【ライブ】2stDioのスレ part.78【スーパー】 [無断転載禁止]©2ch.net
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■スーパーDio 型番別分類??
例） SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。
年式略記号??
M '91 （素 SR） （細軸）
N '92 （素 SR ZX） （太軸）
P '93 （素 SR ZX） （太軸）
MR '94 （素 BAJA） （太軸）
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
スレ立ては>>950
一行目に下記コマンドを
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立てれない場合はレス番指定して暫く黙れ
※前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part.77【スーパー】
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1479449032/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ■ライブDio 型番別分類
例） SK50MWAF35-170**** だったら…
SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)
SK50がディオ50cc系列である事を示す。
SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ AF35ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF3*-*******はフレームナンバー。 アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。
年式略記号
R '94
S '95
T '96
V '97
W '98
X '99
Y '00
M1 '01
M2 '02
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。 ■FAQ
Q 最高速が遅くなったんだけど何？
A ドライブベルトを交換しましょう ベルトが磨耗すると最高速が落ちます(プーリーやベルトは消耗品)
Q 排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。
Q スーパーディオ マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。
Q タイヤは何がいいの？
A BT39＞TT92＞S1＞D306 TT92路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
ライブ系はリア3.50 OK （インナーの泥除け干渉する場合あり、対策を）
Q ライブ系 クランク周りから、異音がするんだけど？ 又は クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A クランクベアリング弱いのは仕様です（笑 あきらめろ
修理しようと思うと工賃が非常に掛かります。良品の中古エンジンを探して乗せかえるのもお勧め。
Q スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A また、お前か 確か、、22～24Lだった気がする
Q 素Dioの「素」って何？
A グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。
Q オイルは何がいいの？
A 青缶入れとけ 純正がいいならGR2 Q メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A 盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。
Q エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm
Q クランクベアリングの規格教えて
A Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html
Q 駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。弱いのはベルトとかの場合が多いです。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html
○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第
駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html ■クランクインストーラー工具の詳細情報■
●HONDA純正工具 ライブディオSMにて指定のもの （他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の専用ボルトそれぞれと、カラーとを組み合わせて使う。
・クランクアッセンブリカラー 品番07965-GM00100 \2,205（10年4月現在）
内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-GM00300 \3,412（10年4月現在）
右側用。 長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の一辺23ﾐﾘの正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-1660200 \4,620（10年4月現在）
左側用。 長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント 品番07965-GM00200 値段不明
左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。
●ストレート製 汎用クランクシャフトインストーラー ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
略図
クランク軸-- [ ｺ □====== 筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット ｺ がある。
まず大きい方のナット [ をクランク軸--に通してから ｺ をクランクシャフト--に締め込む。次に
ナット [ とメインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい。インナー引きはできない
ボルトのアタッチメント部 □ が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用も無理。 質問テンプレ
●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
吸気：
排気：
外装：
電装：
駆動系：
足回り：
タイヤ：
その他：
●最高速：
●変速回転数：
●エンジン換装回数： 回
●特徴： 最高速が55から50くらいな気がするんだが寒いからかな？
毎日5分くらい山乗りで平らな道で暖まった状態で走ってないから分からないが何となく遅い感じ 質問テンプレに書いて質問しないと分かんないよ
最低でも何年式のなんという車種でエンジンや吸排気や駆動系のメンテ状態も不明だし
分かれば主だった原因は10個くらいあってその中から数個に特定できる >>7
チョーク利いてる間しか乗ってないからではないか
スーディオはギア比のお陰で吹けてくれるけど家にあるライブはこの時期の始動直後は平坦路ですら走ってくれない >>7
だがチョーク壊れてるっぽい
冬の朝一は100%エンジン掛からないもの。
今日、平らな道で57だったな。坂道は45までヘタる。
アクセルと体感の伝達がワンテンポ遅い ここは重複
荒らしの立てたスレです
本家はこちら
【ライブ】2stDioのスレ part.78【スーパー】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1487981978/ ライブとスーパー
ZX同士で比較してスーパーが勝る点って何かあります？ >>14
車体が軽い
エンジンが軽やかで気持ちいい
改造前提ならライブよりパワーが出しやすい
あとエンジンを触るならライブより整備性が良いって事も大きいかも
負ける点もたくさんあるけどな ワッチョイ有りだしこっちが本スレでおけ？
あっちは荒らしの建てた重複スレだよね？ 今日はヒマがあったので壊れた予備エンジンばらしてみた。
ピストンの抱き付きでピストンリングが固着。
シリンダーのカーボン落としてピストンとピストンリングを新品交換。
とりあえず余計な予算掛からなくて助かった。 ｻｻｸｯﾃﾛ ： ソフトバンク iPhone
ｶﾞﾗﾌﾟｰ ：従来式携帯
ｽﾌﾟｯ ：ドコモ スマホなど
固定回線とスマホ・ガラケーを使い自作自演してる方がいるみたいなので
皆さん気を付けて！ ■回線別表示
◇スマフォ など
ｽﾌﾟｰ ドコモ スマホなど
ｽﾌﾟｯ ドコモ スマホなど
ﾍﾟﾗﾍﾟﾗ ドコモ mopera
ｱｳｱｳ au スマホ・WiMAX2+など
ｻｻｸｯﾃﾛ ソフトバンク iPhone
ｵｯﾍﾟｹ ソフトバンク Androidなど
ｱ-ｸｾ- ソフトバンク アクセスインターネット
ｲﾓｲﾓ イーモバイル emb
ｴ-ｲﾓ イーモバイル EMNet
◇公衆 Wi-Fi
ｴﾑｿﾞﾈ docomo Wi-Fi
ｱｳｳｨﾌｨ au Wi-Fi SPOT, 旧 LAWSON Wi-Fi
ｴﾌｼｰﾂｰ FC2WiFi
ﾜｲﾜｲ wi2 300, at_STARBUCKS_Wi2
ﾌﾘｽﾎﾟ FREESPOT
ｾﾌﾞﾝ 7SPOT
ﾌｧﾐﾏ Famima Wi-Fi
ﾛｿｰﾝ LAWSON Free Wi-Fi
ﾌﾘﾓﾊﾞ FreeMobile
ﾐｶｶｳｨﾌｨ Toei Bus Free Wi-Fi, Metro Free Wi-Fiなど
ﾌﾟﾗｳｨﾌｨ FLET'S SPOT ZXよりAF27が盗難の確率が半分以下なんで好き
自演とか荒らしって結局は文章で見抜くしかないよ
リモホやUAはどうにでもなる
ココに来てる常連の機器を経由して書き込みだって
ソーシャルで誘導してウイルス検知されないような自作田代砲みたいなのだって可能なわけだし
だって >>15
なるほど参考になりました
ありがとう
軽いのはいいね
あとパワーアップが縦型の方が楽ってのは素人なオレには意外だった
パーツの量がライブのが圧倒的な感じなんでちょっと迷ってたけど
手元のAF28弄って頑張ってみます 悪意のある荒らしは当然としても、問題なのは好き勝手に横槍入れまくった挙句本題から
話を逸らして会話にならなくしている連中だよ
自分に理解出来ない話や同意出来ない話題があるとすぐにﾌｧﾋﾞｮるが、算数とか長文とか
気にいらねえなら放っとけば良いのにな
ﾜｯﾁｮｲがあればある程度は区別付くけどUA偽装やリモートホスト変更は仕方が無いわ
だけど慣例的に、人の上げ足取って喜んでる馬鹿ってのはそこまで面倒な事をずっと続けて
やっていく訳じゃないなら数ヶ月もすれば居なくなるもんさ >>22
AF18型エンジンでもパーツはまだまだあるよ
ライブは元々パワーが出ているから改造前提ならあまり旨味がないというか元の完成度が高いので
色々やるならスーパーの方が面白いとも言えるね
軽快感ってのは年式が新しいほど失われている物だからそこを生かすのも楽しいかも 前スレで重複立てた奴
954 ７７４ＲＲ sage 2017/02/25(土) 09:21:09.17 ID:UDdpwTZO
算数おじさん用のスレも建てたよ！
956 ７７４ＲＲ sage 2017/02/25(土) 09:25:11.36 ID:UDdpwTZO
ちなみに強制コテハンスレは過疎りやすいから
重複で立てたよ
どちらのスレがこの先生き残るかみんなの気分しだいだよ
ぼくは荒れるのも楽しいかと思っています
前スレで次スレにワッチョイ付けられて発狂した奴
964 ７７４ＲＲ sage 2017/02/25(土) 22:13:16.59 ID:SdZmNEcW
>>963
お前は強制コテハンが分からないおじさんたちの自作自演？
を突っ込んで悦に浸りたいだけだろ
んで自分はVPNを通して安全に自作自演したいんだろ？
自己マンの為だけにワッチョイスレたてんじゃねーよ
このスレに来てまで重複スレに誘導してる奴
10 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 7b10-HyQo) sage 2017/02/25(土) 21:53:33.26 ID:SdZmNEcW0
こっちだとおもう
URL略 また重複スレに誘導してる奴
13 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 7b10-HyQo) sage 2017/02/28(火) 08:24:19.48 ID:WirxFQnw0
ここは重複
荒らしの立てたスレです
URL略
前スレ埋めて重複に誘導してる奴
1000 ７７４ＲＲ 2017/02/28(火) 08:45:25.99 ID:iiGbLiDa
次スレ
URL略
前スレでおじさん連呼厨
996 ７７４ＲＲ sage 2017/02/28(火) 08:06:57.33 ID:WirxFQnw
算数おじさんと分不相応おじさんと荒らしおじさんと正義厨おじさんしかいねーな
ここに来て自作自演言ってる奴
19 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 7b10-HyQo) sage 2017/02/28(火) 19:33:00.31 ID:WirxFQnw0
固定回線とスマホ・ガラケーを使い自作自演してる方がいるみたいなので
皆さん気を付けて！ 重複スレの住人
13 ７７４ＲＲ sage 2017/02/28(火) 10:23:19.13 ID:iiGbLiDa
>>12
ヤフオクでたまにピッチ変換スペーサー？出てるよ
ただオフセットハンガー作ったり
オフセットワンオフチャンバーつくったりしないとダメみたいです
14 ７７４ＲＲ sage 2017/02/28(火) 19:11:28.95 ID:WirxFQnw
>>12
守衛に工具を届ける？
守衛さんがタイヤ交換するの？
疑問符の使い方不自由な奴
964 ７７４ＲＲ sage 2017/02/25(土) 22:13:16.59 ID:SdZmNEcW
>>963
お前は強制コテハンが分からないおじさんたちの自作自演？
を突っ込んで悦に浸りたいだけだろ
13 ７７４ＲＲ sage 2017/02/28(火) 10:23:19.13 ID:iiGbLiDa
>>12
ヤフオクでたまにピッチ変換スペーサー？出てるよ
ID:SdZmNEcW＝ID:WirxFQnw
ﾜｯﾁｮｲ 7b10-HyQo ID:1A0mYg1Ya
おまえのその行動が荒らしに加担してることが分からないのかｗｗ >>26の21:34:48.48の書き込みから21:37:09.15と2分39秒で反応してしまう奴
28 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 7b10-HyQo) sage 2017/02/28(火) 21:37:09.15 ID:WirxFQnw0
ID:1A0mYg1Ya
おまえのその行動が荒らしに加担してることが分からないのかｗｗ
もう言葉は要らないだろ
木曜日までさようなら ｱｳｱｳｶｰ Saeb-moPN
ｶﾞﾗﾌﾟｰ KK96-vz1t
ｻｻｸｯﾃﾛﾛ Sp23-QCbU
ﾜｯﾁｮｲ 0a69-ULHw
成りすまし注意！ >>32
ですよね
こうなるのが嫌なんだよな強制コテハンスレは しょうがないから木曜日までは大人しく荒らしのフリして過ごします よく分からないけどﾜｯﾁｮｲ導入のデメリットって何なの？
ただの自演&荒らし対策ってイメージしかないからﾜｯﾁｮｲ賛成派なんだが デメリットは何かにつけて自分が正しいって思ってる人が
上にあるように人の発言を拾って貼りまくることだな
自作自演や荒らしがあってこその２ちゃんだと思うし
前スレのあの程度で荒れてるとか自作自演とか過剰反応過ぎるよね 17 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2017/02/28(火) 23:40:08.33 ID:kfpuU7o3
>>15
お前も本スレ来いよ
本スレを必死に荒らしてるID:WirxFQnwを見て判断したらいいさ >>36
自作自演や荒らしがあってこその2ch……
そりゃどうか知らんがとりあえず「何かにつけて自分が正しいって思って書き込みｺﾋﾟﾍﾟ・連投等する迷惑な人」みたいなのをNGにブチ込む事は出来るって事か
それなら有意義に使わせてもらうわ 普通にDioのことで質問しただけで
なぜに自演認定されてんだろ？ たぶん気に障ることがあるのだろうけどどうしてわざわざ他人を貶すのかが分からないわ
そもそも自分が気にいらないからといっても、自演して他人を貶すと満足感が得られるのかね
それが2ちゃんねるの味なのかもしれないが、正直俺にはその感覚はさっぱり分からないな
何が嬉しいんだ？としか思えない >>39
それなw
同一にしたがる勘違いモンスターいるから、こっち荒れるぞ >>22は>>36「ﾜｯﾁｮｲ 73cf-QCbU」なんだが
>>22は>>15にありがとうとレスしてますが
>>15は>>14にレスしてます
>>14は「ｻｻｸｯﾃﾛﾛ Sp23-QCbU」
よって「ﾜｯﾁｮｲ 73cf-QCbU」＝「ｻｻｸｯﾃﾛﾛ Sp23-QCbU」
こいつはソフトバンクiPhoneと固定回線でIDを買えて
自作自演予備軍です！
皆さん注意してください ごめん間違えたｗ
>>36 → >>39だわ
>>36さんごめんね >>22は>>39「ﾜｯﾁｮｲ 73cf-QCbU」なんだが
>>22は>>15にありがとうとレスしてますが
>>15は>>14にレスしてます
>>14は「ｻｻｸｯﾃﾛﾛ Sp23-QCbU」
よって「ﾜｯﾁｮｲ 73cf-QCbU」＝「ｻｻｸｯﾃﾛﾛ Sp23-QCbU」
こいつはソフトバンクiPhoneと固定回線でIDを買えて
自作自演予備軍です！
皆さん注意してください >>43
めっちゃ自分で自分にレスしてるわｗｗ
これぞ自作自演の極み 特に
楽天モバイルのひとやmineo使ってる人は一発で本人特定されるので
荒らししないように
AU、ソフトバンクも現状1名しかこのスレで存在確認できてないので
ほぼ今後も本人特定でしょう
みなさんこんな住人が少ないスレでワッチョイを導入することにもっと慎重になってください
ほんとうにこんなにがんじがらめでいいんですか？
住人が多く、毎日荒れてるゲーム板とかでワッチョイ導入するのは
圧倒的にデメリットをメリットが上回ります
なのにこんなに住人が少ない板で正義厨がワッチョイスレなんかを立てるから
自分だって荒らしのフリするのつらいんです >>44
オレが>>14,>>22,>>39なんだけどさ
家と外で違う回線で書き込んだら自演なのか？
アンタちょっと病院行った方がいいよ >>48
マジレスしなくても家に帰ったらwifi回線になることぐらいわかってるよ
今は荒らしとしてコテハンとIDのひも付のめんどくささを語ってるだけで
このスレを推奨してる正義厨さんは荒らしや自作自演ををこうやって追いつめる気なんでしょ
その危険性を両方の立場で啓蒙させてください (ﾜｯﾁｮｲ 7b10-HyQo)NG入れたらスッキリしてワロタ
これがﾜｯﾁｮｲの良い所だわ
エアフィルター洗うのって灯油じゃなきゃダメ？
灯油無いからベンジンに似た性質の金属洗浄油かタンクのガソリン使おうかと思ってるんだけど行けるかな >>49
啓蒙とか偉そうに言いながら
完全にお前がこの板を荒らしてる件
お前がコテハンつけてくれや捗るから >>50
オレは台所の中性洗剤や重曹とかで洗ってる
灯油は扱いがめんどくさいからあまり使わない
3000㎞くらいごとに洗うを3回やって新品交換のサイクル >>52
そんなので行けるのか
ちょっと洗ってくる
乾かすのも日陰にでも干しとけば良い？ 乾燥は大事だよ
日向でも問題ない
急ぐならドライヤー
あとは乾式じゃないなら2stオイルを布に付けてポンポン叩いて軽く湿らす程度で仕上げ 言い忘れたけど外と内のカバーも汚れやほこりがあるんでパーツクリーナーでもシリコンオイルでも何でもいいから
布に付けて拭き取ると良いよ
以外に盲点はエアクリーナーボックスのゴムのガスケットは劣化しやすいのでチェック 長いこと掃除してないし汚れたまってそうだな
パークリで拭いてみるわ
ありがとう
オイルで湿らせるならオイル補給もついでにやっとくか >>47
ﾜｯﾁｮｲが付く程度の事でどこががんじがらめなんだ？
自演とか荒らし行為とかと元から無縁の人間にはそんな事全く関係無いって事は知っておきなよ
正義厨とか言ってるがそんなもの正義でもなんでもなく普通のレベルなんだぜ
>>50
エアクリフィルター洗うのならガソリンはやめた方がいいよ
劣化してるフィルターだとバラバラになったりする
中性洗剤で洗ってしっかり乾かせばおｋ >>58
正義厨って言うのは
>>25-27の「ｱｳｱｳｶｰ Saeb-moPN」みたいな人の事ね
こいつは広島県廿日市市に住んでます フィルターとかわざわざ洗ったことないや
3年目に何かのついでに新品買って交換したぐらい 前も中華バッテリーで気持ち悪い改行使ってひとりで発狂してるの居たしそれもﾜｯﾁｮｲ 7b10-HyQoだろ
湧き出るまでの最速ラップ2分39秒 >>62
ちがうちがう！お前の生IPから住所調べただけだよ スロットルの遊びが大きくなった気がするんだけど
アクセルワイヤーがのび太のかな？ アクセルワイヤー新品ついでにキタコのハイスロ入れるのはお薦め
グリップはそれの付属品より純正が良い ハイスロットルってようはレスポンスだよ
握り直しが少なくなったりする
コーナーのブレーキング競争などで全開からのブレーキングで奥まで突っ込める
昔だけど富士の1コーナーで元がレスポンスが悪かったんだがレスポンスが良いに交換したら
全開から全閉＝即ブレーキが出来て前よりも突っ込めるようになったな そうなんだ、詳しくありがとう。
でも、お高いんでしょ？ そもそも原チャリパーツで高けーな、そう思うものなんてあるか？ アルマイト加工したコンビニフック500円とかはうーん・・・って思うね >>71
キタコのハイスロットルグリップなら安いよ
そこまで変わらないけどノーマルよりは使いやすい KN企画のZX03とバイクパーツセンターのステンマフラーは同じOEM? OEMと海外製の劣化コピーは違うんだよって
両方後者だけど >>77
純正のOEMとはいってない。コピー品でKNとバイクパーツセンターは同じ品か聞いてる AF35の1型のZXに金サス流用したいんだけどサス交換だけで問題無いですか？
ステムごと移植になりますか？ >>79
サスだけでいける
中古なら三又事手に入れても大差ないしサスの見た目がキレイでもダメージで事故歴も判るから入手は三又事を選ぶけど >>78
別物。パーツセンターのはホントに使えねえ。値段以下の価値しかなかった。 パーツセンター何度か買ってるがあそこ金捨ててるのと一緒だよ >>83
横綱とKNが同じじゃないかな？たしか
横綱のはいま付けてるけどそんな悪くないよ。 同じ工場で見た目ソックリに作ってるモノでも
中華は中身どうしてるかわかんねえからなあ AF34規制前ですが、初速がのろくてパワーバンド入ると調子いいのはセンタースプリングかクラッチスプリングが悪い？
アクセルあけてクラッチ繋がってからパワーバンド入る一瞬なんだけど間があるんだよね ローラーやプーリー自体の摩耗、キャブ不調辺りは無い前提の話？
その条件だったら他にもマフラー詰まりとかブレーキ固着気味とか色々パターンはある ローラー、プーリーは2000キロ前に新品交換。マフラーもパイプユニッシュやったばかりです。
ベルトもまだ減ってはないです。新品のときの方が酷かった気がします >>86
騙されたと思ってマフラー外してシリンダーの排気ポートに溜まってるカーボンをカッターで削り落としてZXのクラッチシューとバネかキタコのクラッチ入れてみて
削りカスがシリンダーに残らないようにファンかプーリーを手で回しながらピストンヘッドは排気ポートの下死点まで下げて
シリンダー外した方が完璧だけどライブはカスが下に落ちるから楽
センタースプリングがヘタると初速だけじゃなく再加速ももっさもさになる
ついでにセンタースプリングも新品か強化版に替えた方が良いけど強化版だとWRセッティングもやり直しになる 複数の要因が絡んでるのに一つだけ書いても
やってみた＞どうだった？＞えーじゃー次は…
と無駄に長くなるし二度手間三度手間だろ あ、触れちゃったのか
すまん
「ﾜｯﾁｮｲて便利だな」 >>89
規制前のAF34にZXのクラッチシュー入れてもシューが酷く重くなるだけで逆効果だぞ
センタースプリングも純正ならそうそうへたる物じゃないし、無駄に強化して受けられる
メリットなんて何一つ無いよ
ヘタると再加速がもさもさになるのはプーリーのほう、センタースプリングとプーリーなら
センタースプリングの方が100倍長持ちするもんさ シューは
規制前のライブZX 600g
前期スーパーディオZX 560g
後期スーパーディオZX 480g
スプリングは緑を使う人が多いかな
センタースプリングは強くするのは勧めないな
FNなんかだとわざとへタったセンタースプリングを使ってる場合もあるよ 信号待ちでエンジン回転が下がってエンストする。
スロットルを回しても、反応が鈍い。 AF28なんだがアイドリング中に車体を左に倒すとエンジンの回転が上がるのは何でなんだぜ？
何か壊れてんのかな >>99
明日が木曜日だからって荒らすようなことするなよ
せっかく落ち着いてるのに >>98
カウルかなにかにワイヤーが当たってない？
アクセルワイヤーを車体に止めてるタイラップみたいなのが劣化して干渉したことがあったよ。 >>101
なるほど
でもワイヤーで引っ張るという感じじゃなくてキャブか何かの変化っぽい動きなんだよねえ
今度とりあえずワイヤー周り見てみる
ありがとう スターターピニョンがもう下手ってきていてセルでかかりにくくなりしかもピニョンが悪さしてドライブフェイスのナット緩んで嫌な音を鳴らし完全停止。三キロを押して歩いてきたよ。 >>104
キックなんかそのとき下がっちゃって始動不可だよ。 今日は久々に全開アタックしようとしたらいつもの道がマラソン大会の交通規制でやんの。
迂回路は砂利道だし踏んだり蹴ったりだわ～
大人しくしてろって神様の言葉が聞こえた気がする。 キャブがオイルでベチャベチャになってた。オイルセンサー交換したばっかなのに今度はなんだ。。 >>108
リードバルブからキャブレターまでの経路はどうでしょうか。 出先でセル反応せずキックでも始動不可
スマホのバッテリーあと4%
詰んだ 自己解決
単にスタータースイッチの接触不良だった
キックで始動出来なかった理由が分からないが ライブの後期ですら15年モノの骨董品だというのを忘れてはいけない 青春時代って感じ
バイト代でコツコツイジってたの思い出して懐かしくなった スーパーのzx買った後にライブ出てデザインや0.2psの差と広末涼子に何か悔しかった青春の日々
今でもスーパーお気に入りで現役
四半世紀経っちゃうのか
俺も重くなった スーパーDioZXって2年間しか販売されなかったからなあ
俺も当時乗ってたけど、販売年数の割に玉数が多くてそこまで目立てなかったな
ライブDio出たときにはあのずんぐりむっくりデザインには違和感感じたけどその後かなりの
ロングセラーになるなんて思いもしなかったわ スーパーZXは買って3日目に盗まれたんでセピアzz買ったよ
今はただのスーパー ディオは毎日見るけどG′と2stタクトは全く見かけなくなった 白色のAF28ZXって存在しますか？
AF25にリアスポイラーを流用しようと思ってるんですが、
純正白ってヤフオクでも見かけないし諦めて自家塗装するか悩んでます
中華コピーはネジ穴の裏が凹んでて酷かったので使いたくないです いま新品で買えるものでオススメのリアサスありますか？
YSS使ってましたがへたってきたので交換考えています 定番のデイトナじゃだめなん？
クリッピングポイントも良いけどもう310mm作ってないかも 誰か教えてください!!
