【ライブ】2stDioのスレ part.78【スーパー】 [無断転載禁止]©2ch.net
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■スーパーDio 型番別分類??
例） SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。
年式略記号??
M '91 （素 SR） （細軸）
N '92 （素 SR ZX） （太軸）
P '93 （素 SR ZX） （太軸）
MR '94 （素 BAJA） （太軸）
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
スレ立ては>>950
※前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part.77【スーパー】
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1479449032/ ■ライブDio 型番別分類
例） SK50MWAF35-170**** だったら…
SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)
SK50がディオ50cc系列である事を示す。
SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ AF35ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF3*-*******はフレームナンバー。 アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。
年式略記号
R '94
S '95
T '96
V '97
W '98
X '99
Y '00
M1 '01
M2 '02
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。 ■FAQ
Q 最高速が遅くなったんだけど何？
A ドライブベルトを交換しましょう ベルトが磨耗すると最高速が落ちます(プーリーやベルトは消耗品)
Q 排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。
Q スーパーディオ マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。
Q タイヤは何がいいの？
A BT39＞TT92＞S1＞D306 TT92路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
ライブ系はリア3.50 OK （インナーの泥除け干渉する場合あり、対策を）
Q ライブ系 クランク周りから、異音がするんだけど？ 又は クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A クランクベアリング弱いのは仕様です（笑 あきらめろ
修理しようと思うと工賃が非常に掛かります。良品の中古エンジンを探して乗せかえるのもお勧め。
Q スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A また、お前か 確か、、22～24Lだった気がする
Q 素Dioの「素」って何？
A グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。
Q オイルは何がいいの？
A 青缶入れとけ 純正がいいならGR2 Q メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A 盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。
Q エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm
Q クランクベアリングの規格教えて
A Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html
Q 駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。弱いのはベルトとかの場合が多いです。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html
○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第
駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html ■クランクインストーラー工具の詳細情報■
●HONDA純正工具 ライブディオSMにて指定のもの （他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の専用ボルトそれぞれと、カラーとを組み合わせて使う。
・クランクアッセンブリカラー 品番07965-GM00100 \2,205（10年4月現在）
内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-GM00300 \3,412（10年4月現在）
右側用。 長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の一辺23ﾐﾘの正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-1660200 \4,620（10年4月現在）
左側用。 長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント 品番07965-GM00200 値段不明
左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。
●ストレート製 汎用クランクシャフトインストーラー ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
略図
クランク軸-- [ ｺ □====== 筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット ｺ がある。
まず大きい方のナット [ をクランク軸--に通してから ｺ をクランクシャフト--に締め込む。次に
ナット [ とメインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい。インナー引きはできない
ボルトのアタッチメント部 □ が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用も無理。 質問テンプレ
●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
吸気：
排気：
外装：
電装：
駆動系：
足回り：
タイヤ：
その他：
●最高速：
●変速回転数：
●エンジン換装回数： 回
●特徴： 先日メンテの都合でマフラー外さないとダメでガスケット用意してなくて再利用したんだけど
やっぱり横着したらダメですね
排気漏れでアイドリング安定しないしアフターファイヤーでるし・・・
今日ガスケット買ってきます！
ただ、強制空冷は手をかざして排気漏れチェックできないから不便だわ ここは重複
荒らしの立てたスレです
本家はこちら
【ライブ】2stDioのスレ part.78【スーパー】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1487960386/ 守衛に工具は借りれません。
届けるんです。
AF35にモンキーのホイール付きますか？ >>12
ヤフオクでたまにピッチ変換スペーサー？出てるよ
ただオフセットハンガー作ったり
オフセットワンオフチャンバーつくったりしないとダメみたいです >>12
守衛に工具を届ける？
守衛さんがタイヤ交換するの？ こっちが本家でっ！
Dioスレは難しい言葉は並ぶが割と紳士やでって思ってたが間違いなの？ >>15
お前も本スレ来いよ
本スレを必死に荒らしてるID:WirxFQnwを見て判断したらいいさ >>15
俺はﾜｯﾁｮｲ付きのスレの方が本家でいいと思うけどな
仰るとおり変態は多いし長文祭りや難しい言葉が出てもそれなりに紳士なのがDioスレの
はずなんだが、それらを潰してくるうっとうしい自演はある程度防げると思う
以前にも今回みたいに勝手な重複スレが立った事あったけど、その時もすぐにどちらが
本家なのかはここの住人が自分自身で判断してたよ マフラーの横に付いてる固定するネジ固すぎて回らない。
モンキーでやってるからかね モンキーで整備すると舐めるぞ
12ｍｍのソケットレンチ使いましょう そうですね。
モンキーで外れた！っと思ってたら滑っててポカーンとなって即止めた！レンチで丁寧にやります。 ダチが中型免許取ったかDIO上げてきた
マフラーインプレだけ書いておく
AF27後期ボアアップ車
グラスラ：低速スカスカだが中速から力強く回る 95km
KNメッキマフラー：爆音DQNには持ってこいの品物 低中は強いが高が弱い 85km
リザードマフラー：静かで全領域で回るがカチ上げなんで耳レイプ気味 最後こいつで落ち着いた 102km
リプレイマフラー：これこそノーマルに毛が生えたマフラー ゴミ同然 80ｋｍ
デイトナBJマフラー：音の良さはこいつがNO1 高だけ終わってる 82km
おじさんにはリザード・BJマフラーはオススメ
青空ナンバーにはKNメッキマフラー
ユーロ系入れたかったが年齢と白バイの問題があったので
またDIO乗る機会あったら宜しくな兄弟( ・ω・)ノシ >>27
すごい細かいインプレ参考になります
リアライズってそんなに性能良かったんですね タコスラって何？気になる
前に東名自動車のステンタコ足なら2台くらい付けていたけど
つーか地味だけど東名さんのTSサニーに乗ってたんだよね
トリイさんが有名だった レベル低くてすまん
タコスラって部品じゃなくて
タコ（タコメーター）すら の意味だったのね
そういえばスミスの機械式タコメーターは最高だったな Dio以外にKSRとFTRしか乗ったことない自分にはタコメーターがうらやましすぎます >>33
俺もKSRのってたわｗ
KSRって点火が3回？でデジタルも使えないから悲しかったってスレチごめんなさい
今日はAF28ちゃんの洗車して過ごすぞーーー ZXの前後ろタイヤ変えたら気分良くなって洗車までしてしまった。
更に気分良くなってドライブしたら蜂の巣マフラーの溶接部が取れカタカタ言ってる。
針金で固めるしかなさそう 針金で止めてるとすごいみすぼらしく見えるよ
更に気分良くなるためにヤフオクで規制前か社外を買いましょう グリップヒーターなんてあるんだ
おばちゃんのモコモコのカバーでよいんじゃない？ 原付にはそこまでしないけどサブのツアラー（メインがDio！）には
グリップヒーターとハンカバだ 針金で蜂の巣固定しました。
ステンの針金で見栄を張りました！ この前、会社の前に俺のAF35を止めてたんだけどこんなチラシ会社のポストに入れられてた！
http://gazo.shitao.info/r/i/20170315200315_000.jpg
こいつらはどんだけ見境がないんだよ
個人宅出もたいがいなのに会社でまでするなよ
しかもこのチラシ入れられたら数日後盗まれたって報告が
このフリーダイヤルで検索した先でみつかるし気を付けよう
まぁ会社の前には防犯カメラがあるから滅多なことはないと思うけど 完全にめぼしつけられたから、まぁ盗まれて闇にながされる。 防犯カメラが回ってて人通りが1日中賑わってて隣りや隣が店舗なのに
ふてえ野郎だと思いました
近所の方にはもうこのチラシの件も踏まえて持ってく輩がいたら阻止するようにお願いしてあるし
そもそも俺もほぼその原付が見渡せるんで心配は少ないと思うんだけどな
マジうぜーわ フロントカウル危ない。数人で3分あれば外せる。うちやれた。特殊ネジに変えたよ >>50
うん。けいさつ呼んだけど、見つけても私のだと主張できないかも？だって。裏に名前書いておくなりしないと難しいらしい。 俺はガソリンキャップパクられたー！！って思ったらガソリンをパクられてたことがあった
あんな簡単にあの部分開くんだな
キャップは1週間後くらいに近くに投げ捨てられてるのみつけた バイクカバーもパクられたから、今は裏に住所書いてる。強風で吹き飛んでも戻って来るかも(笑) あれ何処まで飛んでるんだろ
田舎で見渡し良いけど見つからなかったしかなり飛んでるのは分かるんだが
今度何か書いてボトルレター的に遊んでみるか 海の側だが毎日飛ばされる
初めは悪戯かと思ってたが目の前で海まで飛んでった。
ダイソーだからほったらかしてたけど漁師のじっちゃんにペラに絡むから回収しろと2馬力ボートで取りに行ったら俺のペラに絡んできやがった
神はいるな >>55
それはもし飛んでった先で運転中の車のフロントガラスにかぶさって
事故を起こしてしまった時にそのカバーに住所書いてたら何か言われそう・・・
考えすぎかな？ 敷地内に盗難届けのバイク→警察運ぶ→監視カメラ映像に犯人
→警察に渡す→カバーの盗難届けが無くて残る
→6ヶ月保管→カバーが俺の物→Dio2台並べても余裕の大きさ
調べると1マソ以上のカバーで4年以上使っている（笑 ずいぶんデケーカバーだなハーレー用か？
ドロが大型バイクだと思ってカバーめくってディオが2台並んでたらびっくりするな 俺のAF34規制前は、最近エア栗あたりからオイルがたれてることか多い
場所的にエア栗真下なんで吹き返しかと思うが原因はなんだろ？ タンクからポンプへのチューブが硬化して割れているとか >>61
Dio（AF27）のオイル漏れを修理してみよう！
http://www.centrum.jp/wordpress/?p=4641
↑これが参考になると思います
あとは吹き替えしならリードバルブ交換とか
※直リンHPの制作者の方すみません ちなみに自分はキャブ自体がオイルでドロドロだったので
そのHPを参考にしてホースとかを交換しました
実際びっくりするくらい古いホースはカチカチで
漏れも治ったしよかったです 連投すみません
上の方が言ってるオイルセンサーもシールテープ（水周りのシールに使う白いやつ）
を使って漏れを防ぐのがどっかのHPにやり方ありました >>66
それで直したよ。テープの巻き数は調整してね。 AF35はカバー外さずにパテで埋めれないかね？
カバーが固まり、どうしても外れない。 >>68
そもそも何がしたいの？何をパテで埋めるの？
カバーが固まるって何？ネジが固着してるの？ツメの構造がわからないの？ >>68
AF27はサイドカバー外さずできるよ。強引にやれば http://www.bike-trouble.com/
これの「外装脱着」のページみてやってみても外れないか？ オイルレベルスイッチは3000円もしないのだから新品への買い替えがいいよ オイルセンサーにしてもホースやジョイントにしても、何十年も経ってるんだから一度くらい
新品に交換しても良いんだけどな
もはやその場しのぎの対処法でなんとかなる劣化で済んでいる事なんてあまりないもんだぜ
>>64の店って誤魔化さずにオートチョークとオイルポンプを純正新品交換してるのね
お金は掛かるかもしれないがきちんとした整備をする良い店だと思うわ 純正部品の値段ってもともと高いし、20年以上前のバイクだから
今はパーツリストの定価？の1.5倍くらいに跳ね上がってる
でもそんな古いバイクの純正部品があるだけでもマシだと思う
この点はマイナー車じゃなくてよかった 純正部品の値段が跳ね上がっていても供給があるだけ良いものだよ
残念だけどそれが高い、って感じるならこんな古い車体を維持していくのなんて絶対に無理なんだ
軽くて速くて扱いやすい車体だけど、それを安く維持しつつ誤魔化しでなんとかしたいってんなら
正常に乗り続けていく事なんて出来やしないのさ 外国人のお客さんが月に50名ほどくる職場でAF35乗り回してるけどガン見だな
ホンダ乗りとしては快感だな 暖かくなってきたからこの前の連休で
ボアアップしようと企んでたのだが
花粉が嫌すぎて引きこもってました
はやく組み込みたいよ
http://gazo.shitao.info/r/i/20170324122245_000.jpg 待ってる間にピストンスカートの角落として排気ポート拡げようか >>85
ありがとうござます、バリはコリコリ落としましたよ
ポート加工はしたいですが怖いのでこのまま組んでみます
