【ホンダ】HONDA TACT 11 【タクト・ベーシック】
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タクト
タクト・ベーシック
ttp://www.honda.co.jp/TACT/
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ttp://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/tact/ タクトじゃないけどエンストして困ってる人がいた
寒い日は悲惨だな あ〜ぁぁあ・・・また電球が切れたわ・・・
走ってて、細い脇道に入って気付いたw。
2000円くらいすんだよなぁ・・・クソッタレが!
何でLEDにしてないんだろうか。 7だけど、テールランプは切れてはないけど3万キロも乗ってたので交換した。
あと冬用手袋も買った。 HS1とテールランプと手袋で3000円の出費だわ。
しかも1時間もかかった。カバー外すのにてこずった。 >>10
メットイン底のキャップ外したらプラスネジがある 大晦日だってのに釘踏んでパンクしやがった・・・
バイク屋は1月6日から営業だって。ついてない
タクトのタイヤ交換・チューブ好感って値段どのくらいが相場? >>14
タクトはチューブレスタイヤやね
リアだけなら7〜8000円くらいじゃない?
釘1本踏んだくらいなら
ホームセンターでチューブレスタイプのパンク修理セット買って
直せば超簡単だし、1000円以下で買える
”バイク パンク修理”で検索かければ
使い方もいくらでも出てくる 昔は道路によく釘が落ちてたらしいな。
なんでかと言うと、段ボール普及前は木箱や木枠で梱包してた関係だとか。
でも、今でも釘なんて落ちてるもんなんだな。 信じられんことだが、2日の早朝に見た夢が、タクトの後輪に釘が刺さってる夢。
夢の中で「少し刺さってるだけかな? これなら大丈夫かも?」と思い、釘を抜いたら
シューっと空気が抜けていくという夢。
けどね悪夢は吉夢というからね。 5万キロを超えてなお快調。
今年も往復50キロ走って通勤だ 自分は53000km超えたよ
消耗品以外のトラブル無し >>23
30000km位に1度変えた記憶
そろそろ変えないと 購入から1年半くらいで初のオイルフィルター(茶こしみたいなやつ)を清掃してみた。
鉄粉?小さい金属片?みたいなのが少しあった。 >>24
ありがとう
20000km超えたから、そろそろかと思ってたけど
自己責任でもうちょいがんばるわw Vベルトが摩耗して来るとどんな予兆が現れるんだろう? >>27
・発進でスロットル開けても進まずキュルキュルと空回りしたような音がなる
・全体的にエンジンの音の割に進まなくなる
・最高速が落ちる
くらいが一般的。1個目は余程の限界まで減らなきゃならないけど 25000km 買った店でベルト交換しようと思ったら、ついでにアレとこれも替えて30000円也と言われた。こんなもんなの? とっくに寿命来てるからしょうがないんじゃね?
新品買えば今の下取りに出しても13万はするしね 2.5万キロ走ってたらそりゃベルト以外も変えるとこいっぱいあるわ
最低限ローラーとスライドピースは必須
こいつら割れると他の部品もグッチャグチャになる バイク屋(購入した店含む)は信用ならんので、2りんかん一択です そんなもんじゃないの?
純正ベルトは定価が高いし
ローラーも多分高い >>24
おれは2万キロぐらいの時にバイク屋に言われて交換したけどそれっきりだな。
3万5千キロ越えたぐらいでバイク屋に「もうそろそろ寿命だからいつ壊れてもおかしくない、すぐに買い替えた方がいい。」って言われたけど、
無視して乗り続けてたらもう5万キロ超えちゃった。 >>36
ちゃんとオイル交換してたら、5万キロは普通だと思うよ >>37
一応オイルはバイク買った店に持ってって定期的に換えてもらってるよ。
以前は3か月毎(約3000キロ)だったけど、最近は2か月毎(2000キロ)に換えてる。 >>34
30です
ダメ元で違う店で聞いてみたら
ベルト、プーリー、ローラー、ブレーキパッド、工賃込みで
10,000円って言われました。
恐ろしい。 バイク店て、歯医者さんと似てる気がするの
メンテとかしっかりしてない客(自分←)が来ると「どうしてこんなになるまでほっといたの!?」と怒られるような気がする >>15
ありがとう。
ホンダショップで1万円でした。
パンク修理キットもチャレンジしだけど無理だった。ゴムみたいな棒を差し込むのが無理。力不足の問題ではなく、差し込むとタイヤが凹んでそれ以上突っ込めない。いい勉強になりました。 チューブレスのパンク修理って釘が垂直に刺さった場合でないと駄目っぽいね。
斜めに刺さった場合だと穴を大きくしてしまい、修理できたとしても長持ちせず、
結局高くつくことになるっぽい。 パンク修理は応急処置に過ぎないから
なるべく早くタイヤ交換しろって話は聞いた事あるな。
タイヤ修理で大丈夫な穴の開き方もあるんだろうけど
実際はどうなのか、なかなか分かんないもんな。 AF16に乗ってるんだが、暖まる前はすぐウィリーするくらい元気なんだけど、暖まってから若干パワーが落ちるのはなんでかな >>30
ベルトは20000キロで交換
ベルトとウエイトロ−ラ−と
スライドピ−スの交換で7000円ぐらい >>14
釘1本ぐらいのパンクなら
1500円でパンク修理済むけど
パンク修理したら通常より速くタイヤ交換しないと
駄目だから 毎日ビクビクするのが
嫌ならもうタイヤ交換した方がいいぞ
タイヤ交換で10000円って高いね
普通6000円7000円ぐらいだぞ
自分のとこだと、リアだとだいたい8000円くらいかな >>51
ぼったくだよ
リアで5000〜7000円ぐらいだよ
どこのタイヤ? 窒素ガス充填したからもう空気を入れる必要なないのかな? 抜けにくいだけで抜けないわけじゃないから定期的な内圧チェックは必要でしょ。 >>53
>>54
純正タイヤだったら
凄い安いぞ
7000円7500円ってリアブレ−キシュ−も
一緒に交換した時の代金だぞ >>49
本日ベルト交換して来ました
ベルト、ローラーの交換、ついでにオイル交換で10000円でした。ブレーキシューは減ってないから見送り。
28000kmでしたが、交換した古いベルトは割と山が残っていました。素人目にはもう少し大丈夫だったかもと映りました。
替えてみて大きな変化は感じられませんが、何となく駆動がしっかり伝わってる様な気がしました。
ちなみに新宿区 ちなみにベルトは早目に交換するに越したことはないと想ふ
フルスロットルで速度55km以下になったら
(私有地での走行()) ドライブベルトは側面がすり減るので
内側の山なんか残ってて当たり前 そうなんですね
勉強になりました
また気がついた時教えてください 何でアラミド繊維にせんのかな。多少高くなっても交換するよりは安あがりやろ 3000キロ毎か1年で3000キロも走らないなら半年に1回
オイル交換 700円〜1500円
10000キロ毎にプラグ交換(1000円)とエアクリの交換(2000円ぐらい)
7000キロ毎にでリアタイヤ交換 5000円〜7500円ぐらい
15000キロ毎にフロントタイヤ交換 5000円〜6000円ぐらい
20000キロ毎にベルトとウエイロロ−ラ−とスライドピ−スの交換7000円ぐらい >>65
>20000キロ毎にベルトとウエイロロ−ラ−とスライドピ−スの交換7000円ぐらい
3つ合わせて7000円くらい? そう!
切れてズタズタになったベルトがプーリーとクラッチに絡まって、
持っていったバイク屋を呆れさせるのが1番!
ベルトの絡まり具合でプーリーが歪んでも、
後輪がロックして押し歩きすら出来なくても文句ナシ! ベルトを自分で交換した事あるけど
ベルトの劣化は経年劣化の方が大きいな
タイヤのひび割れみたいなもんで
古くなるとどうしてもゴムが固くなるからな このバイクははっきしいって駄作だと思うわ
燃費はいい
燃費は70とかあってガソリン入れることさへ忘れる
ただシートが堅すぎる尻が痛くなる
横幅が広すぎてすり抜けできず
車を抜いていく楽しさもない。
低速になるとまじで遅くエンジンブレーキがかかる
低速でもアクセルふかさないといけない。
2stから乗り換えるとまじで疲れる どうやったらリアタイヤの交換で
8000円とか取られるんだよ
2りんかんはぼったくりだよ リアの交換工賃だけで3500円取るから
タイヤも高いのしか置いてない
普通はリアの工賃で2600円ぐらいだし タイヤも中華タイヤなら
5000円〜6500円ぐらいだぞ よくいくバイク屋はミシュランタイヤで8000だなあ。
高いかもしれないが自分でやるのはくそめんどいし命に関わるから気にしない。 このバイクまじ糞でしょ
低速でエンジンブレーキかかりまくり
常にアクセル吹かしておかないと、進まない
パワーでるのは吹かして45キロぐらいから
それまでだと遅すぎ 横幅とりすぎてすり抜けできない。
でかすぎて、堅物
みためださすぎる
125ccより横幅とりすぎ
車体思い
弱いサスでカタカタいう。
シートが固すぎて尻が痛くなる
燃費だけは最強にいいけどとにかく疲れる 4stのくせにわりとうるさい
結局パワーがないからアクセル回して吹かさないと進まないからうるさい。すぐに減速するからGが体にかかってすぐ疲れる
車体が、広くでかいから押して歩けず邪魔になる
運転の幅がでない
遅い車乗ってるのと変わらない
よく、売り飛ばしてるのを見るから
駄作でしかないのだろう
まじ作ったやつバイクのよさを知らないマジバカだと思う。 買おうと思っていたがレンタルとか使って乗ってみるといかに糞かわかった。
シートあけるのもめんどくさいし
シートしめるとカチッて非常にうるさい音がでる
開発したやつは、まじでバカだと思うわ アドレスV125と2台持ちだけど明らかにタクトのほうがコンパクトですよお爺ちゃん アドレスV100はマジで名車だったと思うよ
でももう新車で売ってないんだから割り切らないと 乗ってる奴バカです。
他のバイクのったことないで買ったんだろうなってかんじ どう見ても無理
現行タクト系エンジン用のアラミド繊維ベルト出してるのはKN企画ぐらいじゃない? EVとか仮に出たとしても今乗ってるタクト壊れたら電動アシスト自転車に切り替えると思う
カブとかに乗ってみたい気もするけど 昨日、椅子に座ってエンジンを始動してしばらく待ってから出発する人初めて見た
みんなエンジンをかけてすぐに出発するもんな
おばちゃんとか。
自分も1分は暖気してる アイドリング中後輪回転が過去所有のどの原付よりも速い気がする。 >>99
自分はエンジン音が変わってから出発する。
高い音から低い音に変わる思う。 アパートで
暖気1分してたら2階のおばさんに怒鳴られな 自分も近所迷惑にならない様に、エンジンをかけたら1〜2分押して歩いてます。 EVタクト出るかな? 出たら音は静かだろうし、暖気も必要ないだろうし、
問題はライト常時点灯だから、バッテリの持ちが心配。 エンジンオイルの交換をした。 4000キロで交換した。 標準装着のベトナム製チェンシンって減らないのかと思ったけど、7000km超えた辺りから普通に減り出した。
お次は何を装着しようかなぁ? 冬の間あんま乗らなかったらセルスタートできなくなった グリントウェーブブルーメタリックの純正銀ホイールから黒ホイールに交換したけど結構良い感じでうれしい。 冷却水って何か月ごとに点検で大丈夫でしょうか?
前にエンジンオイルの交換でバイク屋に行ったときに、かなり減ってるって言われたんですよね >>117
そろそろ5年目になるけど1、2年前に1度補充しただけですわ
毎日30km程のって走行距離550000キロ超 タイヤ、ベルト、プラグ、バルブ以外で
交換した物ってどんなものがありますか? オイルにベルハンマー原液ぶち込んだら振動が減ってエンブレが弱くなったわ。コスパ悪いからオススメしないし2度とやらないと思うけど。 3万km手前位から、エンジンの音がうるさくなった気がするんですが、皆さんどうですか?また、なんか手立てがありますか? ベルハンマーは塩素系極圧剤そのものなので
金属表面を腐食させて柔らかい化合物の皮膜を作り焼き付きを防ぐもの
騒音が低減するなどとよく言われるけど、それはこの腐食作用により金属表面が軟化するため
振動が減るということもあるかもしれない
極圧剤ってのは、ただの油では油膜切れを起こしてしまうような負荷の高い場所で使うもの
通常のオイルによる潤滑とはまったく仕組みが異なり、いわば金属自体が身を削りながら潤滑してる
エンジン内部に極圧潤滑となる場所はないから、極圧剤は無意味どころか腐食促進のデメリットしかない
塩素系極圧剤ってのは、毒性も強いし普通はあまり使わないものなんだよね
個人的には、エンジンに入れるなどもってのほかで、すぐにでもオイル交換をすることを勧める
バイクにベルハンマーを使うべき場所はないよ >>119
エアクリーナーは交換した方がいい。
距離走るとエンストしたりする。
できれば15000kmくらいで交換する。
安いし簡単だからやってみるといいよ。 >>123
極圧剤が不要な場所に極圧剤を使うのは情弱 >>125
いや、そりゃカワサキのS1くらい希少だったらやらない。でも使い捨てに近い原付で長期のコンディションを考えなきゃいけないとは思わないし実際にぶち込んで振動とエンブレが良い方に変わったら別にそれで良いと思うけどね。たかだか2〜300キロで壊れるようになるならともかく3万キロ程度まで壊れなきゃ構わんよ。そこまで乗らないから。 >>122
ベアリングとか極圧かからん?
知らんけど >>127
エンジン内部のベアリングに極圧といえる負荷はかからないよ
特に小排気量のバイクでは
それがクランクなどにボールベアリングを使う理由だし
大排気量や車ではプレーンベアリングを使う >>128
言われてみたらそうだなサンクス
んじゃ使えるのはギアオイルくらいか いや、情弱の負け惜しみほどみっともないものはないなw >>130
本当に極圧剤が必要なのはハイポイドギヤ(FRのデフ)くらいで
GL-3指定の車のトランスミッションにGL-5(極圧剤の配合量が多い)を入れると
シンクロナイザーリングの消耗が早くなるという話もあるくらいで
ほんとに「あえて極圧剤を使う」メリットってないのよ
バイク、それも小排気量ならなおさら
ケミカル類には騙されないように
まあスレ違いだけど 55000km超えて発進時にノッキングが起こるようになった。買い換える時期だと思ったけど物は試しにハイオク入れてみたら症状なくなりましたわ
もう少し頑張ってみるか 新車保証切れるしサービスマニュアル購入して自家整備の勉強でもしようかな。 やっぱりな
Basic買って良かったよ
アイドリングストップって絶対エンジンや電気系統に悪いって思ってた
アイドリングストップのクルマはなぜ減っているのか? エンジンの進化と燃費モードの変更
https://news.yahoo.co.jp/articles/e3aa0eac16ba2fa728078ec7ceb73e8dc2ea6f1f >>138
一般論が適用される範囲って、実はけっこう狭い
交差点のたびにスターターの音が響き渡る、軽自動車に多いいわば簡易型のアイドリングストップに比べると
タクトを含むeSPのアイドリングストップはACGスタータ、オートデコンプにスイングバックと、もっとずっとハイテク
ACGスタータはベーシックにも積まれてるから、音もなく始動するのはわかるだろ?
始動時のエンジンへの機械的負担は、通常のスタータよりもずっと少ない
バッテリへの負担云々は、一般的な交差点でのアイドリングストップによる消費電力分は
次の交差点までの走行でほぼ取り戻せると聞いた記憶がある
初期のPCXで、アイドリングストップに慣れないユーザーが、アイドリングストップ状態のまま放置してバッテリを上げてしまい
店へのクレームが多発したという事情がある
今でもアイドリングストップを勧めない店が多いのは、店側の自己防衛
ま、ベーシックにはついてないからどうでもいいっちゃどうでもいいが
アイドリングストップだめ〜という話は誤り 現状リッター50キロ以上で走る原付で、ほんのわずかな燃費向上のために軽快さという原付のメリットをスポイルする意味ある? アイストに軽快さという原付のメリットがスポイルされる要素があるのか?
ダンクも持ってたし、PCXにも乗ってが、ホンダのアイストは秀逸だぞ 幾ら秀逸でも、タイムラグは必ずあるだろ。
出足の軽快さが原付のメリットの一つだと思ってたんだが。 たぶんクルマみたいに「キュルキュル!ブーン」って発進するとでも思ってるんだろう >>143
その通りだよ、だってうちのはタクトベーシック(AF75)だもん。 >>144
普通に街中走ってて信号待ちしてるときに、アイストしてる車とかだと再始動のせいで発進の際にワンテンポ遅れるから原付もああなったら嫌だなってことだよ。
原付のアイスト車は非アイストの原付と全く同じタイミングで発進できるの?
