ジェベル250XC･DR250Rを語ろう！44
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夜道で明るい太陽のような大型ヘッドライトがお気に入り。
やさしい足回りとデカタンク、高回転型エンジンが楽しい。
電装系の弱さが玉に瑕
オンでもオフでも、通勤でもツーリングでも
コースでも林道でも楽しい。オフロードツアラー最後の砦
DJEBEL250XCは語りつくされたのだろうか？DR系もOK
<スズキ公式 SUZUKI JEBEL250XC> 2014年4月末消滅
ジェベル250XC DR250R wiki
http://wiki.wazamono.jp/?SJ45A
※次スレは>>980辺りで立ててください
前スレ
ジェベル250XC･DR250Rを語ろう！43
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1570091182/ とりあえず、サービスマニュアルにレギュの抵抗値のってるので、その範囲に収まっているかだけ見るでもいいと思うの。
どちらにしろ、パンクするだろからって、Amazonのちょい高めなほうの中華抑えておくのもあり。 前スレで発電周り逝った奴だけど、よーやく準備できたから雑ながらバッテリー端子で電圧測ってみたよ
先に持って帰って充電しておいたバッテリー単体12.7v→セルシバき倒してようやくエンジンかかった時12v→アイドリングでも煽っても電圧は上がるどころか下がり続ける
ついでにヒューズも確認したら無事だった
外さみいしもう暗いからこれだけで切り上げたけど、他どっか見た方がいいとこあるかな？
次はレギュレータ外れてないかとか端子焦げてないかとか簡単なとこからチェックする予定だけど
金ねえっちゅうに心底憂鬱だわ >>4
レギュレーターの端子間抵抗がサービスマニュアル通りかお調べください。
それで問題ないなら、次はステータコイルの端子間抵抗です。
このあたりが自力で難しい場合、バイク屋にお持ち込みになることをお勧めいたします。 確定診断＆早々に故障を一カ所に限定しないために端子間抵抗計るのはもちろんやるべきだけど、
スロットル煽って電圧上がらないのはやはりジェネ死亡の可能性が高いねぇ。 ジェネの三相で回転に応じて交流電圧上がればジェネはおk もう壊れて乗らないからあれだけどサービスマニュアルとかヤフオクに流した方がいいのかな
純正部品や初版のパーツリストとか細々あるから面倒なんだよね
持ってても使わないし
近県なら交渉次第で安くするけど 山口県東部です。去年迄２日毎に岡山は通過してましたが、コロナの影響で仕事激減して現在では行かなく成ってしまった。 あら残念
もうメルカリとか見ても随分高くなっちゃたなって感じ
昔は安かったので本体手に入れた時にパーツリストと共に速攻で手に入れた
やっぱり弄るには無いと大変だよな
https://i.imgur.com/jjDnC4e.jpg >>8
手持ちマニュアル類の型番というか発行年数が知りたいですね。
下記以外だったりしますか？
サービスマニュアル 40-26280 1995年版
追補版サービスマニュアル 1998年版
取扱い説明書 1996年版
パーツカタログ 1995年版 サービスマニュアル 40-26280 1995年版
パーツリスト1996‐2初版 >>14
ありがとう。
その版だと今ヤフオクに流しても売れないと思うので、しばらくは様子見するのがいいと思いますよ。 まぁ不要分だしね
誰か居たら渡そうと思ってたくらいだから >>8
広島県東部で95DRRですがご希望はおいくら？
工具ボックスもあると嬉しいです >>17
捨てアド作ったのでそちらで
xaqswe@onetm.jp ジェベル250xc低車高モデルを標準に戻したんですが、標準車高の純正サイドスタンドがいま高いもんで、なにか他のモデルのスタンドで代用できませんか？ sのスタンド使うとストッパー？サイドスタンドのスイッチの所の当る部分無いからスイングアームに当るのよね。
オクで格安に手に入れたDRZ400smのスタンド加工した物とスタンドだけで現在4本くらい有るな。
切った貼ったしてるから自己責任 今使ってるのに下駄履かせりゃよくね？
他車種流用するにしてもどうせ加工要るっしょ エンジン側のインマニ+ネジが取れねえよ、、、、、インパクトでも回らないとかどうすればいいんじゃ。 >>24
ネジロック１３２２を塗布と書いてあるのじゃ
あぶるのじゃ自信ない場合は、半田ねじだけ加熱。 しかし毎年のことながら冬の始動性の悪さにには難儀するわ うちのはチョーク引っ張ったれば、キュルルルルボボボボ くらいで始動するけど、
点火系リニューアルしてるのがよかったのかな？
根本からパワーケーブルに、motoDX(14000Kmくらい)だす。
東京なんでまだそんな寒くないけど。 97年式のクラッチが滑り出してしまった、、、
せっかくなので、ニュートラルの入りにくさも併せて解決したいと思い、後期型のクラッチ板(21441-31E60)入れてみようかな。前期のクラッチ板と何か変わるかね？ >>24
うちは初期型をキャブとインシュレーターもプッスン病対策の部品にした
プラスネジが取れないからインシュレーターをニッパーでバチバチ切ってやった
そして皿ネジを六角に変えてやった >>30
thx
確かに6x16の六角皿ネジに交換しといたほうが後々楽かもね。 >>31
ちなみにモノタロウではこれね
6×16 六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 1パック(12個) 大阪魂 【通販サイトMonotaRO】
https://www.monotaro.com/p/4153/4437/ インシュレータ交換は、ヘッド外すついでじゃないと事実上ムリじゃないかな
あれは回らん 後期型の負圧キャブモデルで、
急ブレーキの練習していると、ジャックナイフする程度で減速かけると、
ほぼ確実にエンストするのですが、原因箇所の候補ご指摘いただけませんでしょうか。
再始動する際、10秒ほど待たないと、かかりにくいという特徴もございます。
距離は28000Kmほどで、キャブOHは行ったことはない状態となります。 キャブフロートの油面がやや高いからだと思います
1mm程度下げて改善するか良否判断するとよいでしょう
ウオタニ等の着火が強くなるイグニッションコイルとプラグコード、プラグキャップなどに替えることも有効です >>36
ありがとうございます。
夜間作業場はなくできないので、次の土日で、確認してみます。 バッテリーが調子悪くて、意見をください。
症状:バッテリーが頻繁に上がる(前日乗る→翌朝にはセルが数回しか回らん)
バッテリー:半年前にGSYUASAに交換済
キーONのバッテリーターミナル間電圧12.6V程度
エンジンON アイドル時のターミナル間電圧13.5v程度
回転数を上げても変動は無し
バッテリーの不良かね、、、。
ジェネレーターとレギュレーターの導通テストについては、問題がないことを確認済み。
ジェネレーターの発電電圧測ったほうが良い？ 既に死にかけバッテリーなんでは？
どのくらいの充電時間でFULLになるのか確認してみ。
あと充電器なに使ってる？
車用とかの時間率が高いヤツをMFバッテリーに使うとどんどん性能劣化してくよ。 ウチもつい先日バッテリー電圧測ってみたけどそんなもんよ、
エンジン掛けて13vちょい出てたら正常値かな
USB充電器とかのアクセサリ付けてない？
そこからリークしている可能性が高そう。 結論として、バッテリーが死んでました(^^)
お騒がせしました。 バッテリーが死んだ理由もちゃんと調べて対処しとくんだぞ。 初めまして。オートリメッサのマフラー、どんな排気音でしょうか。社外マフラーを試してみたいものの、高音域の爆音が苦手で。 うーん、ウルサいだけで使えない的なことをむかーし懇意にしてたバイク屋で言われたことあるわ。
ただ、SJ45Aのエンジン設計的にはさらに高回転向けに出来る余力を残してある旨が前にここに張られた設計者のレポにあったし、
オートリメッサもその辺の情報はちゃんと入れてるんだろうから、
エアクリボックスのリメッサ加工（負圧キャブの場合はダクト拡大）と、昔デルタだかが出してたショートエキパイ使ったら化けるんじゃない？
って、音の話題からずれてるわ、ごめん。 音に関してはテールピースの部品が二つ揃ってれば静かな方かと思う、歯切れの有る少しこもった感じかな？使い勝手も悪くない。 >>48
回答ありがとうございます。ヤフオクバトルに負けてしまいまして見送りました。まさか6万円で終わるとは。びっくりしました。 ジェベル250xc 負圧キャブ
25くらいで欲しい人おらんか？ ルーブル何処まで下がるか。
年寄は我慢するとか言っても若い方はそんな昔の生活知らんわ。 25歳かもよ？
ところでロシアとかウクライナと言えばジェベルの生息地でしょ。
貴重な車体が…
特にウクライナはゴリゴリのキャリア作ってたよね。 ロシアでツーリング中に殺された人いたよね
おそロシア 世界一周に出て最初の国・ロシアに入ってすぐだったね ジェネレータ修理の見積り行ってきたんだが、ステーターコイルがバックオーダーでお手上げだわ
中古探すにしてもそもそもがアレなジェベルの発電関係部品とか不安しかねえ >>62
中華製って質はどうなの？こういう重要なとこに使うの怖いんだけど
巻き直しは難しくなければ挑戦してみてもよさそうだけど 使い捨て感覚で中華かな
壊れても発電できなくなるだけでしょ
ホイールが取れるとか、ブレーキが効かないとかじゃないし https://www.h-craft.net/バイクパーツ/ステーターコイル-ジェネレーター-ダイナモ/
ここにお願いしてみるとか。 あれ、リンクダメだねぇ。
トップから メニュー→バイクパーツ→ステーターコイル ね。
リストに無いステコも相談受けてくれる。 まあ中華が無難なのかな
差額で電圧計付けりゃ故障しても早めに分かるだろうし ステータはDRZ400と同じだし、ATVにも使ってるからサードパーティー品が豊富 サードパーティ豊富って、信頼できるメーカーでまともな品質の商品とかもあるの？
おすすめがあるなら教えてもらえると助かる 信頼は安くは買えないと思うよ、使えればラッキーです。
加速ポンプからガソリン漏れてた、強制開閉のキャブの人はoリング交換した方が良いかもね。 DR650が中途半端とは思わんが、中途半端スレ以外ないんじゃないだろうか？
あっこもともとフリーウインドスレやし。 DRZがお蔵入りになったみたいだしVスト２５０が売れてる現状だともうオフ車は終わりだな 去年エンジンがかからず放置して乗らなかったが、意を決してキャブレター掃除したら動き出した
一年半ぶりぐらいの気がするがいいもんだなやっぱ
まだ少し寒かったけど今年は久々に走り回るかな
あとシーズン終わりにはちゃんとキャブ内のガソリン空にします… もっとオフよりにすりゃええか。crfにぶつけてvstと共存とか。 デュアルパーパス選ぶなら、250にこだわる必要なくなっちゃう感はあるかなぁ…。 どうせ車検代かかるならデカイ方が良いが、重さは180キロ以下に抑えてほしいところ、となると650cc位のシングル油冷で(笑) フロントキャリパー、シール替えてまだ3年くらいだけど、酷く引きずるようになったからピストン抜いた
見たら悪いのはシールやピストンじゃなく、シール溝付近のキャリパー内壁の析出物？のこびりつきだった
竹串でコリコリしたけど取りきれれない
シールの手持ちはなかったので、ヤケクソでシール付けたままフルードで濡らした1000番のペーパーで磨いて組んだら直ったｗ
所詮ゴムだから、少々削っても大丈夫なんだなｗｗ
お勧めしないけど 98式TM28のフロートレベルがわかる方がおられればご教示頂きたいのですが
オーバーフローしていることに気づかず油面をいじってしまった
オーバーフロー修理して油面凡そ±0にあわせてフロートレベル14mmで正解？ 余談ですがこんなことああったんで暇つぶしにでも
他聞に漏れずウチの子も始動性がわるく少しずつ調整しながら乗ってた
エンジンかかるがアクセル開けると即落ち
暖気5分かハーフっチョークでもないと走りだせない感じで
ある時から何もしてないのに突如調子がよくなり始めアイドリングもチョークも不要に
製造２４年にしてようやく当たりがでたか！とか根拠のないな納得をしていたところ
暫くするとじわじわと燃料漏れが発生
ニードルバルブとバルブシート受け穴は目視OK
フロートチャンバーのOリングぺったんこは知ってたった
原因はたぶんコイツ
だが油面±０でコックOFFにして傾き考慮しても漏れすぎな気がする
とこの時点で油面を計測すると異様に高い＋5ｍｍくらい行ってないか？
とここでフロートレベルを調整し始めたのが過ち 調整しても調整しても油面は高いまま
そんなバカな！やっちまっった！この時点でようやく気付いた
漏れではなくオーバーフローだった
フロートバルブシート自体は外してない
バルブシート外径のOリングは端から頭になかった
外してみる
抵抗なくスルッと抜けるOリング全く効いてない原因コイツだ
シートとチャンバーのOリング交換し漏れは完全解決
油面は最初に適当に測ったフロートレベル１４ｍｍに戻し大体±０くらい
この１４ｍｍあってるかどうか？
油面が出てればどうでもいいんだがすごくモヤモヤする ウインカー電球切れたんだけど、LED化って簡単にできる?
