってみてごらん
わからない？
ここ（頭）が足りないんじゃないの？
車検は無事通過しましたとさ ハンドルに社外スイッチを何個か付けてたら何のスイッチと聞かれたから
これは無線用のPTTスイッチでこれはハザードで・・とか一々操作したよ。
フルカウルツアラーで車検を受けた時はマジマジとフロントカウルの中まで
懐中電灯でしつこく照らされたなぁ。まぁゴチャゴチャ追加配線してたしね。
もちろん法規的に危ういのは予め配線や機器自体を外していたよ。
検査官によっては、ん？と感じたら食いついてくるのが居るよ。 まあ250ccで自由きままにいじるのが一番いいよ。車検が無いからね >>728
法規的に危うい装備品ってなになになーに？ >>732
GLはPTT標準装備だから違う
FLHTCUあたりかRTあたりかFJRだよ
大穴でボエジャーかカバルケイドｗ >>731
あぁ、VFR750かVFR800だなこれは >>731
厳密には >>716 を遵守しない灯火操作表示装置を付けてた。
具体的にはフロントカウル内側に橙LEDテープを貼ってて
ウインカー切り忘れ用に一緒にパカパカ派手に点滅させてたんよ。
もちろん面倒は御免だから車検時前は外した。
ちなみに古めのバイクなんで灯火器が全てハロゲンや電球だったのを
>>716 準拠前提の自作/市販LED、HIDに換えたので難なくクリアした。 >>726
なんの効果もないスイッチをつけてる時点で頭大丈夫かって思われたんだね。
お互い様だね。 古いのはついてるけどヘッドライトのＯＦＦスイッチはどうなんだろ >>738
98年の4月より前の車両はライトスイッチ付いていても大丈夫 HIDの頃は起電力の関係でともかく、
今となってはヘッドライトオフスイッチなんて
無意味なものになってしまったな… 715だけど車検の時だけノーマルに戻して後はオマワリにバレなきゃ違法改造してもええんやでって事で良いのかな？
もう少しマトモなスレかと思ってたけど爆音マフラー付けて俺走り屋だから珍走じゃねぇよって言ってる奴らと大差無いみたいですね残念です >>741
デコトラについてどう思う？
事故防止の観点から夜目立つのはアリだろ
電飾が眩しくて視界が悪くなり事故りました、なんてヴァカ見たことないだろ？
法律が全て正しいわけじゃないんだよ 日本は法治国家だったはず･･･
「法が正しくない」と主張するなら正規の手続きに則って法を変えるなり新設するなりすべきでは？
>>742の最終行、法治国家の構成員として使う違法行為の免罪符のつもりなら恥ずかしい言説 さあ盛り上がってまいりました！
次はそういうお前は交通法規守ってるのか！発言が出るものと思われます！
そして法律が全て正しいわけでない周りに合わせるのも云々
という流れに突入するものと思われます！ 遵守しろという話なら、そもそも電装系をいじったりするなよ
ハロゲンバルブ→HIDやLED化もやるな
消費電力が大きかったり暗くても我慢するべきだ >>745
法規制でハロゲンからLEDやHIDへの変更は禁じられてないだろ。 >>743
車関係は米の圧力がない限りなかなか変わらない
もう何十年もこの状態だから君の無駄な正義感は捨てたほうがいい めんどくさいのはとことん放置だよね。
電車なんて立って乗るのはアウト、プリカやICカードで乗るのも本来アウトってのは驚いたもん >>740
最近売られてる社外品の集合スイッチもオフが削除されてるな
ホンダNSR系コピー品ですら
厳しくなったのかな >>749
最近のバイクだと規制後のばかりだからじゃない？ >>749
スイッチない方が安い。作るのも楽。
ウイッチあると車検に通らない車種のほうがはるかに多い。
よってわざわざ付ける意味がない。 買い換えたらスイッチ無いのは仕方ないとして
旧車のLEDポン付けって車検通る？ >>752
古いからハイビームで明るさあれば通っちゃうんじゃないかな >>750
まあそれもあるだろうけども
>>751
わざわざ新しく型を作り直すほうが高く付くでしょ >>754
型起こした時点でつけなかったんだろって事。