完全停止状態からアクセルひねった瞬間に全くのラグなしで発進できるのなら謝罪でも何でもしてやるよ。 初めてアイストを体験したのはダンクを代車で借りた時
最初はたぶん147と同じように、エンジンがかかって、走り出す、という
ワンテンポ遅れるイメージで想像してた
でも実際はスロットルをひねった瞬間には発進してるイメージで驚いた
タイムラグはほとんど感じない
これはアイストをオンオフして発進のフィーリングを何度も比べたから確信を持って言える 4stのタクト乗っている人で、片道2-3km走行を日々している方、
暖機運転しないとエンスト、カーボン咬み発生しますか?
走行距離や使用年数を付加して貰えると有り難いです。 タクトは水冷なこともあって、わりとそういう面では強いと思う
うちのは嫁さんの買い物がメインで2万キロを超えてるけど
特に不調もなく、プラグを外してもキレイに焼けてる
ただ2〜3kmの走行をずっと繰り返しているとエンジンにはけっこう過酷
目的地に到着するまでに温度は上がりきらないし
結露による水分でオイルの劣化も早くなる
せめて週末には30分以上走ったり、オイル交換を早めにしてやることを勧める 2-3キロは厳しいな
冬場にオイル乳化も起こしそう キーのオフの位置がありますよね
あの位置にしてキーを抜いて放置したままだとバッテリーを消費しますか?
人に貸したら、オフの位置でキーを抜いて返されて丸1日放置していました。
自分だといつもしっかりロックの位置まで確認してキーを抜いてたのに…
バッテリー交換っていくらの出費…
泣きそう オフはオフだよw
その位置で電気系統は遮断されるから大丈夫
まあバッテリーはお店で交換してもらうと高くつくけど
ネットで海外製のものを買って自分で交換すると、かなり安く上がる >>158
マジですか
助かりました
遠出するから、バッテリー上がりすると死にたくなるんですよね
良かった まあ過放電はバッテリの寿命に影響するのは確かだけど
タクトはキックペダルがあるし、ホンダのPGM-FIは電圧ゼロでも始動可能
だから出先でバッテリが上がってしまっても身動きが取れなくなることはないよ
とりあえずキックでエンジンをかける練習はしておいたら? >>160
バッテリーって始動やウインカー、ブレーキランプなどに遣われてるだけ?
インジェクションにも使われてるから、エンジンも動かなくなることないですか? その最低限の動力をキック始動でも優先的に発電して何とかなるようにしてるらしい
限界はあるだろうけど キックでエンジンが回転すると当然発電機も回って電気が起きる
ホンダのPGM-FIはその電力だけで始動可能ということね
他のFIはバッテリーにある程度の電圧がないと始動できないものもある
まあ出先でバッテリーが完全に放電するというのはめったにあることではないので
いずれにしてもそんなに心配する必要はないよ Lock(鍵マーク)はハンドルロックでしょ?
OFFの位置で問題ないと思うけど。
そもそも、それで問題あるならOFFの位置で鍵抜けるようにはなってないと思うjけど。 タクトで思い出した。
原付スレか何かで、スーパーカブ50を2スト原付でちぎってやったとイキリ自慢してた奴が、実は現行タクトに乗っててタクトスレに書き込みしてたのを必死チェッカーで暴かれて涙目逃亡したのを。
あれは笑った。
たぶんタクトでチギッたと書くと2スト原付の方が速いと指摘されるから、嘘をついて2スト原付にしちゃったんだろうなぁ。 うちカブ(AA04)もあるけど
加速ではタクトにまったく歯が立たないし、todayにもついていけないw 原付スクーターは赤信号フライングするのが多いからスーパーカブ110でも発進直後は置いていかれます! フライングのせいじゃない
単純にカブは遅い
CVTとワイドレシオGMの差だよ >>155-156
情報ありがとうございます。
この一週間、随分いろんな店に試乗できないかと行きましたが
ホンダはタクト、スズキはレッツ
いずれも大きな店舗を構えるディーラーでさえできませんでした。
展示品さえなし。
タクト、レッツいずれも乗ったことがある方、
どちらがお勧めですか?具体的理由も添えて貰えると有り難いです。
3km以内の短距離多く、末永く乗りたいです。 大雨で冠水した愛車タクトがバイク屋から戻ってきた。
燃料タンク脱着乾燥、駆動系ベルトOH 、スパークプラグ、エアエレメント、エンジンオイル交換。
線状降水帯マジ勘弁して…。 >>170
レッツは乗ったことないんで、あくまでスペックやデータから見た主観だけど
タクトとレッツだと細かく言えば車格が違う
タクトはベーシックな位置づけだけど中身はジョルノと同じで、比較するならむしろアドレス
レッツは今は亡きトゥデイが概ね同格
エンジンについてもホンダの圧勝
アドレスも含めスズキは空冷で設計そのものが一世代古い
今原付スクーターを買うならホンダか、そのOEMのヤマハしかない
こだわりがなく安いものが欲しければスズキも候補という感じじゃないかな >>171
明後日台風8号上陸だよ
あまり風雨が酷くならないといいんだけどな
明日のうちに数台のバイクをタイダウンで庭木と車にくくりつけておかなくちゃ >>173
浸水した物置にあるバイクとパーツの片付けも済んで無いのに…orz 。
全国的にも被害が無い事を祈るばかりです。 スズキってカーボン噛みするんじゃないの?
しんどいよ 3kmの往復なら車種問わずカーボン噛みもオイル乳化も両方気にしないとな
レッツとタクトは予算と見た目で選びなよもう シート張り替えはいくらぐらいかかるだろ
シートカバーjは嫌だから張り替えにしたいタイバイク屋で 普段35ー45kmくらいの穏やかな運転をしてるんだがこの前ポリなんかいないであろう田舎道を初めて50ー60kmで走ってたら駆動系辺りかサス周りか、左後ろ付近もしくは奥のエンジンかわからないけどカラカラカタカタ乾いた異音が発生したのだが何の異常だろうか。
その時はアクセル半分以上を開けると鳴る感じだった。
このまま放っておくとマズイ?
ちなみにそれから一ヶ月くらい経つがそれ以降は異音はない。
貰いもんだがもうすぐ購入3年目、総距離3000kmってとこだ。 音は実際に聞かないと分からんね、聞いてもなかなか分からないのが異音の問題だしw
金属的な音か、規則的か不規則か、スロットル開度に同期するか回転数に同期するか等々
とりあえずセンスタを立てた状態でブン回して音が再現するようなら場所の特定がしやすいんじゃね?
ネジが緩んで何かが振動してるのが原因というのも珍しくないし
スクーターの場合はメットインに入れてた小物が音を立ててたなんてこともある >>179
ありがとう
空回しも特に問題なくそれ以降は音もなく順調なんだ。
しばらく様子見てまた音するようならバイク屋持っていくわ。 エンジンと駆動系を繋ぐベルトがバタつくからだよ
きれいに回り続けるわけじゃなくて路面の振動やらエンジンのピストンのタイミングで張るからそれでたわむ
50ccは特にベルトが細いからたわみやすいんだよ
音が大きい場合はベルトが弱ってる可能性があるから交換時だけど
多少の音はベルトの振動音 >>181
そか。
少し荒れた路面+初めての高回転が原因だったのかな。
今日も往復60kmくらい走ったが音はなかった。
また音出たらバイク屋行くよ。
ありがとう。 >>183
ブレーキシューの可能性もあるのか。
ベルトしかりゴム類の劣化かなぁ。
ありがとう。 ただ単に
50辺りで変速が終わってそこからは回転だけで速度を稼ぐから振動の出方が変わるだけの話 ブレーキシューなわけねえだろ
何だったらブレーキの調整つまみ回しまくって緩めたら全くブレーキ効かなくなるから試してみろよ 3年で3000キロとかお前。
なんのために乗ってるんだよ!!!
自転車にしろや えーこの夏は頑張って乗ってんだけどなー
週2ー3往復20kmくらいで休日は往復60km。
雨なら乗らない。 >>172>>175-6
ありがとう。
お店は違うけど新車乗りだし価格4千円だけタクトが高い。
レッツはすぐ購入できるのに対しタクトは発注してから生産。 4000円の価格差は小さすぎる
エンジン周りの内容の差を考えたら3〜4万くらい違う印象なんだが
今はどんなバイクもコロナとコンテナ不足のせいで品薄で
今年の春にスクーターを買おうと思ったときは新車は全滅
結局程度の良いタクトを中古で買ったんだが
手に入るものを優先というのは仕方ないかもね
それにしてもタクトとレッツが4000円しか違わないのは、レッツ割高、タクトお買い得 電気の知識があれば自作可能
デイトナからハザードリレーキットが出てるけど、案外高い 最後にタイヤに空気を入れてから4ヵ月がたって、乗ると少し沈むような感じがしたから空気を入れようとしたら前後とも200kpa入ってた
沈むような感じがするのは気のせいなのかな? 5万以下(10年間分保険料込み)で110ccを出して欲しい。
3年以上現在のタクトに乗ってる人は、環境功労で原付免許で乗れる特典付き。 >>198
素晴らしいお考えですね。! 支持します! 最近は堂々と自演するんですねww
うちの弟もかなりバカだけど
この自演野郎はレベルが違うぜ!
198 774RR sage 2021/08/22(日) 16:43:26.06 ID:jG/u0xsy
5万以下(10年間分保険料込み)で110ccを出して欲しい。
3年以上現在のタクトに乗ってる人は、環境功労で原付免許で乗れる特典付き。
199 774RR sage 2021/08/22(日) 16:44:12.05 ID:jG/u0xsy
>>198
素晴らしいお考えですね。! 支持します! ちょっとおしゃれなトランク MEIHOのカスタム・セブンをつけたよ!
ガイドバーが1つしかつかなくてタイラップで補強したよ!
あつい! >>204
まじで?後ろ側に横1枚つけたら前側はつけられんかったわ エンジンオイルを買いに行ったら、缶の色が変わってて最初はわからなかった。
在庫がないのかなと思っていろいろ見てたら見つけたけど。 街中、タクトとそのまがい物のジョグだらけになってきた ジョグなぁ
前はシュッとしてるけど後ろがボテっとしてる え
ジョグってタクトと全く同じデザインじゃなかった?
OEM 現行ジョグは横から見ると後半はタクトそのものなので
どうもニコイチ感があっていけない ベーシックの購入を考えていて身長178なら1万円とかケチらずシート高を気にして普通のタクトとかジョグ買った方が良いのでしょうか?
もちろん出来るなら試乗するのが一番なのはそうなのですが… 試乗とまでいかんでも一度店で座らせてもらえ
180オーバーはハンドル膝に当たるとかよくある話 ありがとうございます。
そのくらいの身長になるとそういうのよくあるんですね。
確かにシート高くするとアイスト機能も付いてくることになるのは複雑ですが…
まあ近くの店が微妙に行きづらい場所だからネットでとか思ってましたけど座るくらいはした方が良さそうですね。 180前後ならシート高はどちらにしても足べったりで膝も曲がるので関係ない
ハンドルは大きく切ると膝に当たるけど、慣れてしまえば対処可能
ハンドルはフロア高との関係なので、やはりシート高はどちらでも同じ
ダンクは当たらなかった気がするけど、断言はできない
アイストは人それぞれかな
PCX150に乗ってたけどアイストは素晴らしいと思ってたよ
条件が許すならアイスト付のモデルを選ぶ 参考になります!一応慣れで何とかなる程度でもあるんですね。
ダンクは値段的にもデザイン的にもちょっと後ろ向きです…
それならアイストは良く感じればそれで最悪切ればいいですし付いてる方でも良いかもですね。
カラーはタクトの方が少ないですからね笑 一応個人的にグレーは良いと思うので問題はなくはありますが… 黒タクト買うつもりだけど、今の黒って、つや消しなの?
300キロ位しか走行してない黒ベーシックも見てまたがったけど、違いよーわからんw
バイク館SOXで、黒じゃない中古タクトを見に行ったけどリアタイヤ交換で8000円って言われ、
その他調整とかで諸々あって、それじゃもう少し足して新車でよくね?と思ってね。 公式は既に見ていたんだけど、新しいブラック?って思ってね。
買うつもりであちこち店に行って、黒いのは2015年のタクトは見てるんだが、
新しいのはまだ実物見てなくてね。ちなみに今月以内に買うつもり。 新車が手に入るならいいけど
春にタクトを新車で買おうとしたら、受注停止になっていて納期がまったく読めない状況だった
あれから状況がよくなっているんだろうか? グーバイクだと展示販売してるところあるから、
近所の所が取り寄せに時間かかるなら、そこへ行くわ。 ウチの近所だと色さえ拘らなければチャリ屋規模ですらタクト、ベーシックの在庫ありありだからなぁ…。 車から見えやすいように、車体をビッグスクーター並に大きくして欲しい。 >>230
十分見えるけど
端っこ走り過ぎると見えにくい リアタイや交換17000円って高くないですか?
それもタクトを買ったショップなんですけど? スクーターのリアタイヤ交換はタイヤ取り外せる状態まで持っていくのに手間隙かかるからしゃーない。
何なら自分の家でタイヤを外し、ホイールだけ持ってけばばタイヤ代+500円ぐらいで終わるぞ。 この間、ナップスでリアタイヤ交換した時の費用
タイヤD307:3780円
工賃:3520円
エアバルブ:420円
タイヤ処分:275円
合計:7995円 >>234
マフラー外すのにボルト3本、あとはホイールのセンターナットを外すだけだから手間なんかかからん ジョグって前輪のカバーが無い?
あのデザインって一瞬前輪のカバーが脱落してしまったのかと思ってしまう… ガソリン高いなぁ タクト乗りには毎年2万円のプリペを出すべき。 ついに走行距離6万キロ越えてしまった。
タクトって何万キロぐらいまで走れるもんなの? タイヤは自分で交換すると前後バルブ込で5〜6000円であがる
初めてであれば道具を揃えなくちゃいけないけど
まあそれも2000円程で揃う
一番の難関は作業そのものだけどね すみません。
ライトの光軸がズレている気がするのですが、正しい位置の確認方法教えて下さいください 正しく光軸を調整したいというのならバイク屋さんに持っていくしかないけど
実際は見やすいように、かつ対向車を照らさないように調整すればオーケー
ある程度広くて暗い場所へ持っていかないと分かりづらいかも 6ヶ月点検、12ヶ月点検、24ヶ月点とかはしてる? 定期点検としてでは無いけど、4ヵ月毎オイル交換を購入店で行っているからその時に空気圧やら遊びやら色々診てくれているかな。 タクトはオイル交換だけじゃなくてクーラントも点検しないと駄目だぞ
意外と減るからな 二輪に6か月点検はないし、原付には定期点検の義務はないので
適宜自分でやるか、オイル交換等の時にお店で診てもらえばいいんじゃないかな >>250
月1リザーブ見て減っていれば補充
クーラント交換は新車から3年、以降2年ごと
出来ればクーラントドレンボルトOリングも交換 10分ほどエンジンかけてアクセル数回ひねったらエアーはある程度抜けるし
そのまま10分ほど近所走って帰って来たら抜けてる
その後リザーブ見て減ってたら継ぎ足して終わり クーラント液ってシートを開けるとあるゴムのキャップのやつですよね?
あれって水道水をつき足すじゃ駄目なん? 走行14000kmでアイドリング中にたまに息継ぎして、信号待ち後にアクセル捻るとエンストしそうになる事有り
エアクリは汚れてたので社外エアクリへの交換とプラグも交換しても改善せず、オイルは2000km毎に交換してる
とりあえずフューエル1入れて様子見てみるが、改善しなかったらプラグコード交換位しか素人には無理そう インジェクション関係やフューエルポンプなら購入店依頼するしかないか? >>257
点火系かカーボン噛みかスロットルボディか
詳しい人間が現物をチェックしないと診断は難しそうだ 同じような症状で限界かなぁと思ってたけど、ハイオク入れたら改善しました
そろそろ7万キロ >>233
それボッタクリだぞ
5500円〜7000円ぐらいだぞ クーラントって4輪のと同じでいいんか?
