ジェベル250XC･DR250Rを語ろう！43
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
夜道で明るい太陽のような大型ヘッドライトがお気に入り。
やさしい足回りとデカタンク、高回転型エンジンが楽しい。
電装系の弱さが玉に瑕
オンでもオフでも、通勤でもツーリングでも
コースでも林道でも楽しい。オフロードツアラー最後の砦
DJEBEL250XCは語りつくされたのだろうか？DR系もOK
<スズキ公式 SUZUKI JEBEL250XC> 2014年4月末消滅
ジェベル250XC DR250R wiki
http://wiki.wazamono.jp/?SJ45A
※次スレは>>980辺りで立ててください
前スレ
ジェベル250XC･DR250Rを語ろう！42
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1541207241/ いっそ車種板で統合しても良いくらいスレがまったりしてきたな
絶版から１０年経てば話題も少ない 車種板拒んで まだこっちで逆らうの？
何かな~ 金目的で立ち退き拒む乞食と根性が重なって見えるんだよな。 goobikeで相場みたら、ジェベルの値段下がるどころか上がってるんだね
プレミアバイクかよ ジェベルに起こったツーリング中のトラブルには
どんなことが起こったのか経験者の方
教えてください
車体トラブル、エンジントラブル 等々 >>11
加速騒音規制対策の誤動作で、エンジンが吹けなくなる。 シフトペダル脱落
スタンドのネジ折れる
ウィンカー切れる >>12
11です、今２０００年式の青タンクで
ロンツーから日帰りまで現在３９０００キロ走行
気に入ったバイクなのでこれからも乗り続けたいのですが
走行キロ数がかさむにつれツーリング中の故障が心配になりました
充電コイルとレギュは交換済みです
確かにシフトペタルにガタが出たことがあるので
いったん取り外し万力でつぶして再度取り付けております
６ｍｍのボルト締め付けのみではボルト側が伸びそうなので
スタンドのネジは抜いて状況を確認しようと思います
ありがとうございました
大型を含め旅バイクとしてはジェベルに代わるバイクはないと
思っています。 ジクサーの油冷単気筒エンジンにオフ車復活を期待して良いのか？ オフ車のエンジンとしてみるとジクサーのエンジンしぬほどカッコ悪い
DR400のエンジンみたいな洗練されたエンジンの方がいい 時計どうやって時刻直すのか分からへん
説明書無くしてる 俺のジェベルも時計ズレてるし直し方忘れたけど
どうせまたすぐズレんだろと思って調べもせず10年放置したままだわ 実際の時間と照らし合わせ１０分進んでたら
１０分引いて読んでいる
トリップの設定の仕方複雑過ぎて
いまだに解らんｗｗ ほっとけい
なんつって
モードタイムスイッチを長押し
トリップを押して点滅移動
アジャストで時刻を合わせる
モードタイムスイッチを押して完了 >>16
これのオルタネータは3～5万キロでパンクするので油断しないように。 06年式5万キロ越えて今7万キロやわ
今のところ大きなメンテは前後サスのOHだけだけど
オルタネータ予防交換したほうがいい？
オイルにじみも無くて腰上OHもやってない オルタネータってなんで壊れるんだろう？
交換じゃなくて補修できないのかな？ ２，３日放置して
始動しようとキックを踏むと以上に固く全体重でやっと下がり
何度かキックしてると
今度は異常に軽くなり無圧縮の状態
バルブにゴミでも噛んだ状態
それでエンジンかからずなんだかんだで
やっと始動するんだが
なぜスカスカ状態になるんだろう
同じ経験のジェベル乗り居られませんか？ >>27
デコンプ機構が、何かおかしいんだと思う。 >>26
修理してくれるところは有るよ、確か2～3万した記憶がある。 >>27
オバーフローじゃない？
走り終わったらガソリンコックをオフにして様子み。
もしシリンダーにガソリン溜まってるのに思いっきりキックしたらウオーターハンマーでコンロッド曲がるよ。 >>30,28
コックはOFFにしてるから
オーバーフローじゃないとおもう
このバイクにデコンプ機構が付いてるとしたら
それが原因かも？デコンプレバーがないので
オートデコンプ？ >>31
オートデコンプないと、セル回せないだろ。 >>26
断線とかではなく多分些細な原因なんだと思う。
誰かに聞こうにも、ジェベル知らない人に
オイル温度が上がりすぎてコイル壊れるなんて
言っても馬鹿にされるだけだし。 >>33
被覆が剥がれて巻き線ショートしたら、その部分に大電流流れて切れる 上死点出さずにキックレバー初期位置からいきなり全力で踏み下ろしてるとか？ >>32
セルボタンを押すと
圧縮抜く装置付いてるの？ >>37
一定の回転数になるまでは、排気バルブが開いた状態になる。 SX200(ジェベル200も？)はデコンプレバーが付いてて、たまにそれなにと聞かれたな。
エンジンブレーキのレバーだよと言うと半分くらいは納得してた。 キック始動の時も当然回転数が低いから
排気バルブは開いた状態ですか？
キックが重くて下りないのは
その機構に問題ありってことですか？ ベッドカバー開けたらなーるほどってなってる。
遠心力でカムの一部が引っ込む感じ。 キックやセルの回転数では引っ込まないから、デコンプ動作
ジェベル200にデコンプレバーはついてなかった このバイクでウイリーできますか？
何度練習しても浮かない スピードメーターのギアから異音が…
スピード上げると擦れたような音になる
分解してみるかな >>39
今さらだが当時の250オフロードとしては破格の高額だったぞ。 今週末、バキュームフォームによるGPSスクリーンの製作に挑戦する予定。
構想1年半(単にダラダラしてただけ)、準備6ヶ月。
キレイなアクリルのスクリーンが出来上がるか、ただのゴミが出来上がるか… 貧乏バイクはジェベル200でしょ
こっちはこっちで荷物積みまくってホームレスの引っ越しみたいになってる小汚ないキャンパー結構いるが ＞ホームレスの引っ越し
これはオフ車乗り全体に言えること
泥に汚れてるのがオフ車本来の姿
これが嫌ならアフリカツインなどの恰好だけのアドベンチャーに
乗れば。 泥がどうとかじゃなくて荷物とその積み方の総合的な見てくれの話なんだが 布団をビニール袋にくるんで
その上に鍋や釜
こんなジェベル乗り見たことない。ｗｗ バイクブームの時はキャンプ道具がここまで一般的じゃなかったから鍋とかフライパン持って行ってる奴多かったな
俺も最初の頃はなでしこみたいにカセットコンロ持ってったわw 北海道ツーリングでカセットコンロとジンギスカン鍋持っていくのは常識でしょう >>46
分解したので報告
ギアというよりは風車の回転で電圧差を利用した回転盤だった
切子が随分こびりついてたので錆びをヤスリで削って掃除してから駆動部にシリコングリス塗りこみ
メーターケーブルを外してシリコングリスを塗布して組付け
異音は解消 05年式車で10万キロノーメンテだった
ニップルからのグリス注入
初めてやったら水と錆びと油のカスみたいのが出てきて
そのあと注入したグリスが出てきた
段差乗り越えるときギシギシッ！って音してたのが消えたんだけど
OHで綺麗にしてからグリス入れた方がよかったのでしょうか？ ノーメンテて凄いな
噂のレギュパンとかは起こらなかったの？ >>58
自分もほぼノーメンテで10万乗ったよ。 2000年前後のGPS版。
レギュレーターは二回パンクしたけど消耗品以外はほぼ手付かずだったな。 エンジンオイル定期交換でカムチェーンも１０万キロ持つのでしょうか？
タペット調整も１０万キロノーメンテ？
ロンツーで心配なことはカムチェーンが切れないか不安
現在４万キロ 当時通ってたバイク屋のおっちゃんが面倒がってやってくれなかったんだ＞カムチェーン云々 結果的に10万キロでも不具合出てないわ
予防でやりたいとはおもうけど 61だが今乗ってるDR650は2万走らんうちにピックアップコイルが二回パンクした。
一回目は(中古で買った)納品日当日だよ。
DR系列の電装品の貧弱さはなんとかならんかね。 >>59
我が家のGPSって燃費20km/L位だけどそんなもの？
キャブセッティング弄れば伸びるのかな 走行中にペダル脱落
ネジ山が潰れてた
前回交換した時は５年くらい前だったかな
とりあえず半回転緩めて騙して使うので新しいペダルと共に注文 >>64
もう乗ってないけど記録を見ると23～28km/リットルくらいやね。
さすがに20は悪すぎると思う。
DR650でも22は出てるよ。 96年式DR250Rに今日から乗り始めたのですが
なにか気おつけることとかありますか？ 古い個体はそりゃもボロボロ壊れる
ヤフオクで整備マニュアルとパーツリストを買っておく ここ数年人が少なかったけど、いよいよ過疎化してきたなぁ。 メーターのボタンが効かない
電源切ってもダメ
水でも入ってかな 昨日久々にジェベルとすれ違ったわ
二、三年くらい前は近所の国道通る奴よく見かけたがみんなVストにでも流れたのかね じぇべるに代わるバイク
あれば誰か教えてくれ
２５０フルサイズ
３０PS以上
ビッグタンク１５L以上 無いでしょ
ＣＲＦやセローにビッグタンク付けて対応してるのが殆ど 昔はライバル車がそこそこ居たのに、今や孤高のバイクになってしまったなぁ。 孤高のバイクになったので大切に末永く乗ろうと思うけど
乗れば消耗するし乗らなければ
持ってる意味ないし
これをれじんまって言うのか サイドスタンドプレート付けたいけど合う物無いかな？ >>77
とりあえずVスト250にでも乗っておけばよいのでは？ Vストって250オフと比べてデカいし重いし自分で弄るのめんどくさそうなんだよねぇ
仮に乗り換えるなら候補筆頭になる程度には好きだけどジェベル手放してまで買う程じゃない 逆にローテクの最低限の部品構成だけのジェベルは維持管理しやすいしトラブルも少ないんじゃないのか？
不具合は直せるうちに直して大切に乗るのが一番良いんじゃね。 ちょいとした小ネタ
ペダルがブラブラするって人へ
原因は純正ネジがネジ山でペダルを固定してるので固いシフトフィールから潰れてしまう
ナップスとかで売ってるM6ネジのピッチ1.0で30mmのコレを使えばガッチリ固定出来る
https://i.imgur.com/wugYsvm.jpg 俺も何か小ネタ書こう、と思ったけど何もなかったわ。 >>93
少し気になって見てきたが
流石に非力すぎんよと思ったけど今時キャブなんか積んでてちょっとときめいた 次に買うのは新車のスクーターでいいかな
流石にあちこち直しながら乗るのに疲れた
ＡＤＶかサルート125 スズキがCT125の対抗馬出したらこうなりました的なかほり タイホンダのソニックじゃん
今でもあるのか知らんけど >>96
80年代の香りがして嫌いではないが、これでどうしろと。 >>102
冗談かと思ったら真面目にオフロードようなんだな…
そこまでやるなら普通の形でええやろ。 東南アジアじゃオン用スクーターでもお構い無しで未舗装路走るだろ
どこ向けなんだこれ・・・ >>104
https://www.google.com/amp/s/www.rock-tune.com/2020/02/20/23919/amp
>フィリピンスズキの熱烈な要望でスズキの日本人エンジニアによって開発されたようです。
>前述したようにエンジンはRaider Jスポーツというモデルがベースとなっており、カブ系エンジンらしく燃費は
>65 km/Lが公開スペック。
だとさ。 そう言う需要もあるんだろ。
XTZ125でええやんとか言っちゃ駄目なんだろうな。 >>105
へえ、スズキなのにカブ系のエンジン積むんだ
カブ並みのクソデカキャリア付けられるならセカンドに欲しくなくなくなくはないけどまあ無理だろうな カブ系エンジンと言うか、バーディー系のエンジンでしょ。
元記事で水平シリンダーエンジンをカブ系と言うのは語弊があるような… すみません、sx系はどちらのスレに行けばいいですか？ CT125はパクられそうだけどこれは鍵付けてても大丈夫そう DRのタンクって新品手に入らないのかな？ オク頼み？
ジェベルでも良いのだが…
昨日スッ転んでタンク、ベッコリとキャリアひん曲がった。
体も痛いΣ(＞Д＜) まだあるかどうか分らんが以前替えた時にジェベルのタンクはこれしか残ってなかった
44100-13E40-1LF TYPET/Vブルー XC初期型 パールスズキディープブルー
定価 ￥64,044 × 1 個 = \64,044（税込） 納期 ： 3日前後
44100-13E90-Y9E グレー DR250RXW XC３代目 FOR N5U パールスチールブルーグレ－
定価 ￥62,964 × 1 個 = \62,964（税込） 納期 ： 3日前後
44100-13EL0-YHF グレー 最終型 ファントムブラックメタリック
定価 ￥48,060 × 1 個 = \48,060（税込） 納期 ： 3日前後 ウェビックと店経由では、メーカーの答える在庫量と納期が異なるから注意 調べてないけどアメじゃ現行車なんだからDRならありそうな気がするが。 でもDR250RとDR-Z250じゃタンクとタンクをマウントする部分のフレームが違うのよ。 ググったらプラタンクって書いてあるとこあったよ
他にも変わってるとこはあるんだろうけど、どこまで旧DR-R系にパーツ流用できるんだろ・・・ ほぼ全ての部品が使えると思って良いよ、多少の例外も有るけど。 マジかあ
ジェベルだけどサスOH出すかDR-Zの新品探してみるかで迷うな >>121
DRZの前後サス使っているけどそんなに良い物でも無いよ？(人によるけど)
スプリングの変更やオイルの粘度変えたりしてセッティングしてやればかなり良い線まで持っていける。
なんと言ってもDRZの新品は高いよ。 ああぁ・…
じぇべるくんスピードメーターが反応しなくなった… >>123
それさ、オルタネータがパンクしてるのかもよ。
ウインカーやヘッドライトはちゃんと点く？
自分がパンクした時もまずメーターが見えなくなった。 風呂入ってきた!