ホンダの型をそのまま持ってきたわけではないんだから。 社会人やってたら、、型を作り直してでも部品点数減らしたほうがコストダウンになるって、普通に発想しそうなもんだけど スマートに
ウィンカーインジケーターをLED対応にしたい… >>756
現在のプラ製造事情知ってる人限定だろ。 >>757
LEDは極性があるからそのままポン付けするとどちらか片方しか点かないね～
まあダイオードを2本追加するだけの簡単な加工だからあくびしながらでも出来ますよ
それくらい簡単なので頑張ってみてね 俺のは左右独立でバルブもT10だったから簡単にLED化できた ところでダイオードかませるときってどうしてる？
複数本あれば小さな基盤切り出して並べてはんだ付けして
バスコークと熱収縮チューブで防水と固定にするけど、
一本途中に入れたりだと簡単にやるならはんだ付けにならざるを得ない。
ギボシより折れる割れるの可能性高いけどなんか工夫ってあるんかね。 >>761
文章だと説明が難しいが､線材を逆方向に向かい合わせてる｡
－－－－ー 線材(左から)
－→－ ダイオード
－－－－－線材(右へ)
こんな感じ｡ >>761
特に工夫はしないでそのままハンダ付けしてるけど？
これで10年以上問題ないよ こんな感じなのかな
脱でも不味くね
高いけど素直にアルコール系でいいべ 少量ならスーパーＸ、ちょっと多ければSX720
信越RTVは柔らかいから隙間埋めに使ってる。
バスコークは気が進まない。 アーシング用として市販されているケーブルは20sqなど太ささのあるものが多い印象ですが、これほど太い必要があるのでしょうか？
自分でアーシングさせる場合はメインハーネスで一番太いケーブルと同等(2sqくらい)で十分なのかな？という気がしているのですが、自分の考えが検討違いなのでしょうか。。。 四輪用でしょ？ そこまで太いのはいらんよ
切り売りの8sqのやつで十分
古いバイクだと効果はあると思うけど正直アーシングはする必要ないかな？
最近全然話を聞かないからね～ アーシング用って言って売ってるケーブルってプラス用の配線として使ってもいいのかな？ >>773
ただの銅線だから
○○製の線だから音質が…とか言い出すなら知らない 使ってもいいけどセルモーター以外はあまり意味ないと思う >>774,775
なるほどね
ありがとう
古いバイクだし、ヘッドライトとイグニッションのリレーを組もうかと思ってたのよ
ちょうど手元に2.7sqのOFCのケーブルがあったもんでな 余計な配線増やすより、腐ってるとこ見つけて直す派だなあ。
アーシングつっても戻りだけ太くしても行きが腐ってたらダメだしね。 俺もアーシングはするけど+B側も直したりバイパス配線する派だなぁ。
まず電源配線ロスを減らさないと本末転倒と思ってる。 バブル期のばかり乗ってるからアースは追加せざるを得ない －に溜まった電子が＋へ移動するときに電流は＋から－へ流れる
理解し難い理論だ >>781
そのくらいで文句言ってないで、量子物理学の本でも読んでみろ
『分からないことが答えだ』 とか堂々と書いてあって、信じてきたものがガラガラと崩れていくぞ 世の中は分からない事だらけ。
身近な「水」ですら、まだ良く分からないことが多い。 俺の20年もののバイクはヘッドライト端で10V来てなくてワロタw
アーシングしてもプラス側の配線が劣化して来てるからダメダコリャ… H4の防水カプラーって意外と売ってないのな
あっても35/55Wまでしか対応してないし… カプラ防水に自己融着テープを巻いてるけどバッチリOKだよ カブにPIAAのドライビングと
18Wワークライトと15wHID付けてみた。
それぞれポジション、Lo、hiとした。
夜が楽しみ ハイワッテージハロゲン、明るさも値段もバッチリで、これ最高 >>792
欧州系のソケットだったのでマツシマで高額のハイワッテージ買ったら
プラスチック製のライトレンズがデロデロに溶けたわ。
結果的に安いHIDのほうが安くてレンズにも優しく明るかった。 >>791
まだ家から出てないだけです
>>793
55/100w使ってるけど問題ないよ