AF2７ リヤホイールのアクスルナットの締め付けトルク
お願いします >>125
DIO M N
SK50M M N（AF27）
のサービスマニュアルより
11.0km-m
※リアアクスルナット AF34E-154xxのライブディオもらったんだけどマフラーが蜂の巣です
規制前の物に変えたら速くなりますかね？ >>126
ありがとうございました
110～120Nmぐらいかと思い出し
114Nmで締めました。 >>127
他もノーマルだと劇的には変わらない
蜂の巣のもっさり感がマシになってちょっと中速のレスポンス良い程度
これから弄るなら規制前のノーマルも良いけどグラスラもオススメ >>129
ありがとうございます。おばちゃんルックが好みなので遠慮しておきます・・・
キタコハイプリ入れて10gx6で65kmしかでないのはしかたないですかね？(下りならメーター張り付き)
10gx3と7gx3でも同じだったのでCDI交換やハイギヤ化するしかないのでしょうか キタコのハイプリはトゥデイ用です。端まで使い切れていません。
きちんとディオ用を購入しなおすか、前期マフラーにするか迷っています。 その前にエンジン自体がパワー落ちしてませんか？
走行距離やメンテの状況とかはどうです？ >>130
中期ZXでもリミッターカットとプーリーだけなら70km程度だよ
マフラーは変えた方が良いけど新品のギヤ買ってまで変えるくらいならZXのエンジン買った方が良いんじゃないかな
そしてその34エンジンは売る
それか今のエンジンでリアだけ3.50履いて出物のマフラー出るまで待つ >>132
もらいものなのでお察しかもしれません。
>>133
技術はあまりないのでとりあえずタイヤとマフラー物色します。 ノーマルライブディオ後期型にディオ用キタコハイプリ＆10gx6搭載
エンジン暖まった後なら、幹線道路アクセル全開でギリギリ？メーター振り切る
ディオ用ハイプリでも端まで使い切ってないよ（多分）
走行距離12000kmくらい。プラグ・エアエレメントのチェックくらいやった？
タイヤはMB-520に変えたら速度が5km/hくらい落ちたけど、雨の日も安心よｗ >>135
トゥデイ用は一回り大きいからパワー足りないのかなーと思ってました
プラグはレンチがなかったので交換してません。やってみよう
af27も手に入ったし入れ替えてみよう ローラー10gって重すぎないの？
8gでも重い気がするけど。 5000回転変速とかになってて加速が死んでるのに気付いてない説
タコメーター無しの奴のローラー重量とか鵜呑みにしないほうがいいぜ ZX乗ってると車に煽られたり圧力かけられてる気がするんだけど気のせいかね。やっぱ調子こいてる風に見えちゃうのでしょうか。俺ただのおっさんなのに。あと多いのが一時停止ちゃんと止まると後ろビタつけで急かしてくるやつ。死んでくれねーかな。 CCIS入れて燃料にハッカ油混ぜれば誰も近寄ってこない
自分も燻されるけど
雪積もって来た…２台目譲り受けたから久しぶりにエンジンかけようと思ってたのに 明日、廃車の手続きしてきます。
4年間ありがとね AF28
このスレともお別れです。 忍法雲隠れが出来るくらいの煙幕張れる
昔のカストロや今の廣島のオイルが好きな人はそれ
KHやRZや並列のTZR乗りに多いような >>142
試した人曰く「CCISを強烈にしたような匂いで目がおかしくなる」
近寄ろうものならそれで毒ガス攻撃できそう 燃料ラインにチェックバルブ入れてみた。
10日くらい放置して30秒くらいのセルでかかったわ今までだと2.3分かかってたけどもっと早くつければよかった 3.50のタイヤ入れてみた
50kmくらいでも回転あがらず満足
けど最高速は黒ネジまで体感+3kmほどプーリー交換するしかない
干渉しないって調べてたけど干渉したのでコード止めてる金具とインナーフェンダー取り外し
AF27整備性悪すぎて笑えない >>146
3.50タイヤってリヤだよね？AF27でよくクランクケースに当たらずに入ったなあ
どこか干渉しているならホイールが曲がっている可能性もあるから注意かも 27に3.50ってダンロップは入りそうもないけど他のメーカーなら入る奴あるのか？！
画像欲しいくらいだよ >>147
すまん言葉足らず
af34に3.50入れました。 メーター振り切りってよく聞くけど
60km超えたら振り切り？
針が動かなくなるところまで？ 60km超えたら振り切った
鼻差でも大差でも逃げ切れば逃げ切ったと同様 普通は、張りが動かなくなってから加速していて振り切りじゃないかな？
前に所有していたAF27は、ホース類まで整備した調子が良い状態で
ハイスピードプーリー（加工）
キャブ交換
ファイナル交換
これで平地でやや伏せでメーターを振り切ってもじりじりと加速する >>150
普通はメーターの針がケースに当たって動かなくなった所を言うものかな
目盛りを過ぎるだけならマジックで目盛りでも書いてやればまだ計測のしようはあるから目安にならない
>>151の言うような振り切りって解釈の人だとサバ読み具合が凄い事が多いから注意だわ >>154
そこのサイトって昔から有名だけど、これだけ自作した人達のレポートがあっても誰一人として
点火時期がノーマルとどう違ったのかを計測やレポートしていないのよな
どうも高回転進角型になりそうなものだけど、2ストに使うなら固定もしくは遅角型になっていかないと
ノーマルCDIを上回る事って難しいのではと思う >>155
回転数高い状態なら少し進角しないと……って思うんだけどマズいのかね
まあ作ってみてダメだったら進角抑制仕様にしてみる 今朝走ろうと思いエンジンかけたらヘッドライトが点かない。玉切れではないのですが、他に原因って何か有りますかね？ テールランプが点くなら接点か途中で断線かなと
テールも点かないならコイルから辿るしかない >>158
テールウインカーブレーキランプホーンセルは無事ですのでヘッドライトの断線ですかね。明日点検してみます。どうもありがとう。 >>159
ハーネスの断線なら動くネック部分の皮膜辺りが濃厚だけど、接点の場合はヘッドライト球の端子に鉛筆の芯でガリガリ粉ふかせてソケット何度か抜き差しすると復活するよ >>3 のクランク異音症状で中古エンジン（きっと良品でない）の載せ変えをおこないました。
95年式ほぼノーマルのライブディオZXです。
交換後異音も無く良好と思えましたが、30km/hを超えた辺りから、
エンジンが吹けなくなり、エンジンが止まりそうな状態になります。
原因として考えられる事は、シリンダーとピストンの傷、クランクのオイルシール漏れ、
吸気系からの2次エア、と考えていますが、他に何かありますか？
３日前まで50km/h位まで出ていたマフラー、オイルポンプ、CDIはそのまま使っています。 >>164
燃料系ってことは、負圧ポンプのクランク側ホースもかなり古かったから確認してみます。
>>165
エンジンナンバーからZXと推測でいますが、年式は不明です。 シールやマニホからエア吸っててももうちょっと走るからキャブのジェットとフロートに異常なければピストンの焼き付きじゃないかな
載せ替えた時にオイルポンプのエア抜きした？ >>167
以前からインシュレーターのガスケットが行方不明だったので今回入れる予定でしたが…。
キャブもオイルポンプもホース類を外さずに載せかえたのでエア抜きをしていません。まずいですか？
ピストンなら前のエンジンがあるので助かります。
次回の休日に怪しい所からバラします。ありがとうございました。 >>168
前のキャブ載せてみて
それからシリンダー外して確認
エンジン脱着後は一応ホースを付けてからオイルポンプを外して、レバー動かしてオイル垂れるまで確認してポンプ組み付けがセオリー
ずぼらさんはタンクにオイル入れてしばらく分離と混合両用でも良いけど >>169
>>163で状態の説明が抜けていました。キャブはこれまでと同じです。
燃料ポンプの負圧ホース以外のオイルポンプのホース一式キャブのホース一式は
はずさずに作業しました。オイルのオイルポンプの流動の確認もしてみます。
ご指摘ありがとうございます。 では初めから軽く焼き付いてるエンジン買っちゃったのかもね
一年以上放置のエンジンはシリンダー内の油膜が切れてて焼き付き易いのもある
出先だからたぶんID変わっててすまん 自宅からでIDが変わりました。
>>172 そんな感覚もありますが、うまく使えるように考えます。
>>173 焦げないように観察します。
貴重なご意見ありがとうございます。色んな考えを参考にさせてもらいます。
ある意味、楽しみを作って下さってありがとうございます。
克服できれば報告させていただきます。ありがとうございました。 ぽっちゃりとガリガリのどちらかとセックス出きるとしたらどっちとする？ AF27のエンジンがさっぱりかからなくなってしまいました。
最後にかかってた時からかからなくなった時、マフラー脱着しました。
その時の取り付けが甘くキックスタート時にパンと破裂音を鳴らしてしまいました。
あわててマフラーをはずしてみると白煙が多少出てました。
その後から全くかかりません。キックが気持ち軽くなってしまった気がします。
何度かキックするとプスっと１回だけなりました。
圧縮が弱くなってしまったのでしょうか？
長文すみませんがアドバイスお願いします。 とりあえずマフラー外して振ってカラカラ音しないか確認してみる
次にプラグ外して電極確認 AF27スーパーディオのリアボックスって横幅と奥行き何センチまで規制内なのでしょうか？
できるだけ大きなリアボックスを付けたいと思ってます。 >>180
法で決まってる
荷台に積める荷物の重さは30ｋｇまで
荷物の大きさの制限
高さ 地上から2ｍ以内
幅 積載装置の幅＋左右0.15ｍ以内
長さ 積載装置の長さ＋0.3ｍ以下
※要するにヘルメット入る程度のボックスが限界
純正のキャリアにプラボックス大は積載違反
後付け大型キャリアならバイク便の箱まで可 追伸、キャリアのネジ部分フレーム側がもし折れたらフレームから交換になるから大型キャリア搭載はオススメしない
どうしても一種ならリード50やカブに乗り換えか二種以上が良いかなと リアボックスのベース（台座）をキャリアにつけることでベース＝キャリアにカウントさせますか？ 工具を使って装着するならボックスのベースもキャリアに入る
ベースをゴム止め、バンド止め、はめ込んで強力な洗濯バサミみたいので固定するタイプのはダメ >>178
マフラーの脱着具合でエンジンが始動できなくなることは考えにくい。
シリンダー内にボルト等の何かが入ってエンジンを破損させたのでは？
マフラー内に何かが入って完全に排気を詰まらせたのでは？ >>179
マフラー振っても何もありませんでした。
プラグは新品に変えましたが変わらずです。
>>186
シリンダーにボルトが入るなんてが思いつきませんがどこから入るのでしょうか？
針金ツンツンしても少ししか出てきませんでした。
キーオフの様な感じです。火花は見えました >>180 純正のキャリアって、耐荷重3kg位だった気がする >>187
マフラーなしでエンジンはかかる？
爆音になるだろうけど >>164 165 167 169 172 173
ありがとうございました。インマニのボルトをもう少しだけ締めるだけでした。
老眼なのでオイルポンプのワイヤー調整が気になり確認した時に見つかりました。
お騒がせして申し訳ございません。エンジンの載せ変えで体力を消耗していて、
力が普段並に出ていなかったみたいです。50代になると視力体力が落ちています。 AF34規制前に吸排気ノーマルでキタコプーリーいれてる人参考までにローラーの重さ教えてください >>189
住宅街なので難しいです。
マフラーをはずしエキゾースト側からエアーを吹いてみて風が極端に弱くなったりする様子は
ありませんでしたが、これでは不十分でしょうか？ オイルポンプのセッティングってノーマルのままだと濃いのでしょうか？ >>193
それ35ZXじゃね？
自分の34チェスタは8.5X6だけど キャブレターとエアクリーナボックスを繋いている「コネクティングチューブ」はゴムホースで代用出来ないでしょうか？
1年に一度亀裂が入ってしまい、1年ごとに交換しないといけなく部品を取り寄せるにも時間がかかってしまうため
ホームセンターで売っているゴムホースで代用したいのですが可能でしょうか？ 俺の34は9×6だなキタコプーリーとデイトナCDIで コネクティングチューブの件は自己解決しました。
代用品として排水ホースを使用しました。
排水ホースはキャブ側はドライヤーで温めて広げ、エアクリ側は自己融着テープで外形をかさ増ししたらぴったりでした。 マフラーはずしても始動確認できませんでした。
もうシリンダー開けるしかないですか・・ 思い返すと>>178なんだよね
パンと鳴ったのは配線の付け間違いで電装系吹き飛んじゃった とかだと火花飛ばないしセルも回らんだろうし
腰上開けられるならそれが一番だねー みんなチャンバーつけてる？
町乗りならやはりノーマルだよね >>199
シリンダーヘッドボルトが緩んでいた時に似たような症状が出たから
開けちゃうのが早いと思う >>200
火花はすごく小さく感じます(正常かどうかわかりません)
>>203
セルモーター交換しました。
>>204
満タンにした矢先にこれです・・・
シリンダー開ける時間はなかなか時間が取れませんのでまた報告します。
皆様優しくありがとうざいました。 セルモータは交換というより取り外しました(現在調達中です) >>205
正直なところ原因が特定しにくいのなら中古で車体を買ったほうが
部品代修理費と時間の節約になる。
話だけではんだんは出来ないけど、マフラー交換しただけでパンと鳴って壊れるのは異常
そうなってくると点火系やらいろいろ交換して原因を探るしかないかも
腰上とピストンが原因なら1～2万ぐらいするだろうし３～４万ぐらいで中古の原付買ったほうが早いし
楽で安上がりになる場合もある >>206
セルモーターだけ取り外して、プーリー横のギアが付いたまま？だとか。 >>208
セルモーター外してスターターピニオン付いていてもキックしたらかかるはず。
もり、スターターピニオンが原因ならキックしても降りないだろうし
プーリーフェイスでガリガリするはず
パンという音とキックしても軽く圧縮がかからないということは
マフラー交換時にゴミがシリンダー内に入って異常燃焼をして音がして
点火系の故障とシリンダーとピストンに傷が入って圧縮が足らなくなっている
可能性のほうが考えられるかも。
プーリーフェイスをアルミ製にしてフェイスの歯が掛けているからモーターとスターターピニオン
外しているけどエンジンは掛かるので駆動系が原因ではないかも パンて音出て止まって、マフラーの内壁破壊が無くプラグの電極もあって火花が一応出るならCDIとかの気がする
たまたまマフラー触った直後だっただけでCDI内部の国産コンデンサーは20年保ってるとか素晴らしいけどいつ死んでもおかしくない おんぼろ21年落ちの原付DIOFIT(2ストAF27)を3年前に買ったんだが、まだまだ元気に走ってくれる。
最近、2ストオイルのレベルセンサの所からオイル漏れがしていて、上手いこと修理出来た。
勢いで、安い中華製？のボアアップキットをポチッてしまい、届くのは早かったんだけど、開けてみたら
バリが凄くて試しにシリンダーにピストン入れてみたら、クリアランスが渋すぎる…
結局、シリンダーの給排気含め全て念入りにバリ取りをしたら半日掛かった。
何とか綺麗に磨いて、ピストンもシュコシュコスムーズに入るように…だがしかし、
クルマの油脂類交換とか基本的なメンテナンスは、
前からやってたが、
何しろエンジンばらすのなんて初めてなので、組み付けて
みないとなんともわかりません。
必要な部品が揃い次第、1日掛けて組み換えようと
思っていて、排気量50ccから81.2ccになる。
勿論中型免許は持ってるし、黄色ナンバーへの申請
を考えている。
なんかわからない事があったら質問させてください。
抱きつき、焼き付きがおきませんように。 車体もうひとつ用意すれば？
失敗しても一つ動くのあったほうがいいでしょ。 >>211
縦なら降ろさないでできるから楽勝だろ。
最初は混合にしといたほうがいいよ
ノーマルクランクだとそれが最大ボア
それと大径キャブ入れないと本気ださないよ
それと、キックして重くなる(圧縮上がってる)ならハイオクにしとけ ありがとうございます。
>>212
2台飼う余裕も停める場所もないので…
>>213
キャブ交換はしばらく考えてないけれど、
一応ノーマルでも行けるみたいなんで、
壊さない様に慎重にやります。
圧縮は結構上がる様子、ハイオクと
混合も考えなきゃですね。
あと、
エンジンカバーボルトのクリアランスが厳しく、
近場で工具を購入、カバーがおそらくハマらなくなる
ので強制冷却に問題が…何とか隙間埋める方法が
ないかと思案中です。 >>214
まぁ、予備に太軸エンジン一式買っとけ
と3基ある俺が言ってみる。 >>211
AF18で中華81cc組んだけど、同じ様にピストンちょいキツめだったから修正してから組んで混合で400キロぐらい問題無く慣らし出来てたけど、分離に戻した途端軽い抱きつき起こしたよ。
熱入ってクリアランス無くなったみたい。
再度バラしたら二ヶ所ぐらい当たりがキツいトコがあったから修正して組み直したけどそれからは分離のままで絶好調。 >>216
良い情報ありがとうございます。
ピストンのどの辺りがキツかったですか？ >>217
自分の場合は、排気ポートの下とその反対側だったけど、組む前にピストン仮あわせしてペーパー当ててるから参考にならないかもね。 >>218
なるほど…あんまり削ると首振り起こす場所ですね。
コレは難しい… ボアアップしたらお守り代わりに満タンのガソリンに１Lオイル缶のキャップ1杯オイルを入れるとよいとよく聞く >>221
2ストの混合ガソリンなんて普通でしょ。
ましてや素人で高価な調整機器なんか持ってないんだから。
よくカスタムエンジン作る人は取り敢えず組んで、
軽く抱きつきさせてから、アタリをみて調整する人が
いるくらいだし。 お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな AF34規制前の純正で入ってるボスワッシャーって厚さ何ミリ？そもそもみなは入れてる？ >>224 ボスワッシャーって、どこの？
プーリーのボスなら、ワッシャーなんて入ってない。 >>227 AF34規制前の、プーリーボスの所にはワッシャーは入ってない。
アプロダ指定してくれれば、PLうぷするよ
入ってたとすれば、意図的に社外品を入れられてた。
キタコのショートボス(32.5mm)に付属の
0.2mmか0.3mm厚又は汎用品 >>227 あぁひょっとして、プーリーフェイス留めてるワッシャー？
90426-KBN-900 の事？ 純正以外のドライブベルトで耐久性と価格のバランスがよい商品を教えて下さい。
ライブディオZXに使用します。 >>228 違った、キタコのボスは32.7mm長で
ワッシャーは0.3mm厚と0.5mm厚かな >>230 社外品はおすすめしかねる、
純正流用で SmartDio用 23100-GET-003 は？
ZX用より1000円位安いよ >>232
その品番のベルトは確かに安いけど、安い分だけの品質しかないよ
柔らかめで熱にも弱く、安定性もノーマルに比べて劣るし減りも速い
元々がパワーの無い4スト用だからね
耐久性と価格のバランスだと純正品に勝てるものは無いんだよな 太さと長さほぼ同じなら純正流用しても品質は変わらんと思うけど >>211で質問した者ですが、