車用に買ってあるグリーンの5L入りの奴が丸々1本余ってるんだが。 使える
希釈率は守るように
あと古いLLCとは混ざらないように、十分に洗浄した方が無難 タクトのクーラント量なんてしれてるから2回位出し入れするよ アイドリング不調の者やけど治らんわー
バイク屋持っていって原因探るだけで万単位の費用かかる可能性あると思うと新車14万の原付に何やってんだかとアホらしくなってくるわ
なんで、面倒いが泡のエンジンクリーナーをプラグホールとエアクリ側から吹き付けて洗浄する方法が一般的みたいなんでダメ元でやれたらやるわ >>265
プラグ エアクリ
オイル ガソリン バッテリー
交換して毎日毎日休まず30分以上乗り続けて
これでもエンストしたら
もう寿命だから買い替えろ
原付なんてエンジン小さいし
寿命短いぞ みんなオイル交換6000キロに1回でしてるのか?
6000キロに1回か 1年に6000キロも乗らないなら
半年に1回か? バイク屋で交換してる人なら大体1500〜2000kmで交換しに来いって言われてシート裏に次回交換距離のシールも貼られるし守ってるんじゃないの?
あと、使い始めたオイルは勝手に劣化していくから低走行でも半年に一回はオイル交換した方がいいと昔言われた事あるよ
メーカーの6000km未交換はどんな環境想定だよほんと、原付なんて普通に走ってても常にシビアコンディションみたいなもんなのに メーターに次回の交換距離設定出来ちゃうのにシールとか貼らないだろ メーカー指定は 6000km or 1年
小排気量車にはシビアコンディションの設定はないので
基本的にはこれを守ってればOK
精神衛生的に早めのオイル交換をするとしても上記の半分がいいところ
うちは3000〜6000km/半年〜1年の間の都合のいいタイミングで換えてる
少なくともそれより早いオイル交換を勧める店があればボッタクり
メーカー指示を信用しない奴大杉 教えてください。 自分は原付(バイク・車含めて)初心者でせす。
タイヤの空気入れについてですが、空気圧ってタイヤの温度によって違うと思います?
例えば日陰で1時間以上置いた場合と、30分以上走った場合とでは結構違うと思います。
自分はGS(ガソリンスタンド)の近くの日陰で1時間ほど置いてから入れてます。
そして余裕を持たして、後輪は230・前輪は200にしてます。 入れすぎでしょうか? 当然気温によって空気圧は変わってくるけど
季節をまたぐほど放置すれば気温以前に空気圧は低下してるはず
通常空気圧は冷間時が指定されてるので、常識的な範囲で常温時に指定圧で調整すればOK >>274
現行タクト自体のECUリセット方はググっても出てこないので今の所分からん
モンキー125とかのは専用コネクタ間をショートさせてやるみたいだがタクトにもそのコネクタ有ればいけそうだが、どこに有るのかが不明 >>271
タクトの取扱説明書に次のように書いてあります。
空気圧の点検
タイヤの空気圧は徐々に低下します。また、タイヤによっては空気圧不足が見た目では
わかりづらいため、少なくとも 1 か月ごとにタイヤゲージを使用して空気圧を点検してください。
タイヤは、走行後は温まり空気圧が高くなることがありますので、必ず冷えた状態で
点検してください。
標準空気圧は、前輪が1.25 後輪は2.00 です。(ここまで)
極端に高すぎると、タイヤの中央ばかりが摩耗して寿命が短くなるほか、道路との
接地面積が減ることで例えば雨の日とかだとスリップしやすくなると思います。 Vベルト、プーリー、ウエイトローラーの交換って難しい?
あと点火プラグも2万キロ交換してない。 未経験の人間にはかなり難易度の高い作業ってことになるかな
必要な工具もあるし、コツのようなものもある
ググればたくさん情報はあるから、それを見て、いけると確信できなければやめた方がいいんじゃね? 今回のMCでベーシックも黒ホイールになったとるし… プーリーってのは一生ものやろ 交換の必要があるんはローラーとピースやろ? >>282
プーリーも段差出来るから交換しないといけない Vベルト、プーリー、ウエイトローラー スピードピースの交換で、
費用はだいたいどれくらいかかるもんですかね? メルカリで2015年式が8万で出品されてるんだけど安いかな、バイク屋で買ったらもっと高いよね?
トゥデイを7万で買うならこっちのが良いかなと思ったんだけど…走行距離は18000キロらしい 125ccのバイクに乗り換えようと思ったが、リッター60の燃費に勝てない >>286
うちのは21000kmで約9万
中古屋で買った
割高かなと思ったけど、限定仕様のカラーを嫁さんが気に入ってしまったので決定 >>289
以前持ってたPCX150も今乗ってるジクサー150も街中普段乗りで45km/L前後
カブ50(先代)とタクトはそれぞれ50km/L台
PCXは125だともう少し燃費は伸びるはずなので
原チャの燃費はいまや、いうほどよろしくはないよ >>285
自分で交換すれば純正パーツ代7680円
工賃の安い2りんかんとかバイク用品店でやればプラス工賃6000円位
Vベルト2390円
プーリー3770円
ウエイトローラー1030円
スライドピース490円 あとプーリー自体交換って事は結構距離走っていると思うから
クラッチ側も交換する必要があるかも >>292
どうもありがとう。自分はボンクラで全然わからないのでとても助かります。 >>290
エンジンの調子はどう?オイル上がりとか起きてないかな エンジンは特に変なメカノイズもなくスムーズだし
とてもいいコンディションを維持してる感じで当たりの買い物だったと思ってる
比較的最近駆動系もオーバーホール済のようだし、メンテはきちんとされてた印象 そろそろ7万キロ
リアタイヤ交換で2りんかん
まだまだ行けそうと言われました(・ω・)ノ♡ すげえな。こちとら3年落ち1.4万キロ中古買うのにも躊躇したのに >>300
俺ももう6.5万キロ越えてる。
1.4万キロなんて慣らし終わってちょっと走ったぐらいじゃね? 774ですけど、オイル交換もルーズですしエンジンタフですね。
ベルトも一回変えただけ 往復22kmの通勤で使っても年間7000km位しか行かんから7万キロとかすごいですね
どんな乗り方してるか教えてください >>303
ほぼ毎日片道15km通勤で6年目突入
消耗品と思って暖機運転とかしないし雑に乗ってます。
そろそろ2度目のベルト交換しなきゃなんだけど、これまた思案中 >>304
その走行距離だと交換してからすぐ他の所が故障して修理費高くて廃車にする可能性もありますもんね
個人的には駆動系一式とついでにクラッチも交換してあと何万キロ乗れるのか限界まで試して欲しいです(笑) >>305
原付は毎日乗って酷使してる
原付の方が長持ちするからね
ピザ屋や新聞屋や郵便屋の
原付が長持ちしてるのはこれが理由
たまにしか乗らない原付は寿命が短くなる 原付は暖気と暖気運転とアクセル全開の走行はするなよ
あと規定距離で絶対消耗品の交換をすること
あと全然乗らなくて放置したらすぐに潰れる
エンジンかけたら3分ぐらいはアクセル吹かさず暖気して
その後エンジンがある程度温まったら5分ぐらいは走行20キロ30キロぐらいで
暖気運転して エンジンが最高に温まってから50キロとか高速の速度出せ
あとアクセル全開の走行は著しくエンジンの寿命を縮めるから注意な
出してもたまに50キロぐらいにしとけ
あと原付は毎日毎日エンジンをかけること 放置したらすぐに潰れるから
一度エンジンかけたら最低30分は乗り続けてエンジンに熱を持たせること
エンジンが温まる前にエンジンを切るのは凄いエンジンに悪い
これが重要 短距離走行はエンジンに悪いから止めろ
自宅からバイク乗って5分や10分ぐらいでエンジンを切る行為な
エンジンが熱を持たない間にエンジンを切る行為はエンジンの寿命を縮めます。
通勤通学で毎日30分ぐらい原付乗ってる人の寿命が長いのもこれなんだよ
エンジンは熱を持って調子がよくなるからね 短距離走行ばかりだと
エンジンが熱持たないから調子が悪くなる 通勤通学が5分10分なら
自転車の方がいいかも それかわざと30分ぐらい乗った方がいいよ
オイル交換は頻繁に行うこと 業務用は一般的なのより耐久性にコストかけてるし
店側が整備出してるからあんま比較対象にはならん気がするが バイクでも車でも、一度の走行距離が短く、発進停止が多いほど消耗する
MD(郵政カブ)など、5〜6万km程度で払い下げになるけど
エンジンはオーバーホール必須なくらいにスカスカだよ
逆に言えば長い距離を通勤に使ってるようなケースの方が長持ちする
カブが特別に丈夫ということはないし、むしろタクトのエンジンの方が丈夫だと思ってる
やはり水冷であることと、新しい設計であることは大きいよ >>310
俺はそれほぼ守れてないな。
でも、ほぼ毎日松戸からスカイタワーの根元を抜けて港区の会社まで片道25キロ、時間にして1時間以上を走ってる。
仕事の時だけでなく、とある趣味のために、土日も同じくらいの距離を走ってる。
(最近はコロナのせいで土日に長距離走ること少なくなったけど)
あと、以前に何度か100キロ超のロングランもやった(行先は大洗、富津、勝浦で、犬吠埼まで初日の出見に行ったこともある)。
極々希に信号で停まっとき仁エンジン停まったことあるけど、それ以外は特に異常ないかな。(すぐ再始動できたし)
オイルは一応2000キロ毎にショップで交換してもらってる。 >時間にして1時間以上を走ってる。
時間も片道ね。往復なら2時間~2時間半。 今まで原付新車で購入して乗りまくってたけど
通学通勤で30分〜1時間ぐらい長い距離走ってた時が
1番長持ちした 5万キロや6万キロぐらい走れてた
環境が変わり短距離走行が多くなり
職場まで原付で5分や10分みたいな 距離になり
そしたら新車で購入した原付は13000キロでエンジンいかれて潰れた >>312
転職して
環境変わって通勤してる会社が原付での通勤時間が
片道30分から 片道10分に変わって
短距離走行しまくったら 新車で購入した原付
2年13000キロで潰れたよ 短距離走行しまくったら
エンジンあっという間に潰れる
毎日通勤50キロ通勤してた時は60000キロぐらい
までエンジン壊れなかったけどね
エンジンというのは熱をもって調子がよくなる
長持ちする 短距離走行でエンジンが温まる前にエンジンを
切る行為はエンジンの寿命を短くする
チョイノリ(自宅から5分や10分ぐらい乗らない)は凄いエンジンを悪くする
長く乗りたいなら 一度エンジンかけたら
最低30分はエンジンを切るな 具体的に言うとオーバークール、オイル乳化、カーボン噛み辺りの症状だね
短距離の移動が主な用途の原チャリなのに短距離は車体に悪いという悲しさ 以前は通勤で毎日片道30分近く乗ってたけど今は近所に買い物に行く時しか使わないから電動のに買い替えようかな… 片道3km以内ならチャリを使った方が
健康にも環境にも良いわ >>318
>>319
家の近所のコンビニやスーパーや
ドラッグストアだけ
5分や10分ぐらいしか
乗らない原付はエンジンの寿命悪くなる
覚悟しておいたほうがいい
原付は一度エンジンかけたら
30分はエンジンを切っては駄目
エンジンに熱をもたせないとね
家の近所5分10分の用途で
使う場合はもう自転車の方がいいかもね >>317
だから毎日通勤通学で
30分は乗ってる原付は
寿命が長い オイル交換しかろくにメンテナンスしてなくても
けっこう長持ちする エンジンにすごい
ねつもたせてるからね
短距離走行ばかりしてるのは
エンジンがねつもつ前にエンジン切るから
エンジンが潰れるのが速い
エンジンが温まる前にエンジンを
切る 短距離走行ばかりしてると
エンジンにねつをもたなくなって
エンジンの不完全燃焼が続くわけだしね
エンジンの寿命が短くなる 原付の寿命を延ばすのは
毎日毎日エンジンかけて
暖気 暖気運転して最低30分は乗ってあげること エンジンかけて5分10分で
エンジンを切る行為をしない
短距離走行はしない
これだけ 以外に面倒だけど
放置して全然乗らないのも癌 原付を長持ちさせるには
毎日エンジンかけて30分ぐらい乗るだけ
短距離走行ばかりしてたら
すぐに潰れるよ >>281
販売台数的にタクト単色のみの設定は兎も角、ベーシックの全色共通未塗装?フェンダーはどうなんだろうか…。
ベトナム生産時代(AF75)から続いた
ポセイドンブラックメタリック
マホガニーブラウンメタリック
フォースシルバーメタリック
がとうとう廃版か。 アイドリングストップってon/off切り替えあるん?
マットブラック欲しいけどアイドリングストップ機能いやかんだわ 最初の整備費用ってのがわからん。
出荷する時点でしとけよって思うね。 出荷から購入で半年経ってたら半年放置した車両になるんだぞ
そりゃそのまま売れねぇよ リアブレーキワイヤーとか一年半ぐらいで固くなって戻らなくなった
あんま乗らないとこんな事もある 何十回か乗ったら1回くらい、ほんのたまに走行中に1回パンと破裂音がする事があるのですが、あれは何でしょうか?
買って1年くらいでバイクの調子自体はいいです。 まあどんなタイミングで出るかとか、音を聞かないとわからんけど
エンジンだとすれば、アフターファイアかバックファイア
マフラー変えてたりしない?
1年で調子はいいなら、機械的な消耗などはないだろうから、自分なら点火系を点検してみるな
プラグ交換とか、プラグキャップの点検とか バックファイア途切れ途切れでフィッシュテールの先が溶けだしてる >>332
on/offあるよ。ただし、アイドリングストップを使いすぎると直ぐバッテリーがダメになるよ。 >>344
なんだそれデメリットの方がでかそうじゃん
メリットの燃費はそんなに変わるのかね アイドリングストップは燃費はさほどだけど静けさはいいよね
そもそもエンジン音小さいけど
無音は気持ちいい 大丈夫
アイドリングストップですぐバッテリーがだめになることはない
アイスト使うなというのは
アイドリングストップ登場初期にアイドリングストップ状態のまま放置して
バッテリーを上げてしまうやつのクレームに悩まされた販売店の自己防衛 >>347
エンジン暖めなきゃダメおじさんが来る前に逃げて!! >>347
実際、アイドリングストップを毎日使っていてバッテリー1年持たなかった ちなみにオイラは雑に乗り続けてかれこれ6年越え
片道14km程毎日通勤
暖気もしなけりゃオイル交換も適当(時には補充で済ます) たまにしか乗らないけど3年ぐらいバッテリー駄目にならないな >>349
それがもしホントならリコールものだろ
だが、実際はスクーターはいまやアイドリングストップだらけだw
去年までPCXを2年乗ってたが、常時アイストONでバッテリー交換はしてない
PCXはキックがないから、出先でバッテリーが死んだら詰むんだぞ みんな何色乗ってるの?
この色良さそうで欲しいんだが実際のこの色見たことない
https://i.imgur.com/RnusGKY.png 新色なんだから見かけなくてあたりまえだろう
まあでもいい色のように思う グレー系はトレンド
ジジ臭いと言ってる奴がジジ臭くないか?w JOGなんて姉妹車なのに、前輪のカバーが無くて安っぽいぞ >>361
仕方ないよ。速度計も前輪からケーブルで拾ってないんだから タクトはトランスミッションからセンサーでパルスを拾ってる
メーターはアナログ表示だけど、仕組みとしてはデジタル 速度計の針が色抜けたので交換したいけど十中八九メーターはASSYだよねぇ? やるならいわゆる殻割りの形でバラすしかなさそうな気がするな
針はもちろんパーツとして出てないから、塗装で直すしかない
きれいに殻割りするのはけっこう難易度高め なんだかんだ言っても、原付一種の中で1番の乗り物だと思う
優等生すぎる デザインはジョルノの方が可愛いんだが
まあ価格も含めて考えるとタクトに軍配かな 冷却水交換したけどタクトってリザーブも一緒に抜けるんだな 形状が若干違うだけで基本的には同じものだと思っていいと思う
てか、そんなに硬いか? Vベルトのオートマは仕組み上エンブレはかかるだろ
かすかにアクセル開けてエンブレ効かないようにするしかない V-TACS !!
>>331
2022モデルのパーツリスト揚がったね。
早速落としてみるか。 エンブレかかるから。惰性運転ができないんだよこの車種
信号赤だからアクセル離すと、すぐ止まる。
それだけ余計にアクセルワーク必要で疲労はでるよ
2stの最初だけひねってあとは惰性で流すみたいなのできない。 パッド?そんなものタクトには無いよ・・・
なんて上げ足は別として
エンブレの効きなんて慣れの問題でしょ
2st前提でスロットル戻してしまうからその後微調整が面倒なだけで
最初から4st前提のタイミングでスロットル戻してたらそんな事もない
余程の長距離ツーリングでもなけりゃこれで疲労がどうとかいう手首の筋力のほうが問題だわ 原付はスロットルはON OFFのスイッチ感覚になってしまうのもあるかもな
カブやスクーターに乗り始めた事がリターンのきっかけになったけど
大きいのに久々に乗ったらスロットル操作がおぼつかなくてどん突き出まくり 近所にまだ現役のラッタッタに乗ってるオッサンがいるわ
骨董品もの… クーラント液って付き足せばええのですか?