詳しく状況説明させていただくと
走行中いつの間にか0ｋｍ/hになってて
もちろん電力不足とかじゃなくメーターの液晶自体はクッキリ
そのまま走ってて、たまに見ると速度が荒ぶってたりする。
ギヤ類の破損っぽいかんじする
こないだ久しぶりにフロントタイヤ自分で変えたけど変なことした覚えはないが…
変えてから数回乗ってた
メーターからなんか異音がするようなしないような 自分のDR650は60km/hも出すと針が踊り出すようになってしまってる。
知り合いがいうには回転を電磁石で拾ってるんでその辺がおかしくなったんじゃないかと。 >>128
それは分解掃除した方が良い
削れた切子が悪さしてる
同じ現象になったけど掃除したら直った さんくす
そのうちばらして犯人特定してからパーツ注文するわ
高くなけりゃいいが…つか出るかな
ま、共通パーツだろ(楽観) メーターワイヤー外してみて、片端のワイヤーを回してみる。
反対側のワイヤーが回らないなら切れてるよ。
直接アウターチューブから回転するワイヤー部分を抜き取って確認してみても良いけど。 >>129
メーター修理専業が居るそうなんで外して持って行こうと思うんだけど、メーターって個人で分解出来たっけ？
出来るなら自分でやってもいいかな。 俺のジェベルは中古で買った直後にメーターワイヤー切れたわ
走行距離15000kmくらいだったんだが本来どれくらい持つんだこれ >>133
概ね15年で10万キロ乗ったけどメーターケーブルは無事だった。
クラッチケーブルは一回くらい替えたかもしれんけど、アクセルケーブルは替えなかった。 >>134
まあ滅多に切れるもんじゃないよなあ
現在55000km、クラッチもだいぶ前に一回変えてるがアクセルは全然大丈夫そう >>133
林道行って洗車して放置車両だとそのまま錆びるから中古は要注意 >>126
・メーター側で外して、Fタイヤ回して回転するなら切れてない
気になるのはたまにメーターが荒ぶる、表示が乱れるということだとするとメーターなのかな
うちは壊れてアナログメーターにした、取り付けはホムセンで適当にステー買ってきて取り付け。
>>133
オイル時々注してるけど20年15万キロ以上ノン交換 なお純正ケーブル価格5115円(税込)でした…
低車高用ウェビック倉庫残り一本だった
送料掛からないしポイント900円ぐらいあったけど痛いですねこれは痛い 1週間乗らないとほんとエンジンかかんねーな
いや、3日か スイッチOFFで10回以上キックして
スイッチONで１回キックで始動
それでもだめならエアクリ外してパーツクリーナー吹きかけ そんなことせんでもキャブのガソリン抜けばかかるやろ >>142
全部ＬＥＤにする
これかなり効く
後はレクチャファイヤが原因な場合も
古い個体はさっさとパーツ交換した方が良いよ 電球系はメインスイッチOFF時に通電してないから関係ないのでは？
メーター⇔バッテリー間か、メーター自体でのリークでバッテリー減っていくんじゃないのかな >>146
ライトに取られる電力が半分くらいになるので走行充電で貯まりやすい
短い走行時間だとバッテリー温まる前に充電されないけどかなり違う
冬場よく押し掛け地獄に陥ってた俺が全くなくなったからこれ以外にないよ
レクチャファイヤは古い放置車両だと壊れてる場合が多い
新品にしてもすぐバッテリー上がるなら確実にこれ
中古買って新品バッテリー上がりになっておかしいと思ったからオクで交換して直った 142の書き方だとガソリンの問題なのか電圧の問題なのか不明瞭ですお。
コックOFF＆キャブのチャンバー内ガソリンを抜いとくのはかなり効果ある。
先日タンク満タンで4箇月放置してたジェベルも一発始動した。
3日でセル回らなくなるんなら、リーク電流とレギュとバッテリーを調べた方が良いよ。 ワイのは寒いとき放置するとほんと起きてくれない
たいてい車とブースターケーブルで繋ぐことになる メーターが壊れて機械式の安もんに変えてから始動性がよくなったわ。
コックオフは毎回してるし。 バッテリーカットスイッチとして尼で売ってる「prettyia バッテリーカットスイッチ オートバイ対応」ってやつ使ってる。
端子厚の関係でバッテリー マイナス極からギアボックスに出てるアース線増設しないといけないけど、冬季保管でも安心。 最近の俺の冬眠方法
本当は安全上良くない事は理解してるんだが、
エアクリの蓋を開けて+端子だけ外して端子同士が触れないように配慮しつつ
バッテリー側にはバッテリー購入時に付いてた端子キャップを被せておく。
かなり自然放電が抑制されてて、１～２ヶ月なら補充電不要。
もちろんキャブ空でコックOFFだよ。 数日乗らないことが分かっていれば、帰宅の300メートル位前からコックオフでキャブ内ガソリンをなるべく減らす。
これだけで、数日後はチョークだけですぐ掛かる。夏ならチョークも不要。 そんなに頑張らなくてもハイオクなら2週間くらいはガソリン腐らないよ >>122
亀だけどそれってDR-Z400の話かな？
そっちじゃなくてDR-Z250がジェベルとほぼ共通車体の現行車だし、安価で新品手に入ったらありがたいなって思っただけなんだ
海外モデルだけど国内でも普通に発注や購入できるのかとか、ジェベルDR-R用扱いの在庫にも新規生産品が充てられてるのかとかそういう事情はよく知らんけど 残念ながらDRZ250のフロントフォークは純正部品として正規ルートでは買えない。
蓋にリバウンドアジャスターが着いてるんだけど、それ単品も買えないよ。 >>156
>>122です勿論DR-Z250の話しですよ。
知っていたら御免なさいですがoem partsで検索するとDR-Z等パーツリストが見れるので面白いかと思いますよ、部番の後ろに個数が載っていれば、日本でもその部番で部品が取れる可能性がかなり高いです、自分もそれで取ってるのも有ります。
それと自分は崖から転落してフレームが割れたDRZを譲り受けてDRRに部品を移植してますがメイン処は大概行けますよ。 ttps://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm?gclid=CPKU6b6Mm4wCFQaNbgod5Gkm6Q
どっかのスレで教えてもらったやつ。 GPSスクリーンってもう手に入らないですかね？
一つ持ってるんだけど、紫外線？かなんかの影響で超絶劣化して変色してて、前見えなくなるので取り外してます。 >>160
どうせ使ってないのならいっそ失敗したら捨てる覚悟でピカールとかで磨いてみたら？
コーティングせんとまたすぐ曇るが （ヘッドライト 虫除けスプレー）
ググると黄ばみ取れるらしいよ。やったことないけど スズキイエローそんなに好きじゃないけど
DL250の黄色は好き ジェベル250XCについての質問です
ローシートの購入を検討しているのですけれど、今通販等で手に入るK5K6適合となっているものはそれ以前の年式のものでも装着できるのでしょうか？ >>172
すみませんID変わってますが170です 厚底ブーツ買う方が安いんじゃないかと思うよ。股下68あればローダウンで十分。 オレも98だがシート形状が気に入らない
後ろ上がりが強すぎて尾骶骨にくる
もう少しフラットにしたいが為に予備シート購入考えた事あったが
考えてる間に年取っちまったし長距離行かんしどうでも良くなってきてしまった ジェベル250(SJ44A・DR250SEP)はここでいいのですか？ 昨年冬ごろに97年式のXC買ったんですが最近暖かくなってきてタンク内が膨張しているのかキャップからガソリンが漏れてきます…
キャップのパッキンひび割れててこれが原因だと思うんですが部品出てないようで、ゴムシート切って自作するかどうか。流用できる他社のパッキンありませんか？ なんぼなんでも入れすぎちゃうん？
あとタンクキャップって空気穴開いてるんやで
空気入らなキャブレターにガソリン落ちないし
タンクのゴムパッキンは転かした時に漏れる速度が遅くなるぐらいに思ってるわ うちにDR250R用の鍵のかからんキャップが予備で有るが、ゴムパッキンは少々ひび割れしてる。
一昨年ヤフオクでXC用のキーとタンクキャップ メットホルダー メインキーセットで買った、メインキー使って無い誰か使う人居らんかな？ タンクの縦穴下限でいつも止めてるけど漏れた事無いな
ガソリンの膨張は怖いよ最悪炎上コースだからね携行缶で知らない人がパンパンに入れてよく漏らしてる
後その個体だとガソリンホース劣化してそう
ヤフオクで時々ばらした個体の鍵セットが出てるから見てごらん >>183-185
ありがとうございます。たしかに満タンに入れるとき縦穴半ばまで入れてたのでそのせいかもしれないです。
コックとホースはキャブのパッキン変えた時に確認したから大丈夫かなって思いますが留意しときます… >>187
ID変わってますが182です、ありがとうございます。
ホムセンでサークルカッターと耐ガソリンゴム買ってきます 先輩方、相談させて下さい。
97年式XCで今4万キロ手前なんですが、アクセル煽っても電圧が14V行かないし、走ってるとデジタルメーターが切れたりついたりする(0.5秒ぐらいで再起動繰り返してるような)時があります。
これってオルタネーターが死にかけてるんですかね？
(充電電流測定はクランプメーターないとできない？数千円レベルのテスターしか持ってません…)
Aliexpressで4千円弱で出てる中華オルタネータに手を出すか悩みはじめてます。 追記
ジェベルはライトに食われる電気が多いのでレギュレーターレクチャファイヤが壊れやすい
1万２千キロの個体買った時にいきなり壊れてて交換した
後にＬＥＤ化したんだけど現在５万６千キロコイル交換無しで走ってる バルブなんて他の車種と同じもん使ってんのに特別電気食うとは思えんのだが
ジェベルのライトが優秀なのは照射範囲であって光量だけで見たらそんな明るくないし
どちらかと言うと電装周りが貧弱な癖にデジタルメーターなんぞ積んでるのが悪いと思う ジェベルが出た当時はオフ車単気筒は３５Ｗが多かった
低速での走行が中心のオフ車にバカ食いするライトはいくら高回転型と言っても負担が掛かるんだよ
だから持病になってる まあライト関連の配線が猛烈に発熱しまくってハンダ割れたことあるし
長所のはずのライトが癌になってるのは実感としてあるっちゃある コメントありがとうございます。
最近はセル回せずキックでかけてたのですが、先程実家に充電器取りに帰って、ついでに別のバイクにつけてた予備のバッテリーを満充電して交換しましたが同じ症状でした。
(なお、灯火類はヘッドライト含め全てLED化しております)
もう少し確認してみたのですが、オルタネータからCDIに刺さってる三相のコネクタを測ってみると、キーOFF時で三相間それぞれ抵抗値1.0-1.2Ωぐらい、エンジンON時の交流電圧でそれぞれ23-25vぐらいでした。
なので、オルタネータではなく、191の方が仰る通りレギュレートレクチファイアですかね？
新品パーツ出るのかしら… オレはスカブのレギュレータ付けてる
アマで2kくらいだった >>189
5万キロ超えたので激安中華ステータを予備に一個持ってるけど、まだ組む勇気はないな 昨日峠の上りで急に回転数だけ上がって加速しなくなって焦ったよ
滑ってる症状だからクラッチ逝ったかと思って青くなったけどワイヤー調整で幸にも直って帰れた…
変えてから2000キロくらいでこれってワイヤー伸びたからなのかな？ 伸びたってより熱でワイヤー張っちゃって半クラ状態になってたんじゃないの？ N出辛くなるからミート位置遠くギリギリにしててた時渋滞に捕まって似たようなことになったけどあれは焦る 6速時にミッションが唸るからケース割ったけど、案の定6速ドリブン＋ドライブの歯面がガタガタだった
なんで6速だけ？ バイク便のCB400やVTRもトップギア欠けが多いらしい。 ほぼ上がってるバッテリー騙し騙し使ってたらCDIが逝ってしまった…
見積もりとってみたら3万8千円… 痛い… >>205
あらら・・・・
俺も少し前に400ガンマで全く同じ事をやっちまったよ。
当然新品が無いから高い中古を買った。
お互い高い授業料だったね。 そういう故障ならCDIの電源回路にあたるレギュレータかダイオードかコンデンサだろうけどモールドしてあるから手の出しようがないよな クーラーホースがそろそろダメっぽいので新しく作ろうと思いサイズが分からないユニオンボルトだけ注文
コア側デカすぎだろｗ内径１４ｍｍで縦１５ｍｍ >>205
3万8千円ってことは98年以前でしょ99年以降なら1万円くらい安かった用な気がする、
止め方と配線の入れ替えは必要だけど。
因みに根気強くシール剥がしていけば自分でもcdiの修理は可能、その場合は98年以前のcdiは楽だよ。 >>210
98まではCDIの裏がゴムたよね
表面になにか小石みたいなのが見えるけど 尼のATV用オイルクーラーコアが大型化に良さそうだったので購入（黒もある）
XCの純正コアのユニオンボルトはM12P１.0で少し細かい
どうやらM１２P1.25っぽい
http://iup.2ch-library.com/i/i020686566515874611256.jpg
取り付け部のサイズはピッタリでガードから反対側の取り付け部は若干はみ出すが
耐候耐熱ストラップ（１２０度）で仮止めしてみるつもりだが切るのも良さそうだ
エンジン側のユニオンボルトは汎用性の高いM10P1.25なので
ボルトさえ入手すれば純正ホースでもほぼポン付け出来そうな感じ
サイズは４段から５段で長さも若干増える
純正は約５０ｍｌ→約８５ｍｌのアップ
ホースは週末買って自作かな DR-Z４００Sが排気系を延長して復活する特許出されてる
もし可能になったら２５０のエンジンでも同じ事が出来るのではなかろうか 純正ホースに合うP1.25のユニオンボルトは無いなぁ
結局ホースは自作するしかないね 注文してたスプロケを交換
硬い・・・舐めてしまったので
ジャジャジャジャーンはんどどりるー
ブレーキディスクもこいつのお世話になりました
よくよく考えるともう２０年物なんだよねこの子 >>204
やっと腰下組んだ
6速のドライブとドリブンギアを交換したけど、6速ドライブの新品ギアは明らかに歯が厚く（＝強く）なってた
俺のは98GPSだけど、どっかの時点で、クレーム多発でスズキが対策の設計変更したんだろうｗ オイルホース奮発したので２万くらいになった
安く見積れば１万しないのだがｗ
>>212のニップルセットがあまりにも安っぽいので却下
http://iup.2ch-library.com/i/i020691755715874511275.jpg ハンドル交換したらクラッチレバーホルダーのねじ穴舐めちまったぁ
あんなアルミの細い穴そりゃ潰れるって…
長いボルトとナット買ってきて共締めするか SJ44は全然曲がらなかった思い出。 こうぐわっと倒さないと全然曲がってくれんかった。
あとヘッドライトが重いうえにハンドルから遠くてけっこうハンドリングに影響があったように
思う。 そのあとに乗ったSJ45はずいぶんハンドルが軽かった。
いまはDR650に乗ってるけどこいつはSJ44に近いかなあ。 シートはむっちゃ座りやすいけど。 44SDRからXCに乗り換えたけど、44のエンジンの方が好みだなあ
低速に粘りがある感じ
メンテもしやすかった
44にビッグタンク付ければ良かった イグニッションコイルをとめてるボルトのサイズ、ご存知の方おられたらご教示いただけませんか？ あやふやだけどM6じゃね？
電蝕があるからステン使うなよ クーラー交換作業したがフィッティングがいまいちだったので新しい部品で再度ホース作成してチャレンジもうちょっとだけ続くんじゃ
コアの方は取り付け位置そのままポン付けで問題なし
オイル無駄にしちまった
以前から付いてたよく分らんケーブルが古くなってたのでついでにNGKパワーケーブル取付
ガソリンホースとかは数年前に交換したけどそろそろ新しいの付け直すかな
割れてからだと遅い炎上案件 ガスホースは潮風当たるか屋外に雨ざらしでもない限り10年はゆうに持つぞ 走行中に失火しまくる
右のスイッチボックスだましだまし使ってたツケか
新品結構な値段なんだよな 信号待ちで完全に停止
Nで再始動するも一速にすると停止
これはw
案の定シート引っ剥がしてコネクターをしっかりハメると元通り
サイドスタンドスイッチ直結がコネクターで切れてた 20数年ぶりにジェベル250XCでライダー復帰です。よろしく～
スマホホルダつけてるかた、ハンドルへのクランプどうしてますか？ケーブルやハンドガードのステーがあってクランプできそうな隙がなくないですか？ 純正ハンドル交換すればなんぼでも増設出来る
ハンドルガードとかも新調するけど ライトガードをGPS版にして、そこにipad用防水ケース付けた上でiphoneを入れてる アルミパイプを曲げ＆潰し＆穴あけして、ビニールハウスのクランプ材でライトガードに鳥居を増設した。 ライトの上（スクリーンとメーターの間）位に固定できるといいような気がしますね。
ブレーキホースでちょっと見辛そうだけど・・・ ブレースバーにゴムとか巻いて厚み盛るとかミラーにステー噛ますとかいっそ固定具付けたスクリーン自作するとか手段は色々あるよ 腰上組んだら調子悪くなって、キャブ何度もばらしたが改善せず