ちなみにアマゾンで買った71.8ccです 暖かくなり関係があるのか分からないがアイドリングが下がりエンジンが時々止まります。
アイドルスクリューを調整したが良いでしょうか？ ノーマルからいじってないのであれば
先にプラグやエアクリーナー、リードバルブをチェックして
場合によって新品に変え手からの方が良いと思います
（CDIやイグニッションコイル、プラグコードに至るかも）
劣化した？状態に合わせてアイドルスクリューで調整は
よくないと思います
ただ、手間とコスト考えたら調整でもいい気もしますが・・・ アイドルスクリューの調整するかしないか程度で質問する？
とりあえずやらないの？ >>89
>>88みたいな答えもあるからだろ？
察しろよw AF34乗ってるんだけど、ロンホイしないでローダウンできる？
エア栗もそのままで車高落としたいんだ 今日エンジンかけたら、ヘッドライトとテールライトが点かなくなったんだけど、誰か助けてくれー
球切れではないです。見ると豆でんきゅうくらいにしか光ってない。スロットルあおっても変わらず。
バッテリー外してキックでエンジンかかるし、交流が来てないっぽいけど… レギュレーターのパンクだけなら回転数上げたら光るようになるけど違うっぽいね
フューエルメーターの針の動きやウインカーのチカチカ具合は変わりませんか？ ウインカーはバッテリー有りなら作動します
外すとリレーが少しジリジリ音がするだけ。ジェネレータの故障か断線ですかね？
数ボルトの電圧があって豆球並に点灯するのが忌みがわからない。 アクセルを捻ってもワンテンポ遅れてついてくるのでUターンの時足をついちゃいうのですが何が原因ですかね？
中古のaf34で見た感じは吸排気と駆動系もノーマルぽいです。 回転数自体の上がり方が遅いのかクラッチのつながりが遅いのかで違いますが
中古で購入されたのならエアクリの掃除とベルト・ウェイトローラーの交換はした方が良いと思います >>97
ありがとうございます。
一つ一つチェックor交換してみます。 AF35規制後ですがガソリンメーター一番下の赤い部分から何キロくらい走れますか？
スタンドまで10キロです。 >>99
今その状況なのか？ｗ
個体差あると思うけど10キロは走れないと思うぞ AF27に乗っています
バッテリーの上にある黒いケースを
止めている2本のボルトのサイズを教えてください。 >>104
ボルトじゃなくてタッピングビスと思うよ
サイズは軸2㎜くらいで長さ10㎜位だったかな・・・
ごめんなさい >>105
みたいな足りないのいるからな
向こうも低脳の巣窟 >>107
丁寧な返答ありがとうございます。
今度の連休中にでも取り付けしますw
遅レス失礼します。 >>110
ごめんなさい
全然違った・・・
長さ16ｍｍで太さ3mmくらいでした
もう買ってしまってたらごめんなさい ４月は値上がりするのも踏まえてフルパワー白か限定白赤の新同車は高い気がするがそれでもシルバーでこれは無い ないない。
こんなに値段つくなら、おれの寝かせてるマットアクシスグレー売るよ。 玉数が少ない地域だと欲しい人は欲しいんだろうが適性価格シルバーの屋内保管か車体カバー保管の綺麗なやつ12万に送料5万払うならわかる
これはマフラーとキックアーム見る限り少なくとも屋外保管だろ 昔の限定版の白い車体に赤い羽根のライブぢディオZXの新車なら
それくらいの値段でも欲しいかも
でもきれいすぎていじったり乗り回したりできないんだろうな 白赤の新車は二輪四輪のホンダ販売店に飾られてる分しかもう残ってないだろ DUROのボロタイヤ買って無駄金使ってしまった。
リムが硬くて全くホイールに入らないのに、
入れようとすると、リムがボロボロ破れてしまう。
IRCを買い直したわ。 IRCでもMB90なら台湾タイヤと値段変わらんし、モノはずっと良えよな(´・ω・`) >>123
正にMB90買ったわ。
7年使ってて、最近オイル漏れしてしまい、
タイヤが侵されたのか、
リアタイヤがひび割れで酷いことになってたから、
慌てて注文したら大失敗した。 DUROのタイヤ表面がコンパウンドゴムと言うより、
合成樹脂みたいな感じで硬くてゴムらしい、
しなやかさがないんだよな。
本当に損した。 製造年月日はいつだったの？もうタイヤ捨てちゃった？ >>
126DURO80/90-10 44J(DIOFIT AF27)
製造日は1416(2016-14週)です。
ビードがやぶれまくりです。
http://i.imgur.com/SUMxtZ8.jpg 新車のDD50に付いていたDUROは素手でビード落とし出来たぐらい柔柔だった ご覧ください
これがリムーバーも使わない素人の哀れな姿です
なきゃないで洗剤なり使えばいいのに D307でも安いのにわざわざ金捨てる意味がわからん DURO 3.00－10 42J付けているけどそんなに苦労はしなかったけど・・・。
ホイルとビードに安い食器洗い洗剤+水を梨汁ブッシャー並に付けまくって
エーモンのタイアレバーでうんとこしょどっこいしょと簡単に入れたけど
画像を見た感じだとヒゲやらバリが無いから中古ハメようとしたのかな？
DUROにしろどのタイヤにしろ新品を履くのをお勧めする。 >>104
ボルトだけ買ってもいいと思うけど、ヤフオクで新品バッテリーで安いのを買ったらボルトもセットでついてくるよ。 duroは時間経つと硬化してきて滑るし危ないよ。自分で変えるなら本体なんて誤差に近いからダンロップにしとけよ
タイヤは命だぞ >>133
同じ10インチでも幅が狭いタイヤ買ってしまったし。 >>133
バリ髭はカッターで綺麗に剃りました(#＾ω＾) 10インチのタイヤなんだから、石鹸つけて踏んづければ入るよ 業務用ローション買ってあるんだけどこれ付けて踏んでも行けるのかな 2Lで800円くらいのでローション風呂やろうとした時にしこたま買い込んだ
ただ今見たら5倍濃縮のやつが2L1000円で売ってて男抜きした
https://www.amazon.co.jp/dp/B01563ZSHK/
最安2stオイル求めてAZの500円/Lに辿り着いたのに330円/Lの良さそうなのを見つけた時と同じ気分 AF35 後期で山間部住まいでリッター22km前後って調子悪いですか？
フルスロットルで55位しか速度出ませんが毎日通勤で片道10キロほど峠を走ってますが最近、スタンドにいく回数が増えました。 >>142
キャブとエアクリのジョイント部分に亀裂が入って二次エアー吸って燃調が来るって燃費が悪化したことはあった。 燃費は悪くないと思うけど。
むしろいいんじゃないかな、しらん。 どう見ても悪い
片道3キロとかの超短距離とかと同じレベル 山間部だからそんなもんじゃない？
ただ55キロしか出ないのは車との速度差で危ないと思うから
ちゃんと消耗品替えて60キロ出るようにした方が良いと思う
※30キロ制限のツッコミはいりません 山間部とはいえリッター30弱くらいはないとどこか悪いかもな。
最高速出てないし駆動系見た方がいいと思うよ 60km/h出るけど平地で20km/L
キャブセッティングせずにマフラー替えたせいだろうけどキャブバラす気力が…… もうすぐ20年のAF27、20km/lぐらいかな？新車当時はもう少し良かったかも。 そもそも毎日通勤10キロで2スト50ｃｃは選択肢としておかしい
中免(小型)とって2種買う方が絶対にしあわせ
2段階右折も30キロ制限も車に追い抜かれて悔しいのも何もかもなくなる ビームーンファクトリーのユーロチャンバー買った人いたらインプレ教えてください
AF34です >>150
島なんで島抜けるのに対向車5台ほどすれ違い、抜かれるのは滅多にない。
以前は滑るくらいペコペコのタイヤで25/Lくらい走ってたのに最近は22前後
坂道は特に10キロは速度落ちる >>147
4ストじゃないんだから、
せいぜい24~25km/lじゃないのか？
しかも20年前のスクーターで30km/h守ってるとは
思えないし。 IRCのMB90
どどいたので、外すのも大変なDUROを苦心して外し、
付け替えたら3分で出来たw
2016年4週製なのにコンパウンドは、
生ゴム贅沢に使ってる感じで柔らかく、
ビートもしなやかかつ、しっかり丈夫。
エアを入れたら即座にビートも付いた。
TUKTUKって刻印が入ってるタイ製。
あのタイの乗り物のタイヤサイズなのか？
流石に小さいような…
それにしてもDUROありえんな。
http://i.imgur.com/Iiey3D8.jpg 今朝直キャブのＡＦ27と信号待ちで隣り合わせになった
今どき直キャブでメッシュフィルターもなしでスパルタンだなと思ってよく見たら
ノーマルマフラーだし白ナンバーだし？？？
青になったらその人めちゃめちゃ遅かった、うるさかったけどｗ
パクられたのか劣化して走行中に取れて無くなったのか知らないけど
色々衝撃的でした 原付は白ナンバーだし、
エアフィルターが脱落でもしたのかな。
そのうちゴミ吸って壊れるわ。 最近調子悪いAF35の加速がLet's4のそれとほぼ互角で泣いた そういえば、リアタイヤMB90にしたら、
AF27絶好調になりました。
安定感も増し、トラクションの掛かりも良く、
ガタガタの舗装路でもあまり揺れません。
50km/h位ならあっと言う間に加速します。
まんぞくだ－ >>134
例えば、どんなバッテリーにボルトが付いてきますか？参考までに教えてください。 >>162
どれでも付いてるから、ボルトと、ナットがわりの四角いやつ。台湾ユアサは付いたよ。 セピアは羨ましくない今日この頃 ・・・というか昔から >>162
新品であれば付いている。
ヤフオクかアマゾンで安い新品バッテリーを1年周期で買い換えるのがちょうどいいかも 72ｃｃボアアップキットを付けるときってキャブのメインジェットも交換した方がいいでしょうか？ >>173
俺がそれしたときは吸排気ノーマル(エアクリは穴追加)
でたまたまMJは同じ～1番アップで落ち着いたよ
ただ、慣らしは濃いめの方がいいし
はなから決め打ちは危ないのでMJセットはあった方が良い
南海で6個入りで1500円前後 >>175
今はキャブ自体を変えちゃったから記憶があいまいで申し訳ないですが
ノーマル82で85～90にしてました 排気量を大きくしたら、キャブごと大きくしちゃったほうが、吸気も含めて調整が楽だし効果が体感しやすい
せっかくのボアアップの効果が半分しか発揮できないなんてもったいないですよ キャブ大きくすると純正エアクリが使えないor大幅な加工が必要なのがネックなんだよね
JOG系はビッグキャブ用純正エアクリ対応インシュレーター売ってるのにな キャブのフロートとバルブはAF27細太軸で共通でしょうか？オーバーフローしてるんで交換したい。 WRを７．５g x ３と９．５ｇ x ３にすると最高速は落ちるだろうか？
オススメのWRセッティング教えてください。 最高速はギア比なのでウエイトローラーはほぼ関与しないです。
最高速を上げるには、エンジン回転数を上げる、もしくはタイヤの外径を大きくすることですが、その間にプーリーやベルト、クラッチやギアが入っているので、それらは関与します。
単純に考えるとダッシュ力と最高速は相反する構造なのがスクーターです。
かんたんに書けば、ウエイトローラーを重くすると、ゆっくりと加速するようになりますが、クラッチの変速タイミングと合わせるように調整したいです。
自転車で例えると、ペダル側のギア、後輪がわのギアの関係です。 ローラーで影響されるほんの僅かな領域を気にするレベルの人ならこんな質問しない
もしくはそもそものエンジン出力が細すぎる AF27 のエンジンヘッドの締付けトルクはいくつだろう？ サービスマニュアル では、
10N・m(1.0kgf・m) >>188
よく見つけたなぁｗ
ってかrokkome_tomcateg4キモいな 安オイルの限界に挑戦したくて330円/L農機具用のGZAM18入れた
その前は500円/LのAZが出してるMEO-001
MEO-001は-10℃でもキックが重くならなかったし全域で伸びが良い
GZAM18は低温始動性の悪さや高回転での重さこそあるものの低~中回転でのトルク感はなかなか
農機具用でも問題なく走る事に驚いた 最高速低下したらVベルト交換するだけでも大丈夫ですか？
Vベルトの純正品ってないですかね？ ホンダの場合は純正のウエイトローラー安いから一緒に替えとくとええで( ｀ー´)ノ >>199
純正パーツ注文は基本自分で品番分かってる状態で注文するのがマナー
だから品番も知らずに行くと近所の普通？のバイク屋やパーツ屋では基本嫌がられる
ドリームとかホンダ系列店だとパーツリスト貸してくれるから自分で調べられる
ただパーツリストを一度も読んだことない人にとって目的のパーツの同じ年式のを調べるのはかなり困難
そのお店が自分のバイクの購入店ならまた対応は違うと思うけどね >>199
純正でついでにWRも新品にに同意
自分でやれるならNTBでもいいかと >>202
NTBのウエイトローラーは良くないだろ(。-`ω-) >>206
そうか？グリス塗らないと変速不良出るし、塗ると良いけどグリス切れるとダメダメやで(。-`ω-)
純正の新品に替えてみたらあっさり問題が解決ってことがあったやで(。-`ω-) >>211
あれこそ回らないから同じところ磨耗してすぐ駄目になりそうだけど DUROタイヤはいいと思うけどね
ずっと使ってる
去年一回だけ浮気して９００円のタイヤ使ったらビート全く上がらなくて
行きつけのバイク屋に持ち込んだら１０秒で完了
自転車の空気入れとは違うね～
そして数百円ケチっただけで全然違ったわ
３０００円のタイヤとか世界が違うのかしら ライトが暗すぎてなんとかしようにも
検索したらハイフラ対策とか必要で結構大規模な改装が必要で
比較的明るいと見つけた高い電球買ったけど結局電圧の問題か暗いまま
私の人生照らす明かりは DURO使っているけどそんなにグリップ力感じられない
タイヤ自体硬い感じがする >>215
ビード上げならコンプレッサー使うかガソスタで空気入れ借りればいいだけ >>155だけど
>>215
値段変わらんけど、
IRC(老舗井上タイヤ)のMB90の方が1万倍
良いわ。
ビードが硬すぎて入らないくせに、
ビードが裂けてきてボロボロになるわ、
新品なのにコンパウンドカチカチだわ。
結局履けずに3000円捨てたようなもの。 ビードとかホイールにタイヤはめた状態で
まり付きみたいにポンポーンって地面に弾ませながら一周したら
自転車の空気入れでも上がるけどな
それでも上がらんくらいクソタイヤなら知らんけど DUROと900円とか
ゴミとウンコ比べて何が楽しいんだ お前らDURO馬鹿にするけどな
ダンロップ技術提携なんだぞ！ダンロップ！！！！！ 技術提携でもガチガチのウンコ作っていたらバカにされる >>127
ゴミのような素人整備だとこうなるって見本乙 クラッチを止めてるボルト？あるじゃないですか
あれなめてしまって再利用できなくなりました
あのボルトだけ購入したいのですが検索しても良くわかりません
駆動系のボルトなので似たようなのを使わけにもいかず苦慮しています
どなたかアドバイスください 忘れました
AF２７後期です
カバー外してクラッチを外す時についてる真ん中のボルトです
１４ミり？ >>226
ナップスにパーツマニュアルあるから、それ見て、店で取り寄せ。または、ドリームに行けば取り寄せてくれる。 >>227
ナップスの店舗なかった、、
二輪館はどうだろうかな
ドリームはすぐ近所にあるけどなんか敷居が高すぎてどうかな
素直にバイク屋持っていけばいいんだろうけど
ありがとうございます 日によって60kmまで普通にでたり、今朝見たいに40km以上出ない日もある。先週から発生。マフラー詰まりかな？それとも点火系？。スタンドして空ぶかしで全然エンジン回ってない。 >>230
返事がないけど、この画像なら
94050-10000 ナット、フランジ 10mm
Yahoo!ショッピング ヒロチー商事 空ぶかしでも回らないならマフラーはたぶん違う
メンテ具合を知らんからとりあえずキャブ洗浄、エアクリのフィルターがカステラ状態になってないか確認辺り？ >>234
ありがてう。この辺りは大丈夫。ちょうど中古純正が手元にあるので交換してみる。今のは2000円ぐらいの中華で一年半使用 あとプラグも替えると良いかも
簡単だし交換してないならこの際替えるのをオススメする ディオじゃないけどむかし乗ってたバイクはエアクリスポンジがボロボロ剥がれて
キャブのベンチュリーに詰まって回転が上がらない
それが取れたら通常って事があった
まさかスポンジだと思わなかったからちょっと困ったよ 始動性が良いままならチョーク故障の可能性もある
おれはチョークを手動にしてる >>230
ありがとうございます！
これです！
てかそのこショップで今日他のパーツ届いたばっかり＞＜