予備のレンズも確保してるけどね 全ての環境で問題ないだなんて言ってしまえるヤツは馬鹿か阿呆か詐話師だけなのです そういやバンディット400の初期型は、純正でハイワッテージバルブ使ってたなぁ。 ハイワッテージバルブでまともな商品自体が少なすぎる ショボイ軽四買ったらオスラムのH4-60W/55Wが付いてたけど余りに暗いので
LEDのG7に換えたら、まずまずの配光で結構明るくなって運転しやすくなった。
それにしても最近のヘッドライトの配線って凄く細いので驚いたわ。 電気は表面を流れるので太い細いでなく細くても多芯が伝導効率がいいのです
なので酸化したり表面がざらざらしていると抵抗になります >>803
表面を流れるのは交流
導体の断面全体を流れるのは直流 表層だけを流れるのは高い周波数（数KHｚ以上）の交流
断面全体を等しく流れるのが直流、低い周波数の交流 >>805
その低い周波数の60Hzでも表面から8mmちょいしか流れてないんやで こうした電磁波の特性から
ラジオのバーアンテナには超細線の撚り線（リッツ）が使われる
ちなみにバイクの配線は単線で十分 表面から8㎜って、どんだけ太い電線想定してるんだよｗｗ
つーか家庭内のコンセントの配線は単線だぞ 6600Vのトランスから直で電動バイクに充電でもしてるんじゃないですかね >>811
コンセントからシガーソケットに直結してハーネス吹き飛ばした奴思い出した… むしろバイクの近くにACコンセントがある環境が羨ましい。 電気の基礎も基礎、表皮効果の意味も分からん奴が電装語ってんだから何だかなぁ。 中華ヘッドライトの配線見てみたらウインカーポジションHiLo全部のマイナス線が１本に纏められてたんだが…
太い電線でもないしハイビームでウインカー点けたら燃えるんじゃないか（小並感）と思ったけどどうなんだろ いや全部ハロゲン
ヘッドライトはph7で他t10だからそこまで消費電力大きくないのかとも思った ハロゲンヘッドライトの配線は太過ぎるのも余り宜しくない。
冷えてるハロゲンの突入電流は定格の７～１０倍ぐらいなので
適度に配線ドロップしてくれないとソケットを痛めたりする。 今がH4ハロゲンなら中華鉄板のタマキンか配光が微調整できるG7に交換したほうが幸せになれると思う。
ハロゲンより十分に明るいし配線ハーネスにも優しい。 ウェッジ球切れたんで、LEDで代わりの
作ったんだけど
接触悪くて、点滅中w
また開けるのメンドクセ 高速点滅であれば点灯と呼べなくもないのではないだろうか t10の黄色系のLEDで良いやつない？
ウインカーにCOBのやつ付けてみたらあまりの暗さにハロゲンに戻した >>826
ウインカーにハロゲン刺すような車種に遜色ないt10のLEDは無いと思う。
それこそ自分でWクラスを組むとかt10をアップグレードして大きくするか てか、ウィンカーにハロゲンバルブ使ってる車種ってあるのか？
見たことねーけど 電球をすべてハロゲンと思い込んでる方がいらっしゃいます >>827
バイクでは見たことないけど、車ではワーゲンとかではある。 電球＋色付きレンズからだとアンバーLED＋クリアレンズとしないと同程度の光源でも弱いと感じるし
灯体全体から見直して考えた方が良いかもね 余計なトラブル呼び込むなら、フツーの電球がいいんだけと
ついやっちまうのが男の子 オリジナル（）にこだわりがないから社外のちっさいLEDウインカーに変えてる
別に大きくする必要はないのでこれでいいのだ ただでさえ危険度の高いバイクで余計に視認性落としたくないわ USB付けようと思ってるんだけどヒューズから電源取る場合ってリレーいらない？ 電源はヘッドライトから取ってUSB2個付けるんだけどスマホとアクションカメラの給電に使う予定。 USB◯◯の◯◯が略された場合、9割以上の確率でUSBフラッシュメモリ ??Universal Studios Brasil lヽ ﾉ l ｌ l ｌ ヽ ヽ
)'ｰーノ( | | | ､ / l｜ ｌ ハヽ |ｰ‐''"ｌ
/ Ｕ | | |／| ﾊ / / ,/ /|ﾉ /l / ｌ l ｌ| ｌ Ｕ ヽ
l ･ i´ | ヽ､| |ｒ|| | //--‐'" ｀'メ､_ｌﾉ| / ・ /