普通に電球交換するような感じではだめだよねぇ このオーバーフローが原因で好調だった事がわかったので
これを踏まえ折角ついでに濃い目のセッティングに調整したら大正解
手順は端折るがものすごく濃い設定にしてこれまでにない好調を得た
参考までにざっと
PS：1’1/8戻し→1'1/4戻し→1’1/2戻し
PJ：＃47．5→＃47．5→＃55
MJ：＃115→＃120→＃122.5
（初期値→オーバーフロー前→現値）
（ニードルの段数は依然いじったきりでそのまま覚えてない）
これでもチョーク非かなとかからないことがあるのでまだ薄いのかも
吸排気少いじってるとはいえここまで濃くして好調とは
（エアクリボックスの豚鼻除去と穴追加・サイレンサーを抜けの良いものに交換程度）
ジェベルってもともと薄めの設定になってる説を唱えてもいいのかも
以上長文失礼しました >>93
キットなら付け替えるだけだろうけど
配線は切ったり繋いだりは必要っすね
１２VをLEDに合わせ抵抗組み込まなきゃならんのでどうしても回路が必要になる
玉の中に回路が仕込まれてる商品があればそのまま交換するだけで済むね >>94
そうだよ。
排ガス規制対策で薄くされてる。
それは９０年代後半からのキャブ車はほとんどそうじゃない？ >>95
配線切ってつなぎ直すくらいなら出来るかなと思ったけど、リレーとかインジケーター周りの配線とかも見ないといかんみたいだ。あと、ハザードのつなぎ方もようわからんわ >>96
思い出した
大昔にそんあ記事読んだ事あったわ
焼けねーの？
この程度じゃ焼けねーよ！
対策で油面上げとくわ
みたいなやつ
それで油面うたがったってのもちょっとあったのかも
ウチの子相当環境に悪いかも
申し訳ないが引退させる気はまったくない >>97
完全独学で保証もなにもないのだが
線から来てる電気で電灯光らせるだけなで
リレーだハーネスだいじる必要ないと思うんだ
LEDを光らせるだけｊの装置なら
ウインカーに来てる＋-を結線させるだけで済むんでないかな
ハザードにしろ線から電気受け取るだけでいいんじゃない？
オレも少しだけ電気やってて
後ろの箱GIVI箱に自作回路でLEDのポジションランプとストップランプつけてるけど
単純に元の線から分岐させて電気引っ張ってきてるだけだし
グリップヒーターも適当な線から引っ張ってきてるけど今のところ異常はない
・・・けどこれは良くないことは承知の上でってことでやってる ああなるほど
led対応リレーてものがあったのか
ごめんウィンカーはポン付できないや なかなか面倒くさそうだな
電球交換だけにしとく
GW乗れんくなってももったいないしね >>98
俺も燃費効率とピークパワーと始動性をいろいろ考えて濃くしてる。
エンジン設計的にそこまで環境に悪い燃焼をさせる時代じゃないからね、正常なエンジン挙動の範囲内での薄い濃いならまぁ誤差の範囲てしょ。
ちなみにジェベルが再販できないのは排ガス問題もあるけど、騒音規制に引っかかる事の方が理由として大きいはず。
メカノイズはFIにしても触媒工夫しても意味ないからねw >>102
俺もリレーまでは替えたが、メーター横のインジケーターが悪さして点滅しない。これもled化するか、ダイオードかますかしないといけないらしく、面倒なのでやめました。 >>104
メーター横のLED化はカプラーから外して付け替えただけだったな
シリコンか接着剤で固定するだけだから簡単
配線図見ればどれか分かるから >>104
そこまでやってもとに戻すのも大変そう
>>105
ウインカーとリレーとインジケータを交換するだけでOk？ >>103
やっぱり濃いめのセッティングで正解なんだ
ウチの子が極端だったかも知れんけど
どノーマルで不調てのがディフォルトとかカオスな時代だわ
その後の負圧キャブも同じ感じだったんかね
だとしたらさぞやセッティング苦労したろうね
所でフロートレベル14mmわかる人おらんかのぅ リアブレーキパッドってホイール外さなくても交換できます？ フロートレベル14ミリがどっから出てきて何の数字かわからんのは俺だけなのかもしれない >>109
ありがとう
でもフロートレベルは記載されてないみたいなんだ >>111
フロートチャンバー外したキャブひっくしかえして
ニードル塞いだ状態でキャブの淵からフロートの天辺の高さの寸法14mm
合わせれば大体油面出ますよの基準
これが狂ってるって思い込んでいじってしまっただよ
14mmてのもいじる前にテキトーに測った寸法で合ってるのかどうかモヤモヤしてる
説明下手でごめんなさい >>112
そちらの言うフロートレベルが油面高さと違う意味なら俺には理解ができない。
基準面はキャブのチャンバー室と本体の合わせ面（つまりチャンバーのパッキンがあるところ）だからな？ フロートレベル14ミリはたぶん私が数年前に提示したデータじゃないかなと？
マニュアルだとドレンに透明チューブを挿して逆サイホンを利用して油面を計るのですが調整するのにキャブの脱着を何度もすることになるので参考データとしてフロートレベルゲージで自車の規定値に合わせた時のフロートレベルを計測し書き込んだ記憶があります。
ホンダ式の計り方ですね。
また急勾配の下りでエンストする際の油面の下げ幅も書き込んだ記憶があります。
詳細のデータは何処かに保管してありますが探すのが困難なのでご容赦ください。 >>114
そうそれ
油面0じゃなくて
油面0になる時のフロートの高さ
smにも記載なくてホントに合ってんのか
モヤモヤしてる >>115
ありがとう
とってもありがとう
そもそもフロートレベルってのがホンダ式だったんか
調べてもヒットしないのも納得した無知でした
14mm基準とさせて頂きます
傾斜データも気になりますがヒットしたら参考にさせて頂います 油面を知る方法にはフロート高さ測定と実油面測定がある
https://news.webike.net/maintenance/217752/
14mmが私があげた測定値かは今となっては分かりませんが
こう言う事です じゃあ基準面±0.5mmになるように調整してからフロートの高さ計るしかないでしょ。
幸い同じ事をしてデータを取って過去に書き込んだ人が居たから良いけどさ、
目的（油面を標準に合わせる）と手段（標準状態のフロートの高さを用いる）が逆になってるぞい。
あとその14mmはTM28キャブのデータなのか、14mmでフロートレベルがきちんと基準通りになるのか、一度はちゃんと確認だぞ。 おっと、書き込みが流れに乗り遅れちゃったな。スマン。 やり方としては
ばらす前にドレンに透明チューブ挿して現状の実油面を見ましょう
で何mm調整するかきめて
でキャブばらして現状のフロートレベルを計って差し引きで希望の油面に調整する
フロートレベルは下げるなら+mm、上げるなら-mm、浮の上がり下がり考えて合わせてください
で組上がったら実油面を希望値に合っているか確認してください
これなら14mm云々は必要ない うん
油面0のにした時のフロートの高さが本当に基準値になってんのか？
ってのが気になってたのよ
例えばフロートの浮力異常なんじゃないのとか
とにかく他者様の実測値が分かっただけでだいぶスッキリ ちなみに個人的感触では
実油面の基準値の+mmは無いと思います
何mm基準値より下げられるかが絶妙だった様な >>110
キャリパー外せばいとも容易いですが
折角なんでホイール外してリヤ周りメンテしてはいかがでしょう
ジャッキアップする事でとってもメンテしやすくなりますので
ニップル注射とかスプロケ裏側磨いたりとか
そんなんばかりやってるオレ
実はこの子のrキャリパーはずしたことなかったりする
どうやって外すか知りませんごめんなさい >油面0のにした時のフロートの高さが本当に基準値になってんのか？
油面高をサービスマニュアル規定の基準値にした時にフロートチャンバーの高さが本当にに14mmかってことだよな？必ずしも油面高±０がノーマル設定とは限らないから念のため。
何度も言うけどジェベルの基準は油面の高さなんだよ。
詰まらんことに粘着して済まない。 >>125
すまんオレも説明下手で
0は解ってる
0に合わせた
その時のフロートレベルか14だった
この14が基準値なのか知りたかった
だがスズキはフロートレベルつー基準値がないっぽい
smにも記載が無いが我が神降臨でスッキリ
でもさ製造現場レベルでさキャブ組む時にいちいち油面の測定なんてしないと思うんだ
初期の基準値が知りたかったんだ >>109
そのサイトのYZ250F、WR250Rの純正マフラーのジョイントパイプ詰め施工例の写真3枚の車両が私のジェベルでw >>127
えっ
オレその辺の記憶うっすらある
デカっ
とかレスした記憶あるわ
その辺一連参考にしてプロスキルed買った >>124
自分もリアキャリパーは外したことが無いんですよね。現状ホイール外すほどのメンテナンスするのに十分なスペースが確保出来ないので、それが現実的ですかね。しかしスライドピン抜くと外れそうではあるけど、やったことないのでホイールはずした方がまだ安全に思える… >>128
10年以上前になるんじゃないですかね？
当時エキパイに取り付けるカンコーヒー過熱ホルダーとか可動式のシート荷掛フックとかオリジナルの加工品とかご紹介したりもしました みんな長きに渡ってジェベル大好きだなぁ。
かく言う自分もバルカンのサイドキャリア流用を公表した者だよ。
>>129
作業性がとても悪いからホイール外さずにパッド交換は個人的にオススメできない。
昔やったことあるけど、ホイール外してやるのの3倍ぐらい時間かかった。
でも、俺がどんくさいだけかも知れない。 >>131
なるほど…三倍かかると仮定すると…ホイール外す方向で考えます。ありがとう。 車体がちゃんと立てられるならホイール外しはそんな大変じゃないね 昨日 >>115 の書き込んだ者です
今日時間があったのでデータ捜しあてました
フロートレベル14mmは私のデータとは3.5mm異なっていました
当方のデータは
97M TM28 クリーナーBOX吸口加工 YZ250Fマフラー ウオタニIGコイル ツインエアーのエアフィルター 仕様車で
MJ-132.5 PJ-50 NJ-P7 JN-P96-4 PS-2回転
フロートレベルはSMの基準値状態で17.5mm で油面1mm下げて18.5mm でした
参考程度とお考えください
SMの油面高の点検 あげときます
https://i.imgur.com/dIKMrmC.jpg やはり基本に立ち返ってサービスマニュアル通りの点検が大事だね。 お世話になっております14mmです
うそん
やっぱ14mmて異常に油面高い状態じゃん
上の方で書いたオーバーフロー状態で油面下げようとうとフロートレベル上げまくった最上値が19mmだったんで
確かに初期値14mm付近だったんよ
ひょっとして年式によってフロートの形状ちがかったりするんかな
当方98のtm28です
燃費計測して落ちてるようならもう一度弄ろうと思ってるので
その時改めて油面計測してみます ちなみに1998年のパーツリストのフロート品番
13250-28A00
これの品番違いの適合がないか探してみようかと
https://i.imgur.com/mZE7xQS.jpg idコロコロ変わって申し訳ない
上二つとも14mmデス あーなんか同一品番でウチのと違うのヒットするや
改善かなんかで形状やら材質やら変更されてるのかも
だとすれば明確な数値記載されてないのも納得 リアキャリパーの件だけど
パッド固定している六角穴ボルトが固くて固くて