感謝でーす 一番良いのは放置されてその辺ころがってるディオのパーツ盗むのが良いんだろうけど
５０ｃｃスレでやめとけと言われたので・・ 学生の頃ガソリンパクられたついでにガソリンキャップを捨てられて？無くなったので
川に捨ててあった同型のディオからガソリンキャップ取りに行った
結局サビだらけで使い物にならなかったけどな でもさ、ビスとかネジとかホムセンで売ってるのとは違うでしょ？
ヤフオクみたけどないのよ
盗むしかないじゃん？
盗むと言っても捨てられて放置されたディオだよ？？ 占有離脱物横領だっけ？
窃盗や遺失物横領とは違う分類らしい >>245
お前が中高生ならまだいいけどいい歳おっさんなら死ねよ ネットが便利になりすぎてググる以上の調べものが出来ない人が多いんだろうな 2ちゃんの書き込みを通報するのってコピペのワンクリックで通報できるわけじゃなくて
結構めんどくさいし通報者本人のリアル情報も必要なんだけど
それでも通報したのならご苦労なこった 50kmしか出なくなった者です。プラグギャップの中の金属がぐらついてたのが原因でした。マフラーもパイプ洗浄で綺麗になりますた。加速、最高速も良くなりました。 >>252
直ったの確認してから、マフラーは中華から純正に交換 今日ガソリン入れたついでにひさしぶりに空気入れたら
0.6ｋしか入ってなかった！やばい
2.0ｋまで入れときました うん、標準値はそれくらいだろうけど
基本悪路走らないからちょっと高めにしといた 暖かくなってきたんでウチのAF35もアイドリング中ご機嫌なサウンド 暖かいって言うか暑いよ！
半ヘル短パンTシャツで乗るの怖いから夏は暑くてたまらんな また猫の特等席になってしまった…
座るのは構わないけど粗相はやめてくれ 櫻製油所のメカドックFDが売り切れだったから今度はコメリセレクト２サイクルエンジンオイルFDを使ってみるか。 af27ディオですが50キロしか出ません。
ベルトとプーリー変えたら幸せになれる？ >>261
ウエイトローラーも一緒に交換な。もちろんホンダ純正品だ。 >>261
どこが悪くて50km/hしか出ないのか、その原因次第だよ
パワーは十分でスピードだけが乗らない感じならベルトやローラーが磨耗してる場合が多いけど
加速も遅くて高回転まで回らず50km/hしか出ないならまずエンジンパワーを復活させないと パイプユニッシュで行けるの？
灯油漬けとか火炙りとかだけかと思ってた いける。やったら茶色い水が沢山出てくるよ。私は向き変えながら３日放置してから、水洗い 横からスマソ。
パイプシリーズは何がいいかな？
100円ショップのでいける？？ 調剤やっているドラッグストアなんかで水酸化ナトリウム買ってきたほうが安くて強い AF34でいま新品で買えるオススメのチャンバーある？
べリアルはいいのわかるが値段的にダメかな
色々探したが２万切るとどぶ銭ぽいけど、ビームーンファクトリーのユーロチャンバー気になります >>267
実際にやってる人のブログを漁ってみるといい
上にも出てるけどユニッシュの肝は水酸化ナトリウム 先日 久しぶりにボアアップＡＦ３５規制前に乗ってTSUTAYA行ったら、
青少年少女に
「ええバイクに乗っとるなー おっさん。そのバイクナンボで売ってくれる？」
と野次られた後に、
「マフラー ノーマルやんw クッソダサいから要らんわw」
と、改造マフラーの重要性を教えられた。 ラバースプレーでマットブラックに塗装したいんだけどマットブラック車体＋白シートになるな…
それはそれは滑稽な見た目になりそう 原付でブラック、しかもつや消しとか夜間に走らないでくれ
交差点を横切ってると自動車から全く見えん ラバースプレーってタイヤハウスに吹き付ける奴？
質感は面白そうだけど服が汚れそう
もしやり直しとか考えたら普通の塗料の方が良いんでないの？
マットもあるし 何それ剥がすのすごい気持ちよさそうｗ
剥がすために塗りたい グランドスラムとかステルスならまだ売ってる（流通在庫？）から
それが無難なんじゃないの？
インプレとかセッティングガイドとかも多く出てるし
やんちゃのならカメファクの流通在庫もいいと思うけど
ヤフオクで出てる某メーカーに卸してるっていう大阪の人の出品は
見た目は良さげだけどググってもインプレ無いからどうなんだろうね カメファクはやんちゃ仕様好きな俺でもあれはうるさいと思うな。
べリアルは高いしさすがにあまり選択肢がないか 最近アップガレージでよく見るグラスラのコピーみたいな形したやつ、
エンド部分見たらノーマルみたいな細さしてて笑ったわ ブーストマフラーってやつ買った人いますか？評価教えて下さい リアライズのやつかな？2ストディオ用は無いんじゃない？ >>291
ほんと簡単だなｗ
ありがとう、参考にします AF34規制前の初期に乗ってます。最後に乗ってから３日以上たつと一発始動するもののアクセルあけると吹けあがらずエンストします
しばらくアイドリングしてるといつものようにきちんと高回転まで吹け上がります
初期のよくあるトラブルでタンクとキャブの間に逆流防止弁つけましたが解決しません
どうみてもガソリン逆流してる症状なんだけどわからないのよね >>294
キャブの温度で開いたり閉じたりするアレは？ オートチョークは見てなかったです。始動が悪くなった時はオイルポンプのシール変えたら良くなりました
始動は悪くないんだけど、放置した時だけガス欠に似た症状だから、やはりガソリンがタンクに逆流してるんだろうな
防止弁挟んだのになぜ解決しないのか >>294
一発始動できてアイドリングも保てるんならチャンバー内にガソリンがある証拠だろ？
症状が冷感時だけでアクセル開けてストールは単に燃調が薄いだけだろ 面倒でみバッテリーからキャブ、燃料系と順に潰して行ったほうが、
結果的に楽だったりする。 >>294
俺も同じ、数10秒まてばフケ上がるから放置 >>298
それだと、丸一日放置じゃ異常がでない時に説明つかないよね。
数日以上の放置でなるんならガソリン逆流が濃厚じゃない？
逆流ってもフロート内のガソリンまではもどらないからアイドリングはできるんだろ。 キャブでガソリン漏れや揮発が起こってて、始動時の配分がおかしくなっているケースも。
まあウチのがそうなんだけど。 >>294
またきみか。あっちのスレもみたのか？チョークって言われてたぞ。げんにおれもチョークだった。 >>303
カスケットやパッキンが劣化してたり、適正な状態でハマってなかったり。 横からすまない。キャブの辺りからクランクケースの上にオイルが漏れてるんだがどこが劣化してるかな？
エアクリのなかのスポンジには付着してないので吹き返しではなさそうだけど知識ないのでなんとも言えないです >>306
分解清掃ついでにガスケットセット注文から全とっかえしてみれば？
回転数やらメモっておけば、組み直すのはさほど難しくはない。
オイルまわりのホース類とかもか要確認。 >>306
オイルタンクからオイルポンプまでのホースの点検とオイルタンクが汚れていないか確認。
オイルタンクがヒビもなく汚れているのなら継ぎ足し時にあふれて垂れてきた可能性もある AF34の初期型の名門ジェットって78？それとも80？
調べたけど２つ出て来たのでキャブあけたら番号書いてませんでした AF34初期のキャブセッティングで質問です。
スロージェットが全閉から一回転半戻しが基準と調べたのですが、そこよりもう一回転で合計二回転半緩めたとこが一番吹け上がります。
おかしいですか？スロー緩めてでる悪影響あれば教えて下さい >>313
プラグ見て確かめて見な
薄ければプラグが白いし
濃ければ黒い
茶色なら問題ないんじゃないの？ >>313
焼き付くよ。ノーマルなら基準戻しでいいはず 吸排気変えてなくてそれだったら他に原因があるんじゃないの？ プラグ確認が出来ない無能がいるとは思わなかったよｗ 294ですが、オートチョーク外して確認して、走行後にもう一度確認したら作動していました。
が、２日くらい放置すると、始動するもののアクセルあけるとエンスト。
やはりオートチョーク新品にしてみるしかないのかな？
吸排気の変更は一切ないです アマゾンとかで台湾？中国？製の互換チョークが安く出てるけど純正のチョークは高いよ
もし改善しなかった時のガッカリ度がはんぱない
とりあえずプラグ変えてみたらいいんでない？
それと上でどなたか言ってたけど「そんなもん」と割り切るのもいいかと
なんせふるい原付なんで怪しいところ潰していくときりがない
その問題なら店ならキャブアッシ・エアクリ・リードバルブ・プラグ・マフラー・CDI・レギュレーター・
シリンダー・ピストン・クランクベアリング・・・・交換メニューになるかもしれん >>323
30秒ぐらいｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞすればいいじゃん 正直ホンダ車はキャブが触りやすい位置にあるから皆まずチョーク故障を疑うだけで実際チョークが原因じゃないのが殆ど チョークが原因か調べるのって、要はチョークが原因の場合キャンセルされてるのと同じだから
エアクリ防いでかかればチョークが原因？であってる？ >>331
基本的には効きっぱなし(針が戻ってガスが通り、濃い状態)で壊れるモノだけど、
その方法でかかれば効いてない状態で壊れてる事を疑うというのは一応合ってる アイドリング程度の回転数で気持ちエアクリの穴ふさいだ程度じゃあ
そんなに変わらないよな
手チョークの理屈は分からんでもないけど
そもそも「チョークが効いてる混合気＝エアクリ絞った混合気」じゃないし チョークぐらい2,000円ぐらいで買い替えたら良いだけだろうが何ケチってんだよｗ 純正チョーク6000～7000くらいするはず
パーツリストの当時価格が5000円くらいだったから 純正部品は一部が3倍近い値上がりだからもしチョークが15000円なら汎用キャブ買えるな PEキャブに変えて手動のチョークになったけど
挙動が素直でやりやすいわ
純正エアクリでセッティング出したから
夏も冬もリセッティング基本要らんし
フールプルーフもいろいろ大概だな >>344
現在の価格？パーツリスト上の値段じゃなくて >>345
一応現在価格で
税込み純正価格＋5～10％程度の手数料で販売してるヒロチーがその位で出してるから・・・ A34のキャブに繋がるオイルのチューブの品番教えて下さい >>347 前期しか知らんが、これかな
15525-GBL-000 チューブ オイルパス
95002-02650 クリップ B6.5 知人からAF27スーパーディオを譲って貰いました。
これから少しずつメンテナンスしたいと思いネットで整備書やパーツリストを探しているのですが
どれを買って良いのか解りません。
具体的な品番をそれぞれ教えていただけませんか？ やらしい言い方ですみませんがそこでつまずいてるなら
自分で20年以上前の原付をメンテするのは正直厳しいかと
まずは車体番号から自分の原付の年式と形式をググればいいと思います
そしてそれが含まれてるのを購入すればいいかと
あとあるに越したことはないですが今はどこかのブログで
整備書以上のメンテを紹介されている方がいるのでそこを見た方が
カラー写真も多くわかりやすいと思います
ただ、そこのブロガー独自のメンテの仕方が入っていたりもするので
本来のやり方を知る意味ではサービスマニュアルとパーツリストもいいかもしれません
私はじっくり隅々まで洗車するのがメンテナンスの第一歩と思います >>349
車体番号分が含まれてる、サービスマニュアル買う。これで分からなければ貴方には無理だから >>349
少なくとも下記の情報を車体や書類で確認してから。
（例）
愛称（スーパーディオ）
形式（SK50 MN A-AF27）
エンジン形式（AF18E） 古いZX乗ってるんですが
二日、三日のらないと エンジンかけてアクセル回すと止まろうとして数百メートル速度が30キロぐらいからでません、
なんとか吹けあがると普通に乗れるんですが出だしがどうも止まろうとします、原因悪い箇所教えてください ・キャブレターのガスケットが劣化して隙間からガソリンが気化してる
・最終型でも10年以上前、しっかりメンテしてなきゃある程度そんなもん
・ライブディオ特有のガソリン逆流
・変な改造とか純正そっくりのパチモンマフラーが着いててバランスが崩れてる
などなど。
その辺に影響する基本メンテナンスはプラグ交換、キャブレター洗浄、エアフィルター交換辺り 普段からメンテしてない10年以上前のバイクの調子がいいわけない
ここで教えてもらったとしても自分で出来ないだろうから
この先何年原付ライフするのか知らないけど
やすいtodayにでも乗り換えた方がマシ >>357
オートチョーク交換とマフラー交換、キャブの分解洗浄とガスケット交換あとは2時エアーの確認
それでもわからなければ乗り換えを勧める 皆さん辛辣だなぁｗ
でもそれくらい厄介な存在だね
10年以上前の2ストスクーターなんて AF27だけどほんとエンジンすごいね
感心するわ
ただエンジン以外は劣化しまくりだけど ウチのAF28の不調が何やっても改善しなかったんでほぼ全部の動力系、駆動系、燃料系を交換してやったw
新車時みたく超絶好調になったけどイジるのを遊べない人には金も時間も無駄
加速に拘らなければ今どきの新車買った方が間違いなく賢い 免許あるならdio110とかビーノ125とかクッソ安いからいいよね >>362
俺もAF27(太軸)だけど4万km突破したわ
3万kmでピストンやオイルポンプ交換したから次は6万kmで交換かな
でもエンジンがカブみたいに頑丈なのにフレームの錆と外装の劣化が… 部品取り用のようなボロい実動車が1台あるだけ・・・ 近所のオッサンが3万円で素ライブディオAF34売ってくれるそうなんだけど考えてる。
ハイスピードプーリーとベルトとマフラー、エアクリ、プラグ、タイヤ前後(ダンロップ)交換したて平地でメーター読み70出る。
部品代と工賃程度で車体ただみたいなもんらしく直したけど要らないからって。
外装の劣化が気になるけど値段としては相応なのか安いのかな？
車やバイクに相当詳しい人だから作業は信頼してる。 俺だったらGPS計測して平地70km/hなら迷わず買う 規制前？後？
替えたマフラーは純正タイプ？
走行距離は？
この辺りで変わってくる 規制後でも最終型のシャッターキーならそれはそれでプラス要素だし >>371です。
レスくれた人ありがとう。
走行距離11,000キロ(実走)
ベアリング異音無し
マフラー純正タイプ
規制前
コンビニの足程度にしか使わないのでスピードは60出れば十分かと思ってます。
リヤサスだけ交換必要な感じしてます。
部品代で3万円程でさっき聞いたら自賠責30ヶ月有るので、車体はタダみたいなもんだと。
さっき聞いたらフロントアッセンとエンジンも35のを一機くれるらしいので買う方向で話進めました。 いい買い物だな！おい
車やバイクに詳しい人なんだったら1～2万追加で払って
フロント交換・エンジン載せ替えしておいてもらった方がいいぞ
粗大ごみ出す手間と換装の手間考えたら先にやっといてもらうべき
34エンジンはオクでジャンクで売るかもったいないけどその人に引き取ってもらえ >>371
3万なら安い
改造費で25000円～3万円掛かってる
元を取りたいから3万円にしてくれたんだろ
東京なら外装良いなら5～8万円の中古車だ >>371です。
譲って頂く事に決めました。
35エンジンとフロント回りは今は出して来るのが面倒臭いそうで後日と言われました。
でも冬になれば暇潰しに載せ換えくれるそうです。
やはり自分で計算しても部品と自賠責まで入れると3万後半になるので一万余分に払おうとしましたがバッテリーと塗料買えと言われてしまいました。
名義変更出来たら引き取ってきます。
背中押してくれた方ありがとうございます。 >>383
これダメ、当たりハズレあり。塗装も弱い。 バイクパーツセンターの外装セットは粗悪な中華製
台湾製のはまだマシな方 調べたらモデルによっては台湾製なんだな
買うときは台湾製が明記してあるのにするわ 白のプラに色塗ってあるだけ、うちがわは白。精度悪いから取り付けたいへん。 純正と価格差がありすぎなので、純正中古買って磨いたほうがいいのかな 下手な社外品買うぐらいなら純正中古を
割れた所は裏からFRP当てたりパテで埋めたりして
再塗装が一番良いよね
まあ純正でもバッキバキの中古は問題外だけど バッキバキなのが噛み合いのところなら穴開けてタイラップで留めるとバッチリだぞ
昔ドリフト系のクルマでバンパーそうやって吊るしてたから抵抗感がないw 抵抗感がないのはお前だけな
一般人は冷ややかな目で見てたんだよ >>390
ドリ車に乗ってた訳じゃないけど雪でよくリップ割ったりバイクで転んだりしてカウル割ったりしたらタイラップは当たり前に使ってたな。