| Ｓ l トー-トヽ| |ノ ''"´｀ ｒｰ-/// | Ｓ ｜
| ･ |／ | l ||､ ''""" j ""''/ | |ヽｌ ・ ｜
| Ｂ | | l | ヽ, ― ／ | | ｌ Ｂ |
| !! | / | | | ` ｰ-‐ ' ´|| ,ﾉ| | | !! ｜
ノｰ‐---､,| / │ｌ､l |ﾚ' ,ﾉﾉ ﾉハ､_ノヽ
/ ／ ノ⌒ヾ､ ヽ ノハ, |
,/ ,イーｆ'´ /´ ＼ | ,／´ ｜ヽl |
／-ト、| ┼―- ､_ヽﾒr' , -=ｌ''"ハ | ｌ
,／ | ヽ ＼ _,ノｰｆ' ´ ﾉノ ヽ ｜ |
､_ _ ‐''ｌ `ー‐―''" ⌒'ｰ--‐'´｀ヽ､_ _,ノ ノ
￣￣ | ／ 4～5ヶ月振りに、バイクを引っ張り出してみたら、
セル無反応、でもライトは豆電球くらいの明るさで光ってる。
http://or2.mobi/data/img/166489.jpg
バッテリーテスターで状態見ようとしたけど、計測すら出来ず。
単体で11V切ってるので、重症だけど復活を試みます。 わぁ、辛口ｗ
これ以上の書くの邪魔っぽいので止めとくー。
>>855
ゼロだった もし完全死亡したら国産ユアサを数万円で買うといいぞ。安く買う必要はない まあ、半年ほっぽらかしたらバッテリーはアウトってことで。
月イチでもイモビ入ってたらアウトかな。
足に使えなくなったら、ほんとバイクって盆栽以下だわ。 面倒くさがるからそうなる
こまめに外しておかなければいけない
マメな人間になる＝問題ない
面倒くさがる＝数万円の出費を強いられる
賢明な人ならどちらを選択するかは明白であろう うちのバイクはメインキーOFFで全電源カットだから長期保管も余裕。
古いから時計もないし、ECUのデータ保持やイモビライザーも無いからね。 完全カットでも自己放電による劣化を抑えるために2か月に1度は補充電だな。 外すのめんどい人は、セル回せる携帯リチウムバッテリーで、
月2くらいで補充電すればいい。 アマゾンの5000円くらいのジャンプスターターって、つなぎっぱの補充電で使えるのかな？ なんでスターター？
トリクル充電対応の充電器なんて安値で普通に売ってる >>869
バイク駐輪場に好きに使えるコンセントが無いからだろ バッテリー放電を抑えるなら、カットオフスイッチ付ける方が良いんじゃない？ リフェバッテリーだからあまり問題ないね
三ヶ月放置しても何ら問題がない >>875
いいな！
冬場の冷え込んだときには儀式が必要なんだっけ？ >>876
儀式はあっても別に問題ないよ。気にしてないから >>878
1分もかからん
仮に3分かかるとしてもその間スクワットしていればあっという間だしね
何も考える必要はない。普通に使えるのだから >>880
サンキュー
乗車前点検とか、身体伸ばす時間で充分だね。
導入に前向きに検討してみるわ。 >>879
寒い時にいきなりスターター回しても大電流を流せないから、ヘッドライトとか点けてしばらく準備しないといけないから儀式って言われてる 今日駐輪場で古い原1を復活させようと
車のバッテリーでギュルギュル回しながら
何かスプレー次いてたオジサンいた
かなり頑張って最後かかってたわ
流石にデカイバッテリーは違うね >>885
もうちょっとだ、なんで簡単に諦めるんだよ >>888
手書き入力じゃよ
ふいてたと書けば変換できた所を
吹いてたと書いたつもりが次と認識された
アプリmazec3はとてもお茶目 フツーに「吹いて」って読んでたわ
でも手書き入力はもうやんないね
スマホの音声入力が秀逸すぎる 今度は「音声入力の誤変換が」という言い訳をする未来が見えた エアクリ朴してパークリか阿か次いてたんだろうね
吉いバイクでは艮くやる手洪だよ
初曝さえ越こせれば俊はどうにかなる >>884
スプレーがガソリンなのかキャブクリなのかわからん >>894
キャブクリーナーでしょうね
話しかけて手持ちのフューエル1でもいかがですかと言おうと思ったけど
やめた >>852