大変苦労した思い出。。 きょう不思議なことあった
ウインカーのバルブを交換した。
IG ONにしてちゃんと作動すること確認。
キーを抜いてツーリングの準備。
準備完了しハンドルロックを解除。
キーを挿そうとしたときに気づいたんだけど、メーターがついてる。
キーシリンダー見るとONの位置になってる。
？？？
すごい不思議だった。 きっと進化してキーレスになったんだよ。
久し振りにジェベルを夜間運転してみたらヘッドライトがやたらと下向いてることに気付いた。
で、S/M見て光軸調整しようとしたら光軸調整ネジを一発でナメました
＼(^q^)／ ジェベルの左側【だけ】にサイドバッグをつけることを検討中。
工具とカッパ、一泊二日程度の着替え等を含め20Lぐらいのものをいろいろ探してるんですけど、皆さんがお使いのものでオススメってあれぱ教えてください。
普段はトップケースを付けてますが、それを外してサイドバッグだけにしてみようと思います。 ヘンリーヒギンズの12L使ってたけど工具はトップに入れないとバランスがおかしくなって乗りにくい >>141
うちのはもうロックかからないよ抜けるし走行中に落っこちた。ｗ GPS Ver.乗ってるけど、高速に入ると電波が受信できなくなった
速度80キロくらいまで落とすと拾うので、移動に伴う演算が出来なくなったのかな？
まあ、いまだに動作してること自体が奇跡みたいなもんだけど オレのgpsも若干弱り気味みたいで
曇り空程度でロストしまくる
あと市町村合併で地域の名称が変わったじゃない
romの焼き直しサービスとかないものかねぇ ステーターコイル逝ったから交換したいんだが、スターターギアカバーのネジが硬すぎて外れねえ
ここ一週間程浸透潤滑油注しつつインパクトドライバー叩き込んでも一向に回らんのだがどーすんだこれ
一本だけは外せたけど残りの二本が手強すぎる 俺はショックドライバーを親の仇の如くブッ叩きまくったなぁ。
マジでドライバーがネジに刺さるんじゃないかと思うぐらいだった。 >>149
最後の一本はグラインダーで頭を飛ばした
頭のフランジ部？が張り付いてるらしく、頭を飛ばせば難なく回る >>148
市町村名はアテにならないから、JR駅名を多用してるなｗ 藁にもすがる思いでネジザウルス買ってきたけどやっぱダメだ
他にも出番がありそうなネジザウルスはともかくこれだけの為にグラインダー買う余裕は無いし、地道にド突き続けるしかないか ヘンリーヒギンズとドッペルギャンガーの情報ありがとうございます。
サイドバッグに20Lは大きすぎるみたいなので、まずはこのくらいの大きさから試してみます。
工具をサイドバッグに収納するとバランス悪くなるのは「確かに」と思いました。 マジレスすると
ネジロックが効いてるから
スポットバーナーでビスを充分過熱してから作業しないと沼にはまるよ
たとえビスの頭飛ばしても残ったネジはネジロックが効いてるから回らない
スポットバーナー無ければキャンプで使うジェットバーナーでもいい
ヒートガンでもいい
とにかくビスを充分過熱して冷える前に作業 >>155
俺の個体はロック剤の塗布はなかったな
エンジン内部じゃないから塗る理由もないと思う 一度熱で膨張させてから冷ましてやると僅かに隙間ができて回しやすくなる
なんて民間療法あったな
やった事ないから知らんけど 熱収縮による隙間作りを狙ったフリーズルブが最近好き。
ところで俺の２００１年式も確かスターターギヤカバーにはネジロックは使われてなかったと記憶してる。 ジェベル250XC乗りですが質問があります。
①強めの雨の中1時間くらい走るとよく止まります。
②また、①と関係あるか分かりませんが、先日ツーリング中50～60km/hくらいしか
出なくなりました(ムリヤリ回せばでたかもしれませんが)。なんというか、毎回
きちんと点火(or燃焼)してない感じで加速したりしなかったりを交互に繰り返す
感じになりました。数百キロ走った今、普通に走れていますがまたいつ発症するか
という感じです。
これはどこを修理すべきでしょうか？バッテリ、スパークプラグ、エアクリは新しいです。 >>160
読んだ限りでは
・電流リーク
・キャブのアイシングによる張り付きや霜付き
辺りしゃないかな？
電流リークはプラグキャップ・コード（場合によってはイグニッションコイルも）を交換かな。
アイシングかどうかは症状が出たときの気温と湿度によるかなー。 大雨で調子悪くなる人は以前にも何度か見たことあるな
雨水溜まりやすい構造だからプラグ周りから漏電しやすいんだろう
プラグ新品とのことだけど、直近に交換してから症状出始めたのなら単にキャップの取り付けが甘いだけの可能性もあるかも？ プラグホールからの水抜き穴が泥で詰まって、その泥がエンジン熱で陶器や土器みたいにカッチカチになった経験はあるけど、
その状態で数年乗ってたけど不調にはならなかったなぁ。
あんまり天気悪い日には乗らなかったのあるだろうけど。 電気な匂いがするね
プラグ穴が濃厚です
あとヘッドライトの後ろ
タンク側に黒い袋付いてると思いますが
袋の継ぎ目を水が入らない位置にすると改善するかも
その他電気弄ってる所があればリーク疑ってみてください
乾燥した状態で症状でなければ電気と水の関係でせお 俺もつい先日プラグ交換して大雨の中走行してたら、エンストの症状が。特に信号とかで止まったときに出るんよね。結果としてプラグキャップの取り付けが足りてなかったようだ。 みなさんありがとうございます。
私もプラグが怪しいと思っておりましたがその先を考えていませんでした。
とりあえずプラグキャップ～イグニッションコイルを新調してみようと思います。 豪雨の中長時間走った時に、不安定になってエンストしまくった時があった記憶。 6fn84のジェットニードルが廃止になってる、いつから？ >>167
北海道ツーの帰りの日に小雨なんだけど東川で動かなくなった
美瑛のバイク屋に引き上げてもらい試しにかけたらかかって原因不明。
しょうがないのでキャブ清掃とプラグ交換だけして全開で飛ばして何とか船まに合った。 大雨だと私のジェベルも失火状態になりますよ。
どこが原因なのかが掴めてないから、なるべく水に濡れないよう轍を避けて走ってます。乾いたらエンジン調子よくまわるしね。
そもそも大雨の時には乗らないんですけど、ロンツーしてると走らざるを得ないので、ひとつずつパーツを交換して様子見したとしてもかなりの期間が必要。
テスターあてて漏電箇所がわかるならいいんですけどね。 晴れて車体が乾いている時に疑わしい部位に水をかければおおよその患部がわかるんじゃないだろうか？ 昨年、同じく雨中走ると、２，３秒ほどのストールをし始め、そのまま走ると停止状態となるので、
IGコイル根本からケーブル外して、NGKパワーケーブルにヒートシュリンクなどで防水しつつ置き換えたところ、大きく改善しました。
パワーケーブルの被覆はIGコイルに差し込む分は剥がしてヒートシュリンクに置き換えとなります。
ご参考にどうぞ。 >>172
当時雨で同じようになる人がいてその人が対策で継ぎ目のコーキング推奨してて
そういえば自分もしたの思い出したわ、帰って暫くして全部埋めたんだった。
20年くらい前だから忘れてた。ｗ やった後にしっかり真水で洗浄しないといかんけど、
超薄い塩水などの電解質の水をあちこちに掛けてチェックしたら漏電箇所が即わかったよ。
なお非防水コネクタの所に電解質の水を掛けると当然漏電するので水掛けないようにね。
自分のときはHTコードがタンクと近接してる所でピンホール空いてたのを発見できました。 イグナイターがパンクした奴いる？
98式GPS、当方のはまだ生きてるけど、そろそろロンツーが怖くなってきた 同じ車体だけど走行距離35000kmまだまだビンビンですわ GPSじゃないけど15万くらい走ってるけど問題になってないよ
3点セットは5万で交換済みだけど。 3点って、オルタネーターコイル、レギュレータとあとは何？
しかし。15万kmってすごいなｗ >>179
バッテリーも駄目になったんだその時。
KLXから乗り換えたんだけど、98ジェベル日本で最後の1台だから色選べないけど
と言われて買って20数年だからよくもってるなと思う。 腰下がDR350と共通だから、エンジンは丈夫で強いよね
車体も同様
ただし不安な電装ｗ 新車買うのにバイク屋行ったら、下取り1～2万円だって じゃあ売るだけなら５０００円か
じゃあ乗りつぶそう
でもロンツーが不安です。
２０００年式48000キロ >>182
安すぎだろ
よっぽど状態悪くなきゃオクに出せば20万は固いと思うが >>184
ぶっちゃけバイク屋が売ってもクレーム修理代が嵩むのであんまり下取りは上がらないよ
電装関係のトラブルが多いので保証期間内だと足が出る
オクでバラして売ればそこそこの金額になるが手間暇考えたらノークレームノーリターンで売るくらいやね バイクおおに査定させれば？
横着こかないで店舗出向けば値がつかなければ帰ればいいだけだから
訪問査定だけはやめとけよ
一度呼んだら値がつかなくて断っても押し買いで買い取るまで1時間以上は帰らないから おねがい、中華オルタネーター・コイルの人柱になって！！ >>188
AliExressで買ってみたよ
物は純正と遜色ないぐらいしっかりしてた
交換してみた
エンジンかからなかった
おしまい オルタネーターが壊れていた場合エンジン掛かるんだっけ？ 187です
症状的には…
エンジンは掛かるし走行は問題ない感じ
100km程度走っても12.3vあたり
ほんでセルが回らないぎりぎりの感じ
外部からの充電はちゃんとできるのでバッテリー自体じゃないと思う
まぁセルのオーバーホールもやったらいいとは思うが
冷間時にめちゃ掛かりにくいのはもとからなんだけど
ジャンプスターターつかうと元気にセルが回って始動
暖まってる時はキックで掛かる
レギュレータかなぁって目星つけて社外品注文しちゃったんだけどちがうんかな レギュの抵抗値測ってみろおじさん「レギュの抵抗値を測ってサービスマニュアルの数値と比べてみろ」 >>189
あー、ダメか、サンクス
俺も予備に買ってあるんだけど組む勇気がない
コイルは中華、ピックアップは純正流用の改造すれば、エンジン掛からないってのはないと期待 >>190
充電すれば、バッテリ容量がもってる間だけは掛かるはず >>191
外部からの充電はちゃんとできるってのは、充電後のバッテリー電圧が13v以上になるってことだよな？ >>195
そうよ
しっかり測ってはなかったけどチャージャーで充電したらセルがそこそこ元気に回ってたからね ふむ、そうなるとやはりレギュとステーターコイルにテスターかなぁ。
ついでに購入した中華ステーターコイルも果たして規定の抵抗値があるのか事前チェックだぜ。 状況だけ聞く5万時壊れた症状と同じ、メーターの表示もぐちゃぐちゃだったなたしか。
交換は>>197のコースだった。
出先で気が付いて帰りは坂道で押し掛けして帰ってきたよ。ｗ 一応アリエクでコイル買った人と
社外品レギュレータ買ったワイは別人です もう持病としてステータコイルがイかれるってわかっているなら、出先で乙る前に、まき直しに出しちゃおうかとか考えちゃうなぁ…。 そうなるとピッアップコイル(パルスジェネレータ)の磁力の低下が課題となる罠 もう乗ってる人も減ってきてるし、
あんまり話題も無いから
自分しかやってないだろう改造とか、
考えはしたけど実行出来なかった改造を
みんな挙げてみない？
自分がやったのは吸気ダクトとマフラーのDRZ400化。前にも書いた気がするけど。 減ってきたのなら、DR250sもスレタイに