ヘッドカバー開けたら、エキゾース・トバルブのシムが一個ずれてたｗ このドジっ子さんめが！
エキゾース・トバルブなんて機構は初耳だぜ！ ドジっ子さんだからシムをおかしな位置に組み込んじゃうんでないか？ あちゃー (ﾉ∀`)
でもさすがジェベル、排気バルブ開きっぱでもエンジン掛かるんだな シムがズレるのは開度が少ないだけじゃね？
さすがに開きっぱなしはエンジン掛からない。 いやいや、上死点でもクリアランスがゼロでバルブ押してた
明らかに排気バルブ一個が開きっぱなし シムがずれてると
シムの入れ過ぎと同じ症状になるの？ >>248
なるよ
着座してないから、どっかに挟まって浮いてる状態 >>234 とは別に12年越しの復帰勢で、04年モデルを先週契約してきやした。
人生初のオフ車となりますが可愛がっていきます。 ジェベルって大体青だからいい色買ったなギャグが有効に機能しづらい罠 キック始動の時キックがスカスカになったり
体重かけても下りにくくなることがあるんだが
始動時オートデコンプが効くからスカスカが正常？ そんなもんでしょ
いきなりキックせずにスコスコカツカツしてたらいいポジションで重くなるから、そっから1クリック下ろす
んで上にレバー戻して一気に踏み下ろすと簡単にかかるよ 06年式負圧キャブをバラしたらメインジェット♯225だったのですが純正は違うよね？ そんなデカイ番手じゃカブるはず。他社のでも入ってるのかな。
負圧ノーマルは#122.5のはず。 やっぱりそうですよね
キャブのオーバーホール頼んだ店のどこかに変更されたかな
ということはメイン以外も変わってるって思ったほうがいいですね
開けてみれば済む話ですが 122.5の「1」が見えてないだけとかもあり得るのかなー。 >>254
オートデコンプが働いてるかどうか見て見りゃ良いのに。 >>260
カムについてるぞ、デコンプ
ヘッドカバー外さずに動きが見えんの？ うまいこと付いたよ
いずれ尼のレビューに投稿する予定
IN側のホースはAN6が入ったんだけどOUT側は狭くてAN4になった
今の所問題起きてないけど今年はまだ暑くないんで実感出来ない この格安オイルクーラーは、純正ホースを使いまわすなら「Qiilu 【2個】 M12 * 1.25mm バンジョーセット オイルクーラー バイク用(Ｍ8)」
を買い足すだけで取り付けられる感じですか？ 出先なので確認してないけど純正ボルトは流量増やす為に穴が二つ開いてて確か使えなかったと思う
ホースは自分で作るしかない 帰ってきたので純正ホースと>>264のバンジョー比較したけど純正のバンジョーがかなり大きいのでやはり合わない
ちなみにこのバンジョーセットは×2で買わないと一組しか来ない 一応AN6のスイベルアダプターも買って付けようとしたんだけどクーラー側は狭くて無理だった
クーラー逆さまにすれば取付られると思うが転倒が怖いので止めた
エンジン側はM10アダプターの内径が予想より狭くて流量が純正より劣るので諦めてバンジョーで取り付け
https://i.imgur.com/5qtp28i.jpg
https://i.imgur.com/MdaF256.jpg
https://i.imgur.com/NSTXAWZ.jpg
https://i.imgur.com/CAa3DEP.jpg チョイ乗りは我慢して秋のロンツーのために温存しています。
現在４万キロ 凶悪なくらい、足元に熱が漂ってくると、考えちゃうわねぇ…。 >>271
いつの間にかズボン焼けたり靴が焦げてて草生える
これが原因でコイル焼けちゃうんだろうね
油量が少なくてちゃんと冷却されないんだろう >>272
XCで初のまともな夏日に走ったのですがいやもうあっちっちでびっくり。リッターSSほどじゃないけど排気量比的におかしいだろって感覚です。
ATVクーラーの導入を考えたいですが、オイルクーラーに水かけてもそんな水はじくってこともないのでまず油温計つけることを考えたいと思います。 >>274
「キャブに熱がいかないようにしてかつ外気取入れをするようにしたら、油温が下がりました」って言われてもちょーっと眉唾…。
ただ、シュラウドの追加みたいのは考えてもいいのかなって思っている。どうつけんだって感じではあるけど。 真夏に吸気温度を下げるのは良いと思うけど、油温下げたきゃオイルクーラー大型化なり増設なりしないと。 ペットポトル積んでそれからポタリポタリとオイルクーラーに水を落とせば
気化熱で油温上昇を抑えられると思います。
油温計は油温を見るだけで冷却効果は無く心配の種が増すだけ。 >>278
油温計で油温下がるって思っている馬鹿はいないと思うよ。さすがに。 ttps://www.aliexpress.com/item/4000782766445.html
よっしゃ、いってみるしかねーな。 ttps://www.aliexpress.com/item/4000782766445.html
いや、こっちか。 >>284
価格的に中華だな
新品なのにコア歪んでんじゃんｗ >>285
Amazon出品のQiiluも中華でしょ。
あっちはOEM商売ばっかりだから下手すると同じものということまであるよ。
一個売れるものが出来るとそれ真似る業者が出てくるからよく似た中華の偽物っつーのもあるけど。 プライムで買うと日本発送だから速い
在庫無くなると中国からｗ >>267 がEG側に使っている軟鉄っぽいホース直結のバンジョーとバンジョーボルトをAn6とAn4で探しているのですが、どなたかご存じないですか？
M12 1.25のセットはあるものの…。 >>283
ボルトとシールのアルミワッシャーは純正
ユニオンボルト 09360-10055-000 \330×2 M10 P１．２５
ガスケットワッシャー 09168-10007 \110×4 10.1X16X1
AN６のM10バンジョー
uxcell バンジョー内径ホース継手8mmバーブ10mm2個入り
AN４のM10バンジョー
uxcell バンジョー内径ホース継手6mmバーブ10mm 2個入り
バンジョーボルトは純正が強度と内径広いのでそのまま使う
まぁ今ある奴をワッシャーだけ交換して使っても良いけどね >>289
さんきゅーです。
なるほど、uxcell品をお使いになっていたんですね～。 誰かソフト99あたりのタッチアップペン流用情報ある？
最終型の紺タンクに使いたいんだけどー。 くそ暑い最中、走り回ってリザーブからガソリン満タン給油したらば、レスポンスとフケがすっごいよくなったんだけど、それだけにキャブ冷やしたら燃費改善ある気がしてきちゃってるよ。 >>291
日焼け考えると人の意見も参考にならんぞ
いっそ錆処理も含めてタンクのみリペイントでもやりたい気分。 >>293
たし蟹 たし蟹
とりあえずそれっぽい色、適当にあわせてやりますわ～。
ありがとん。 キャブOHしてからしばらく調子良かったんだけど最近停車時にアイドリング下がって時々エンストすんだよね
止まる前に軽く吹かすと安定したままなんだけど何が原因なんだろう
クランクケースとシリンダーの接続部からわずかにオイル滲んでて圧縮下がってんのかとも思ったけどこの暑さだからなぁ… まずキャブがTM28SSなのか、BSR32なのか、
話はそこからだ。 >>297
強制開閉だからTM28の方…ってなんだけど、自己解決しちゃったんだ
どうもアイドリング低かったみたいでスクリュー半周くらい回したら止まらなくなったよ
単気筒は低めにすると良くないって記事ちょうど出てきたんだ
今度はナンバー灯のねじ穴が怪しい。プラリペアで補修できるタイプのプラスチックだといいんだけど ハンドル右スイッチを交換しようと思って持ってるパーツリストから調べたら欠品
37200-13E10スイツチアツシ、ハンドル、ライト
これって対応品新しくなってます？ リアのアクスルナットの締め付けトルクっていくつでしたっけ
10Nm？ なんだ10nmとは
とりあえず90nmで締めといたけどダイジョーブかな… >>302
ありがとう 110だと相当キツく入ってチェーン調節するとき苦労しそうだから100あたりにしとこうかな…
他社の250オフより若干高めなんだねぇ >>303
9kgで締め込んであればまず緩んでくることもないからそこまで気にしすぎなくてもいいよ
締め込んで腕の力だけじゃ締まらなくなるくらいでいい >>299
手元のK4までのPL見ると 13E10と13E21 が並んでてV以降E21ってなってるけど、置き換えとは書いてないなー。
初年度式なん？大変だの。 >>305
ありがとう
とりあえず注文してみた
強制開閉好きなんやけど流石にボロボロ壊れてきてる 純正のクラッチレバーホルダーの上のクランプ薄すぎやろ
トクルレンチ使って締めてるのに穴舐めたの２つ目とかどーしろっちゅーねーん >>308
こない薄いアルミでM6未満のボルト穴なんて信用しまっせん！
ガレ場行ったりして遊んでるから振動で負荷かかってポロポロなっとるんけ…？ >>310
前回も同じ処置したけどちょっと長いボルトに変えてナットで共締めしてヨシ！
なんか社外でオススメの奴あったら誰か教えてくらさい… マスターシリンダーもセットで売ってると嬉しいねんな… 右スイッチ外していざ付けようと思ったらソケット数が９で配線は８本
元は６本ソケットで２つ増えてるしｗ
スタータースイッチがなぜか４本配線出てた
台風過ぎたら改造するか >>311
マスターのピストン径を調べて他車の純正マスターで問題箇所の厚みの良さげなモノをオクで探せば？ 右スイッチをサービスマニュアルの配線図見るとGPSの配線図はスターターが４本出て初期XCは２本
押してない時の配線は何か理由があるのかな？
とりあえず切って抜くか 防水のためにかカプラー穴を埋めていると聞いたけどなぁ。 ツーリング行っても、こういった系統のはもう大型のデュアルパーパスばっかやね。 CRFラリーはいまいち微妙でVスト２５０もちょっと違う
結局セローにするしかないんかな タンク容量が魅力なのと
6速なので高速も楽
なんですかね？
心配なのは部品出るか
どうかですね。 古い個体だと部品そのものが変わってる場合があってそれが欠品扱いにはなってる
年式がなるべく新しいのであればそれも無い FBでSUZUKI JEBEL250XCコミュ入ってる
現地の人がUPしてるマシン結構綺麗
カラーリングは日本車同等 リヤは210履けそうならね
フロントはサイズないだろう
から諦める。
トリッカー から
乗り換え検討中 高速はマシなレベルかな。
燃費ダダ下がりするから、左っぱしでおとなしくしてるのは他と変わらない。
低速時の燃費がそれだけいいからそういう気持ちにもなるともいえる。 ステーターか…
走行中エンスト。
セルも回らず押して帰宅。
充電後エンジンは掛かるが
回転を上げても13Vにいかない。
他に何か原因は考えられますか？ むしろレギュパンクならボルト数は猛り狂うんじゃない？
発電しないならステーターでしょ。 バッテリー周りのハーネスが内部断線してるとか。
端子のカシメの部分がゆるゆるになってた経験あり。
原因はおそらく、前オーナーがバッテリーカットのためにコネクタを中途半端に割り込ませてたことだったよ ご指摘ありがとうございます。
もう一度端子間抵抗など計測の上
ステーター交換してみます。
お値段高いよねぇ… ジェベル君みたいな大きなタンクでも、「オフロード用タンクバッグ」で大丈夫でげそか。 >>342
タナックスは付けられる
ただし４．５Lしか入らないので小物だけ 夜道のカーブでアスファルトのえぐれ見えなくて転んじゃったよ
ぶっ壊れたところはなかったけど右側ズルズルでステップの形がちょっと歪んじゃった >>345
速度でてなかったおかげか腕と膝の擦り傷だけで済んだよ。つけてたグローブと腕時計がガサガサになったことの方がショックだった
今日になって転んだところ見に行ったらホントに小さい溝で運が悪いんだか大怪我せず良かったんだか…
皆さんもお気をつけて～ >>346
グローブも腕時計も替えはきくから。
体が資本 >>347
ありがとう
重ねて、不幸とダンスっちまった俺がいうのもアレだけど
寒くなるし皆さんも峠は用心よ 無理をしないで。もうあなただけの体じゃないのよ(さすさす) ５万キロちかく乗って初めてパンクしたわＤ604
スリップサイン出るまで乗る事もあったのに落下物怖い 去年代えてまだ三千キロくらいかな
チューブの上まで貫通してた フロントブレーキディスクローターのボルト、手持ちのパーツリストの品番で発注したらプラスネジだった…！((T_T))
ヘキサネジの品番ご存じの方いらっしゃいませんか？ 09120-06011 スクリュ 6×17.5 SJ45A-500736～
でよろしいでしょうか？ 650で168kgか
こういうの新型で出ないかな？
今の規制だと200キロオーバーになっちゃうかな？ フロントのリムバンド横幅って何ミリですか？
リアは25mmだったけど GPSスクリーンサイズのスクリーンをワンオフで作ってもらったらお値段どれぐらいするんだろ >>362
アクリル板買ってきて型に当てながらヒートガン当てるだけでは？ USBポート着けようと思っています
エンジンかかるまで通電しないようにしたいのですが、ヘッドライトの線に並列に繋げばよいですかね？ ACC電源じゃいかんのか？
バイクかつUSBポートでわざわざIG電源取るメリットが分からん・・・ ヘッドライトの配線はハイにするとローが切れる仕組み
もし何か繋げるならLED化で消費電力抑えないとヘッドライトに影響出る >>369
366だがバッテリー弱いときにヘッドライトに食われないようにロービームのOFFスイッチが増設されてて
始動時に切ってるんだけど?
LEDライトに交換してるけどキーオンであのちっちゃいファンのおとがフィーーン…って聞こえる
なお最初期の低車高モデル
後に変わったんかな ずっと充電してる訳じゃないしACCでいいような気がしてきた。 >>369
サービスマニュアル調べてみると
エンジン始動前にランプが点灯しない(ヘッドランプリレー)ようになったのは
ＧＰＳモデル発売以降で1998年2月あたりらしい
ちなみに97年2月以降のモデルでスターター押してる間だけランプへの給電がカットされる回路になってるみたい
それより前のモデルだとワイの乗ってるやつみたいにキーオンでランプが点灯してスターター押してるときも光ってる
ワイもアンタも自分が乗ってるのとみんな同じだと勘違いしていたマヌケだったらしい それは申し訳なかった。
初年度との違い、今後気を付けます。 >>374
TL1000Sも乗ってるけど、２年目からカムが違うものになってるくらいバイクの特性が違う。
ただ、ジェベル君のクラッチレバーすら互換性がないのはすごいっちゃすごい。 サイドスタンドでスイングアームに穴空いたんだけど
なんかいい方法ない？ >>376
スイングアームアルミでしょ？
サイドスタンドがスイングアームに当たるのがそもそも間違いでは？ >>377
言いたいことは分かるが、アルミニウムに鉄板を溶接か… スイングアームは交換した方が良い。で、スタンドを少し削って当たらないように。 穴開く前にスタンドの根本に針金でナット巻きつけて、スタンドの開度？調整した結果当たらなくなったな スタンドで思い出したけど、既出だったらごめん。
俺のジェベルはスタンドが長いような気がする。スタンド立てたとき、わりと直立状態なので反対側に倒れそうになる。(実際、強風で倒れたことあり)
皆さんのはどうですか？ちなみに年式は2000年で中古購入。その前に乗ってたDR250Sはそんなことなかった。 ローダウン仕様なのにスタンドを替えてないと思われる。逆に言えば車高を高い方にすれば解決。 昨日今日で物置の片付けしてたらスタンド3本出て来た。 スタンドはボルトを交換して方締めから両締めにするとグラつかなくなる >>382
>>387
私もスイングアームに干渉します
何とかしたいと思っています
もう少し詳しく教えてください >>388
https://i.imgur.com/hBKA2XS.jpg
写真の貼り方わからんけどこれでいいかな？
スタンドの付け根に針金でナットを固定して、スタンドの接触部削らないようにハーネステープで覆ってる。
(ハーネステープは取れないように、テープの端の部分は少し上のインシュロックで固定)
これでスタンドが「上がりきらない」状態になるから、スイングアームへの干渉も避けられるハズ。 >>389
ありがとう
これって、セルにつながるスタンドのとこのスイッチは外してるってことですか？ >>384
車体が立つのはサスがへたりまくってる可能性もあるけど
流石に乗ってたら気付くか リアタイヤ減りすぎ空気抜けすぎでも立ち過ぎちゃうな >>391
俺のも同じ様でサスOH後も変わらん
車高も高い方
他にもスタンド長いって聞いた事あるからこれが標準なんだろうね
スタンド切り詰めるか思案中 みなさんご回答ありがとうございます。やっぱローダウン仕様なのかな。自分でいじってないからわかんないや。専用のスタンド探してみるかな。 >>384
うちもK4中古購入で同じ状態だったけど、プリロード軽く〆て解決できた。
すごく安直なところだから見てはいると思うけど、話題に出てないから一応。 リアサス確認してみたら低車高ではなく標準でした。まずはプリロードで調整してみるか。 >>390
