今あえて2stに乗ってる奴は漢！ 45気筒目 [無断転載禁止]©2ch.net
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今あえて2stに乗ってる奴は漢！ 43気筒目
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『 今あえて2stに乗ってる奴は漢！ 42気筒目』
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1482760695/ >>741
どうも締め込みが甘かったみたい
もう開けたついでに液ガス薄く塗っといたけど、紙ガスケットって潰れ代が結構あるから、ボルトがどんどん締まっていって壊れそうで怖いんだよね
昔、カブの腰上ＯＨしたときも、社外のパッキンキット使ったんだが、ベースガスケットが厚めで規定トルクに達するまでかなり締めてたからヒヤヒヤしたっけな >>743
大方、そんな感じ
キャブボディなんて亜鉛だし、あんまり締めこむとネジが飛びそうなイメージだけど、また漏れるのが嫌で結構締めてやったけど大丈夫だったわ
液ガスの説明書には１時間以上経過してからエンジンを始動してくださいとあって、完全硬化２４時間とあったんだが、もう燃料ホース繋いで走っても大丈夫？
純正の紙ガスケットと併用したんだけど 規定トルクはガスケットの厚さに影響受けない
ネジが飛ぶの意味がわからない
1時間は1時間 チャンバー買い換えようと思ってるんだけど、スチールとステンレスで迷うわ。 長期動かさないことになりそうなんだけどエンジンオイルとガスは満タンでいいんだっけ？ >>746
純正より、分厚かったから潰れ代が大きくて、規定トルクで締まるまでの締め込み量が多くてネジが壊れるんじゃないかと思ったってこと 別にここに限った話じゃないけど、1から10まで説明しないと理解できない人って嫌だよね >>748
3万くらい違うと迷っちゃうんだよね〜。どうせ後でクリアハゲたら後悔するんだけどさ。 キャブのガソリン抜いて、バッテリー端子外しとけばいいんじゃないか？
ガソリンは一杯まで入れて、ヒューエルワンを入れとけば、劣化を抑えられるとかなんとか・・・
オイルは空でも構わんと思うけどね、大体のバイクは樹脂タンクだし年単位の放置なら、復活させるときに入れ替えるだろうし >>752
今しがたクリア剥げたチャンバーの手入れして来たとこだけど、ステンレス設定あれば買いたかったと心から思ったよ ステンレスのチャンバーだと排気音がピシャンピシャンしそう
鉄のチャンバーだとパパパァンって綺麗な音だけど 毎日オイルで磨くならスチールのほうがテカり具合が良いぞ パッパッパッパッパパパパパバァアアアアアアアアアアアンンンンアアアアアア >>755
排気音はサイレンサーの材質が一番影響する 音で選ぶならスチール、ステンは固い音が出てくるね
材質によるがステンも長年使うとエキパイの部分が痛むし、錆っぽくなってる
水温もスチールより上がるしね なんかエキパイの初めの方にグラスウール的なものを巻いてるのは
なんの効果があるの？ ヽ(´ω｀)ノ >>762
車種によっては近くにあるラジエターの断熱に使ったりもする キャブに液ガスはご法度と言われるが、適材適所でガソリン対応の物を使って、はみ出すほど塗りたくらなければ問題ない
次開けるときでも、キャブクリーナーで除去できる
キャブに限った話じゃないが、大体の人は液ガス塗り過ぎ