ガムテとタイラップは本当に役立つよね。 >>391
んなこたわかってるよ
だからオレは抵抗感がないとわざわざ書いてんだろ 2週間程屋外にて放置してた34のエンジンが掛からなくなってしまった。
それまで普通にセル一発で掛かってたのに。
マフラーにプラグにエアクリ交換にキャブ掃除から50キロ程度、オートチョーク殺してる。
初爆が一瞬あるんだけど無理。
燃料はシリンダーまで来てる様だしプラグの火花も飛んでる。
面倒だけど明日から原因究明しなきゃな。 この機種あるあるパターンの典型
単純に数分間キックし続ければ始動するんじゃね？ >>395
足の裏痛くなるまでキックしまくって、車のバッテリーから電気貰ってセル回しても無理でした。 オートチョーク頃してるならなんでエアクリ塞がない？(´・ω・｀) >>397
エアクリはガムテープで塞いでます。全部塞いでみたり少し開けたりはしてみたんだけど。
>>398
プラグがオイルで特にベタついてるって感じもないんですよね。
プラグ外してクランキングしても特に異常なさそう。
つうか、みんな優しいね。
時間のある時に教えてくれたこともう一度再確認してみます。
ありがと。 アクセル軽く回してキック。初爆あるならいける。あと、エアクリに虫混入とか キャブにガソリンたまってる？ドレインあけてガソリン出て来るかみる。 スポイトでタンクからガソリンを吸って、プラグの穴から入れる
そしてキック
で、どうだろう スターティングフルードというかパーツクリーナーをキャブに吸わせてキック マフラーの排気口から蜂が入って中に巣を作っちまうんだよね。結果、排気が塞がってエンジンがかからない。 >>394見ると一応マフラーのシューティングは潰してあるんでないか
予備で確かめたのかどうしたのかしらんけど 蜂の巣の詰まり解消には洗車場なんかのスチームお薦め
>>408
それを言うなら燃料系吸気系電気系も・・・ フライホイールのボルトが緩み、点火タイミングがズレてしまっていたことがあります。 >>394だけど解決した。
結果としてはマフラー詰まりだった。
マフラー外すとエンジン掛かるし吹けるって分かって息を吹き込んでみたら抜けないって事でマフラーエンド側からステンレスシャフト突っ込んでみたら葉っぱ出できた。
一通りゴミ出して一度掛けるとエンジン掛かるけど吹けないので水を流し込んでみたら葉っぱ沢山出できたw
その後は完調。
新品マフラーだと言う先入観と最初の内は排気煙出てたのでマフラーは排除してしまってた。
虫か何かが俺のトラブルシュート作業中もせっせと葉っぱ運んで完全にフタしてくれたようだ。
マフラーエンドにフタしておいた。
>>402さんの指摘がごもっともでした。
他のアドバイスくれた方もありがとうございました。 >>414
昔、快調に走っていて、コンビニ寄って再起動したら、30km以上出なくなった。急な坂も登れない。マフラー交換で解決。些細なきっかけで詰まる事もある あるよな。取ったこと無い耳クソがいきなり剥がれて聞こえなくなるようなマフラー詰まり。 スーパーディオのライトを明るくしたきゃライブのつけりゃいいといいますが、
それはメーターカウルも一緒にってことですか？
ライブのヘッドライトカウルだけ付けてちょっとの隙間ぐらいはいいんですけど。 おお、417じゃないけどいいURL教えてくれてありがとう
うちのAF27のフロントガタガタしてたから
候補に入れて探してみよっと 40代適当ビジネスニュース報道プロ級世代新社屋TRUMPTOWER左遷「仏」40代監視カメラ使用コンプライアンス速報駐車場 (入社拒否
トランプジョーカー切り(創価大学消防庁コストカットアイドルマスターパイナップル株式会社）30代好評人気連載漫画「ヒカルの碁」
NHKトランプ大統領ニュース（ヤフージャパン上院社員特別生活費支給旅行沖縄汚染水スキンケアテレビ東京ギャンブル依存症顧問職員稲田籠池豊田
40代社会人集団ストーカー対策ーhondasouichirouー 横浜マドリッドスペイン上西フライングスカイウイングドライブシュート
中国建築歌富裕層息子カジノ通い連日連夜オールTRUMPパーティー(反日飛行機雲農薬散布マスク女問題）駅内マスクオンNACNN向け原文ママニュース 工具を揃えようと思うんだがスーパーＤｉｏで６ｍｍボルトって使ってる？
他は８・１０・１２・１４・１７でいいよな？ 6mmは何か使った記憶あるが、マチガイかも？ホイールは22mm 7ミリ（薄型）
その他、6.3sqのソケット、100ミリ程度のエクステンションも多用する 17はディープソケットの方が今後いろいろするなら便利！ 純正プーリーの裏カバー（細軸のみ？）と純正キャブのニードルジェットが6や7だったような・・・ 俺はキャブだとキジマ？かどっかの十字のツールを20年くらい使い続けてる >>422-428
ありがとう
７ｍｍはプーリーで使うみたいだね
あとで注文しておこう
２２ｍｍはリアタイヤだけかな
いまのところはいいや
６ｍｍは、検索しても出てこなかった プーリー用？7ｍｍはプーリーを社外に変えるなら要らなくね？ かなりふるい奴じゃないとプーリーカバー着いてないじゃね・・。
初期DIOとかはローラグリスドブ漬けでついてたけど・・
取っ払って使用してるが全く支障がないな・・ｗ 先生質問ふと思いまして
ライブの6L燃料タンクを5L車種に載せれますか？
さらにスーパーにも載せれますか(ちょっとの加工も含む)?←これがやりたい
現物がないのでライブとスーパーのパーツリストの絵で見比べてますが．．．
タンク嵌ってもフューエルリッド開けたらズレ過ぎだよはアレだし >>431
ウチの1992のAF28にはついてた
その後の1994のAF35には無かった AF35規制後車両でリッター25km位かな？
マフラーとキャブを規制前に換えてCDIプーリー換えただけの車両。
ドノーマルの時にはリッター45kmだった(笑) 同じエンジンでも結構燃費に幅がでるもんだな・・。
馬力と燃費の両立は中々難しいですな・・ｗ ノーマル４５て、４サイクル原付か（笑）
トゥディでも、３５なんだが 小排気量だからライダーの体重や交通情報(坂道や信号が多い等)なんかで結構違ってくるからね なんかハンドルとタイヤの方向がずれて見える車両でも運転に支障ないから
同じ中古車探してもボロボロの多いし
故障直して使ったほうがいいのかな？ これだけループ古いと外装や見た目よりも、サビとかのほうが重要かもよ
ガソリンタンクとかフレームとか 最近入手したのですが、エンジンが温まったころから後部よりカタカタ音がするのですが、仕様ですか？
走行中20～30キロくらいでしか聞こえないので原因が分らぬのです・・・
マフラーの排気音のような気もするのですが・・・どなたか知恵をお貸しください。 マフラー洗浄or交換してみようか・・・
あと、アイドリング中に右にぐぐっと傾けるとエンストするのですが、そんなもんですか？ マフラーは安いので交換したほうがいいですよ
傾けて不調なのはキャブレター（フロート）かも ・エンジン始動直後にスロットル開けると失火して発進不可
・しばらく暖機するとスロットル全閉でも勝手に走る
・暖機終了後はスロットル煽らないとアイドルせずエンスト
いきなりプラグ真っ白になったし二次エア疑ってるけどパークリ吹いて調べようにも勝手に回転上がって走り出すからお手上げ
どうしたものかね…… >>452
ふつうにまず消耗品替えてメンテすればいい
何年も乗りっぱなしで2次エアだけ疑うのもどうかな >>446
ヒートガードやマフラー本体が緩んでたり取り付け部分が破損してるとかはない？
センスタストッパーのブッシュが取れてるとか 全く改造してないが、今回の燃費は、㍑２９.５㌔だったわ。 最近入手したって、どこから(；´∀｀)
置いてあるの持っていっちゃイカンぞwwwwww >>446
俺の場合はシリンダーのボルトが緩んでたよ
マフラーやら消耗品やら全部やってから最後に気づいた
左に傾けると逆に回転が上がっていたけど >>456
センタースタンドのゴムがないのは、たしかによくあるケースですね。 >>446
マフラーのエンジン側の射熱版？見たいのが外れかけてたのがあったよ。サンダーで切って解決、純正。 >>461
片側の溶接が錆びて外れて、マフラーと干渉してた オイルストレーナージョイントが裂けてオイルが垂れてた。
それに気づかずリアサイドカバー(もっといい名ないのかね)を開けていて
ベルトに1滴垂れて初めて気づいたよ。ベルト真ん中に小さく落ちたから
ベルトはたぶん大丈夫じゃないかいな
このジョイント代わりになるものないから買わねばならんか
緊急の代用ある？
s-dioなんだけどL-dio10版のパーツリストを見ると135円だ。
今いくらだろうか？ 今付けているベルトは新品届くまで臨時でつけた中古だから
オイルまみれになろうがいいんだけど、
たった70kmぐらいの走行で切れたやつは4000kmで切れると噂の
THREE FIVE AUTO BELTでした。 >>464
ディオ用は太さが0.5ミリ違うのが原因なんじゃね？(´・ω・｀) いま平地で50㌔しかでないんだけど
何かの拍子に４０㌔も出なくなる時がある
でも他の場所に行って止まると元に戻ったりする
それと急な下り坂から登り坂になる道で
急にスピードでなってエンジンが止まるような状態になり
その後もアクセル開けてもエンジンがふけなくなって
もう駄目だと思ったら
数時間休ませると元に戻ったりする
これらって何が原因ですかね？ 悪霊に取り憑かれたんだと思う
神社でお札を貰って来ておでこに貼るといいよ jogばっかり持ち上げてる人ちらほらいるけどなんでdioスレにいるの？アンチなの？ 外見で異常がない場合、不調を見分けるのはエンジン音や走行音とかスムーズさとか、現車がないとなかなか ジョグのが売ってないから。
２サイクルの中古がまだまだあった、数年前ならともかく、ホンダばっかりだよ。 なんかクランクベアリングが逝ったかな
回転数の変化に同調してスーパーチャージャーみたいなかなりスポーティーな音がする 吸気音みたいなやつ？？？
自分のもするけど、ヤバイの？？？ >>471
マフラーが詰まってるんですか
掃除すれば治りますかね
最高速も上がりますかね？ マフラーならノーマルタイプの社外品を買ったほうが安いですよ。
清掃するにも取り外すんですから。 >>478
原因がマフラーなのかベルトなのかローラーなのか >>477
パイプフィニッシュで戻ると思うよ。自信ないなら、純正中古をオク買う。2000円ぐらい。中華マフラーはハズレが多い。最高速落ちる 詰まったかもしれないマフラーを交換するのにヤフオクの純正中古なんて意味ないよ
それで改善しなかったらまた詰まったかもしれないかフラーのせいにしないといけないよ
原因をつぶすために新品マフラーにしないと NTBくらいにしとくのが無難
でもいろいろ自分でやりたいなら試行錯誤で >>478
実は3年ぐらい前に社外品の1万円ぐらいのマフラーと交換してるんですよ
3年でつまるなんてあるんですかね？ ブレーキディスクもベルトもローラーもマフラーも
自分で交換できればいいのですけれど…
バイク屋に頼むと全部純正品で5万以上かかりそうですね
中古の２ｓｔのほうがいいのかとも思ってしまいますけど
中古品もほとんど売ってないんですよねえ >>483
新車が3～4年で詰まったよ。オイルはホンダ純正。渋滞ない田舎の片道15km通勤で 店でメンテしてもらうなら2ストは選択外
お金がかかりすぎる >>483
年数は関係なくて、走行距離や走り方やオイルの質やマフラーの内部構造などによるかと
失礼なことを言ったらスマンけど、当然エアクリやプラグは正常なんだよね？ こういうノーマルタイプなら3000円台で新品が買えますよ。
純正ベルトもブレーキパッドも3000円程度
交換だけバイク屋に頼むのもいいかも。
https://www.partsonline.jp/files/prod/000049/MF-GAH.jpg まぁ、４サイクルは、パワー無いから、駆動系へたりにくい、タイヤ減りにくいから、オイル交換して、空気入れていればかなりもつけどね(；´∀｀) ベルトは乗り方やセッテングによるが変える頻度が高いから自分で変えた方が工賃が浮く
燃費とか落ちるのでだいたい半年に一回WRと交換がおすすめ 同じディオでも2サイクルと4サイクルじゃ、ベルトやウエイトローラーの寿命3倍ぐらい違うからな(´・ω・｀) >>488
ブレーキディスクも減ってるんですよね
交換したほうがいいと言われました
純正品以外はダメなんでよね？
それともおすすめのメーカーとかありますか？ ディスク自体は通販やヤフオクに1000円ぐらいで転がってるノーマル風のやつで良い
パチモンでも純正でもあまり差が無いから
ただキャリパーやマスターシリンダーは絶対にマトモなのを使う。あの辺のコピー品はただの欠陥品
新品の時点から壊れてるようなもの マフラー新品に交換するならバイクパーツセンターの台湾製で良いですか？
教えてくださいパイセン方達 今のがダメになったら、トゥディインジェクションでも乗ろう 修理交換とかするにはどのくらいの工具や装備必要なんですかね
モンキーレンチとかあっても無駄ですよね 少なくとも重要なφの専用工具は必要
あとプーリーホルダーも
だから誰か>>494に答えてくだちい >>494
トルクがトゥデイ並みになってもいいなら >>494
ノーマルタイプとか純正タイプってやつで、見た目にもノーマルデザインなら、いま詰まってるやつを洗浄するよりマシです。
そもそもいまのマフラーも純正じゃないかもしれませんしね。
ただしエキパイ（エンジン近く）に遮熱板が付いているマフラーにしてください。 新しく買うのが正解だと思うが詰まったマフラーの処分に困る >>494
そこの規制前用ノーマル型をAF34の規制後につけたら4stより遅くなって笑った
金欠だからそのまま乗ってるけどパワーバンドのモリモリ感は無いわトルク無いわで近々交換予定
KN企画のに替えようと思ってるけどやっぱりそこそこ高いわ… ＮＴＢの話が出たんで、先日交換したリアサスの写真な
http://fast-uploader.com/file/7061476968151/
Ｄｉｏ自体中古で買ったんで確証はないけど、左が純正
右がＮＴＢ
これをどう見るか、判断はおまえらに任すわ
但し、実用上特に問題はないようだ >>493
キャリパーやマスターシリンダーはどこの製品がいいですか >>502
あの台湾製のって、もっと安物の中国製よりアカンよな(´・ω・｀) >>501
サンダーで30cm以下にすれば、燃えないゴミで捨てられる。我が地域 >>506
そこそこ良くて安いのないかな
全開にしてようやく車の流れに乗れるような状態だからどうにかしたい >>501
そんなのスクラップ屋さんに持って行けば何もしなくても引き取ってくれる。
金属のゴミが他にもあるならまとめて持って行けばジュース代くらいになることもある。 >>519
それ、難癖つけて金取られるぞ。
金属回収屋、検索すれば、近くにあるよ。エンジンを無料で引き取って貰った。が、今はリペアのベースにすれば良かったと後悔 >>503
それ、熱ですぐに抜ける
はじめのうちは冷えるとある程度戻るし、今からなら次の夏まで持つかもしれないが 奇妙な店があるんだが
乗り物の店と掲げてるが
店にあるのは中古の原付と自転車が数台で
消耗品の商品とか全く見当たらない
レジらしきものも全くない
修理場に自転車や原付が置いてるだけ
修理場も工具も揃ってるようには見えないし
やってるのはお爺さんで原付の修理とかやれるとは思えない
置いてある中古の原付はHONDAのみで磨いたりした様子も無い
値段を見ると3万円からＺＸでも5万円ぐらい
でもそれは「ちょっと音がするよ」とか言ってくる
でも毎日見てると原付は入れ替わってることもあるから
売れてることは売れてるのかも
こんな店ってどう思います？ 売りっぱで保証無い店なんじゃないの？
ノークレームノーリターンの代わりに安いとか 中古屋の保証なんか、無いようなもんだし、そっちのが得なコトもある。
大体の中古屋が一ヶ月何も無ければ有料だから。 輸出とかがメインの店なんじゃないの
基本は店頭じゃなく業者同士のやり取りのみで、
自分で弄れる奴に人気がある車種とかそのまま乗れそうなのは一般人に売るために店頭に並べておく とか >>521
抜けるって外れるってこと？
やっぱり不良品で、返品返金を求めるレベルなのかな？
ＮＴＢにしたのは、他の社外品より精度・耐久性が高いことを期待したのになぁ ところで、リアサスって燃えないごみで出していいの？
東京の大田区だけど >>525
スゴイお爺さんで店も汚くてそんなふうにはとても見えないんだが >>526
抜けるのは減衰力
外れたりオイルが漏れたりするわけではない >>523
中古の原付が２台だけ
ディオの４ｓｔと規制後の２ｓｔディオとか
