【LED】電気・電装総合スレ 53W球【電球】
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ワッチョイ有りスレとなります。
前スレ
【LED】電気・電装総合スレ 52W球【電球】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1645568203/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 前スレで(多分)5000KのH4互換LEDについて教えを乞うた者です。
教えてもらったカーメイトのGIGAを買ってみたら残念なことにお尻がちょっと長くて、ウチのバイクのヘッドライトケースには微妙に収まらなかった。
でも他に5000Kの良さそうなLEDは見つからないので、H4のメスカプラーを買って短めに加工したやつを作って、さらにバルブの端子も5mmほどカットしたら使用できるようになりましたよ。
光具合は明るさといい色合いといい自分の要求にピッタリで、結果はオーライ。
もうちょっと短いと申し分ないんだけれど、駆動回路やら冷却ファンやら入るから難しいのかね。 そこが欠点よね
自分のバイクもスペースが厳しい
正確にはスペースはあるがステアリングを切ったときのクリアランスが無くてステムブラケットが当たる 構造的に後ろに放熱器ついているやつが入らないのでノーマルバルブと同じ形状の物を入れたら内部の回線がショートしたみたいでヘッドライトヒューズが飛んだ・・・
バイク用で売っていたけど、安いのは駄目なのかな。 同じ形状のでとなると放熱力に限度が出るから明るさ控えめにするか熱で飛ぶかになっちゃうからなあ。
スペース許容できるならバラストありでおり尻さめのほうが無難なんだろうな。 後部にファンがついてるの邪魔で取り外したけど意外といけるみたい
ここ5年ほど問題なく点灯してる バルブタイプは諦めて
中華の7インチとか5.5インチサイズにまとめられた
プロジェクターレンズ式の奴使った方が手っ取り早いぞ
車検も余裕だしカットラインもキッチリ出てるから
眩しくない
明るさも爆光とはいかんが暗いバイクよりは明るい
そこまで不満も出ないと思う
故障率は大差ないんじゃないかな
まともなヒートシンク付いてる分有利に思われるけど
中華だしな
安定性考えたらハロゲン一択だとは思うが ハロゲンは予備に車載してる
LEDとかHIDは弄るの楽しいからやってるだけ Amazonでデジタル油温計買ったら℃表示なのに65とか出てきて
おかしいなと思ったら華氏表示用の基盤が入ってる模様…
既に配線切り貼りして車体に合わせてるから返品できないだろうか
なんでこんなレアな不良品掴まされたのか… 横に対応表貼っとけばその内華氏摂氏両方体感的に分かるようになるんじゃねw 走行中に一瞬で『摂氏(℃)=【華氏(℉)-32】÷1.8』なんて計算できんわw
ホットメールのアカウントはカッコいいと思ってco.ukにしてるけど
さすがに温度表示で見栄を張る気にはなれない…買い直す 個別に基板作ってないと思うから、基板上のどこかのショート箇所を変えるとかで摂氏になるように思う。 むしろ華氏感覚を身に付けるチャンスと思えばw
気温 30度=凍る
40度=クソさみー
70度=快適
100度=クソあちー
水温200度=沸騰寸前
とか。 摂氏のちゃんとした製品を無料で送ってくれることになりました
ヤッター! 交換品もまた華氏だったら笑うしかないけどね
楽しみに待ってます 次回、表記は華氏、数字は摂氏の基盤でお送りいたします >>22
アリエクだとあるあるだが…Amazonはどうなるかなw 両方開けて基盤の違いみたら手元のやつも摂氏に出来そう
多分どこかジャンパするとか抵抗かますくらいだろうから 温度計の交換品が発送されたけど中国から…いつ届くのか
付属パーツは無しで本体のみの発送
きちんと電源繋いで摂氏である確認画像まで送られてきた
中華の会社にしてはえらいきちんとしてる
aliで調べたら本体のみで300円くらい
kosoの同等品(パチもん?)ですな 新しい温度計(本体のみ)届きました
確かにあちらの送ってきた確認画像では摂氏表示なんですが
実際電源と温度センサに繋ぐと華氏表示になる…
これはもしやこちらの問題なのか?
