【LED】電気・電装総合スレ 49W球【電球】
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コイル断線しててちゃんと電圧掛かる(火花飛ぶ)訳ないじゃん
ばか? >>950
レアショートって調べてみたんですが断線しているところ(導体が剥き出しの部分)から短絡してるって認識でいいんでしょうか
となると巻き直したあとになにか皮膜をする必要がある?
ただ点火につかう電気ってチャージコイル由来のものですよね?なんでステータコイルのレアショートが悪さをしてるんでしょう
>>951
点火しない場合の手順としてSMにはチャージコイルの抵抗値を測るようにかかれており、規定値内でした。
ステータコイルは点火系統の点検項目には入ってないんですが、計ったところ2つは抵抗値正常1つが導通していませんでした。
>>952
ステータコイルの断線が理由でACCDIなのに火花が飛ばないってあるんでしょうか プラグを手で握ったままキックしてみな
手が痺れるのを感じたら電気が来ている証拠
電気は目では見えないのでこうやって確認するのが良い >>953
ライティングコイルがどっかで絶縁不良起こしてるんなら点火系に影響することもあり得るよ
っていうか俺がそれをやった
ライティングコイルのカプラーやピンを離して
点火系だけにできない? >>954
いえ、見えます
正常ならならパチパチ音もするはずです
>>956
なるほど、点火系統だけにしてやってみます >>949
acCDIなのでステータコイルが充電用コイルの他に一個だけ別になっている
点火用のコイルの抵抗値がサービスマニュアルに載っているのでテスターで確認する
私の予想だと古い個体なのでアース不良かカプラー接触不良に300ペリカ >>959
チャージコイル、ピックアップ共に規定値内ですね
たしかにもうここまでくるとそういう単純な原因な気がしてきました もう部品単体の故障はいったん忘れてもっと単純なところをやり直すことにしました
するとメインスイッチの導通はしてるんですか、ほかの導通が0.3Ωなのに対してメイン電源の「赤」とプラス電源系の「茶」の抵抗値が11Ωでした
接点を磨いたら0.3Ωになりましたが、カバーとカプラーを新品にしようと思うのでまだ取り付けはできませんがこれが原因の可能性は高いでしょうか スイッチとしては誤差範囲の抵抗値
大電流が流れたら発熱ヤバくね?ってなるぐらい 1KTなんて古いバイクは見限ったほうがいいよ
3XVも入手難になってるしなぁ
まあYZF-R25でも買えばよいんじゃない >>952
断線してても放電して流れることはあるよ。
例えば点火コイル二次側なんか普通にあり得る。
プラグのギャップで火花が飛ぶのと同じ理屈。
もっといえば、断線してるからこそ火花が飛ぶのさ。 モンキーを全波整流してヘッドライトもテール/ストップもDCになったんだけど
ウインカーつけると前後のライトが連動して少し明滅するのは
本来ACで供給される前後のライトの配線とバッテリーへの充電に回される配線との
バランスを崩してるから?
バッテリー新しくしても変わらない
ヘッドライトにバッ直リレー組むと直るかな? 君のモンキーにはバックライト付いてるんかい
ってボケは良いとして直流化したんなら交流系の電装はバッテリーからリレー介して直流供給した方がトラブル防止になる
一方アイドリングの発電量が低いとバッテリー上がりの原因にもなる
筈なんだが車体の設計や直流化回路の出来によって一概に言えないからとりあえず仮の回路組んで
ヘッドライト付けっぱでアイドリング放置して電圧計でバッテリーの様子見るとか試すと良いですょ あー直流供給はしてるのかw
発電が追い付いてないのかも知れないけど検証方法としてはやっぱり電圧計繋いでアイドリングと回転数上げた時の電圧確認かしらん >>966
気になるならウィンカーをled化しちゃいなよ モンキーは何十万円もかけてカスタムする人多いでしょ
だから費用なんて気にしないで全部LED化してしまえばいいよ
マニア「LED関係だけで総額10万円か。普段のカスタムより安くついたな」
マニア「>>966君もやりなよ。簡単だぜ?費用は気にすんな」 カブで全波整流したけどウィンカーは当然LED、
アイドリング中に点けるから発電量足りない そして「全部LEDにしたら右(or左)ウインカー出すとハザードになります」という報告までがセット 6Vポイント点火のカブ。
ステータコイル配線変更と全波整流レギュレーターで直流12V仕様になりました。
電球は全部LEDにし、ついでにハザードスイッチをつけたりしたけどなんの問題もなく作動するよ。
エンジンかけずにいてもチラついたりしないしね。 12V AC-CDI点火の交流スクーター
ステータコイル巻き直しと全波整流レギュレーターで直流12V仕様になりました。
電球は全部LEDにし、ついでにハザードスイッチをつけたりした
なんの問題もなく作動すると言いたいんだけど
指定アイドリング1300rpmだと電力不足なのでちょっと上げてる 今夜見かけたバイク、多分GSX-R150だと思うんだけど
最近のフェンダーレスキットってナンバー灯が明るすぎない?