今日ピストンリングを正しく装着して、
矢印を排気がわにきちんと向きを合わせ、
シリンダーにピストンリングを押さえながら入れて
みたんですが、動きが非常に硬い。
手で押し込むと、クックック…って音がしながら、
渋々入って行く感じです。
コレで大丈夫なんでしょうか… ピストンリングが効いてるならそんなもん。リングなしでそれなら問題 >>235
シリンダーに入れた時にリングの合わせ面に隙間ある？
隙間有るなら正常
隙間無いなら止めた方が良い
シリンダーとピストンにオイル塗ってまだかなり抵抗あるならクランクまで逝く
プラグ無しで一回組んで手でプーリーかファンを回転方向に回してあっさり回転しなかったら使うの止めて返品か修正研磨 >>237
正しく入れたら、シリンダーのスカート？
にピストンリングの回り止めの合わせ目のポッチが入って
見えなくなって分からない…
ピストンだけで入れたら、そんなに抵抗なくスコスコ
動くんだけど隙間の幅はどのくらいでしょうか… ピストンからリング外した状態でリングだけ入れりゃ隙間は目視できる
入れる時はピストンで押せば均等に押せる エアーフィルターの代わりにストッキングを代用にしたらどうなる？ >>238
手元にこれしかないからリード100のシリンダーとピストンですまんが
リング単体
http://imgur.com/HheGCWG.jpg
リング単体をシリンダーに入れて合わせ面のクリアランス確認
http://imgur.com/eXbLS1k.jpg
リング無しピストンとストッパー
http://imgur.com/laP9wfB.jpg
ストッパー抜いたらスルッと落ちるピストン
http://imgur.com/ecjpfeQ.jpg
ピストンリングはめてみた
http://imgur.com/SPyMOGp.jpg
リングの反発で止まってるピストン
http://imgur.com/xCfhfON.jpg
親指一本で軽く押せば下がるピストン
http://imgur.com/Nr0m3n1.jpg
ピストンリング無しで引っかかりやガタがあったらその時点でNG
リングの回り止めのピンの入れ方が悪くてもNG
ヘッド部とスカート部でクリアランスが全然違ってもNG
純正もキタコやデイトナなどアフターパーツメーカーは上記の事はめったにないが普通にあるのが中華や台湾や韓国
クリアランスの正確な数値が知りたいならまずはシックネスゲージ買って
話はそれから >>240
直キャブやファンネル剥き出しや金網ネットよりマシな程度
砂は防げるけど砂埃は吸うから週1でキャブ清掃
街乗りでも半年でキャブ清掃なんじないかな >>238
社外品のピストンリングならリングだけシリンダーに入れても合わせ部の隙間が0に近いの物ある
純正だと規定値では0.2～0.3ミリくらいだがそれ以上でもそれ以下でもおかしい
>>241がやっているようにリングだけをシリンダーに入れて隙間があるならリングはまあ正常だけど、
リング形状とピストン側のリングの入る溝の形状が微妙に合っておらずはまりきらないのも見た事あるな
リングをピストン側の溝に入れた上でリングを押してみて、ピストンの側面とツライチかそれ以下に
なっていなければ構造上の不具合かな やはりボアアップキットは国内メーカーまたはショップのものがいいんでしょうかね？ 中華の安いキットはそのまま一個買ってそのまま使えればラッキー
「中華のキットを複数買って当たり見ながら組み合わせて使う」
「あくまでもベースとして中華のキット買って当たりが悪いなら内燃機屋にシリンダー持ち込んでホーニング(研磨)/約5000円」
「キタコのピストンセット買って内燃機屋にシリンダー持ち込んででボーリングとボーリング/約10000円」
「デイトナやキタコのキット買ってポン付け」
理想はこの四択だけど、どれ選んでも金額は大差ないからデイトナやキタコのキット買うべき
最近のデイトナのピストンはX線検査もしてはず
キタコは90年代から特に変わらない
KN企画はバラつきあるから要修正を唱ってる >>211の
「バリが凄くて試しにシリンダーにピストン入れてみたら、クリアランスが渋すぎる…」の時点でダメなキットだと思う
AF27の弱いコンロッド大端部が確実に逝く
Amazonとかで5000円で売ってるけど、純正シリンダーが90年代の3倍の値段だしあくまでもホーニングする前提のベースキットなら中華なども悪くない >>245
連投すまん
「キタコのピストンセット買って内機屋にシリンダー持ち込んでボーリングとホーニング/約10000円」 リード100載せるのが品質は一番安心w
ハンガーの加工は必須でしたっけ？ リアサスのフレーム側作り直しも推奨
ハンガー延長とリアサス斜め付は3mm厚の鉄板をコ字でハンガー作っても折れるので売ってるロンホイハンガーはもっと折れると思われ
折れないような弁当箱みたいなハンガー作るとフレームとクランクケース左にその分ダメージ行く すげえ人降臨。感謝です。
ご自身があげた4案とリード載せ替えのどっちがおすすめですか？
対象はひととおりの工具もってるやつで。 自分なら規制前の格安で割りとキレイなV100買ってキタコかカメファクのピストン入れる←
予算次第だけど予算2万なら50ベースエンジンにボアアップキット入れる
最低予算5万と暇があるならリードのエンジン積むのも有りだけどリード100が速いのはリード80やV100と比べてなだけでベースエンジンとしての良さなら圧倒的にアドレス110かBWs100の初期ロット
リード100ベースは弄る余地あるし弄れば速くなるけど、良くできたライブのフレームでもやっぱり強度が足りない
エンジンとフレームとブレーキまで自分で全部やって当時で加工ベースの純正部品と最低限の加工代で20万掛かったから今だと40万位掛かるかもしれない
20万あったら極上のアドレス110かグラアク100やBWs100買える
40万あるなら2stスクーター最強のジレラ・ランナー200買える 純正ベルトは5000キロで交換した方がいい？まだ早いかな？ リーディオにしようとするのならサスの接合部分の剛性が弱くなるから難しいんでしょうかね？ >>253
直線しか走らない素人はリアサス斜め付けで問題ないらしい
コース走るようなレベルにするならケツ周りだけじゃなくネック付近の補強も必要
リアサス問題はステンレスか焼き入れのワンオフ長ネジでも解決は出来る >>255
リングを入れたピストンの動作としては硬いと思うけどな
オイルを塗布すれば滑るのは当然だけど、走行中だと万が一油膜が切れて擦れ合えば
そこが焼き付いてしまうから、熱が入ってきてもロックしないレベルの余裕が必要なのよ
こういっては何だが、こういうのは素人の計測でこうだったら安心といった事をここでいくら
聞いても気休めにしかならないし、>>245が書いているように内燃機屋に出してホーニングの
加工をするのが大前提なんだわ
ピストンクリアランスにしたってどこをどう測れば適性なのかを知らないのなら感覚だけで
やっていても計測器には絶対かなわない
そしてクリアランスだけが適正だとしても、肝心のポートや圧縮が駄目だと性能的に
ノーマルより上がらない可能性も大きい上、熱量が大きいから壊れやすいだけの物が出来て
何も得をしない事も多いよ
安物キットってのはそういう物であって、他人がこうやって上手く行ったからといって
自分のも上手く行くとは限らないから、世の中そんな上手い話は少ないものよ >>255
リング無しでピストン入れた所は全然大丈夫
リング有りで入れた時は渋いよね
数回動かしただけで油切れてクックックッて鳴るようなら焼き付く
ダメ元で800番のペーパーをリングの外周面に当てて面取りしたらどうかな AF27の燃料ホースに逆止弁バルブ付けるのって効果あるのだろうか？ >>257
面取りは800番で結構神経質にしました… >>259
面取りしてこれなんだ
では同じようにもう一回
ちなみにあのリードのシリンダーは同じようなボアサイズとクリアランスのはずだけど、2000kmを鳴らし使って2003年頃に外したまま14年放置でオイル塗ってないけどピストン押しても金属音出ないよ
その昔、バイク屋任せでヤマハDT200系のオーバーサイズピストンのホーニング頼んだら渋かったけど、バイク屋のオヤジが大丈夫と言うから組んでキックしたら一発でコンロッド焼き付いた
DTより圧倒的にAF27のコンロッドは弱いので確実にそうなる
自分はDTのクランクと新品シリンダーとピストン貰えたから良いけど
組んでみても良いけどプラグ無しでプーリーやファンを人差し指一本で回せる状態じゃないとダメ
ドアノブ回すみたいに手の平全体で外周握って回すレベルだと確実にどこか焼き付く ビームーンファクトリーのユーロチャンバー買った人いたらインプレ教えてください >>260
ありがとうございます。
しばらく考えて見ます(´･ω･`) >>259
金属の性質を全く解ってないな
金属は熱を加えるとどうなる？
ここまで言えばわかると思うが >>265
膨張する。
ピストンリングないとピストンはスッカスカなんだけど、
ピストンリングが微妙にデカいのか、
シリンダーが微妙に細いのか… 赤くなる
つまり金属も頬を赤らめた女の子みたいに紳士的に接しないとって事だろ
800番でゴシゴシなんて論外 リングがシリンダーに対してきついからといってそれが原因で焼き付く事は少ないよ
合口クリアランスがそれなりにあれば、ピストンの表面よりリングがより内側に入り込むものだから
リングだけが焼き付く、なんて事があればリング溝の構造が悪くリングが収まりきっていないだけ
昔はそういう粗悪品もあったけど最近は見ないね 150ｃｃ用のイグニッションコイルを使用したらどうなるだろう？
ピストンに穴が開いたりしないだろうか？ JOG系にTZ250のコイルは定番だから大丈夫では？ >>271
AF27に流用できるイグニッションコイルってありますか？ AF27のサイドモールが黒く汚れてきたからキレイにしたいんだけど
何か秘伝の技みたいな方法があったら
教えてもらえませんか？ >>272
さあ、どうなんでしょう。
発売から20年経って定番化されてないのなら、ないんじゃないですか？
JOG系がむしろ便利すぎるとも言えますね。 バリ取りって耐水800番でやって荒いバリを落として
1000～1200ぐらいで仕上げたほうが良い？ >>272
RS125用とか定番だよ
そこまでの物では無くても250ccクラスの2スト車のイグニッションコイルとかなら容量も大きく
ノーマルよりは良くなる物が多いから何でも試してみては
むしろJOGのノーマルコイルでもDioのノーマルよりはちょっと良いけどね サイドモールって未塗装の樹脂だろ？
白くなることはあっても、黒くなる？ >>278
XR系のイグニッションコイルはもしかしたらポン付けできそうな気がするので
機会があれば試してみます >>273
ワックスかダッシュボード用のつや出しでひたすら拭く
>>279
排ガスとか水垢落とさずに放置したり洗わずにワックス塗るタイプの人は黒ずんでる >>273
中性洗剤で洗うとか
それがダメならヤフオクで新品買うとか塗装するとかどうだろう >>281
ありがと
未塗装樹脂のコーティング剤を持ってるけど、5000円くらいする
他に使うことがないなら新品部品を買ったほうが安いよね >>283
買い替え前提で色を気にしないのなら安くて色が黒なら約3000円で売っている すみません
>>283は質問主ではありません。
>>279に対するお礼でした。 273です。
gw5連休なのでいろいろ試してみます。 AF27・AF28・AF34・AF35のキャブレーターのエアー側の内径がそれぞれ違うって聞いたのだが
本当なのだろうか？ 最高速ならベルト、ローラーだろうけど駆動系一式を交換じゃなくてメンテナンスしてみるといいよ。
あとマフラーにパイプユニッシュでほぼ直る >>288
絞った部分は口径と同じ
ラッパ部分は27と34で全然違う
キャブ単体なら前期3435か中期35が最強 >>288
んなこたーない
AF27と28は共通だし、AF34と35も共通だわ
ただしDioチェスタみたいにベンチュリー径そのものが小さいのもあるから注意 リード90のオイルポンプにAF27のオイルポンプのシャフトをつければ流用出来るのだろうか？
強化オイルポンプ売ってないから流用してみようと思うですが。 90年代のDio乗ってるんですけど、どこのメーカーのCDI購入すれば良いのですか？
CDIはバイクのどこを開ければあるんですか？ >>293
そういう質問の仕方をするということは、車種すら特定できていないようですね。
10年間に何10種類ものディオが発売されているので、まずは車種の特定をしてください。
それができれば、こういうパーツリストやサービスマニュアルを手に入れられます。
http://blog-imgs-51-origin.fc2.com/t/o/m/tomigaoka/s-IMG_6159.jpg 4年放置しててコケ生えてたAF35をピッカピカのバリバリに仕上げました。
シートワイヤー掛け忘れた状態でシート閉じた時は焦ったけど、やっぱり原チャリいじくりは楽しいね。 私のAF35は現役を退きます。
長い間お疲れ様でした！ >>299
規制前のAF34ですな。
CDIはフロントカバー外せばある。
メーカーは好みでいい。 >>300
有難うございます
中古のCDI購入したいのですが商品名を教えて下さい >>302
デイトナ プログレスというのは対応しますかね？
2500円なので良いかなと思いまして そのCDIがAF34用であれば
てか、自分のちゃんとした車番調べなよ >>304
ピンの数が合えばどれでも良い感じなんですかね
調べてみます
書類も無いし、車種は何処を見て良いのか解りませんでした ここの赤丸の部分にプレートがあるから、そこに車番書いてあるよ「AFなんちゃら～」と番号書いてあるから、それ控えればいい。
その番号あれば失敗しない。
http://imgur.com/a/Z6HqM >>308
車体番号は自賠責なり登録証なり任意保険の証書を見れば書いてあるはず。 備自録として オイルポンプ動作確認方法またはエアー抜き
中古で買ったオイルポンプが正常に動作するかの方法
用意するもの 中古のオイルポンプ 100均で売っているオイル差し（先が尖ったもの） ホース内径６ｍｍ1本 ホース内径３ｍｍぐらい1本 電気ドリル
１、各ホースをオイルポンプにつなぐ
２、オイル差しにオイルを入れてオイルタンク側のホースにつなぐ
３、オイルホースを逆さにしてオイルを流す
４、シャフトを軽く抜きオイルポンプからオイルが出てきてこぼれそうなったらシャフトをオイルポンプに挿す
５、シャフトを電気ドリルにつないで逆時計回りに回す
６，キャブレーター側のホースからオイルが出てくるまで回す 備自録 AF27（太軸）のプーリー・クラッチアウターとエンジンヘッドの締付けトルク
プーリー（太軸はナットが17ｍｍ） 締付けトルク：6ｋｇｆ・ｍ
クラッチアウター 締付けトルク：4ｋｇｆ・ｍ
エンジンヘッド 締付けトルク 1ｋｇｆ・ｍ
※あくまでも備自録なので心配ならホンダに直接問い合わせると良い。 >>311
訂正 ホース内径３ｍｍ→ホース内径5ｍｍ オイルポンプは電動ドリルの回転数くらいじゃオイルが通るかどうかのチェックしか出来ないぜ
実際に走らせると流量が足りてない場合もあるからテストでオイルが出てきても中古品の過信は禁物
元々流量の計測値が無いからどれ位出ていればおｋなのか判断のしようがないしな
なお各部締め付けトルクは素直にサービスマニュアル見た方がいい
フェイスナットを規定の6kgf-mで締めるとすれば下手な固定ではフェイスが曲がるので注意 フロントカバーのネジがどうしても回らない場合は、ショップに行かないとダメですかね？
➕ドライバーしか持ってません >>317
プラスドライバーをあてたまま、ハンマーでドライバーを叩いてみましょう 連休の自由研究報告だね
トルクは「ぎゅっ」っと、「ぐっぐっ」に分けてるな。
プーリー、ヘッドナットは前者、マフラー、タイヤは後者の感覚。 連休でほぼノーマルAF35に農機具用オイル試してた
2stオイルスレにも書いたけど全体的ひモッサリ＆始動性ビミョーに悪化の二点以外は普通
農機具持ちかつオバチャンライドしてるユーザーにはオススメ
この板にそんなの居ないだろうけど…… >>316
残念だがオイル通るか確認できちゃうんだなぁ～（実証済み 他の人も動画で上げている） >>316
それじゃあ、ホンダに直接問い合わせると良い。
ちゃんと調べて教えてくれる。
会話も録音されているからホンダ側が間違ったことを教えたら問題になるからね。 通るかしか見れなくて流量が分からないじゃんって指摘に対して、
通るかを見れることを自慢げに語るのはちょっと読解力なさすぎないか？ >>323
煽ったように見えたのなら申し訳無い
だがオイルがポンプに通るかどうかの確認だけでは走行させると足らない事があるから指摘しているのよ
その方法で試した中古オイルポンプが高回転になるとオイルが出ていなかった事があるんでな
サービスマニュアルに流量がいくつという記載が無いからこそ中古品の過信は禁物だ、と言いたいのさ
こんな古い車体だと疑ってかかるのが悪い事はまず無いものだわ そもそもオイルポンプの流量なんてサービスマニュアルに記載されてないし、どうやって計るんだろうな？
流れるのが解れば、流れる量が少いと思ったらオイルポンプを加工すればいいだけ。
加工なんて分解してカムを削るだけなんだから誰でもできるでしょう。
加工ができないのなら新品買えばいいだけ。
それも嫌なら混合使用にすればいい。 中古部品を過信って…。中古部品を過信してるやつがいたら故障したら新品部品か新車買えばいいだけ。
２chの書いてあることだけ真に受けて整備してるやつがいたらバイク屋に修理頼め。自分で修理しているやつは自己責任を覚悟して修理や整備してるだろう。 >>327
流れる量が少なかった場合は出口側のワンウェイバルブ付近が詰まってる事が多いのよ
そんな場合はカム部分をいくら加工しても流量は増やせないんだ
流量の目安はサービスマニュアルに記載が無いから、新品のオイルポンプを取り付けた上で混合ガソリンを入れ
キャブへ行くオイルホースを外してエンジンを高回転で回し、オイルがどれ位出てくるかで把握したわ
今じゃ新しいエンジンを作る時は新品オイルポンプ買ってるがそれが一番安心なのは間違いないな おらのAF35、関西スペシャルエディションって言う奴らしいんだけどレアなんだろうか？ 97年に売り出した白か銀のボディに黒サス、黒ホイール、カーボンウイングなら関西は付かないスペシャルエディションだぞ
金メタかオレンジメタか紫メタの方がどちらかと言うと関西好みぽい
まあレアかどうかで言えばエンブレムまで含めてレアだとは思う 規制前のDIOでリミッターカットだけなら何キロぐらい出ますか？
横綱ハイスピードプーリーとセットなら何キロぐらい出ますか？ CDIだけなら65くらい。
70は出ないな。
プーリーは確かセッティング決まって80近くまでは行けたような気がする。
ノーマルボアの時の事あんまり覚えて無いけど… >>333
ありがとう
80キロぐらいまで出ると都内では、色々と怖いですね
CDIだけにしとこうかな 素ライブ規制前でいろいろやって70も出ない
エンジンクタクタなのかな 中古オイルポンプ買って動作確認もせずに使っているバカがいたら自転車にでも乗っていれば良い。
オイルポンプのつまり位なら低回転でもオイルポンプのカムを動かしたらわかる。
高回転でもオイルポンプからオイルがでないって普通はありえんから。