ただ、液ガスだけで組んでるのは論外ね >>762
バンテージのことか？高温になるほど気体流速があがんだよ！ 紙ガスケットに液ガス併用って結構あると思うけどね
ただ、oリングパッキンのキャブに液ガス塗ってるのは意味が分からん
oリングなら浸み出すこともないはずなんだが 注文し忘れたか、仮止めに塗ったか・・・
この前買ったデイトナの耐ガソリン液ガスはゴム部品不可って書いてあったけど
昔乗ってた２ＪＡのキャブも紙ガスケットでよく滲んでたな〜
増し締めしても、しばらくすれば漏れてくるだわ
当時は個人が使うような少量サイズの液ガスとかなかった >>740
やっぱそんなもんか。首都高何周かで終わらせるか >>767
大抵は弾力なくなって漏れてくるのに
替えずに液ガス塗ってるみたい
耐ガス舐めててケース下部に溶けて溜まってたりな。 >>770
そんなもんか
便利だけど、誤魔化しで使ってたり、正しく使えてない人多いよね >>772
うちのｶｰﾁｬﾝが昔乗ってたと
ｶｰﾁｬﾝ「中古で安くて赤と白が可愛かったからこれにした、CBR250RR(旧)に乗り換えたらすごくゆっくり走るバイクでびっくりした」 >>753
オイル抜くのめんどくさそうだな〜
多分3年くらい乗らないかも... >>766
車の時は排気流速上がりすぎるのも良くないって言われて止めたけど
2stバイクではどうなんだろうね 2stの排気脈動のタイミングの微調整用だから車だとあまり変化はないんじゃないかな
排気温度を高くすることで負圧の発生や反射波の戻りを僅かに早くして、
チャンバー本体を変えずに特性を200〜300回転ほど高回転側にずらす目的 >>780
乗り出すときに、上から抜くだけでいいよ
ホース内は酸素に触れてないし、劣化も抑えられてるだろうから
３年放置となると、エンジン内にも保管前にオイルを入れといたほうがよさそう なるへそ、排気温度のコントロールとか出来るのか・・・
バンテージ？というのだな。ヽ(´ω｀)ノ 一つ賢くなった。 >>784
ありがとう
フューエルワン買っておこう 医者「バンデージできます？」
俺「え？」
医者「バンデージ」
俺「ゆでたまごや・・・」
医者「包帯のきついやつ」
俺「あ、ああ、はい。なんとか」
医者「何か言いました？」
俺「何でもないです」
数秒後、合点がいった看護婦が吹き出してた。 YouTuberとして活動するときの名義は「B.E.」だが、
これは板東英二のイニシャルではなく、Boiled Eggの略である 逆にバンテージ巻くと知らぬ間に中でサビが進んでたりはしない？ >>791
車やけど、ステンのフロントパイプが包帯外したら錆び錆びやったことはある 友人からVJ22貰ったぜ！
エンジン掛かるしニュートラルだと高回転まで吹けるが、走ると7000回転辺りから吹けない…
排気バルブかキャブ辺りかなぁ スズキの排気バルブは定期掃除しないとエンジン壊れるんじゃなかったか？ スズキの排気バルブは自縛装置とも言われてるからなw
オタフク抜き付けてないと最悪エンジン死ぬw RMX250の排気デバイスのカバーのネジが、わざわざフレームパイプの位置にあって
エンジン降さないと分解清掃どころか注油もできない。さすがスズキ
アドレスV100のキャブ周りがパズルのように入り組んでて、何か調整しようとするたびに
どこかしらに切り傷擦り傷で流血する。さすがスズキ おさむ「生半可な気持ちで弄ろうとか思わないこったな。HAHAHAHAHA!