明るいというかLEDの光が丸見えなのよね。角度が甘いのかな
テールライトとバックライトが同時に点いてるように見える イグニッションコイルの2次コイルの抵抗値が高いのってなんか問題ある?
SMだと5〜7kΩとあるんだが
純正高いんで社外買ったら26kΩある 抵抗あり/なしのプラグがあるよね
抵抗つきプラグの目的はノイズ防止
昔の車やバイクは家の近くを通るとテレビやラジオが乱れたりしたのを防ぐのが目的だった
今のバイクは電子部品の固まりだから影響が出ないように抵抗つきプラグは必須
んで抵抗が高いからといって点火が劣ることはなく逆に安定する
常識だと思ってたんだけどな。まあ「問題あったりする?」なんてつまらないことは考える必要なくなったと思って良いでしょう
気にしないのが一番だ。抵抗に関してはNGKのサイトにも書いてあるしな >>978
わからん
開封しちゃったんなら返品もできないし、使ってみるってのも手だと思うけども >>978
買った社外のはフルトラ点火用だと思う。純正はCDI点火? 点火特性変わると思うから基本合わせるべきだけど使えるっちゃ使えるから 違和感感じなければ良いんじゃない?w >>979
元々抵抗ありで設計されてる場合は問題ないけど、
抵抗なしのプラグが指定されているエンジンに
抵抗ありのプラグを使うのは少々気になるね。
実際に走って問題ないならいいけど、冬の始動時とか
火が付きにくい条件下では少しでも火花が強い方がいいからね。
抵抗なしプラグが指定のエンジンでもプラグキャップに抵抗が入ってるのが普通でしょ。
古いバイクは抵抗ありとなしのプラグがあって選択できたりするけど、
今のバイクに使われるプラグは抵抗ありしかないんじゃないかな。
あと高圧ケーブルにも抵抗ありの物があるね。プラグにもプラグキャップにもケーブルにも
抵抗が全く入っていないバイクって相当に古いバイクなんじゃない?
今のバイクはプラグキャップとプラグの両方に抵抗が入っているのが普通なのかな?
ダイレクトイグニッションのキャップには抵抗は入ってるのかな?
高圧ケーブルが存在しないからノイズの放出も少ないと思うけど。
詳しい人いたら教えて。 >>982
壊れたという話なんて聞かないから大丈夫なんじゃないの? >>985
壊れるとは思わないけどプラグの抵抗ありとなしでは
俺が試したときは火花の強さがいくらか違ってたよ。 >>987
おまた
ご要望に応えるために、さっき再現実験してみたよ。
抵抗あり、なしで火花の強さの違いが肉眼で分かるよ。 用品店によくある火花の大きさが変わる
プラグコードのデモも、抵抗の有無ってことか コードは抵抗もあるけど誘導成分と容量成分が関係してる。
点火コイルの二次回路は高周波のLCRの共振回路なのよ。
芯線の構造とか絶縁材料の誘電率とかが関係している。
なので単純な抵抗ではなくインピーダンスということになる。
だから普通のテスターで抵抗値を測っても違いは分からないのよ。
知ったかの受け売りです。 >>989
まんこのものはどこではかればいいですか? プラグギャップ間の電気抵抗に比べたらプラグやコードの抵抗なんて誤差以下のレベルじゃね? 自分のバイク、メインヒューズが切れたんだけど、ヒューズを入れ替えたら電源が復活
でも、やっぱり原因があるわけで、恐らくはどこかでショートしたんだと思う そういう場所の特定はかなり難しい?
ちなみに自分のバイクはオフロードタイプで、メインヒューズ一個だけあるだけで、他には一切なし 15Aの平型ヒューズ 次、これ↓で良いのか?
【LED】電気・電装総合スレ 50W球【電球】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1576255379/
>>998
割と簡単に見つかるときもある。
配線を揺すってみたり、フレームに擦れて被覆が怪しいところを重点的に見たり。
ハンドル動かしたら動く配線とかね。
あとは根気かな?
ヒューズが溶けてなければ、振動で割れただけかも? このスレッドは1000を超えました。
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