うちはオプティメイトDUAL4ってやつ使ってる。バッテリーつけたままで充電できるし同じく台湾ユアサのYTX9-BS使ってるけど4年半以上問題無し。冬場は２ヶ月乗らなかったけど耐えれてるわ。定価13000くらい。近所の部品屋で9000円くらいだったかと。 バッテリー復活した。(充電機＆パルス発生器)
電圧：10.8V ⇒ 12.9V
CCA(基準値135)：0 ⇒ 242
http://or2.mobi/data/img/166489.jpg おめでとう
これで二度と上がらせないためにも毎日乗ったりターミナルを外す癖を身につけよう
習慣化してしまえば面倒だなんて言えなくなるからね あれ、写真間違えたみたい
http://or2.mobi/data/img/166839.jpg
最近はバイク熱が冷めてしまって…。
車検証見ても2年で200キロしか増えてないや。 もう25年落ちで、むしろプレミア付いてきたので、せめてもの動体保存ですわ。
>>902
すいません、パルス八世紀は写ってないや。
筒状のものはパルスが充電器に入って
壊れないように保護するためのもの。 乗らないなら普段は外しておいておけ
乗る時だけバッテリーを脇に抱えてエッホエッホ息を切らせながら走っていくのだ ヤフオクでパルス発生させて猿フェーションを除去するという充電器を買って
交換した古いほうのバッテリーをつないでるけど
効果あるのかな
つなぎっぱなしでそのまま1年経ってる
めんどくさいので試してない >>904
盗難防止の意味でもバッテリー外れてた方がいいね！ >>908氏の発言のせいで、彼はバッテリーを小脇に抱えて汗だくになりながらピョーンピョーンと飛び跳ねながらバイクへ向かっていくのだった バッテリーと工具小脇に抱え♪
…まだバッテリー車載してないっす。
充電＆パルス続けてたら、CCAが270まで上がってきた。
むしろ新品に迫るくらい内部抵抗減ってそう。 >>908
元気いっぱいセル回ったよー。
放置車故、着火が渋くてセル多めに回したけどバッチリ。 Youtubeでバッテリーの代わりにスーパーキャパシタを載せて
エンジンを掛けてる動画があるけど
あまり乗らないようなバイクならリチウムバッテリーよりキャパシタにした方が
放置で上がってもも劣化の心配がないしいいかもしれない
冬の儀式もいらないし上がっちゃったらモバイルジャンプスターターで充電してやればいい
どれくらいの時間で自然放電かが問題かな >>912
無知ですまんが鉛バッテリーとキャパシターの並列ってできないの？ キャパシタじゃツーリングできないだろ
キック付いてるならいいかもだけど
そういや初期のＣＢ７５０にはキックが付いてたなあ 始動に失敗したらキツいわな
キック付きなら妥協出来るかもしれんが
キーオンEGオフの状態で他の電装切っておかないと恐いわ
手間隙を惜しみたいなら国産鉛バッテリーを1年ごとに新品交換するのが楽なんじゃね？ スーパーキャパシタの容量がコンデサチューン時代とは桁が違う
フィットにはアイドリングストップ復帰用の
キャパシタがバッテリーとは別に搭載されてたりする
容量次第だけど動画で何回も連続してエンジン掛けてるし
補充電はダッシュボードのソーラーパネルで賄うらしい
バイクの場合はカバー掛けちゃうから難しいけど キャパシタをコンデンサチューンと同じように装着したら…特に利点はないか
せいぜいHID起動時のバッテリーへの負担が減るくらいかな セル始動可能なスーパーキャパシタ群は国産バッテリーが複数個買えるお値段するし
寿命は2年ぐらいなので、バッテリーを買い換えるほうが方が遥かに現実的と思う。
ちなみに鉛バッテリーに仮に数百Ｆレベルのスーパーキャパシタ群を並列すると
始動は強力になるだろうけどスーパーキャパシタ自身の内部抵抗で鉛バッテリーの
放電が進みやすくなるのでマメな充電が必要。 >>918
>スーパーキャパシタ自身の内部抵抗
漏れ電流じゃね 先生方、ダブル球でウインカーポジション化する方法指南願います >>920
ウインカーポジションリレーを買った方が早い
ダブル球でポジション配線から引っ張ってきたらいいと思ってるだろうけど
ウインカー動作時はポジションが消灯していなければならない
それを簡単な配線加工でどうこうできないから、素直にウインカーポジションリレーをつけた方がいい