入れたらどうだろう。DR250s乗りの希望です。 申し訳ないが、カスタムなんて言ったら、ぷーくすくすレベルのしかやってないわ。
NGKパワーケーブル入ってるのと、レギュがAmazonの中華のちょい高いほう、あとLiバッテリー、motoDXプラグくらいか。
安くてデカい箱情報なら募集したいｗ ブレーキホースをステンメッシュにしてキャブをFCRにしているくらいかな。
キャリアとメーターカバーのネジは新車の時にタップを入れなおしてキャリアのほうはねじロックをつけておいた 一速のギアをDR350だかDR250Sだかのにすることが出来て、
それによって一速がもう少し低回転寄りになるという話は聞いたことあるね。 充電しなくなった車体の件でやっとこさ部品交換したらやっぱレギュレートレクチファイアの交換だけで大丈夫っぽい
交換後エンジン駆動時14.5v出るようになった レギュの抵抗値測ってみろおじさん案件の範囲で済んでよかった。 最終型にtm28入れて、アクセルワイヤーも微妙に違うらしいので注文しようとしたら廃盤でした。
他車流用とか出来るんだったらしたいんですが、どなたか情報お持ちでしょうか… 最悪、汎用品から長さあわせて拾うとかなのかな…。
汎用品からの現物あわせのノウハウある人探せばいるだろうけど。 オーダーで作ってもらえば良いがな
ワイヤー屋に
高いけどな 201だがお騒がせしました。
ウェビックで在庫復活してました。
値段も2000円くらい上がったけど… マグネトカバーのシールからオイル漏れしちゃってて交換しようと戦っているところなのですが、
スタータアイドルギヤカバーを外す。
スタータアイドルギアとそのピンを外す。
スタータアイドルギアに隠れていた一本含め、マグネトカバー周り9本のボルトを抜いて、マグネトカバーが外れる。
と思って作業をしていたのですが、マグネトカバーに向かって左下あたりに何かバネっぽい感触がしてはずれません。
SM読むと、オイルシールリテーナを外すというのが手順に入っているようなのですが、その部位がいまいちわからずでして…。
こちら、関係あるものとなりますでしょうか。 ワイヤーのタイコはロウヅケかハンダかでヤレるみたいよ
オレは今度ワイヤー交換する時はアウター残して
インナー交換やってみようと思ってる タイコはハンダよりイモネジ式のほうが強いよ
キタコの修理キットで2年乗ってるけど問題ない
アクセルワイヤーの方ね aliexpressで売ってたガスケットペーパーでちゃんとオイル止まった模様。
参考までに。 ledに交換したナンバー灯の切れかけ断線見つけて修理したら
だいぶアイドリング安定した
この程度で影響出るものなのか？プラセボか？ 発進後、2速いれた際にレバーの上げ方が浅いと？、Nに戻る病が出ているのですが、ミッションの取り出しに挑戦してみようと思っております。
パーツリストを見ていても、どのギアを買っておけば予測つかないのですが御教授願えますでしょうか。 ワイだったら空けて異常がありそうなのを目で見て確認してから現物注文するかなぁ
どうせなら替えとくかぁとか
憶測と違う部分だったとか
あるやん？
よほどそこしかないって部品とか慣れてる場所なら1日でやり切るかもだけど 確かにそうですよねぇ…。
二度以上開ける想定でいきます。
ありがとうございます！ フォークのアスクル止めてる4本のスタッドボルトが一本折れちゃいました
ボルト、ナットのパーツ番号わかる方いませんでしょうか
この際4本ナット共々交換しちゃおうと思ってます なんか画像貼れへんようなった
ナットは06319-31067
しかしスタッドボルトは番号振ってないべ ありがとうございます！
スズキから出てないとなるとホンダでサイズ同じくらいのやつ探して流用って感じですかね…
なんとかやってみます バイク屋か用品店行って発注できるか聞いてみた方が無難なのでは？
多分普通に買えると思うけど 純正部品は、品番振ってないものは、それ単品では買えないのだ。
単品で取れるXR250RのスタッドボルトをKLXに代用するという話は出てきたけど。
ジェベルにはどうかな。いけそうな気もしないでもないけど。
ちな、品番：90136-KA3-831 ステーターコイル交換の為にカバー開けたはいいんだが、ガスケットが剥げなさすぎて禿げそうだわ
ハンマーで叩いて砕く小技で半分は楽に取れたけど、残りの半分がマジで頑固すぎる
地道に削ろうにもプラスクレーパーは全く歯が立たないからとメタルスクレーパー使ったら、慎重にやってるつもりでも傷入る罠 最近、こちらもやりましたわ。
最終的に太いほうのカッターでそぎ落としていくのが一番早かったっす。
もう、シャリシャリシャリシャリ！と歯先を寝かしてこすりつけていく感じ。
小傷？
研ぐよ！研げば全て許されるよ！ 先日クラッチをバラしました。
大きめのカッターにエンジンオイルかけながら3時間ぐらいガリガリやりましたよ。
仕上げは100均の砥石にまたオイルかけてゴリゴリと。何回か深く掘ってしまった感じはありましたが、オイル漏れは今のところありません。 やっぱ傷行っちゃうよねえ、最早やる気出なくて放置してるわ
割れ易くなるのに期待して脱脂して乾かしてあるんだけど、オイルかけながらの方がいいのかな？
こんなんもう二度とやりたくないし、次は剥がれやすくなるように液ガス薄塗りするつもりだわ 小学生の頃使ってた彫刻刀の平刀使ってやってやった
逆刃でこそぎ落としてやってやったらいい感じ カッターはともかく彫刻刀使う発想は無かったわ・・・すげえやりやすそう
ダイソーで4種セットの売ってるみたいだし、アストロの玩具みたいなミニスクレーパーなんか投げ捨ててそっち探してみる 微妙に中心線に沿ってもっこり残った奴らとかには、ピンポイントで、先丸まってるの役立ちそうすな。 盛大にやらかした
ジェネレータんとこに付いてるギア付ける時うっかり落としたワッシャが行方不明になったわ・・・どうも右下の穴からエンジン内に入り込んだっぽい
今からピックアップツール買いに行くが、これで無事に取れるといいんだが >>244
取れたは取れたものの、ホムセンで買ってきたツールじゃ無理だったし無駄な買い物しちまった感
チューブに針金とミニ磁石詰めたやつ作ったら一瞬で解決した >>245
ぐっじょぶやで。
ない事故じゃないので、参考にさせてもらうで。 >>247
こんなバイクあったんやで～。
デュアルパーパスだと、ちとオフ性能足りんって人はこっちがいいけど、もうこのジャンルのバイクがないからな。 47.0km/L（60km/h定地燃費）
うせやろ！？ >>249
俺のは燃費意識して最高値で31k/Lで、好き勝手に走らせて27k/Lだな
60k/h制限かけて走った事はないから速度を押さえればもう少し上げられるとは思うが47k/Lは不可能だな >>249
公称燃費は基本的に公道での実走行とは乖離した条件下での詐欺計測だから・・・
俺のXCが絶好調だった頃は40km/l越え叩き出したことはあるけど 少し前にフロートの話が出ていたので俺も油面調整してみました。
TM33キャブですが新品フロートをそのまま組んだとき高さ14ｍｍで油面は合わせ面よりだいぶ上だったので
とりあえずフロート高さを18ｍｍにしたところ油面は合わせ面より0.5ｍｍ下になりました。
このスレの↑の方に書かれていた方の数値とだいたい同じですね。
油面が下がったことでかなり薄くなってＳＪを35→45、ＮＪはＰ5→Ｐ7と変更してフロート触る前と同じ感じに。
キャブを何回も開けることになりこのスレ見なければ良かったと後悔。
いつかフロートの調整をやろうと思っていてなかなか手をつけれなかったので良い機会だったと思います。 リアタイヤ交換してて、左右のスペーサーがどっちについてたものかわからなくなりました。
低い方がブレーキ、高い方がスプロケ側であってますよね？ あってるはず
違ってたらチェーンラインやブレーキが合わないはずなので組めればOKでいいと思う ありがとうございます。今度、余裕があれば逆にして確かめてみたいと思います。
タイヤは組んだのですが、左右のスペーサーに自信が無くて試走は控えてました。 スペーサー逆だと、Nにして軽く回らないはず。
ソースは、以前やらかしたワイ。 長らく放置してたステーターコイル交換がようやく終わったんだが、バッテリー間計測でアイドル13.1V煽って13.2Vって正常とは言い難いよなあ
安物中華だしハナから不安ではあったんだが、まあ発電すらせず減る一方じゃなくなっただけマシか レギュレータの出力電圧、いくつだったかな。
それ次第で、問題ないと言える。 >>257
中華でも発電はするんだｗ
ピックアップはどっちの使った? 次のバイクがなかなか決まらない
DR200SEトロージャン（殆ど入荷してない）
Vスト250SX（いつになるやら）
ラリー（なんか負けた気がする）
CRF190L（これって半分ジェベル200だろ） 250XCで毎年北海道行ってるんだが、マジで丁度いいな。
80km/hでゆっくり流すには最高のバイクかもしれね。
面白味は薄いけども。 やっぱりタンクのデカさはかなりのパーセンテージで魅力的
ちょっと長距離が楽だから メーターの文字が薄れて正面からだと夜でもほぼほぼ読めなくなってきたわ
横から覗いたりとか日照の角度によっては正常に見えたりするけど不便で仕方ない
というわけでメーター交換を検討してるんだけど、デジタルが好きなわけじゃないしこの際だからアナログ化しようかと思ってる
もし社外の汎用品とか他車種用とかに換えた人いたら、参考までに商品名とか使用感とか教えてくれると助かる 安く上がるとかポン付けで収まりや見栄えが抜群にいいとかだったら別にデジタルでも構わんです 昔デイトナの140㎞機械式トリップありのメーターに付け替えた100均でステー買ってきて元のステーもちょっとまげて付けたよ
ランプもステーで単独で取り付け。
ジェベル２５０XC アナログメーター で検索すると2個出てくるけど黒い方みたいな感じ
白い方みたいにデイトナのステーで付けられなくもない。 上の人と多分全くいっしょですな。メーターに水漏れでどうしょうもなく交換。
デイトナ バイク用 機械式 スピードメーター ステンレスボディ/ブラックパネル/ホワイトLED 。
デイトナ バイク用 インジケーターステー バナナタイプ。
メーターのステーはテキトーステーで。
時計がなくなってバッテリー気にしなくなって快適ですわ。 サンクス
正直不要だけど、どうせならタコメーター付けたい欲も出てきたからもう少し吟味してみる FCRに付け替え検討中、受注生産4ヶ月待ってマジですか？ みんな、ジェベルにグリヒ付けてる？
何を付けようか検討中なので、参考までに教えてください。 昔つけてたなぁ
アマゾンで売ってる中華の安モンだったけど
スロットル側の配線がグリグリ動くもんだから２，３度ツーリングに行ったら断線したな
確かに手だけでも温かいと楽になるな
今は寒くなったらとんと乗らなくなっちゃった 後期のキャブをｔｍ２８に入れ替えたんだけど、セッティングがまともに決まらんのよ
加速ポンプ殺したらなんとかなるかなぁーとオモタんだが 加速ポンプ生かしてるけど好調
初期は酷いものでセッティングに結構な手間がかかったけど
濃い目に振ると良さげ 検索すると載せ替えてセッティングした人のＨＰ何個かあるけどなんか違うのかな ひょっとしてー原理も確信も何もないけど
バッテリー弱ると右手ブレーキのストップランプと
ハザードランプの誤動作起こらね？ なったことないけど、別件でハザードおかしかった時は、掃除とグリスアップで直った やっばりそんなもんかー