サイドスタンドスイッチは劣化してきて誤作動するようになったので外してます。
同型のカプラーを加工して短絡させてる形ですね。
>>392
この写真タイヤ外してる状態で撮ってるので、チェーンゆるゆるなのは当然かと… タイヤ交換ついでによく見たら俺のも削れてたわ
ナット噛ませようにもボルトカッチカチで外れんしどうしたもんかな というかあたりしろのせいで削れるのもそうだけどオフ車なのに左側にコケた時スタンドでアーム削れるのもどうかと思うんだよなぁ
パイプベンダーで曲げるなりしない限りぶつけると絶対抉られるからもう何回もアルミパテ盛ってるよ ココの話を総合的に判断すると、
スイングアーム側にプラ板とかで養生した方が建設的な気がしてきた。 >>402
一番はスタンドスイッチなくしてフレーム側のスタンド当たるところ肉増ししてやることなんだ
スイングアーム養生しても摩耗でいずれ隙間短くなるから、俺は上記＋スタンドの設置面グラインダーで削って隙間広げた
不整地だと立てにくくなるけど内側についたスプリングは構造上の欠陥だからもうどうしようもない 内側にスプリングつけたの割と意味不明だよな
RMXとかDRZの他のスズキオフは外側についてるのに どっかのブログで見たスタンド側にゴムとホースクランプ巻いて稼ぐやつが楽だった
センサーカットしてないからそっちの座面にも両面テープでゴム板はっつけたらいい感じ ハンドルストッパー右側だけ抉れた傷ついてんのなんなんだろう
新車で買ってから派手に転んだことはないし塗装割れてもないのに 最近、最終型のDR250Rを譲って頂いたのですが、メインジェット、パイロットジェットの番手、フロートレベルを教えて下さいm(_ _)m すまんのう…。お役に立てないかと、ネットをあちこちパーツリスト探してみたつもりなんじゃが、最終型までカバーした奴が見つからなくてのぅ…。 >>408
ありがとうございます。お気持ち、嬉しかったです。 メインジェット：65
パイロットジェット：＃12.5
すまぬフロートレベルは分かんなかったです。
（パーツカタログは最終方まで入ったの持ってるけど、サービスマニュアルは初期型用しか持ってないんで） 油面だったら31.5 ±0.5でY～K6まで変更は無いようです。 リアーサス下側にリンク取付穴が上下2か所ありますが
これは車高調整の為でしょうか？
下だと高くなり上だと低くなる YES。加えて、フロントフォークのキャップを開けた所にあるスペーサーを外さないと、リアだけ下がって状態になるから気をつけて。
あとサイドスタンドとスピードセンサーワイヤーも低車高仕様用に。 >>412
こちらもありがとうございます！
優しく先輩方が多くて助かります！ >>414
ありがとうございます
中古で買いリアーは低車高の位置になっていました
フロントはキャップを取って確認してないので確認してみます
ツーリングなど加積状態でサイドスタンドかけると
反対側に倒れそうになるのでサイドスタンドを自分で約20㎜短くしています
それにしてもジェベルいいバイクですね。 今更かも知れんが、当時のSJ45Aまとめwikiを発掘しといたぞ。
最近オーナーになった諸兄は参考にどうぞ。
https://web.archive.org/web/20151105070730/http://wiki.wazamono.jp/?SJ45A あれ、リンクがうまく貼れてないね。
最後の://wiki.wazamono.jp/?SJ45Aまできっちりコピーしてアドレスに張り付けて見に行ってちょ。 >>417
こういうサイトを探してました、ありがとうございますm(__)m こんちは
ジュベル250XC買おうと思ったるんですが、まだパーツ供給はあるんでしょうか。 今の所欠品してても代替品があるから問題は無いよ
なるべく新しい年式を買う方が部品もある 海外向けのDR-Z250は一部の国で未だ新車販売されるから、
主要な重要部品は困らない（と思いたい）。 ピストンやシリンダーってまだ手に入りますか？
せっかく購入するなら隅々まで綺麗にしてあげたくて 手に入るよ。まだ海外では新車で売ってるんだからね。 >>427
424を読むように。
ジェベル250XCというバイクは既に生産終了。
しかし、SJ45Aという型式はDR-Z250の形でまだ生産されて海外販売されている。
あと、俺達が乗り続ける限り現役とも言える。 スズキにはオフ寄りの旅バイクが他にないから同コンセプトが。出るまで現役 GSX-R1100油冷エンジンずっと使い続けたスズキらしいっちゃらしい現状よね。 海外だとジェベル200まだ売ってるしハスラーも名前変えて売ってるという
ギア抜けするらしいからイマイチだけど SJ45Aはクランクベアリングが砕けてもシリンダーのメッキが剥がれても
何の違和感もなく走って家まで帰れるすばらしいエンジンだからね。(実体験) さすがにそれは信じ難いが…ｗ(やったぜ！安心してツーリング行けるじゃん！) でも違和感ないならどうやって故障と気付けばいいんだ。それはそれで困る。 クランクベアリング粉砕は、ツーリング先で異音がする気がする→気のせいかな？フルアクセルしてみる→いつも通りに加速する→OKかも？→帰って気になるからエンジン開けてみる→とんでもない惨状。
シリンダーメッキ剥がれは、夜の交差点で後続車のヘッドライトの光にうっすら白煙・・・→どうやら自分のマフラーから出ているぞ→フルアクセルしてみる→いつも通りに加速する→バルブシールの劣化かな？→帰って気になるからエンジン開けてみる→とんでもない惨状。今に始まった様子でなく恐らく剥がれ始めてから5000-10000kmは走っている模様。 ～今日もジェベル学校に朝が来た～
「お早うクソッタレ共！ところでジョナスン訓練生、
貴様は昨夜ケンカ騒ぎを起こしたそうだな？言い訳を聞こうか？」
「ハッ！報告致します！オヤジ臭いKLX乗り共がデカタンクを指して
『おにぎり』と抜かしやがったため17Lパンチを叩きこんだ次第であります！！」
「よろしい。貴様の度胸は褒めておこう。いいか、公道で殴りあうには
１にも２にもクソ度胸だ。振動をマッサージ程度に感じなければ一人前とは
言えん。今回のジョナスン訓練生の件は不問に処そう。
だがデカタンクを知らないオヤジのカワサキ乗りでもライダーはライダーだ。
訓練生の貴様はそこを忘れないように。
ではジェベル訓、詠唱始めッ！！！！」 何のために生まれた！？
――ジェベルに乗るためだ！！
何のためにジェベルに乗るんだ！？
――街から抜け出すためだ！！
ジェベルは何故走るんだ！？
――デカライトを運ぶためだ！！
お前が休日にすべき事は何だ！？
――林道経由長距離ツーリング！！！
デカタンクは何故17Lなんだ！？
――レイドのオカマ野郎が16Lだからだ！！
デカタンクとは何だ！？
――山まで走り、走った後は給油しない！！
ジェベルとは何だ！？
――バハより強く！レイドより強く！セローより強く！どれよりもうるさい！！
ジェベルが食うものは！？
――電装部品とバッテリー！！
スタンドでハイオクを食うのは誰だ！？
――給油早漏WR！！山道終わればおケツをまくるッ！！
お前の親父は誰だ！？
――ダサくて不人気SJ41A！！オサレバイクとは気合いが違うッ！！
我等デュアルパーパスツアラー！林道上等！峠上等！ガス欠が怖くて山が走れるか！！（×3回） メガネライダーが、土方野郎系中年ワイルドマッチョライダーの部屋の前に立った…。 >お前の親父は誰だ！？
>――ダサくて不人気SJ41A！！オサレバイクとは気合いが違うッ！！
そういや祖父はアル・ベイカーだったな。
アルベイカーのSJ41Aからブラッシュアップされ、
J425エンジン作った人のレポートからも判るようにすげー愛と気合いが入ったバイクだったのに、
なぜエンデュランサーとして販売や展開にリキ入れなかったのか… DRっつーかSJ4*Aシリーズのエンジンは親戚多いよね
スカブすらこの系統だし 負圧キャブ(BSR32)を、知人に教わりながらノーマル状態に戻すオーバーホールをします。
部品など、まだ欠品なく手に入るんでしょうか？ 多分出る。
簡単なパッキン類で出ない場合はキースターのSR400（BSRキャブ）のオーバーホールキットを使う手もある。
ちなみに、負圧キャブ弄るならそういうスレもあるのよ？ 純正スクリーンを留める内径変換カラーM8→M6とゴムワッシャーで
ゴムワッシャーがこれだ！ってのが見つからない
知ってる人います？
外した時ポロっとどっかいっちゃった ホムセンの穴あきグロメットで十分。
HikariのKGE-5Aとかその辺のシリーズのやつ。サイズは忘れたけど。 >>457
グロメットで探したら無くてゴムブッシングで丁度いいのがあった
しかしなんであんなポロリと取れちゃう奴で作ったのやら >>458
月刊内燃機関（1995年廃刊）に掲載されたらしい。
以前にデータをここに貼ってくれた人がいたので
それを俺も保存してある。
後で見せよう。 >>460
ワーイ! かっこいい17Lタンクのついたバイクのオジチャン アリガトー！ 昔から寒い時期はセルで掛かりずらかったけど
最近は、最初にキックで2，3回クランキングしないと掛からないようになったよ
何故なんだろう？ プラグが適正値じゃないとか電圧とか？
レギュが不安定だと火花が弱い >>465
ありがとう！
手持ちクラウドドライブ全部に複製して保管したよ！
読んだらTMキャブ欲しくなっちゃったなぁ…。 この中井宏之氏は最近じゃVストの設計もしてたみたいね。 いやマヂ感動した。
長年付き合ってるが初めて読んだは。
本当に完成されたSJ45エンジンはこだわりの賜物だったんですね。
至る所に騒音低減やノイズ低減とあるけど、それは本当の話です。
新車で買った時からやかましいでしかないエンジンでしたが、
クランクベアリング粉砕によりエンジンフルオーバーホールをしてみると、
同じエンジンと思えない凄く静かな動作音となりました。
僕以外にもSJ45エンジンがうるさいと感じる人あれば、
作った工場のおばちゃんがハズレだったって事なのでしょう。
いぢってもそれほどパワーアップしないが壊れてもそれほどパワーダウンしない
最高のエンジンです。 純正キャブTM28も本当にベストな選択です。
TMR34に変えて見たところ、
加速も燃費もアップしましたが最高速はそれほど変わらず、
結局アクセル1/2程度で最高速に達して残り1/2が無駄なようです。 > 6mbWbVyv
ということは、結構シャガシャガ言ってるなぁと思ったらワンチャンあけてみたほうがいいまである可能性あり…？
エンジンあけたことはないので、いっちょ勉強させてもらおうかなぁ…。 >471
静かになる可能性は大いにあると思います。
ですが、ハズレおばちゃんより上手なショップを探すのが大変かも
サンデーレースなどで
「xxのショップでオーバーホールしたらノーマルより遅くなった」
って笑い話があるのでねぇ
マグネットローターを三つ刃プーラーで外すような店は避けてください。 このレポートから読みとるとさ、
さらなるピークパワーが欲しければ排気系を少し短くして、カムもハイカム化した超高回転カリカリチューンが正しいフルパワーなんだろうね。
ただ、250でそれをやったところで一部のガチ勢しか使いこなせないし、
殆どの中回転メインなノーマルユーザーからは「カタログスペックみたいなパワーぜんぜん出ねぇじゃん」とか言われるのは目に見えてたから、
それなりの次元で高回転と低中回転のバランス取ったんだろうね。
>>470
250ccに34Φのキャブはさすがにオーバーサイズ過ぎたと思うよ。 >>471
春にミッションのドライブギア逝ったから全バラしたけど、腰上ばらして規定の順序とトルクで組みなおすだけでも違うとおもう
まあ、俺はピストンも新品にしたんだけどね （メッキシリンダーは全く摩耗なし）
英文で良ければ、マニュアルの腰上組立手順をアップするよ >>472
>>474
春までほかの趣味の繁忙期なので、すぐにではないですがあけてみようと思います。
手順等については愛を以てサービスマニュアルを買いたいと思います。
お気持ち、感謝いたします。 めっちゃってことはない気がするけど
マニュアル８０００円ぐらいで買ったなぁ
９５年2月版
確かに高くなってるけど入札が無いから相場が上がってるというよりボッてるんだとは思うけど。
サービスマニュアルって一口に言ってもどれが新しいのか最終版なのかわからん ウェビックの新品は22,000円もすんのね。
俺が勝った当時の2002年モデルも8,000円ぐらいだったなぁ。ちゃんと補追版も収録されて製本されてる。 今とんでもなくケシカランものを見つけてしまった…
「SJ45A サービスマニュアル archive.org」
で検索するなよ！
絶対するなよ！！ 右ウインカーだけ点滅が早いんですが、ハザードだと全部同じ速度になります。
右側だけ球切れかけてるって感じですかね？ ただエンジンかけてしばらく走ってると左右とも同じくらいの明滅になるんで疑問符なんです。
バッテリー弱ってても同じような症状出ますかね？ ランプなら雨で通電状態になってるのでアルコールウェットティッシュで拭く >>489
バッテリーだよ。
同じ症状になったことある。
あとは気休め程度にコネクタ部あたりに接点復活剤吹いてみて >>487
オッケー、画質悪いかも＆英文だけど、ちょっと待っててね 電気のことは全く分からんけど
経年劣化で左右の抵抗が変わってて片方だけ電流足りずにハイフラの症状出ちゃうとかそんな感じなのかね 14,000キロ走ってたSJ45Aを5年前に買って今は6万近くまで走ったけど、昨日、ホンダに行って新しいCRF250ラリーを予約してきた >>485
うわぁぁぁぁぁぁぁ
今気づいた・・・・
俺の1時間を返せｗ >>499
あれほど検索するなと言ったのに（すっとぼけ
日本版とは違った写真やイラストがあってこれはこれで参考になるね。
しかしな、 >>501
日本語マニュアル手元にあるけど、こっちのほうが丁寧じゃね？ ジェベル250xcの04年式購入したんですが…スキッドプレートなにかオススメなものや他車種流用できるものはありませんか？
先輩方御教示くださいませ！ 実際着くかどうかは知らんがe-beyあたりでDR-Z250のスキッドプレート買ってみるのはどう？
あ、念のため説明しておくとDR-Z250はジェベルのベース車両であるDR250Rの海外モデルね。 リヤサスからオイルだだ漏れや。
ポン付けできるような互換性のあるサスって有るんでしょうか？ >>505
浜松のババナショックスでOH
ロッドが生きてれば2万円前後で新品同様に
ソースは俺（ステマじゃないよ） >>506
ttp://www.babanashox.co.jp/service
505じゃないけど、こんな安いなら、年数経ってるし、一回出しておくのもいいかなーって思っちゃいますね。
返ってくるまで、メンテスタンドに乗っけっぱなしになるかー…。 フロントフォークの相場はどんなもんなの？既に前後死に体だしいい加減OH出した方がいいんだけど、懐に余裕が無さすぎるわ ヤフオクだと手頃な中古品あるけど中身結局変えないと意味ない
DRZ400のサスはドンドン高くなってる >>503
ラフアンドロードのジェベル用のプラのやつ
見た目はガバガバだけどオフ行くなら十分 >>508
フロントフォークは、シールとブッシュ交換さえしとけば永久寿命 少し欠けてたサイドカバーを交換
カッティングシートでドレスアップ＆擦り傷保護
フロント周りも試行錯誤でサイドカバー付けたから最近のストリートファイター風に見えなくもない
そろそろ６万キロ
爆弾がさく裂するか ttp://www.27bashi.com/fuma/disp.php?good_id=191005
ttp://www.27bashi.com/fuma/disp.php?good_id=191006
こちらの商品ですね。
タイヤサイズだけじゃなく、トレッドパターンやトレッドの盛り方次第で微妙にサイズが変わるらしく、お店の人に使うタイヤ伝えながらどれ買うか決めるといいです。 ウェビックで純正部品５％引きキャンペーン中や
買うなら今 これあれだ
昔のロボットアニメで電撃とかビーム出る突起だ クラッチ握ってセル回してもうんともすんとも言わなくなった
一応、バッテリーチェッカーではバッテリーあるみたいです。
原因はなんでしょうか。 ギア入ってたからうんともすんとも言わなかっただけでした。お騒がせしました どんまい！
焦るからねぇ…、ついうっかりいつもNいれてるの忘れたり、家留めるのに気分転換で早めにキルスイッチ使って静かに入庫したの忘れたりすると。 250XCの購入を検討してるんですが、パーツの供給は問題なさそうですかね？ >>523
一応、海外でDR_Z250 という名称でSA45Jが生き残っていたので、その意味では生産はされている。
手に入るかというと、人によるみたいなところはあるような気がする。
今年、純正部品をポチポチ買ってはいるけど、困ったことはないからとりあえずは大丈夫なのかな？ >>532
なるべく年式の新しいの買えばまず問題ない
古いと欠品があるから手直ししたりごっそり替えないといけない >>533
>>534
ありがとうございます。
2000年以降のモデルあたりですかね。