その液はどこで売ってますかね >>391
2年に1回交換した方がいい
クーラントはホームセンターでも売ってる
タクトは使う量が少ないから
古河薬品工業のクーラント補充液エルコン400mlで足りる この車種エンブレ効くから
2ストみたいな、最初に全開にして信号赤なら流すみたいなのできないから
燃費のよさをいかして、全速で信号までたどりついて、あと青になるまで止まってるみたいな
そういう乗り方だよな
そっちにして 全速でさっさと全部ぬいていかないとよさがない。 この車種ノーマルで体重70sだと全開伸び伸びで最高速何キロぐらいでる? 新車で62ぐらいでるけど
エンジンブルブルでよくないな
55ぐらいの巡航が妥当 >>396
原付スクーターでもやっぱ慣らし運転とかせなあかん? 昔から慣らし論争はあるけど
基本的に初期不良対策と運転技術熟練対策だろ
原付なんてそもそも高回転なんだから慣らしもへったくれもないだろ
1分間に8000回転てとてつもなく高回転だぞ 他より高回転の方がむしろ慎重になるべきなのに何言ってんだ
解体車の部品とか見てるとプーリーの外周にベルトのこびりついた跡とか
中心側だけ削れてくぼんでるのとかよく見るよ
特にこのエンジンはベルトスリップのトラブル抱えてるから気を付けなきゃいけないのにさ >>396
距離進んでないか?
ブルブル来るのはベルトが暴れてる可能性がある
駆動系のオーバーホールが必要かも DIYでオイル交換するときじょうご?ロート?を使ってるんですが
オイル入れるところが斜めってるので入れにくいです。
何かオススメなグッズはありますでしょうか? 慣らしが揉める理由は、はっきりとした判定の基準がないこと
機械的な摺動を考えると、機械加工の後、安定した摺動面の状態を得るために慣らしが必要なのは明らかで
その後の性能や寿命に影響することも確か
問題は、じゃあどのくらい影響するの?というと、寿命も性能も影響するのは慣らしだけではないので、わからないとしか答えようがない
慣らしをしなければ明らかな悪影響が出るのか?というと短期的にはそれもない
長く乗ったあとに差は出るのは間違いないけど、ではどれくらい差が出るのかというと、それも誰もわからない
人に勧める時は、やらないよりやった方が間違いなく良い、というようにしてる
方法はマニュアル通りに メンテを自分でやるようになってから何がバイクに良くて何が悪いかってわかるようになった
自分でメンテしてても考えてメンテしないでマニュアル通りにやってる奴は多分わからない
慣らしが終わってその後はいくらでもぶん回していいかと言えばそうでもない
機械はなぜ壊れるのかと言う事を考えながら乗ってれば壊れることはほとんど無いよ >>402
自分は100均で買った口先端の細長いジョウロを使ってる。
いろいろ「ハチミツ容器、オイルジョッキ等」も使ったけど、
ジョウロが一番良いと思う。 「じょうろ」じゃくて「じょうご」がいいんじゃないの?
じょうろでもいいけどさ じゃばら付じょうごとか細長いじょうごとかある
最悪100均のじょうご2つでやれない事もないだろ 2st初めて買ったとき慣らしなんか知らんから
最初から60で走ってたな
とくに問題なかったけど 新車の場合タイヤがすべりやすいっていうのは絶対言うけど 406だけどね、
ジョウロの中に650mlくらいのオイルを入れて、
それからスクーターに入れるのよ。 すみません。
ライトLEDに替えた方、おすすめあったら教えて下さい。
色々上手くいかないようなので 俺も特に慣らしを意識したことなかったけど、6万キロ越えてなお普通に走ってるな。
1日50キロ、1カ月(20日)で1000キロずつ更新中。
2万キロぐらいの時にショップに言われるままにベルトとかプ―リーとか換えて、
4万キロぐらいの時にもう寿命だ買い替えろと言われた。
そっからさらに2万キロ走ったが、まだまだ壊れる予兆はないな。 自分はライトはアマゾンで買った中華のLEDつけてるよ。
アマゾンで売ってる安いLEDはH4/HS1兼用という事で、根元にピンが2本出っ張ってるんだけど、
それを潰しとかないと、HS1のタクトにはつかないそうだ。
ちょうどそのLEDライトの取り付けの動画がつべにあるんで、見てみた方が良いと思う。
https://www.youtube.com/watch?v=XQixf3ccMM0&t=93s
(1:28あたりでそのことについて解説があるよ。) たかだか片道1時間ちょい乗ってるだけだが?
まぁ50キロはちょっと盛ってたな。
実際は47キロくらいか。
通勤で千葉県北西部から都内港区まで。
通勤ラッシュ時の常磐線や山の手/京浜東北に比べたら原付で1時間なんて天国だよ。
(雨の日はちょっと憂鬱だが、カッパ着ればいいだけだしね)
コロナのせいで頻度は下がってるけど、休日に鋸南とか、大洗にも行ったこともあるよ。(どっちも100キロぐらい) ちなみに125に乗り換えたら?とかよく言われるけど、免許は車の免許しか持ってないんで、原2乗るなら免許とらなきゃならないし、
そもそも勤め先の最寄りの駅の駐輪場は50tまでなんで、停めるところがないんだよね。
まぁ、最近は会社の近所の道に路駐することが多いんで、免許とって125に換えてもいいかなとは思ってるけど。 引っ越したいね。24時間営業のドラッグストアとガソリンスタンド、スーパー、コンビニ、各種ファーストフード店が徒歩圏内にあって、今より会社に近くて3DK駐車場込みで6万以下で住めるところがあるならだけど。 ID変わってるけど、>>415,416,418,419ね ちなみに今住んでるところは、>>421の条件ほぼ全部満たしてるんだよね。
おまけに徒歩1〜2分のところにバス停があり、約10分でJRの急行停車駅に行けちゃったりもする。(歩くと約25分かかるけど)
(今は原付に乗って港区にある会社に直接行ってるから電車は使わないんだけど) バイク保険って、レッカー移動(?)のサービスが含まれてたりするんでしょうか?
JAF入ってないしなぁ
遠出しててエンジンが止まったら、誰かに頼むしかなくなる… >>424
そんな事を聞くって任意入って無いのか?
そうなら任意入るまで乗るなクズ 保険証券あった
まだ封筒を開けてなかった w
ロードアシスタンスって書いてある フラついて怖いというやつは多いけど
フラつきの中にはバイクが自分で安定を取り戻そうとするセルフステアもあるんで
しがみつかずある程度バイクの動きに任せるくらいじゃないとかえって不安定になるぞ
スクーターは後ろ重心なんで、前に荷重をかけるイメージで乗ると多少安定する 雪でもある程度は走れるように、2輪駆動タクトは無理かな アドレス2stの限定カラー通勤途中で動かなくなって、最寄りのバイク屋で無償引き取りしてもらったんだけど
下取り付いたのかな? エンジン付いていれば暖まるからエンストしにくくなるだろ
エンジンがかかりにくいはあるだろうけど タクトでエンスト経験ゼロの人なんていうのはいないんですかね?
初めてエンストを経験したんですが
暖気後1mくらい動いて交差点で止まった時に ネットで見てるとそういうエンストは給油口の蓋のつまりが原因てのが出てくる
試しに給油口の蓋を開けてから走ってみ ありがちな事例としては、バルブのカーボン噛み
寒い時期に暖機なし短距離というような冷えた状態での走行が多いと
どうしてもカーボン(煤)が発生し、燃焼室内にたまり
剥がれたカーボンのかたまりがバルブに噛み込まれると圧縮が低下し、アイドリングでストールしやすくなる >>441
土曜日に1度なって今日はなりませんでした
走行距離まだ2900km >>440
ガソリンの入れ過ぎってことですか?
それなら心当たりがあります
いつも給油口ギリギリまで入れています
給油に行く回数を減らしたくて >>442
それで2回買い換えました
1回はタクトでもう1回はスズキ
でもそれらは4年くらい乗ってたので カーボン噛みは軽症のうちならケミカルのみで比較的簡単に直るし
乗り換えるほどのトラブルではないけどね
お店によっては誇張して乗り換えを勧めるところもあるようだが… ギリギリまでガソリン入れたら車体が揺れるだけで空気穴塞がるだろ ガソリン入れ過ぎたらチャコールキャニスターにガソリンは入ってエンストする場合がある ストローで水吸い上げるのとストローで空気吸い上げるのだとどっちが早く吸えるんだ? 満タンなのにガス欠!? そんな時まず疑うべきポイント5つ
フューエルキャップの空気穴
フューエルキャップに空気穴があることをご存知ですか?実はこの空気穴が詰まってしまうとガソリンが出なくなって、エンジンが止まってしまうことがあります。この空気穴を「エアベント」と言います。この症状の場合、一度タンクキャップを開ければ再びエンジンがかかったりもするのですが、それでもダメな場合は、このエアベントからつながっているエアベントホースの詰まりを疑ったほうがいいかもしれません。エアベントは重要ですよ。
https://www.gutschrome.jp/column/1193/ 誰か社外のマフラーに交換してる人います?マフラー交換すると見た目以外のメリットは何なのでしょうか?
あとFIのバイクのマフラーを交換すると何かしらの調整(キャブ車ならジェット類いじるとか)はいるんでしょうか? 正直デメリットの方が大きい製品が多いかもしれん
マフラーの背圧(抜け)が変わると出力特性が変わってしまう
詳しい説明は長くなるので端折るけど、特にスクーターはマフラーのみの交換だと遅くなる可能性が高い
マフラー交換によるエンジン側の調整はECUが自動的に行う
逆に任意に調整することはできない
スカスカの爆音マフラーなどで極端に背圧を下げてしまうと
ECUの補正範囲を超えてエンジンを壊す可能性も >>454
分かりやすい説明ありがとうございます!昔エイプでマフラー変えた時は音も気持ち良かったし最高速も速くなったのでタクトでも変えよかなって思ってました
やめときます! 背圧を下げると、全開時のパワーはたいてい上がるんだけど
スロットルを少し開けた中間の領域はトルクが低下し、いわゆるスロットルへのツキが悪くなる
MTなら乗り方でカバーできるけど、スクーターは駆動系のチューンが必要になる マフラー変えると総じて燃費と振動で乗り心地悪くなるよ、単純に。騒音出回りに迷惑だしね。 後ろのブレーキケーブルのメーター?がいっぱいになった
ブレーキシューの?交換かな >>444
満タン給油は危険だよ
キャップ閉めた時に
溢れるのは超危険
キャップ閉めても溢れないぐらい
少し余裕持って入れたほうがいい
ギリギリまで入れるのは超危険
キャップ閉める時にガソリンがあふれるから >>442
カーボン噛み対策は
毎日暖気して暖気運転して
1回エンジンかけたら最低30分は
乗ってエンジンに熱を加えてやればいい
短距離走行はエンジンすぐに潰れるよ
通勤通学のバイクが長持ちする理由が
これ毎日30分は乗り続けるからね
エンジンに熱が加わって寿命が伸びる >>154
原付を長持ちさせるには
毎日毎日エンジンをかけること
で暖気して 暖気運転して
一度エンジンをかけたら最低30分は
乗ること 短距離走行すればするだけ
エンジンの寿命は縮むよ 間もなく7万キロってとこで、とうとううちのタクトがお亡くなりになってしまった。
走行中にエンジン付近からカリカリカリって異音がして減速し始め、最終的にはアクセル回しても進まなくなった。
金曜に仕事で浜松町-幕張間を往復(仕事サボってオートサロン行ったんじゃないぞ)し、
その後また20数キロ走って帰宅した時には何ともなかったんだけどなぁ。
音からしてエンジンそのものではなくベルト切れのような気もするけど、自分じゃ直せないし、
(時間かけりゃ調べながらネットでパーツ入手して直せるかもしれないが、サラリーマンにそんな時間は無いし)
そもそも、もう7万キロ近く走った原付に金掛けて延命させても仕方がないから
行きつけのバイク屋に展示されてた走行距離1万ちょいの中古のタクト(総支払額12万)を買ったよ。
まぁでも壊れたのが土日でよかったわ。
壊れたのが平日だったら、次の原付手に入れられるのも最短でも翌々週になっちゃうしな。 ベルトなら部品代だけなら数千円で収まるし、ちょっともったいない気はするけど、まあ仕方ないわな
50ccで7万キロ乗ってもらえれば本望だろう ベーシックあたり新車13万とかで近所で大安売りしてるから試しに買ってみよっかな
所有するには最後の原1の純ガソリン車になるかも知れんな だぁぁ、中古とはいえ納車4日目にしていきなりパンク。
まだ150キロぐらいしか走ってない。
ベルトやらバッテリーやらは新品に交換したって話だけどタイヤはどうだったか。
これ普通にタイヤ交換費用(8000円)請求されたらちょっとキレそうなんだが。 まあパンクに関係なく前の持ち主が1万走ってて1度も交換してないなら
タイヤはツルツルだろ どんなパンクしたかにもよる
新品でも釘ぶっ刺したら終わり >>467
田舎じゃあるまいし、新橋駅近くの国道15号だよ、そんなとこに道に釘落ちてたら大惨事だわ。 しかも路駐してる車避けるために第2通行帯走ってるときだったしね。 とにかくどんな状態でパンクしてるかだろう
チューブレスは通常のパンクならすぐに空気は抜けないから
パンクに気づいた時がパンクした時とは限らない
停めてる間にイタズラされた可能性だってあるんじゃないか?
釘等の刺さった素直なパンクなら、1500円も出せばAmazonでもホムセンでも修理キットが買える
後は空気入れさえあれば自力で修理も可能 まだ車(ミニバン)に積んだままで見てない。
昨晩車で新橋まで回収しにいって、帰ってきたのが0時過ぎだったしな。
土曜にそのままバイク屋に持ってくから、降ろすつもりもないし。
ただ釘とかが刺さった感じじゃないと思うな。
何かが刺さってるのなら、ラダー使って車に載せるときにわかるだろうし。 >停めてる間にイタズラされた可能性だってあるんじゃないか?
監視員が常駐してる公営の駐輪場に停めてたからそれはないだろう。 パンクは運が悪かったとしか言えないだろ?
誰が悪いとかない 新車ならまだ擁護できたかもだけど、中古買っといてw
と思われてるよ スーパーの駐車場に凄い女がいたわ
タクトじゃないけどサビサビの赤いマフラーの原付に乗って帰ろうとしてたんだけど、キックでエンジンかけてしばらくしたら止まってを5回くらい繰り返して、やっと止まらなくなったと思ったら帰って行った
あれ道中で止まる恐怖感とか無いのかな? 見てるって冷凍食品を保冷バッグの移し替えてたんだよ >>396
えっ、3000kmの中古最近買ったんだが80くらい出そうだが…またイジってあんのか。。orz >>353
コンバースの迷彩柄履いて登校したら、密かに恋心抱いていた渡辺さんに指差して笑われた事おもいだしました。 >>487
やってみる、と言いたいとこやが俺サツさんの行確やからな。。80km出したよー、とか(^_^;)スマン。 >>484
2st時代ならともかく現在の4stの50tで80キロなんて出せるものなのか? 速度計は65キロ辺りで物理的にストップ
ECUは9000回転辺りで燃料カット
ノーマルの65キロぐらいがちょうど燃料カット辺り
駆動系で頑張ってギア比を上げまくって坂道下れば狙えるかもね フルスロットルでメーター読みで47キロ位しか出なくなった(ちなみに7万キロ超)
前タイヤもそろそろ限界だしベルト替えようか、乗り換えるか… 3月までがんばれるならリード125とか?
赤無いけどな タイヤ前後・ブレーキシュー前後・ベルト・ウエイトローラーの交換
自分でやって材料費の13,000円 >>489
わからん、なんでなのか…体重が100kgくらいなんだが、慣性?で出るものかな? この車種リミッターカットはどこからも売られてなく
駆動系も前モデルからデフォでそれなりの変速量なので
本当に弄って80出てるなら結構な技術がある
というか是非GPSで測ってくれ >>495
バイク屋でまとめてやってもらったら工賃どんくらいな? 手持ちの工具代が総額いくらぐらい?