規制後のディオって規制前のより遅いんですよね？ アマゾンでブレーキディスクマフラーベルトローラー検索しても
バイクパーツセンターとオートパーツセンターばっかでてるけど
純正より1万円安いとかこれで大丈夫なのか その1万円を知識と経験と工夫で埋め合わせできる気がしないなら
大人しく純正の方が安心も買えていいと思うぞ
純正部品はパーツリスト持ってない人だったらディーラー以外では
露骨に嫌な顔されると思うからドリームとかで買おう！ 純正パーツはパーツリスト持ってる人が品番と個数をメモに書いて店員さんに渡して注文が暗黙の了解
年式も何もかもわからない人が手ぶらで店に行って店員さんまかせで調べてもらって注文するものじゃない いや、普通に～のオートバイで車番〇〇やけど純正部品取り寄せて、で大丈夫やで(´・ω・｀) ２サイクル意外と壊れないけどね。乗らなくなると死ぬだけで。 規制後のディオって規制前と比べて
何が違うんですかね
馬力以外にも違いありますか
車体の大きさとかステップの広さとか
車体の形状とか 排ガス規制が新車は更に厳しくなってますます肩身が狭い
そのうちちょっと前のディーゼル規制みたいに都市部で２スト乗れなくなるんじゃね？ いやー、免許取って中古のアドレス１００とか速いよ（笑） >>534
ナップスはパーツリスト常備。自分で調べて店員に紙渡して値段確認 >>542
ナップス近所に無いから知らなかったよ
知らずに行ってパーツリストだけ渡されて調べろって
初見には敷居高いなｗ やっぱりヤマハ程じゃないけど、２サイクルはいいわ。
ホンダのが乗りやすいし、オマケに雨でも怖くないから、通勤に使うし、もうホンダしか乗らないけど。 でもパーツリストがなければパーツ番号がわからないからね。 >>538訂正
規制後の2ストのライブディオの新車19万てのは適正ですかね
展示品らしいですけど >>547
15年も経過するとゴムや樹脂が劣化するので、タイヤサイドにヒビはありませんか？
もしメンテナンスが必要なら10万円から12万円くらいなら買うかも >>547
規制後車両なら10万円まで出す。差額で色々パーツ交換で金かかるし。 それ２０万も出すなら、免許取って二種乗った方が良いよ >>529
アドバイスいただけるのはありがたいのですが、よくわからないところがあります
減衰力が抜けるのは、あなたもＮＴＢのサスを買ってそうなった経験からですか？
それとも、画像からそう思ったのですか？
画像を見てそう思ったのであれば、理由まで書いていただけるとありがたいです
「熱で」というだけではよくわかりませんので >>549
規制前だったらどうですか？
規制後は馬力落ちてますけど… フレームが曲がっているらしく傾いて見えるけど
走行には支障がない
規制前のライブディオベルトとかブレーキとかマフラー交換すればまだ走りそうなのと
2ストの規制後のライブディオの中古車買うのどっちがいいんですかね？
規制後は何しても規制前の馬力は出ないんですか？ とりあえずフレームが曲がってるのはやめておいたほうがいいですよ。 >>496
俺も今工具を揃えてるところだけど、基本は
８・１０・１２ｍｍのソケットレンチにスピンナハンドルとラチェットハンドル
８・１０・１２ｍｍのコンビネーションスパナ
＋２ドライバー・ー６ドライバー
あとは、作業内容によって買い揃えるといいと思う
セット品を薦める人も居るけど、使わないサイズが結構入ってるから
自分で必要な分だけ都度揃えた方が、同じ値段でもいい道具が買える
例えばＡＦ２７／２８だったら
●マフラー交換
上記工具で一通り可能
●Ｖベルト・ＷＲ交換
プーリーホルダー
１４×１７ｍｍのロングメガネ（オフセットタイプ）
７mmソケット（薄肉タイプ）
●ディスクブレーキ交換
６ｍｍ六角レンチ（固いのでビットソケット推奨）
プラスチックハンマー
などなど、ベテラン方が補足してくださるでしょうが
他にもパーツクリーナーとかグリスや潤滑剤、オイル受けトレイとか
やる気と根気などバイク弄るにはいろんなものが必要ですよね～ >>556
部品だけ持って行って
バイクやに交換頼むといくらぐらいなんですかね
そっちのほうが安上がりかも 15年前のしかも全盛期じゃない規制後で19万とか2st原付が好きな奴でも買わないぞ
5万ぐらいで規制前の中古かってレストアに5万かけてもまだ半分余る >>560
規制前の中古のライブディオってうちの近くには
無いんですよねえ
だからフレームが曲がってるように見える
ライブディオを修理しようかと >>552
自分がNTBのサスを夏に付けて、その夏のうちに抜けたから
503の画像や文章の意味は正直よく分からない >>429
7はプーリーの裏のカバーかな．
WRにグリス塗らないドライ仕様ならカバー無いから不要かも． >>564
駆動系はベルトが主だけど
どうせやるならローラーやプーリーまでやったほうがいいですよね
あとブレーキディスクなど足回りもシューやパッドもセットでやったほうがいいですよね >>566
そこまでするなら駆動系のセッティングは一発決め打ちするとしても
持ち込みでも2～4万かかるだろうね 部品の選び方がよくわからないんですけど
やっぱり純正がいいんですかね
純正と書いてあるものを選べばいいんかね
よくわからないのがディスクが2000円から12000まであるんですよね
どこのメーカーがいいいのでしょうか？ >>567
そんなにするんですか
中古車買ったほうがいいのかなあ
ただものが見つからないんですよねえ 純正
純正タイプ
↑これは違いますからね
高いのは一般的にはスポーツタイプなので効きが強く熱に強い
通勤通学には無用です。 まぁ、ゴミにブランド名つけてボッタクリ価格で売ってる通販業者も少なからずおるわな(´・ω・｀) >>569
工具代や整備代ケチる予算でしか買えない中古買っても
すぐに消耗品替えるはめになるだけだよ 見た目がボロでも普通に走る安い車両のほうがいいかもしれませんね。
走行距離なんて不明だし、各部品の交換履歴の記録もないから経年劣化も不明ですから。
ちなみにうちのDioは1万円で譲ってもらったのですが、２年間で外装以外のほとんどを交換しましたね。
クランクシャフトとベアリングがいちばん面倒でしたね。 まぁ中古屋は、それなりには整備するから、運が良ければ数年間タイヤ交換、空気入れ、オイル補給だけでもつけどね >>562
曲がったフレームのディオはもう手元にあるの？
それなら中古フレーム買って移設したらいいじゃない 先ほどエンジンオイル補給しようとキャップ開けたら何か栓みたいのがされてて、
指で触れたらポチャンと中に落ちちゃった。
考えるにキャップの中蓋だと思って針金で探したけど見つからない。
放っておいて大丈夫かな？大丈夫だよね？ 皆さん、オイルは、ホンダ純正使ってます？？？
ヤマハの青缶が良いって聞きますけど、スーパーファインと比べると、どっちでも良いレベルですか？？？ ボアアップしてるけどオイルポンプそのままで青缶使用
焼き付きなど炎天下で走り続けてもない >>576
バイク店で聞いたら修理すると５万以上かかる言われて断念してたんですけど
中古のフレームの移設ってできるんですか？
中古のフレームって売ってるんですか？
どうすればいいのでしょう？
まあバイク屋も外からしかみてないから正確にどこが曲がってるとかは
言ってないような気がしますけど
正直開けてみなければわからないとかいうんですよね
それさえ直れば駆動系とかディスクを直して使ったほうが
中古品探すよりいいのかなと思えてきました
中古品は規制後しかないんで 規制前のディオと規制後のディオって馬力が違うんですけど
それって何か交換してもどうしようもないものなんでしょうか？
規制前が無いので規制後買って交換修理できる方法って？ >>577
気になるなら灯油ポンプで吸い出したらいいんじゃない？ >>576
アマゾン見たらフレームありました
１万円でした
バイク屋に持ち込んでやってえるんですか？ ID:NLiPz6Heは新車か程度のめちゃめちゃいい中古買った方がいいよ
フレーム換装だって平気で5万以上取られる
ここの人たちの多くは自分である程度できるし妥協点を知ってるから
10～20年年も前の古い2スト原付と付き合えるだけであって
出来るだけ安く、でも知識も無いから全部お店に任せるって人は
乗るべき乗り物じゃないしお金だって新車以上にかかるかもしれないよ >>580
台湾製？の72ｃｃの安物
バリ取りを丁重にやって慣らし中は混合でしっかりやったけど
有名メーカー品でもなかったから当たりだったのかもしれないね 外野からですが、
>>587
免許が耐えられないに一票 >>583
灯油ポンプよりφが大きいんだ(´･ω･｀) >>584
中古フレーム持ち込みで工賃いくらかかるかは店によると思う
フレーム曲がってるって診断した店に相談してみたら？
>>585氏の言うとおりおそらく5万以上かかると思う
思い入れのある車体なら、ついでに消耗品交換したり、ステムやサスにグリスアップしたりしてもらえば >>577
もしかしたらカッポリ底の穴にはまってオイル止まるのかもしれんけどまあそんなことないだろから大丈夫じゃない
たしかあれ真中に穴あいてたし
この機にダイソーでピックアップツールでも買ってみるなり針金ですくってみるなりするといい >>577
おまえは俺か？
まぁ、俺が落としたのはメットインのボルトだがな
ついでに、メットイン外すのに一々オイル口のパツキン外すの面倒なんで
とっぱらってやったわ いや違うか 真ん中に穴開いてるのはプラキャップの方でゴム中蓋は穴なしだったか >>591
５万じゃすまないよ。全部外すのちょー大変。 ライブディオってそんなに価値あるの？(´・ω・｀) >>563
>>503は、わざと暈して書いたからね
両方のサスの上部取り付け部を比べてみて
見てもらおうか、ＮＴＢの純正タイプの品質精度とやらを
「熱で抜ける」っていうのは、気温のことですか？
それともダンパーの摩擦熱？ フレームの話題を出した人は、これからそれを買おうとしてるのでは？ NTBのウエイトローラーって純正みたいな見た目してるけど、グリス効いてる間しかまともに変速してくれない
ゴミだよね(´・ω・｀) オイル全部吸い出しても
中は見えないんだっけ？
掃除機の吸い口にいらないパンストでかぶせて
突っ込んで吸い出すというのは無理かな
オイルはパンストが吸収するから汚れないと思うが… ライブディオの中古は、トゥディより安いことが多いし（後期キーシャッターで程度良いのは別）そんな価値無いで >>565
純正でもドライ仕様のランププレート？の場合があるってことですか？
それとも社外品にユニットごと変えてしまえば７ｍｍは必要ないってことかな？
プーリーをあけられるまともな工具がまだそろってないので確認出来ないのです
ていうか、送料が掛かるので７ｍｍ含めて一回でまとめて購入するつもりだから フレーム移植とか余程付き合いがあって、乗りてもそれなりに知識がある人じゃないとまず断られる
工賃はかかる時間考えると数万前提コース
てかさ、選択肢が激古の新古車と事故車とかいう超両極端の2択なの？
少し離れてても陸送できる店で一般的な中古車買うほうがよっぽど楽だよ？
傍から見てるとなんでそんなに無理にでもその選択肢を選ぼうとしてるのか理解できない まだ２サイクル沢山あるし、程度の良いヤツ探せば良い。
それか、２サイクル諦めてトゥディの安い中古にするかだね。トゥディのエンジンは、かなり丈夫。遅いけど >>599
今のDAYTONA中華にくらべりゃ値段分仕事してると思うけど？ >>602
うちのには必要だった
6.3sqの薄ソケットじゃないと入らない
安物工具の6.3sqでは入らない
AF27 13xxxx AF18E-24xxxx
http://dio.nazotoki-k.com/image/roller/roller_03.jpg >>606
あ、これ開けないとプーリーもウェイトローラーも交換できませんので。 >>601
じゃあ規制前と規制後では規制後の馬力落ちたほうが価値があるってことですか？ >>606-607
ありがとう
でも、そこまでは検索で出てくるからわかってるんだ
そこから先の、ドライ仕様とかが検索のやり方が悪いのか出てこないだけで
ちなみに、ＡＦ２８ＳＲね
もう発売から２５年以上経ってるんだな
あちこちガタが出てて当然だわ >>609
同じの乗ってるから分るけど、ドライ仕様なんてないよ
プーリーカバーなんてランププレートが必要ならペンチで千切ればおＫ まぁ、後期キーシャッターで綺麗で程度良かったら、ガワがボロで速いのより高く売るバイク屋は。 オイルのふたの脱落などシートカウル外してオイルホースピンチコックで締めてから
オイルタンク外して適当な容器にオイル出してから箸かピンセットでつまみ出せ
脱落したままだと精神的によろしくない
ばらすのが億劫なら上でも意見の出てたピックアップツール
寄生獣の捕食みたいにワシャってなるタイプの100均で買ってきてはさめるまで頑張れ！ >>613
ありがとう
昨日カウル外して針金で探ったけど無いんだよね
どうも沈んでるっぽいので、今日はピックアップツール買てくる ピックアップツールでいとも簡単に取れたわ
>>615以外のアドバイザーに感謝 バイク加速が昼は重く感じて
夜は重く感じるんだけど
気温と関係あるのかな？
まあ最高速は相変わらず50㌔なのは変わらないんだけど コーナンでジャッキ代わりのブロック買ってきた
高さが１０ｃｍしかなかった・・・
１４ｃｍは必要なのに
縦にしたら１９ｃｍで高すぎるし >>622
ブロックの上にジャンプか電話帳でも置いたら？
ブロックの上に直接だと傷もつくだろうし 一応、島忠で当て木用の端材を買ってあったんだけどね
それも１５ｍｍ厚しかないから買い足さないと
みんなも、ブロック買うときはちゃんと高さを測ろうねｗ 一ヶ月ぶりに空気入れたら、だいぶ抜けてたわ。かなり軽くなった。 最近全く白煙が出ないな
プラグはいい感じに焼けてるし
ピストンクラウンには均一にカーボンついてるし
セッティング完璧に近い状況の気温湿度なのか
にしては別に速くなったわけじゃない… 調子の良い時をメモしたりペイントしておくとセッティングの基準になります。 AF34のスピードメーターが一番下まで行ってると大体何㌔ぐらい出てるの？
スピードメーターアプリで測定したら65㌔なんだけど、もっと速く感じる GPS計測で65なら65
測定精度が怪しいならAndroidのSpeedometer GPSってアプリを使うと誤差の大小がある程度分かるからオススメ >>633
元々の60ラインが60じゃないからそう感じるのかもね メーター６０振り切れたら、大体何キロ出てる？？？
普段は、メーター読み５０位までしか出さないけど スピードメーターの針が動かなくなったんだけど
何が原因なんだろう？
どうしたらいいですか？ ケーブルが切れてるだけだろ
目視で切れてたら自分で付け替えろ ＡＦ２７だけど横綱プーリーは効果あるかな？
アマゾンでも賛否が分かれてるけど
最高速はぼちぼちでいいから坂道での加速がもっと欲しい >>640
diskならメーターギアの可能性もある 坂道の加速なんてプーリー変えても無駄
ボアアップ・ビッグキャブあたりを替えないと意味ない 安いのならKOSOのプーリーがええで(´・ω・｀) 安さより品質重視なのでキタコにしてみます
ＷＲは７．５ｇぐらいでいいすかね？
ドライブベルトはＫＮ企画の強化Ｖベルトかな
給料が飛ぶように消えていく・・・ プーリー丸ごと交換するなら
純正プーリーを外すときも７ｍソケットは必要ないってことでいいのかな？ ガスケットやぶれるからガスケットとスクレーパーとオイルストーンも要るからな ローラーの重さをエスパーしてる人は何を根拠にそう言ってるのかほんと気になる KOSOプーリーとかいう中華製のゴミ使ってるやつの神経は更に分からん 原付に一度慣れると、片道２０分程度の通勤には車使いたくなるわ。今は車の方もかなり燃費良いけど、それでも通勤のみで３０近い燃費はムリだし >>650-
ありがとうございます
通勤に使ってるので雨の日も乗りますから
ガスケット交換は必須ですよねぇ
11395-GAH-A00をバイク屋で注文すればいいんですよね
いくらするのか、知ってる人はいますか？
プーリー丸ごと交換するなら
純正プーリーを外すときも７ｍソケットは必要ないってことでいいのかな？ ランププレートも新しくするならいらない・・と思う。
大抵、プーリー買った時に付属してるけど
たまに純正よりボスの突き出し量が若干少なくて出だし悪くなる場合もあるので
元についてたランププレート再利用する時もある。 そうなんだありがとう
無駄を承知で買っておくか・・・ エンジン整備できるのはうらやましい
整備できれば古くなっても乗れそうだから
バイク屋で中古買って外れだったら