たまに修理頼みに来る人で動作確認もせずに中古部品つけて壊れましたとかいるけど。ほとんどが動作確認もせずに着けたとか新品並みの耐久性あるとか思ているからな。 オイルポンプは汎用品なら3-4千円なんですから交換したほうがいいが、ポンプ交換の前にOリングとか交換してみては？ >>335ですけど
プーリー交換しても3.50タイヤはいても同じ速度って事は
マフラー詰まってパワー出てないのかな・・・
くだりだとグングン加速するってのを見るのも
スタンド立てて空ぶかしはリミッターぽいのに当たってる感じはする タイヤについて
3.50とは幅のことであり、外径を大きくしないと速度は速くならないでしょう。
もちろんダッシュは悪くなります。
マフラーに不信があるならば、買っても3000円程度なので交換してしまいましょう。 素といっても、リミッターがメカのとCDIのなかったっけ？ 規制前素ライブなんて圧縮圧も落ちて後半伸びてくれるパワー無いだけじゃないの 普段俺が必死に前傾姿勢になって71km/hをマークする所を見た目ノーマルの2st原一スクーターに乗った大学生の兄ちゃんが余裕で78km/h出してて泣いた
0-60km/h加速に500m使うしもうダメか…… ワイのはフルスロットルで坂道下るとオーバーヒート起こすから、
いつも安全運転やで。
何度か押して帰ることになってこりた。 ボアアップしている人は冷却やオイル量を考えていない人が多い。
だからフルスロでオーバーヒート起こして焼けつく人が多い エンジンは書類チューンくらいだな。
だいぶ前にオイルポンプ新品交換したけど効果はない。
エンジンスワップでパイプとフレーム干渉で、
エアフローに問題アリアリなのが主な原因かと思われる。 冷却やオイルなんて余程のカリカリチューンじゃなけりゃノーマルポンプに青缶ぐらいで充分だぞ
どちらかと言うとセットアップ能力が無く7割程度のキャブセットで乗ってて焼き付かせるパターンの方が多い ローラー交換でいつもの重さにしたつもりで試乗すらせずに翌朝に通勤で乗ったら全然軽くてデイトナ68キット焼いちゃった事はある。 ほぼノーマルのAF35乗ってて加速の遅さにイライラしてたもので全開加速動画撮って時間を計測してみた
そしたら0-30km/hが6秒 0-50km/hが16秒 30秒間加速し続けて60km/hに届かないという4stもビックリな酷さだった
こんなので国道走ってたと思うと申し訳ないわ… AF34のリミッターカットしかしてないけど62キロしか出ない
前傾姿勢で65キロ
普通に70キロぐらい出て欲しかった >>346
うん。スロー系統が薄いセット多い気がする。 規制前ノーマルなら素ライブでも14秒で60、ZXなら10秒辺りで届くのが理想的
>>350
メインジェットは合わせたけど他は分かりません 高回転型ってやつなんだと思います
ってパターンが多いよなぁ
パワフィルにガムテ貼って調整してますとかよりはマシだけどｗ 5年放置してたの復活させたけどこんなに怖かったっけw
体が大型SSのみの対応になってしまったようで軽すぎて怖い。
クラッチも変わってるからアクセルオンとクラッチインのタイミングも全然合わなくて乗りにくすぎる。
よくこんなの手足のように扱ってたなぁw >>352
そりゃ5年振りとかなら怖いだろ。
しかも大型に慣れちゃったら原付なんかオモチャみたいなもんだから余計怖い。
しばらくは裏道をのんびり走って感覚思い出せ。くれぐれも無理は禁物。 中古で買ってから１年
AF34のエンジン積んだAF35って事に今更気付いた
AF34E 2318.....って書いてあるけどこれどのエンジンか判断するにはどうしたら良い？ ＺＸならＡＦ34Ｅ-3から始まるからそれ以外ってことになるね
ライブディオＳあたりかな 5.6~5.7PSか
>>348で書いたようにやたらと遅かったからベルトとローラー交換しようと型番見て気付いた
ベルトはVBJ-101H、ローラーはキタコの8.5g x6で良いかな 朝からボアアップに取り掛かって、やっとエンジン始動を確認
バリ取りやらピストンリングやらは事前にやってたけど、かなり腰にキタ
アルミシリンダー（鋳鉄スリーブ）はほんとに軽い。軽量化も追加ですわ
一通り組んだら自転車で市役所行かねば・・・
>>354
「ライブディオ エンジン番号」で検索すると出る。重なるところは推測してｗ AF２７を81.2ccにボアアップするのですがMJ80または85でSJ40で大丈夫でしょうか？
そのほか81.2ccするのについて注意点があればお教えください。 >>358
個体差やエアクリ、マフラーとかのチューニング内容によってもセッティングは変わってくる。
MJは純正＋10～15、SJ＋5辺りをベースに、さらに濃いめの番手から様子を見て下げていくようにするといい。 開けてベルト幅測ったらしっかり15mmあった
>>348のAF68以下な加速になった理由は何なのか…… 七万キロぐらい乗ってるが、ドライブベルト変えたら最高速伸びますか？
リミッターカットはしてます >>358
ボアアップするついでにあれも、これもってやらないことじゃないですかね。
巻き戻してすぐまともに動かせる状態を作っとくことがボアアップぐらいの大手術するには望ましいかと。 >>360
駆動系はそれなりにマトモ
あからさまな異音はしない
となるとマフラー詰まってるんじゃないの？ >>361
ノーマルの状態の良いベルトから何か違うベルトに変えるだけでノーマルより最高速が上がるのか？
という話なのか、
ノーマル完調から最高速が落ちているから劣化しているであろうベルトを変えたら元の最高速に戻るか？
という話のどちらなのか分からない
後者ならいつ交換したか俺たちには知りようもない車体のベルトの状態なんて判断できない。てか、せめて車種ぐらい書きなよ
ちなみにベルト交換の一般的な寿命は2万キロ。7万が本当であればとりあえず交換歴ゼロはありえないはずです >>364
規制前AF34です
中古で購入して七万キロぐらい乗ってるが一度も交換した事が無いです
交換したら、加速や最高速はアップするんでしょうか？ >>363
マフラーは１年前に交換したんだけどな……
とりあえず見てみる >>360
空吹かしでは上まで鋭く吹けるならクラッチが磨耗し切って滑ってるとか
2～3万km以上乗ってピストンリングの磨耗で圧縮が低くなってるとか
空吹かしで吹けが悪いならプラグの劣化、エアクリ、マフラー、排気ポートの詰まりなど
もしマフラーが詰まってたなら排気ポートも相当詰まってるはず
>>365
それ、7千kmの間違いでは？ >>367
吹けは良いから他の要因か
クラッチは発進時滑って坂道なんかはキツいけど発進しちゃえば普通に走ってるような気がするし圧縮かな…
エンジンに手出す技術は無いからこのまま乗るか… 7万なんて消耗品変えてもクランクベアリングがもたない >>348はシリンダーに傷入っちゃってるんじゃない？
>>347は俺なんけど、その時にそんな感じになったよ。
完全には焼き付いてなくて、エンジンは普通に掛かるし、吹け上がりもスムーズな状態なんだけど、凄い遅いし何をしても何も変わらない。
で、シリンダーとピストン見たら傷だらけだった。 >>335です
マフラーを3000円のやつつけてみた。
加速が4stより若干遅くなったけど上が伸びてGPSで71km記録した
ハイギヤな ハイギヤなZXが羨ましいもうリミッターカットしかないな >>367
7千キロでした(^-^;
ドライブベルト変えたら、現状より加速や最高速が変化するかなと思いまして エンジンが好調な前提なら、ベルトが減って最高速が落ちた分は新品にすれば戻るし
加速はベルトが減っても基本落ちないので換えてもあまり変わりません ベルト
擦れて幅が少なくなる
伸びてベルト長が長くなる
滑る 7000の間違いとか頭弱すぎだろ？
お前バイク乗るのやめろよw >>373
ベルト交換するなら同時にウェイトローラーも交換した方がいいよ。多分カマボコ型に減ってるから。 今日は5年間指一本触れていなかったAF35の駆動系をリフレッシュした。
ベルトが2ミリ減ってたから交換して、トルクカムのグリス全部落として新しいグリスたっぷり注入。
ベルト交換前は70しか出てなかったのに90出るようになった。
放置前は好きで敢えて減ったベルトにしてたんだけど、放置前は新しいベルト入れてももう90なんて出なくなってたから、トルクカムの動きが悪かったのかな。
ミゾが結構磨り減って変形してた。 ベルトの交換時期は幅が新品から1ミリ減った時なんだよな
サービスマニュアルにそう指定してあるし、2万kmとかは絶対に持たないのさ
ベルト換えてない自慢をしてもプーリーやトルクカムを壊すだけだから早めに換えた方がいいね >>378を見て俺も駆動系バラスかと思い、クラッチ側のナットを回したら変な感触。
嫌な予感は的中。見事にナットを舐めちゃいましたとさ。
とりあえずベルト切れた時まで放置プレイ(笑)
舐めたナットってサンダーとかで削るしか無いよね？ あそこのナット柔いからね。
俺のも少し角が丸くなりはじめてる。
インパクトで締めるとすぐ痛む。
サンダーで削ると余計収拾つかなくなるから、ちゃんと専用工具で外したほうがいいと思うよ。
https://www.monotaro.com/g/00025391/ >>383
俺も完全にナットが舐めたからナットツイスターで外した。 シリンダーのサイドポートってどうやってバリ取りしてる？
ポート小さいしダイヤモンドヤスリでやっても削りにくいし指が太めだから耐水ペーパーで削りにくいんだが。
ダイソーのミニルーターで削るしかないだろうか？ 新車時から付いてる20年物のフロントのMBR710がそろそろヤバイ
適正空気圧でもコシが無くてポニョポニョしてるw
新しいの買お >>386
プラモデルなんかに使う特殊形状ダイヤモンドヤスリ使っている
バリ取りや微修正程度にしか使えないけど AF27のキャブレター
オイルの管が繋がってるL字の金属のジョイントが
ゆるゆるで外れるんだけど…
オイルがダダ漏れな訳で。
とりま、結束バンドで止めたけど
大丈夫かな？？ 規制後ライブディオのボアアップに伴い、市役所申請・保険連絡・仮キャブ調整完了
朝からAFコントローラー廃止せずに調整しようと頑張ったけど無理だったｗ
スピード出ないわすぐ止まるわで、もうあかんと塞いでみたらちゃんと走ってくれた
排ガスの臭いが強い・加速が4st・BR8ESプラグ真っ黒と、まだ問題山積みだけど楽しい >>389
それ多分アマゾンで売っている中華のバッタもんキャブじゃないの？
オイルのパイプが抜けてエンジン焼けついた人もいるらしいから純正にかえたほうがいいかも >>390
プラグ上げるならノーマルはBR6HSAだからBR8HSAだぞ >>390
もし規制後のノーマルマフラー使ってるなら
慣らし含め規制前のやつにしてからにした方がいいよ
一生セッティング出ない沼で犬かきしたいならそのままでも良いけど >>390
ESプラグだとワッシャーかまして圧縮あがってますよね？ とりあえずノーマルか前の方が指摘されてるBRxHSAもしくはBRxHSに変えられては？ AF34だけど、ハイスピードプーリー付けた方が良いのかな？
ショップでやってもらうから、一万円越えるし結果がアップするのか悩む いらないんじゃない
もっと最高速欲しい！とか明確な目的があるなら良いけど
ノーマルの速度域だけで良いならノーマルのほうが扱いやすい
どうせローラーの調整とかが必要だから自分でやらないのならその都度店に頼む羽目になるし プーリーぐらい自分で付けたらいいのに。一発でセッティング決まるわけもないし、後々のことを考えるのなら自分でするべき。
自分でやるのならトルク管理はちゃんとすること。 >>393-395
BR6HSA仮付けで燃焼室かなり手前だったので、デイトナキット参考にBR8ESチョイス
外した原付ヘッドにさっきBR6HSAつけてみたら、手前で止まってたヤバイｗ
初期段階で気付かせてもらってよかったです。マフラーは規制前に交換済みっす >>392
ヤフオクで買った車体に付いてた
純正なんだよね…
普通は固着してて、取れたりしないよね？
交換かなぁ～ 三人なら行ける
それ以上はサーカスみたいな事になる >>396
なんら難しい事は無いから自分でやったほうがいい。
昔デイトナが出してたようなチューニングマニュアルに沿って同じようにイジるならともかく、一発ではセッティングなんて出ないから、その度にショップに持ち込むのも金かかるし。 エンジンヘッドのフランジボルトがネジの途中が細くなっていたため、ホームセンターで売っているM6x100のフランジボルトと厚さ１mmのワッシャー５枚で調整で対応したら圧縮圧力も１０で特に問題もない。
本当は純正のフランジボルト付けた方がいいのだろうが意外といけるものだなと思った。
ちなみに純正ではM6x95のフランジボルトは1個税込216円
ホームセンターのフランジボルトM6x100だとステンレスで１個65円でワッシャー５枚で15円で合計80円の半値以下
だった。 >>401
行けるが条件がある。
まず、３台必須で全員免許があること。 >>399
BR8ESの場合プラグが長いからピストンに当たる可能性があるのでワッシャーをかまして調整しなければいけないのでBR8HSAの方が良い。
圧縮比を上げたいのならヘッドを１mm程度面研すれば良いだけ。 >>400
ヤフオクで買ったといってもそれが本当に純正とはいいきれない。
純正ならオイルのパイプが抜けるということはよほどのことでない限りない。
しかし、中華製なら簡単に抜ける。 出来れば家族みんなで一台で行きたいと思ってます
家族といっても嫁と僕の両親だけで子供はまだ居ないので四人だけです
骨休めに温泉でも連れて行って親孝行したいです >>409
レンタカーか公共交通機関でいってください。親孝行するならまともな手段を考えてください。 エンジンヘッドのフランジボルト・・・
俺にはまだまだ知らない事がいっぱいあるんだな >>404
エンジンまわりの高熱部位にステンレスはご法度ですよ。 エンジンがなぜ錆びやすい鉄で作られているのか、これを疑問に思わないのにステンレスが錆びにくいことは知っているんだな そりゃあだってパーツメーカーが売り文句にするからね
どっかの中華マフラーとかみたいに >>404
ヘッドのボルトにステンレスはやめた方がいいよ
熱問題があるのと、相手がアルミのクランクケースだから強度が違いすぎ、そのうちクランクケース側の
ねじ山がいかれてしまうこともある
これは脱着を繰り返すからじゃなく、素材的にそうなりやすいものだからアルミパーツに対してはステンレスの
ボルトを使うのは避けた方が賢明よ
やるなら普通の鉄ボルトを使うべき >>406
BRXHSAはホンダの原付特化の「鉛筆の芯」が太いやつだから8番はないかもですね。
ヤマハ特化の円筒が短いBPRXHSは7番までしか見たことないです。
ので、8番が入用なら汎用的なBR8HSがよいかな、と思います。抵抗なしのB8HSでも。 >>417
BR8HSA売ってましたよ。というか買って取り替えたｗ
なぜかBR7HSAは売ってなかったな スロットルレバー戻してもエンジンパワーが落ちない
二度目だけど今回はスロットル戻しても45km/hで走り続ける
悪路走行時の衝撃で発生・解消するんだけど何かな スタンドたてても症状でない？
二次エアか薄いんじゃね
スロットルケーブルの端だけ錆びてるとか >>421
パッと見た程度だけどスロットルワイヤーは戻ってるんだよな
アイドルスクリューがどうにかなってアイドル回転数が高くなってるようなイメージ せんべいか。やんちゃのとこ頼りにならんぞ？
口だけでジャイロも遅いし。。。
その遅いジャイロをサーキットで披露したけど、
みんな本音を言わないだけなのに、速いですねって言葉で喜んでたwww 今見たらワイヤーはしっかり戻ってるし二次エア吸ってるのかな…
エンジン始動直後は症状出ないのが謎だけど面倒な作業になりそう
中古で買ったやつだけどAF35にAF34のエンジン積んでるしキーシリンダーも取り替えてあるしで怪しい点大量だからあまり面倒になるなら捨てるのも有りかな キャブのピストンバルブが引っ掛かってる気がするなぁ 始動直後に症状出ない理由は分からないけど衝撃で出たり直ったりするからピストンバルブの引っ掛かりな気がする
ダメ元でハンマーで叩いてみようかな 衝撃で発症したしとりあえずハンマーで叩いてみる
ダメだったら泣きながら分解する
>>425
>>421
本当にありがとう >>423
やんちゃオヤジのブログ読者ってここにもいるんだな
たまには良い事を書いている時もあるが支離滅裂な事が多いからな
実際にどんなカスタムが出来るのかとなるとお察しだろうよ >>428
おれも見てる。技術参考にはならないけど。。。
書いてある事ってkpが数年前に書いた内容のパクリみたいな感じ？
でも、たまに良い事書いてあるw >>424
二次エアーは軽くアクセル煽りながらエアクリを軽く押さえてエンジンが止まったら正常。そのままエンジンが動けば二次エアーを吸っている。 >>428>>429
俺もたまに見てる
内容はoldkpの二番煎じばかりだけど仲良しならそうなるものだろうよ
しかしショップのブログに家庭の事情とか書かれても楽しくないのはある
何でそういった事をわざわざ客向けに書いているんだろうな >>430
今からやってみる
ところでハンマーで叩くって冗談で言ったけど効いたりするのかね エアクリ塞いでみて驚いた
エアクリから吸ってない
こりゃ面倒になりそう… ハンマー→効果なし
二次エア解消→効果なし
ダメ元でキャブクリ→セルモーター不動化
もう一台のAF34ナンバー取らないと… >>434
スロットルのグリスアップとスロットルの遊び調整は？
あとはオイルポンプのワイヤーの引きすぎとか マフラーの取り付け、キャブからマニホールド、あとはリードバルブ ハイスピードプーリーにしたらノーマルより性能が落ちる事はあるの？
AF34です あるよ、加速と最高速を振り分けてるだけだし、それを調整するのがWRとセンタースプリングとトルクカム。
調律次第
まぁ改造するまえに、きちんとメンテナンスした方が近道 >>438
ありがとう
楽天の横綱ハイスピードプーリーのレビューに、否定的なコメが有ったので勘繰りました
とりあえずは、リミッターカットだけにしときます 横綱はやめとけ。最高速はたしかに出るが低速と再加速が壊滅的で町乗りは厳しい
純正の良さを保ったまま最高速少し上げたいならキタコがオススメ
俺は34で横綱つけて今キタコ。その他はデイトナCDIのみ。
だがかなりメンテナンスはしてるので、基本メンテナンスはしないとダメだよ >>440
ありがとう
横綱よりキタコなんですね
でも自分でメンテナンス出来ないとダメなら、ハイスピードプーリーは諦めます ヤマハはとりあえず安い横綱組んどけばOKみたいな感じなのにホンダはいまいちそうも行かないよな ちなみに横綱は加速と再加速酷すぎてノーマルランプレートと組み合わせたら加速も再加速もバッチリに決まった
のだが、問題があってローラーが異常なヘリをすることと、最大まで移動したらローラー飛び出そうなんで危ないからやめておいた
吸排気ノーマルだからそこまでいかなかったが、チャンバー組んでると危ないかもね af-27?60ccにしたらハイギアであるG'のキアいけますかね？ どうせならZXのエンジンポン付けの方が良いけどギア単体でももちろん良いよ >>444
何ccって書いたのか分からんけどボアアップなら余裕でしょう
G'のギアだと14％ほどハイギアードだけど相応にトルクアップするだろうし
そもそもノーマルが規制に合わせたローギアード過ぎる設定だし ブラウザ変えたら読めたスマン。60ccなら十分でしょう コンビブレーキのAF３４に横綱＆キャブ系で加速、最高速共にばっちりで８５弱はいったんだけど