工賃払ったほうが手間はかからない気が 工賃はだいたい6k〜8k円/hくらいが相場かな
バイク屋と車両によっても違ってくるけど、部品代と同額くらいはかかるイメージ バイクメンテを趣味とするなら、工具代は趣味への投資と割り切れる 後輪のブレーキのメーターが限界来てる
交換時期かな >>505
ブレーキ握ってドラムとアームの△が重なったらそろそろ交換時期ってサイン >>497
えぇ、マジですか。わかった、今度やってみます。然し、スマホスタンド買うのもシンドイ金欠で…しばしお待ちを…。 因みに、俺40歳なんやが、原付(と言うか二輪)乗り始めたの38歳からで、前のレブチューンのスーパーディオで80近く出した時も、かなり怖かった(^_^;)しかも、タクトはそのディオより明らかにパワーあるのよ。まぁ、新しいせいか安定走行性?も高くて、ディオほどは怖くないのが助かるけども。
事故らないようにテストせんとな。。 前に乗ってたミラLS250も、見た目度ノーマルなんやが、ラグサス入れてたりして、高速で目測160-170出たし。完全に中古車界隈にイジられてるな、俺。。 >>508
別に車体に固定する必要なんてない
GPSアプリ起動して、ポケットに入れて走るだけ >>511
なるほど、ログが残るのね。近い内に直線長い県道走るから、その時にやってみます、THX!然し、こないだ60km近く出した時に怖かったわ〜…ディオの時よりはマシだが。大径タイヤにしたらまだ怖くないんだが。まさか、65km辺りでリミッター作動しないよね(^_^;)まぁやってみます。 原付や、軽自動車で170kmとか出すときは、アクセル連打でエンブレ効かせて強制ダウンフォースにしながら出してる、俺は。素で出そうとすると、浮く感じして怖いからね…。 >>514
はい(^_^;)
競ってきたオデッセイ、ミラLS250で千切ったのは佳き思いでした。。 一時停車の標識の箇所、ここはいつか警察に張られるだろうなと思ってたら、案の定誰かが捕まってた >>516
いや、俺が飛ばしてたら勝手に若いのが競ってきたから、悔しいから限界まで出したら結果的にオデッセイがついてこれなかったんです…乗る人次第じゃ、多分だが180オーバー行けると思うけど、グレード高いオデッセイならば。
因みに、すまん!スミマセン、妄想炸裂でした、俺のタクトやはりどノーマルです。。
いつもメーターなんかあまり見てないから、プーリー削ってあったスーパーディオより低-中速域めっちゃパワーあったから、それをパワーがタクト>スーパーディオ、と勘違いしてました、今日メーター見ながら60km出したら、50辺りから一杯一杯になってました。。
てっきりスーパーディオの頃、デブだから若い子の新しい原付きにダッシュで置いてかれるのかと思ってたら、ギヤ比でここまで加速や最高速変わるのね。要は、タクトもギヤ比弄れば70は出るかなと…。
兎に角、素人妄想でスレ汚し、すまんかった。。 そのギヤ比に弄る可能性が残されてないのが辛いのよ
プーリーはほぼ使い切ってるし、移動量増やしても力負けする
タイヤサイズは変えると後輪検知のメーターが狂う 40歳にもなって軽で170kmだしたと自慢気に語ってるのかわいそう。くれぐれも人を事故に巻き込まないでね >>519
そうなのか。右も左も分からん、イジる時間が無い20代、イジるカネが無い30代でね…
>>520
まぁ可愛そうだが。障害者手帳二種類持ってるしな(^_^;) 事故は全く起こさないですよー、シートベルトで2回捕まっただけで、今まで一度もゴールドになってない(笑) シートベルトは紛れもなく故意の違反なので擁護のしようがない
さよなら〜 >>522
・初回
たまたま近くのスーパー行こうと、初めてシートベルトせずに行く→バッテン
・二回目
親父を送っていたら、親父がシートベルト忘れてた→バッテン
ねぇ、かあさん。ぼくは、本当につみびとなの…? 公道を170kmで走って喜んでいるようなバカは罪人だろ 胡散臭い大口叩いてた奴が結局は勘違いでした。
さらに聞いてもない謎の自慢や自分語りまで始めた
これ以上掘り下げる価値もないのでおしまいだよ @a@ajdmwt
GJmdjj8547@aj
PQuz98EBjt$a
gjadwjJAJjam
snackcasino96 ダンクって高校生をターゲットにしたとかいう話だったけど、出た当初は全然見かけなかった
値段がこなれたせいか見かけるようにはなったけど、オッサンが乗ってるのしか見たことない
まあほんとはデザイン的にはジョルノがいちばんスクーターらしくていいなと思うが 俺はディオが原付一種では一番好きだわ
まぁタクトも最近気に入ってきたが、初見地味だが愛着わくデザインという気はする→タクト グルーブしてても手ふぁ冷たくなるんですが
対策するならナックルガードですかね?KOMINEとかのハンドルウォーマー?カバー?ですかね? グルーブ感じてどうすんねん。
正しくはグローブしてても手が冷たくなる。です。 居住地は知らんが、関東は来週辺りから春の陽気になるようだぞ
そろそろ冬支度は終了だな すまん、皆んな教えて欲しい
今AF61-15〜のキャブ乗ってて19000km超えたあたり
そろそろ買い替えたいのだが、一向に壊れる感じがしない
エンジン逝ったとか、潰したとか皆んな言ってるが、それは腰下がやられたのか? きちんとメンテされてれば19000kmくらいで壊れはしない
うちのタクトベーシックは22000kmほどだけど全然ヤレた感じはしない
一番ヤレてるのは速度計の針の赤が退色してしまってるところくらいだ 61ってtodayか中華ディオだろ
タクトと全く別のエンジン >>535 A4入るのは魅力だが、そのためにあの価格差払いたくない >>538
電熱インナーグローブの上にテムレスで手が冷たいと感じなくなったよ。ハンドルカバーも買ったけど必要ないくらい暖かいから取り付けてない アイドリングストップ+ブレーキロックで交差点で手放しで待てる
こらタクベー買わんで良かったと思う至福の瞬間やで ↑ ちょっと何を言ってるのかわからん。
解説してくり アイスト中にわざわざブレーキランプ光らせてバッテリー消耗促進するアホだから気にしなくて良い たかが数万差で貧乏人扱いww
車からタクト乗りは貧乏人に見られてるよw バッテリー残量気にして運転せなならんとは貧乏人の証やろw グレードの問題じゃなく操作の問題だぞ
別にアイドリングしててもブレーキ点灯は発電ギリギリ。
ウインカーも出すと足りてない ACGスターターは発電とスターターモーターを兼ねてるんで
発電機としてはかなり容量に余裕がある
ホンダのファクトブックによれば、交差点でのアイスト分の消費は、次の信号までに充電されるそうだ
まあそのくらい発電容量には余裕がある
ベーシックも同じACGスターターを使ってるんで、アイストはなくとも発電容量については同じ
要するに、さわぐことじゃねーってこと >>538
グリップヒーターだけ付けたって、あったかいのは手のひらだけで、指先は冷たいままだぞ。
おすすめはグリップヒーター+ハンドルカバーだな。
見た目ダサくなるけど。 >>561
そうだね
君は一生減らない革命的なバッテリーを持ってるんだね
すごいや セルのモーターって540モーターみたいなちょっとデカイモーターだから電気ほとんど使わないよ
ACGも似たようなもんだけどモーターの部分が大きいからわりと軽く回すとエンジンかかる
電力は似たようなもんだと思う セルモーターは車もバイクも電装系の中で最も電力を食う部分だよ
しかも通常のセルスターターはピニオンとリングギアでかなり減速してるのに対して
ACGスターターはクランク同軸なので要求されるパワーはより大きい >>553
アイストなんてついてないAF75ベーシックだけど、信号待ちの時、普通に手放ししてるが?
つか、ブレーキロック自体、坂道でも滅多に使わんのだが… 信号待ちの時、一応オカマ防止のためにリアブレーキだけ握ってブレーキランプ点灯させてる。
最近はお年寄りのドライバーが、何でそんなところで事故するの?ってニュースが多いし。
赤信号見落としてもブレーキランプには気が付いてくれ!!という淡い期待。 おまえら中華性のバッテリーつかってんの?
一瞬で消耗するようなw >>543
>>544
原付は毎日毎日エンジンかけて
一度エンジンかけたら30分は乗り続けて
エンジンに熱を加えてやれば
エンジンは長持ちする
あと暖気と暖気運転な
エンジンかけたら4分ぐらいアクセル回して
吹かさず その後は5分ぐらい速度20キロで
乗り続けて暖気運転して エンジンが
完全に温まってから50キロとか
出すようにしろ あと常にアクセル全開の
走行はエンジンに負担かけるから
エンジンの寿命は短くなる 速度出しても45キロぐらいにしておけ
消耗品は規定距離で絶対交換
で30000キロ〜40000キロぐらいまで乗れる オイル交換は3000キロ毎に1回か1年で3000キロも走らないなら半年に1回
交換 700円〜1500円
10000キロ毎にプラグ交換(1000円)とエアクリの交換(2000円ぐらい)
7000キロ毎にリアタイヤ交換 5000円〜7500円ぐらい
15000キロ毎にフロントタイヤ交換 5000円〜6000円ぐらい
20000キロ毎にベルトとウエイロロ−ラ−とスライドピ−スの交換7000円ぐらい
バッテリ−とライトは切れたら即交換 去年の2月15日に買ったタクトベーシックのオドメーター現在264km。
全然乗ってないなー。 マジで?わいは去年6月に買ってもう3000q乗った マジ。
月1回、1時間程度掛かる場所に乗っていくだけ。
だからバッテリーに丸い端子付けて充電器に繋ぎっぱなし。 毎日の通勤で往復30km
メンテナンス割と雑
7万kmですけど質問ある? >>579
自分もエネキーだわ
スピードパスの頃から使ってる >>581
休みの日も乗ってるからね。
>>580
6年半位か
ベルトそろそろ2回目の交換
前輪既に限界
買い換えるかどうか思案中 シートの破れが3箇所、補修テープでみっともなくなってきた
買い換えるタイミングなんだろうけどなぁ >>586
ここまで来たら10万km目指したい
そして次はカプ買おうか検討 >>587
50ccのカブなら勧めない
タクトとは加速性能が違いすぎる >>588
2ストのアドレスから乗り換えてタクトで加速とか不満なし
メンテナンスやら耐久性やら考えるとカブかなぁと思うのですが これ乗る前スーパーディオ乗ってたんだが、オイルセンサからむってた以外はセルモータ交換しただけでシッカリ動いてたよ。ただ、交通規則がもう合わないな、サツ気になって40kmくらいで走るだけですぐカブったから…だから、多分だがタクトも手入れさえしてたら普通に30年とか乗れると思う、が、その頃には電動やろな。 あとイタズラがアホ程された上に、最後は盗まれた(^_^;)→スーパーディオ
外装をメカヲタ好かれする感じに仕上げてたからなぁ…ま、当たり前。だからシルバータクトにしたんよ。。 yspのようつべでジョグは2万キロしか持たないって逝ってたけど
タクトは10万キロぐらい余裕だよな? >>592
スーパーディオは4桁だったよね、メータ(^_^;)何キロかわからん タクトは9万9999キロでメータストップするんだっけか
酷い仕様だ >>589
タクトは今どきの原チャにあっては、めっぽう速い部類
うちの先代カブ(中華角目)はタクトどころかトゥデイにも加速でついていけないw
正直カブは神話化されすぎ
耐久性も設計が新しく水冷のタクトの方が上だと思う >>585
NTB(エヌティービー) シートカバー 張り替え用 タクト (AF75/AF79)など CVH-62
¥1,754
タッカー使って張り替えなよ
https://www.youtube.com/watch?v=oN-CmpHuXms 本当にマジで30キロぐらいで走る人なら50ccのカブでも良いんじゃないの 2車線の右折レーンに入るときあおられたことがあるわ
30kmだと恐い >>587
ちゃんとメンテすれば余裕だろ。
俺はパンク修理とオイル交換してもらう以外のメンテしてなかったから7万キロ行けなかったけど。
店のおっちゃんも、6万キロいった時点で2度目のベルト交換言勧めてくれればいいのに、
4万キロ越えた時点から「もう寿命だから買い替えろ」ばっかりで、
ベルトやプラグなんかの交換一切口にしなかったからなぁ。 結構な種類の部品の交換をする場合て、数日間バイク屋に預けるのが一般的ですか? 動くなるンらいったん家に持って帰り
部品が来たら持って行く https://dotup.org/uploda/dotup.org2741355.jpg
かなこ(仮名)がオス彼とべびちゃんオメデタで、セックスレスでマン汁ダラダラの欲求不満で美シャメしまくり。 >>602
ナップスとかライコみたいな大型バイク用品店だと、午前中にピットインすれば部品全部交換して当日納品してくれるよ。
ちなみに俺の場合、ナップスで原付二種の前後タイヤ、前輪ディスクブレーキのブレーキパッドとブレーキフルード、後輪ブレーキシュー
駆動系一式丸々全部の交換を朝10時に行って午後4時に納品だったよ。
街中のいわゆるバイク屋さんだと数日あずけることになるね。 >>610に追加。
駆動系の部品は全部純正なので、ナップスで事前に発注してもらって
揃った時点で連絡もらってそれで店に行った。 ジョグのシート硬過ぎるんだけどタクトもこんな硬いの? >>612
ホンダ製造のジョグ=タクトベーシック
ホンダ製造のジョグデラックス=タクト 分かってて聞いてるんだと思うけど
まぁシートも共通で差は無さそう 硬いと思うんなら、自分でウレタンかなにか詰めてシート貼りなおせば? 丁度一目盛り分だからガソリン入れるタイミングが気になってる
あと50キロは走りそうだが >>616
まさかコウコウセイ?( ◉ω◉)ジュルジュル
原付のガソリン代は、流石に困らんわ。。 >>619
そか。。本当にしんどくなったら、俺みたいに福祉的就労とかもありやで。。 燃料点滅
今ガソリン入れたくないんだがあと30キロは走れるんだっけ? 点滅で残量が0.9-1.0L位でしょ
そこから逆算して自分の運転スタイルで
走行距離がおおよそ判りますよ、私の場合 @164でレギュラ入れてきた
ずいぶん値上がりしてるね
燃費計算したら50キロぐらいだった 200km前後で点滅して240kmぐらいで入れると4.5Lぐらいは入る >>573で書いた全然乗ってないタクトベーシック。
買って1年過ぎたし、暖かくなってきたからバイク屋でオイル交換と1年点検してもらってきた。
メーターの警告ランプは3,000kmで設定しておきますけど、今の調子だと10年ぐらい掛かっちゃいますねーって笑われた。
特にバイクの調子が悪いとかなければ、1年後にまた来て下さいだって。 溢れるのびびったら3.9リットルしか入れられなかった 給油口にある棒より上に入れると
何かのセンサーが異常起こすからダメってバイク屋に言われたけど
棒までしか入れないとすぐ満タン表示から一つ減るんだよね タンクキャップの空気穴が詰まると説明受けた気がする(うろおぼえ) >>602
何を交換するの?
バイク屋が暇してたら一気に交換してくれるけど
混んでたら預けないと駄目だから
一気に全部交換するより
毎日1個ずつ ちょびちょび交換したらいい
1回目オイル交換 2回目タイヤ交換+ブレ−キシュ−
3回目プラグ交換 4回目バッテリ−交換
5回目ライト交換 6回目ベルト交換みたいな
感じで 1つのバイク屋で一気に全部交換するより
6個のバイク屋で1個ずつ交換したほうがいいかも
それなら1日で終わるよ >>629
あの棒はこれ以上入れたら溢れるよって印
それより最後1適まで入れる為にカンカンってやると最悪引火するからな >>634
棒って給油口覗くと見える5o位の太い奴?
あれは給油口のノズルが奥に行きすぎないようにするためストッパーじゃないの?
俺はあの棒を越えて、いつも給油口ギリギリまで入れてるけど、よっぽどギリギリを攻めてなけりゃ、キャップしめても溢れないけどな。
そもそも、あの棒以下にしたら油面が給油口から数センチ下になるんだけど。 あの棒はノズル先端のストッパであり、給油上限でもある
あそこまでノズルを入れた状態で給油すれば、そこで止まるわけだし
あれより油面が上になるとキャップの空気穴がガソリンに浸ってしまうので
FI車はチャコールキャニスタにガソリンが回ってしまって故障の原因になる
タクトにはチャコールキャニスタはなかったと思うけど
気温によってはガソリンがオーバーフローする可能性がある 新車で買ってガソリン満タンにして
走行距離150キロの時点でガソリンメーターあと一つなんだけど何これ?故障?リッター80?へ?