ウインカーポジションリレーならダブル球じゃなくても使えるからね それからだな、別に市販品を買わなくてもネットで回路図を見つけて部品を集めて自作すればもっと安くできる
http://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/note/000/003/257/773/3257773/p1.jpg?ct=63fe35fed4b4
500円ちょっとで出来るぞ
回路図を見てわからなければ素直に市販品を買おう。知識の無い人はそうするべきだ 俺アホだからちょっとわからんのだけどここまでしないとダメなの？シングルの場合、
常時ONでウインカーリレーに電流流れたらOFFになるリレー噛ますだけじゃダメ？ >>924
http://www.nax.ne.jp/~rider/bike/win2.html
簡単に述べると、電解コンデンサはリレー動作保持のために必須なので「リレー噛ますだけ」では駄目
まあ冒頭に書かれているように市販のウインカーポジションユニットを買った方が安全確実。初心者は素直に買った方がいいね 最近バイクのLEDライトが増えてきたから換装した人の話でも聞いてかなとスレ開いたら、
レベルが想像してたより段違いに高度過ぎた・・・。
こういう使用レポみたいな話はどのスレに行けば聞けるんだろか。 そんなに高度でもないけどね
一番良いのは素直に色々買って試してみることだよ
数種類試すのは当たり前ですから頑張ってください 定番のアマゾンきんたまH4LEDをつけてみた
ヒートシンクが防水キャップに1/3ぐらいめり込んでるので放熱を心配したけど、
とりあえずこの夏（関東の冷夏）は乗り切れた
取付はランプハウスのスペースがあれば超簡単、明るさはプラシーボ分ハロゲンより上
こんな感じのレポでいい？ ＬＥＤ工作をしてみたいんですが、白色ＬＥＤを直列で５，６個並べれば抵抗入れなくても使用できます？ >>931
やってみてごらん。何事ともやってみることが大切 >>933
そうだねやってみることがキモだね
何事も経験、一歩踏み出してみる >>932
いやそれだと偶然まともに動いてる（様に見える）物が出来上がっちゃうかもしれない
質問者はテスター持ってない、それどころか完成した回路の電流を計る必要性を理解してない、
計って数字が出てその数値が何故イイのかイクナイのか判断できないんじゃないかと雰囲気でエスパー 今、橙ポジションは違法なんだな
知らなかった
うちのは規制前だから関係ないが >>935
机上でそこまで理解してから手を出す人の方が少なくね
7805でUSB充電器作ろうとしてヤケドしそうになってもいいじゃない そもそも抵抗を入れなくても使えると発想に至るのかが理解できない
定電流電源みたいに電圧は安定しないから危険なんだが。まあ失敗を通して学ぶことの方が大事なのでやってみてごらん >>936
条件付きで認められていると思っていたが違うのか >>931
マジレスすると、怒る人が居そうだけど、
バイクの１２ボルトなら５個も並べたら暗くて使い物に成らないと思う。
４個でヤット少し使い物に成るかな？レベル。
３個だと抵抗が必要な様な？ ちなみにＣＢ４００（もちろん常時点灯）
（抵抗無しで）５万キロ近く使ってるけど、
一切球切れや発煙して無い。
車検ももちろん通ってる。
確か４Ｘ４で１６発入れてたかな？
→激暗！で無ければ車検のナンバー灯は、
点いていれば！通る。
ブレーキ・テールは赤球１４０発。 白色だしｖｆは3V程度はあるだろうから無理だろう
失敗しても理屈を理解しなきゃまともな物は出来んと思う 近所の新聞屋の中国カブ（カブプロ）がLEDつけとったわ。光軸もばっちりあってたしかなり明るいし素直にほしいって思ったわ。
自分でつけたらしいけど、スタンレーのLEDらしい。京都の部品屋から通販買いしたらしい。
「らしい」連発すまん ウィンカーをLEDに変えようとしています
フロントウィンカーがダブル球でプラス線2本出てて、ポジションとウィンカーになってます
LEDウィンカーの方はプラスマイナスで配線2本しかなくて、これをポジションをイキにしたい場合はY字分岐でウィンカーのプラス線に二本ともつないでしまえばいいんでしょうか？