」 >>809
所有してもいないやつがにわか知識でそれ広めてんだよなぁ
VJ22AだとLMN型でメンテ不足な奴がやらかして騒いでただけだっての
おたふく抜きもそんな目的でつけるものじゃないんだが じゃ2st腰上OHの目安2万kmごとの掃除で平気なんだ。なるほどな〜 お気に入りのチャンバーを長く使いたいなら、
マフラーバンテージは止めといた方がいいぜ。
大体巻きっ放しだろうから、鉄製チャンバーの場合、
そこから錆びが食い込んでチャンバーに穴が開く。
排気流速の変化を感じられるほど、エンジンを回さんだろうし意味無しだな。 わいのTS125Rは最終型だけど最後まで改良されませんでした。
歯固定してるネジ、なんで+ネジやねん。
あんなところ一番熱かかるんだからナメナメしちゃうじゃん。 ガレージが臭いと思ったらまたガソリン漏れ・・・
この前はコックだったが、今度はキャブ
ストックのガスケットと交換したけど、紙製なので滲み防止に液ガス併用
丸目のメイト５０なんだけど、製造後１１年しかたってないのに、些細なトラブルが続くなぁ・・・
まぁ、お買い物バイクだからあまりシビアになっちゃいかんとは思ってるけど、カブだったら違ったのかと思ってしまう >>817
カブはキックシールからオイル漏れしたり、50は３万キロ前後でオイル消費が増える
丈夫丈夫と言われてるけど、結構弱点多い あと、メイトもそうだが、ボトムリンクサスは、ブッシュ類の磨耗で前輪が傾くぞ🌝 >>819
負圧コックだから漏れ続けることはないから大丈夫・・・
耐ガソリンの液ガスって溶剤系みたいで、乾くの速くて塗るの難しいね
これで滲まなきゃいいんだが
>>820
バイク屋でＯＨ済みだから大丈夫
低コストで丈夫だけど、消耗パーツは多いよね TZR(3MA)のリアブレーキキャリパーを、塗装するために分解したら、
間に有るパッキンをなくしてしまった
あれってYAMAHAからは単体で出ないし、ネットで探してもサイズが無い
何か良い代用品を使ってる方は居ますか？ ガスケットからダダ漏れしてるならともかく、昔の樹脂製じゃ無い紙ガスケットって染みて膨張してシールしてるんじゃないの？ NS125Rを貰ってきた。割と綺麗なんだがフロントフォークが逝ってる。
部品なんて出ないんだろーなー。
どーしたものか… >>824
ホムセンの水道管コーナーで探すとか
モノタロウ >>823
溶けてるの見たことないけど
ポロポロ剥がれてJET詰まりはよくある >>827
シール逝ってるだけならペーパー当ててシリコングリス詰めて誤魔化す事も可。
フォークの錆びはカッターで削いでアロンアルファ充填して磨きゃイチコロよ。 >>834
シール云々は一時凌ぎであって修理とは程遠い キャリパーのシールはYSPに聞いてみるのが一番じゃね？
か、いっそのことブレンボカニキャリパーにする方向で >>824
スズキの部番69107-34200が使える
カワサキもあったけど、そっちは部番忘れた フォークとかダンパーロッドの錆は削ったり磨いたりするより叩いた方がいい
アルミとかできるだけやわらかい金属の棒をあてがって叩いてメッキのバリを均すのだ
やってみたけど一応漏れてない
それとエポキシ接着剤はやわらかくて錆でへこんだ部分の充填には向かなかった >>814
つまらん煽りだな
どこから二万なんて数字が出てきたんだ
OH周期なんて車種毎に違うだろが
アホちゃうか >>834
>>835氏の言う通り一時しのぎなんだからね、勘違いしないでよね(´･ω･`)
オイルシールのカエシの部分が荒れてるだろうから、ココを1000番ぐらいの
ペーパーで均して内周にシリコングリスをコッテリ盛ります。
インナーチューブは点サビの部分を削ぐように刃を滑らせ、浮き上がった
メッキの尖りを除去。>>838氏の言うように叩いて均す方法でも良いかもしれんけど
どうせ尖ったメッキの下も錆びてるだろうから自分は削ぎ落としちゃう。
んで、錆をコーティングするためにアロンアルファを充填。
インナーチューブをパーツクリーナーで脱脂して、アロンアルファ付属の
細口ノズルを用い錆びた部分にチョンチョン乗せてやる。
すぐに乾かしたい場合は蚊取り線香orタバコの「煙」をあててやると
即表面が硬化します。
中までボンドが固まったら556を吹き付けたペーパーで順次1500番ぐらいまで
磨き込めばok。
2st250からリッターの倒立まで、これで1年ぐらいは誤魔化せてる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