ちなみに40キロ以上は出してないし
急加速などもしてない >>637
実燃費が50km/L位として
まあそんなものだろう 80km/Lは30km/h定地燃費
WMTCモード燃費では50km台の燃費だったはず
うちのタクトは燃費をきちんと測ったことはないけど
街乗りでだいたい50km/Lちょいというところ
タンク容量が4.5L、残りワンセグメントで約1.5L残り
150kmで残りワンセグメントなら、まあそんなもの
何もおかしいところはないと思うが? あの棒は給油上限じゃない
給油口の下端が上限
おまえらちゃんと説明書も読めよ 棒はノズルが深く入らないように付いているだけ
ガソリンは給油タンク(銀色)と給油口(黒色)の境目ラインまでok 今度大掛かりなメンテナンスに出そうと思う。 5万くらいかかりそう・・・
タクト給付金を頼む。 ノズルは先端が液面に触れるとオートストップするから
ノズルの位置を給油上限に規制するもの
つまりバーの位置≒給油上限
これはほとんどのバイクで共通だし、取り立てて騒ぎ立てるほどのことはないと思うが…… >つまりバーの位置≒給油上限
重箱の隅を突くと、これは間違い。
正確には給油上限は給油口の下端だから。
バーそれより下にあって、燃料が給油口の下端まで達しないようになっている。 >バーそれより下にあって、燃料が給油口の下端まで達しないようになっている。
少々補足。
バーそれより下にあって、ノズルの先端をバーに当てて給油するとオートストップで燃料が給油口の下端まで達しないようになっている。 オートストップ使うと満タンに入らないということだな
説明書にもある通り、給油口の下端、黒と銀の境目ラインがが満タンラインだ >>649
オートストップでスピードメーターの燃料計は全部点灯するようになっている。
>>650
突かれたくなければ情報は正確に。 >>652
全点灯でも満タンではないけどな
ちょっと乗っただけですぐに一粒減るだろ
目視で規定ラインまで入れれば平均的に減っていく
最後の一粒以外はね タクト乗りでフューエルメーターで悩んでるやつ結構多いんだぜ
棒のところまで入れても最後の一粒が点灯しないとかすぐ消費されるとかね
センサーが壊れてんじゃないかと思う人もいるみたいだし
それもこれもバイク屋が棒のところまでとか間違った知識を教えるのが原因 今度大掛かりなメンテナンスに出そうと思う。 5万くらいかかりそう・・・
5万円の給付金が欲しい >>655
最後の一粒のところマジックで黒く塗っとけよw エンジン掛けるとメモリ2つ減った状態で表示される
しばらく走ると元に戻る これ壊れとるんかな? >>659
よくわからんけど、自分の場合はタクトを止めてる地面が、
少し坂になってたりするとあるかなって感じ。
エンジンをかけるときにタクトが傾いてたりね。 前輪の空気圧125Kpaだとかなり重いな
バイク屋は前後輪ともに200Kpaほどいれてるみたいけど >>663
前輪の空気圧を高くすると強力な制動力があるフロントブレーキの効きが悪くなるよ。 >>664
じゃあこまめにチェックして125Kpaを保つようにしてたほうがいいんかな
新車で買って初めて空気入れる時にすでに前輪が200Kpa入ってたから迷ったんだけど空気抜いた
そしたら押し歩きですごく重く感じたから スクーターは後ろ荷重だし、フロントの空気圧を低めにしとかないと
キョロキョロと落ち着きがなくなって乗りづらいよ
軽い原チャならなおさら
万一のときはフロントからスリップダウンしやすいだろうし 高くても1.8ぐらいまでにしとかないと
細かい振動拾いすぎて乗りづらい
店は「こいつどーせ定期点検なんかしねーだろ 高めに入れとこ」
的な考えで高くしてることが多い >>665
>じゃあこまめにチェックして125Kpaを保つようにしてたほうがいいんかな
タクトのタイヤは小さくて空気量も少ないから、月1回ぐらいのペースで空気圧チェックしたらどうでしょう。
あと、空気圧はメーカー指定値がいいと思うよ。
タイヤって空気を入れれば入れるほど膨らんで硬くなるのはわかると思うんだけど。
これって、路面との接地面積が少ない上に潰れにくい(グリップしにくい)状態だからさ。
止まりににくく滑りやすいタイヤは怖いよ。 80kgのデブだけど、後輪2.2k位がよいかな
直視出来ないからスマホで撮影したら、2.0kだと結構潰れてる メーカー指定値って最低限の値じゃないの?
指定値の110%ぐらいで1〜2か月ごとに入れてるわ 12ヶ月点検に出すと、プーリーとかVベルトの工賃は、
その点検代金に含まれてるのかな? たまにウィンカー戻すのに真ん中連続押ししなきゃいかん時がある
押したはずなのにカッチッカッチッが止まらないんだよ あとカッチッカッチッ音デカすぎだろ
運転者にだけ分かればいいのに交差点内で響き渡ってるじゃねーか 本田にはカッチッカッチッ音に精力を注ぐくらいならクラクションを単音でなく車みたいに二和音にしてくれることを要望します ブレーキランプがつきっぱなしになってしまう
ブレーキレバー手で押し込めば消えるが、自分で直せるかなぁ 点検はあくまで点検だけ
工賃は別途請求
買ったバイク屋持っていったほうが早い >>680
>>682で説明されてるのはCBSのイコライザーで
そこは前後のブレーキ配分を調整している場所だから
ブレーキランプのつきっぱなしはそこが原因でも調整するべき場所でもない
理解していなければさわっちゃいけない場所だよ
ブレーキスイッチは左右のレバーそれぞれに付いている
つきっぱなしの原因は物理的にスイッチ自体の動作不良か、レバーの戻り不良に絞られる
レバーを手で戻すと消えるのならば、とりあえずスイッチの異常の可能性は小さい
するとレバー自体の動きが渋くなっているか、ワイヤーの動きが渋いか
ブレーキ内部のカムの動きが渋いかに絞られる
まあ大抵はワイヤーが劣化してるパターンだと思う >>683
AF70も同じ部品が使われていてココ調整してたよ レバーの戻りが悪くてブレーキランプがつきっぱなしになるのなら
レバーの動きに対してワイヤーの作動範囲を変えてやれば対策になるのは確かだけど
本来その調整箇所は左レバーの動きに対して、前後ブレーキの効きのバランスを調整する場所
ブレーキランプスイッチの調整に使う場所ではないばかりか、安易に手を付けちゃだめな場所
ブレーキランプが消えるようになる代わりに、ブレーキの効き方が変わってしまうよ
ワイヤーやブレーキ本体の劣化が原因ならば、いずれまたレバーの戻り不良は再発するんじゃないかな
このクラスではCBSはABSの代わりになるもの
いざというとき明暗が分かれる可能性だってある場所だからね
もしもプロのバイク屋がこういう修理をやってるのだとしたら、その店は信用してはいけないよ 前にタクトのリコールかかったのがブレーキランプのスイッチで、ブレーキランプつきっぱなしになるんだったね >>686
あれは2014年〜2018年までのモデル
水が入って誤作動してたんだよ 新型タクトなんだがごくたまに信号待ちで停車するとエンジンがかかってるか分からないくらい静かになる時がある
それでスロットルひねって確認するんだが停車中のエンジン回転数を制御する装置でも付いてるのかな? >>688 それは当たりのほうのタクトだよ 素直によろこべ 最近燃費が悪くなってきて悲しい
前はリッター50以上は余裕だったのに >>690
いやエンストしたかと思って焦るんだよww
ウィーンって感じでエンジンの回転さがるから
いつもではないからすげー違和感を感じる あ、アイドリングストップネタだと思ってんだろ?ww
ベーシックでの話だからな 点火プラグの交換ってシートカバーを外さないと難しい? エンジン温まるまでのベルト鳴きってベルト鳴きスプレーで改善しますか? >>696
出来ないことないけどボルト4本外すだけだから
外した方が交換しやすいよ ベルト鳴きはデイトナの強化ベルトにしても無意味なのかな? シートカバーって言うか、シートだな。
シートカバーだと、シートに付けてる黒の合皮のカバーの事だからな。 50ccにだけ30キロ速度制限があるのは50cc差別ではないか? 同じ値段で110ccとか出ないかな。
もちろん現行のタクトを5年以上乗ってる人は、
原付免許で乗れるという特典アリで。 110のスクーターならアドレスもDioも20万位だから現実的なので価格差だと思うけどな
免許は、これは仕方ないな 2万キロ超えて、止まった状態からの加速が鈍くなってきて後ろの軽自動車にせっつかれてたんだけど
ネットに合ったギアオイル交換してみたら加速戻ったわ
調子に乗ってエンジンオイルと一緒にやってもオイル余るから2回目やっても結構汚かった
1回目は黒くて鉄粉混じりっぽい感じ。
機構的に汚れんやろと決めつけてたわ・・・
オイル交換で600cc
ギアオイル1回目で傾けて抜いて補充繰り返して200弱
2回目も同じことして使い切れた >もちろん現行のタクトを5年以上乗ってる人は、原付免許で乗れるという特典アリで
こういう原付免許のままで原2に乗せろっていう思考が気持ち悪いってことだよ。 誰を擁護するものでもないが、気持ち悪いって発想が分からん
ヨーロッパなどでは車の免許で125まで乗れる国は珍しくないわけで
排ガスなどいろんな規制が国際的なものと同調させようという流れの中で
免許も緩和させようという発想は何もおかしなことはないし ぶっちゃけ一本橋・クランクとかが公道走行に何の役にたってるのか分からんしw
スクーターなら普通に運転してれば無問題だとおもう
もちろんペーパーや高齢者は別だけど >>713
実験
30,000キロのタクト
→ギアオイル交換後3分走る→交換後3分走る→交換と3回入れ替え
24,000キロのタクトベーシック(弟の原付)
→交換後3分走る→交換後3分走る→スーパーゾイル添加剤注入
結果
入れ替える度にストップ&ゴーの調子が良くなるけど、3回目と添加剤注入後は何も変わらない
ネットにスーパーゾイル入れるとトルクが上がると書いてあったけど、ただ単に交換不足で洗浄しきって無かっただけだと思う(叉は添加剤の洗浄効果のみ有効) 1,000kmの初回点検から1年空気を入れてなかったら、後輪の空気圧が半分の100kpaになってた(200kpaが正常)
前輪は正常の125kpaのまま
こんなもんでしょうか? 細い道に入ったら向こうから車が来たので端に避けたんだけど・・・
向こうも止まったのに、自分が端に避けて止まったので、
こっちに来てオレにお辞儀をしてゆっくり何とか無事に抜けた。
そのあと車がさっき止まったところに行くと、そこの方が広ろかった。
ちょっと迷惑だったろうね、その車の人は。
そういう経験ありますか? >>718
まあありがちなことじゃない?
俺が車の運転手で、自分が止まったところの方が確実に楽にすれ違えると思ったら相手のバイクに手招きして呼ぶよ
行けると思ったから自分が動いただけのことだろうから、別に迷惑とまでは思ってないだろう むしろ来てくれ!って相手が思ったらパッシングなりしてくるだろう エアクリーナーって「にりんかん」や「南海部品」でも置いてるかな?
取り寄せとかならアマゾンで買うけど。 タクトベーシックにタクト用のバッテリー(GTZ6S)って搭載出来る? >>724
ほい。
ttps://www.kitaco.co.jp/goods_detail.html#sid=P70-341-11580 純正パーツのオイルドレンパッキンって厚さ何mmでしたっけ?
2.0mm?1.5mm? スタートの飛び出しが鈍くなってきました。何を交換したらいいのでしょうか? 変速が渋くなってるのか、クラッチやベルトが滑ってるのか
はたまたエンジン自体元気がなくなってるのか
その文面だけでは情報が足りなさすぎて判断が難しい すみません
現在3万K強
ベルトは交換済み、エンジンの振動、音も特筆酷くはありません。オイルも2000〜2500で交換しています。早朝深夜交通の少ない時間60K迄スムーズに出るのですが、新車時のあのスタートで振り落とされる様な加速感が恋しいと言った所です。 クラッチ周りの摩耗は乗り方によって変わるので
店に予算伝えて目視点検でヘタってる部品だけ替えてもらえば エンジンオイル交換のついでにギアのオイルを交換してたら次第に良い感じ
具体的には30-50位までの加速が良くなった
エンジンオイルは1000キロ毎交換してたべ クラッチって、ウエイトローラーとかプーリーとは違うもの? 大きな括りで見ればプーリー周りもクラッチの一部ではあるけど多分そういう話じゃ無いよね
ざっくり分類では
ベルトより手前のエンジン側がプーリーやローラー
ベルトより後のタイヤ側がクラッチ >>733
エンジンは問題ないとして
クラッチやベルトが滑ってるならフィーリングで分かりそうに思うから
それがないのなら変速系がローいっぱいまで戻りきってない可能性
いずれにせよ開けてみないとわからんね
スクーターの駆動系は自分でできる人なら大したコストはかからないんだけど
お店でやってもらうと高く付くのが難点だな >>738
いや、括れないw
クラッチはあくまで「クラッチ」、動力を断続する部分だから
プーリー等は伝達と変速を司る「トランスミッション」 >>740
正直どうでもいいけど
ヤマハのパーツカタログだとプーリー周りも含めて「クラッチ」に分類されてる
別にそっちを否定する気もないしホンダがどうだったかも覚えてないし勝手にしてね >>741
プライドを傷つけたみたいだがw
それはスクーターのクラッチはセカンダリシーブと一体で供給されてる形を表してるだけで
トランスミッションがクラッチとして分類されてるわけではない
ヤマハのパーツリストは知らんけど、そのくくられたものはclutch "assy"と書かれてないか? どうでもいい言うてるやろ
ウンチククチャクチャしたいならよそ行け いや
俺だってプーリーやベルトがクラッチだなんて思えないし
駆動系ケースを昔の名残でクランクケースと呼ぶのも好きじゃないし
ランププレートを意味履き違えてランプレートとか言う奴も嫌いだけどさ
そんな捉え方してる例もあるってだけの話を
勝手に俺の自信作扱いされても困るからどうでもいい言ってんだよくだらない 俺を馬鹿にしたいだけなら他所でやってくれよ
本題からズレてんだよずっと 自分で間違ったこと言って
突っ込まれて逆ギレは恥ずかしいだろw 逆・・・?
内容は納得しててそれと別でお前の態度に切れてんだろ何をどう読んでんだ
悔しい悔しいえーん あなたが凄いあなたが全部答えてくれ
これで良いのか?お前が煽るのに返事したら逆ギレ扱いで第三者目線とかそりゃ無いだろ あとは全部>>740に任せます
原付きスレはやっぱくだらないわ 店にプーリーとウエイトローラーを交換してくださいって言ったら、
スライドピースってのも勝手に交換してくれるのですか?
ちゃんとスライドピースもって言うべきですかね。 >>750
まともなお店なら頼んでいないことを勝手にやることはない
交換したほうがいいと判断すれば、事前に説明と確認があるはず
依頼するときに相談すればいいよ
距離に応じて交換した方がいいパーツというのは事前に分かるから
予算との兼ね合いで相談の上で依頼すればいい クーラントって少しずつ減ってるけど、
これって熱で蒸発した気体が蓋とか閉めてても圧力で隙間から外に出てるの?
て、事は、クーラントって少しずつ濃くなってる事なのかな。
説明書には規定の通り希釈したクーラントを補充せよとあるけど
これだと少しずつ濃くなってくのは変わらんよな。
いつかは全とっかえになるんだろうか。
それとも一生不具合ない程度の濃度の許容範囲なのだろうか。 クーラントの濃度はけっこうアバウトで大丈夫
クーラントの希釈はざっくり○倍という感じだから クーラントの交換は4年か5年ごと
あまり減るのが早いようならラジエータキャップが劣化している可能性
50ccだとあまり起きないとは思うが、ガスケット抜けもあり得る クーラント液ってミネラルウォーターを付き足すでもええの? ウォーターポンプからの水漏れ、オイル漏れも多いみたいですね。 >>753
普通は全く減らんよ。
ただ新車時はホース内に若干気泡が残っている事もあって、
少し乗ると気泡が登ってきてレベルが下ることはある。 スタートから時速30キロくらいまでエンジン音が五月蠅いんだけど
何が原因かな
走行距離は1万キロ
エアクリはそんな汚れてなかった >>756
ミネラルウォーターはダメじゃね?