電源は普通に12Vバッテリーに繋いでる
センサは今までずっと使ってるスティックタイプを
繋ぎ直してる(配線カットして)
基盤を短絡とかで摂氏華氏切り替えではという話だったけど
付属のねじ込みタイプのセンサ周りに抵抗とか噛ましてて
それで切り替えてる?なんてことあるかなあ? 付属のねじ込みタイプセンサは捨ててしまった
もう確認のしようがない…みなさんお騒がせしました と思ったらセンサありました
繋ぐと摂氏表示
やはりセンサ側で切り替えてるみたい
セラーには申し訳ない 逆に古い温度計に今回の製品のセンサを繋ぐとエラーが出ました ただ単にセンサの使いまわしをしてたのが原因だね
ズボラなせいだから次からは面倒でもセンサごと交換しましょう。いい経験になれたでしょ?
これで痛感したでしょうから同じ失敗は二度としないと思いますけどね〜 センサー側で切り換えるなんてあるのか??
センサーってただの測温抵抗体じゃないのかね ドレインボルトに3,4mm径の棒状センサを挿してイモネジで
留めるタイプをずっと使ってるもんでこのタイプ少ないんですよね
なので流用してます
>>32
そう思ってたんですが抵抗値とかで華氏摂氏使い分けてるのだろうか?
何種類か交換してきたけど今回初めてです
センサのネジ削って3,4mm径の棒状にできるか試してみます 温度センサーは測温抵抗体と熱電対の二種類が主じゃない? 普通に考えてそれ付属のセンサーの特性に合わせた表示をするのに製品付属のものじゃないものに繋いでるからそうだろうね
すべての熱センサーが同じ値を返すわけじゃないし 汎用デジタル温度計を幾つも改造してバイクに流用してきたけど
センサーはどれも共通だったからか途中でコード切って繋いでも
正しい温度が表示されなんの問題もなかった
センサーは自社で作ったりしないだろうから大抵共通で行けると思うんだが合わないのもあるのが驚き 測温抵抗体、熱電対だって、各々種類あるんだが・・・。 ハイブリッドレコーダーに測温抵抗体、熱電対繋ぐ際には、設定必要だし。 線を途中で繋ぐなら、零接点補償機繋いだりもひつようだったりする。 だけど、それはそれぞれ規格が決まってるじゃん。
温度センサー側で摂氏華氏切り換える設計とかかなりレアだと思うぞ 本当に摂氏、華氏が切り替わってたの?
違うセンサー繋いで、異常値が表示されてたのを華氏とか言ってない?
センサーが制御してなくて、本体側の設定との組み合わせで、華氏に近い表示してただけでは?
熱電対なら+-あるし 数少ないまともな中華メーカーだったのにな
>>38
正しいってw何を根拠にw
それっぽい表示が出ただけだろ
普通は熱電対をそんな使い方しない
自社で作らなくても付属する商品に合わせた調整ぐらいはしてるだろう
それこそ中華だってそれっぽい(笑)表示が出る程度には設計検証してると思うが >>45
コード部分に合わせて調整なんてするか?
センサ部分に合わせて本体側でキャリブレーション取るだけでは? ウインカー増設って灯火基準OKなんだっけ?
カウルの中にウインカーあるから箱つけたら見辛くなっちまった JAFのレッカー車も後方に4つ付けているから、増設は大丈夫なんじゃないか、しらんけど
https://car-teach.com/road-service-jaf 純正がハロゲン35wの原二オフ車に、55wのLEDバルブを入れても大丈夫かな?