リレーはLED対応に変えてます。 >>945
駄目。
ポジションを生かしたい場合はウインカーポジションユニットを途中に経由させるか、ポジション機能付きのLEDウインカーにするしかないよ >>945
シングル球対応のポジション＋ウインカーリレーを組んじゃえば良かったのに。 >>945
買い直しになってしまうだけなので問題はない
余計な出費が増えるだけですからね（ニコッ LED対応リレーに替えたのは7、8年くらい前に球だけダブル球のLEDに替えたときなので、減価償却は済んでるかな、と。
もちっと現代風の見た目に変えたくてウィンカーまるごと交換しようと思ったのだけど、思ってたより大工事になりそうだ。
標準でウィンカーポジション対応してて、リレーもポジション対応になってるからサクッとつながると思ってたけど、そうカンタンには行かないんだね
ありがとございました ポジションを捨てたら大丈夫
ウインカーさえ作動すれば大丈夫ですからね 俺も同じ問題で結局POSHのダブル球対応LEDウィンカーにしたな
ネイキッドバイクなのでポジションユニットも本体の耐久性や配線等、設置の苦労の割りに合わないと判断した
あまり好みでないけど純正ぽい見た目なので、車検も大丈夫そう 結局ポジション諦めるって事でお茶を濁すことにしました。
単純にシングル対応のLEDにポジションとウィンカー両方の線ブチ込んだら駄目なのは何故でしょうか？
ウィンカー点滅時に光っぱなしになる？
それとも24v入って焼ける？
あるいはポジション時にも全開で光るから？
教えてエロい人！ 12V二本繋いだら24Vになるって発想の人が電装いじってるのかよ… そのレベルじゃ電気の基礎から説明しなきゃならん。
さすがにこの板の住人もそこまでお人好しつか暇じゃないよ。 週末に組んでた回路で普通に動いたわ
お人好しでも暇でもない人たちありがとう >>952は習うより慣れろ、ということで試してみたらいい テスターすら持って無さそう
車種すら書かない様では根本がダメっぽいけど 私のバイクは左ハイ右ロー独立2灯です(H1バルブ)
輸出仕様(カナダ)のヘッドライトユニットはH4仕様で左右両目点灯です
ユニット交換した場合の配線はこのようにしたら大丈夫ですか？
これで大丈夫ならバッテリー直リレーくんでやるつもりです(HID )
http://i.imgur.com/6jgHCWl.jpg カナダ仕様だとリフレクタかプロジェクタか知らんけど右側通行仕様の灯体じゃないの？ >>963
リフレクター、逆走行ですね
光軸調整じゃなんともならないレベルでしょうかね？ 車種くらい書けよ
HIDをあとづけするつもりならその配線でいいじゃない
プロジェクターなら中の仕切りを加工すればどうにでもなる。問題ない H4リフレクタなら爪全部切って回転させて無理やり右上がりのカットラインを目立たなくする事は出来るかもしれん
予想だけどカットラインの出ないフラットなラインになって焦点がズレるこんな感じかな
最近おかしな直情的なのも多いので、もめ事にならない事を祈るよ 個人的にはハイ・ローともに2灯点灯が好きだけど、ハイ・ロー独立の方が
効率・配光ともに有利なのかな？ なるほど
TL1000Sのフランス仕様はH1バルブで右側通行仕様
北米/オーストラリア仕様はカナダと一緒
>>969
一番の理由は消費電力を抑えるためでしょうね
ヘッドライトの効率化が進んで一灯でも光量の確保が出来るようになったから >>970
とはいえ
97年初期から片目点灯ですよ
カナダ仕様は確かそれ以降だったはず(97年同じのあるのかな…？)
とりあえず片目点灯でHID 入れてますがノーマルバルブよりは明るく照らしてます。でもユーザーレビューだと照射範囲が狭いとか書かれてるけど他のバイクと比べてもきになるレベルではありません
FJRのH4両目点灯ノーマルハロゲンとの比較 アドバイス願います
カワサキ車どうしのウインカースイッチ流用でウインカーポジション化したんですが、ウインカー作動時テールが弱く明滅します