カルシウムとかのミネラル分が析出して内部で詰まるぞ。
やるなら軟水の奴か水道水だってネットに書いてあった。 後で入れ換える前提の応急処置ならなんだって構わんけどね >>756
古河薬品工業のエルコン買って入れておけ
ミネラルウォーターと値段たいして変わらんでしょ >>760
念のためエアクリ交換したらだいぶ静かになった
前に点検した時より汚れていた
https://i.imgur.com/X3p476H.jpg
1万キロでこれだと5千キロくらいでパフォーマンス落ちてたのかも タクトのエアクリーナーエレメントの指定交換時期は10000km毎
少なくとも指定された期間内で明らかに体感できるような影響が出ることは考えられないね
倍の距離を走ったとしても気づかないレベルだと思う
そもそもエアクリーナーエレメントのよごれでエンジンがうるさくなることはないと思うよ
理屈が思いつかない >>767
アマゾン
>>768
俺も2万までは大丈夫と思ってたけど実際、汚れてるんだよね
フィルターの面積小さいから詰まりやすいんじゃないかな 今どきのペーパーフィルタというのは半湿式でオイルが染み込ませてあるので
ホコリ等がオイルを吸って黒っぽく見えるので、汚れが目立つんだよね >>768
エアクリが詰まってると加速悪くなる→無駄に吹かす エアクリーナーのフィルタは「目」の細かさでダストを捕らえているんじゃないんで
かなり汚れているように見えても、空気の流量は確保されるようになっている
一般的に指定交換時期の倍を走ったとしても「目詰まり」は起こさないよ TODAYは2万キロで普通にアイドリング不良、エンストしてたからそれはないな 気になるなら2万キロのエアクリに口当てて吸ってみれば良いさ
抵抗があるなら分かるだろう >>774
オイル交換6000キロの安全マージンは? 欧米版だとタクトのオイル交換は1万キロ
安全マージンを考慮すると1.5万から2万はオイル交換無しでいけるはず 2ストジョグから乗り換えたけど、4ストってエンジンブレーキすごいんだね。
赤信号の停止時、今までの感覚でアクセル全閉にして惰性走行するつもりがエンジンブレーキ効いて遥か手前で止まっちゃう。
もう一回アクセルひねって、停止線まで進むオレ。 下り坂でエンジンブレーキがかかる時と、かからないで凄いスピードで降りていく時があるのなんでだろう >>779
一定の速度でクラッチが切れるから、そうするとエンブレは効かない
エンジン回転に反応する遠心クラッチなので、いったん切れた状態で惰性で加速しても
スロットルを吹かさない限りはクラッチは切れたままになるので、どんどん加速する
まあ逆にここがスクーターの注意点の1つ
下り坂でクラッチが切れた状態で速度が乗っているときにスロットルを煽ると急激なエンブレがかかることがある >>780
ありがとう勉強になった
丘陵に住んでるから急激なエンブレ何回も経験してるw >>768
エアクリーナーは10000キロに
1回交換しないと
そのまま交換せずに乗ってると
走行中にエンストしてエンジンが
かからなくなるぞ
俺が経験済み
エアクリーナーはアマゾンか
メルカリかヤフオクで買えばいい
交換は簡単だよ 誰でもできる オイル交換は2000キロから3000キロ毎に1回か1年で3000キロも走らないなら半年に1回
交換 700円〜1500円
10000キロ毎にプラグ交換(1000円)とエアクリの交換(2000円ぐらい)
7000キロ毎にリアタイヤ交換 5000円〜7500円ぐらい
15000キロ毎にフロントタイヤ交換 5000円〜6000円ぐらい
20000キロ毎にベルトとウエイロロ−ラ−とスライドピ−スの交換7000円ぐらい
バッテリ−とライトは切れたら即交換 >>783
あり得んw
たった1万キロの吸気抵抗の変化でエンストするほど神経質なら
純正以外のフィルターを使ったら明らかに調子崩すだろ トゥデイのエアクリをバイクパーツセンターのに変えたら凄い調子良くなった
中古車で最初に純正の新品に変えてあったけどその時より調子がいい オイル エクスチェンジの表示を4000kmに設定してて(3000kmごとに交換、初回1000kmなので次は4000km)、4033kmでやっと表示されたんだけど、こんなものでしょうか?
ずっと走行距離を見てなくて、あまりにも交換の催促の表示が遅いので、久しぶりに走行距離を見たら4033kmになっていました。
それで目的地でタクトを止めて再びエンジンをオンにしたら、やっとオイル エクスチェンジが表示されました。 そんなに神経質に見てないから確証はないけど
スイッチONの段階で設定距離に達していたら表示されるとかなんじゃないの?
そもそも目安だし33kmという誤差がなんらかの影響を及ぼすとは思えないし
気にしなきゃいいんじゃね?
メーカー指定は6000km毎でもあるわけだし >>790
ありがとう
まぁ無事交換出来たからいいけど
タクトを買ったバイク屋いつも混んでるので >>789
4000kmに設定という事は初回1000キロの時にちゃんとリセットしていれば
累計5000キロでオイル交換の表示が出るはずだよ
バイク屋が初回交換時にリセットしたか忘れたかで話は変わってくる >>792
3000kmで設定だよ
だから4000kmのときに表示された 1000kmでオイル交換表示が出てから
オイル交換するまでに33km位走行したんじゃない? >>794
そうか
確かに1000kmのとき、ピッタリでは交換してない でも表示されないってパニクってバイク屋行かなくて良かったよ
笑われるところだった
土曜日はめっちゃ忙しそうなのに タクトとは関係ないが・・・ウンカ(ユスリカ?)が凄くてヘルメットから耳に入ってくる。 オープンカーみたいに雨の時は屋根が出てくるタクトを出すべきではないか。 >>798
屋根w 自分も密かにあたtら言いなぁと思ってたわ。
あれはソフトトップって言うみたいだぞ。 走行距離は6年で27300km、往復32kmの通勤が主で毎回30分以上走行するのでオイルが乳化した事も無い。
シグナルダッシュはしないしスピードも速すぎず遅すぎない運転をしてる。
オイル交換は2000km毎でプラグは10000km毎、ドライブベルトやウエイトローラーやスライドピースやエアクリは1回交換してる。
メンテナンスは全てバイク屋に任せてるので安心してた。
それでも最近たまーに信号待ちでエンストする事がある。
エンスト後にエンジンをかけようとしても、アクセル開けながらじゃないとかからない。
エンジンがかかってもアイドリングが不安定で落ちるので、吹かしながら信号待ちしてる。
もしかしたらカーボンが溜まってる?と思って、気休め程度だけどワコーズのフューエルワンを20ml入れてみた。
古い軽自動車に入れた時は効果が分からなかったので期待してなかった。
入れてから30kmくらい走ってみて、明らかに登坂の余裕が違うことに気付いた。
最近は急な坂でカーボンのせいかエンジンが吹け切らずに、全然スピードが出ない時がたまにあった。
オイル交換してから1800km走ってるので、普段ならパワーが落ちてるはずなのにゆとりがある。
こんなに効果があるとは思わなかった。
50ccという小さな排気量だから効果が凄いんだね。 >>801
エンストと再始動の症状はカーボン噛みを示唆してる
フューエルワンを普通に添加しただけだと、カーボン噛みに対してはあまり即効性は期待できないんだけど
運が良かった部分があるかもね >>798
広島県のイオンモール祇園の近くで、前カゴからリアキャリアにかけて、パイプ製のキャリアのような物を付けているタクトを見た。
屋根は付いていなかった。
ジャイロX用のルーフキャリアに酷似していたので、流用したのではないかと思ってる。
↓はジャイロX用ルーフキャリア
https://gyro-custom.storeinfo.jp/pages/3120099/page_201602191132
>>803
ホント運が良かったよ。
タクトはカーボン噛み対策をしているらしいけど、やはりなる時はなるものだね。
最近100kmくらいのツーリングをしなくなったのも影響してるかもしれない。
フューエルワンの使用タイミングはオイル交換の少し前が良いみたいなので、残りは次回のオイル交換500km前から使ってみるよ。 オイルフィルタ(茶こし)のドレンボルトって何ミリでしたっけ? >>806
主にシート高、メットイン容量、アイドリングストップの有無 >>807
>>808
サンクス
中の性能はアイドリングストップ以外同じって事か >>801
オイル交換は2000キロに1回か
1年に2000キロも走らないなら半年に1回交換
プラグは10000キロに1回交換
エアクリは10000キロに1回交換しないと
駄目よ エアクリ交換しなかったら
走行中エンジンが停止してかからなくなるよ
とりあえずエアクリ交換してみ
自分でできるから 目詰まりしてたら
それが原因 エアクリ交換して
エンストしたらもう寿命 >>801
毎日毎日エンジンかけて
最低1日30分は乗って短距離走行しない
エンジンかけたら 暖気と暖気運転をする
エアクリは10000キロに1回交換しないと駄目
27000キロも走ってエアクリ1回しか
交換してないのは相当やばい
エアクリが原因すぐにエアクリの交換しろ >>785
昔todayのaf67新車で
毎日乗ってて
20000キロまで1回もエアクリ交換
してなかったら
急に走行中エンジン停止してエンジンが
かからなくなって
なんとかエンジンかかって復活して自宅に帰って エアクリ見たら
ゴミで目詰まりしまくりで
交換したら エンストしなくなった イリジウムIXプラグとか
2輪用スパークプラグ MotoDXとかって
どういう効果があるの
燃費が良くなる? >>814
率直に言って体感できる効果はない
たしか寿命が3倍ほど長いことになってたと思うけど価格も3倍ほど高いので
それなら標準プラグを早めに交換する方がよいとも言える
自分は試しにMotoDXを入れたけど、次は標準プラグにする >>811
書き間違えていました。
エアクリ2回交換の間違いです。
ただ、そういえば9000kmくらいエアクリを交換していないことに気付きました。
皆さん色々詳しく教えていただき有難うございます。 中古で買おうと思ってるんだけど何年モデルがおすすめとかある? そりゃもう2018年限定ウン・・限定色でしょ
https://www.honda.co.jp/news/2018/2181220-giorno.html
細かい違いは知らんけど、
2017年以降は馬力自体が同じでも低回転で走るエンジン特性に変わってる
キビキビ走るほうがいいならそれ以前、より静かにマイルドに走って欲しいならそれ以降を選ぶといい
ま、乗り比べて分かるか怪しいレベルの差しか無いけど うちのはその限定色だ
嫁さんが色だけで選んだというw
https://i.imgur.com/u7FVzUR.jpg
近所に同じ色がもう一台いるんだよな
まともに写した写真がなかった
今度ちゃんと撮ってやろう クーラント液って見えにくいね。
もっと透明度が高ければええに。 >>821
基本的に無理
予算無限のワンオフなら出来る クーラントキャップとクリップが無くなったんですがネットで買えたりしますか? メーカーからパーツリスト落として品番ググれば?通販だと送料の方が高そうだけど。
19104-K29-900 キャップ、リザーブタンク
うちの30km/h辺りからの変速タイミングがおかしくなってきたから確認したらウェイトローラーが偏摩耗してた。 フロントタイヤの交換しようと思うのですが、片方は10mmと分かるのですがもう片方が判りません・・・
画像5番のボルトが何mmなのか分かる方居ませんか?
https://i.imgur.com/u7R0EgN.jpg 12か14ぐらいだと思うけど
最低限の工具しか作業時に持ち込めない縛りプレイでもしてるのか? 12,17mmで外せるが、トルクが知りたいんか?
54Nmだったかな。 トルクなんて気にした事はない
特にただのボルトはしっかり締めただけで時間が経つと硬くなる
クランクは別だな
ベルトのかみこみ次第で緩む事もあるから慎重にやらないとならない
何度かしくじった
ガチガチに締めてもベルトが干渉する事もあるから気をつけないとならない ベルトにテンションかかったまま無理やりドライブ側のボルトを締めると
適正なトルクで締まらないばかりか、ドライブフェイスが歪んだりするぞ もしも110ccとか出たら売れるんかな?
50ccだからこその人気かな。 110だと結局車体強度あげたりなんなりで既存の110と同じになるでしょ
黄ナンバーに抑えるなら車体はそんなに大きくならないかなとも思うけど50とおなじで海外で売れないしね
パキスタンでは新車のCD70を12V仕様で作ってるけどね >>834
一時期、前後14インチの125スクーターと同時所有してた時があったけど、タクトは50としてはよく出来てる。
でも、原付二種として考えるとホイールベースが短すぎる故の走行安定性と乗り心地に難がある。
125や110のエンジンを積んで、ある程度のスピードを出すとなると、やはりある程度のボディの大きさが必要になる。 30Km制限が無くなる違いが大きいかも
むかし、56ccの DJ1L ってのがあったし まさか50ccがこんなに淘汰されるとは思わなかったな
原付二種って免許取らないといけないし車体が高いやん
安価なのが人気があるのかと思ってた そりゃ50と全く同じってわけにはいかんだろ
安さを重視するならダンクとディオ110の価格差見てみろよとしか思わんが 普通免許で125cc許可して
50㏄なんて廃止すればいい 現行50ccは2025年で販売できなくなる
令和2年規制=EURO5対応はスズキもやる気があるように見えないし
ホンダもたぶんやらないんじゃないかな
その場合代替としてEVが出てくることになるんだろうけど
その性能(特に航続距離)によってはエンジン車の中古価格は上がるかもね
丁寧に乗っておくといいよw >>845
それは無理
警察に明確に否定されてる
二輪の事故率が増えてるのに免許を緩和する理由がないと
その代わり免許取得を容易にするとして、小型ATの二日間教習が認められた そのくせ電動キックボードは解禁してるし
脳筋役人の考えることは、いつも理解に苦しむわw ヘッドライトはLEDに変えてる人はいますか?
電球は交換が面倒なので気になる。 交換式のLEDバルブはハロゲンバルブより寿命の短いものがたくさんあるからな
交換不要を期待して安いLEDバルブを入れるとあっけなく裏切られるぞ
値段もそうだが、明るさや配光も様々
中には取り付け困難なものも珍しくない
YouTube等で実際のレビューを見て決めたほうがいいよ どうもありがとうございました。
最初からLED搭載なら良かったんですけど。
2016年製だからちょっと早かったのかもですね。 クーラント液って見えにくいね。 どうやって見てる? ドリーム店に定期点検に出して丸投げ
少なくなったら警告灯が点くから大丈夫 リザーバーのキャップを開けてのぞけば液面が見えた気がするけどな
まあちゃんと点検するならば、バッテリコンパートメントの半透明の蓋を外す
プッシュリベットで止まってるだけだから、真ん中のピンをドライバ等で押し込んでやると抜ける
プッシュリベット取り付けるには、押し込んだピンを押し戻して逆に飛び出した形にする
その状態で穴に差し込んだら、飛び出した中央のピンをツライチまで押し込む
わからなければプッシュリベット 外し方でググればいろいろ出てくる >>857
走行5万キロ超えた頃からノッキングするようになったけどハイオクに変えたら収まりましたわ
エンジンにいいかどうかは知らん 乗らないこと
みたいな極論は置いといて
別に高頻度で切れるもんじゃないから
自分で交換する知識と予備を持っておくか、
緊急時にすぐ頼れる店を探しておく方が良い ヘッドライトを長持ちさせる方法として、
行きはハイビーム、帰りはロービームとかでどうかな? >>858
距離から言って原因はカーボン堆積
カーボンが火種になって過早着火
ノッキングはエンジンへの負担がでかいから、応急措置としてハイオクを入れたのは正解
ノッキングを起こすほどのカーボンならオーバーホールが正攻法だろうが
フューエルワンの類をしばらく使い続けることで改善可能かもしれない >>860
ハロゲンバルブの還元サイクルは安定した点灯状態でないと働かないので
つけたり消したりをできるだけ避けて、なるべく一度の点灯時間を長めに取る
エンジンもあまり短時間の走行を繰り返すのは負担になるから
バイク全体を長持ちさせる秘訣でもある >>863
分析ありがとうございます
走行7万キロ迎えてブログ交換自分でしようとしたら失敗して (もしくは配線に傷つけたか)エンジンかからなくなってしまった
スーパーカブに乗り換えますわ >>867
良し悪し以前の話だから
日本の公道に君しか居ないなら良いかもね 電球のHS1だけど、日本製とドイツ製だとどちがおすすめ? PIAAのLEDを「ほしいものリスト」に放り込んではいるものの後回し。
10年乗った前dioから替えた時は感動モノの明るさだったんだよなぁ。 どれくらい昔の話かによって変わる
20年以上前はそもそも原付の電球なんてオマケだった
10年前くらいはそこそこの明るさだけど発電量が少ないから限界があった
それ以降はあんま変らん >>860
ロ—とハイをまんべんなく
使う
ロ—ばかり使ってると
寿命が短い
だから昼間はハイばかり使って
夜はロ—だけ使う オイル交換は3000キロ毎に1回か1年で3000キロも走らないなら半年に1回
交換 700円〜1500円
10000キロ毎にプラグ交換(1000円)とエアクリの交換(2000円ぐらい)
7000キロ毎にリアタイヤ交換 5000円〜7500円ぐらい
15000キロ毎にフロントタイヤ交換 5000円〜6000円ぐらい
20000キロ毎にベルトとウエイロロ−ラ−とスライドピ−スの交換7000円ぐらい
バッテリ−とライトは切れたら即交換 原付は暖気と暖気運転を徹底的にして アクセル全開の走行はするなよ
エンジンの寿命が縮んで20000キロぐらいで潰れるぞ
あと規定距離で絶対消耗品の交換をすること
あと全然乗らなくて放置したらすぐに潰れる
エンジンかけたら3分ぐらいはアクセル吹かさず暖気して
その後エンジンがある程度温まったら5分ぐらいは速度20キロから30キロぐらいで
暖気運転して エンジンが最高に温まってから50キロとか高速の速度出せ
あとアクセル全開の走行は著しくエンジンの寿命を縮めるから注意な
出してもたまに50キロぐらいにしとけ
あと原付は毎日毎日エンジンをかけること 放置したらすぐに潰れるから
一度エンジンかけたら最低30分は乗り続けてエンジンに熱を持たせること
エンジンが温まる前にエンジンを切る行為 これは凄いエンジンに悪い
これが重要 短距離走行はエンジンに悪いから止めろ
自宅からバイク乗って近所のコンビニとかに行く 5分や10分ぐらいでエンジンを切る行為な
エンジンが熱を持たない間にエンジンを切る行為はエンジンの寿命を縮めます。
通勤通学や配達用のバイクの寿命が長い理由はこれ
エンジンは熱を持って調子がよくなるからね 短距離走行ばかりだと
エンジンが熱持たないから調子が悪くなる 通勤通学が5分10分なら
自転車の方がいいかも それかわざと30分ぐらい乗った方がいいよ
オイル交換は頻繁に行うこと 自分は知らんやった。
エンジンは少しでも動かさないほうがええと思ってた。 >>884
空き家は朽ちるのが早い
同じこと
(70000キロ走行民) 時速40km出るレーシングカートを11歳の無免許の子どもに運転させるのは無いわ
原付なんて免許あっても30kmまでしか出せないのに…
30kmで走ってても歩行者とぶつかったら死ぬなーとわかるぞ
それを主催者のプロがわからないなんて…
観客席とカラーコーンで隔ててただけっていうし グリップヒーターを付けようと思ってるんですが、全周タイプをつけてもバッテリー大丈夫ですか? サイドスタンド付けてる人いる?