今のところ最終モデルを狙ってますが、いいタマが見つからなかったら新型CRF250rallyにするかも かーちゃんから壊れたら新しいの考えてやる言われたけど、
壊れる雰囲気がこれから先もなさそうな丈夫な油冷エンジン。 >>527
ちなみに強制キャブ仕様なのでもうかなりのおじいちゃん
この前マフラーの錆を落として磨いたので綺麗になった
タンクも数年前に交換して吸排気系以外はどんどん純正品交換しまくってるので毎年お金が出ていくｗ
まだOHしてないからそろそろ腰上くらいはやらないとね 中古でK4を買いましたらば、メーター電源が切られているようで時計がリセットされます。
すぐ入り切りする分には時計がリセットされないんで、あまり電気食わないとみて、スーパーキャパシターで数日はもたせられないかと思っているのですが、どなたか試したことある方いらっしゃいますか？ 回答になってないレスで恐縮だが、
それは多分前の持ち主が暗電流対策でカットしたんだろう。
放置１ヶ月程度でバッテリー上がるくるいリークしてるからねぇ。 >>539
一か月でバッテリー上げるほど流れちゃうとなると、スーパーキャパシターじゃ太刀打ち厳しそうですねぇ…。
いえ、十分欲しい情報が得られるご回答だったと思います。
ありがとうございます。参考になりました！ バッテリー食う上にどんどんズレるし稀に勝手にリセットされるガバ時計だから使えるようにしたとこでなあ
俺のジェベルだけの症状かもしらんが 俺のは常に時計リセットで、キーオンで常に1時から始まる。 うちのもキーオンで1時から始まる。基盤壊れてるんだろね。
おかげでバッテリーも上がらない。 メーター故障は水が入るからだよ、あのメーターは防水が弱い
殻割って、バスコークで埋めてコーキングするのが吉
ソースは俺 蒼いタンクのが今日ハロワの駐車場に停まってた。
マットフラップがボルトのとこから裂けてたわ。
ワイはpcxだけどお互い頑張ろう。 懐が深いよね。
オフを走りたい、オンを走りたい、
攻めて走りたい、ノンビリ走りたい、
ストレートを気持ち良く走りたい、
ゲロゲロのワインディングを走りたい、
高速をそれなりのパワーで走りたい、
大量荷物で走りたい、
何も持たずフラッと遠出したい、
ノンストップで遠出したい、
それらの全てを不安要素無く及第点以上にこなしてくれる。
苦手なのは藪漕ぎぐらいかな。
…あ、ステコ急死病だけは不安要素だった。 サイレンサー交換による軽量化を考えているのですが、おすすめの社外サイレンサーはありますか？ 重さを気にしないなら、純正マフラーはテーパー構造と言い良くできてるよね。
見た目は同じでも一応規制前と規制後の二種類がある。
違いは触媒の関係だとは思うがよく判らないw 社外のマフラーは良い話を聞かないですね。音を変えたいのが目的なら別ですが中低速はダウンして最高速はノーマルと変りません。
YZ-Fのマフラーは中低速アップがするように思えますが、長さが長いので邪魔といえば邪魔です。あと最高速はノーマルと変りません。 フォークの突き出しが左右で爪一枚分くらい高さ違うんですが直した方がいいんですかね？
知り合いに指摘されたんですが1mm未満のズレだしオフ車だから伸び代には全く影響しないと思うんですけど… 全く問題ないと思う。
気になるなら直してもいいと思うけど >>557
最近うっすらと手放そうかと考えてたから、悪魔の囁きに聞こえる 168円で売ると言うなら俺が336円で買うッッ！
倍額だぞ！倍も出すんだぞ！？ LEDフォグをつけたいのですが、アンダーブラケットのフォーククランプに使われているビス2本に共締めできるステーご存じの方いらっしゃいませんでしょうか。
セロー用は見かけるんですがー…。むしろ、セロー用つかないかな。
最大高の問題もあるので、下げるように付けないでしょうけど。 X 下げるように付けないでしょうけど。
O 下げるように付けないとでしょうけど。 あそこは角度がかなり上向きになるのでゴム当てないと通常では使えない
アルミ切ってステーにした
ほんとはいけないんだけど面倒なのでハイビームから配線取った
どうせ山でしか使わないので >>563
うーん、やはりステー自作で適切な位置に出すのが一番いいって話にはなりますよねー。
ありがとうございます。 アンダーブラケットのうんたらというのが知識なくて理解できてないんだけど、こんなんじゃあかんかいな？
https://i.imgur.com/exYayIO.jpg >>565
まさにそこです。ギリギリを攻められた感じですね。
こちらも昨夜バイクを見ててそこしかないかなーという思い始めました。
ステー形状など参考にさせてもらいます。ありがとうございます。
>>566
その高さだとうちの個体で寸法取る限り完全にアウトですね。
概ね、フェンダーの最頂高より1cm下あたりが上限となるようです。 >>567
んじゃ補足を。
私が最初に見つけたのは南海部品のアルミメカステーL型曲げってやつですわ。
ただ、>>565の写真の通りライトが少し大きく重いので、振動でステーの直角部分がヘタったため、コーナンPROか島忠で売ってたステンレスのL型ステーで同じようなものを見つけ、それに変えました。
軽めなライトならアルミメカステーでもいいかも。(形は写真と一緒)
なお、ライトを留めるボルトの径が穴のサイズより少し大きかったので、やすりで削って穴を広げてます。 >>565
ありがとうございます。
こっちはかなりごついのを想定しておりますので、いっそステーワンオフかなーと思い始めております。
板曲げ.comなどで4000円もあれば厚さ3mmのステン板で穴あけ、曲げ加工付きでいけてしまうようでして。
汎用品の流用もまた検討させてもらいます。 最近はアマゾンで、くそ明るいLED補助光が売ってて気になっていたけど、
ジェベルって発電力に余裕がそれほどないはずだけどみんな大丈夫なの？ 元の灯火類を全てLEDにしたら大分節約できるから補助ライトくらい何とかなるのでは 尾灯とナンバー灯をLED化するだけでもそこそこワット数が稼げる。 因みに、アマゾンにも色々な補助灯出てるけど、どれのこと？ 冬は全灯をLEDにしてもグリップヒーターで相殺されて余りがないはず。
グリップヒーターの消費電力もメーカーによるのかもしれないけど。。。
アマゾンはおすすめで見つけたし山ほどあるからどれと言われても
CREEのLEDで、35wや60w消費で物凄く明るいらしい。そのレベルなら欲しいかもと思えた。
純正ライトにLED電球でも十分で贅沢な話なんだけど。 こちらは25W一発をまず検討しております。
前照灯と尾灯はすでにLED化しており、40W程度、純正より消費が少ない状態と見ております。
CREEのパワーLEDは、10Wでもでたらめな明るさになりますね。 その辺気にして俺はデイトナのホットグリップ巻きタイプを使ってる。11wとかだから。
暖かさはそれなり。冬用ナックルカバーが有れば十分な感じではある。 電装や灯火類回りには明るくないんだが(ジェベルは明るいのにね)
LED化って普通のバルブと取っ替えるだけでできるの？ テールブレーキは簡単、ヘッドはメーカーによってサイズ形状が違うから注意。 ウィンカーはリレーがLED対応じゃないと点滅してくれない
前後のライトは交換だけで対応出来る
ただしメーター横のインジケーター灯も一緒に交換しないとダメだったりするのでLED化は全部交換が良いです ついでに
ジェベルのヘッドライトは物によっては奥行きがハンドル部に当たるのであまりにも長すぎると入らない ガソリンコックのつまみからお漏らしするようになってきたわ
タンクは欠品秒読みって大分前に聞いたけど、こっちはまだ在庫あるんかねぇ ジェベルXCで既に手に入らないパーツってある？
今の所無いと思うが あとtm28ssキャブ関連では出ないのが有るとか無いとか。 >>585
dr250rと共通ならスプロケカバー
ターンシグナルブラケット左右どっちかなど
まぁ要望多ければ復活するしねリアサスみたいに 最近スズキのオフ車のヤフオク価格が強気になってきているな。とくにジェベル250XC
同じスズキでも2st250未満は弱気なのにな。 ジェベル200なんて5万くらいのイメージだったのだが ジェベルは代わる物が無いからね
欲しい人は少々高くても欲しいでしょ DR200SEトロ―ジャンはまだ輸入してるとこあるんだっけ
ほぼジェベル２００だから高くても欲しいって人は買えるよね
２５０はもう部品が出るだけでいいや DR250の倒立フォーク車(すいません細かい名称わかりません)って何か特段弱いところって有りますか？
TS125Rとかだと倒立フォーク車(後期型)だとよく壊れるとか聞いたんで 倒立フォークが壊れやすいって事？
10年以上乗ったけど壊れはしなかったよ
液漏れは2回あった たぶん≫593が言ってるのはRFフォークのアクスルシャフトを固定するボルト周辺のアルミ割れのことだと思うんだけどいまいち？
トルク弱めにかけて後は運任せ、ロードバイクでもオフロードバイクでも割れるときは割れる。 DR系列はそこら辺太くとってあるからよっぽど使い倒された奴でなけりゃ大丈夫よ
昔のセローとかはガレ場で酷使しまくるとヒビ入ったりしたなぁ タンク留めてるボルト穴が傷みまくっててそろそろ限界くさい
いよいよバカになったらナットで共締めするしかないか？溶接してタップ？ >>597
ボルト穴が生きてるうちにスタッドボルト生やすのが楽ちん >>597
振動で上の方舐めまくるよな
シートで固定されてるしおれは下からボルト通して共締めにした オイル漏れが酷いのでガスケット交換
組付けた後下にギアピンのワッシャらしきものが落ちてるｗ
再度開けて確認したがワッシャついてるんだなこれが
マニュアル見てもパーツリスト見てもどこにもそれらしきものが無い
なんだこりゃ
まさしくギアピンのワッシャそのものなんだがどこについてたものなんだろうか？ とりあえず朝オイル入れて少し走ってきた
オイル漏れは解消したけどまた近いうちにコイル交換で開ける予定
６万キロ走ったコイルは飴色の何かに変質してた コイルのご臨終って結束してるインシュロックが高温でブチ切れて銅線駄目になるからっぽいけど
もしかしてフッ素系インシュロックに交換するだけで寿命が延びるのでは？
でも１００本入りで一万超えるから結局全交換しても変わらないという
１０本入り無いかな？ >>603
長さ100mm幅2.5mmのヘラマンタイトンなら有るけど何本かあげようか？ 初めて来た
ジェベル復活して欲しい
今ちょうどジクサーの油冷250ccエンジンがあるわけで
スズキには今オフツアラー車が無いからな
Vストはあくまでもオンロードツアラーだしほぼ200kgの車体だし
ジクサーの油冷エンジンでジェベルを復活させたらかなり良いラインナップになると思うんだがな
もちろんあのでかいライトとか車体イメージは引き継ぎつつだ
ラリーの対抗馬として十分戦えると思うんだがね
セローも消えたし
スズキならある程度安価に出来るだろ、ラリーが高めだからな LEDライトがトレンドとなりつつある今、ニューモデルに
あの手の大口径ハロゲンヘッドライトがつくのは期待薄 ツアラーどころか公道モデルのオフ車自体がずーっとイランナップに存在しないんだわ
他メーカーみたいに新型作るどころかDR-Z250の日本仕様すら未だに出さねえんだぞスズキは
もう二度とオフ車売る気ねえだろ 売れ筋のセローでさえ開発断念せざるを得ないんだから現行制度で軽いオフ車は無理なのかね？ そういえばDRZの排気デバイス延長してぐるりと回した特許だしてたとか
伸ばしていいならジェベルも頼むよ 国産どこも作らなくなったら差し込んできそうではある
CRFはガワだけオフロードだから息短いだろうし crfだいぶ良くなってんじゃないの、
よく知らんけど。 高回転型の共用エンジンな時点で末期のXRより酷い
友人のに乗らしてもらったけど低速半クラ使うようなオフだとすぐタレてきた
同じ値段でDR-Z250の逆車買えるし燃費以外褒められる部分ないよ 新型でないほうのCRFは試乗でハンドルが切れ込んだか滑ったかで焦った思い出がある。
オフ車で滑るだの切れ込むだので焦るなんて無縁（オフ車なんて滑ってなんぼだろ）という認識なので
酷いバイクというイメージしかない。 コイツエンジンからのメカノイズすごいね……
カムチェーンかなあ >>617
チェーンのカチャカチャ音はどうしてもね
アイドリングのときは気になるけど走ってると意外と聞こえないもんだ >>616
スズキのオフ車は他社と比べてフォークのキャスター角かなり寝てるからなぁ
ヤマハのオフとかはもっと立ってるから慣れてないとコケそうになる >>617
DRZとジェベル2台持ってるけどスズキのエンジンノイズは宿命だと思ってる。 同じ年代のカワサキに比べりゃ静かなもんよ
マジ新車来た時これ壊れてませんか？ておもた 社外ハンドルバーで純正に近いスケールのやつないですかね
引き取った奴が純正より低めのに換装されててスタンディングがきちい ブーツで擦れてエンジン右側の塗装ツルツルになるのなんとかしたい コックからお漏らしするようになってきたから交換したいんだけど、他車種流用とか社外品使ってる人いるかな？
純正は結構値が張るしDR250R系用の社外品全然見つからないしで少し困ってるわ
ホイホイバラせる作りなのか知らんが、出費抑えるならパッキンだけ替えるしかないのかねえ >>624
リンク貼れなくて申し訳ないけど『ジェベルのコック代替品を検証』で検索してみて、俺dr250r でこの人参考にして燃料コック交換したよ。2年以上だったけど、全然漏れ無し、部品代も確か半分以下だったはず >>625
こっちで調べてた感じ、スズキ車の間でもタンク取り付け面のパッキン(44348-87420)が同じ車種なら基本的にボルトの位置とかも同じだから流用利くみたいだし
DR用じゃなくてもいいから同じパッキンでコック本体の見た目も同型っぽい車種用の社外品買おうかなあと思ってたとこだわ
件のブログ見てメーカー純正な上に中身までまるきり同じなら多少高くてもヤマハ車用の方がいいかなあ・・・
と思って値段調べたら馬鹿みたいに安くて鼻水出そうになったわマジありがとうこれに決めた パッキンの品番とか調べた訳じゃないけど、
ジェベル200のコックが使えれば多分リザーブ容量を少なくできる。
見るからにON用のパイプの長さが短い。 >>627
調べた感じパッキン一緒だし使えるはず・・・
と思ったけど200用と250用って型番は違うけどモノは一緒じゃねえかこれ？ >>626
気に入ってくれてサンクス
俺も値段で決めて交換したよ www >>628
前にヤフオクで見たヤツが短かったんだよね。
確かに再確認してみたら長さ一緒っぽいね… 久々にジェベルのエンジンかけようとしたらキックで一時間以上かかった。エンジンかかってもバッテリーを外したままだとスピードメーター表示されなかったっけ？発電弱くなってるのかなぁ。
いい季節になってきたから乗れるよう整備していくつもり。 >>631
？
バッテリー外してたら回路が完成しないから火花も飛ばないはずだが…？
コンデンサー噛ませたバッテリーレス仕様ってこと？
あと、長期保管で始動性が悪いのは（主にキャブ内の）古いガソリンの仕業。 >>632
マジですか、知らなかった。
しかし、バッテリー外したままでも確かにキックでエンジンはかかった。
どこかでリーク？してて、偶然エンジンかかっただけかもしれませんが…。 >>632
ちなみに、バッテリーレス仕様にはしてません。
ですが、キックの度に一瞬だけメーターが点灯してたので、前のオーナーが改造してた可能性はあります。 >>633
自分の勉強不足だった…
調べたらバッテリー繋いでなくても動くのバイクはあるのね…。
失礼しました。
でも電圧不安定だからあんまりやらない方が良いみたい。
レギュにもダメージ出る可能性あるし。 サスペンションへたってフワンフワンなんですが、交換以外の手段を探してて大田区のmotoAZUREさんを見つけました。
ジェベルのサスを直そうと思ったらここに頼むしか手段はないもんでしょうか？
こうすれば？みたいなアドバイスがいただけるとありがたいです。 リアサスってことだよね？
プロに頼む以外無理。
ガス室密閉型のリアサスをオーバーホールするにはガス室をこじ開けてガス交換して再度密閉する術が必要。
必要によってはロッドの再メッキとかもね。
出来るショップはソコだけじゃなくて埼玉のテクニクスとか色々方々にあるよ。よく探して検討なされ。
ただその前に、前提としてコンプレッションアジャスタが規定値であるのに挙動がおかしいと言うことでいいんかな？ 浜松のババナショックスに連絡とって、取り外したリアサス送ってOHしてもらったよ 雨上がりに乗ったらライトの切り替えSWから煙しばらくしたら止まったライトは一応ついてて走行支障なし
前から多少カチッとした感じがなくてゆるゆるだったけどそれが原因だったんか
自宅戻ってみたらバルブ側のコネクタが溶けてた、SW側はなんかHIはちゃんとつくけどLoはついたり点かなかったり
まぁ止まんなくてよかった 雨の中に含まれる汚れが配線伝って通電するんだよね
たまに汚れ拭かないと >>642
30年たつのかそういえば、コネクター類掃除したことない。ついでに掃除しておくよ。
今日後で上野かホムセンでコネクターかってきてつけ換えるよ ジェベル250xc買おうと思ってます。