目も当てられない AF２７中古買って初めてリアタイヤ変えるんだけどホイールが外れん
レンチに足で体重掛けたらレンチが曲がったわ ブレーキワイヤー伸びるよｗオレはバール的な棒でロックしてるよ＾＾ 1/2インチのソケットレンチセットとスピンナハンドル買っとくとすっごい捗るよ(´・ω・｀) セットはいらないでしょ
１７ｍｍと２２ｍｍさえあれば 原付は主に8ミリ、10ミリなんだから9.5sq
ホイールはメガネ >>671
21mmじゃなかったっけ？間違ってたらスマソ バイクと自動車と自転車って微妙に使うサイズちがったりするね >>673
>>675
間違えた。22mm。普通のセットだと、17,19,21,23で初回23で外しちゃったよ。インパクト。あわてて純正ナット買い直したわ リアホイールはメガネレンチでブレーキカムをいっぱいまで引いてから
両手でブレーキをかけ右足でライダーキックで余裕 ちょっと変な日本語になった。
ブレーキカムはレンチで引く必要ないよな。手で回せばいい ブレーキカムなんて言ってもわかんないだろ
マフラーの反対側、正面から見て右側の
ブレーキワイヤーの後ろ側末端についてる調節ネジ >>677
だからセットなど不要
１７ｍｍと２２ｍｍだけしか使わないんだから みんなー
ここで聞いたら結果も報告してくれるとわくわくするぞ！
フレーム曲がった原付買う人もあれだけ聞いたんだから結果報告しようよ
最近だとオイルタンクのふたをサルベージした人しか
結果報告ないぞ！ ２サイクル原付でも、晴れた日だけ、通勤に使うだけで結構節約出来るわ～ それ、節約ではなく会社からの交通費を不正着服という場合もありうる >>683
イケメンありがとう。フロントもやっておくとメチャラク 半年出張で乗らないんだけど
バッテリー外した方がいいの？
乗らない期間の消耗具合がわからない 冬を跨ぐから外してトリクル充電やフロート充電機能の付いた充電器に繋いでおくのが良いと思う ４８.５とかどうやって出すのかコツを教えて欲しい。
３０位しかいかないけど >>685
６６５です
インパクト中古で買いました
ホイールからタイヤ外したら中がパンク修理液でねばねばだった
みなさんありがとうございました >>697
インパクトを買えちゃう行動力と経済力がうらやましい！ >>685
フレーム曲がったから原付を買うの間違いだろｗ 今から半年乗らなかったら、エンジン掛からなくない？？？誰かに頼んで、週１位でエンジン掛けてもらえば？？？出来れば１０分位走らせてもらえば良いけど。 >>685
まぁまぁ慌てなさんな
俺が質問したオイル漏れもエンジンの過熱もボルトのオイルタンク落下もプーリー交換もワンウェイバルブもまだ手を着けてないから
部品と工具がそろったら、ちゃっちゃと片付けてレビューしてやっぜ
＞フレーム曲がった原付買う人もあれだけ聞いたんだから結果報告しようよ
その人は、自分でなんとかしようとせずにただ聞くだけの人だから報告はしないと思うｗ 関係ないけど、>>613には感謝だぜ
ホースをつまんで流れを止める工具の（一般的な）名前がわからなくてどうしようもなかったんだが
ホースピンチという名前がわかって検索が捗った
まぁ、最終的にはデイトナのホースストッパーって製品を注文したんだけどなｗ
それもホースピンチという名前が出てこなかったら見つけられなかった
センキュー >>704
エアプ
実際使ったらそんなの役立たないの分かるよ
工具箱に入ってる道具だとロッキングプライヤーが
代替品になります >>692
車と課みたいに時計とかの待機電力消費するものないなら
バッテリー外さなくてもいい・・ｗ
半年放置くらいならマフラーとエアクリの穴に虫が巣をしないように
対策してたら普通にエンジン掛かる・・ｗちゃんと普段からメンテしてるものならね。。ｗ そうそう、最近ディスクブレーキに鳴きが入ってるｗ
もうボロボロやな、俺のスーパーＤｉｏちゃんは
てことで、ＡＦ２８ＳＲで六角（ヘキサゴンレンチ）を使うのって
ディスクブレーキの６ｍｍだけでいいんだよね？
こういうのって、検索では中々情報が見つからないので聞いてみました そのネジ外すときの「パキンッ」が気持ちいいよね
この気持ちよさは電動ツールでは味わえない >>626
１か月で大量に抜けるのはちょっとおかしいかも．
何か刺さってモレてるとか，バルブ付近からモレてるとか，タイヤとリムの隙間からモレてるとか． >>649
裏のカバーをムシって，ボルトはモンキーで外せば良い．
そして元のプーリーをグリスを塗らずに使う． >>707
>>414で解決した>>394なんだけどタイミング良すぎてワロタ。
今日2週間ふめりにエンジン掛けようとしたら掛からない。
初爆あるけど無理。
マフラーにはフタしてたから大丈夫だしプラグ見ても燃料来てるし点火も大丈夫。
キャブ周りの何かかとエアクリ外したら葉っぱだらけだった。
虫は侮れんな！
今日からはエアクリ入り口にもフタしたよ。 整備に必要な最低限の工具って何々なの？
どこで手に入る？ >>715
これまでの流れを見た上でその質問してるの？ ２サイクルは、１週間に一度は乗らないと。てか、そんなに乗らないならいらないよねと、いつも掛からなくなったとか言う人見ると思う。 KTCって高いだけで。Koken等より劣る
型が悪い ソケットとメガネ、プラスドライバー２番はそれなりのメーカーを使いましょう
KTC、kokenクラスをおすすめします。
使用頻度が少なくても、最低レベルとしてSK11です。
特に8mm以下は精度が悪いとボルト、ナットを傷めます。 >>592
オイルタンクに落ちたボルトをサルベージ出来たよ！
>>577の使ったクレーンゲームみたいのじゃなくて
磁力で取るやつを使ってものの３０秒ｗ
オイルも抜く手間が無くてよかった
ありがとう >>715
>>556
ていうかあなたは、フレームが曲がってるとか騒いでいた人かな？ あー！
ダイソーでプラハンマーとゴムハンマー売ってたんだけど買い忘れた
ダイソーのピックアップツール磁力版に、指示棒みたいに伸縮するタイプと
長いバネみたいのがあって、長いバネは収納に困るから指示棒型を探しに
別の店に移動したら買い忘れちゃった
１０００何円も出さなくても、ダイソーので十分使いものになりそうだった
ゴムハンマーは８オンスだって >>722
良かったね！
ゴムハン忘れがちだけどそれないとプーリーケースやシリンダー外す時泣くから
早く買わないとね！！ >>727
ありがとう
慌てて高いの買わないでよかったｗ
ダイソーは３００円のラチェットとかも売ってたけど、そっちは絶対買わないけどねｗ
ところで、みなさんバイクブログとかやってます？
折角知識を得たのにどこかでアウトプットしないともったいないような
というのも、色々検索してても、痒いところに手が届いてないのが多くて情報集めに苦労するなと Dioは全部どっかにあるよ。オイルポンプ増強とかも >>728
ブログと言うか資料用に写真を残そうと思っても
あんなの助手がいないと無理過ぎてあきらめた
油汚れの手をいちいち洗って写真撮って～とか無理過ぎ
検索は「Dio」「ディオ」「AF27」「AF28」とかいろいろしたら
そのうちいいのに当たるさ
画像検索からブログ探すのもいいかも
ってこれくらいはみんなしてるか >>730
ここはここでありがたいですけどね
広告とかアフィリエイトを毛嫌いする人もいるけど、相手が求める情報を与えて
対価を得るのはそんなに悪いことじゃないと私は思うのです
商品写真を並べただけの騙しリンクとかは検索の邪魔だけど
>>731
そうかな？
でも、Ｄｉｏで必要なヘキサゴンレンチのサイズ一覧情報とかどう検索したら出てくる？
もしかしたらディスクブレーキの６ｍｍだけなのかも知れないけど、「必要ない」場合の情報は
普通、誰も書かないものだしね
>>732
そうですね、撮影の問題が大きいですよね
実際、作業中の写真は省いてるところも多いですしｗ
でも、レンズ以外をビニールで覆うだけで済むと思いますがいかがでしょう >>733
ディスク弄る人はサービスマニュアルぐらい持ってるよ。ちゃんと規程のトルクでしめないと危ないよ。 >>734
肝心なこと言い忘れた。ヘキサとかはマニュアル見ればわかる >>733
普段のメンテはもちろんの事
マフラー交換・ボアアップ・キャブ交換・エアクリ加工
ロンスイにロンサス？でそれに伴う各種セッティング等
ブログのネタになることいっぱいしてるんだけど
写真めんどくさい… >>733
ディオだとかAF35だとかではすんなり引っ掛からない様なブログ書いたりしてる。
車のブログの脱線話でバイクのメンテ書いてる感じ。
ヘキサゴンレンチってセットで買うイメージあるから必要なサイズ不必要なサイズって意識した事なかったわ。
車にも使うのでヘキサゴンだけでアレンキーにソケットにT字でインチサイズもあるから80以上ありそう。
アレンキーだけでダブったのに長さ違いや曲げたの等ごちゃごちゃと40本位は余裕であるな。 ヘキサゴンのソケットはロングやショートでないと、届かない場合、入らない場合があるので個別に買ってますね L型ではトルク管理出来ないから、ソケットの買ってるよ >>735
いや、質問はそういうことじゃなくてですね・・・
それだったら、どんな質問も「サービスマニュアルを買って読め」で終わっちゃいますよね？
でも、いいところでお会いしました
ディスクブレーキの規定トルクを教えていただけますか？ >>736-737
どこかで参考にさせてもらってるかもですｗ
いいぞ、もっとやれ
ヘキサゴンレンチは、アレンキーのセットを買えば一通りのサイズは揃うのでしょうけど
それで緩められるかは別ですからね
特にディスクブレーキの部分は固く締まってるという情報を見たのでソケットで注文中です トルクレンチは、１．５万円クラスか～
無理無理ｗ
これまで一通り揃えた工具でも２万円ぐらいなのに
４千円クラスは、色々なメーカーがあるなぁ
どう選べばいいんだ？と思ったが
これほとんど同じメーカーのものだろｗ
まぁ、優先順位としては他に色々あるので、Ｄブレーキは今のところ保留ですわ >>744
近くにアストロプロダクツがあれば行ってみたら？
面白い掘り出し物があるかもよ アストロプロダクツは近いんですけど、あまり利用しないですね
>>742
２．４ｋｇｆですか
２５０ｍｍのハンドルで１０ｋｇの荷重と考えれば
手感覚で出来なくもなさそうですけどね >>741
パッドピン1.8kg-m、キャリパーマウント3.2kg-m、DIO-SR。Nに変換は自分でどうぞ ホンダのエンジンって、ホント振動なくて凄い。５０キロあたりだと、モーターみたい。 何と比較して言ってんだろ
耳遠くなっただけじゃないの？ >>748
ありがとうございます
調べてみるとトルク管理というのは、整備のために基礎知識として知っておくべきことで
極めて重要なことがらだというのがわかりました
しかし、一般的にはあまり認知されておらず、トルクレンチを使っている人は２割にも
満たないかも知れません
本来は、工具セットと一緒に売られているべきもののはずですけどね
一方で、トルクレンチは高価なもので、これを必須工具とするとＤＩＹ整備に対する
経済的なハードルを著しく上げてしまうことにもなり、悩ましい問題です
参考
トルクに関する基礎知識 | トルク管理 | KTC京都機械工具株式会社
http://ktc.jp/torque/torque.html
＞ボルトの締めすぎによる問題
＞ボルトが緩まないようにするには、なるべく大きな力で締め付けることが望ましいです。しかし、ボルトを塑性域まで締め付けてしまうと、破断点に近づくため危険です。
また、塑性域まで締め付けてしまったボルトは変形して元の形に戻らないため、再利用はできません。従って、ボルトは弾性域の範囲内で使用する必要があります。 恐らく、多くの人はそれほどトルク管理を意識せずに自ら整備を行っているのでしょう
ボルトが固くて外れないとか、パイプを繋げて無理やりボルトを緩めたという話はよく目にしますが、
そうして緩めたボルトを、同じくパイプを繋げて締めたなどとは書かれていないからです
それでも、９９％の人は事故などは起こさずに済んでいるのかも知れませんが、
だからといってトルク管理の知識が必要ないわけではなく、そういうものの必要性を知った上で、
トルクレンチを使わないにしても、出来うる限り規定のトルクに近づける工夫も考える必要があるのかも知れません
なんか話が大きくなってしまいましたが、バイクの整備も真面目に考えると奥が深いというか面倒くさいものですねｗ けどサービスマニュアルは高いので買わないしお前らに毎回聞きに来る！
こうですか サービスマニュアル無いとしてもググったり現物合わせで分かる情報や
エアクリ掃除、プラグ交換、ベルト・ローラー交換もせずに
スピードが落ちたけど何が原因ですか？って聞かれても
まず出来るとこまでやって原因潰してから聞きに来いよと思う 四輪と違ってバイクのサービスマニュアルはネットでも簡単にユーザーが買える
この時点でメーカーのバイクに対するユーザー整備の考え方が見える
メーカーがお膳立てしてくれてるのに素人がサービスマニュアル買わずに整備したいとか阿保かと 考えすぎじゃね？
俺なんかクランク交換にもトルクレンチなんて使わないｗ
とりあえず手を出してみればいいと思うよ、失敗が怖いんじゃDIYなんて面白くない
あと失敗話をカキコしてくれるとオレは楽しいｗ >>757
それはお前がボルトのサイズによってなんとなくの適正トルクがわかってて
なおかつ対角線上に均等に閉めたら多少設定と違ってても
基本壊れることは無いことがわかってるからできるんだぞ！
世の中には10mmだろうが8mmだろうがくっそ力入れてねじ切るやつもいるんだよ 20年前位のKTCのプリセットタイプのトルクレンチ持ってて一度も調整出したことない。
先日久しぶりに使ったら「こんなに緩いっけ？」と思って勘で締めた。
後で借りてきたトルクレンチで締めてみたらほぼ合ってた。
ボルトサイズにもよるし経験値なのかも知れないけど意外に人間の感覚って凄いんだな。 クランクケースはアルミニウムで柔らかいので初めて素手でやる人は気をつけてね プリセットのトルクレンチの達した時のコキッが気持ちいい 今まで乗り継いできたバイクは新車でも中古でもサービスマニュアルとパーツリスト買ってきてる
車だったらシビックとレビンのも買った クソ高かった でもサービスマニュアル持ってるのって
一部の整備マニアだけじゃね？ スレに来る人は結局手に入れてるのかなあ
自分でメンテした方がいろいろイイと思うんだろうし 整備マニアじゃないけど慎重に慎重を期す初心者だから当然最初に揃えたよ
まあ珍走小僧ですらふつうに原チャいじっちゃえるんだから気にせずやっちまえばいいんだけどさ
まったく何も知らない頃っていうのは車体の内側なんて未知の領域だから
あらかじめ部品構造を分かれないと怖くて開けてらんなかった
手ルクレンチも当然装備してないから締付トルクも分からんと怖いし
最初のうちは確かクランクケースのボルトまでトルクレンチ使って締めてた 原付のなら5000円くらいで変えるのに
プーリー替える金があるなら先にこっち買っとけって思うけど
初めに買ったバイクのサービスマニュアルなんて自分でさらに情報書き足したり
メンテ中の写真貼ったりして今はバイクは処分してしまったけど思い出の詰まった宝物だわ
メンテナンス好きとかバイクを好きな人だったら読んでるだけでも面白いと思うけど
面白いって思う方が特殊なのかな
最近の電子制御されまくったカウルを外すだけで30分以上かかるようなバイクの
サービスマニュアルなんかは読んでもチンプンカンプンで楽しくないけどな ホンダのサービスマニュアル他社より親切詳細じゃないよな 自分のはメーター振り切れるけど、それ以上は出そうとは思わないけどなー。
だって、一番安定してるの５０キロ位だし >>773
50㌔じゃ車に横から抜かれ放題で怖いだろ >>770
CDIなんて上でぶん回す仕様でなけりゃ変えても意味ないと思うが 国道通らないから、他の車と同じくらいの速度だし、たまにメーター振り切るかな？？？ >>698 うーん栗の花の匂い
>>699 マキタ６９０５ｂの中古ハードオフで4500円だったから買いました ボアアップはするといってもキット組むだけだし
とりあえずポン付けして少し走らせてから中削るというか磨いてるけど ボアアップキットつけてさらに面研するのはもうレース屋だろ
プライベーターで面研やポート加工はなんちゃっては居るだろうけど敷居高いね
ポート加工なんて経験ないと無理だし >>780
昔の高校生はよく自分でやってたよ。
焼き付いたとかよく聞いたけど、そうやって経験値上げてたな。 いやいや、雑誌の受け売りでベールガスケット2枚重ね+面研+台形ポートとかそのレベルだろ
そんな2～3こシリンダー壊すくらいで経験値上がらんよ