ググると気にせず入れてる人もいるようだけど、排気量が上のバイクだったりして自分のケースに当てはまらない
ちなみに入れようとしてるLEDバルブはHID屋のMシリーズという商品です 消費電力アップなら、専用ハーネス引くこと勧めるな。
同じ消費電力なら問題ないだろうが。 >>57
まず問題はないと思うけどそのバイクの発電量や他の追加電装品の構成によっては電力不足になる可能性は無くはない、ってのはまともな頭してれば聞かなくても分かるはず
なので信頼の置けるショップに預けてやってもらおう 俺ならウィンカーとブレーキランプを全部LEDにするな
あとメーターのランブも 皆様アドバイスありがとう
現在の電装カスタムはキーオン連動のUSB電源
あとはヘッドライトとポジションランプを中華LEDにしてるくらい
今付けてる中華LEDヘッドライトバルブが30wでも暗いので、明るいと評判のメーカーの55wモデルに替えようかと
35w車に55wバルブを付けることでバッテリー上がりより、配線に負荷がかかって焼けたりしたら恐いなあと心配してた
>>58で書いてくれてるのもそういうことだよね
>>59
仰るとおりだけど山奥の過疎地で近くにバイク屋ないんや…
まあ財布も寂しいけど >>62
55Wなら12V車なら電流は5A以下なんで配線的には大丈夫じゃないかな?流石にヘッドライト配線が0.5sq未満ってことはないだろうし
車種特有の事情もあったりするから車種やらその他の情報開示した方が答えを得られやすくなると思うよ 35wのヘッドライト使ってるようなバイクだと交流点灯の可能性高いのでは?
バイク用のLEDってそのへん大丈夫なん? >>63
詳しく教えてくれてサンクス!電気ど素人なんで助かる
車種はXTZ125っていうマイナーな輸入車で、一応現行ではあるけど未だにキャブ&キック付きという古くさいシーラカンスみたいなバイクです
>55Wなら12V車なら電流は5A以下なんで配線的には大丈夫じゃないかな?
マジか!今ちょうど安くなってるんで安心してポチりますわ
念のため取り付け前にヘッドライト配線の外径をノギスで測ってみるよ >>65
車種名 ヘッドライトで検索したらアホほど情報出てきたぞ。2chまとめwikiとか
他の人が言ってるように交流っぽいんでポチったのが交流対応か確認
ブレーキとできればウィンカーもLED化しといたほうが良さそう XTZっぽいなと思ったら本当にそうだった
10年くらい乗ってたけどポジションランプ付いてるって事はヘッドライト直流の年式だからLED化しても大丈夫だろう
すっかり過疎ってるけど車種スレで聞くのが一番良い↓
【純正部品が】XTZ125 その29【減少中】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1683409463/ >>49
増設自体はOKなんだけど既存のものもちゃんと見えるようになってないとだめだよ >>68
一昔前のドアミラーウインカーみたいなもんか
フェンダー側面に元々のウインカーがあるけど、オプションでミラーウインカーにすると側面のウインカーが2つになる >>66
XTZ125 ヘッドライト 55wでググってたけど、検索ワードから55wを外したらいっぱい情報出てきたわ…
自分の調べ方が甘かったみたい、ごめんよ
XTZは年代と製造国によって交流/直流が違うらしい
うちのはキーオンでヘッドライト点くから直流だと思う
それからまとめWikiによるとヘッドライト配線は1.25sqで、配線が焼ける方の心配は無さそうなんでアドバイス通り、バッテリー上がりを警戒して残りの灯火類もLED化を検討するよ
>>67
失礼しました、まさか先輩がおられたとはw
スレがあるのは知ってたけど人居なさすぎなのと、話題的にこちらのスレの方が適当かと思い質問させてもらった
おかげさまで安心してポチることができました
続きは車種スレの方に書くことにするね
アドバイスくれた皆さん、どうもありがとうございました 本来電球で消費されるはずの電気が全部レクチに回ってきて熱に変えなきゃいかんから と、思うだろ?俺もそう思ってた。
よほど古い旧車はともかく、実はレギュレーターは必要以上に発電しないよう
制御しているので、余った電気が熱に変わる訳では無い。 >>73
車なら平成二桁あたりの年式からその仕組みなんだけど、バイクは現行ですら発電しっぱなし&熱に変えっぱなしだったりするよ >>74
俺も最近までそう思ってたし、そういう誤解が広く信じられているのだが
レギュレーターといってもいわゆる三端子レギュレーターとは違って、
余剰電力をモロに熱として消費してる訳では無い。
仕組みはこの辺読んでみてください。
https://www.shindengen.co.jp/products/electro/motorcycle/reg/ もし50W節電してそれがすべてレギュレーターが熱にしてるとしてあんなちっこいヒートシンクで放熱間に合うと思ってんだろうか?