センタースタンドだと坂道めちゃくちゃ重いわ 付けたらえんちゃう?
ユーチューブにも原付サイドスタンドの動画いくつもあるで >>890
買ってあるw
台風のお陰で未だに取り付けられずにいるわ
モノは純正指定の旭精機のやつ
ホンダお得意の払い忘れ防止のゴムのついたやつ サイドカー付けてる人いる?
キカイダーとか好きだったので >>893
キカイダーのサイドマシーンを知ってるのはかなりのおっさんw 50ccだと軽すぎてサイドスタンドだとすぐ倒れそうだけどどうなんだろう バイクはむしろサイドスタンドの方が安定する
それぞれの接地点を結ぶ三角形の面積が大きいほど、一辺が長いほど安定がよい 傾斜のある場所で、バイクが傾きすぎたり、傾きが足りなくなる場合には不安定になるかもね AF79のタクトは、ベルトの滑りっておきないの?
ワイのAF75はベルト交換毎に必ず滑る
ならないならどこの部品変えればええん 単にベルトを交換してるだけなのかな?
プーリーに油分が回ってる可能性があるんじゃないか?
グリス過多、各部のシール劣化等々 タクトからスーパーカブに乗り換えようと思うんですけど、何かアドバイスありますか?
ちなみにゴリラ乗ってたことあるんで変速には耐性あり めっちゃ遅くなるよ
動力性能の差に驚くと思うから、レンタルなり試乗なりしてから決めた方がいい
逆にカブ乗りがタクトに乗ると速さに驚く >>903
なるほど、ちなみにスズキのZZ(2サイクル)からタクトに乗り換えて、4ストにストレス感じるかと思ったら走りよくてびっくりした思い出
アドバイスありがとうございます 本田 わかりました、そのようにします。
販売価格+20,000 今日は往復100キロも走った。 二輪車(原付だから?)ってけっこう疲れるね。 慣れだよ
100kmくらいなら50ccでも普通に走れる そんなこと言ったら
ネイキッドで高速を走るときの風圧で死ぬだろw タクトにはガソリン1L50円で入れれるようにすべきではないか。
省エネ奨励政策として。 タクトは決して燃費がいいとは言えない
うちの排気量が3倍のバイクと燃費は大差ないし
そういう意味では50ccはもう厳しいんだよな 1L 1,000円して、自転車推奨するしかないだろ
医療費も減るだろ >>914
うちのカブ(AA04)とタクトだと、若干カブの方がいいかな程度
どちらも50km/L台前半で、ほとんど変わらない やっぱ、体重軽い方が燃費良いんかな?
タクトン(0.1t)で夏53前後冬50前後 >>916
それだとカブのメリットてあんまりないね。 夜の運転は警備員がつけてる様な反射材の付いたベスト見たいの着てる? 初期費用込みだと、タクトベーシックでも20万くらいいく?? >>920
アマゾンで買ったSalzmann 3M反射ベストかモンベルの自転車用の反射ジャケットを着てる。
反射性能的には反射ベストの方が圧倒的に良いが、夏は背中の一部と脇がメッシュになってて涼しいモンベルのリフレックウインドバイカーを着る事もある。
着てる時と着てない時では後続車の反応が違うので、視認性が大幅にアップして安全になっていると感じる。
かなり遠くからでも光るのでめっちゃオススメだよ。
冬に厚着する時の事を考えて大きめのサイズを買うといいよ。 >>917
100キロ超のピザなおれでも、50Km/Lで走れてるんだけど?
やっぱスピードじゃね?
この前、車中泊系ユーチューバーがグロムで四国まわった動画出してたけど、慣らし運転中ってことで50キロ以下キープしてたら70Km/L以上で走れてたみたいだし。 >>927
理屈の上ではフェードを起こしうる
ピザライダーが峠の下りをガンガン攻めたらフェードするかもしれん >>928
私は77.99kmが最高だけど殆ど信号が無い田舎道をのんびり151km走って出た。
購入した2016年は走行距離も多かったので70km台が4回あったけど、最近は往復32kmの通勤と近所の買い物が中心なのでリッター55kmくらいまでしか伸びない。
長距離でのんびり走れば結構伸びてくれる。 こないだ嫁さんと、タクト&ジクサー150で都内をお散歩ツーしてきた
帰りに給油して燃費を計算すると
タクト55km/L、ジクサー49km/L
タクトはいつもだいたいこのくらいの燃費
ジクサー前回ツーリングで走ったままなので燃費は普段よりよい
普段の市街地燃費は40km台前半くらい
タクトには70km/Lくらいはコンスタントに走ってほしい気がするけれど… まぁ、自分は街中(主に都内)を通勤用途で走ってるからな。
急加速急発進当たり前だし、スピードだって普通に40以上出してるし(場所によってはメータ振り切れる) スズキの原付に比べて、やはり性能がいいんだなホンダは 2万キロ超えたのでKN企画のハイスピードプーリーセット買ったけど、やっぱ純正部品で組むか迷ってる キタコのプーリーに変えてウエイトローラー重量なんか弄ってみたけどしっくりなかった。
なんだかんださすが純正だった。
プーリー、ローラー共に純正に戻した。 純正にする場合、新車買って以来ほぼ行ってないバイク屋に行って部品取らないといけないから少し気まずさがある
オイルとタイヤと駆動系自分で交換するので普段バイク屋に行く用事って無いのよね 保証期間中はバイク屋にオイル交換依頼していたけれど、期間満了の今後はどうするかなぁ。 対向車がめったに来ない田舎道を、ハイビームで走るのは気持ちいいね!
ところで・・・新500円硬貨が使えないガソリンスタンドには本当に困る。 >>937
純正パーツは通販ならカスタムジャパンが安いよ
2りんかんとかのバイク用品店でも純正パーツ買えるし
店によってはパーツリスト置いてないから自分で品番調べてないといけないけどな パーツカタログは現行タクト(AF75/79)はすべてホンダのサイトで公開されてるし
Webikeでも公開されてる
品番を調べたらGoogleのショッピング検索で探してみると意外なところ売ってる場合もある >>939
できるだけ長く乗りたいならバイク屋でお願いしていた方が良いかもしれない。
何か不具合があった時に行きやすい。
私はメンテナンスは全てお願いしてる。
何故なら、私が行ってるバイク屋さんはオイル交換の価格が770円で他の整備費用も安めに設定されてるからだ。
タクトを買っただけでは儲けが出ている感じがしないので、全てのメンテナンスをお願いして儲けを出してほしい。 オイル交換770円は安すぎ
うちの近所のバイク屋は1,400円
前は自分でやってたけど
オイル1缶1,000~1,200円位するし
廃オイルの処理考えると
バイク屋に頼んだほうが楽だよね ボタンを押したら偶然・・・!
http://imepic.jp/20221101/735530
ところでみなさんは自賠責保険は何年で更新してますか?
2年か4年が多いらしいですが。 こんなご時勢ですから多くは望みません。
ただそれでも言わせて貰えるなら、これからのタクトは、
モニターでタイヤの空気圧や磨り減り具合、駆動系(Vベルトやウエイトローラー等の
消耗度)がわかりようになればと思います。 もちろん据え置きです。
あと政府の決めた30㌔速度制限により、左端を走らなければなりません。
ゴミが多くありパンクしやすいですから、常識的に考えるとタイヤ交換費用は
税金で賄うべきかと。 あと、軽微で交通事故に直結しない口頭注意レベルで済むはずの交通違反を、原付から巻き上げまくっている以上、それくらいは税金でやれという話ですね
賛成します 最近2代目を買ったのだけど前車より給油する時にガソリンタンクがす~と満タンになる
前は空気が邪魔して中々上までいかなかったでしょそれがない
後タンクの蓋を開ける時の密閉感がスゴイ
開けるとポンって空気が出るのを感じる
気のせいではないはず 代替した理由が気になる。
最初期ベトナム製でも2015年だし。 原付取得後、三年以上経過すれば、30キロ制限と二段階右折は解除されるべきと思う。
警察官が人目でわかるように、ナンバーに何らかのステッカーを貼るようにすれば
ええのではないにか。 そういう時期に来ているのではないか。 すくなくとも小型AT限定以上の免許がないと
それは許可すべきではないな どいつもこいつも二段階右折する俺を不思議そうにしながら小廻り右折して行きやがるからな。
毎日20km弱の通勤で他の原付と交差点で二段階右折で被った事無いわ。 >>963
新橋の第一京浜(国道15号)と都道316が交わる交差点だと、125どころか、ビクスクでも2段階右折してるけどな。 「125ccバイクを50ccとして供給可能に」業界訴え 終焉近い日本独自の50cc 残す方法を模索
https://trafficnews.jp/post/122795
2025年の排ガス規制強化で、50ccバイクの新車供給が止まる可能性が…
日本自動車工業会二輪車委員会(JAMA)と全国オートバイ協同組合連合会(AJ)は2022年11月9日、
バイク車両区分を現行の「排気量と定格出力」から「最高出力」に改めることを、
自民党オートバイ議員連盟に要望しました。 >自民党オートバイ議員連盟に要望しました。
こいつら全く働かないからな
https://young-machine.com/2022/03/29/308685/
このニュースもカビが生えても動かなかったし 警察の各種天下り職員の給料にあてがわれているのが「交通違反の反則金」だ
年度始めに約900億円の予算が組まれるが、その財源は、その年の反則金
つまり、白バイのノルマがこれにあたる
だから白バイは、原付の交通事故に直結しない下らない交通違反を、捕りやすいから捕りまくる
警察は
事故を減らすことが目的では無い
金を取ることが目的だ
http://apphills.jp/jkt/13-1.php
しかし、反則金なら払う必要は無い
否認すればいいだけ
昔からあるネタをどうぞw >>968
これ、定格出力を最高出力にしてしまったらEVを規定するのが難しくなる
車両区分と免許制度全体に関わることだし、タイムリミットが1年程度の中で実現するのは不可能だと思うわ
そもそも当初から業界は50ccを諦めてた
まともに50ccエンジンを開発してきたのはホンダだけ
それにこの問題への現実的な対処としてバイク議連が取り組んできたのが
小型ATの取得期間短縮で、これは最短2日という形で成果が出てる
>>969
二輪の駐車規制見直しの通達はバイク議連の提言によるものだぞ リミッタ外せば最高出力は上がるから無茶だな
取締りが簡単じゃない >>957
2代目じゃなくて二台目の間違いです
誤解を招いたねゴメンなさい
1台目は熊本地震の年に買ったから5、6年乗った事になるのかな ウチのベーシック、いつも近距離通勤なんで100km程乗り回してきた。
ケツ痛くなった…素タクト(非ベーシック)のシートに替えてもラゲッジ容量変わるだけで乗り心地は大差無いよなぁ。 環八や第一京浜を50ccで走ると、スゲースリルあるわ 高齢者の自動車事故がときどき話題になるけど、自分もいつかタクトで
アクセルを開いたままブレーキをかけ、ウィリーして引っくり返るというような・・・
自己完結しないか心配・・・ 近所のおばさんが買った2022年式タクトが、2016年の自分のタクトと比べてかなり静かなのに驚いている。
おばさんの下り坂を走るタクトの音を聞いたら、むしろ自分のタクトこんなにうるさかった?とすら思ってしまった。 >>983
どんな音がしていたのかわからんけれど
スクーターによくあるのは駆動系の音がうるさくなること
クラッチ側にグリスの潤滑に頼るベアリングがあって、ここがどうしても劣化しやすく音が出やすい
シャーシャー、ゴーゴー、グーグー的な音がうるさいかったのならたぶんそれ
カチャカチャ、ジャラジャラ的なエンジンのメカノイズも距離とともにある程度は増えるし
マフラーも劣化するから排気音も多少変わってくるし
厭な音でなければ許容範囲の経年劣化だと考えていいと思うよ バイクが上下する度に、キーキー音がなるんやけど
どこから鳴ってるか分からない >>984
アクセルオフのエンブレの時のブブブブブみたいな音が2022年式はめっちゃ静かだった。
2016年式の私のは30,000弱走ってるから、駆動系は20000弱の時に交換したけどそんなものかも。
>>985
うちのはフロントサスが鳴ってた。 >>985
たぶんリヤブレーキのガイド?がサスが上下するたびにブレーキケーブルが前後にこすれて鳴ってる 何の気なしにキックスターター蹴っ飛ばしたら戻らないし。
バラすの面倒くさいのに。 >>988
そこはたまに掃除とグリスアップしないと戻りにくくなる
うちもこないだ開けて掃除したばかり
作業は別に面倒なことはないぞ
カバーを開け、パークリとウエスでササッと掃除をして
ペダルの軸にスプレーグリスをちょっと吹いて終わり オイル交換は6000キロごとで、ハードに使ってると3000キロなにょね?
どういうこと? 実際快調に使うなら3000キロでも遅いと思うが
1、2万キロで使い捨てるなら何でも良いと思う、それこそ補充だけでも持つかもしれん動けばいいと言うならw メーカーの6000km毎交換という数字は十分に余裕を見た数字だよ
ハードに使って3000kmというのは車等のシビアコンディションから来た連想
バイクの場合オイル交換サイクルへのシビアコンディションの適用はない
例えば車などだいたい10000~15000km毎が多いけれど
欧州車など実際のオイルの劣化を計測してオイル交換時期を表示する車など
20000~30000km程度を示すことが多い
そのくらいメーカーの数字は余裕を見てるということ
まあ早めに交換して悪いことはないけれど
メーカー指示を守ってるとエンジンを痛めるみたいな誤解はいかんよね 6000キロ交換だと1万キロ走ったらもうオイル消費が2スト並みになってそう
メーカーの想定なんて年に5000キロ以下だから保証期間加味したら15000キロまでにクレームが来なかったら逃げ切りだ >>995
そういう根拠のない盲信に惑わされる人大杉 次のスレだけど10があるからこちらに統合しましょう。
【ホンダ】HONDA TACT 10 【タクト・ベーシック】
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1568556735/ >>996
実際4000キロ交換とかやってる人のバイクはオイル抜くとかなり減ってる
酷いと100ccくらいしか出てこない
オイル交換は取説指定でいいけどちゃんと免許取る時に習ったように乗車前点検して減ってたら補充してもらいたい
オイルさえ入ってれば致命的な壊れ方しないんで このスレッドは1000を超えました。
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