要らないことはしないって経験値が上がるだけ >>782
どの程度かは知らんけど周りの奴等はみんな10個位はやってたと思うよ。
よく焼き付いて押してるの見た。
「よく懲りずにやるもんだな」なんて見てたもの。
バイト代全額バイク注ぎ込んで、情報源はレースやってる先輩やバイク屋って感じだったな。
雑誌レベルでは理解出来ないこと多くて駄目だと聞いたことあるわ。 給排気ポートの鏡面仕上げはやった。
暇だったんだよね >>784
それはやるよね
キャブもつるつるにしたわ >>785
俺はやってないよ。
大人になってからは250でよくやったけど、やはりエンジン何回も焼いたわ。
原チャリ乗るようになったのはオッサンになってからなんだ。 >>788
そりゃあ俺が作業したのは250レーサーだし改造よりメンテだから原チャリのボアアップに伴う改造の経験値は上がらんだろw なんだよお前レースやってたのかよスゲーじゃん
お前の高校時代からの環境が特殊なんだよ！
鈴鹿にでも住んでたのか？
俺も鈴鹿に住みたいぞ 何でこの流れでワッチョイがいる？
ワッチョイが必要なのはフレーム曲りの人くらいだろ ！！！ワッチョイ厨に注意しましょう！！！
■ワッチョイ厨はワッチョイ導入を利用してスレを荒らす荒らしです。
■ワッチョイ厨は次のような方法でワッチョイを導入しようとします。
・スレ終盤で唐突にワッチョイ導入を提案する。
・自演でワッチョイ賛成が多数派であるように装う。
・何の話し合いも無しに勝手にワッチョイを導入する。
・ワッチョイの無いスレを荒らす ■また、ワッチョイ厨はワッチョイ賛成派と反対派の対立を煽ることでスレに混乱をもたらそうとします。
「ワッチョイに反対する奴は荒らし」「ワッチョイ入れて困るのはアフィカスだけ」などが煽りの常套句です。
Ｑ．そもそもワッチョイって何？
Ａ．2chの機能の一つで、正式にはSLIPと言います。
強制コテハン表示やIPアドレス表示を任意でスレッドに導入することができます。
Ｑ．メリットは？
Ａ．ワッチョイ厨はワッチョイのメリットを明確には提示しません。
実際のメリットはIDコロコロ自演に対する極めて限定的な抑止効果のみです。
Ｑ．デメリットは？
Ａ．日付と板をまたいで書き込みを追跡することが可能になり、匿名性が損なわれます。
多くの板に参加している視野が広い人やリスクを理解している賢い人ほど書き込みを控えるようになり、スレの質と人口が低下します。
ワッチョイは比較的高い頻度で他人と重複するため、自演認定厨が沸きやすくなり荒れやすくなります >>790
そういう世代だからな。
オッサンなってからはゼロヨンに出たりスポーツ走行するだけだったけど、さすがに四輪に転向した。
周りが特殊なのかは分からんけど、「人より速いバイク乗りたいなら焼き付き覚悟でやれ」と周りは言ってた。
鈴鹿は20代を過ごした町だわ。 Ｑ．ワッチョイは荒らしに効果があると聞いた。
Ａ．それもワッチョイ厨の常套句です。
実際には荒らしに対する抑止効果はありません。
本物の荒らしは強制コテでもIPでも構わずに荒らします。
Ｑ．ワッチョイで自演が防げると聞いた。
Ａ．IDコロコロ自演に対する極めて限定的な抑止効果は期待できます。
ただし、複数回線があれば自演は可能なため、防げるわけではありません。
また、ワッチョイは比較的高い頻度で他人と重複するため、かえって自演認定厨が沸きやすくなります。
Ｑ．ワッチョイがあるとNGがはかどると聞いた。
Ａ．ワッチョイは比較的高い頻度で他人と重複するため、まきぞえで無関係な人が一緒にNGされます。
◆本当にワッチョイが必要なのは、デメリットを受け入れてでもIDコロコロ自演を抑止したい特別の事情がある場合のみです。
◆正しい知識を共有して、あなたの常駐スレをワッチョイ厨から守りましょう。 >>795
いい青春時代を過ごしたんだな
羨ましい
うちなんて3無い運動盛んだったから高校時代は興味すらなくて
大学デビューだったけどもう周りはバイク卒業なんて人ばっかりで
つまらなかったよ やはりワッチョイ無しのスレを立てた自演荒らし本人だったようだｗ ID:dXBjwjk6は、なんでこんな攻撃的なん？ あのなぁ俺に絡むスレじゃないんだよ
みんなで原付について楽しく語り合うスレなんだよ
絡む暇あるなら話題出せよ ＞絡む暇あるなら話題出せよ
おっと
ブーメランもお得意のようで（苦笑） 昔はいまみたいに情報がないから自分でやってみるしかなかったからなぁ。
中古のパッソル、パッソーラとか買ってきてバラしたりして勉強してた。研磨しすぎて坂道登らなくなったりさｗ
大手の部品屋もなかったから個人のチャンバーが天井から吊り下げてある部品屋さんでいろんなパーツ探してさ、、、
これって、付く？って聞くと「付かないもんはない！性能出せるかは知らん！」みたいなこと言われてさ。 初代パッソル2.3馬力に乗ってたけど、発進は地面を足で蹴り出す必要があったな。
憧れはパッソーラ パッジョグ流行ったよね。
載せ替えるだけでかなり速かった。
止まらないし曲がらなかったけど オレはディオのAF18E乗っけたイブ作ってる。略してデブ。 トルクレンチって規定トルクの幅が広いから一本で全部を賄うことは出来ないじゃん？
サービスマニュアル持ってる人は、トルクレンチも２本そろえてるの？ 0.5～3ｋ用と～10ｋ？用の2本使い分けてます
小さい方はPROXXON、大きい方はホムセンの3000円くらいの奴ｗ トルクレンチも使い分けるしラチェットハンドルも何本か使い分ける みんな金持ちだな～
しょうがないからサービスマニュアル買うか
なんか、Ｍ，ＭＮ，ＭＮＲとあるみたいだけど、
ＡＦ２８ＳＲだったらどれを買えばいいのかな？
追補版も必要かな？ とりあえず、プーリーも届いちゃったし、
トルクレンチはアストロプロダクツで３／８を買おう
>>814
それだと、リアタイヤの規定トルク１２ｋｇｆに足りなくね？ｗ dioって海外に輸出してないんだっけ？もしくは海外生産してない？海外のサイト漁ればネットにあるかも？
YBR125新車で買おうと思い、探したらあったよ。北欧のどっかのサイトに。URL忘れたけどバイクのサビマ掲載サイトみたいな。無論日本語じゃないし、英語でもないが、図と数値は万国共通 アストロプロダクツのトルクレンチは、
校正できないって書いてあるじゃん
狂ったら捨てるしかないなら
長い目で見たら、東日の方がいいのかな
３／８で１１０Ｎｍって、ラチェットのギアが壊れそうだし >>820
こわれる。
というか、こわれた。
範囲の中央付近でないと危険（安物） >>820
よっぽど狂ったら感覚で分かるし
合わせ面だったら各ボルトが
均等に閉められてることが大事だから
校正費用考えて微妙なラインかな >>818
ホントですね！
見直したら範囲が1.4～11.4ｋまででした
過去に１度ホイールごと変えたことあるので
その時は11.4ｋで締めたんでしょう トルクレンチとか贅沢だな。手ルクレンチで充分だろ。どうせ原チャリだし(笑) 勝手が分かっちまえばもう普段いらんだろうけど
その手ルクレンチを獲得するまで安全にしのぐためにまずトルクレンチ要るんだよな
どれくらいの加減が正解なのかまるで分からないもん最初は
ねじ切れば分かるけどそのヘマをクランクナットとかでするわけにもいかんし
まあホムセンの3千円ので十分だけど 手ルクのおかげでエアクリのビスがどんどん大きくなる まぁ、以前車を所有してたときは、手トルクでタイヤ交換してたし
ずっと前にスーパーＤｉｏのリアタイヤを自分で交換したこともあった
でも、それはトルク管理など知らなかった無知ゆえで、知ってしまったら
ある意味、命の値段≒トルクレンチだからなぁ
とりあえず、１／２トルクレンチが必要なことはわかった
だとすると、ソケットを買い足さないといけないわけで、また先延ばし＆
金が飛んでいく 日曜整備の初心者やベテランを自称する人など
バイスにつかませてねじを手トルクで締め付けて
もう一度トルクレンチでかくにんすると、
だいたい、小さいねじは締めすぎで
中くらいは適正
大きなねじはぜんぜんトルクが足りない
こんな感じになります。
スパナがねじサイズで大小あるのは人の締め付けトルクを制限すため
最初からソケットを使い小さなねじも大きなねじも同じ感覚で
扱うと間違えます、 乗用車にはねられバイクの男性死亡 厚木
２日午後９時ごろ、厚木市三田の市道で、ミニバイクに乗った同市下川入の男性会社員（３６）が普通乗用車にはねられ、頭などを強く打って病院に搬送されたが、約１時間後に死亡が確認された。厚木署は自動車運転処罰法違反（過失致傷）容疑で、乗用車を ＞最初からソケットを使い小さなねじも大きなねじも同じ感覚で
＞扱うと間違えます
それはあるよね ４～５万円で買った原付バイクに工具一式４～５万円で釈然としないのは俺だけ？ お恥ずかしい質問なのですが、メットインのロックはどのようにしたらかかるのでしょうか…
エンジンをオフにしたらかかるものだと思っていましたが、先ほどパカっと開きまして、わかならくなってしまいました >>833
閉めればかかるだろ
それでもロックがかからないのはワイヤーが切れてるんじゃないの？ 新しいバッテリーを買ってもすぐに切れるのでサイズアップをしてみようと思うのですが
バッテリーのサイズアップしている人っているのだろうか？ >>832
それは原付の維持に対して「店に出してお金をかけたくない人」なのか
「勉強していろいろ揃えて自分でいじりたい」人の差だからしょうがないね
それ言いだしたらこの世の趣味をすべて否定しかねないから
ってかむしろ4～5万だから4～5万(以上)かかるんだけどね >>835
それ無駄、まずはジェネレータやレギュレタ確認 >>835
バッテリー切れるって何か電装品付けてるのか？
付けてないならジェネレーターの劣化かレギュレーターの故障だから交換したらいいけど
電装品付けてそうなるならまえにオクで強化ジェネレーター出品されてたから
そういうの買うか自分でコイルの巻き数替えるとかしないとダメだと思う
ちなみに別バイク（FTR223）のお古で容量の多いバッテリーの付けてたことありますが
バッテリーのふたが閉まらなくなります
その時は電装品増やしてたわけでは無いので閉まらない以外は普通に使えてました １／２用にコーケンの１７ｍｍソケットを買いたいんだけど
スピンナハンドルにソケット直付けだとドライブフェイスを外すときに
ソケットの高さが短過ぎるかな？
ホイールソケットだと薄肉で耐久性と寿命に少し心配で >>835
テスタで電圧測る。アクセル軽く開けてバッテリー端子で13.5～14VぐらいならOK。バッテリー、まさか中華激安じゃないよね？台湾ユアサでも3～5年はもつよ 強度やトルク伝達については、
中空のディープソケットと、
差込みがひとつ増えるエクステンションと
どっちがいいんでしょうかね？
まぁ、大して違いはないといえばそうなんでしょうけど・・・ ディオでは要らないけどミニサイズのミッションに今後血迷っていじる機会があるなら
アクスルナット外すのに17mmのディープソケットが必要だったりする
そうでないなら17mmだったらかけるトルクも知れてるし
自分が使いやすい方でいいんでない？
ってかメットイン外す時エクステンション要るからそっちでいいんじゃないか？ エンジンカバー外すのに、短いのと長い延長必要。5,10,20cmあると万能かな？ エンジンカバーの右奥のボルトはフレキシブルエクステンションがあるとすごく便利！
無くても全然出来るけど いや、本当に聞きたいのは、
コーケンのショートソケットだけでドライブフェイスを外すときに
ハンドルや手がクラッチアウターとかに当たってやりにくいとかないかな？
ということで、出来れば使う可能性が低い１／２のエクステは買いたくないのです 使うドライブフェイスホルダーによっては手に当たってやりにくいですね 3/8なら24mmまでが許容範囲なので17mmも3/8のでいいよ
頻繁に使う所でもないし >>847
付ける時はマスキングテープでソケットに仮止めして、半分閉めたら、一回ソケット外して、マスキング除去すると、簡単 >>850
デイトナのＹ字のやつです
まぁ、クラッチカバーを避けて下に取り回すか、最悪、サイドカウルを外せばいけそうですね
>>851
先のトルクレンチの話とつながっていて
１／２のトルクレンチに使うためなんです
どうせだから、リアタイヤ用に２２ｍｍソケットとスピンナハンドルも一緒に買おうかなと思って なるほど、そういう理由だったんですね
自分がその状況なら1/2→3/8ソケットアダプターで済ませる
あるに越したことないけどすべての状況に適切な工具増やしてるときりがない 3000円くらいのトルクレンチは17mmディープが付属しているものが多いが、ソケットの山がイマイチ不安 >>854
まぁ、それはそうかも知れないけど
金かかるよなぁと愚痴りながら、あぁでもないこうでもないと
色々な組み合わせを考えるのもまた楽しいわけでして >>856
そうですね
楽しみを否定してすみません 寒くなってきてこっちはしんどいけど、エンジンは調子良くなったかも。真夏は冷却追いつかなくて、アチアチだったのが、回しまくりでもしっかり冷却される。 バッテリーのフタの凹んだところもったいないから
メガネやサングラス置き場に加工してる人いる？ >>859
スーパーは凹んでるよね
オレは雑巾突っ込んでる 確かに勿体ないと思ったなスーパーのあそこはｗ 底もでこぼこだし
ライブは庫内も平らだしデザイン洗練してすっきりしてるのが好き
でもスーパーの方がそれだけ容量ずっと大きいんだっけか >>861
どんなに容量あってもコンビニ弁当は傾くし下のボルトの所にゴミは溜まるし哀しいの
でもそんなところも含めてオレは縦型大好きだな あそこの凹みがあるおかげで折り畳み傘入れてる
メットイン長さだと自分の傘入らなくて なんか急にボコついて30キロしか出なくなってしまった
連休前で良かったよ！
30キロしか出ないと恥ずかしいしすっごい迷惑だね うちの規制後ライブも瀕死
連休でメンテしてダメならしばらくは先日譲り受けた規制前ライブにお世話になる >>864
３０㌔じゃ坂道登らないだろ
それで街走れないだろ >>866
マジきつかった！
坂道そんなに無い所住んでるけど
ちょっとした坂でも止まりそうになって怖かった プーリー入れてるのに60ｋしか出なくなった(´д｀) 俺は中期ライブZXとスーパーSRをZX仕様にして太軸にして遊んでる ５０はなかなか面白い。
若い時は、どこまでも行けそうな感じしていたわな ヘッドライトにPH8を付けるとハイとローが逆になったり光軸が合わなくなったりする？ ライブＤｉｏ前期のヘッドライトって
スーパーＤｉｏにポン付けできるんだっけ？ >>864だけど2日乗らずにいて 今コンビニまで行こうと乗ったら復活してた！
やるな俺のディオ！まぁメンテはするけどね そういうのマフラー詰まり原因あるから、またなったら考えてみるといいよ 本日走行距離が30000km突破した。まだ異音は出てないがいつ鳴り出すかビクビクしながら全開走行するぜぇ！
嘘です。大人しく走ります(笑) 何か冷えてる時はまず一発で掛かるけど、エンジンが少し冷えた時掛かりにくいんだけど、死期近い？？？ >>875
ライトカバーとライトをセットで買えないと無理
ライトの形状が違うからな 疑ってかかるとなんかどの漫画も実写化を狙ってるようにみえなくもない
精神科医と殺人犯が入れ替わるやつも AF27に今までキタコのプーリーつけてたんだけど摩耗してきたので交換する予定なんだけど
グロンドマンのプーリーセットって使ってる人どんな感じですかね >>884
ベルトは良いよ。中華みたいにでかいカスでないし、簡単には切れない。 昨日、エンジン過熱とオイル漏れの問題をチェック
冷却ファンに問題なし
シュラウドも異物など詰まりなし
シュラウドのキャブ側出口もちゃんと空気が出てきているみたい
ホースクリップがずれていたから、加熱も含めて原因はそれかなぁ？
http://fast-uploader.com/transfer/7063066170346.jpg
プラグも、焼け過ぎている様子はないがどうだろう？
http://fast-uploader.com/transfer/7063066199104.jpg それにしてはオイルに濡れてる範囲が広いから
原因がいまいち特定出来ない
オイルポンプのパツキンとやらを換えてみるか >>864です
今日は28度でちょっと暑いがキャブを開けてみました
この樹脂カバーが落ちてた・・ 確かMJ側についてたはずなのにガバガバで落ちる
http://fast-uploader.com/file/7063067062952/
とりあえず外して組みなおしました キャブの外側汚いよ！
http://fast-uploader.com/file/7063067255309/ リンクの貼り方おかしいな・・・ >>886さんみたいにならない orz これでいいのかな？
>>864です
今日は28度でちょっと暑いがキャブを開けてみました
この樹脂カバーが落ちてた・・ 確かMJ側についてたはずなのにガバガバで落ちる
http://fast-uploader.com/transfer/7063067062952.JPG
とりあえず外して組みなおしました キャブの外側汚いよ！
http://fast-uploader.com/transfer/7063067255309.JPG 結局、トルクレンチはアストロプロダクツで１／２を購入
実店舗だから初期不良は回避できるはず
それにしても、武器としても立派だな
これ持って歩行者天国歩いたら逮捕されそうだけど サービスマニュアルも注文
パーツリストも注文しておくか
ていうか、純正品って廃盤になってたりしてないの？ >>898
廃盤だったり、価格あがってたりする。部品万博分かればネットで在庫と価格分かるよ AF35のタンクキャップ無くした…
ミニモトから出てるタンクキャップが同じ見た目なんだけど使ってる人いる？ >>903
GSのオッサンが閉め忘れた
電話で確認したけど知らないの一点張りだったから諦めた
>>904
そんなに値段の差があるわけじゃないしどうせなら綺麗な方がいいじゃん >>906
まあ普通はこんなもの無くさないよな
タンクキャップの互換表みたいなのって無いのかね
ホンダの原付のタンクキャップはほぼ共通っぽいんだけどググっても出てこない キタコのハイスピードプーリー＆ＷＲ７．５ｇと
ＫＮ企画の強化Ｖベルトに交換
慣らし中なんでまだ本気出してないだけだけど
加速は軽くなった感じ
しかし、機械音がうるさくなった
強化Ｖベルトのせいかなぁ？ >>848で聞いてエクステなしにしたけど
やっぱりエクステがないとだめだなぁ
スピンナハンドルは角度が変えられるから問題なく作業できたけど
トルクレンチはクラッチアウターとかを避けると廻す角度がとれなくて
規定トルクに達した作動音とかを感知できないわ
しかし、１／２Ｚ－ＥＡＬだとエクステ最短が１２５ｍｍだし
１／２は最初から無印選べばよかったかなぁ
工具選びは難しいね >>905
テキトーにセルフのスタンド行って「キャップ忘れたんですけど～」
とか言えば段ボールいっぱい出てきて選ばせてくれるぞｗ >>913
まじで？
おれガソリンパクられてその時キャップが無くなってたとき（後日ガレージの隅に落ちてた）
川に半分沈んでるディオから拝借してきたよ！
さびだらけで磨くの大変だったけど おれもカギこじ開けられてガソリンパクられたことあるから
社外品でカギついたキャップ買ったわ >>918
20年ほど前の中国地方の某県での話です
もう住んでいないので今もそうかはわかりません 工具の選択についてもう少し話すと
Ｚ－ＥＡＬのソケットはぴっちりし過ぎてて
マフラーのサビサビナットが嵌って抜けなくなってしまったｗ
Ｚ－ＥＡＬの２５０ｍｍスピンナハンドルも思ってた以上に
取り回しが悪くて廻す角度が取れなかったり
かといって、もっと短いスピンナハンドルがＺ－ＥＡＬでは
なかったりする
Ｚ－ＥＡＬだけで必要な工具が一通り揃えられると思ってたけど
そうはいかないんだなぁ
なんか愚痴っぽくなったけど、もっとＺ－ＥＡＬのラインナップを
充実させて欲しいなぁというのが、実際に使った感想 >>891
焼け過ぎですか・・・
４分の１濃くして様子を見たいと思います
>>911
Ｖベルトがプーリーケースに当たってるということですか？
だしとしたら、どういうことが原因として考えられますか >>923
ベルトが長い
プーリーの外径がデカすぎる
等
今のセッティングで気持ちよく走れてるならプラグの熱価上げたらいいよ >>923
外した直後だよね？ネジ山の延長側が綺麗過ぎるのと、プラグレンチ側に見えるオイル？が気になった。これ六番プラグ？ >>924
う～ん
ＡＦ２７適合なのに、そんなことが起きるんですかねぇ？
強化ベルトということで、硬さから騒音が大きいのかと思ってましたが
>>925
外したてです
プラグは交換してから２ヶ月ぐらいだったです
確かに、オイルが見えますね
ＮＧＫのＢＲ６ＨＳＡですから６番です
熱価をあげることも検討してますが、オイル漏れとエンジン過熱問題が
片付かないとどうにも動けないなと >>927
AF27適合というのは、純正プーリーの場合でしょう？ >>927
機械音？の可能性の一つとしてベルトがケースに当たってるかも？
なので気になるならケース開けたらいいよ
もし本当に当たってたらベルト切れの危険もあるし
ベルトカスまみれになってるはずだから >>927
もしかしたらシャフトのベアリング音では？ あれ？
誤爆してるｗ
機械音というのは誤解させたかも知れませんが、
やっぱりベルトっぽい音ですね
明日から雨みたいですが、雨の合間を狙って開けて見てみます
５０ｋｍの奈良市が終わったので最高速出してみましたが
なな丸ぐらいは行ってそうです
前は頑張ってどうにかろく丸でしたから、加速重視のＷＲ７．５ｇながら
思った以上の結果に大満足
ご丸ぐらいから加速が鈍りますが、元々そんなに出さない方なので問題なし
ハイスピードプーリー＆ＷＲ７．５ｇと強化Ｖベルト★★★★★ですっ！ ケース掃除はエアガンかエアスプレーで！
パークリ使うとえらい目にあいます >>933
え？
そうなの？
パーツクリーナー使ったけど・・・
早く言ってよｗ
ところでサービスマニュアル届いたけど
何て言うか、無味乾燥だな
これ見てわかるおまえらすごいわ
ネットに整備の手順を載せてくれてる人たち、ガチ有能 検索してみたけど、みんな普通にパーツクリーナー使いまくってるんだけどｗ 下にトレーや段ボール等敷いとかないと
パークリとベルトカスで地面がえらいことに・・・ >>934
べつにパークリ使うと駆動系にダメージとかではないので 「えらい目に遭う」ってそういう意味なん？
ていうか、エアガン使った方が飛散して後始末が大変だと思うけど パーツクリーナーだと汚れが液状で飛び散って顔や服が汚れますよ。 ？？？
本当にパーツクリーナーを使ったことがあるの？ あのー
アドバイスを貰ってる立場の私が言うのもなんですが・・・
思い込みだけで根拠のないアドバイスはしていただかなくても結構ですので
よろしくお願いいたします 庭でクランクケースパークリでじゃぶじゃぶ洗ってたら、その地面に染みこんだ液で
でけーミミズが土から３匹とびだしてきた事はあったな
土の上ではやらん方がええぞおまえら
後にも先にも見た事ないぐらいの勢いでグッチャグチャのジッタンバッタンに飛び跳ね暴れて苦しんでてすんげーキモかった・・・
パークリでえらい目にあったわ ケース掃除最初は歯ブラシと掃除機がベルトカス飛散しなくておすすめ
その後パーツクリーナーで仕上げ ケースの汚れを油断して息吹きかけて落とそうとしたら目の前が真っ暗になった事なら数回ある >>943
オレもこれだわ
油汚れじゃないしパークリは必須じゃないな 部屋の掃除機なぞ使ったらカッターで顔バッテンに斬られるわ 昨夜は冷静さを欠いていたようで申し訳ない
>>929
正直、それはないと思ってます
理由は以下の通り
「ベルトが長い」ことによる低速時のたわみが原因なら、
「プーリーの外径がデカすぎる」ことは無関係のはず
逆に、最高速時にはベルトのたわみはないはずだから、
ベルトがプーリーからはみ出さないとケースに接触することは考えられない
しかし、それはちょっとありえないでしょう
なぜなら、「プーリーの外径がデカすぎる」ことが原因なら、
ＡＦ２７／２８系の全ての人に同じ症状が起きていないとおかしいからです
しかし、アマゾンのレビューなどを見ても、同じ症状は見かけません
それでも根拠があってアドバイスをいただいていたのであれば、
もう少し具体的に教えていただけるとありがたいです
私としては、強化ベルトが硬いせいだろうから気にしなくてもいいかなと思ってます >>939
顔を近づけ過ぎだと思います
噴射対象から３０ｃｍ以上、顔と身体を離して使ってみては？ >>948
どういう機械音か判らないが社外プーリーはウェイトローラーの打音が大きくなるのものもある >>950
そうなんですか
ありがとうございます
とりあえず、今のところは気にしないようにしてみます
（クランクケースを開けて確認はしますが）
それよりももっと気になることが
前々からハンドルが取られることがあるので気になっていましたが
どうやらリアタイヤの回転がおかしいみたいなんですよね
ホイールが歪んでるのか取り付け部なのか、それとも原付なんてみんなこんなものなのか
【動画】音が大きいので注意！
https://streamable.com/g7d6h
ホイールの歪みが原因なら、この際、タイヤ交換ついでに買い換えようかなと みんなが可能性を示唆してる件に対して
自分でやる前にアマゾンレビューやググった内容だけで
否定するのはどうかと思いますよ
的外れだらけでいらだつのもまぁわからないでもないですが
ベルトが波打つのは低速域だけでなく高速域でもあります
ケース開けたままエンジン始動させてスロットル開けたらわかります
不安になるぐらい上下にブレブレしています
キタコの設計は知りませんがボスが短い設計だとプーリーからベルトはみ出たりします
ただ後輪を空転させてる状態と走行負荷のかかった状態では違うでしょうから
ケース開けたままスロットルを開けた時が正常ではないですけどね
参考にはなるでしょう
パーツクリーナーはケースの突起の隅にノズルを近づけてぷしゅってやると
余裕で30センチ以上跳ね返ります
これもわかっててもやってしまいます
あまりカリカリせずにまったり行きましょうよ
みんな好きで集まってるんだから もうその話はいいですからｗ
パーツクリーナーの使い方がヘタ自慢も結構です
初心者の私ですら、そんな使い方はしてないんですから
悪しからず >>950
次スレよろしく
個人的にはワッチョイ希望 >>951で動画あげたけど
あれ見ただけでホイールかアクスル周辺か原因がわかるわけないなｗ
とりあえず、案外安いみたいだからリアホイールは新品に換えよう
バイクいじるのは、効果がすぐに見えるから楽しいね あれだけリアホールぶれてたら操安性にかなり影響するだろ・・ｗ
空気圧も交換するまで規定値より一割程度若干少なめにしてたほうがいい・と思う。。
ベルトは多少ばたつくことがあるがクランクシャフトのブレとかが原因かもしれないので
プーリーカバー簡単に外せるようにしてエンジンかけてみて
エンジン回転時にフライホールのブレ具合とかを確認した方がいいかもしれんな・・ｗ かなりハンドル取られますが、
「原付はタイヤが細いから安定性が云々（でんでん）」と聞いていたので
まぁ、こんなもんなのかなと思ってましたｗ
ちなみに、今の前の代（ＡＦ２７）も安定性悪かったですｗ
その前もＡＦ２７でしたが、もう忘れたｗ
みなさん、音のトラブルに喰い付きますねｗ
正直、軽い気持ちでうるさくなったと書いたのですが、
「俺も強化ベルトだけど、うるさいのは普通だから気にするな」ぐらいの
返答を期待してましたｗ
とりあえず、クランクのオイルシールに滲みや漏れがないのは確認してます
ドライブフェイスとプーリーボスとの隙間がないことも確認して組み付けました
事前に調べて、そのあたりは致命傷になり得ると見ましたので 強化ベルトは純正に比べてコブがでかいから音はでかくなる傾向はある罠・・ｗ
強化ベルトとか言ってる割には純正より切れやすいから俺は強化ベルトは使わんけどな・・ｗ なるほど～
でも、強化ベルトに換えて、アクセルに対する反応の遅れがなくなったので
私は気に入っています
伸びない分切れやすいのでしょうけど、そこはトレードオフですからしょうがないですね ところで、タイヤですが、ブリジストンのＨＯＯＰ１って性能はどうですか？
>>6
Q タイヤは何がいいの？
A BT39＞TT92＞S1＞D306 TT92路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
上記テンプレで言うと、S1とD306の間ぐらいでしょうか？
通勤のために雨でも走るので、ウェット性能が気になります
ＩＲＣ（井上ゴム）も同サイズで何種類かあるようですし
色々試した方がいたら、意見をお聞きしたいです ＢＴ３９も、トレッドパターンを見るとウェット性能が高いようには見えないのですが
絶対性能ではなく、ハイグリップタイヤ同士で比べての、相対的にウェット性能が高い
ということでしょうか？ 質問したいのか他人をバカにしたいのかどっちかに絞ってくれ >>966
HOOP B01やな？(´・ω・｀)
ウェット性能ならバカみたいに良いぞ(´・ω・｀) >>966
雨天でも走行するのでブリジストン使ってます。
横断歩道などの白線でも滑りにくいですね。 プーリーからのベルトのはみ出しについて調べてみましたが
どうやら起こり得る事象のようです
常識的に考えてありえないと思っていたのですが、浅はかな常識だったようです
アドバイスをくれていた方たち、本当に申し訳ありませんでした
ただ、自分のケースではやはり当てはまらないと思っています
（機械音というより）駆動音がうるさいのは、中速域でも変わらないからです
とりあえず、プーリーにマジックで線をひくことでベルトの移動範囲が
確認出来るようなので、それを試してみます >>970-971
ありがとうございます
タイヤ交換は寒くなる前にやった方が楽そうなので
ライフの長さも考えて、HOOP B01に決めました
ヤフオクを見るとホイールはなぜか前後セットでしか売ってないので
前後一緒にアルミホイールに換えたいと思います アルミにタイヤ履かすならリアだけでも3.50‐10入れるといい・・
安定性も向上して多少最高速も上がるかもしれん・・ｗ あぁ、3.50‐10はスーパーDIO系では無理だったな・・ｗライブならギリ履けるけどな・・ｗ
AF27系なら90/90-10が無難だな・・ｗ >>972
クランクベアリングが逝っただけじゃね？ >>980
そんなこと言ったらまた根拠は？とかネットで探したけどそんな事ないとか言われるぞ 主AF27だよね。前後にアルミ入れるって無謀。リアはポン付けだが、フロントはDISK化してないよね？ >>978
恐らく、タイヤが太いからということだと思いますが、
ブリジストンのサイトを見ると、３．００とほとんど変わらないようです
http://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/products/detail/pr041/
タイヤサイズ 外径（mm） トレッド幅（mm）
3.00 -10 42J TL 414 83
90/90 -10 50J TL 416 84
>>981
根に持ってるのかｗ
>>982
ＡＦ２８ＳＲです >>983
まあ、ローターが外れないよ。錆びで、六角だし >>986
自分も買ったけどいろんな場所のネジが緩んでるから一度締めまししたほうが良いよ
それとすぐに錆びるので耐熱塗装してからの方がいいよ
規制後の互換マフラーとしては一番ノーマルに特性が似ていると思う AF28の新品マフラー使うつもりで買って保存してたがもう廃盤で勿体なくて使えないジレンマ ヤフオクとかアマゾンに出てるアルミホイールの注意書きに
＞※フロントホイールはカラーを削って頂くか、太いカラーに交換が必要です
とあるが、これはＡＦ３５の金ホイール用のホイールカラーということでいいのかな？ めんどくさいのが住み着いちゃったなぁ
これから先ぜーんぶここで聞いてからやるんだろうか >>992
(ﾜｯﾁｮｲ 6e74-89ZN [175.177.5.21])はスルーしたらいいよ >>972
ベルトのたわみは走行時のアクセルオフ時にしか起こりえないよ
その状態だとドリブンプーリー側より少し前の部分がケース側に接触するだけであって、
ドライブプーリー側は構造的に絶対にケース側に当たる事は無い
何故かと言うと、大径のプーリーでベルトがはみ出るほど変速しているとしても、その時点で
ドリブン側ベルトは目一杯落ちきっているので、そこでアクセルを戻してもドライブ側プーリーの
ベルトは最大変速時より外側に飛び出すことは絶対に不可能だからだよ
はっきり言ってクランクケースカバー内部のベルトの擦れた形跡なんて気にしてもしょうがないよ 無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄
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無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄ぁ 👀
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