スプッッ Sd02-47eXは根本的に仕組みを理解してないっぽいね よく分かんないけど昔のバイクってライトオフにできた訳だしライト分くらい電力消費しなくても大丈夫なんじゃねえの? レギュレーターが熱として消費さてる房、定期的に沸くよな。説明しても理解出来んし。
せめて電磁気の理論とか電機子反作用(厳密には対象違うが、原理は近い)勉強してから来い。 ネットで検索するとよく故障例としてヒットするね。
うちの20年落ちリッターネイキッド(約10万キロ)ではレギュレター周りのトラブルは出てないな。 レギュレーターをどこに配置しているかによって異なるんじゃないか
メインの古い奴は30年くらい使えたがセカンドは15年でダメになった >>78
発電機の出力側を短絡すると逆起電力が発生して電流が流れない=発電しない、だっけ?
正直おれもよくわからん。
初めて聞いたときは「は?短絡?そんなんしたら大電流が流れてジェネレーターコイルが秒でぶっとぶだろ」って思った >>77
自分が乗ってたライトオフにできる原付は
余剰分を抵抗挟んでアースに落としてた >>85
あくまでも>>77 に対してのレスであって熱云々はわからない
あと抵抗挟んでたのはオートチョークでライトは直にアースだったかも… >>80
90年代のホンダ車はめっちゃ壊れてた
その辺りの車種のテンプレに入ってるレベル 私の知ってる範囲だとNSR250RとVFR(RVF)も壊れてた
初期型のCBR1000RRも壊れる場合があって国内仕様はジェネレータカバーが付いていて温度上昇でジェネレータが故障
その後は対策されてる
今のバイクはアンダーカウルの面積が半分以下になってエンジンが半分くらい見えてるけど冷却を兼ねてるっぽい 6V時代のスーパーカブは、ライトをオフにすると抵抗器がつながって消費させてた。当時は整流器で直流にするだけでレギュレーターは無く、電圧の調整はバッテリーでやってたから、発電しすぎるとよくバッテリー液が干上がってた。 輸入車のヘッドライトなのですが
ローがH7 1灯 ハイがHS1 1灯の別々の点灯仕様。
H7は変換アダプターでバイク側のHS1カプラーに接続です。
HS1 2灯の国内仕様のヘッドライトユニットを取り付けて
ハイロー共に2灯点灯させたいのですが、
ハイローそれぞれの配線を分岐させるだけで問題ありませんでしょうか? >>92
ごめん、ちょっと分かりにくいのだけど
2灯は別体の2眼って事?
国内仕様があるってのは逆車なの?
現状は例えばハイは右だけ。ローは左だけ。みたいな感じなの?
目的はハイロー切り替え、両眼いずれも点灯って事? わかりにくくなりすいません
マジェスティ250の逆車です
ハイは右だけ ローは左だけの点灯です
ハイロー共に両眼点灯にしたいです 補足です
ヘッドライト本体は国産仕様の物を準備しており、
両眼どちらもハイロー切り替えに対応したリフレクターと思います。 PIAAのドライビングランプ
13800円くらいの
これ1個入りなのかよ…丈ぇよ そういえばPIAAのランプは中身回転できてステーの角度が水平でも垂直でも使えるんだけど中華のLEdランプはそんなの考慮してないのかね? 中華だとボディ外側に複数の穴があって、ブラケット自体を付け替えることが多いかな >>95
国内仕様の配線図という答えが有るから見れば良い
多分、分岐してるだけだと思うけどね >>99
ありがとうございます
配線図見て分岐させました。
答えがあるのに調べずで申し訳ありませんでした・・・ 昔ながらの丸目1灯なんだけど中のポジションランプは電球色、
前照灯バルブはLEDで白く光る、と色温度が違って同時に光ってたら
法的に駄目とかあるのかな?