前期の強制開閉キャブのモデルと最終の比較的年式の新しいモデル、どっちがおすすめですか？
あと持病とかありますか？ >>644
強制開閉はもうおじいちゃんだから結構金食い虫 俺の最終型は、
・低速でのギアタッチ悪い（どう調整してもだめ）
・冷間時ストール嵐、暖まってもクラッチ切ると稀にストール（クラッチ繋げは直ぐに再始動）
・時計機能死亡
・3日も乗らないと季節問わず始動性最悪（事前にキャブガソリンを抜くか使い切ればOK）
金があったらインジェクションセローに乗り換えたい >>646
LED化とイグナイター交換すれば直りそうな気がする
時計が死んだのは電圧関係してそう ハンドガードのデカールってまだ純正パーツ出ますか？ >>646
あとさ、今冷静に読み返してて思ったんだけど、
>冷間時ストール嵐、暖まってもクラッチ切ると稀にストール（クラッチ繋げは直ぐに再始動）
アイドリング調整をちゃんと暖まり具合で調整してる？
クラッチの繋ぎと切りの言い方逆じゃない？ >>649
キャブも色々調整したけど、根本解決にはならず。
>>650
しっかり暖まっても（油温80）、ギアチェンの際にクラッチ切るとその瞬間ストールすることがあります。気にせずギア変えてクラッチ繋げば押し掛け的に再始動するので実用上問題無し。
色んな店舗でみてもらったけど解決せず。 >>651
確かにあまり聞かない不調だね。
クラッチセンサーが悪さしてるのかと一瞬思ったけど、クラッチセンサーに点火カットの機能は無いし。
可能性の一つとしては、配線含むクラッチセンサー系統のどこかでショートしてるとかかな。
参考までに確認したいけど、
時計が狂うって言うのは1時00分に戻っちゃうってこと？
それとも時計の進む速さがおかしいの？ >>652
昔スタンドの上がりが悪かったりスイッチに水がはいって錆てそんな感じに。発進の時だけどね。
641だけど
中の玉が錆びてて取り替えたらカチッとした感じが戻った。
ホムセンで100個400円99個余った つるつるになったグリップを交換しようかと考え中。
アクセル側は一体型という情報を見かけたのですが、やっぱり純正を買うのが良いんでしょうか？ ラバー部分を削って再利用してるの見たから真似してみたけど削りすぎて上手くいかなかったw
器用ならやってみては？
自信がなければ純正オススメ
そんなに高くなかったよ >>655
カッターでこまめに削って最後やすりで適当に丸くしたけど
ＺＥＴＡのZE45-8111廃番になってるからオクにあるかどうかくらいか マフラーに外装が当たらないためについているであろう金具が折れてなくなってることに気づいたんですがこのままでも平気ですかね？
社外のやつだと素で付いてないですし 大丈夫大丈夫。
うちのジェベルは右に転けた時にぐしゃっと潰れたが影響ない。 >>658
やっぱこけると折れるんですねこれ
残った鋭い部分にヤスリかけてならしときます！ DR欲しいけど中古たけー
30馬力あるだけにWRなんかよりもパンチあって加速良いの？ ハイオク食らう奴と比べちゃいかんでしょ
エンジンパワー以外の面から見てもWRの方が走行性能は上だよ 高圧縮のハイオク仕様だからねえ。
ジェベルはギリギリレギュラーガソリンで動く圧縮率。
足まわり等の走行性能は1995年発売（≒その頃の基本設計）のバイクと2007年発売のバイクなので比べるのは酷。
ただ、SJ45Aも基本設計はエンデュランサーなので比較で劣るとは言え基本性能は高め。
WRはSJ45Aよりも更に下がスカスカだと聞いた。 強制開閉の方しか乗ったことないけど同じ馬力のTTRより低速の粘りがいいってくらいだよ
部品がまだ出るってのがとにかくいい 両足つま先程度の足つきなんだけどローシートあるんだ
どれくらい変わんだろ 座面の9mm減てシートの角も位置が変わるから結構足付き変わるらしいよ。 ジェベルに限った話じゃないだろうけど、
みんなタイヤのローテーション（回転方向の入れ替え））ってどのくらいやってる？ 250XCの最高速ってどのくらい？
130も出ないと思ってる。 車体が綺麗で元気もいい頃に全開くれたら確か135くらいは出てた記憶があるけど
今やったらしんどいかもなあ 一応付け足しておくと強制開放キャブの97年式でケツにRV460積んだ状態ね
不圧キャブのモデルはも少し遅いのかな？ 負圧キャブでもタンク上に突っ伏すと１４０以上出るよ。 タイヤをオンにしてフルフェイス臥せで140以上は出たけど >>669
120くらいかな、真っ平らなとこだとひっぱって130こえたことあるけどシリンダーからオイルにじむからだしても100までにしてる。
93KLXノーマル150でたなあれ、ただ5万KM超えたら急にオイル食いになって手放した。 スペックからの計算上では140kmほぼジャストで限界らしいが
ほんとにそんな出るの？色々怖くて自分で確かめる気にはならんが 最高速チャレンジは5速で引っ張りまくてから6速入れる必要がある。
てか何度目だろうこの話題（遠い目）
ウチのジェベルは赤ん坊から育てて今年成人だわ。 最終型で140出た記憶があるんだけど、記憶違いだろうか？
今度また試してみるわ 90キロからエンジンノイズが酷くなって高回転伸びなくて、、、って状態なんだけど、これは普通？
最終負圧モデル 異常かな。
何をもって高回転域のエンジンノイズが酷いと言うのかは5ちゃんの書き込み程度では解らんけど、
少なくとも100km/hは相応のエンジン音と相応の微振動を伴ってあっさり出る。 >>679
とりあえず距離とか書いてないんで分らんけど
バルブクリアランス不良による圧縮不足？
オイルに金属粉が出てるようならテンショナーが緩んでタイミング狂ってる？ 97年のうちのも限界まで回して110超える程度かな
オンロードタイヤにすればもっと出るのかもしれんが というか80キロあたりまでの加速はいいけどそれ以降音変わって伸び悪くなるのは単気筒250なら当然だからあんまり気にしない方がええんじゃない？
ジェベルはホイールサイズ考えても妥当だと思う トレールタイヤでも１４０出るよ。
心理的なリミットが右手に掛かってる可能性もあるけど、
元々SJ45Aは高回転エンジンだし、例えば5速で最大トルク発生回転数（8500rpm）前に延びが悪くなるのは不調だと思うぞ。
6速だと空気抵抗にトルク負けしちゃうから伸び悪いけどね。だからタンクに突っ伏す。
ちなみに5速は130km/hまで引っ張れる。そこから6速に繋ぐと140km/h超の扉が開く。
でもよく考えたら俺負圧キャブとは言え吸排気少し弄ってあるわ。 最大トルク発生が7000で出力が8500な
ギア比計算で6速6000ちょっとで空気抵抗と乗り手の体重や積載を考えないものとして140kmは出ると思うけどしんどいと思うよ。 >>685
ごめん、6速6000ちょっとで100kmで8500で140な 強制開閉より負圧の方が100キロからの伸びはいいよ
負圧と違ってガバ開けしても綺麗についてこないから >>685
強制開閉で伏せた姿勢で引っ張ればなんとか140行く、
みんなのクランクとシリンダーの間オイルにじまないのかいいな購入時からそんな感じ。 >>685
あ、出力とトルク間違えてたか。失礼しました。
>>688
購入時にオイル漏れはあったけど、
バイク屋でガスケット交換してくれてから漏れなくなったよ。
あとは左クランクケースのステーターコイル配線の部分からも高回転時に漏れてくる不具合があったけど、
そこもケース開けてみたらガスケットが切れてたからガスケット交換で漏れなくなった。
新車製造時のガスケット組み付けがどちらもクソだったっぽい。 長時間回して乗るとシリンダーヘッドとクランクケースの液ガスのところから滲むよ
ポタポタ来るわけじゃないから下は石鹸擦ると止まる >>689
ステーターコイルのガスケットは一部ゴム部品と接触してるせいで切れるの持病なのよな 俺のジェベルはオイル漏れるどころか時折プシプシ噴き出してる
流石にどうにかしなきゃと思いつつ金ねえから後回し後回しになってる 98強制開閉乗ってたけどメーター読み138kmくらいで後輪ぶれまくって転倒したわ
人間はひどい擦り傷と打ち身を負ったが
ジェベルはフレーム削れたくらいで普通に自走で帰れた 丈夫なバイクだ スタンドのスイングアーム削る問題、一番スマートな解決法教えてくれ、、、 オイル＆フィルター交換
チェーン掃除
タイヤ虫ゴム交換
夏の日差しを感じる一日だった
どっか行きたいなぁ 昔にこのスレにUPしたけど、スタンドの根本のフレーム側にナットか何かつけて、スタンドがスイングアームと接触する角度まで跳ね上がらないようにする スイングアームがスレてる中古買ったけど
スタンドが当たる気配がまったくないんだよなー >>696
スタンド自体の根元にゴム板縦長に切った奴巻いてその上にホースクランプ巻いて固定するといいよ。スイッチが遠くなるならそこにも両面テープ＋プラ板
スタンド削るのは座面安定しなくなるからやめとけ >>702
左にこけると押されてスイングアームにガリ傷入るからそれじゃね スタンドがスイングアームを削る件、ローダウン車だけの問題ないかと思ってたけど全車該当するんかな。
ワッシャー複数枚咬ませるのがいいんじゃない。 ジェベル250GPSなんですが、以前ゆずってもらったのです前オーナーは低車高仕様にしていたとのことです。
後ろのタイヤは、標準車高にできましたが、前輪がわからず困っています。
バイク屋さんから、低車高化で余って外した部品をもらっていたらしいのですが、使い方がわからないのと
ネットで前輪の車高調整を調べると六角の部品が出てきます。
が私がもらった部品は、写真のようなもので使い方がわかりません
ちなみに、前輪のスプリングを持ち上げると六角の部品は付いていませんでした。
ご教授願います。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2482708.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org2482709.jpg フォーク弄くったことないのにどっかで見た部品だなあと思ったけど
これナックルガードの取り付け部品じゃね？ハンドルのバーエンドの中入れるやつ >>703
ゴムだと摩耗するから鉄の板材が良いかな >>709
実際にぶつかる部分はゴムじゃなくて上のホースクランプだからそこは潰れるけど磨耗する様子ないよ。少なくとも3年はなんともない
鉄板噛ませるとフレーム側が偏磨耗しそうだから3ミリのゴム板にしてる >>706
フォークのスペーサーの品番だけ載っけとくぞ
51194-13E00
あとフロント標準に戻すと低車高仕様のメーターケーブル、スタンドになってるはずだから長さ足りなくなるよ。そっちの品番はDRと共用だから自分で探して。 最近質問の書き逃げが多いな。
せっかくみんなが親切にレスくれてるのに。
おじちゃんは気分が悪いぞ。
便所の落書きとはいえｻﾝｸｽの四文字すら書けないもんなのか？
意訳（まったりジェベル談義したいです。） 見返りってほどでは無いけどリアクションないと寂しいってのはわかる、けど所詮匿名掲示板だからなぁ 不調の相談とかだったらなんかその後の展開とか報告してほしいけどな
結果がどうなったかちょっと気になっちゃうわ >>711
ありがとうございます！
お礼が遅くなってすみません。
今のところ、後ろだけ標準車高で乗っております。 低車高→前だけ低車高→標準車高
というのを乗り比べた人はそうそう居ないと思うので、
何か感じたことあれば暇なときにでも教えてほしいね。 今日林道でコケたらセルがうんともすんとも言わなくなった。
しばらくレバーやらキルスイッチやら弄ってたら治ったんだけど、
これクラッチセンサーかな？
元々セル回す時のクラッチが微妙なんだよね、全握りだとセル回らないのよ。 >>719
右レバーのスイッチの中はピンがだめになるとそんな感じになる
在庫あるうちに交換しといた方が良いよ
俺は一度分解して直したけど延命にしかならんかった >>720
スイッチボックスの寿命も考えないとか。
何だかんだ古いバイクだし、
左右スイッチボックスもクラッチセンサーも交換しとこうかな。 エアフィルターの接着部が剥がれてきたんだけど、これどういう接着剤使ってるか分かる人おる？
オイルまみれにする以上種類によっては向いてないのとかあるよね多分
一応新品はポチったんだけど、スポンジそのものはしっかりしててまだまだ全然使えるから補修して予備に回す予定 剥がれてエンジン内に入ったら大惨事だから躊躇なく新品に交換するな
エアフィルターなんて安いもんだし 中華の互換フィルタなら送料込みで1000円しないよ フレーム通す穴がクソ小さいバッタもんは安くてもゴミでしかないかな。
耐久性も怪しいし。 >>718
現在、リアが標準、フロントが低車高てすが、私が鈍感なだけかもわかりませんが、
走っている限りは少し足付きが悪くなったというくらいしか感じません。
ただ、標準のスタンドなのでリアだけなんかやけに傾いて止まっているように見えます。
フロント、リア共に低車高で標準スタンド、平地では、少し直立気味かなって感じで、少しでも左右に勾配があればすごく直立で止まってました。
結局走り自体は違いはわかりません。 標準車高に標準スタンドでも直立気味なのに低車高だとまともに立てなさそう >>727
>結局走り自体は違いはわかりません。
うーん、やっぱりそういうもんなのかな。
単に足付きとバランスの問題なのかも。 タイヤ交換にチャレンジしようといろいろ揃えてる最中なのですが、リムバンドの規格がわかりません。
（もちろん18や21インチはわかる）
リムバンドはメーカーによって幅や厚みに違いがあるようですが、幅広で厚いやつを購入しとけば問題ないものでしょうか？ 厚さは気にした事無かったな
去年交換した時の品番
DUNLOP(ダンロップ)バイク用リムバンド 22-21 バンド幅:22mm ゴム厚:1.0mm リム径:21インチ バルブ穴センター 151499
DUNLOP(ダンロップ)バイク用リムバンド 25-18 バンド幅:25mm ゴム厚:1.0mm リム径:18インチ バルブ穴センター 151515 石橋暖炉井上あたりのまともなメーカー製で比べて一番安いやつ買ってるなあ 2004年モデルなんですが、走行中にガスッガスッと言い出して、
横に寄って止まったらキーオンのままなのにメーターパネル非表示。
セル回らず、キックでも再始動できず。
キー捻りまわしてもメーターパネルは何もつかず。
これ、オルタネーターの可能性を考慮したらいいんでしょか…。
そのまま出勤したので、バイク触れないもので、落ち着かない感じでございまして…。 ほかのバッテリーをジャンプしてみて電装系ＯＫ＆エンジン始動ＯＫならオルタネータだろうね。 ついでにアイドリングでスロットル煽ってみて電圧が変換するかしないかも見る。
変化しないなら確定。
あと、メインヒューズも確認してね。
もし電圧が荒ぶる変化をしたら発電してるがレギュが死亡してる。 >>735
>>736
ありがとうございます。
自宅収容用に新しいバッテリー購入したので、ヒューズ確認後、それ繋いだ状態で、始動チェック、発電電圧の確認をしてみます。
ありがとうございます！ シート下やパネル下の接続が緩んでたりする可能性も
特にシート下はケツ圧で外れた事あるw 意外と、ハーネスの端子と銅線部分とのカシメが緩んでたとかもあるよ
特にバッテリー周りのよく抜き差ししてるあたりとか 俺のも勝手にキーオフ状態になる症状出たことあるけど、ライト裏にあるカプラーの中がグズグズに焦げ溶けて接触不良起こしてたわ
ところで他にも右スイッチボックス内のハンダが熱で割れたこともあるんだが、どっか明確な異常や故障があるからこういう発熱絡みの不具合が出てくるのかね？
それとも単に経年劣化で部品がへたりだしてるだけなのか、あるいはそもそもジェベル自体が電装弱いとか？ 配線が汚れで短絡して加熱はよくある
何事もほったらかしは良くない
もう１０年２０年落ちの車体なので拭き取ったりカプラ―と接点を新品に交換すると良いよ >>732
>>733
アドバイスありがとうございます。
いろいろチャレンジしてみます。 >>738-740
ありがとうございます。
新品バッテリーでなんとも言わないときは、それぞれチェックしてみます。
ありがとうございます。 出先にとめているので、新しいバッテリーもっていきつつ、ヒューズをみたら切れておりました～。
手持ちの予備を繋いで、なんならと新しいバッテリーにしたら、始動はするのですが、アクセル軽くあけて回さないと止まるような状態です。
休みの日にピックアップします。
むぅ…。 レギュ死亡の方が可能性高くなってきた感じだね。
ちなみに電装系弄ってたり追加してたりはあるの？ >>747
ありがとうございます。
電装系は、
NGKパワーケーブルに交換
ヘッドライトを26WのLED化
デイトナのUSB1ポート追加(当日使用なし)
一体型ETC車載器追加
を行ってまして、昨年の中古購入時に既にメーターの時計が戻るようになっていた状態です。
あと、後出しで申し訳ないのですが、現在3万キロ丁度の走行距離となります。
追加で調べた事として、今しがた回収してきたバッテリーを電圧計測しまして、無負荷で13.0V、55Wのバルブを繋いだ状態で12.3Vで、思ったより元気でした。
レギュレーターの可能性ですかー！