何となく充電すると回復する兆しが見えてたから
回路のなんとかとか考えてたけどやっぱり接点かな フロントディスクの＋ねじ錆びて取れない。ｗ
とりあえず凍結浸透ルブかけて一晩おくか。 >>289
まじですか、あぶるか。ガス買ってこないと。
>>290
手持ちの昔ホムセンで買った細いショックドライバだと無理なので
太くて値段高いのポチりました。最悪ドリルもみか。 ブレーキディスクのボルトはネジロックで固着してるから、バーナー炙りが通常は正解。
熱でロック剤が緩くなるだよ。
てか、ディスクのボトルって六角じゃね？ >>292
98年の＋なんだ、買ってから一度も交換してない、4年前にFRのパーツ買いそろえて
時間がなくてやってなくて、いよいよ薄すぎて反ってきたからやばいので交換しようかと。今日ホイール外して部屋でショックドライバーで叩いてた。
トーチで炙ってもびくともしなくて、ネットでホイールをヒートガンで温めるとうまく行ったとあったからやってみたらあっさり外れて。ｗ
最後の1本がなめて、貫通ドライバーで溝作ってショックドライバーで炙りながら叩いてたら緩んで今抜き終わった。
休憩したらディスク付けないと。ｗネジは前にスレで見て六角を買った。
ようやくFディスクガードつけれるわ、ブレーキの様子見るのに外してたから。 昨日リア交換して、2時ころから雨降る前につけてちょっと乗ってきた
安心して握れるからいいわ。この前までガツンと握ると割れかねないからソフトにやってたから。 マフラーのフランジやインマニのボルトも外れないよね インシュレータとかの外しにくい所にプラスネジ採用は悪意さえ感じるわ フランジボルトはへし折ったなぁ。
親戚の自動車修理工に折れたフランジボルト外してってお願いしたら、
手元にある適当なボルトを溶接で繋げて回すという荒技を駆使したそうな。
それでも外れるまでに３回折れたと言う…
今はホンダのフランジ用の寸切ボルト＋袋ナットに交換したから、もしエキパイ外す事になっても多分心配無いけど、
インマニはまだ手付かずだわ。 ネットで見る話だとエンジンやホイール側を温めるとネジ穴とロック材が緩んでボルト側を何かで冷やして縮めると、一番取れやすい状況みたい ネジロックが効いているんですよ
ネジロックがついたネジの緩め方を うわぁ
オレの98フロントディスクもプラスだわ
めんどくせー話聞いてしまったわ リアは六角キャップなのになんてスペシャルな仕様なんだ 寒いせいかメーターの辺りからｷｭﾙﾙﾙﾙﾙﾙという異音が出るようになってきた
こういうのって大抵メーターワイヤー絡みなんだろうけど、去年換えたばっかなのにもう悪くなるもんかなぁ >>205
すみません教えて下さいFCRセッティング出すのにマフラー何入れてます？
エアクリーナーは？ファンネルのみですか？
暖かく成ったら取り付けしようとキャブだけ入手しました。
ジェット類も揃えようと思ってます。 >>302
わかる。
寒いと出てくるんよね。
バイク屋に見てもらったけど、ギアの寿命かもしれんと メーター内部のグリスアップあれ無理だよね、コケて割ってアナログにしちゃったからやらずのままだったけど。
その時割れたシールド最近パチモノのスモークだけど付けてなんかうれしい。
モールもホムセンで買って留め金具は手芸の金具を付けてやったらいい感じになった。 チューブに穴あけてしまうのはタイヤが固いせいです。
僕は悪くない。 リアホイールのベアリングって 08123-62047から08133-62047に変更でしょうか。
明確に書いてるサイトがなくて、ebayでリプレースメントでこれとこれのって書いてあるからこれかなーって感じなんですが
モノタロウは取り扱い終了としか書いてなくて とりあえずNAPSで純正部品頼んでみたが、08123-62047も08133－62047もないって言われてオワタ。
今ねっと見てて思ったのが08123-62047の後に000付けないから出てこなかったのかなって感じ。
ベアリング3個シール2個ともこの分だと000付けた13桁じゃないからダメだったのかという感じ。 ちゃんとした部品屋なら後継があるかどうかは調べてくれるもんなんだがなぁ まぁ向こうも間違えたらまずいからその対応なんだろうけど、少し勉強になったわ
海外のパーツリストも―０００付けてるところもあるね5個ぐらいサイト見てたら少し古い日本のパーツリストのPDF拾った。ｗ >>313
今日行ってきた、結局店員さんの操作ミス
ローテ組んでるみたいで今日は違う店員さんがいて事情話したら
下3桁の000もいらない、この番号でとれるはずだけどなと言って入力したら普通に全部とれた。
操作ミスらない限りとれるからと話して謝られたので、それで終わり。
WEBIKEに試しに000付けて見積もりしてみたら同じ部品出てきたよ。ｗ まぁそういうこともあらぁな
バッチリ修理してやってくれ はじめまして昨年10月にDRを購入した小生ですが質問失礼します。
ポジションアップに伴いファットバーを目論んだのですが付けてらっしゃる先人殿はおられるでしょう？
なるべくスペーサーは使いたくないのですが、、(調べるとかつてDR350用の社外があったらしいです) >>317
ありがとうございます
乗ってる人口もしかりファットバー化はマイナーなんですかね？ 96年式のジェベル250XC、総走行距離が10万キロ超えた。
オイル交換のみでここまで走るとは思わなかったから、ちょっと感動してる。そろそろ腰上でも開けてあげるかね。 シフトペダルガタつくんでスチールの空き缶あうように切って、シフト側の合口を少し開いて付けたらとりあえずがたつきは取れたけど
後はどのくらい持つかだな。 もとが350ccのエンジンだから、異様に丈夫だよね
ただし電装を除くｗ そういえばDR-Z400用のCDIって流用できたりしないんかな配線刺し直しとかで
もしそれが可能ならウオタニのフルパワーキット付けれるんだが…… 私のジェベル、そろそろ60,000kmなので、オルタネーター？の故障が心配。
前回は確か30,000km前後でダメになったのですが、まだパーツは買えますかね？ ステーターコイルのことだよね？
去年交換したけど、純正は在庫無しのバックオーダーだったから期待しない方がいい え？最近ウェビックでステータコイル見積もりしたら在庫あったけど？
38000円位だった 32101-13E02 ステータアツシ
すまん35000円だった
全年式共通かどうかはわからん >>323
ネットで調べて一般的に3万が寿命ってなってるのか。
4万過ぎに一回壊れて15万越えてるけど今のとこ大丈夫
>>327
ジェベルにつけてたの。？
普通気が付かないしそこまで見ないよな、よくその辺通る人で知った人かもね。
バイクの同好会みたいのはいった途端パーツが盗まれる被害多発して辞めた人思い出したわ。 >>328
drrです、暇があればバイク整備してるから近所のガキンチョかなとは思ってる。 ジェベルの新品タンクどのくらいの値段やろ？誰か買わんかな？シートも有るんやけど。
未使用のビトーR&DのFCRとノーマルエアクリーナ接続インシュレーターも有るけど、右手負傷してバイク乗れんかもしれん。
オクに出したら需要有るかな？
DR250R多分96年だったかな？前後17inモタード仕様 ノーマル21 18inタイヤ新品ホイール付き有り。
西日本 >>330
タンクも車体も欲しいけどそんな金は無い！ 現在倉庫整理を兼ねてオクとメルカリに色々出品中
右手首から肘にかけて力が入らない。
バイクイジる事も出来ない可能性有り、暖かく成ったら純正キャブ外してFCRに交換&セッティング予定だったけどFCR用のジェット類も眺めるだけかも知れん, 週末なのでブレーキフルード交換しようと思ったら雨だ... 朝4時ころからリヤタイヤ外してベアリング交換してたけどチェーン側じゃなくてブレーキ側が錆びてきてた
ホイールもってふると揺れるから交換したけど
プーラの使い方を部屋でＹＯＵＴＵＢＥ見ながら勉強、なんとか交換出来た アリエクでGPSスクリーンのクリアタイプが出てたので人柱覚悟でポチってみた
今まで黒しかなかったのよね ジェベル、ローダウンしてるんだけど更に下げたい。
ローダウンシートが手に入らないので、ローダウンリンクかませられないかと考え中。
他に下げられる方法ってないですかね？ >>343
微々たる差ではありますがスネイルカムをなるべく小さい数字にすると若干下がりますね()もしくはリヤサスの取付穴が2つありますが更に上に穴を開けるとか…… 東北一周ツーリング中。雨もちょいちょい降るけど楽しんでる。力強くていいね。
ガサツだけど楽しくてかえのきかない良いバイクだよ 今日はゴールデンウィークのひとが多いのかヤエーが捗ったわ イグニッションONのままキーが抜けてビックラこいた
経年劣化なのか駐輪中にイタズラでもされたのか… >>347
うちの２７年物も抜けるぜしょうがないから抜けても落ちないようにナスカンで引っ掛けてる
>>349
ホムセン行く途中に落として自宅から気が付いたとこまでの間で歩いて探したけど
なんとか交差点の真ん中に落ちてるの見つけた 部屋の鍵とかと一緒にジャラジャラつけて常に持ち歩いてるとキーが摩耗するんだろな >>351
純正新品のスペアと鍵屋で作った新品のスペアの共に抜けるからシリンダーが摩耗してる 私のも抜ける
意外と便利かもって思ったけど、
使いみちなかった 諸兄の診断を仰ぎたいので、ご協力お願いいたします。
K4のジェベル250XCで、
48000Km、24000Km時に一度レギュ交換、ステータコイル交換歴なし。
Shoraiバッテリー利用中。
快調にスタートし、高速で100Kmほど移動後、ガス給油後始動しようと思ったら、バッテリー電圧不足かセルの周りがギリギリ。
その後、キックで始動し、80Kmほど移動した先で、レギュ交換を実施。
(はずしたレギュはまだ未調査)
その後、キック始動にで自宅まで移動後も、特に電圧不足な症状は改善しないので、調査開始。
バッテリー電圧 10.6V
アイドリング中電圧 10.7～8V
ブリッピングしての電圧 11Vいくかいかないか。
ステータコイル間抵抗 2.0Ω - 2.0Ω - 0.8Ω
(交換した)レギュ端子間抵抗 黒間は全て50KΩ前後、黒赤-黒白間は0Ω
それと気になるのが、ステータコイルからの端子とボディ間の抵抗値が0Ω近く
というところから、ステータコイルのショートと判断していいか、それともほかにあるか迷っておりまして、諸兄はいかが思われますでしょうか。
なお、始動させてしまえば、移動はできてしまう状態です。 >>355
やはりそう思われますか。
自分で書いておいて、何が言いたいかわかりづらい書き込みしてしまったと思っていたのですが、ありがとうございます。
レギュ・バッテリー・ステータコイル、どこまで交換するかで悩んでいたという感じだったのですが、決心つきました。
予備に中華コイルを手元においてあるので、明日、オイル抜いてステータコイル交換をしてみます。
背中押して頂いて、感謝です。 DR250Rですが、
本日走行中に突然エンスト。スタータ回してもエンジン掛からず。
手押し30分くらいしてて何気にスタータ回すとエンジン掛かった。
で10分くらい走ってるとまたエンストで、同じ症状。
どうもステータコイルカバーがい異様に熱い。
逆にレクチは妙に生ぬるい程度。いつもレクチは触るとヤケどうしそうなほど熱いのだが。
ステータコイルがある程度冷めるとエンジン掛かる感じ。
こりゃステータ焼けたかな...