異音ついでに出物のAF36中期Egに乗せ換えて同じパーツ移植したらとんでもなくもっさり＆６０やっと
セッティングに苦労したけど横綱とAF35だったからなのかな？ 今はAF34の時とおなじくらい、、、載せ替えの意味が >>449
ただのEg載せ替えなんだよね。
>>448 AF36ってなんだ？35だった、、、 ベアリングが割れていたりクランクが曲がっていたりするんじゃない >>450
載せ変えでもっさり加速しないのならキャブセッティングかシリンダー、ピストン、ピストンリングの摩耗 ボアアップではポート研磨やバリ取りのしずぎなどの加工ミスで圧縮圧力不足やピストンリングの取り付けミス、ガスケットの取り付けミスによる圧縮圧力不足などある。
エンジン載せ変えやボアアップにはコンプレッションゲージがあると故障原因の特定がしやすい。 つーか、ライブディオのエンジンって改造に向いてないよね。只でさえ耐久性低いのに改造で更に耐久性ダウン(笑)
縦型のエンジンは大丈夫なのかな？ 予算の都合だろうけど素直に上位車種買うべきだよ
エンジンいじるとやっぱどっかで致命的なエラーでるよ ま、原付程度のエンジン弄るのは遊びでやってる人が大半でしょ 前傾姿勢で65㌔ぐらいで走ってたら白バイに捕まった
三点の罰金12000円の出費になった
辛い >>456
俺はエンジン寿命を縮めてでも楽しみたいから弄る
今の原二はどれも無駄に重いし スーパーディオで今RAYD DELTAを付けてるけど、これよりいいのあります？ >>458
典型的なバカですねw
速度出したいのならボアアップして原二登録しろよ >>461
お前も馬鹿だから40km制限の道路とか解らないのかもな
1種だと35kmオーバーで6点だからな？ 赤キップは手続き面倒くさいからギリギリ青キップの24kmオーバーで収めてるって白バイ隊員に言われた事ある。
茨城県古河警察署。原付一種で4号バイパス80kmで捕まった時に言われた。
一応感謝はしてる。 違反して罰金取られて開き直っている奴は免許返してこいよ。
武勇伝みたいに語っているやつってクズだな。 農機具用オイル入れたり青缶やらAZの安オイルやら入れたりして遊んでたけど純正オイルを入れた事無かったから入れてみようと思う
尼でスーパーファインの方がGR2より300円高い状態だからGR2入れようと思うんだけどどんな感じ？ >>467
GR2は無駄なくらいに安全マージンをとるホンダの上級オイルだから10000rpmとか常用しない限り排気煙の量とか以外は悪い部分は見受けられないと思う。
アマゾンは在庫数で価格が変動するから同じメーカーなら定価でオイルの品質を判断した方が良いかと。
スーパーファインは年中フル稼働どノーマル原付用でスーパー2よりも粘度が低いので気温が低い季節の始動、潤滑性が良くなるだけで肝心の潤滑性能はGR2と比べるまでも無いと思う。 >>468
ありがとう
高回転での伸びが欲しかったしGR2入れてみる
基本的に常時ブン回すしマフラーからの廃油もあまり気にする事なさそうかね
330円/Lの農機具用オイルからGR2でどれくらい変わるか楽しみ オイルポンプ加工しているから安物のFDオイルしかつかわない。
近くでSUMIXが売っているのなら爆買いするのだが スーパーファイン入れていたことあるが普通な感じだった。一番効果があるのは頻繁にベルトとWRの交換。
あとはずーっと全開走行しないこと。 三車線の道路でUターン出きる場所で原付きはUターン出来るの？ >>472
正解だけ言う
３段階右折として転回してください >>473
意味が解らない
最近、三車線の真ん中少し走っただけで切符切られたから、原付きが右車線まで行ってUターン出来るのか勘ぐる
ビクビクしながらたまにUターンする これだけ市場も痩せたんだから原付独自ルールは廃止でもいいのに、、、 と考えたことを思い出した。
方向転換のために何回右折が必要？ そのたびに何度停止？ それよりも50cc廃止して３０km制限速度も廃止した方がいいんじゃないか？ 中華dioに乗ったヒョロヒョロの半ヘル爺さんが片側3車線の右折レーンに出て良いとか冗談きついですやめてください >>472
交通整理が行われていればだめ
ただの３車線道路でUターンならok
ただそんなとこでUターンとかキチガイだろ >>474
>>478
「二段階右折 ３車線」検索 原付免許か自動車免許でボアアップとナンバー変更もせずに乗っている奴がまだいたとは驚いたわ 稀だからといって闇ボアアップで法廷速度大幅オーバーの二段階右折せずってのが
公認や黙認されている訳じゃないだろうよ 俺個人の意見だが、二種登録してもボアアップはオススメしない。
車体が50で出来てるから出してもせいぜい50キロが限界に出来ていると思う
極端な話、中型で70キロとか出すのと違って急なアクシデントあったら終わるよ
俺は中型免許あるが原付は原付と割りきってスピード出さないで乗ってる 個人の意見だからアレなんだろうけどものすごい思考してるんだな >>483
2種登録してもボアアップしないとは違法行為をさらっというなよウンコマン
あと中型免許じゃ自動二輪は乗れないぞ
マジレスワイ格好いい マジレスすると旧中型２輪免許の事なんだろうが
まあいいか 中型免許イコール二輪
普通免許イコール四輪
なイメージの俺は古い人間 AF34でリミッターカットしてるけど、俺よりは後期だが明らかにノーマルのDioおじさんにスタートダッシュから離され、前傾姿勢で追いかけたがジワジワ離されて悲しくなった >>483
それはDioの車体云々よりもあなたの運動神経やバランス感覚の問題だと思う >>488
後期だからフルノーマルってなぜ解るの？
外見見ただけで解るなんてスゴいなw >>488
どうせCDI変えただけで肝心ば駆動系メンテしてなければ永久に負け犬だろうよ >>491-492
そのおじさんの風貌から、改造してるような人には見えないから
マシンパワーの差を見せつけられた >>494
でも外見だけで判断は良くないぞ
闇ボアかもしれんし。 >>483
言いたい事は分かるがボアアップせず二種登録ってのも法的に良くは無いんだよな
車体を考慮するとエンジンだけパワー上げて60キロ巡航で走ると危険が伴うのはよく分かる
ただ、そういった事をこういうスレで書いても伝わりづらいもんだ
原付一種スクだとどこでもアクセル全開が当たり前、といった乗り方しかしない連中相手なら
そんなもの通じる訳が無いからな >>483
お前のコメントを見て書類チューンした奴が捕まった場合
教唆犯の対象として見られるからな
ちなみに書類チューンしたら虚偽の申告に該当し、
地方税法第448条「軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪」
に基づき30万円以下の罰金に処せられる
ちゃんと免許を取り、ボアアップしナンバー変更を勧めるのが常識人 あ、49ccを80ccと虚偽申請した場合ね。
失礼 >>500
一つ前のレスに書いてあるぞ
地方税法第448条やで 公正証書原本不実記載
私文書偽造同行使
にかかるかね。
あ、偽造ってのは虚偽の報告をして作成した文書にも適用されるからな。
純粋にコピー偽造とかじゃなく。 CDI製作中
AF34なんだけどCDIの配線ってこれ見てやればOK？
http://i.imgur.com/vK6lv9D.png CDI作るとかすげえな。ハンダごてとか学生時代に触ったきりだから怖くて触れないわ。ちなみに工業高校電気科卒。 >>508
ダメだった
パルスジェネレータからのパルスさえ拾わない状態
◯□□
◯◯◯
この◯部分を使う4ピンタイプだけど配線間違えたかな…
線量計とか自作する程度には電子工作やってるけど動作確認が机上で行えないから大変だね >>509
そこのサイトの自作CDIはAC電源動作になってないかい？
パルスジェネレータ本体の動作はCDI動作がACでもDCでも関係ないけど、>>505の配線図の
オルタネータからの赤黒線ってのがDC14.4Vラインになってると解釈すればいいと思う
ただし本来はその通りではなく、一度レクチファイアを通して整流されたDC14.4Vが赤黒線にて
CDIへ入力し動作させているから、>>505の配線図はちょっと分かりづらいと思う
図にはオルタネータとあるが実際は交流発電機からの直ラインだとライブDioのCDIは動作させられない
なおパルスジェネレータ本体は純正の品なら電流を通さずともフライホイールを回転させピックアップが
正規の位置ならば電圧が低くともパルス信号そのものは出るはずよ よくわかってないから教えて欲しいのだけど
CDIを自作するメリット、という理由って何？
ディスコンになってるとかならわかるけど
Dio用なんぞ純正も社外もそこら中に転がってるよね dioに限らずいろんなcdiにチャレンジしてみてほしいです。 >>510
ありがとう
配線確認して週末再チャレンジしてみる
三端子系の素子壊れてたら面倒な事になるけど仕方ない
>>511
>>512
メリットも何もないただの趣味よ
もし成功したら予備CDIとして置いておくつもりだった 5分くらい暖気しないと少しでもスロットル開けた時にエンストする
BPR6HS-10使ったらマシになったけどなんだろこれ チョーク壊れかけや排気ポートがカーボン溜まりまくるとよくなる 暖気終わって走り出した後も大きく開けると失火するし暫く走って十分暖まってもトルク無い感じだし当面BPR6HS-10にしてイリジウムとかも試してみようかな
ワイドギャップのBPR6HS-10だと全域トルクフルだし暖気も20秒くらいで終わるからよく分からん >>518
BP6HS-10だった
BPR6HSとは抵抗が無い点と火花ギャップが10mmで広めな点が違う >>515
オートチョーク オレも開けるとストールしてたけどチョークなおしたらバッチリよ 漢ならチョークキャンセル。
いちいちエアスクリュー締めてエアクリふさいで始動してるわ チョークのハーネス根元で切れちゃってそのまま放置してるけど、特に不具合は無いな。 おれは手動レバー式チョークを取り付けた
始動が悪くて操作するのは冬だけだな リミッターカットは、最高速がアップするだけで、低中速もアップするんですか？ CDI交換によるリミッターカットなら点火タイミングの変更で低中速のトルクも太くなる事がある 点火タイミングが変更されているCDIなんてごくわずかしかない
デジタル系の物でしかフレキシブルなMAP変更は無理だしな
大抵の社外製CDIは回転リミッタは切れるものの点火時期はノーマルと同じで点火が弱いだけの物
AF34系なら中古でキャビーナやブロードの純正CDI、AF18系ならAF27Dioの純正CDIを探した方がいいぜ >>527
ポッシュかデイトナ位しか無いんじゃない？良く知らんけど。 AF34に5年乗ってるが、物凄く遅い事に気づいた
相手はtodayやジョグや色々な原付とスタートダッシュで挑んだが、全く勝てない CDIデイトナ赤 駆動系ノーマル 最高速72km/h
こんな俺のAF34もかなり遅い
計測したら0-50km/h加速が16秒だった >>530
坂道じゃなくてフラットで72㌔も出るの！？
羨ましい
フラットで65㌔が限界
青のデイトナCDIは性能悪いのか 赤のほうがデジタルだから点火弱い
エンジンやチャンバーやってなきゃ、青のほうが速い説 >>530だけどイリジウムプラグ買ってワクワクしながらプラグ外したら焼けすぎて真っ白だった
１年程乗ってて今まで良い
焼け色だったのに突然こんなことに
どこか詰まってるのかね… 分離式で混合ガソリンで走ると何故か快調・・・なぜだ・・・？
71.8ｃｃボアアップでMJ95、SJ40、ニードル下から２番目で濃い目なのに
やはりMJ100か105ぐらいにした方がいいのだろうか >>534
6番なら最高速72kmでぶん回しすぎ
そういう人は8番
>>535
肝は割合だけど混合の方が調子良いのはどの2stでもそうじゃないかな >>527
AF28でもZXならAF27の純正CDIでおｋよ
配線変更すればそのまま装着可能
デイトナやPOSHよりは力強く走る
>>535
オイルポンプが壊れてきて供給量が減っているんじゃないか
古くなってくると徐々に詰まってくる事も多いし、おおむね1000キロ走ってオイルが1リッター位は減らないと
オイルが流れていない可能性が高い
ガソリンの濃い薄いではなくオイルが足らないとパワーも出ないし熱が凄いので、キャブを考える前に
オイルがきちんと供給されているかを確認すべき >>537
オイルはへっているから故障ではないんだが。
分離のみにしたら一回失火したことがあるけど混合併用にしたら問題ないんだよね
結構焼け付き防止のため8ｋｇぐらいまで圧縮落としてボアアップしたからオイルが多いほうが調子がいいのかもしれない >>538
オイルが減っているとしてもその減り具合はどうなのかなって
ノーマルだと40～45：1位で減っていくからガソリン燃費が25km/リッター程度だとすれば
1000km走るとオイル1リッター程度減るのが正常って事
500km走って満タンのオイルタンクの油面がほぼ変わらないってのも見た事あるから気になった
それにオイルが足りなくて失火症状が出るようならそれは焼きつき寸前になっているんじゃないかと
圧縮の問題ではなく他がおかしいのかもしれないな 圧縮9～9.5でボアアップ+規制前マフラーを3台ぐらい組んだけど
全部青缶分離のみだわ
34規制前と35zxを2台 大したカーブでもないのに、スタンドが地面をこするので困ってます。
そこで質問なのですが、男の乳首は何のためにあるのですか？ タイヤのネジの部分と反対側にクレ556吹き掛けたら、気持ちスピードアップした気がした
そんな事はありますかね？ ラジコンやミニ四駆のホイールベアリングもCRC556が速くなるが一年保たない
まあシール溶かすからオススメはしない >>543
仮にフロント周りのグリスが経年劣化や乾燥で多少抵抗になっていたところに
粘性の低い556が浸透して抵抗が落ちたとしても、気付くほど速度が上がるかは疑問
それと、潤滑油の粘度をギリギリまで下げれば僅かに抵抗は減るけど
大差がない割に>>545の言う通りすぐ潤滑切れするので基本的に悪手 本来は分解してグリース
それが面倒なのはわかるが556はやめておけ
せめてスプレーグリースだが、リチウムとかシリコンタイプじゃないと樹脂、プラスチック、ゴムが傷むぞ ゴムやプラスチックに使えると表示のあるシリコンスプレーならOK とはいえ、プラやゴムにはあまり良い成分でもないので多用は禁物 というか、現状何か症状が出ていてそんな事しようとしてるのならちゃんと分解清掃すべきだし、
そうじゃないならそんなもんやらんで良い バイク屋の店員にAF34とtodayどちらが良いか質問したら、加速を選ぶならAF34、燃費ならtodayと言われた
todayの加速なんて女子高生の自転車よりも遅いと言われ、俺は加速を重視したいので、一万円安いAF34を購入した
五年間乗って来たが色んなバイクにスタートダッシュで勝てず、俺より体重重い奴のtodayすら勝ない
最初から、燃費の良いtoday購入しとけば良かったと悔やまれる それ壊れてるわバイク屋にやられたな
最初からきちんとしたdio買っとけば良かったのに 俺の規制後AF34みたいだな
0-30km/h 6秒
0-50km/h 16秒
0-20km/hなら中学時代に乗り回してたママチャリの方が速い
今となってはチャリなんか乗ったら筋肉痛だろうけど ボアアップしてセッチングちゃんとしたら結構なスタートダッシュは出来ただろうに 5年前にAF34を買ったとしても最終型でもすでに11年落ちよ
メンテナンスではなくきちんと部品交換をしていないと2スト特有の軽やかさなんて無いだろうな
>>555
50km/hまで16秒とかいくらなんでも遅すぎないか？
そんな状態で乗り回していたらどこか壊れてしまうかもしれないからメンテナンスすべきよ >>558
BPR6HS入れたコンディションかなり悪めの時の数字だからBP6HS-10に戻した今はマシかも
どっちも新品だけど何故か全然違う
BPR6HS入れたのに-10の時と同じ感覚で乗ったらトルク細過ぎてコーナーで内側にコケそうになったくらい 規制後もコンビも最高速は変わらないぜ
出だしから中速域に圧倒的差があるけどな 規制後のAF34はパワーは落とされているがギヤ比がZXと同じになっているから速度が伸びないと
いう訳じゃないぞ
60km/hも出ないとなるとよほどメンテナンスしていないんだろうな ワイのZXエンジンは坂道フルスロットルで下るとストールする残念仕様。
よって40キロ以下で走る安全マシーン。 テンプレQ&Aの
Q オイルは何がいいの？
A 青缶入れとけ 純正がいいならGR2
がずっと気になってたけど 2 SUPERとSUPER FINEはあまり良くないのかね >>564
ちょっと前そんな感じの話題を2stオイルスレでしてたから貼っとく
[無断転載禁止] 2stｵｲﾙｽﾚ38缶目©2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1471437745/591-610 ドンキで売ってるSUZUKIのオイル使ったら調子が良かった >>565
「AF34/35で安いオイルは後から高くつく」って言ってる人もいるけどGR2を推すのもそういう理由かな
と思ったら農機具用で全開して普通に走ってる人もいるしますます分からない 全然回さない人がちょい高性能のgr2使ってもマフラーがカスまみれになるだけだし、
最低限の品質があるメーカーの中で、用途に合ったものを使いましょうねって事だけの話 だいたい半年サイクルでオイルネタの堂々巡り始まるよな うん。
それからオイルポンプの故障ネタへのコンボ。 キンキンに冷やしても良い
-30℃まで冷やしたCCISは絶品だった 車はダメになったが、土砂降りでも地震でも壊れない27最強ってよくわかった。 九州の方？
たいへんで、お役に立てず申し訳ないけど、お見舞い申し上げます。 不審者、信号無視…兵庫でパトカー追跡相次ぐ
同日午前１時２０分ごろには同県尼崎市東難波町の県道交差点で、パトカーに追跡されていたバイクが自営業の女性（５６）の乗用車と接触。バイクの男は転倒し、その場に乗り捨てて逃走した。尼崎南署が道交法違反（当て逃げなど）の疑いで行方を追っている 半年放置のAF27入手したんだが
始動は好調セルちょんと押すかキックふにゃっと一踏みでかかる
平地45キロくらいまで順調に加速するがそこからうなってばかりであまり伸びないのはまあいいとして
坂道が遅い急坂になると20キロしかでない
プラグエアフィルター新品マフラーパイプフィニッシュ済
次見るのはベルトとかローラーかね？ >>581
リアブレーキを掛けて後輪をロックさせた状態でエンジンを吹かした時に、
・抵抗があって吹け上がらない（この点は正常）
→リアプーリー側のトルクカムの異常、ローラー含むフロントプーリーの異常
・プーリーケースから金属的な異音が連続的にしつつ吹け上がる
→クラッチシューの磨耗、剥離等でクラッチが噛んでいない
・プーリーケースから金属的な異音はせず吹け上がる
→ベルトの劣化やグリス漏れによる滑り、リアプーリースプリングの極端な機能低下
といった感じかと。まあ開ければ分かることだけど一応 >>581
平地45キロくらいまで順調に加速するがそこからうなってばかりであまり伸びない
→ピストンリングの摩耗 AF34のドライブフェイスってL字金具で外せる？
L字金具で行けるならモノタロウのユニバーサルホルダとL字金具で作業しようかと思うんだけど >>586
ドライブフェイスはユニバーサルホルダで固定できる