ありがとうございます。
どちらにしろ予備を手元に置いておきたいので中華品をアマゾンしておこうと思います。 中華品ならaliexpressの方が安いんでない？ >>748
回転数上げたときに電圧上昇どのくらいしたのかな？
15vとかになるようならレギュの可能性高いけど、電圧が安定しているならレギュじゃないよ。
判断難しいならレギュのカプラー外してテスター当てるのが確実。 ありがとうございます。
>>749
バイクがジェベル一台しかないので、試せるものは早めに試していきたいなぁ…という感覚ですね。
私も普段の予備集めには便利使いさせてもらっております。
>>750
すみません。ヤマ張ってバッテリーのみ持っていってしまったもので、バイクそのものにはテスターが当てられていない状態です。
今日、明日、仕事で動けませんので、週末にレンタカーで引き上げて、細かい検証したいと思っております。 ええんやで。
時間がある時にキッチリトラブルシューティングするのが大事。
アタリは付けても他の可能性は排除しちゃいかんからね。
一つ一つ問題有り無しを確認だよ。 こんなバイクが50万ちょっとで新車で買えたっていい時代だったよなぁ
今このスペックで出そうとすりゃ70万はかかる >>753
だよねぇ。
当時としては装備の豪華さを考慮しても破格だったけど、今だとそのくらいの値段帯だよね。
新車販売してた頃に戻ってあと二台買っとけと当時の自分に言いたい。 俺は10年以上前に96年式を16万で買ったよ
今は絶対そんな値段で買えないし 本日、車両を引き上げてきて、家でテスターで測りながら、レギュレーター交換を実施したところ、解決したような気がする状態となりました。
交換したのは、Amazonで、 world Imp Motor とブランド名がついているものです。
バッテリー繋いで、チョークいれてみてアイドリングしてしまい、その時の電圧が14.9V。
エンジンかけて30秒程度でレギュレーターが触れない程度に熱くなっていたので、レギュレーターにテスターをあてたところ、SMでONとしている部分で抵抗値が5M～10M、絶縁については絶縁と出ており、新品の中華品はSM通りONで7K程度だったので、これだろうと当たりをつけ、交換して、無事、チョークも必要なくアイドリングし、アイドリング時の電圧が14.3V程度出ていることを確認しました。
一旦はこれで乗ってみたいと思います。
この度は、皆さま、お世話になりました。
電装系のトラブルは初めてだったのですが、無事乗り越えられそうです。
誠にありがとうございました。 お疲れ様。
時計のリセット症状は改善されたのかな？
一応ヒューズ切れが再び起きないかしばらく気にしておいてね。
他の電送系のショートの可能性は完全には消えてないので。 >>757
お疲れ様です。
宜しければ該当商品のURLを
教えていただけますか？ >>757
これかな？
world Imp Motor スズキ 高品質 レギュレーター 互換品 スカイウェイブ 250 400 DR250 SUZUKI CJ41A CJ42A CK41A CK42A SJ45A 修理 交換 社外品 >>758
言われてみますと、それは改善しておりませんね…。
それは配線カットによるものかと思っており、今日から雨ということもあり少し時間をあけつつチェックしてみます。
ヒューズ切れもそうですし、電装系の怖さを思い知ったので、電圧計を取り付けたいと思います。
ついでに油温系も兼ねている奴でいこうかと思います。
>>759
こちらの商品となります。
/dp/B07GKJZ9BC/
今後、長く乗ることを考えて、MOSFET式のものに再交換しようか考え中ではあるのですが。 時計のバッテリー上がりを防ぐ為に配線カットするのは
常時バッテリーと繋がってる配線が剥き出しになってるようなものだから
処理が甘いと雨水なんかで思わぬ所に繋がって異常加熱起こしたりする経験談w ヘッドライト裏の配線束のカバーの掛け方でもリークするしない変わるよね。
上から横からの雨が入らないようにするには、カバーの合わせ目とか空いてるところがしっかり下向いてるようにする必要アリ。 >>762
>>763
ありがとうございます。
中古車で買った時から時計リセット状態でして、今回のレギュレータ破損？の反省から電圧計を取り付けるにあたり、一度ヘッドライト周りもバラしてみようと思います。
その時に時計周りの配線もチェックしてみようと思います。
切られていたとして、復活させるかは少々迷いどころですが…。 多分ヘッドライトがハロゲンだったらもう少し早く球切れして異常に気づいたんじゃないかな。
そう考えるとハロゲン灯も捨てたもんじゃないね。
ところで、キチンとトラブルシューティングをするのであれば原因の原因を考える必要がある。
つまり、レギュレーターが何故故障したのか。
単純な経年劣化なのか、それとも余剰電力過多による過負荷なのか、さらなる別の原因か…。
電圧計はその一助になるかな。
トラブルシューティングは奥が深いぜよ。 96年式で走行距離は約37千km、街乗りと、たまに300km～500km程度のツーリングに行く、と言う乗り方をしています。
今までフロントフォークのメンテをしたことなかったのですが、走行距離的にそろそろオーバーホールするべきでしょうか？
なお、今のところギャップで跳ねたりとかの違和感はありません。(油面調整をしっかりできる自信ないのでショップに外注予定)
また、リアショックはスカスカで減衰がほとんどしなくなってたので、一昨年にショップでオーバーホール済です 目視での異常無し(サビ、曲がり、オイル漏れ)
乗った感覚で違和感無し
だったらそのまま乗るわ
機械だって異常ありから走行不能までそれなりに時間的猶予はあるはずよ レギュレータは中古の、ジェネレーターは中華のパチもんのスペア持ってるけど、イグナイターがないんだよな >>766
オーバーホールはしないとしてもフォークオイルは交換だな。あれ腐るし。 ジェベルで東京から鳥取まで750km、1日で走るってやばい？ ヤバいとかヤバくないとかじゃなくてアホなんかなって思う >>765
ありがとうございます。
古い車両ってことで、なにがあってもおかしくはないですもんねぇ…。
ハーネスの自作＆引き直しも興味のうちなので、配線まずそうなら検討したいです。
>>771
良い意味で が抜けてちゃってますよ。 1日750kmとか楽しそう
ところでジェベルに履かせるタイヤで悩んでるんだがオヌヌメある？基本舗装路たまに林道。 >>766
リアショックのOHで何か変わった？
うちもスカスカっぽいので悩みちゅう。 >>775
ジェベルにというか殆どのオフ乗りが世話になってるD605 >>778
俺は昔乗ってたとき
ダンロップは定番すぎるから
ブリジストンのGP21/22使ってた すまん間違えたブリジストンじゃなかった IRCだな
ブリジストンはTW301だね 2006年式ジェベル250のフェンダーレス化を検討中。
元からあるナンバー灯の配線を生かすか、根元（シート下）のコネクターから外して引き直すかで迷ってます。
Web検索してもそのあたりのことはなかなか見当たらないのですが、フェンダーレス化についての情報ってご存知ないでしょうか？ >>776
この前ネットで前後を購入したばかりなので反応しておきます。¥14,861
タイヤ以外にも工具やら購入したので費用はかかりましたが、次回からは安価に交換出来ることを期待してます。
実店舗なら取り寄せもできると思いますが、工賃いくら位するんでしょうね。
ちなみに、初めてのセルフタイヤ交換だったのでチューブを噛んでしまい、初めてのパンク修理も一緒に経験したのでいい経験になりました。 >>770
前に横浜から広島までずっと高速を約800kmちょっと走った時は、3:30発18:00着でした。
90kmくらいで巡航したけど後半は休憩入れまくらないと辛かったですね。 高速道路長距離巡航の時はさすがに油温計が欲しいと思ったなぁ。
秋田から関東まで夏場に500キロ走った時はオーバーヒートとか焼き付きとかにビビって一時間走行→20分休憩を繰り返してた。 最近とんでもねー土砂降りとかあって、どうしょうもなくて走ることがあるからさ。
それ考えるとオイルクーラーに水をちょこっとかけて走るのは良いような気がしてきたんだよね、やんねーけどさ。 >>785
真夏だろうが、高速巡航してるならむしろ冷却されるのでは？ >>787
今はそう思うけど、だいぶ昔のまだ知識が浅い頃の話だよ。
ただ、ジェベルで高速走ってて焼き付いた（どういうカスタムしてたかはまで知らない）という実例を知ってるから、長距離高速道路でやはり目に見える安心は欲しいところ。
逆に一般道とかで油温の上がり下がりに一喜一憂する羽目になるかも知れんけどw SX系のジェベル200/125はオイル上がりだか下がりだかが起きやすいって聞いたことあるし、ブン回してりゃ焼き付くのも分からん話でもないけど
DR系で焼き付くって初耳なんだがどんな条件で走ってたんだか 高速程度で焼き付かねえよ、、、
100キロ巡航までならな 元のオイル量も少ないのでオイルが減った状態でぶん回せば水みたいに劣化しやすくなる
その状態が長く続けば焼き付く可能性も上がるでしょう
俺はオイルクーラー強化してオイル量増やしたから交換時のオイル見る限り劣化は無くなった エクスターでおk
7000か9000当たり入れておけば上等 焼き付かせるってオイル管理が出来ていないだけだと思う。 98年式走行6000のジェベルXCオーナーです。
オイル入れ替えてもシフトチェンジが固い、、、
原因なんだろう。
クラッチ駄目かなあ >>796
クラッチスプリングへたってるんでは？
その走行距離だとクラッチ版とフリクションプレートは大丈夫そう。 >>795
暑かろうが寒かろうが標準の10w-40。 >>796
97年式の8000くらいで買った奴もワイヤー調整クラッチ板、フリクションプレート、スプリング全部変えたけどマシになっただけで完全停車時は硬くて動かない時も多い。一瞬半クラにして切るとスコっと動くから多分綺麗に切れてないんだろうな
当然Nも出づらいからアクセルふかして2足からN入れてるよ
後期型でもこの症状出るらしいし持病なんだと思うよ クラッチのキレが悪いとかシフトチェンジ渋いってのはよく聞くね
強化クラッチにしても多少マシになった程度って言ってた人がいたようないなかったような アイドリングが高かったり、前に2回ワコーズ入れたときだけクラッチの切れがおかしくて止めたことある。
ホンダG4は問題ない。 ワイG2を３ヶ月に一度交換で約1500キロ
タレてくると渋くなるから交換時期 強制開閉キャブのモデルだけど、アイドリングで吹かすと偶に回転数落ちるのが遅い。これは張り付いてるか スズキ何台も乗り継いでるけどどれもシフト固かったからこんなもんだと思ってる 前後低車高→後ろのみ標準車高→前後標準車高にしたものです
スタンドの全長が約34センチなのですがこれって、標準スタンドでしょうか？ >>809
足痛めるのは力任せにやってるからでしょ
ノークラシフトの要領でやってみ、なんなら便所サンダルでも操作できるくらいスコッと入るから >>811
ってことはみんなギアチェンクラッチ切ってるの。？今ジェベ15万ｋｍ以上だけどずーっとノークラでチェンジしてた 俺も最近中古で強制開閉キャブの買ったけどなんかシフトが硬いんよなあ… 後期走行距離10000kmのK5乗りだが、全く問題ないぜ。
クラッチ周りヘタってるんでねえか？ >>811
>>809じゃないけど走ってる間は全く硬くないんだよ。
停車時のみ硬くなるから信号待ちでNに入れようとするとブーツ履いてないと痛くなる。上で書かれてるようにアクセルちょい吹かすと簡単に動くから硬い奴は試してみ。 古い個体はワイヤー替えて調整してどうにもならんなら走行中に少し煽ってNへ入れる癖を付けよう ジェベル乗りとしてというかライダーとしてというか
当たり前のことすぎてむしろアクセル操作併用しない奴なんて存在するのかという疑問 なんつーかジェベル特有の乗り方になってるわ
停まる時は面倒くさいのでクラッチ握ったままとか
発進停止でアクセル煽ったり
箱付けてるので右からハイキック乗りだし
教習所でやった事を無視しまくってる >>819
発進する前にキャブ張り付きのプッスンエンスト警戒して軽く煽ることはあるけど、他はまるで逆だわ
止まる時はガォンガォンシフトダウンして1速に落とすし、信号待ちはサクッとN入れて肩とか首ほぐしたりグローブフィットさせてるし、箱付きだけど乗る時も重度の運動不足とはいえまだなんとか足上がるから左乗り >>816
それはジェベにおいては正常と思う、どうしてもN入れたいときはエンジン止めるか、一瞬クラッチ当て動かしてNに入れる。
アイドリング下げると多少はいりやすくなるんだけど、今度はエンストしやすくなる。
>>819
ハイキックのり。ｗ時々バランス崩したり思ったより足上がってないとキャリア蹴って脛に青アザ何回作った事か。
北海道で過積載してるときは超必須。 失敗は時々だからセーフと自分に言い聞かせてるけどシートや箱にしっかり擦り傷ついちゃってる系おじさん パーツリストによるとクラッチ3種類あるみたいだけど、後期型用のクラッチを前期型に変えたら軽くなるのでは
https://i.imgur.com/h8abxWl.jpg >>825
種類は2種類で98年式以前のクラッチプレートはシューの形悪いのか滑る症状出てたんだ（もう手に入らない）
ドライブが2種類書いてあるのは最初に入れる一枚だけ種類が違う
硬い症状はスリーフハブ丸ごと交換すると直るって聞いたことあるけどオフ車にそこまでするか悩むわ タイヤとギアの回転位置の組み合わせによっては絶対にシフトが動かない位置があると言うけどな…
「バイクのギアが入らない時の対処法」で検索して出てくるブログ記事で説明されてるよ。
URL貼ろうとしたらエラーでダメだった。 すんません誰か教えてください。
ジェベルのサイドスタンドなんですが、全長が約34センチのものが今付いてます。
標準車高なんですがえらく傾いて停まっているように感じます
標準車高車の、純正スタンドは皆さんのは何センチですか？ アンダーガードのオヌヌメある？
サイクラムしか選択肢無いのはちょっと、、、
他車種流用ネタとかあれば >>829
ありがとうございます。
現在標準車高なのですがやけに倒れてとまってます。
しかしながら前後低車高でも、やけに直立状態で停まっていました。
よくわからんです。 スタンドは低車高用みたいだけど
それ使って低車高セッティングで立ちすぎってことはサスがへたれてるのでは >>830
オクに転がってるDR用のやつくらいしかない。新品はもうないね
他車用のやつは穴あけでなんとかなったりするけどドレン位置合わないからドレスアップ目的以外ならお勧めしない >>831
ジェベルは元々スタンド立ち気味だからわざわざノーマルに低車高用のやつ付ける人もいるくらいよ
転倒歴あって歪んでるって可能性は低い（そこが歪んでたらフレームも無事じゃ済まない）だろうしバロンとかに置いてある奴と比べてみたら？ シフトシャフトのオイルシール滲んでしたから、自分で交換してみた、オフロードスタンド使えばオイルもそれほど漏れずに出来た。マイナスしかなかったから、外すの少し苦労した。 ジェベル250XCの純正ウィンドスクリーンの取り付けゴムブッシュが割れてしまったので交換しようと思っている。
M5でサイズあってるよね、、、？ ジェベルのリアサスをYSSのMX456に交換した人居ます？ ステータコイル変えようとしたら、皆さんの仰る通りスタータのプラスネジ緩まない…
ネジザウルス買ってこよう。 >>839
ショックドライバーの方がいいよ
それでも一本外れなくて死ぬ気でぶった叩いて完全になめる寸前でなんとか外れた KTCのインパクト持ってるけど重たい鉄ハンマーで叩いてはずしてる >>839
懐かしい
ステーターカバー外れないから
電動インパクトドライバかましたらネジ死にかけたから
最終的に手動ショックドライバでコツコツやって外した記憶がある
キャブのインシュレーターもそうだけど
なんでなめやすいプラスネジ使うんだろうね その後の六角キャップボルトもちゃんと用意しとくといいよ 99年GPS 先日70000キロ越えたけど、500キロ前くらいから急にエンジンからの音が(カタカタと叩く様な音)ひどくなった、パワーが落ちたって事は感じないけどオーバーホールが必要な時期に来た？
自分で出来る知識はないのでショップに頼むと幾らくらいするのかな？
新車からの相棒なので絶命するまで乗ってやりたいのが本音 オイルクーラー取り付けて少なくなってるとメカノイズ増えるわ
通常よりかなり多目にして直った メーターって分解して中の部品交換できる？
文字が真ん中あたりから薄くなってきたわ まあ6万以上するからね、ワイのは6千円のアナログメーターにしてるわ。 >>851
うちもデイトナの入れてる、LED球に変えてみたら光の反射が悪いので影が余計暗くノーマルに戻した。 初期型ジェベルです。
クラッチを切っても時速8kmくらいで走る状態、要するにクラッチが滑っている？感じです。
まだ実走行7000kmくらいだけど、年式が96年なのでスプリング辺りがヘタっているのかね。クラッチ周りは前期後期で違うようだけど、後期のホルダーを使って後期型のクラッチ周りにしたほうがいいのかね。ご意見ください。