で、JAFレッカー移動で帰宅です。 初期型で23年乗ってて57,400kmくらいです。 ステーターコイルの寿命でよく言われたのは５万キロだったよ。 うちのは７万走ってクランクが折れたけどコイルは焼けなかったな
長距離高速無かったからか 5万キロぐらいで壊れたのはレギュレータレクチファイヤだった 俺はステーターコイルの寿命は40000kmが目安って聞いてたけど
実際に壊れたのは60000km越えたあたりだったな うちの相棒間も無く5万kだ…、うそだろお別れなんて… 小脳（ステーターコイル）を移植すればお別れなど無い！ 高確率で固着してるネジの対処とガスケット剥がしが面倒臭いだけで、コイル交換自体は大した作業じゃないぞ
純正はまあまあいい値段するけど安い中華品も使えるし、たったの1万km走ったら2万3万すっ飛ぶタイヤと比べたら安いコストよ >>357
遅レスで申し訳ないです。
こちらでステータコイル飛ばした現状で、レギュはそんな熱くはなっておらず、
逆に過去にレギュパンしたときは、レギュがびっくりするほど熱くなっていました。
症状も似たような感じです。
中華メーカー1PZのAmazon販売のを使っておりますが、こちら快調ですのでお勧めしておきます。
但し、正常動作中でも抵抗値がSMと全く異なるので故障判別は難しくなります。
こちらは中華コイル届いたので、ラーメンマンの加護あれと週末、異色を試みます。 >>356
私も本日ステータコイル届きました（Webikeで純正品買いました)
この際なので、併せて純正レクチも買ってます。
（更に近日中にIGコイルも購入して交換しちゃおうと目論んでます。）
Weekdayは仕事で作業出来ないので週末に交換予定です。
しかし症状が「しばらく走ってエンスト...」なので修理完了の検証が怖いです...
DRのステータコイルはエンジンオイルも冷却に絡んでるので、
ステータコイル交換時にそっち系の循環経路（ストレーナ詰まりとか）もチェックしようと思ってます。 メーターのボタンが操作不能になったわ
液晶もカッスカスで見えにくいし交換するしかないのか・・・
気分の問題でしかないのは分かってるんだが、走行距離リセットされちゃうのがどうにも抵抗感ある メーター日焼けして茶色くなってるわ
よくある液晶修理DIYの液晶反転とかやってみたいが…緊急性がさっぱり無いので結局思うだけであった >>370
中華コイル(2UP)、組み込んでみまして、始動×でした。
発電側は電圧来るんでそっちはよさそうですが、ピックアップ側がダメっぽそうで、
セルは回れど、点火する気配なくという感じです。
今日は雨降ってきてしまったんですが、また次の週末にでも配線おかしくないか再確認後、ダメなら純正注文かけます。
間違って、テネレ注文しないように気を付けないと。 >>373
故障は残念だけど、
試行錯誤しながら修理するもの充実した時間ですよね。
中華パーツに悩まされたり作動検証したりのもまた楽し。 中華は配線パターンが純正と違うケースもあるらしいね
俺が以前買った物はレビューで端子違うから入れ換えろって書かれててその通りにしたんだけど、届いた品は正しいパターンの物だったらしく一回無駄に組み直す羽目になったわ >>374
嗜好までご理解いただき、ありがとうございます。
そちらのジェベルの早々の復活もお祈り申し上げます。
>>375
ありがとうございます。
一番にそれを疑っておりますが、見た目の配線色上は揃っているように見えており、
また、カプラ側で抵抗値を計測すると、SMに従った緑-青で580Ω、黄-白(白がないので黒-白)で0.1Ωと、そこはあっているように見えておりますが、極性の問題あるかもなので、それぞれ逆にするなど試してみようと思っております。 すみません。ところで…
どなたか、ステータコイルから伸びる4Pカプラのメーカー、品番もしくは、分解の仕方をご存じの方、いらっしゃいますでしょうか。 きほんカプラー単体で部品は出ないので
同じピン数のカプラならなんでもいいかもね >>378
アドバイスありがとうございます。
ステータコイルASSYについているピックアップからの配線でECUにつながるところなので、代替が利きにくいところなのですが、
中華コイルの配線間違いを疑ってピンの入れ替えをしたいところでして…。
どう頑張っても分解方法がわからないので、テスターピンなどで強引に配線入れ替えて試してみます。 カプラーって基本的に端子ぶっ差してツメとかで止めてる物が多いからバラせないってこた無いと思うけどね
俺が買った中華コイルも端子側に付いてる仕切りみたいなカバー取ってツメこじりながら線側引っ張るだけで抜けたよ
パッキン詰まってるからちょっと固かったけど ステータAssyから生えている4P防水カプラのことがわかったので書き残しておきます。
一応、古河電工 090型 RFW 防水 4極だと思われまして、
表面に見える黄色いのは、メス穴から精密ドライバーでこじってはずれました。
そのあとのピン抜きは、メス穴側からコンタクトを見て、コンタクトに隣接する黒いプラの小さな突起が見えるので、それを起こせば、すっと抜けます。
些末ながら。 一通り修理完了しました。
あのあとスタータも突如動かなくなり急遽ブラシセット発注...で本日作業っす。
結局、ステータコイル、スタータブラシ、レクチファイヤ、IGコイルを新調。
オイルもだいぶ換えてなかったのでオイルフィルタも併せて交換。
結構費用かさみましたが、さて本当に治ったのだろうか...
非接触温度測定機も買ったので、もしまたエンスト起きたらコレで測温してみます。
外したお古のステータコイルは特段GNDリークもなく常温での抵抗値も正常値。
色はオイル漬けなので全体的に褐色ですが、見える範囲では焼け等なさそう。
いちど湯煎して抵抗値が変わるか実験してみようと思ってます。 ヘッドライトの電球切れた
せっかくなのでLEDにしようと思うんだけど
ポン付けできるいいのあったら教えて >>383
丁度先週にデイトナのノーマル球形状の(ファン内蔵ユニット無し)の奴を取り付けた
ポン付けだ わりとなんでもつくと思うんだけど
電球と光り方がちがうからライトの半分しか光って無い感じになったわ >>385
それより明るく2500Lmなったのにした なるほど、ありがとう
今日改めて見たら、ハイビームもハイビームのインジケータもつかんくなっとた。
電球ではなく、SWか配線かな?
先週の雨でやられてしまったみたいです 中華コイル(UP2品)の報告なんですが、K4に使う場合、白黒の配線入れ替えればピックアップもできるようで始動OKなようです。
が、壊れたレギュレーターかえるの忘れてまたコイル飛ばしたようで、抵抗値がおかしくなりました。
ので、またワンセット輸入中です。
>388
後期型の場合、エンジン始動後ライトがつくようにリレーが追加されてて、
うちのでは始動の電力受け取るラインがイカれてリレーが動かなくなり、ライトが点灯しなくなるという故障がありました。
配線図見ながら、リレーコネクタ部分でショートさせちゃえば、前期型と同じになるだけなんで、問題切り分けの手段としてお勧めしておきます。 >>389
さっそくありがとう!
今もう一度見てきた
エンジン始動したら、ハイビームは問題なくついた。
もうちょいで、思い込みであれこれバラしてしまうとこだった。助かったよ～!
というわけで、電球だけで済みそうです。
ありがとう >>383
遅れたけど2りんかんで扱ってるDELTAの黄色いヤツ。黄色いと自分のライトが埋もれなくて見やすい >>391
黄色って暗い印象あるから使ったことないな 白LEDの車同乗させてもらった時に思ったんだけど、白LEDは明るいは明るいんだけど照射範囲内外の明暗がはっきりしすぎてて範囲外が全然見えなくない？
ジェベルって照射範囲は良好だけど明るさ自体は微妙だから一時期LED化検討してたけど、あれでちょっと考えを改めた 深夜濃霧の箱根山越えで、色々凝りて、真っ黄色25W LEDフォグ追加。
メインは12W LEDは電球色で一番気楽。 まいど
とりあえず385でカタログはったデイトナのやつポチりました
基本夜走ることないんで、車からの視認性良くなれば良いかなって思ってます 昨日、二個目のコイルがレギュととも届いたので、本日交換しまして、アイドリング電圧13.9V。
二個目も一個目と同じく、要白と黒の配線入れ替えでした。
今回はレギュとともに交換なので、終わってほしいです。
中華メーカーUP2のコイル使ってみようという方はお気をつけください。 こないだイエローバルブの話が出てたので入れてみた
明るさが上がってるので昔感じたような暗さはなく意外といい。
反射板に関しては黄色く浮かび上がりすごくよくわかるようになったよ ttp://www.kitaco.co.jp/goods_detail/36202?product_code=752-0500490
ヘッド左側面のバンジョーボルトと差し替えで使えないかと思ってるんだけど、どなたかピッチ合うかわかる方いらっしゃる？ 山道には似合いそうだと思い、話にあがっていたイエローヘッドライトに交換してみた。
もともとLEDに交換してたんたけど、イエローLEDも明るいね。
気に入りました！ 電装の情報が多くて感謝感激！
特に中華ステータ情報 すんません。きっちりキタコので合いそうなんで注文しやした。 ハロゲンのレーシングギアG40R(イエローバルブ）でも十分よく見えるし安い
ただ１年半くらいしか持たないとか書き込みあったがバイクだと２個で２，３年もつので十分か ちょっと教えて。
右側のカバー（マフラー覆ってるやつ）に開いてる穴ってネットとかのフックを引っ掛けるところってことでいい?