おすすめはシャフトに負担が少ない文鎮だけど >>590-591
すげえ知らなかった
サンデーメカニックにはY字でいいと思うけどね
100回以上はずしても別になんともないし >>587
安いし買おうと思ってたモノタロウのY字だとドライブフェイスの歯に引っ掛からないみたいでベルト式買おうかと思ってる
今まで5.6PSのに乗ってたから7.0PS車をCDI ベルト WR プーリー 交換してどれくらい変わるか楽しみ >>595
チェスタと7馬力のディオ乗ってるけどさっぱりわからんわ
チェスタは近所のおばちゃんが新車で買ってメーター1周してない(らしい)タマだからかな KN企画のサイレンサーまで一式セットのボアアップキット、不動気味の車両を復活させるのに値段が手頃なんだけど、オススメではない？
AF27なんだが。 リミッターカットだけで速くなるディオはどれですか？ >>598
CDIの点火リミッターを指してると解釈すると
AF28ZXとAF35ZX規制前のみ
AF27とかは元々点火リミッター無いし
AF34規制前はローギア車だからたいして変わらないし
AF34/35規制後はギア比よくてもパワーが無くてそんなに伸びない 横から申し訳ない
AF34規制前もハイスピードプーリー組めばローギア解消される？ >>599
有り難う
購入するならZXが良いんですね ガソリンとオイル撒き散らす2stも嫌いじゃないが僻地では燃費のよい4stが有り難いね！ >>600
プーリーだけでギア比絞ってる訳じゃないからムリ >>600
ファイナルギヤをZXにしないと無駄に近い
最終減速されるのは文字通りファイナルギヤだからプーリーで無理をさせてもベルト等の磨耗が早まるし
無駄が多くなる >>600
上手く弄れば、ZX比で1割程ローギアな分はプーリーだけで十分埋まるしお釣りが来る
ただベルトの過負荷などを判断・調整できないと>>605が言うようなリスクも出てくるからご注意を トゥデイのプーリーとランプレートがでかいんだっけ？
34はボルトオンかと。 リアタイヤの外径を10%長くすれば、最高速は10%アップする。
反対にダッシュ力は10%ダウンする。
それが減速比のようなもの 知人から3千円で貰った素ディオが35キロしか出ないから色々と見てみたらウェイトローラー2つ割れてた。
残り4個も変な形。
交換したら60振り切り余裕で何だか凄く嬉しい。 ハッピーメーターだからな。
Vベルトも新しくしとけ 租ioだけどライブのようにキャブからのホースをエアクリボックスにぶっ刺した方がいい？ ↑租ioね゜N企画の海外仕様のエアクリボックスにはキャブ2次エアー繋がってますな >>610
あとでベルトも交換してみたら5キロ分位最高速上がった。
プーリーも交換しようと思ったら近所の店に在庫なかった。
素ディオでもそこそこ出るんだな。 自作自演じゃなくて自己ツッコミだろ
最初に書き込んでからいろいろググってたら
それを見つけたんだろ ２日ライドなしで三日目に乗ってアクセルあけるとエンジンストール。その後セルでなかなかかからなくなる。再始動で時間たてばストールなくなる。プラグ？チョーク？なんだろねこれ。 ライブディオをボアアップして2ヶ月、まだセッティングが出ない
MJ95でかなり乗ってるのにプラグほぼ白、黒い電極も白い粉吹いてる感じ？
MJ100だとベトベト＆真っ黒＆上が回らない＆失速
5番手差でこんなに変わるもの？もうMJ98を買うしかないのだろうか・・・ ボアアップしたのにプラグの熱価を上げなければ白くもなるわな >>621-622
こんな感じです
ベース：排ガス規制後ライブディオ、AF35-205xxxx・SK50MY
エンジン：68ccボアアップアルミシリンダー（走行距離約400km、焼き付き・抱き付きなし）
キャブ：純正、SJ38・MJ78→95・AFコントローラー廃止・AS1.7回転辺りで決まる
マフラー：規制前マフラー
プラグ：BR8HSA
オイル：ヤマハ青缶
土曜日にでも、SJ上げからやり直してみます。ダメならMJ98買おう MJ買う前にプラグ7番にしてみて。
8番だと焼け色ついてないだけの可能性。 プラグって意外とそんなにすぐ変化してくれないよねぇ ほぼチューンせず乗ってるからキタコの120km/hメーターしか分からないけど細部へのこだわりに感動した
最近のエロマンガ凄いわ
http://i.imgur.com/8GBbi50.jpg AS1回転3/4戻しぐらいならスローはあってるんじゃないかな、と思った。
私見、つか経験則の伝聞だと吸排気いじってなくてボアあげただけなら10番も上がらないような気がする。 >>624
MJ5番程度でそこまで変化が起こるならMJ自体の精度も疑った方がいいよ
社外品のセット物を使っているなら番手と穴の大きさが合っていない事もあるし
95番と100番で濃さが逆転している事もある
社外品である程度目星が付いたら純正品番でMJを注文した方が安心出来る
MJの精度がおかしくないならボアアップキットがおかしい可能性も大きいね
ある程度でもセッティングが決まるものなら良いけどそうでない場合はいくら頑張っても
スムーズに走れるようにはならないな BR7HS（BR8HSAより短い？）に交換して約20km、さっき見たらまだ白いまま
焼き色どころか、外淵に黒いのすらついてない。L字の電極のみちょっと白くなってる
改めて外したBR8HSAを見ると、薄い焼き色ついてると判明（薄い灰色の方が近い）
MJは虫眼鏡で見ても穴の大きさは順番通り。京浜製だし大丈夫でしょう
あまり全開で走らないから？キャブいじらずもう1週間様子見ながら乗ってみます 普通は乗り心地というかエンジンの回転具合でキャブセッティングして
プラグの焼け色なんて最後にちょっと見るくらい
（最終的なキャブセッティングで焼け色見て熱価を上げるか下げるか）
あんまり2ストで焼け色重視でセッティングはしない方がいい >>632
焼き色以前に、4割近く排気量上げた分のトルク・出力アップは感じられる？
あと>>624に書いてある通りだとしたらシリンダーヘッドはノーマル？
もしそうなら圧縮が3割以上上がるからその点は>>623の言う通りかと >>633
乗り心地なら今がほぼベストだと思う。40km/h以降の加速がちょっと遅いかな？くらい
ただシートとクランクケースが原付時より熱くなるので、まだ合ってないのかと思ったり
で、久しぶりにプラグ見たらまだ白に近い→キャブ再調整→>>620,624カキコ、の流れです
>>634
4割ほどは感じないけど確実に最高速UP、原付のようなトルクはなく4ストみたいな加速？
アルミヘッド付きのボアアップセットです クランクベアリングがいってしまった。
必要工具は、クランクインストーラー（または塩ビパイプ）と、フライホイールプーラーと、クランクセパレーターでいいですかね。 >>636
俺もだよ。
まだ音が鳴り出した初期なので、どうしようか迷ってる。 >>637
>>638
もう注文してしまった。
二度と使わないであろう工具で15000円、部品で5000円 専用工具が無くても汎用プーラーだけあればクランクケースはバラせるけど
専用工具を使ったほうが楽で確実ではあるよね >>637
楽だろうけどもうわざわざ載せ替えるほどの良いエンジンも見つからなさそう それでもベアリング交換しておけば、通勤通学仕様なら1万キロは安心できますし。 ここで必要工具聞いてるような素人がベアリング交換したような
原付で通勤するなんて自殺行為だわ
いつ2次エア吸って焼き付くか分からないし クランクベアリング交換を練習もせず一発で決めるのは難しいからなあ
それでも内部がどうなってるか分からない中古エンジンを使うよりはましだろう
生産終了して何十年経ってるのかって話よな
まだまだ長く乗ろうとするなら専用工具を買って自分でやれるようになるか
安価できちんとやってくれる所を見つけておくしかないわ 俺が初めて交換したときは実はベアリングよりコンロッドが死んでたオチだった >>648
図星付かれてキレるようなら
お察しレベルだな >>645も何の得にもならない余計なことを言わなきゃいいのに まあ一回目で全く不具合なく安定して走らせるってのも難しいもんだがね
2ちゃんだからといっても他人の意見を貶めないと気がすまないのかな 発進のときも巡航中でも
アクセルをふかすと失速みたいになる
もしかしたら加速してないだけかもしれないけど、
身体が加速を予測してるからかガクンと感じる。
でも一瞬だけで、しばらく何事も無く走れるけど
同じことを何度も繰り返す。
これってどこがおかしいのでしょう？ 割とマジで何言ってるのか分からんけど、
最低限車種と走行距離とメンテ歴ぐらい書いたほうが良いよ なんで自分で解決しようとしないやつが
こんな15～25年前の原付に乗ってるんだろう
このスレって2ストディオが好きで自分んでメンテもするけど
行き詰まってちょっとみんなの意見を聞きあえるような場だったのに
エスパー待ちのバカばっかりになったな 10年経っても20年経っても簡単なメンテだけである程度まともに動く物だと思ってるんだろうな
壊れたらエンジンなんて得体の知れない中古に交換すればおｋ的な思考も多いし
そして分からない事があると人に聞けば教えてくれて当然、って輩だらけだとまともな奴は嫌になるさ
>>652
どこがおかしいというよりもどこもおかしいって事さ
一つや二つの原因でそんなおかしな症状はなかなか出てこないぜ
余計な二次エア、駆動系のへたり、電装系の不備とか考えてたらキリが無いね >>652
エンジン回転数が一気に落ちてるようなら失火してる
仮に失火だとして話すにしてもどこがおかしいかって言われてもその情報だけじゃ絞れない
プラグの焼け色見たり…とか必要になってくる
ただ俺は高温運転向きの農機具用オイル使った時に似た症状が出た事があるな
最近オイルの銘柄変えたりとかしてない？ おまえら使えないなぁ
しょうがないから自分で調べたら
症状から見るに、どうやらキャブか猛暑による熱ダレが原因のようだ
おまえらに相談したのが間違いだった
今は反省している おまえら偉そうにしてないで語り合おうや
同じDIO持ってんだしさ キャブの不調は分かるけど熱ダレでそんな事になる？
熱ダレって一定以上スロットル開けてもパワー上がらなくなるだけでしょ 知らんがな～
でも、今日は短い距離だけど同じ症状は出なかった
東京だけど今日は涼しかったし >>660
しらんがな、すませられるにはもったいない助言。
これから暑い日はつづくし、あほどもはこれ見て己を知るべき。 いきなりここがおかしいんですが・・・といわれてもねぇ～
まず車種は？
改造箇所は？
メンテ歴は？
どのタイミングでどんな症状が
をちゃんと詳しく書かないとわからんがな 熱ダレは、油膜切れなどからピストンの抱きつき、最悪の場合焼き付きを起こすからバカに出来ないが
偉そうにしてるわりにはここの人達はあまり知識が無いんだな お客さんかな
いったい何km走ってその症状が出るのか知らんが仮に数kmや十数km走行でエンジンが熱ダレ起こすなら冷却ファンの破損とかだろうよ
俺の赤箱付きAF34後期で夏場に高低差400m 距離25kmの道を終始全開で登った時でも最後の2km辺りでようやく熱ダレしたくらいだしノーマルの街乗りではそうそうタレない
まずプラグ外して電極の状態と焼け色見ると良い
プラグ・キャブの不調ならそこで大体分かる 調べたらってググっただけだろ？
それで原因突き止めたつもり？
しかもキャブか熱ダレって絞れてないし
直す気もなさそうだし
結局初めの質問時と状況変わってないぞ セルがまわらんのですよ。音聞くとセルモーターあたりでカチカチと聞こえますが
どうなんでしょうか?
開けてから壊れているを確認して発注して～より先に先輩方にお聞きしたのです モーターが回ってるのを確認してるから分かりやすいね
エンジンを回せないほどバッテリーが劣化して電圧が下がってるか
ギアが固着してるかどっちかは計るか開けるしかないね リアボックスをつけようと思うのですがストップランプをつけるのは素人じゃ困難ですか？
電気の知識がないのでありものでカプラーにつけるとかないですか？ 当方ほぼノーマルAF35初期型94年製
次週片道35km標高差300mを走行する予定です。
常時全開走行はゴールド免許が大切なので行ないませんが、
この時期は熱ダレの可能性を考えないといけないでしょうか？
うちのDioトラブル明けでピストンとシリンダーに異常がない状態を確認しています。 箱根の芦ノ湖付近は標高約700mですが、標高だけであれば何も問題ありません。 >>674
普段自宅から半径10km圏内の買い物に使っているだけなので、
距離と高低差に不安がありましたが、背中を押してもらいました。
ありがとうございます。 軽量のアルミ製プーリーフェイスにすると削れてセルモーターだけ回っているということがある >>673
どっちかと言うと気にするのはベルトかなぁ >>669
ケースを開けると、赤丸のピニオンギヤは手で取れます。
ピニオンギヤを取った状態でセルをオンにして、セルのギアだけが回るかを確認してください。
回らない場合はセルモーター本体の交換、回る場合はピニオンギヤの固着か故障、もしくはピニオンギヤとフェイスのギアが噛み合わない
http://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/note/000/001/358/367/1358367/p2.jpg スーパーディオでセルの固着全くはずせないわ
ギアが噛んでなめたりしてるのかなぁ・・・ 何で4ストディオが有るのに2ストディオに乗ってるの？
何か利点でも有るの？ 何で4ストディオが出る前から2ストディオを持ってるのに4ストディオに買い替えるの？
何か利点でも有るの？ >>664
ピストンとシリンダーがこすれ合って減速するって状態が何度も続けば、シリンダーは
傷が入りまくっているはずなんだよな
そうなる場合は油膜がほとんど無くなっているって事
しかし夏場に熱ダレするってエンジンを開けても傷だらけになっているなんてまず無いんだがね
大抵の場合は駆動系のパーツ劣化でおかしくなって熱ダレする方がはるかに多いのさ >>680
4stディオとか全部ハズレじゃん
いや冗談抜きで どうしても4ｓｔがほしいというなら４ｓｔディオ買わずにカブに乗るわ
４ｓｔディオに利点を全く感じないんだけど >>680
2スト大好きだから。
4ストは400以上でなきゃ乗ろうと思わない。 2スト大好きってやつは250の2ストにももちろん乗ったことあったうえで
4ストの400よりも2ストの50のスクーターがいいって言ってるの？ >>687
このスレに居る連中がみんな50ccのDioしか乗った事が無いという前提で物を見てるからそういう
つまらない問答になるのさ
世間知らずもほどほどにしておいた方がいいぜ >>687
この頭の悪ささすがだわ。
暑さで脳みそウジが沸いているの？
お前のヘルメットから加齢臭と生ゴミの臭いがしてるぞ？ >>687
2スト250どころか2スト500も乗ってたよ。
でも2行目は意味分からん。
4スト乗るなら400以上ってだけ NSR250Rなら乗った事ある。意外と低速トルク有ったなぁ。 4st660乗ってるわ
タイヤが４個も付いてるんだぜ >>695
スレ違い
日本語ぐらい読めるようになろうな 4ストディオより2ストディオのが速いと言ってるが、全然俺のAF34のが遅い 昨日の豪雨の中冠水した場所走ったらエンジン止まった
エアクリとキャブのメンテしたら走り出したけど９割程しかパワー出ないわ心なしか熱いわで本調子じゃない感じ
20~30cmの冠水だったけど冷却ファン辺りも見た方が良いかな 止まったじゃなくて止めたか
徐行してて深い事に気付いたからエンジン止めた
エアクリ見たら少し吸ってたけど事なきを得た >>699
ベルトとクラッチ変えたらさすがに速いだろ
100kg超えのデブなら知らん 走ったあと、メットインの中がめちゃ熱い
いつもはほんのり温かいぐらいなのに
これが噂の熱ダレというやつか？
爆発かなんか起きそうで怖いんだが >>636でクランクベアリングの話してメチャクチャ言われた者ですが、ケース開けたらクランクシャフトが折れてました。
工具と部品で2万円もかかりましたが、無事に復活できました。
ピストンリングやら排気ポート研磨やらしたのもあって、すごく調子が良くなりました。 >>709
修理乙
自分でやったんなら勉強になっただろうし納得も出来ただろうし2万円で済んだのなら良かった
クランクシャフト折れていたとか大変だったろうけど、実際そういうのもあるしベアリングが壊れたら
クランクシャフトの方もまず無事じゃないので交換して良かったと思う フレームナンバー AF34‐34*** って規制前、規制後？
わかりますか？ >>711
「AF35 規制前 規制後」検索
一発で見つかります。
回答
規制後です。 規制前だとしてもエンジン番号見たらあっ・・・ってなる2重引っ掛けパターン >>713 >>714
ありがとうございます。
規制後っぽいので、入手は諦めます。
感謝です うーん、間違えてディスク幅のステム処分しちゃった
AF28とAF34・35のステム幅が一緒だったっけ？ 規制後車両の何が悪いんだ！良いじゃないか。ちょっと余計に金は掛かるけど。 規制後もBR6HS-10を入れればお手軽パワーアップ
といっても少し乗りやすくなる程度だけど >>716
俺のスーdioSR AF28にAF35のサスをポン付けできたから同じじゃね？ 電極のアース側なんてマイナスドライバーで調整できるだろ。
ヤスリでテーパーにもできる。 >>719
サンクス
打ち替えで使いたかったから参考にします AF34のマフラーを変えようと思ってるんですが、何が良いですか？
スピードアップ重視です >>722
値段だけなら台湾マフラーが上重視。リミッターカット必須
ただし加速はトゥデイにおいてかれるレベルなので実質ゴミ スピードUPならグラスラ一択だろ？音はうるさいが。 >>725
俺はaf34でステン巻きじゃないほう買ったよ(規制前) AF34規制後で知り合いの4stDioと走ったら引き離された
中華製規制前マフラー付けてるのが悪いのか… ライブディオの7.0PSのやつは19997年ぐらいの規制前のＡＦー３５ですか？
ディオマークがシートの下じゃなくてとんがりテールの後ろにあればその機体でしょうか？ 見た目じゃなく車体番号をどうぞ。
外装なんていくらでも付け替えられるし、その辺りを有耶無耶にされる事が多い車種だからアテにはならない 200世紀の原付とかギガワットクラスの出力持ってそう >>728
鉄くずだよ
最低でもKNレベルの台湾製入れないとぬけるだけでトルク無くなるから >>729
車体番号じゃなくエンジン番号をどうぞ。
エンジンなんていくらでも載せ替えられるし、その辺りを有耶無耶にされる事が多い車種だからアテにはならない >>734
車体番号は自賠責保険証にも書いてある
エンジン番号はギアオイル付近
車体番号（フレーム号機）
（AFxx-xxxxxxx）
エンジン番号（エンジン号機）
（AF18E-xxxxxxx）
この２つで、
機種名（SK50Mx-xx）を判別する。
http://blog-imgs-24.fc2.com/j/n/3/jn3xyn/SH340160001.jpg この人JOGスレでも同じようなこと聞いてる。オクで買おうとしてんじゃないかな。
どっちも後期は遅い。
カスタマイズで前期化は可能。 オクで買うなんて、不具合があった時に自分で直せないと無理ゲーすぎる
ライブディオはクランクベアリングの弱点が・・・ここ逝ってしまうと俺ではもうお手上げ
でもセンタースタンドロックに慣れてしまうと、ディスクロックすらめんどくさくて手放せないｗ >>739