Nもクソでにくくて死んでます。 8キロて普通に繋いで出る速度じゃん
レバーの調節はした？てかワイヤー切れてんじゃない？ それはクラッチが滑ってるんじゃなくて切れてないだけだ
症状としてはまるで逆 クラッチが切れてない症状ですね。
まずレバー調整して遊びを減らしましょう。 年式古い奴はもう伸びきってると思うので調整でも改善しないならクラッチワイヤー交換で良いと思う ちなみにクラッチが切れるようになってもNはクソ出にくいから諦めろん
2足から小突いて入れるんだ うちはなんかバイクに慣れてきたせいか、スルッとニュートラル入ることが多くなってきた…。 溶接してあるところから折れたことある、今のは2代目 ヤフオクにエクセルに交換したモタードホイールセット出てるな >>865
白フレームってことは強制開閉キャブの頃のか
溶接で直すにしても大変だなぁこりゃ… >>865
96年式の書類付きフレーム余ってるけど欲しい？ >>874
茨城の田舎まで取りに来てくれるなら無料でいいですよ ジェベルの17リットルタンクのリザーブ容量っていくつなの？ ソースは無いし 正確な値も知らんけど
以前に約4Lってどっかで見たか聞いたことある リザーブ4ｌもあるんだ。リザーブにしてから20～40km走っても14ｌも入ったこと無いのはそういうことか。ほんとに17ｌも入るんかなぁて思ってた。
まだまだ走れるんだ 空っぽから入れると何L入るんだろ？
試したことなくて。 >>881
この前コック交換した時、外したタンク振ってもチョロチョロとしか鳴らないようなほぼカラの状態にまで乗って減らしたけど
給油したら16.なんちゃらL入ったし、公称通り17Lの容量はあると思うよ >>882
>>883
はへー…おにぎりタンクは伊達じゃないっすなぁ。 いいからそのグリスニップルしまいなよ。
しかしリザーブ4lってよく考えると凄まじいよね。
リザーブ入ってからでも直線距離で東京～群馬県・栃木県の奥の方まで行ける余力が残ってると言う。
購入当初のリザーブ入ってあたふたしていた頃が懐かしい。 リアフェンダーとマフラー側のカウルつなげてるボルト（大型ビス？）がしょっちゅう緩むんですがなんか対策ないですかね
林道から帰ってきたら無くなってたこともあったので公道で落っことすの流石にまずいかなと
トルクはかかるので穴はバカになってないです しょっちゅう開けないなら、ねじロックつけくらいか。
あと、トラス頭タッピングねじという名前でホムセンで売ってるのでサイズは見比べて買って
1回失くした時買った覚えがある。5×12くらいかな。
俺も林道はるし、15万くらいはしってるけど落としたノ1回くらいだわ
締め付け不足なのかな。 デカいねじ山一周で止まってるだけだからコケた拍子に緩むとか割とあんだよね
見た目良くないけどワッシャー入れてFRPに食い込まないようにするとかどう？ >>888
あれは飾り
無くなってから10年5万キロは走ったけど、なくても何の問題もない >>892
林道でずっこけるとテール押されて配線切れたりするから一応はネジつけといた方が変形しづらいからいいぞ
俺のDRは振動で切れたからナンバー外してコース用にした Uターンしたらシフトペダルがスカッ！
慌てて横道に入って落ちてたペダルを回収
何年かに一度は脱落する罠 >>894
俺も同じことあったな、ただ目の前で車にはねられＵの字に折れ曲がり装着不可に。ｗ
純正ペダル買ってちょっと長めのボルトに変えてダブルナットにした
社外品でボルトの所の隙間ひろめの方が脱落しにくいのかなとも思ったけど当時見つからなかった 45mmのM6ボルトがあったので交換
以前は35mmだったが今回の脱落で曲がってた
ナットは三連にした
途中のネジ山が無い部分でガッチリホールド
純正ボルトはネジ山で支える状態なのですぐダメになる
チェーンカバー外すと取り付け可
https://i.imgur.com/Ti6DxRI.jpg ねじ山変形してることはあっても脱落するほど緩んだことないな
ネジロック液つけて締めとけばいいんじゃないか？ >>896
そろそろ畳表の変え時だな、近所に畳屋さんある？
イグサじゃなく、紙のコヨリの表にするとムッチャ長持ちする >>865
俺のジェベルもスイングアームに穴空いて放置してるけどこんな感じでボキって行くのかな？ リアのディスクローターが終わりかけなんだけど社外でオススメあります？
純正は結構な値段なので… ヤフオクにある中華ウェーブでも二万キロ余裕で安い
交換にはインパクトドライバーと新しいネジいる 中華ディスクは割れるって聞いたけど・・・
サンスターを買うか、純正をオクで狙おう 近場にバイクの溶接とフレーム修理出来るバイク屋見つけたらから見積り頼も スイングアーム予備で持ってるけど使わないからどう？ >>902
サンスターで適合調べてもスプロケとチェーンしか出ないけど、廃盤になったのかな？ >>903
向こう側が見えてる。((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ ZETAもブレーキディスク出してるみたいだけど、フロントだけで何故かリアは無い不思議 04年式25000だと機関良好外装それなりだと15万くらいで買い取ってくれっかな >>906だけど8000円で直るってよ
優良バイク屋見つけたかもしれん 負圧キャブなんだが2段引きのチョークが
１段は良いけど2段目を引っ張ると掛が弱く１段目に戻ってしまう チョークは2段ちゃんとかかるぞ本来なら
スイングアーム削れんのはスタンドの根元になんか噛ませてホースクランプ巻いて止めよう
以前はゴム板でやってたけど潰れちゃうから2ミリのカイデックスヒートガンで炙って形つけたのに変えた 以前、数か月前にレギュレーターをやった04ですが、今度は、ヘッドライトがHi/Lowともに点灯しなくなりまして、ヘッドライトバルブ交換後も点灯せずです。
電装系で変わっていると言えば、AZバッテリー化、LEDバルブ化なのですが、リレー周りが犯人ではないかと思い、またテスター片手に挑みたいと思いますっ。 急な仕事が入ったりで手がつけられなかったのですが、これからあけてきます。
メーター回りからの漏電などもあるんですねぇ…。
確かにメーター、雨の後は内面に結露出てましたね。
言われてみると、スターターが回らないこともマチマチ出ていたので、そのあたり見てまいります。
ありがとうございます。
>>921
おめでとうございます！ すみません、ヘッドライトの電源供給って、セルスイッチの非プッシュ側回路からなされていると思うのですが、セルスイッチの非プッシュ側がオン抵抗で150Ωって高すぎですよね…。
ちなみにセル回す際のプッシュ側のオン抵抗は、50KΩ～500KΩで乱高下状態で、こいつがぶっ壊れていると思っているのですが諸兄いかが思われますでしょうか。
これは、メーター側のカプラーをはずした際の値で、ともにオフ抵抗は∞を示します。 >>921
どこのバイク屋さん？
近くならお願いしに行きたい すみません、ヘッドライトリレーの位置、お分かりの方いらっしゃいましたら、お教えいただけますでしょうか。
スイッチ類掃除して、導通は良好となったのですがまだ駄目で、最後確認するとなるとヘッドライトリレーなのですが、これが見つけられず…。 H/Lリレーなんて無いよ。
SWで直接Hi/Lo切替してるはず。 >>934
げげ、そうなのですか？
ttps://en.impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-68044-040.html
うちのは、K4なのですが、ここのFIG28の19に該当する部品が存在すると思っておりまして、ネットで配線図あげてくださっている方のを見ても、セルスイッチのオフ回路とマグネトからダイオード経由でコイルに入って、IGスイッチからの直結ラインをスイッチしているリレーがいるはずだとみて、探しておりますが…。 あっ、ごめんなさい。 古い型の話しちゃいました。（自分のは初期型なので）
K4ならH/Lリレーありますね。
サービスマニュアル見るとCDIユニットの後ろに配置されてる様です。
（その付近に３端子のヘッドライトダイオードもある様です）
パーツカタログも、そのURLのはチト古い様で、最終版ではFIG28Bってのが追加されていて、
ここの見出番号19に ヘッドランプリレー（38740-26E00）が書いてあります。
ハーネス分岐ポイントはサイドスタンドSW分岐のちょい後ろ。 >>936
ありがとうございます！
CDIユニットの後ろ側あたり、よりよく探してみます。
強制開閉キャブ、羨ましいっす。 皆様、お騒がせいたしました。
無事、原因が特定できまして、ヘッドライトリレーで、オンにして導通せずでして、バイパスしたら、無事、ヘッドライト点灯しました。
手元の配線図と配線色が違うので、てっきりサイドスタンドリレーだと思っていたのが…でした。
同じ規格品をマルツに注文かけてリプレイすします。
どうもありがとうございました。 あー、いろいろ参考にさせてもらったKATA氏のHPが見えなくなってる
ショック・・・ 血を吸われたガメラがこんな感じだったのを思い出した >>939
非のーまる見れるけどたまたまサーバー落ちてただけかな。？
昔シフトのシフトのオイルシール交換の時は参考にしたよ まだあのページを見ている人いたんだ。んじゃしぱらくは放置しておきます。
サーバーPCをいろいろおもちゃにしているんで、時々つながらないことがあるのは勘弁してください。
4年半後の5月あたりに消滅する可能性が高いんで、必要な人は保存しといて。 寒くなってかかり悪くなってきたんだけど点火剤？添加剤？ぶちこめば掛かりよくなる？ >>946
家の300m手前で、ちゃんど燃料コックオフしてる？ 総LED化してからは気にした事は無い
バッテリーの上がりも殆ど無くなったし充電に余裕があるからだろう
NGKのパワーケーブルは付けてるがプラグはノーマル イリジウムに変えたりパワーケーブルに変えたりしたけど、始動性は変わらないね。 最初にキック数発蹴ってからだとほぼ一発でかかるよオレの場合 ちと贅沢だけど、負圧モデルでmotoDXとパワーケーブルでいつもキュルルから始動。
寒くなったら、チョーク一段引いて同じ流れ。
そこはもうやせ我慢しないでとっとと引くことにしてる。 っていうか、チョーク引かずにかかるってことは濃すぎってこと
夏でも引くのが正常 純正のセッティングは夏場チョーク引かなくてもかかるぞ
かからないならスロー薄いかゴミでも詰まってんじゃねえか コック開けてから1分くらい揮発するの待ってからかけると気持ちかかりやすい >>956
濃すぎ
アクセル2，3回煽って加速ポンプで送って、チョーク引く セローの簡単リアブレーキパッド交換動画見たんでやってみたけどコツがいるな動画ほど簡単でなかった
掃除とか考えるとタイヤ外した方がいいかなと思った。 同一車種でキャブレターが複数あるわけで、
自分のしか知らないのに全部同じと勘違いする可能性もありましてよ？
ワイのは夏でもかかりが悪いことはある
他のは知らんけど >>959
ブレーキよりタイヤの方が圧倒的にチビるからタイヤ交換時とかに一緒にやるといい キジマの廃盤になってたのか、今だとユニットのスタンドか。
あると便利だよツーリング先でパンク修理できるし。 走行中に何か割れるような音がしてエンジンストール
セルを回してもカチンカチンという音がすれど始動せず
バルブスプリングかバルブが折れたか
何にせよエンジン開けないと分からない
二キロほど押して帰ったw >>959
リアのパッドだろ？
たしかに知恵の輪だわ、あれｗ >>967
六万六千
今日ドナドナされていった南無 純正スクリーンの取り付けボルトやブッシュ回りの品番わかる人いる…？
それともあれ、単品じゃ出ないかな…？
ブッシュがそろそろボロボロで、パーツもそろってないから、丸っと買いなおそうかと。 >>968
エンジン部品はまだ大概出るし、オクで買って換装もできるじゃん ヤフオクの2千円のリアブレーキ試しに買ってみたけどどのくらい持つのか。ｗ
フロントは純正だけどリア高すぎてひよった
DR250SのはBRAKINGとかEBCとかいうの見つけたけどまだあるんだね。 ttps://item.rakuten.co.jp/yousshop/y0000000080/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_fQEbXQ2dJNkUMzAhTggcjisDwpK7IniyVFLhF1FtKoo4LVXJZT2PkaApPtEALw_wcB&icm_acid=611-484-9823&rafct=i_1&icm_agid=115720604817&icm_cid=12353955311&gclsrc=aw.ds
これって高いの範囲はいります？？
相場観ないもんで。 >>972
ヤフオクで同じ業者ともう一つの業者が2千円台で同じのだしてて
同じ業者で送料込み（東京）価格楽天3839円ヤフオク3190円別業者2624円 wavediskのarashiはクラック入った報告とネジが純正つかなかったレポがあるけど
こっちはレポートすら見たことないから謎。 >>975
見たサイトの人はたまたまはずれ来たってことか ブレーキ関連で金とクオリティをケチるのはやめとけよ… ディスクは純正一択だろ
ゆずってサンスター
自殺願望ないなら 丈夫ならなんでもいいよ
どうせオフタイヤだから大して止まらんし ebayみるとDR250 DRZ250で結構出てるのねと言っても２種類だけで純正タイプかarashiのを名前変えてるやつか
SUMO印とか笑ったけど。
一点だけ新品だけどサビさびでクラック入り出品してる意味不なものもあったがサンスターはDR２５０には現在ないのだけわかった。 止まれなくて自分が被害を受けるんじゃなくて、
止まれなくて誰かをひき殺す可能性があるから使わない方が良いんだよ。
激安ディスクは激しい使用だと熱で割れると言うのもあるけど、
普通のブレーキングは問題なくても急制動が貧弱で、飛び出しの危険にも対応しなくてはいけない公道において致命的。 中華ディスク結構使ってるけど割れたこと無いですよ、ミニバイクのサーキット走行でも使ってるし。
それと引き殺すの発言はあまり良くないよ、それを言ったら中華ジェネレータも突然のエンストで突っ込み殺されることも有るかもしれないんだから。 まぁ純正ディスクローターの耐久性は半端ないけどね
一方の中華はどんどん削れてくｗ
２万持てば良い方かな 981は被害者じゃなくて加害者になり得るって言ってるだけでしょ。
取り立てて問題有る発言とは思えんが。 フロントの方でキュルキュル音が鳴ることがあるんだがなんだろう
寒い夜に車体が冷えてる状態で55km/hくらい出すと鳴り出して、ゆっくり暖気走行すると収まる感じ
なんとなく電装回りな気がするけどこんな音鳴るのかな ディスクブレーキはドラムにくらべて部品点数も構造も複雑だし
パッドをケチるような奴はその他の点検整備も金かけてないはず
ブレーキオイルも入れたまま放置とかしてそう >>986
メーターギア外してパークリ洗浄＆グリスアップ
ワイヤーもキレイにする >>988
メーターワイヤーは交換したばっかだが、そーいやギア側のグリスアップするの忘れてたなあ 元気に走ってたのに気付いたらバッテリー上がりみたいな症状出てたわ
これが噂のレギュパンか？ レギュパンマンだけどやっと帰宅したぜ
ついでに次スレ立てた
ジェベル250XC･DR250Rを語ろう！44
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1637226219/ エンジンすらかからんのってレギュレータじゃなくてオルタネータの方逝ってると見ていいんかね
キックでかけてもすぐ止まるからプラグ点火する電力すら作れてないくさい 出先に置いてきたから手元にねえんだもんよ
取ってくるまで電圧は調べられん 遠方でのトラブルだったのか、お疲れさんですわ。
レギュパンするとメインヒューズが切れてることもあるからジェネ逝きかはまだ判断しきれない。
ちなみに走行距離は5万キロぐらい？ 61000kmくらいだったかな
スレで大体4万kmでレギュレータ逝くって聞いててうちのはいつ逝くかとずっと不安だったけど、ようやく来たかって感じだわ >>981
それ言っちゃうとABSついてないブロックタイヤ履いてるようなこれや旧オフなんてみんな急制動致命的だろ
安モン擁護じゃないけど古いバイク乗るならブレーキはそもそも信用しちゃいかんわ
飛ばし過ぎダメ絶対 いや、速度を抑えた安全運転やかも知れない運転をしてても急制動を掛けるような飛び出しに遭遇する可能性はあるでしょうよ。
ただただ単純に、
歩行者自転車自動車混在で子どもから年寄りまで様々居る公道では、
重要保安部品には可能な限り万全を期さないとダメと言うだけの話。 あとABS着いてる方が制動距離は長いぞ。
それこそ過信は禁物。
もちろんロックして転倒するよりも全然安全ではあるし、伸びる割合も出てる速度にもよるけどね。 このスレッドは１０００を超えました。
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