四輪の左右の色が違ってると駄目らしいので気になりました それはいいんじゃない?
4輪だとポジションが白熱球で前照灯HIDとかいくらでもあるし。
左右のポジションで色違いとかはちょっとダメそうだけど >>102
サンクス大丈夫なんですね
前の車のトランクに映る前照灯を見て気になってしまった ヘッドライト内部は電球色なら大丈夫だよ。
黄色は年式によるね。 PIAAの新製品の新しいLEDヘッドライトが良さそう CB200Xっていうマイナーな輸入ホンダ車なんだけど、ヘッドライトがLEDで交流電源
こいつにハイビーム連動の補助灯を付けたいんだけど自分の古い知識だと難解で悩んでる
ヘッドライトのコネクターには、ハイビームON時に-14Vが掛かる端子がある
これはつまり下弦の半整流された脈流なのだろうか?
この端子から引いた信号線を直流リレーコイルに落としたらリレーは作動する?
それともアース側から電気が流れちゃってぶっ壊れる? そういえば-14Vの表示はテスターのDCモードだったわ
ACモードでも見るべきだったか
AC14Vならダイオード噛ませば信号線に成り得るのかな -14てのがなんともわからんな、フレームアースとの間が-14なの?フレーム側がプラスというのもなんか変な気がする。
最近の交流点灯のバイクのことよく知らないけど。 ドラレコ用に電源を引っ張り出したんですが、SAEコネクタとUSBコネクタの部分だけは防水にしておきたいです
(カプラーつけてギボシで電源取り出し、ギボシ~SAEケーブル、SAE接続の12V USB変換)
外す可能性もあるので、両方とコネクタ部分にビニールかぶせて輪ゴムで止めておくぐらいで大丈夫でしょうか どの部分が雨ざらしになってるのか知らないが、シート下とかタンク下とかならどうでもいいぞ
三叉部分の外でギボシで繋いでるなら、個人的にはCRCでも吹いときゃいいと思う >>111
SAEはそもそも防滴
電気配線は防水より防滴
密閉より水抜きが基本
USBは諦めろん ありがとうございます
雨の心配があるのはUSB端子で、他は大丈夫です
潔く諦めます >>115
その最初のコネクタブーツを端子でつなぐそれぞれのケーブルにつけてはめこみゃいけそうだね
汎用のそういうのがホームセンターか百均にもありそうな感じ https://megalodon.jp/2023-0922-0619-09/https://blog.goo.ne.jp:443/kelu-cafe/e/a84e46876f9b21462c42404ddc830c8f >>111です
なんとか>>115の最初のパーツをかぶせて水対策できそうです 油温の温度センサーが壊れた。
こんなんでも故障するもんなんや 壊れるよ
安物の社外メーターのセンサーはひどいね
純正の水温センサーでもたまに壊れるのがあるからそう言う物だろうな ポンコツバイクのヘッドライトをLEDに交換したらウインカーに合わせて露骨に明るさが変わるのがわかるようになったんだけどマイポンコツバイクの電装系もうあかんのやろか >>121
バッテリーの端子で電圧測りながらウィンカーつけてみて、電圧の変動を見る。 >>121
車両配線の電圧降下があるから仕方ない
バッテリーから直に取れば少しは良くなる事もあるけれど完全に無くす事は難しいかも H2とかに使われてるSH866BAという6極というか6ピンレギュレーターを使われてる方いますか?