そんな貴方に予備エンジン。とりあえず二基有れば50000kmは乗れる！ ヤフオクで買うならぜひあの規制後でも規制前でもZX仕様でもステンレスマフラー仕様でも何でも褒めるあの出品者から買ってほしい
見た目だけは抜群に綺麗だから エンジン番号（エンジン号機）
（AF34E-xxxxxxx）
で調べると同じAF34Eでも規制前は7.0PSで規制後は5.6PSですよね
xxxxxxxの部分の数字の違いで違うエンジンってことなんですかね？
xxxxxxxの部分ってハッキリ読めなかったんですけど… なんというか、このレベルでこんだけ躓くなら正直わざわざライブディオなんて買わない方が良いよ
ヤマハみたいに公開パーツリストも無いしこの車種は今後もっと面倒な事が続く エンジン号機なのにフルでマスクするなら自分で調べるしかないでしょう。 >>745
各グレードや年式同士の部品の互換性の難解さや、区別する為のチェックポイントとかを知らないからこそ
こういう所で聞いて何とかなると考えているんだろうね
知らぬが華とはよく言ったもんだし、もし真面目に解説を書いたとしても長すぎて読まないだろう
2ちゃんねるを使う能力はあるのに自分で調べる事はしないなんて人には助言するのも控えたくなるわ エンジンの調子が悪いのでエアとアイドルのスクリューを調整したら
最初の締め込みで２～３回転してしまった。
ここをいじられるイタズラって結構あるのかなぁ？ 冬用にテキトーに調整されたのが夏になると全然合ってないなんてことは中古だとある
勝手に緩んでくることもある 振動や経年劣化で摩耗して緩みやすくなっているんじゃないかな
もしくは妖怪エアスクリュー回しの仕業 >>749
マジか
妖怪エアスクリュー回しの仕業だったとは
>>751
神社のお札は効果ある？ アイドルスクリューはスプリングでとまってるらしいんだが
どこにも売ってないな
そもそもスクリューが抜けると面倒なことになるらしいが
抜いてしまっていいものかどうか >>753
アイドルスクリューは純正でも何タイプかあるからね
ライブDio中期だとエスパーして16016-GBL－870だな
そもそも締めこんで3回転も回るとなれば完全にエアスクリューの意味を成してないし、抜いたらまずエンジンかけられない
それで走れていたってんならオートチョーク全開固定死亡は確実よ
なお構造上、2回転以上戻しても意味は無い おぉ、ありがとう。
「ディオ スクリューセット」で探せばアマゾンでも売ってるんだ。
そうだよな、スプリングだけで売ってるわけないわなｗ
でも、ＡＦ２７なんですｗ
>>754
抜かずにスプリングを換える方法があるなら教えてください。 やっぱり、ＡＦ２７用は検索しても出てこないな。
バイク屋に部品頼むしかないか。
ヤフオクでもエアスクリューしかないが、１０００円とか高過ぎだろ AF27だけではキャブレターが特定できません。
キャブレター型式をしらべ、部品番号を調べてくださいね >>756
スプリングを替える（付ける）ために抜くなんて文章から
わかんなかったよ AF34、35中期キャブのエアスクリューパッキン無いから若干燃料漏れするよね >>761
それ前期か後期のセット
中期APBCOAAキャブのエアスクリューにパッキンは無い 今乗ってるライブディオが平地で最高速５０㌔で坂も上れない
エンジンかけないでも乗り出しの時ガリガリ音がする
ブレーキディスクは減って交換、フレームが曲がって
タイヤとハンドルの方向がずれてるし
全部直すと１０万以上かかると言われ乗り換えようと思って
15年間ライブディオに乗っていたので乗りなれてるから
同じタイプのを探してたのですがやはりもう素人には
扱いにくいものみたいなんですね
みなさんのように直すスキルもないですし 車体がかわいそうなのではやく眠らせてあげてください 10万以上
10万ウォン以上かもしれない
10万ドル以上かもしれない JOGの方がエンジンとか良く出来てるし簡単に速くなるから強いこだわりが無ければDioよりJOGをオススメする 親や知り合いからもらうとか以外で店で買うつもりなら
素直に現行の4ストDioなりJogにしといた方がいいよ
免許あるなら50以上で >>768
規制後のリモコンジョグですらリミッターカットして適当にキタコのプーリー辺り着けりゃ安定して70は出せる
それがJOG ヤマハは駆動系がすぐヘタるからイラネ(´・ω・｀) ホンダ乗りだが、ホンダのクランクシャフトとクランクベアリングは弱すぎです 子供ふたりががZR、ZXと立て続けに乗ったんで懐かしさから両方とも綺麗に整備しなおしたけど
ZRの方がはるかに金も手間もかからないな。 ZRでムカつくのは割れまくって二次吸気吸い込む忌まわしきあのパイプの作業性が悪い事
ZXはカウル交換でもめんどくさいし、、 でも全体にしっかりがっちり作ってあるよね。 ナンバープレートに白いスプレー吹き掛けて、ナンバーを見辛くしてる原付きよく見かけるんだけど、お巡りさんに突っ込まれた時に何て言い訳するのか不思議でたまらない
少しナンバー上げてるだけで、キップ切るぞと言われるのに 日焼け？で色抜けしてるのはたまに見るけど上塗りは見たこと無いなぁ ベルト交換したら加速が悪くなった
交換前は何かに追突されるようにガツンと加速してたのが交換後には良く言えばスムーズ、悪く言えば鈍い出だしになった
ベルト滑ってる？ >>777
無駄に滑っていない通常の状態なら、磨耗して細くなったベルトの方が
プーリー比がローになる分加速は多少良いよ。最高速と燃費は当然落ちるけど ベルト交換して発進加速が落ちたなら、減っていたベルト幅の分だけボスにシムワッシャーを追加すれば
交換前と同じ発進加速にはなるね
幅の減ったベルトを新品交換して、発進加速と最高速をどちらも元の状態より良くしようなんてのは
構造的に無理なんだよなあ >>780
ボスの長さとドライブフェイスの角度で出来るだろ エンジンがこれまでになく異常に高温になるんだが
原因として考えられることは何があるだろう？
長い距離走ってないときもなんで、全開走行による
オーバーヒートなどではない。
ググってもオーバーヒートとか焼き付きしか出てこないから
原因究明の参考にはならなくて。
プラグを交換しても変わらず私困ってます。 高温って何度だよ？
前は何度だったんだよ？
ファンが割れてるんじゃね？
オーバーヒートしか無いな エンジン掛からね～！って思ってマフラー外してみたらオイル混じりの水が出てきた。
大雨の日に外に置いといたのがダメだったのかな？ >>785
ファンを調べてみます。
（ファンがついてるのも知らなかった）
>>786
オイルはホンダ純正です。
排気確認してみます。
お二方、ありがとうございます。 >>781
ドライブフェイスの角度だけ換えても意味は無いよ
他フェイス部の角度が変わっていないのにドライブ側一箇所依存で変速比を調整するなんて本来は無理
一箇所だけ変更して他が安定して付いてくるかといえばそんなに簡単じゃないぜ ホームセンターで売ってる足踏み式の空気入れでビードが上がってびっくりした。
ゲージもわりと正確。一家に一台お勧めですわ。 >>792
上がるだろうよ。
俺はそれで手持ちバイク全車に19インチの車のタイヤでも16インチの4駆のファットタイヤでも上げてるよ。
ひっぱりタイヤはさすがに爆発リム上げしなきゃ無理だけど。 クーリングファンは回ってました。
外からライトで照らしてみましたが、割れたりもせず。
異音もなし。
但し、ティッシュを当ててもあまり吸い込む感じは無く、辛うじて
ルーバーに張り付くのがわかるぐらい。これは通常がどうなのか
わからんのですが、掃除機みたいに吸い込むものですかねぇ？
排気も出てるのを確認しました。
オイルは残ってましたが念のため満タン入れて、ちゃんと減るか確認します。
他にエンジンが異常に高温になる原因があったら教えてください。 手を当てれば吸い込んでるのが確認できる程度には風量あるはず やっぱりそうですよねぇ。
吸い込んでるのがわかるぐらいじゃないと
クーリングファンの意味が無いだろし。
やっぱり開けて見てみないとだめか。 クーリングファンの回転は、クランクの回転軸にあるのだから、エンジンがかかって回っているのであればOK。
クーリングファンのカバーにはスポンジが内蔵されているので、これが詰まってることはあります。
裏からラジオペンチで地味に引っ張り、うちのディオは撤去してしまった。 あんなカバーされまくってるエンジンがいつもより高温だとか低温だとかどうやってわかるの？ 自分で何でも修理できるって凄いと思う
工具とかの揃えてるんですね
そのスキルはどこで身に着けたんでしょうか？ ホンダは楽
ヤマハいじってみ、まぁエアクリやエンジンまでたどり着くの大変だから。
縦Dioなんてメンテしやすくて笑う >>802
ビーノしかヤマハやったことないけど、あれ最強に到達性いいよ。
たいていのことはサイドカウル外さずにできた。 >>802
DIOのエアクリーナーは簡単ですよね
カバーはずだけででてきますし
洗油で洗ってオイルにひたしてつけてました ヤマハの2stはメットインになってからほぼ同じ形のエンジンしか作ってないけど、
時代ごとでフレームやカウルの取り回しが全然違うから一概に言えない
ライブから横型になったホンダの方がある意味統一感あるんじゃないかな？
てか、高温がどうこう言ってる人、具体的に何があって今の温度が異常だと判断したの？
原チャリのエンジンでも中心では何百度のレベルで、夏場だとメットインの中が暑くなる程度なら当たり前レベルだよ？
ファンカバーが溶けたとかマフラーが熱で赤色になってるとか言うなら異常だろうけど・・・ >>800>>805
今までスーパーＤｉｏを４台乗り継いで来ましたが
メットインの中がほんのり温かく感じることはあっても
触れたらアチッ！となるほど熱くなったことはなかったので。
実際に熱ダレと思われる症状も出ており、バイクは通勤に
使ってるので事態を深刻に捉えている次第であります。 っで>>798はどうなの？
風量が少ないってことは明らかに物が詰まってるだろ
熱ダレと思われる症状も書いてみ >>808
ああCXか
縦型でも派生だから全然印象になかった >>809
あなたの感覚は正しいよ
改造したエンジンでロックするほど焼きつく場合だとメットイン部分の熱溜まりは尋常じゃないからね
熱ダレってのはどちらかと言うと駆動系に起こりやすいのだけど、エンジン自体が熱でやられていると
いったレベルならばロックしてエンストする寸前だからかなり不味い
クーリングファンの風量は、キャブ側エアシュラウドの冷却風出口に手をかざしても分かる
ここから激しく冷却風が出てきていないとシュラウドやファンが壊れている可能性は高いかも
外からの確認じゃなくてきちんとばらして確認する事をおすすめするよ
なお入り口側はアイドリングでもダンボールの板を当てて吸い付くくらいじゃないとおかしいね メットインが触れないほど熱くなるようなバイクで通勤なんて
マジでやめとけって！！
あぶないし通勤時や帰りに何かあった時に会社にも迷惑かかるし
社会人の常識として変だよ メットインが熱いんで休みます
そんな話が通用する日本であるわけがない
働いたことがないと簡単に休めると思っちゃうのかな？ >>814
働いたことがないとそんな曲解しちゃうのかな？ 俺も水冷化したい
したいけど真冬の信号待ちで排気ダクトから漏れてくる暖かい排気を足で感じる幸せは失いたくない 水冷といっても、キットとして出てるのはヘッドのみ水冷やろ(´・ω・｀)
それも今はあるかすらわからんし(´・ω・｀) ヤフオクでゴロゴロ出てくるぞ
カメファクとKNが全水冷出してただろ
あとは大阪のショップが水冷シリンダー作ってくれるな タイヤの中央がツルツルになって、裂けて繊維みたいのが剥き出しになってるんだけど、タイヤ交換した方が良いの？ 良く、原付でツルツルになるまで乗るわ怖すぎ（笑）
車でツルツルのもたまに居るけど、それより危ないわwww 昔は２ストヤマハにしか乗らなかったけど（ホンダ２サイクルは遅いから）年取ったら、ホンダ２サイクル凄く乗りやすいわ。
若い頃は、今より５０原付がたくさん居て、ホンダ２サイクルが信号待ちしてたら、隣に並んで、加速で置いていくとかやってたわ～（笑）
ホンダは、バイクのトヨタだから、初心者がいきなり間違えて、フルスロットルあたえても、転びにくいように、乗りやすいように作ってあるから >>820
このカキコミした後に65㌔ですっ飛ばしてたら、爆発音がしてタイヤが横滑りしてパンクした
海に行ってたので自宅まで60㌔以上あるし、押して帰るのは不可能だしどうしようか途方に暮れてたら、たまたまバイク屋があり相談したら、新品のタイヤは無いが、たまたま前日タイヤ交換した中古のタイヤなら有るけど良いかと言われたから、藁をもすがる思いでお願いした
元不良のおじさんで話が盛り上がり、ドクターペッパーをご馳走になり、タイヤ代金は要らないから工賃2000円で済んだ
災難に有ったが結果的に、タイヤ交換が安上がりになって、バイク屋のおじさんが神だと思った
これからは、タイヤの繊維が剥き出しになったらタイヤ交換する事を学んだ もっと早く換えた方が良いよ（笑）それか遅いトゥディに乗り換えたら？？？
遅い代わりに、かなりタイヤがもつから。 3.00-10も置いてないバイク屋とか嘘やろ？(´・ω・｀) トゥデイの中華タイヤは長持ちするけどデフォでコケるからなぁ >>824
それを災難というなら単車は向いてない。 トゥディは、他のタイヤでももつよ（笑）３.８馬力だし。
オイル交換面倒なのと、自分でやりたくなかったから、バイク屋に頼むと高くて、自分の乗り方だと、燃費も２サイクルと変わらないから、ディオに買い替えた（笑）
静か位しかメリット無かった（笑） 鍵落として12時間掛けて約50キロ押して帰ったことあるわ。 >>824
お前それ
一時的なものだから帰ったら新品に変えろって言われてんじゃねーのか？
なに安心してるんだよ >>832
新品のタイヤに交換したお客の置いていったタイヤ
ちゃんと溝も有るし、まだまだ使える
タイヤ交換したらフラットな道で65㌔が限界だったのに、67㌔位まで限界突破した タイヤとブレーキだけはケチってはいけない。
ブリジストンでもたかだか5-6000円なんだし。
ちゃんとバルブも交換しとけよ。 交換して外した10インチの禿タイヤが山になってんだが
ウェブで言われるように切って燃やせるゴミで捨てんのがいいかな
有効利用したいが思いつかん 3.00-10で\1000の激安タイヤばっか使ってるなぁ。これがまたみるみる減るｗｗ
でもなかなか食うんだ。だからそれでいい。 10インチという小径タイヤだとタイヤ本体の回転数が高いからどうしても磨耗は激しいのよな
しかしスリップサイン出るまで使った自慢ってのはただの馬鹿にしか見えん
タイヤをあまりにケチるのは自分の命を軽んじているのと同じだからな スリップサインじゃなく中の白い線だからな
靴でいうと底が擦り切れて靴下見えてるのと同じ 俺はMB-520にしてる。雨の日も安心の代わりに加速・最高速がダウンしたｗ
ゴツイ分タイヤが重いんだろうな。後輪のみならまだましかもしれん
ライブディオでよかったわ。4st50ccだと遅くなりすぎて使い物にならなかったと思う この前バイクを車検に出した時の代車が4スト50だった
4ストの原付初めてでわくわくして載って帰ったが遅すぎて
帰りと車検終わりに乗っただけで
あとはうちの2ストディオにしか乗らなかったよ
4スト50とか遅すぎて事故しそうで怖い 実は４ストの原付の寿命は２ストの1/3から1/2くらいです。期間で言うと10年～15年ほど、走行距離で言うと3万キロから6万キロといったあたりが限界です。ただ、この点はメーカー側も十分理解して販売していると思います。大きな声では言わないけれど。
ではなぜ、寿命を1/3にまで削ってしまったのでしょうか。もちろん理由はたった一つコストダウンです。 ４ストのが壊れるし、オイル交換面倒だし、あんまりいいことないわな 会社まで２０分位の通勤に節約も兼ねて、原付使ってるけど、絶対２サイクルのがいいわな >>843
2スト原付ってもうほとんど中古のぼろい奴しか
手に入らないけど
どうしたらいいんですか？ 寿命って何なの？
クランクベアリング？
吸排気、駆動系の消耗品変えて無茶な走行やボアアップでもしない限り
滅多なことで壊れないと思うけど ２サイクルは、中古屋で多少はヨシアシ分かれば良いの買えるよ。買ったら、最初の一ヶ月は毎日乗って不具合あったら、すぐに直してもらう。 >>847
うちの地域の近くでは2サイクルはほとんど見かけないです
30分ぐらいかかるところぐらいしか 4ストは部品点数が多いから直すのが面倒なのはわかる。
寿命は何をさすかによる まぁ、ジョグ、トゥディ、ディオと買い替えたけど、ジョグからトゥディはキツイ（笑）
２サイクルディオよりも、更に速いのからトゥディは(；´∀｀) ドダイはエンジン割るのくそ面倒だし、ノーマルだとカーボン貯まって止まりやがるからな >>846
4ストスクで多いのが水冷タイプにある暖気不足によるオイル乳化とオイル劣化によるトラブルかな
水冷な上に常時回転のラジエタファンも併用だから、エンジンかけてすぐ走り出しても水温も
油温も適温にならない上、エンジンオイルの劣化もかなり早くなってしまう
その上、メーカー指定の10w40粘度を守らずに安物10w30程度を5000kmとかで交換していたりすると
エンジン内部の磨耗具合はとんでもなく早くなってしまうのな
特に中華製じゃない方の4ストDio系水冷エンジンだと相変わらずクランクベアリングの設計も悪いし
2ストオイルをけちるのと同じかそれ以上にエンジンオイル劣化によるダメージが大きくなってしまう
結果、コストダウンしたシンプルな強制空冷式で一般的には十分だった上、高コストだった水冷式の
4ストDioってのは残念すぎるエンジンになってしまったわ でも水冷だとバイパスあるからラジエターがキンキンに冷えてても関係ないんじゃないの？
それとオイルの指定守らないと消耗早いってそれは4ストdioのせいじゃないだろ 水冷dioを一例として挙げただけでしょ
JOG系だって水冷だしオイルと冷却水周りの同じようなトラブルは多いし
スマディオ系とキャブ時代の4stビーノ、この2つはヤフオクとか見てても相場かなり低いしロクな個体が無いや ４サイクルでも、インジェクションならともかく、キャブなら、自分のやや飛ばし気味な運転だと、トゥディリッター３５ｋｍ、ライブディオリッター３０キロだから、速いコトを考えたら、ライブディオのが良い。
オマケにオイル交換面倒だし。 >>855
ライブディオって排ガス規制前と後じゃ違うんじゃ
速さも馬力も全然違うし トゥディに一回乗ってみたら、規制後でも速いわな。
まぁ、インジェクショントゥディとかディオの中古が、コミコミ数万になったら考えても良い。２０分程度の通勤にしか使わないから、リッター４０とかなら考えるわ（笑） リアサスが底突きしてスタンドを地面に擦るんで換えようと思って
アマゾンで調べたら、２０００～４０００円だって
いくらなんでも安過ぎないか？
１万円はするだろうと思ってたから拍子抜け >>857
それどこで手に入れるの
こっちは県内どこ探しても売ってないんだが スーパーディオ、ライブディオまだまだ売ってるはずだけどなー。まぁ、今のが乗れなくなったら、もうちょっと厳しいから、またまたトゥディか～(；´∀｀) 通勤用に直したけど、結局はリッター5キロの車で毎日75キロの通勤してる俺。 >>860
ライブディオは規制後は見かけるけど
規制前はほとんど見かけない
規制前ってマークがテール側にあるやつでしょ 毎日75キロのトコがおかしいわな。その仕事場が気に入ってるなら、近くに引っ越すべきだし、原付はせいぜい２０分～３０分までの通勤だよ。
冬だってあるし。 リッター5キロの車って事はハイオクだろうから毎日ガソリン代だけで
往復で75キロだとしても2000円 片道75キロだったら4000円
月に4万(8万)通勤でガソリン代なんてそれこそ引っ越した方がいいな
通勤手当があったとしても一般的な燃費分しかくれないだろうし >>867
いや。
軽が嫌でどんどんと車が大きくなったんだ。
>>864
中途半端な田舎だから時間は掛からないんだ。
80キロ通勤の人も結構居るし。
でも原付で走るには流れのペースが速すぎて。 サス交換の前に、シリコングリスでも試してみるか
折角買ったのにほとんど余ってるし
見せてもらおうかシリコングリスの実力とやらを ジョグって速いな
こちらリミッターカットしたAF34で前傾姿勢で挑んだが、荷物積んでるジョグにぐんぐん離された 速さだけならジョグやで。
その代わり運転して疲れる部分はある（笑） まあ、エンジンも、ヤマハのが２サイクルエンジンは良い。でも、今はホンダに乗ってるわ。 2サイクルのJOGなんて全くどこにも売ってない
たまにボロのアプリオぐらいしかない
何でも2サイクルＪOＧは海外に売ったほうが儲かるんで国内には無い
国内にある2サイクルはホンダがほとんどだって言われた まぁ、自分がジョグ乗っていた頃は沢山あったけど、２サイクル自体が少なくなってくると、ホンダばっかりになる。でも、重量バランス、乗りやすさはホンダのが上だよ。 そうだね
輸出で東南の人間が好んで持っていくのは横ジョグかカブが多いな
それに次いで縦ジョグだな >>875
ヤフオク見てもジョグじゃなくてビーノとアプリオばっかりなのはそういうことなのか 純正のパチもんを作ってる会社
でかいかは知らん コピーマフラーでも買うの？ パチモンというよりOEM生産で検査で落とされたのを売ってるイメージ OEMなら大きさとか形状とか穴位置は同じなはず。
表面処理がBCクラスなのがOEM >>880
リアサス
もう注文しちゃったけど
ＢＰＣのは安過ぎて怖いし
ＹＳＳのはタイヤに干渉するらしいしオフセットもしてない
相対的に一番いいかなと思って ライブならデイトナリアガスショック SHOWA製 310mm1択だろと思ったけど廃盤か >>886
スーパーにもあって。使ってたわ。
いまはYSSで3.50履いてるから、当たるとこ削った。
調整のカラー部 ACP（5段）だけど、クランク側の取付部に5ミリくらい隙間ができるからワッシャー入れてます。 サス換えるのにジャッキは必要かな？
いずれフロントも換えたいから必要なら今のうちに買っておきたい
ヤフーでググっても、ＡＦ２８用にオススメのジャッキの情報が見つけられない >>892
リアはセンタースタンドがあればジャッキは不要です。
フロントもセンタースタンドがある前提で、ステップの下にブロック等を置けばジャッキは不要です。 >>892
平たい台が上下するタイプの「モーターサイクルジャッキ」が便利よ
アンダーカウルの平面部にあてがって使うと安定する
無くても良いけどひとつあれば色々と捗るぜ みなさん、ありがとー
ブロックやビール瓶のケースって、どこで売ってるの？ｗ
ていうか、リアサスよりもジャッキの方が高いｗ ブロックはな～
邪魔だしな～
でも、サス交換なんて数年に一回でしょ
そのためだけにジャッキを買うのもなんだかな～ ココの人は修理や交換自分でできる人ばかりなんですね
出来ない人は２ｓｔはもうボロだから維持費かかるから
買わないほうがいいですかね？ 自分で出来ないならバイク屋に金払ってやってもらえばいいんです
新車の４ｓｔだって消耗品がいっぱいあるから維持費はかかるし
タイヤ
オイル
スパークプラグ
エアフィルター等々 >>900
2ストを楽しみたいなら買えばいいけど
移動手段として考えてる
4スト50は遅いし2スト中古は安いから
って考えだったらやめた方が無難
10万以上で売られてる中古ならまだ問題はないと思うけどな ２サイクルは、当時１５万（今の物価だと２５万位）～で日本製、アタリを引けばまだまだ全然乗れる。
むしろ、なるだけ毎日エンジンを掛けて、近距離でも乗れば長持ち、冬は全く乗らないとかだと、ダメになる。 >>903
物価はせいぜい2割程度しか変動していないよ
バイクや車だけが異様に値上がってる >>900
ボロを直しながら勉強すりゃいいじゃん
金かかっても自分の知識や経験になるから
工具は後々まで何度も使えるし
今の時代目の前の箱がかなり教えてくれるよ
部品はパーツリストからネットで手配できるし
40過ぎてから2st弄りが面白くてしょうがないわ >>902
新車の規制後の蜂の巣マフラーのなら20万で売ってるけどねえ
やっぱり遅いよね フロア下の高さを測ってみたら１４ｃｍちょっとだった
ようは、それぐらいの高さでバイクの重さを支えられる安定したものがあればいいんだよな
なんかブロックでいいような気がしてきた >>900
自分で出来ないならバイク屋に頼むってのも手なんだが、2スト車だと純正部品も欠品が多いし
あってもかなり高騰しているから、その値段に我慢出来ないと維持なんて出来ない
安かろう悪かろうの外品パーツを使っても良いけど、そのへんの誤魔化しだけでは長い事乗っていく
事は出来ないし、整備の腕だけじゃなくて現行車よりもはるかに高い維持費と交換部品代をかけても
乗って行きたいのでなければ2スト車にメリットは無いね
なおバイク屋に頼んでも本当に交換しなければいけない部品があってもあまりにも工賃と部品代が
かさむので客には伝えられずそのまま誤魔化していく事もあるよ まぁ、今のライブディオ、調子良いけど、ダメになったら、トゥディでも乗るわ（笑） ボロボロだった素ライブを起こして今日始めて通勤に使ってみたら跳ねまくる。
やっぱり足がだめだと怖いな。
あと狭い所で向きを変えるのにリヤブレーキ掛けてウイリー状態で後輪を軸に回したら失敗して車のホイルの上に落としてしまいアンダーパネル割ってしまった。
あほだった。 何かと思ったら走行時じゃなく跨ったままフロント持ち上げてカニ歩きしてたって事か 今年のはじめごろだったか忘れたがYオークションでs-dio用の卍型というか
階段型というのか変形ロンホイが売られていたが、あれはLiveまたはLeadエンジンを
積むためようのだったか詳しい人いますか？ >>912
自宅のバイク置場から出すのに30メートル位バックさせなきゃならないのが面倒で、バイクのミラー幅の所でフロント持ち上げて180度向きを変えるのに失敗したのです。 スーパーディオが本体価格55000で売ってるけど
ディオマークも何もないのに交換されてるし
エンジンは3日かけないとガソリン流れてかから無くなる代物
平地だと60㌔はでるらしいけど
どうですかね？ もっと安く売ってるとこあるわな。ライブディオとか乗り出し価格で６万位でしょ？？？ 平地だと60km/hって所からハズレ臭がする
俺なら別のを探すよ ライブディオはあるのは規制後ばかり何ですよね
それでも本体価格5万5千円とか
こちらは価格が高いみたいですね 規制後でも、トゥディに比べたら速いし、どのみちヤマハの２サイクルより遅いから、車のジャマになるの一緒だし、あんまり考えなくて良いよ（笑） >>921
規制前のノーマルで65㌔でる7.0馬力のライブディオでも
規制後のヤマハのBJより遅いんですか？ ＢＪは知らないけど、ヤマハは加速重視のギアになってるのか、明らかに速いよ。
だって、ホンダの原付はホントに良く出来てるから、加速とかせめて一発芸無いと、売れないから。
それと、ホンダは車で言ったらトヨタでトップだから、危ない原付は売れない。初心者が誤って、いきなりフルスロットルにしてしまうことも考えてると思う。
ヤマハだったら、原付どこかへ飛んでいく（笑） >>922
俺もBJは知らんけどホンダのスクーターがマイルドに作られてたのは事実
パワーやトルクの表示も実際との乖離が大きい。7ps・0.79kg-mなんて全然出てない ガソリンが漏れるバイクなんて怖すぎるわ
漏れた先に運悪くタバコのポイ捨てでもあったら燃えるし
乗車中に横の車がタバコポイ捨てでも危ないかもしれない
ガソリンが空になるんだったらキャブのオーバーフローじゃなさそうだから
タンクがさびて穴空いてるんだろうな
そんなバイクを売ろうとしてることが犯罪だな ２サイクルディオで、新車～ずっと乗ってる人、何万キロ？？？？結局、何万キロ位まで乗れるモノ？？？ 個体差・仕様・走行条件・乗り方によってバラバラな上に
どこで廃車というか手放すかも個人でバラバラだから走行距離で答えようがない
クランクシャフトが逝っても直せる者は部品が切れない限り乗り続けるかもしれないし
出先のパンクで乗り捨てるのもいるかもしれない
質問もかまってちゃんの乞食でなければこの辺配慮しないと 新車からのままがブレーキとかタイヤとか、ケーブルとかマフラーとか、ピストンリングとかベアリングとか、ジェネレーターとかバッテリーとか、部品単位で寿命がちがいますから、答えようがないですね。 ていうか、今更新品が買えるわけないんだから
それを知ってどうしたいのやら いやー、厳しい（笑）通勤でライブディオを使ってるけど、通勤で使うには良すぎて、いつまで使えるか少し気になっただけ。通勤２０分だから、４サイクルでもいいかもしれないけど、遅いから（笑） >>936
それは規制前？規制後？
規制後でも速いんですか？ 規制前じゃないかな？？？特に調べてない。ヤマハの昔のジョグよりは遅い、トゥディよりは速い。 速いとか遅いとか、ダッシュなのか最高速なのかもわからんでよく会話になるな 全域において２ストヤマハはダッシュしようとするから、低速で少し進むとかすり抜けとか、ちょっとやりづらいかな？？？その点、ライブディオはちょっと加速は物足りないけど、運転しやすいし、微速調整もしやすい。
トゥディも、とても乗りやすいけど、ライブディオよりも、ハッキリ分かる位に遅い。 4ストトゥデイも2ストも最高速はたいして変わらないけど
到達時間が違いすぎて信号が多い道だとストレスたまるし
周りの車や追い抜きかけたい原二にもストレス与えてるだろうな >>940
Dioマークがテールにあるのが規制前シートの下にあるのが規制後
マフラーが蜂の巣になってるのが規制前とかあるけど
エンジン載せ変えられたら番号で調べるしかないからなあ リアサス換えたった
結局ブロックなしでやったけど、あった方がずっといいなやっぱり
穴に棒を挿すのに位置を合わせないといけないから
持ち上げながら挿し込むのに腰が痛くなったわ
でも、おかげで気持ちよくなった
こんなに安く簡単に気持ちよくなれるんだったら
もっと早くやるべきだったよ >>922
6.4PSのAF18所有してるがこのまえメーターが7週目突入した・・ｗ
消耗品さえ交換すればジジイになるまで乗れそうな気がする・・ｗ ところで、エンジン付近からオイルが漏れてるみたい
原因がわかる人は教えてちょんまげ
下から（オイルが滴ってるからパイプの継ぎ目からかな）
http://fast-uploader.com/file/7060942540525/
上から（手前から伸びてる４本のうち、右２つのどっちか？）
http://fast-uploader.com/file/7060942577348/ >>944訂正します
マフラーが蜂の巣になってるのが規制後でした >>947
それはスーパーディオでかなり前の型じゃないの？ >>947
いいなあ
俺のライブディオは事故って
前輪のフレームが傾いてるからなあ
運転には支障ないけれど
交換すると数万かかるし
交換しないで治す方法は無いのかなあ >>949
オイルタンクの亀裂
オイルセンサーのシーリングの劣化に拠る漏れ
オイルタンクからオイルポンプへのチューブの劣化
オイルポンプ本体の破損
まずはセンサー周りとタンクとチューブの接続部を確認してからだけど
チューブ側にあまりオイルが付着していないし
セルモーターが濡れているところを見るとオイルポンプ自体破損しているかも
と、エスパーしてみる
下手にポンプのシールやチューブを交換するぐらいなら
台湾製のオイルポンプがオイル充填済み・チューブ付きで3千円程度で買えるから
Assy交換しちゃったほうが良いと思う >>949
オイルポンプのOリングの劣化かも試練・・。
古くなるとゴムが硬化したり劣化したりしてクランクの圧力で吹き抜けることがある・・ｗ
ポンプ自体ネジ数本で外れたと思う・・
ポンプ抜いてゴム入れ替えたら直る気がしないでもない・・ｗ バイク屋で直しても一万しないし、３０分位で終わるし、ディオだと、有名な故障だし、すぐやってくれるよ。 >>949
この写真だと、まずはオイルポンプのOリング交換、それでも漏れるならオイルポンプ本体
オイルタンクからの漏れの場合は、テールからつたわってくる。 洗浄後ひとっ走りした後に漏れの場所確認したほうが早いと思う >>953-959
みなさん、ありがとうございます。
サス交換したときにそのあたりは乾いてたので、オイルレベルセンサーの漏れではないようです。
オイルポンプのＯリング劣化だとエンジンにオイルが落ち込んでスパークプラグが濡れ濡れになったり
スモークもくもくらしいですが、それもないので、ポンプかチューブですかね。
オイルポンプの交換も調べてみましたが、ややこしくて俺にはとても無理っぽです。
出費が嵩んで痛いですが、バイク屋逝きとなりそうです。
とりあえず、漏れてる液体はパンツクリーナーで拭いとけばいいですかね。
買おうと思ってそのままだったから、明日買いに行かないと・・・あー、めんど >>960
クランク内にオイルが落ち込むのは大抵オイルポンプ故障(多分オイルポンプシール)の劣化だよ・・ｗ
吹き抜けで漏れてるその症状だったらOリング交換なおるじゃないのか・・ｗ
ホムセンで径の合う対油のOリング買って来て交換すればいい・・ｗ数百円でてにはいる。。
時間的にはコンドームの付けかえより早くできる・・ｗ
サス交換できるくらならできると思うけどな・・バイクやに頼むほどのこてでもなきもするが・・・ｗ ここの設計はだめだよね。
オイルポンプは下から差し込めば、破損した時でもクランク内に漏れないのに 駐車して朝動かしたら下にオイルだまりが出来てたり
白煙まき散らしながら走ってたりするんじゃなかったら
ほってても大丈夫！ 前輪からハンドルまでのフレームが傾いてるように見えてるのって
交換しなければならないんですかね？
運転には全く支障ないんですけど… >>96
ハンドルの中心からタイヤまでが立たせると直線が中心線を通ってなくて
傾いて見えるってことです
だから前輪タイヤは右側の減りが若干早いですね 最高速が平地で５０㌔しかでなくなったんだけど
プーリー、ローラー、ベルト交換すれば良くなりますよね
以前にも交換したら良くなりました
これって個人でもできますか？
電動工具とかないと無理ですかね
できるならついでにディスクとか足回りの交換したいのですが
純正品でないとダメですかね？
もし安くてお薦めの品あるならどこのがいいですかね？ >>962
でも、スパークプラグも濡れてないしスモークもくもく出ないから
オイルがクランクに落ち込んではいないだろうって話
検索してもレベルセンサーはよく出てくるんだけど、オイルポンプ周りの
情報が少ないんだよね
だから、Ｏリングの刑もわからないし
＞コンドームの付けかえより早くできる・・ｗ
下ネタはやめてください ＞＜ ベルト交換後70キロぐらいで切れた。AF-27だけど駆動を28仕様に
してたわけではないのでズレてたわけでもない。なんでや！
相当なハズレ品だったわけやな >>970
ここにいる人のほとんどが自分で修理交換してますね。
とりあえずベルトとローラー交換だけやってみてください。
プーリーは摩耗しないので。 ＞プーリーは摩耗しないので。
え？
そうなの？
俺勘違いしてたわ 55辺りならまだしも50しか出なくなった個体のプーリーがマトモな形状してそうかと言われるとして無さそうって俺は思う >>974
でどこのメーカーがいいのでしょうか
ブレーキディスクなんか値段が違いすぎるので
どれがいいのかわからなくて？ >>976
エンジン側に問題なければタイヤの空気圧が指定どおり入ってる確認。
後はクラッチの消耗による滑りがないかも確認・・
急発進したときの加速やエンジンの回転の上がり方、急な坂道とか登るとたいていわかる。。
問題なければローラー、ベルト交換を純正の新品に換えれば復活すると思われる・・ｗ
プーリーは安いキタコのでもつけておけ・・
くれぐれもローラー、ベルトは純正の型番のあった物をつかうこと。
交換方法はくぐればいくらでもでてくる。理解できなければバイク屋に頼め・・ｗ またアンカーミスった・・ｗ
>>978に対してだった・・ 次スレってとりあえずここ↓埋めてからでいいかな？430まで伸びてるし
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1487981978/
ここと向こうが立った時の荒らし？も居ないみたいだし
こっちのスレの次スレ立てて今みたいに情報われても嫌なので >>970
自分でしないのなら純正品がいいよ
前交換してもらった？のは純正品かな
あと前回交換してから何キロ走ったのか
急に50キロしか出なくなったのか
じわじわ出なくなってきたによるよ 後ろにカゴ、つけてる人居る？？？どんなの付けてる？？？ >>982
何キロ走ったかわかりませんが５年前です
走ってる途中でベルト切れて立ち寄った店で交換してもらったのでわかりません
じわじわ落ちてきて最近落ち方が酷くなりました
加速は最初しますが伸びが全くないですね オイル漏れの事例を調べてて見つけたんだが、
キャブからガソリンが逆流するのを防止するという
チェックバルブというのがあるらしい。
おまえらは着けてる？ >>986
http://fanblogs.jp/wakadio/file/image/DSC_0043.JPG
この画像の下のほうにホースがささってる１０円玉みたいな色の筒の中に最初から入ってる
このチェックバルブの効きが悪くなると長期放置するとクランクケースの中にオイルがたまるようになる
毎日乗ってるけど朝一の排気煙がスゲーなんてのはすでに怪しい >>987
オイルじゃなくて燃料の方じゃない？
後期からついてる緑のワンウェイバルブの事。
>>986
上のワンウェイバルブの事なら、始動性多少ましになる程度ですよ。
1200円ぐらいするので、ん～って感じすねー。 チェックバルブなくても俺の初期型DIOは1日2日ほどの放置なら寒い朝でも一発でかかるけどな・・ｗ
オートチョークが死んでたら寒い朝はかかり悪いだろうけど・・ｗ 雨が降ってるとバイクもいじれませんわ
しょうがないから、代わりにちんｋ >>989
でも、一々キックするの地味に面倒なんだよね
廃車まで１２００回キックするとして
１円でそれをなくせるとしたら安いもんだ 妹がジモティーでZXを買ったんだがエンジン掛けたら右クランクベアリングが逝ってた
どうしても駅までの移動に原チャが必要だと懲りずに2台目もジモティーでZXを買ったらシリンダー焼き付いてた
その2台の修理頼まれてすげー鬱 またﾜｯﾁｮｲ付き立てれば良いんじゃないの
「自作自演や荒らしがあってこその２ちゃん」とかいう考えの人も居たようだし んーせっかくあっちもあっちで伸びてるし情報分散したらもったいなから
あっち終わったらまたわっちょいで立てたらいいんじゃないのかな？ このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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