で、反対側は空いてないけどカバーを止めるクリップのリングを使うってことかな? >>411
あ、この穴ですな
これはRブレーキのフルード点検穴ですよ～
フックに使えないこともないとは思いますが強度はアレなので程々にしておいた方が良さそうです >>411
ブレーキフルードの確認用の穴じゃないの？ >>412
>>413
そうだったのか、知らんかった
ブレーキフルードなんて一度も気にしたことなかった
今度覗いてみます
今日は雨か‥‥ >>414
劣化に関してはご自身なり店に投げるなりでいいとして基本的にMAXに合わせてあると思うのでたまにチラッと量見て減ってなければおk
減ってたら修理せねばって感じですかね～ >>415
穴覗いてきた
ブレーキフルード ヨシッ!! ここ１か月で14.5ｖあった充電圧が徐々に13.1ｖまで落ち込んで来てしまった。。。
いよいよお約束のジェネレーターか？と思ったが
スピード出すと13.5ｖくらいまで上昇するしレギュの故障だといいな… 98年式のdrなんですけど、マフラーのジョイントガスケットってどのサイズです？
ノーマルに戻そうと思ったんだけど、上手く探せなくて。 純正品番14771-13E00かな？スズキのバイク取扱店で検索してもらうといいかと 本日、リアのみ新作のGP-410を投入。
TW-302だけど、乗り心地などは改善してとりあえず気分よし。
>>420
残念ながら、コイルもある可能性あり。
新品レギュ試す前に、ECUのところに出てる黄色3本のカプラからでいいので、抵抗値図ってみたほうがいいすな。 GP-410なんて出てたんだ
今までずっと110一筋で、今ちょうどリアが限界だから次は210試してみようと思ってたんだけど少し迷うな
パッと見その辺のオフタイヤよりはライフ長そうだけど、110と比べてもそこまで長持ちしなさそうな感じかな？
ほぼほぼオンでライフ重視なら相変わらず210が安くて長持ちコスパ王なのかねぇ >>423
抵抗測るまでもなくあっという間に走行時充電圧が11.9ｖまで落ち込んでしまったので
ステータ注文しました。。。
やっぱり電圧計ってあった方がいいすね
なんか充電圧下がってきたなって思ってから遠出を避けてたんで助かりました
一気に電圧低下するんじゃなくて徐々に低下していくってのもわかったし。 >>424
オフ兼用用途なんで、GP-210とは比較しづらく…。
兼用タイヤとして見た場合、TW-302やD605ほど、スリップラインと山の差がないので、割と真面目にオフでの寿命を考慮した感じ。
とはいえ、定番タイヤは発売から20年以上ものので、こっちは新しいコンパウンドにもなってるだろうから寿命も比較できない感覚。
タイヤ単体で見ると、かなり軽くて、交換もしやすく、パンク修理など楽そうだなーという印象で、
オン実走では、ちょっとヤワい感覚するけど、走行抵抗感、ごつごつ感少なく、接地感もムニっといい感じ。
オフ実走は、来月までないので、ちょっと待って欲しいっす。
>>425
うちも、ステータ飛ばしてから、アクアプローバHGいれました。
ただ、バックライト欲しくてHGにしたんだけど、油温センサーつけないと！とかなって気分的に面倒だったので、
適当な電圧だけ測れる計お勧めいたします。 ステータ交換無事に終わって電圧も安定してたのに、
なぜかヘッドライトリレーが焼けるんだが…もう３つもリレーが焼けましたよ
最初は一緒に交換したLEDバルブのせいかと思って、前に使ってたのに戻したけど焼けた
原因として考えられるのは、ステータ交換の直前に交換した中華レギュか
ステーター交換時に何かミスったかだけどもうわからん…
なんでヘッドライトリレーだけ？他は何も問題なく走れるのに。。。 後期型からついてるやつすな。
高電流が流れていると想定して、漏電チェックですかのぅ。
バルブはずして、レギュのヘッドライト側端子の抵抗値を測ってちゃんと絶縁されているかとか。
LEDは、使用電力下がるんで、それ自体は問題ないはず…。 レギュじゃなかった。リレーですね。
バルブはずして、
リレーのヘッドライトに向かっている側の配線と、
ボディグランド間で抵抗値チェック。 DRRにDR-Z400SM顔つけたら下のボルト穴が微妙にズレてるけど俺ののステーが曲がっているのかそもそも違うのか あれ？もういっこの４０のスレ、talkのごたごたの間に整理された？ >>421
もう用済みかもしれないけど書き込めるようになったので
外径38 内径35 長さ25 >>431 です
今日改めて付けてみたらブレーキホースのステーが干渉してた(元々干渉するのか曲がってて干渉したのかは不明)ので曲げ直したらステム下側のネジ穴がジャストな位置に来ましたので一応ご報告 タイヤ交換って前後バラバラのタイミングでもいいのかな?フロントテレテレになったけど、リヤはまだ大丈夫そう。
今はゴツゴツしたのだけど次は上に書いてあるGP210か410みたいなONよりのやつにしようと思ってる
細かいことは気にしなくていいか >>435
フロントとリヤのグリップの差を気にしないような走り方であれば気にしなくていいんじゃないかな。
峠を限界まで攻めるとか、未舗装林道を走りまくるとか。
リアのグリップが低いほうがフロントのグリップが低いほうがどちらかというとまだいい。
自分のも似た感じだけど、今はいているタイヤ(シラック)が入手不可なんで前後一緒に替えるつもり。 タイヤなんて交換時期バラバラでいいし、なんなら前後で違うの履いてたっていいんだぞ ロンツーする予定なら、パンク修理、自分でできるよう自分で交換するのも手やぞ。
教えてくれる店とかあるならだけど。 チャリのパンクくらいなら直すけどバイクはできる気がしない 親父にチャリのパンク修理教えてもらったくらいでバイクのパンク修理は30年くらい前にメンテ本だけでできてるよ、
工具も書いてあったのそろえただけ。
現地でパンク修理5回くらいやったな出来たほうが便利なのは間違いない 3.00-21チューブをリアにいれても高速使って普通に走れるんで、持ち歩くならフロントチューブ分だけ持つとよさげ。
ところで、初めてエクスターR9000いれて3000Km走ったけど、これ、お値段以上にええやね。
高級オイル色々さまよったけど、今後はR9000でいいやってなったわ。
RS4GPも安く手に入りづらくなったし。
ツーリング程度なら、下位グレードのほうがいいか？ 高いけど、DRCレンチ付きタイヤレバーお勧め。スプーン形状の先端が非常に使いやすい。これが前後分で19㎜と24㎜の2本。
それと、DRCタイヤクリームと、フロント用の小さなボルト用1/4sqでスピンナハンドルで10㎜だったか？
UNITのエマージェンシースタンド、虫回し、自転車用の携行ポンプ。これらが最低限かな？
必須じゃないけど揃えたいのは、フロントブレーキロック、DRCビードキーパー、エアバルブプーラー、軍手。
ビード落としは、レバー二本を裏表逆に持って抉って踏めばOK。レバーを入れるときはできるだけ浅くチューブを噛まないように。またレバーを入れていない反対側を常に踏んで、タイヤのビードがホイール中央部の窪みに入るようにすると、出し入れ簡単。ビードクリームは超多めで。 レバー入れていくときは軽く空気入れて膨らました方が噛みこみ防止になるのでいいですよ。
今のところ組み立て時にこれで噛みこんだことはないので
後雑巾かウエスを下に敷いてベアリングの汚れ防止に。 なので、目下の悩みは、これらをどうコンパクトにまとめて、携行するかなのだ。
なんのかんのツールバッグなんかも多少整理がしやすいのになると嵩張りますしの。 ツーリング行くとき30Lのザック半分くらい工具セットだわ、ホムセンで買った工具袋、FRのチューブ、簡易スタンド
キャリアにつけちゃうので重いけど気にしない。 家でもタイヤ交換自分でやるのは難しいなと思ってるのに、出先でやる準備してるんだ!
みんなすごいな すまん、これからGP410に交換なんだ。自分で出来るやつが羨ましい 流石に外でやるのは嫌かなぁ・・
ロードバイク（チャリ）ならやるけど、バイクのタイヤは自分のベースじゃないと。。 フロントはチャリと大差ない難度だからホイホイやるけど、リアは毎度店に投げるか悩む 慣れるまで大変だけど、慣れたらリヤで20分～25分よ。
オフ屋の親父は前後まとめて30分以内が目安だそうな。
レバーいれるのの逆側をちゃんとビード踏んでれば体重かけて、割とすんなりいくよ。
最後の部分は、レバー2本で抉りながらなんとか一本いれてめくりあげるって感じになるけど。 軽くチューブ膨らませて～というのは、どれくらい膨らませて？？
丸みを帯びる程度でよい？？ >>453
割とテキトーで大丈夫だと思います多分。
いわゆるチューブを膨らませて〜ってのは捻れたり折れたりしない程度の事を言ってると思います。
僕はタイヤにフィットするぐらい膨らませちゃいますけどねw何故かその方がレバーの噛み込みが少なくなる気がしてw
人によってはチューブ入れた後空気抜く人も居るので試行錯誤で自分なりのやり方見つけるのもありかなぁと。チューブも普通のなら3kもしませんので チューブってどんなタイミングで交換する?
タイヤ交換のときには一緒にやっちゃう? 大体、youtube見ると、タイヤにフィットするくらいはいれちゃうみたいですね。
なるほど、この感じね…。
>>455
大体、そう考える前に穴あけてるので、そこまで行ったことないけど、
印字が消えたり、表面の筋？というかざらざらが消えるくらい使ってた変えようと思っておりやす。 >>456
チューブの状態見て決めるって感じか。
お店の人にダメそうだったら一緒に交換しといてって言ったら変えられちゃうんかな 元某バイク用品店員やってた頃は、2回に1回替えることをお勧めしてましたね。
極力トラブルを避けるのが基本だからそういう頻度になるけど、
割とトラブル避けたいというのはどこも同じじゃないかなぁ…と。 昔スライム入れてた時なんかタイヤ交換まで放置してたんだが、入れっぱなしだと口金錆びるんだよね
昔３回程口金錆びで割れてチューブ交換した、やめてから割れたことはなかった。
チューブ交換してる人は問題ない話なんだけどね、俺は入れっぱなしだったからなっただけで。 チューブって再利用価値高いから、まだ使えるようなタイミングで交換しちゃっても丸っきりの損にはならないと思うよ
予備としてそのまま保管しておいてもいいし、バラせばゴムバンドとかゴムシートの素材になる Vスト250SX出たけど相変わらずジェベルから乗り換える気にならない俺含む皆さん 大型DRが復活したら乗り換えるよ、DR650SEにジェベルのライトとタンク移植したい
ジェベルの型番がDR250RXだから、この仕様はさしずめDR650SEXといったところか SX買うか10万km走ったSJ44Aレストアするか悩む…。 2st乗りたさにTS185も最近選択肢になってるｗ VストSX買うくらいならテネレかなぁ…。
あれはオフ車の皮を被ったオン車だと思ってるんで、
それならもはやテネレで重量増受け入れてパワー増のほうがいいやってなる。 ジェベルをオン車にしてたから寧ろ購入決定ですわ
重量はマフラーとリチウムイオンバッテリーだけで５キロは減りそう
目指せ１０キロ減 最近のデュアルパーパスってアルプスローダータイプばっかだし、もうモタード市場は復活しないのかな
カワサキが出してくれてはいるけど、230ccじゃなんかなぁ やはりというかDR選んだ理由の一つでもあるけど20ccの差とは思えない程出足も加速も違うんだよなぁKLX230SM… KLX250はDOHCだったけどSOHCだからね
シェルパの系譜は回して攻めるタイプじゃない それ言っちゃったらそもそもモタードなのにって事になりかねない() KLX230って調べたら新設計空冷エンジンって書いてあって、てっきりKLX250からの腰下流用で水冷かとずーっと思ってたけど違うんだね
まぁ空冷で軽量化で230って今になってなんか納得したわ当時は中途半端な排気量で復活させてどうすんだろと思ったけど
でも街中でモタードも見ないからまぁ売れなかったんだろうな。 すみません知識をお与えください……
DR250RV'97(SJ45A)に乗っているのですがバルタイ変更とエアクリ給気口拡大で全体的に薄くなっているのでキャブセッティングをしようとしてるのですがスロージェットが見つかりません……VM用、TMR用ともキタコやシフトアップから出てる物では径が違い取り付けできませんでした……
○○用キャブの使えるよ！とかあれば教えてほしいです！番手は#50,#52辺りがほしいです！ >>461
同じく。
前は良いと思ったが、最近は、ちょっと違うと。ジェベルよりは重いし。
そもそもいつ納車やろ(笑 >>462
禿同。
北米仕様現役なら国内も行けそうなんだがなあ。
ホンマに650欲しいっすよ。 DR650SEもいいしめっちゃ欲しいんだけど、一番欲しいのは本家怪鳥なんだよなぁ
Vストシリーズが嘴継承してるのはちょっぴり嬉しいけど、あれやSVにしたって旧型の変な顔の方が可愛いし とうとうスイングアームに穴が空いた。これ終了どれくらいかかるんだろ。それともスタンドを外側に固定できるようにして、水入らないように埋めとけばいいのかな スローだったらある程度はスクリューで調整できると思うけど。
スローよりもMJのほうが影響しそうな気がするけどそっちは買えたの? SJ44Aですがバッテリー弱ってるところ無理やりエンジン掛けようとしてセル止まらなくなっちゃった… スロージェットはウェビックで売ってる。
HSRと共通じゃなかった？ 481です。
家帰ってきたのでスタータリレーをテスターで測ってみたら5.2Ωとちょっとサービスマニュアルの3.5～5の範囲外だった。
通電テストしたらカチッと音がしたので車から給電したら普通にエンジン掛かってスターターも止まった。
再現しないのが気持ち悪いが今年全然乗ってなかったので時々乗れって事か。 472です
あのあとウェビックで寸法同じと思われる物発見し50番付けてみたところドンピシャでした！今はMJセッティング中です！
>>484 ですね！HSR共用でした！返答ありがとうございます！ ジェベルにPWKつけてエライ速くなったがアイドリングからチョイ開け付近がイマイチで
信号待ちでエンストする あんま乗らないなら、Shoraiバッテリーいれちゃうのも手ですぞ。
というか乗ってても、Shoraiバッテリーいいんですが。
完全にあげちゃっても、キックでかかればそのまま再充電で何事もなかったのように乗れる。 >>488
481です。
時々会社迄乗る事にしました。
往復で120km位あるから大変だけど…。
今日は快調に掛かってくれました。 ttps://kakaku.com/item/S0000905114/
LifePo4なんで、一度買ったらまず7，8年は交換必要ないってのと差し引きしてちょ。
つーても、俺らのバイク自体がすでにいつ死んでもおかしくない年齢なんだけど。
他、深放電しても、割と平気なんで、そのあたりも差し引きしてちょ。 個人責任でUPS用のバッテリー使ってたけど確かに長持ちしたな。 欠点としては、おそらく容量自体は減っている気がする。内部抵抗の低さでフォローか。
寒さには鉛畜バッテリーより弱いので厳冬期の始動時はやや電圧が低くセルの周りが弱いこと。
ただ、通電して20,30秒おけば自己発熱で電圧あがってくるんで、付き合い方があるって感じかな。
メリットは、>>488 までに言った通りなんで、メーター配線生きてて自然死する人なんかはすごく便利だと思う。
キックでかければそのまま乗れるんで。 荷物積載で、ウィンカー移設したいんだけど、軽量で法的に問題ないウィンカーご存じでしたら教えてもらえます？
キタコワレンズを今、念頭だけど、ほかにあればみたいな…。 激しいオフ走行が無いならアクティブのナンバープレートウィンカー >>495
ありがとう。
現在のプランと値段差が4倍くらいになるから、悩ましいけど、実装楽だしとかで検討してみます！ お手数ですが、メーター左横三連インジケーターランプのところのバルブ交換、どういう手順で開けたらいいかお教え願えますでしょうか。 うろ覚えだけどメーターバイザー外してよく見ればわかるんじゃなかったっけな。
メーターユニットごと外す必要があったかランプのユニットを外す必要があったか、そのまま電球のソケットを引っこ抜けたか… 下から白いソケットベースのゴムごと配線引っ張って引き抜いた記憶がある
イメトレするなら”ジェベル250XC インジケーターランプ”で検索すると画像出てくる デジメーター台風の日に水入ってダメんなってデイトナの汎用品にしちゃったからなぁ デイトナのメーターも高くなったね、トリップついたのがアマで数年で6800円から1万くらいになってるし
今ならKIJIMAだと6800円と値上がり幅少ないのでこっちか まだインジケーター開けていないんですが、パーツリストで下からねじ止めしてあることがわかりましたんで、その路線で攻めてみます。
皆さま、ありがとうございます。 ジェベル売りに出そうか考え中なんだが
中古で買ってピストンリングとバルブステムシール交換してバルブすり合わせして
キャブをPWKにしてエアクリ小加工でウィリーするパンチは出てる
でもスピードメーターがアナログの安いヤツに換えてあるマイナス要素(距離不明)
距離不明だと安く叩かれちゃうかな？ >>503
風邪から長期間復帰できずで、外作業が出来ない状態が続いております。
結果出せなくて申し訳ないです。
今年のは、ただの風邪からしてヤバイので諸兄にあらせましては、是非お気をつけくだせい。 俺は先週クリアしたが
完調になるのに半月以上かかったわ >>168
同じく今注文しようとしたら廃止になっててビックリ
そこまで古いバイクじゃないのに廃止になるんだね ちょっと待って、古いの定義がややおかしい気がする。 今ドジェを大切にに乗ってるぽい奴見たらなんか泣きそうになる 中古で2万走行でも新車並みの値段つく人気車なので泣かないでｗ
純正メーターのインジケーター球交換しました。
メーターバイザー取り外して、メーターを止めてるM6ボルト2本外し、
メーター裏側より、メーターインジケーターユニット止めてるタッピングビス#2 2本外せば、
あとは、コネクターを引っこ抜く形でした。
ウィンカー変更するのに念のため、インジケーターバルブをＬＥＤにしておいたら、
ハイビームインジケーターが目つぶしに。 LED球って大丈夫なのかねメーター回り交換した後にネット見てたらリレーが対応して無い古い車種は壊れる原因になるので
やめたほうがいいとかちらっとみたから止めたんだよね。
それともバイク用とかだと大丈夫なのかな、自分がつけたのは秋葉の部品屋で売ってたLED球だったんだけどね。 言葉足らず申し訳ないです。リレーも、POSHの1-100Wに交換しやした。
元々、リアのウィンカーを補助積載装置大型化にあわせて移動するため、
ワッテージ変わっちゃう対策でやっているのですが、
それゆえ、もう何いれてもいいようにしたるわ！の精神で、LEDに対応したつもりでして。
使ったのは、amazonの B07CNQWCTL ですな。
そして、ハイビームセルフ目つぶしマシンに進化しました。 リレー交換済みだったようで、自分は当時よくわからずやってたものですから
ウエッジ球箱で買っちゃったので使い切るまではこのままか エルパラってネットショップに売ってるCRLEDってやつならCRD内蔵LEDで12v直差しでいけますよ〜
ニッチな電球色があるので自分はそれ付けてますw電球のほのかな色合いが好きな兄弟は是非 釣りの時期が始まったからようやくジェベルが毎日活躍する 減光シールで対策しちゃいました。
街灯なしの夜の山道走り回る用事があるので、きっちり減光ですね。
CRLEDのほうは、上手く自分ではめられるかどうか自信なかったので、
T5ウェッジのほう頼る形とさせていただきました。
さて、SUZUKI用コネクタも到着したので、いよいよウィンカー移設ですが、再来週あたりかな…？ どなたか左スイッチボックスのカプラー、どこのなんだかわかるかたおらんかのぅ？ >>522
左スイッチボックスについている黄色い6Pカプラーの型番がわかればなーと…。
せめてコンタクト差し替えで、純正品残しながらスワップすることが狙いなのよ。 gps買って１年
足つきよくなってきたな～
体が慣れてきたんだな～
と思ってたら
前後タイヤ圧100以下になってた
150まで上げてのってガッカリ
初カキコ！皆様よろしくです！ 何回かいれると窒素が残るから、空気圧落ちにくくなるんだけど、こまめに見ないとね。 セルが回らなくなたたた。
さぁ、どこのセンサーだ(セルモーターそのものの可能性は考慮したくない) >>530
あれオプションだけどつけてる奴のほうが多いのかね >>513
506です。遅ればせながら、参考になりました、ありがとうございます。 後期型だから、キックついてて、超助かってる。
でも、これからかかりづらくなる時期で、キックオンリーは辛いだよー。
ので、週末、トラブルシューティングします。晴れてれば。 セルでもキックでも
エンジン冷えてるとチョーク無しではかからない こちら東京だけど、大体初冬くらいまではチョーク一段、厳冬期でチョーク二段目まで使う感じっすな。
けど、セルで２，３回回ってかかるくらいだから、やっぱセル欲しいですわ。
狩猟キャンプいくから地面がアレな状態で鬼キックとかしたくないし。 冬でもチョーク無しセル一発でかかる
でも3000kmでエンスト連発になる
そこで真っ黒になったプラグを交換するとエンストも消え調子良く走る
燃調高い？とは思うけど始動が楽なんで
3000kmプラグ交換必須で乗ってます
ダメでしょうか？
何か影響でますか？
よろしくです。 思いつくところだと、燃費と、排気系のカーボン堆積かな？
チョーク全開で一発始動は羨ましい。
レス見てると強制開閉キャブの人多そうだけど、そのあたりの差もあるのかな？ 俺のはPWKのパチものつけてるがやはり始動はチョーク必須 通勤に使ってた頃は毎日快調始動だったなぁ、冬も昼間ならチョークいらんかったし
乗る頻度落ちてからはだいぶエンジンかかりにくくになった もともとチョークのないFCRだけど真夏は普通にかかる。それ以外の季節はアクセルを２秒ほど開けて加速ポンプでガソリンを送り込むことで始動。
チョークより簡単だけどチョークと違って持続性がないので安定するまで付きっ切りでアクセル微調整しないといけないのが面倒。
ノーマルはアイドリング付近は薄めにセッティングしてあるようで、夏でもチョーク必要という人は多いはず。 539の「冬でもチョーク無しセル一発」です
ヤバイ状態でもなさそうで安心です
ありがとうございました 後期型になると発電開始しないとヘッドライトに給電しないリレーついてるくらいだしね！
セル回らなくなった後期型の >>528 だけど、 ジョークだと思ってた >>529 を神頼みよりマシかーと蹴ってみたら、セル回ったわ。
真面目な話としては、サイドスタンドだしっぱだから、センサー類ならクラッチに絞られるけど、ここダメならホルダーごと交換？？ 電気の問題で一発目の始動が悪いならチョーク関係なくかかりが悪いハズだが
しかも電気くうヘッドライトはキーオンでは消えてるから
ヨソに取られる電気はたかが知れてるはず >>549
もうちょっと真面目に考えるならば、始動後不安定な状態でかかる20W差は、小さくないかもしんない。
大体、全力加速のラジコン2個分くらいか。 >>548
クラッチスイッチはメーター下の配線、サイドスタンドスイッチはシート下の配線を繋ぎ変えるだけでキャンセルできるのでお勧め。 古い個体のレギュレーターは壊れてる可能性あるから不安定になるのかも ランディホーキンス仕様のサイレンサーがチョイ前にオクに出たが割と高値だった >>548
残念ながらモーターの方に原因ある可能性高いぞ
セルモーター蹴るのは接点不良起こしてる時に衝撃加えて無理矢理応急処置する小技なんよ マジかぁ…。
一度、セル周辺のカプラーや配線、センサー類をチェックするけど、
本格的には、もう一度セルまわなくなって症状が再現している状態になってからかなぁ…？
アドバイス、指摘ありがとう。本当に感謝する。 寒くなってきので、、、
これまでハンドルカバーにホッカイロを内貼りしてきたけど
グリップヒーターをと悩んでます
装着済の方、バッテリー大丈夫ですか？
よろしくです。 レバーにキタコレバーラップもしてあげるとよろしな。
指先から冷えて困っているようなら、グリップヒーターより効くでな。
割とすぐボロボロなるから、ゴルフのグリップテープも吉。
ヒーターそのものは使ってないから、わからん。すまぬ。 ハンカバって何がつく？ノーマルのナックルガードついてると入らないんだ 脱獄してSX乗ってるけどほんとジェベルと違う味付けだな クソデカハンドルカバー作ってナックルガードごと入れちゃってる人見たことあるようなないような なるほど。一番でかいの持ってきてくれ。って言うしかなさそうですね Vスト系は、どう言い訳しようとオン車だとアレほど（以下略 SXってジェベル200/125の兄弟車の方かと思ったけど、そういやVストもSXあるんだったな まあ多分Vストの方で合ってると思うけどね
ジェベルからの乗り換えで更に古くて玉数少なくて排気量も落ちるSX買う物好きはそうおらんじゃろて グリップヒーターの検討を始めたところです。
そういやスロットルチューブが必要だったな、と思い出し、あちこち探してるのですがZETAの適合表にはジェベルがありません。KITACOでも手にはいるなら構わないのですが、ZETAの型番がわかれば教えていただけませんでしょうか。 グリップヒーターの検討を始めたところです。
そういやスロットルチューブが必要だったなぁと思い出し、あちこち探してるのですがZETAの適合表にはジェベルがありません。手にはいるならKITACOでも構わないのですが、どれか型番がわかるものがあれば教えていただけませんでしょうか。 グリップヒーターの検討を始めたところです。
そういやスロットルチューブが必要だったなぁと思い出し、あちこち探してるのですがZETAの適合表にはジェベルがありません。手にはいるならKITACOでも構わないのですが、どれか型番がわかるものがあれば教えていただけませんでしょうか。 ZETAはかなり前に廃盤確か金属のが去年調べた時点ではあった気もするけど金属ってどうなんだろ。
俺は純正カッターでゴム削ったわ >566
CRFやVストとすれ違ったらなぜか優越感^0^ 200やが最近アイドリングが安定しなくて信号待ちの度に上がったり下がったりエンジン止まりそうになったり。
アクセル吹かすかアイドルスクリューいじりながら対応してたけどついにこないだ走行中にエンジンとまった。
ちょっと前にバルブクリアランス調整やら2次エア吸ってそうなパイプの亀裂はゴムテープで補修したけどダメだった。
って分けで数年ぶりに入院させた キャブ本体の劣化(微妙なすり減り)かも。
同じ症状でカバー開けてクリアランスみたり、点火タイミングみたりアレコレやった挙げ句
一瞬良くなって再発を繰り返して
キャブ交換で落ち着いた同車種を知ってる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