ウインカーに流用もとの車体の配線図同様ダイオードかませることで解決するんでしょうか？ やってみたらいいんじゃないの
俺なら気にせずそのまま乗るけどな
神経質ならつべこべ言わずにさっさとやる。これが一番よ すいません赤丸で囲ったの何か教えてもらえますか？
ダイオードと思ったけど何か違う気が
https://i.imgur.com/0bvFhfk.jpg 早速ありがとうございます
https://i.imgur.com/KN0PWZ9.jpg
まさかこれと同じとは思いもよりませんでした
動作も妙だから早合点してダイオード買ってきてしまった 作業環境の都合でエンジンかけずに灯火類作動させた場合、正常な状態でもポジション状態でウインカーつけたらテールがウインカーと同じテンポで明滅する可能性ありますか？
ウインカースイッチ流用ポジション化作業中でウインカー作動時のウインカーポジション消灯は上手くいったんですが・・・ >>797
水濡れしたら電流リークして予期しないところが光るなんて普通にあるから実践あるのみ。
ちゅーか、車種と回路を晒しなさいな。 >>977
ギボシだとバラになってるから974みたいに描くかも。
広い意味でコネクターね。 お騒がせしてます
エンジンかけても迷惑ならないあたりまで行って、エンジンかけて動作チェックしたらテールの明滅ありませんでした。
古い車種で常時点灯車じゃないためエンジンかけないと電気が足りなかったのかな？ 電圧不足でそうなってるでしょ
オールLEDにしたら？ 検討したいです
明らかにライトも暗い
まるで使い古しのシールドビームなみの明るさ >>977
その表記はたいていギボシマークだ。
三角がオスで四角がメス。
ギボシ接続の多いウィンカーとかテールあたりに多いかと。
コネクタは大抵コネクタマークとそばに端子の位置図が書いてあるな。 >>983
>>984の通りと思う。
注意だけど元々ポジション点灯機能が無いウインカーを常時ポジション点灯させたら
放熱が追いつかず早めに球切れしたりウインカーレンズが熱で曇ったりするかもだから
LED化したほうが良いよ。俺の旧車がそうなってしもた。
もちろんLED対応のウインカーリレーに換える必要があるけど。 >>983
バッテリー電圧不足じゃね？
充電してみ。電圧はかってから12v以下な希ガス >>985
ウィンカーポジションで20w余計に電気食われたぶんライトが暗くなってるんでないの？
自分の30年物のバイクはウィンカーポジション止めたらライト少し明るくなったよ
まあ、その後元々発電量が少なかったからledにしたけど >>989
バッテリー充電後に作動確認しました
テスターで電圧計ってないから充電器安物だからアテになるかと言われると自信無し
>>987
>>990
北米仕様だとウインカーポジション仕様なんですけどね
ヨーロッパ一般仕様にウインカーポジション機能付けてみたんです
ウインカーポジション化する前からライト暗いんですわ
もっとも来年で30年落ちの車体だから電装系全体で劣化してる可能性大です 車種わからんけど、発電量足らないか、バッテリーへたってるかじゃないの？（適当） うん、絶対書かない。そして解決しても車種わからないままその他大勢がモヤモヤするだけという 2006年式の旧型隼乗ってるけど(リアテールだけ自作LED化)
アイドリングで14.9V、ラジエーターファン回って13V前半、
その状態でウィンカー出すとハロゲン55W(1灯)が多少ウィンカーに合わせて明暗する。
いいじゃない、多少暗くなったって まぁ気にしなきゃ言い話なんだけどね。
旧型隼辺りって、レギュレータはMOSFETに変わった後？ せっかく心配して遣ったのに、例によって後出しかよ。
もう、勝手に遣ってくれ。 >>972からの素人は1988年
ZX-10ヨーロッパ一般向けでした バッテリーヘタったバイクでもなりがちな話だよね。
うちのGS1200SSでもなるわ。 このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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