純正レギュレーターが5ピンのバイクに電圧監視用の1ピン使われてない流用例をよく見るんですけど
監視しなくて大丈夫なんですかね
気になったもので 流用例をよく見るんなら、普通は大丈夫と判断するのでは??? >>126
それは新電元という会社が作っているので、その監視ピンがどういう役割なのか聞いてみるといいかもね。 r25で自分もレギュレーター周りいじってるけど
レギュレーターへつながるコネクタは発熱するものですか?
固定せずそのコネクター部分触ってたら結構熱持ってきて
特に今まで不具合とかはなかったんだけど >>129
一応電線やカプラーには耐熱温度が設定されててその温度以下になるように設計されている
それが何度の設計になってるか分からないからそれだけでは良いか悪いかは断言できないけれど触って分かるほど温度が上がるのは気持ち良いものじゃないね
長期的に見ると接触不良の原因になるしロスも生まれてる
別に太い電線でバイパスしてやると良いとは思うけど事故の原因にもなりかねない所だから知識が無いと触らない方が良い >>130
ありがとうございます。
特に焦げたりとかはないので様子見ながら対策考えます。
ちなみに温度がある程度上がるのは仕様ってことなんですかね >>129
発熱しません。コネクタが発熱するってことは、接触抵抗が大きいためで、放置で悪化すると、コネクタが溶けたり、最悪、発煙や発火に至る事もあります。端子のサビや緩みなどが原因の場合が多いです。 >>130
ありがとうございます。
特に焦げたりとかはないので様子見ながら対策考えます。
ちなみに温度がある程度上がるのは仕様ってことなんですかね >>132
わかりました。
バイク屋で確認してもらいます。
ありがとうございます。 >>132
わかりました。
バイク屋で確認してもらいます。
ありがとうございます。
133はなぜか変なタイミングで書き込まれてしまいました。
間違いです。 ヒューズボックス内のヒューズからエーモンなどで分岐させるとヒューズボックスの蓋がしまらない
みなさんどうしてますか? それが嫌で使ってない。
ギボシ部分で、分岐するための配線作って、ノーマルは加工せずに分岐してる。
今後は、ヤマハの売ってる電源サブハーネスみたいのを考えてる うわ、ここまでくるとどう配線していいかわからないw このページの下の方に「サポート情報」があって取付説明のPDFが見れるようになってる
要は簡単な話で基本的にはバッテリー直結だけどリレーでON/OFFできるようになってる(キーONの信号はフラッシャーリレーの配線から取り出す)
この配線キットで最大3個まで電装を追加できるが10Aヒューズなので合計10Aになるように4個でも5個でも好きなだけ追加できるでしょう シガソケとかグリヒとかドラレコとか電圧計とか後付しまくったからバッテリー端子に4つ5つクワ型端子が付いてる状態なんだが冷静に考えるとやべーな
D-UNITも使ってるけどもっとスッキリさせる手はないものか >>141
Amazonのレビュー見ると、ネイキッドやオフロードで配線が余っちゃって自己責任で切断加工している人が多いですね
切断加工と一口に言っても、ハンダ・ギボシ端子等ハードル高い…
カウルがあるバイクならカウル内に余った配線を押し込められるかな D-UNITみたいなのつけたいけどシート下が狭いから小さい端子台で各負荷の管理をしてる ウインカーLED化によりみんな買ってるであろうオレンジのICリレー(速度調節付き)
の取り付け用の爪が折れてプランプランぶら下がってた
やはりプラはカーボン入った黒が一番強いのかなあ?
ダクトテープで留めて再利用とも思ったけどまたオレンジのを買いました >>142
てかDユニット使って更にそれって、
根本的に方面ごとにDユニットみたいな分岐付けて整理するしかなかろ エーモンリレーよりさらに安いモノタロウリレーをよく使う
コンパクトタイプね エーモンリレー+ハーモニカ端子使ってるわ。
防水出来ないからシート下の小物入れを電装スペースにしてる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています