モンキー･ゴリラetc.横型エンジンスレPart119cc
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【質問・相談の前に】
・掲示板からは、あなたのバイクは見えません。
・回答に必要な情報を出来るだけ詳しく書きましょう。
■車種・年式
■フレーム番号
■エンジン番号
■６ｖor１２ｖ
■エンジンの仕様（改造内容など）
■その他（走行距離・外装色など）
※前スレ
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1567427029/
モンキー･ゴリラetc.横型エンジンスレPart118cc
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1576151885/ 次スレくらい建てんかいオラァ！ﾄﾞｺﾞﾄﾞｺﾞﾄﾞｺﾞ >>1 乙
建てようと思ったがテンプレ大杉てやめた 乙です。
この時期は暑かったりでも夜は寒く湿度高い日もあれば乾燥して良く晴れたりでセッティングずれるな。
夏仕様のセットにはまだちょっと早いし。 ・回答者の立場になって､落ち着いて質問を整理しましょう｡
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・｢○○って自分でできますかね？｣と言う人はほとんど自分で出来ません。
・｢とにかく安くすませたいんですけど｣と言う人に良い改造結果はあまりありません。
・車載工具はあくまで緊急用です。改造作業に使うとﾈｼﾞを壊したりします。
・ｵｲﾙ交換の方法は？→ｸﾗﾝｸｹｰｽ右下･17ﾐﾘﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁでﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄを外す。
・ｳｲﾝｶｰが点滅しない､すぐに球切れ､ﾎｰﾝが鳴らない。不具合の対処方法は？→まずﾊﾞｯﾃﾘｰ･ﾋｭｰｽﾞの点検･充電･交換を。
・6Vと12Vの見分け方は？→とりあえず今ﾊﾞｯﾃﾘｰと電球は何Vが付いてますか？
・ｴﾝｼﾞﾝ全分解に必要な特殊工具は？→ﾌﾗｲﾎｲｰﾙﾌﾟｰﾗｰ･ｸﾗｯﾁﾛｯｸﾅｯﾄﾚﾝﾁ･ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ･ｻｰｸﾘｯﾌﾟﾌﾟﾗｲﾔｰ･ﾌﾟｰﾘｰﾎﾙﾀﾞｰ
・ｷｯｸ･ﾁｪﾝｼﾞﾍﾟﾀﾞﾙのｵｲﾙｼｰﾙ交換方法は？→ｸﾗﾝｸｹｰｽを分解しなくても交換可能。ｷﾘでｵｲﾙｼｰﾙをほじくり出して新品をはめ込む。
・ﾓﾝｷｰにｺﾞﾘﾗﾀﾝｸ付けて容量UP？→ﾊﾞｰﾊﾝ化･ｺﾞﾘﾗｼｰﾄ･ｺﾞﾘﾗｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ･12Vｺﾞﾘﾗﾌｫｰｸに要交換。っていうか最初からｺﾞﾘﾗ買えと｡
・ﾓﾝｷｰとｺﾞﾘﾗ､どっちを買ったらいいですか？お薦めですか？→黙れ。
・身長○○で体が大きいんですけど､ﾓﾝｷｰに乗っておかしくないですか？→黙れ。
・女がﾓﾝｷｰ乗ってても変じゃないですかね？ →黙れ｡
・ﾍﾙﾒｯﾄは何を被ればいいですか→好きなの被れ｡
・初心者でも乗れますか？→とにかく練習しろ｡
・6Vを12V化したいんですけど→まず「ﾓﾝｷｰ ｺﾝﾊﾞｰﾄｷｯﾄ」でぐぐれ｡
・質問は長文でもいいから､自分が今わかっている事を詳しく｡
しつこいけど､回答者はｴｽﾊﾟｰじゃないです｡ あなたのﾊﾞｲｸは､掲示板からは見えません。
（画像をUPするのが一番良いと思います)
ここ使ってくれていいですよ（ttp://hp.jpdo.com/cgi31/79/joyful.cgi）
・年式・色などは↓で調べろ
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/sports/reisure/index.html ┏━━┳┓┏┳┳━┳┳━━┓┏━━┳━━┳━━┳━━┓
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・中華や韓国などのアジア製コピーパーツは買わない使わない。ショップは売らない薦めない。
あれらは上級者がシャレでお遊びで使う物です。安いからと補修用やカスタムに使わない事。
ただでさえ危険なオートバイで、命を預ける物に怪しい品質の部品を使うのは自殺行為です。
ほぼ確実にお金と時間の無駄遣いになる上に、命まで無駄になる可能性も大です。
中華パーツの事で泣きついてきても帰ってくる答えは「自業自得・安物買いの銭失い」だけです。
・オークションやフリマのフレーム番号の削られた中古フレームは買わない関わらない。
ほぼ確実に盗難車です。買うあなたは善意の第三者で罪はありませんが、そんなのに楽しく乗れますか？
「いたずらされて削られてしまってます、レース用にどうぞ」などという出品者本人が犯人の可能性大です。
「アルミフレーム/新品フレームに番号移植したので削りました」という人もほぼ嘘です。
「梱包済みなので確認できません」「汚れがすごくて読めません」というのも怪しみましょう。
エンジンナンバーやフレームナンバーを書くことはむしろ出品物に価値が付く要素なので
隠したり調べてくれないなどの事は何一つプラスにならないことなので、まともな出品者は必ず答えるはずです。
ホンダの正規ルートでのフレーム番号の移植申請は
「元番号を読み取れるように潰す」のが決まりです｡
完全に削り落とすことは通常の申請でやりません｡ 1967 Z50M Z50M-101000~114677
1969 Z50A Z50A-169786~
1970 Z50Z Z50A-263303~284703
1971 Z50Z（中期）Z50A-284704~
1972 Z50ZK1 Z50A-2000002~2010525
1974 Z50J Z50J-1000001~1028999
1975 Z50J1 Z50J-1100001~1195595
1978 Z50J-Z Z50J-130 ※５Ｌモンキー/ゴリラ生産開始
1981 Z50J-B Z50J-141
1982 Z50J-C Z50J-142
1984 Z50J-E Z50J-150
1985 Z50J-F Z50J-160
1988 Z50J-J Z50J-162/180 ※ゴリラ生産中止
1990 Z50J-L Z50J-163
1991 Z50J-M Z50J-170/190 （モンキーBAJAのみ）
1992 Z50J-N Z50J-200 （モンキーBAJAも含む） ※モンキー１２Ｖ化
1993 Z50J-P Z50J-210 （モンキーBAJAも含む）
1995 Z50J-S Z50J-220
1996 Z50J-T Z50J-230
1997 Z50J-V Z50J-240
1998 Z50J-W Z50J-250 （ゴリラのみ）※ゴリラ復活
1999 Z50J-X Z50J-260 （メッキゴリラのみ） 2000 Z50J-Y AB27-100
2001 Z50J-1 AB27-110
2002 Z50J-2 AB27-120 （モンキーのみ）
2003 Z50J-3 AB27-130 （モンキーのみ）
2004 Z50J-4 AB27-140
2005 Z50J-5 AB27-150 （モンキーのみ）
2005 Z50J-5 AB27-160 (ゴリラのみ)
2006 Z50J-6 AB27-170 （モンキーのみ）
2007 Z50J-7 AB27-180 ※モンキー/ゴリラともキャブレター車終了
2009 Z50J-9 AB27-190 ※FIモンキー生産開始
2011 Z50J-B AB27-200
2012 Z50J-C AB27-210
2014 Z50J-E AB27-220
2016 Z50J-G AB27-230
2017 Z50J-H AB27-240
2018 2BJ-JB02-100 ※モンキー125生産開始 ｒ ､
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http://www.honda.co.jp/Monkey/ . .ﾏｽ、 /)
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･ラ_ﾘξ`'''''ー--､イ,_`""〉'二ニ=
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{::i'⊂ニ､ﾊ|､(__)li.|ニン.,i':〉ﾏﾆﾞi、ﾞi、
∨-ィﾘ::::ﾘ'ー＝''`'''ﾞ {::{,ゝ〉ﾞﾊ,l:::::}
`'＝=-'ﾞ:::::::::::::::.......... ﾞ<`ゝﾋﾗ:::::ﾉ
`'ｰ=-‐'ﾞ
まとめwiki製作中
http://www24.atwiki.jp/honda4mini-2ch/pages/13.html
最高速計算機
ttp://park1.wakwak.com/~z50j/speedcalculator/speedcalculator.html ・MTなんだけどクラッチ握って１速に入れると少しガクンとなります→そういうもんです
あまりにもひどい場合はクラッチ調整してください
・バッテリーは大丈夫なのにウインカーがうまく点滅しなくなりました ノーマルです
→テールライトユニット（テールランプとナンバーが付くプラ製のやつ）の
裏側の板状の部分の接触面が錆びたりしていませんか？ボルトがゆるんでいませんか？
・数ヶ月ぶりにエンジンをかけようとしたらかかりません かかっても調子が悪い
→とりあえずキャブレターのドレンボルトをゆるめてキャブ内のガソリンを捨ててみてください
・6V車はちょっと乗らないだけでバッテリーがあがっちゃう
でも12V化するのは金もないしなんかめんどい…
→「6V モンキー シールドバッテリー」でぐぐれ
・Z50Rでちょっと飛び跳ねただけでホイールがゆがんじゃった
→モンキーBAJAのベース車とはいえ元々はキッズ用なので
大人が乗る事は想定してない
素直にブレーキハブを含めてモンキー用に交換しろ
・カムチェーンがカムスプロケに届きません！orちょびっとマークがズレます！
→12Vならチェンジペダルの軸のそばにある真横のボルトを外して
オイルを出せばロッドのテンションがゆるんでカムチェーンが届くようになる
6Vのマニュアルテンショナーは横ナットとマイナスボルトをゆるめる >>11
訂正
2000 Z50J-Y AB27-100
2001 Z50J-1 AB27-110
2002 Z50J-2 AB27-120 （モンキーのみ）
2003 Z50J-3 AB27-130 （モンキーのみ）
2004 Z50J-4 AB27-140
2005 Z50J-5 AB27-150 （モンキーのみ）
2005 Z50J-5 AB27-160 (ゴリラのみ)
2006 Z50J-6 AB27-170 （モンキーのみ）
2007 Z50J-7 AB27-180 ※モンキー/ゴリラともキャブレター車終了
2009 Z50J-9 AB27-190 ※FIモンキー生産開始
2011 Z50J-B AB27-200
2012 Z50J-C AB27-210
2014 Z50J-E AB27-220
2016 Z50J-G AB27-230
2017 Z50J-H AB27-240
補足
1987 Z50JR-H AB22-1000017~(モンキーR)
1988 Z50JR-J AB22-1007601~(モンキーRT)
2018 2BJ JB02-100 ※モンキー125生産開始 教えてください。
エンジンのシリアルNo から製造年って判るんでしょうか？
また、フレームとエンジンのシリアルは新車出荷時一致してたとかはあり得無いですよね。 エンジン番号でも年式判るよ。
あと車体番号とはだいたい百数十番違うね。
一致してるのは有り得ないとは言わないが新品ケースに打刻したか、車体番号と同じエンジン番号探して載せ換えだろう？
これも難しいけどね。 6v前期のゴリラです。前スレでφ16～18のキャブをつけるとパワーアップすると伺いました。
現在pa03というキャブがついているのですが、おすすめのキャブレターがあればご教示頂きたいです >>19
書き忘れましたが50cc、全てノーマルです CD90かな。マニホールドは合わないからカブ用の短めなのをひねる。 >>21
ありがとうございます。
純正品がなかなか売ってないですが、SP武川のpb16キャブレターキットで代用でも大丈夫でしょうか？ >>22
それで大丈夫だよ。高いから敢えて薦めなかっただけで。 >>22
純正品普通に売ってるでしょ？クリップ調整出来ないゴミ買う事ないよ モンゴリにpb16はコックが無駄だしなあ（気にしなければそれまでだけど）
個人的にはpc20
もし将来ボアアップしてもいけるし50ccノーマルもいける 6V前期ゴリラでキタコのインマニ410-1015316と武川PB16使ってる
スロットル全開にならないからキャブトップのゴム菅の中に５㍉くらいに切ったゴムチューブ入れて嵩増ししてる
PC20はアクセルワイヤーが狭苦しいしオレはお勧めしない 6V前期の時代には解体屋にXE50、古いCD50とか有ってPC16が付いてから買って来て付けてたよ。
RZ50をボアアップしてビッグキャブにした友人から貰ったノーマル18キャブを付けてた奴も居たな。 >>17
今も昔も製造過程でフレームとエンジンをセットで作って打刻してるわけではないし不良品は弾かれるので一致する事は無いよ
可能性あるのは初期ロットの僅かな台数だけど出回る事ないと思われる >>29
今までみたので一番近いのは昭和時代のカブでフレームとエンジンが5番違いだった。 Z50AEを初めて分解してるんだけど、この型はクラッチロックワッシャーの上にくるOUTSIDE刻印の曲がったワッシャーが元々付いてないんだな、知らなかった >>22です
皆さん色々と教えていただきありがとうございます。
どれがいいのか分からなくなってしまいました。
素人にはまだ早い世界でした。勉強します。 pz22キャブ
セッティングむず！
そんなことない？私がセンスないだけでしょうか
カブ
88cc
ビッグバルブヘッド
タイカブマフラー ケイヒンキャブはスローとメイン系統が互いに影響しづらいからまずアイドリング安定させて途中で引っ掛かるのは無視して気持ち下り坂で一番最高速が伸びるメインジェット選ぶ。
決まったらジェットニードルの段数を変更して引っ掛かり少ない所にする。
以上の手順だけどセットアップ難しいと言う人に多いパターンはメインジェットを大量に用意してなくて5番ならまだしも10や15番飛びでやってたり製造元が違うジェット混ぜこぜだったりするのよ。
あと複数箇所の同時変更ね。
何故か経験少ない人ほどキャブを外すのを面倒がって少ない回数で決めようと他人のセッティング参考にして決め打ちしたがるしね。 >何故か経験少ない人ほどキャブを外すのを面倒がって
面倒がって番手も忘れるくらい。老眼で打刻の数字も読めない。
たしかsj#12.5 mj#170
だった気がするvm26 フレームから買って作ろうかと思ったけどフレームだけで高すぎて笑える モヤモヤとかいうレベルでなく全くダメでないの
根幹なんだから フレームとタンクが中華だったが自宅謹慎中に純正ボロフレームを入手してレストアした
あとはタンクだが純正で出回ってる安いのは内部錆びが酷い 俺も中華フレーム
特に問題ないというか俺には繊細なセンサーがないからアルミだろうが違いは分からなさそう
峠によく行ってたとき純正フォークのインナーはグンニャリ曲がったなあ オリジナルモンキーを作るべくオクとカリで安い部品買っては錆びとり、塗装を繰返しデアゴスティーニ風に作って完成
ところで中華キットバイクって何処が壊れるの？ ここって中華パーツはスレチだっけか？
言い出しっぺすまん エンジンは専用スレが有るけど、部品単体は良いのでは？
そもそも武川キタコ、デイトナが中国製品なのに中華パーツを下に見てバカにするのはナンセンス。 中華のウインカーリレーは半年でダメになった
当たりはずれがあるんだろうな 検品が甘いのか アマゾンで売ってるオレンジ色のLED対応で点滅速度調整出来る安物で12万キロ使ったけど点滅機能は絶好調だけどケースの樹脂は脆くてマウントゴムに差す部分は即効で取れたな。
タイラップでくくりつけて使ってる。 工場が酷いかと。手抜き、テキトー、作業の間引き、とりあえず形になってればOK。経済の統計と同じ。 大手は中国で生産して問題無い製品売ってるからね。
中国の販売業者が手抜きしてるとか検品落ちの横流し品を無印としてヤフオクに流すとかじゃないの？ 安いから文句言うなとか、素人は手をだすなとか、輸入しているだけだからわかりませんとか。
そいつらが販売しているから問題なのもある。
大手なら交換保証もあるしはっきり製品の不具合なら保証あるからさ。
まともなら正式にルートに乗るのを乗らないのを想像すればわかるだろと。
エスニックな料理店でマスク売ってるのと同じ。
基準満たさないから薬局では扱え無いから仕入れ無いからな。 ディアゴスティーニが趣味ならいい罠
完成までいくら使うか知らんけど >>54
ざっくりいくら必要かな？部品拘らず動く形にするまで ディアゴスティーニはヤバイよね。
トータルの金額を考えると、ヤバヤバよ！
普通に賢い人は利用しない法則
趣味でもあのシステムはヤバイよね
完成までいくら使うか知るとやめようと思うよ、まじで。
計算ができる賢い人は利用しない
毎日コンビニへ行ったり、自販機でコーヒーをポンポン買ってしまう計算ができない人は、目先の安さにつられて買い続けてしまうんだよね。 二年前にフレームから作る動画をあげてた人によれば
フレーム\28000
エンジン\30000
その他諸々送料込みで\150000以上だったそうです。二年前で >>57
ノーマル仕様ならそんなもんなのね
CB750k0のディアゴスティーニより安いな >>57
そのくらいなんですね
ちまちま始めてみようと思います 去年から乗りはじめたけど、特にエンジンとか不動車の個人売買の相場上がってないですか？ 上がってきてるやで
ぼちぼちストップ高とは思うけど Z50J 4L後期
フレームNo.115xxxx
エンジンNo.114xxxx 乗ってます
遠心3速を遠心4速化したいなぁと考えてます
改造の可否と、可能であれば必要になるパーツ
を教えていただけないでしょうか
ケースはこのままで行きたいです やる気あれば出来るかな。
必要なのはダックス4速ロータリー。
カブ4速シフトアーム。
後はダックス4速ロータリー用のシフトドラムストッパ関係一式位かな？
砲金ブッシュだからワッシャー抜いて使う事。
良い点。
4速ギアでの走り。
上り坂とかの選択肢が増える。
燃費が良くなる場合もある。
悪い点。
4Lはニュートラルランプが無いから何速か解らなくなる。
4速の最高速は落ちる。
シフトが忙しい。
マニュアルクラッチ化したくなる。
以上。 >>64
出来るか出来ないかと言ったら出来る
取り敢えずモンゴリダックスパーツで探せば何とでもなる
間違ってもカブのミッション選ばないように
シャフト径違って泣くよ
自分でやる気ならテンプレ参照、サービスマニュアル、更にキタコの虎の巻腰上編、腰下編あればなおよし
ショップに出すなら工賃ごっそり取られるの覚悟しておく
以前出そうとしたら取り敢えず10万って言われた
ミッション弄るならエンジン全バラだからね
ようこそ沼へ
何か間違ってたら補足と訂正と罵声お願い
酒の勢いだ
もう寝る、おやすみ 砲金ブッシュ入ってる古いケースは少し削らないと4速が入らなかった様な記憶有るが？ ・・・4速化するのにわざわざカブパーツ選ぶ奴いないわな
ごめん、もう黙る いやいや、みなさん有難う御座います
その道の達人ばかりで本当に感謝です
4速欲しいのはシャコタン6インチなんで
スポーティな走りに振りたい訳ではなく
そこそこのスピードで低回転で
転がして走れるオーバートップ的な構想です
教えて頂いた部品や注意点参考に試行錯誤で
やってみたく思います ミッションの段数増やしたからと言って
スピードが出たり低回転で走れる(トルクが上がる)訳じゃないから勘違いするな >>70
だよね。
オーバートップを実現したいなら、そのギア比に見合ったエンジントルクが必要だよね。
>>69
そのギアを回せるトルクがないのに無理矢理その設定にしてしまうと、どんどん速度が落ちてきてエンジンはノッキングして、結局はそのギアで走れなくなるよ？
自転車の変速機で試したらよくわかるよ。
初めは軽いギアからスタートして、速度に合わせてギアを重くしていくでしょ
脚力がないのに、ギアを必要以上に重くしたら、ペダルを回せないから失速して足が痛くなってやがては止まってしまうんだよ。
なので、その辺りの計算は大丈夫なのかな？
ギア比って難しいよね。 バイク歴自体は長く、モンキーも昔125ccマトモ仕様に乗ってたこともあり
パワーバランス・メカニズムの基本的なことは理解しているつもりですm(_ _)m
ただ4Lモンキー&6V系エンジンとなると部品体系を調べれば調べるほどマニアックすぎて
訳がわからなくなり夢中になってネットの海を彷徨ってるうちにこのスレにたどり着きました
実は前スレにも書き込んだ者なのですが、
4L純正ルック(極力純正品縛り)・シャコタン・6V・6インチの縛りで
バランスよく乗り易いチューンを目指してます
やり過ぎるとあちこち車体強化が必要になりゴテゴテしちゃうのと
どうせ6インチシャコタンなんで安全速度の限界が知れてる為、
その中でベストな選択肢をしてあげたいと考えています
ノーマルエンジンのパワーを使い切れるマトモに走る車体バランスにようやく仕上げた為
前回アドバイスを頂いた5~7馬力くらいを目指しての75~85ccのボアアップ(+DAX70ヘッド換装するかも)、
その他内部部品強化、PC20キャブを予定してます
ミッションは純正3速遠心でいくか、マニュアル4速にするか4速遠心にするかは悩んでいる所で、
この度選択肢の一つとして質問をさせて頂きました
パーツの適合や注意点含め、みなさんの細やかなアドバイス大変嬉しく思います
長文失礼しましたm(_ _)m 高校生時代に新車で買って貰った2.6馬力ポイント点火のゴリラに縦型キャブのカブ70の腰上と貰い物のPC20付けたな。
Fスプロケ15丁でノーマルマフラーだけどメーター読み90キロ(メーターはCB50)
普通に乗る時は3速でスタートして直ぐ4速にアップしてそのままと言う横着で乗れる。
1や2速で不用意に開けるとウイリーするから本気でふせて加速しないとヤバい。
以上の経験から6インチ車高短なら50ccのまま16~18Φくらいで良さそう。 4Lなら武川SステージとPC20で良いでしょ？
自分も嫁さんのをノーマルルックで75にしたけどオレが乗るとちょっとトルク不足でさ。
Sステージは前乗っていて調子が良かったからあの感じなら6インチでも良いと思うけどね。
ポートだけは少し広げてバランスを取って貰った。
遠心クラッチとの相性も良いしトップはオーバートップだから少しだるいのでダックス4速ロータリーは向いてそうだね。 6vダックス70をリターン化したいのですが、必要な部品の番号を教えて下さい >>74
>>75
有難う御座います
まずはシリンダピストンのボアアップを試してみます
オーバートップのイメージは合いそうなのでよかったです
>>78
ハヤシさんは4月上旬注文してGW明けにパーツきました(3~4週間)
今HPのぞいたら9/15まで臨時休業するみたいですね・・・ z50jの12vのフレームをオクで狙ってたけど3万超えて笑った
なかなかフレームだけも高いですね ハッキリ言うと今ヤフオクに残ってる業者は入札入って売れそうならサクラ使って吊り上げるカスしか居ないからジモティーとかメルカリ、地元のフリマ等で丹念に探すしかないんだが、モンキーの部品は高く売れると素人でも知ってるからね。 一から組もうとしたらフレームが一番のネックよね
ところで注文してたビックキャブが今日届いたんだが
「レース専用です。一般公道での走行は絶対に行わないで下さい。」
って書いてあった。注意してなかった自分が悪いんだが
そういやボアアップキット然り、パワーアップ系のパーツって大体レース用って書いてあるけど余り気にして無かったな。
コレ付けててもし事故ったら「保険がおりません」、何てあり得るのかな？
誰かそんなトラブルになった人おる？
もちろん最後は自己責任なんだろうが 例えば左側から一旦停止を無視した車が飛び出して自分がボアアップして20キャブ付けたモンキーで突っ込んだら改造してるからモンキー側が悪くなって一旦停止無視の車は無罪放免なの？
違うよね、如何なる場合でも直進車が優先で一旦停止まで無視してる車がより悪質だよ。
つまり改造内容や取り付け整備の問題で故障などが事故の原因にならないと改造云々で保険下りないとか無いよ。
ただし車体番号はちゃんとする事。
例として社外アルミフレームに現在の純正フレームと同じ番号を打刻してたりすると事故相手や保険屋が詳しい人なら保険が掛けられてる車体と違うと言う事になって無保険扱いにはなるよ。 それは相手の問題でなく自分が相手に払う賠償金が
自分が契約してる保険屋から出るかどうかの問題
自賠責はまず関係なく出る >>83
あぁ、もちもん事故に対して責任は違反した方なんだろうけど、問題はその後>>84の言ってる通り保険屋が間に入ってきた時の場合ね
自分の周りではそんな話聞かないけど、実際問題ありうるのかなって思ったのさ
すまんね、週末の深夜ってこともあって考えすぎてるかも知れん
朝になったら「細けえこたぁ良いんだよ」ってなってるかも
レスありがと >>83
125cc以下ならファミリーバイク特約でフレーム番号云々は関係ないんじゃない？
間違ってたらごめんなさい アルミフレームに自分で打刻だとそもそも公道を走るための要件を
満たしてない車両に嘘の登録で作ったナンバープレートをつけて走って事故った
事になるしそうなるとお宅の保険屋は手を引かざるをえなくなるけど
どうすんの？ああん？という脅しに使われる みなさん
この話題が好きなんでしょうけど
打刻の番号にそんなに意味ある？
俺の二十年前のスクーター
腐食が酷すぎて車体番号読めませんｗてナップスの店員さんに言われました。 6v50ccでも車種で燃焼室って形とかバルブの角度ってちがうんだね もらい事故に遭った時、警察官に免許と自賠責と登録の書類を出してと言われたが車台番号確認は無かった
その後、相手の保険のアジャスター？がこっちのバイクの損傷を見にきた時は車台番号まで確認して写真撮ってたのは覚えてるわ ブッダ切りすまん
知恵貸してくれ
ポイント3速モンキーにPC20でキタコ75を組んでスポロケに悩んでいる
8インチで同じ仕様でフロントとリアの丁数を良ければ教えてくれ
今が1万回転で70キロ位のギアだが
明日もう少し速度が出る風に組んでみようと思っている 今14の31だ
聞きたいのは前をいくつか上げたらとかで無くてさ
75で今みんなのはいくつ位でって話が聞きたいので
俺のはフロントがいくつリアがいくつでハイカムでマックスが85とかが聞いて見たい
体重は65位だよ どこかのユーチューバーみたいな人ですね。
でも遠心三速じゃなくて
マニュアルで三速 3速で最高速伸ばしつつ加速も良くなんて欲張るのが土台無理なんだよね。
カブ乗りが皆さんグジグジ悩んでるのもソコだよ。
はっきり言うと4速ないし5速にすべき。
無理で3速のまま行くなら加速重視か速度重視の二択で我慢するしかない。 フロント１７ リア２８
12v８５cc：ヨシムラキャブＭＪＮ２４：キタコハイカム：タイヤ４．００－８インチ
交通の流れに充分余裕で乗れるし峠もいけるので、これ以上のパワーは今のところ必要ない >>92
キタコ75でF15R29だがそれなり
あんま飛ばさないし4速だけど
スプロケ替えたら明日感想よろ みんなサンクス
遠心の3速なのは左手に問題があるから
操作の関係でノークラしか乗れない
程良い使い勝手のモンキーにしたいからさ
80キロ出さないけどギャンギャン言って最高速が70キロは使いにくいから
4速だと間違ってニュートラルに入れるとちょっと危ないからなのもある
やはり同じ仕様は居ないか？ >>97
ドリブンかえずにそれ？ロングすぎない？？ >>100
ドリブン変えてません。田舎のほうにロンツーにいくことおおいので時速５～６０kmで
トコトコ走れる仕様です。意識してロングに振ってるけどスタートダッシュは
普通の車についてけますよ スクーターには置いてかれる >>92
3速PC16の75で
F15R31です
若干上り坂が弱いですけど
車の流れにそこそこ乗っても
高回転回し過ぎず
スタート時には1速を使う意味がある感じで
個人的には気に入ってます >>102
サンクス
割とショート何だね
やっぱりそれ位か？
1万回して80キロ出ないよな
もう少し伸びるギアリングの方は居ないかね？
昨日は友人の都合で出来なかったので色々ググッたが情報無かったよ
まあ気長にやりますので俺のはこんなだと聞かせて下さいな >>97
フロント１７ リア３１
6v88cc：TM２４：Q型カム：タイヤ４．００－８インチ
これで毎日往復50キロ通勤してる
しっかりトルクも使えて10000回せてでくんだけど
すこしショートかも 隙あらば・・・便乗
f 17r23
6v 110cc キャブ・カムはCP製PZ22 ・ST-2 ジャズミッションカウンターシャフト換装 Dax2枚クラッチ
往復30kmの通勤に使用
整備用タコメーター巻き付けて測定したら
60km4700rpm
70km5300rpm
加速は60kmで頭打ちであとは惰性だね
この位の回転数が気持ち良くてずっとこのまま
加速も普通の流れなら車に遅れる事なし
やっぱり原2には負ける
このスレ的にはドM仕様になるのかな？ 12V88ccだけどノーマル四速で
「回転数÷100」と時速が
大体一致しているギヤ比に落ち着いたけどね 横型系でどの車種でも5500回転時に60キロになるギア比に設定するよ。
これが巡航時に極端に煩くなくて楽だよ。 自分も6000回転で60km
12V88cc、Rヘッド、VM26、40km/L以上は走るよ >>111
そのキャブでよくセッティングでましたね！
苦労しました？ 久しぶりにリヤタイヤ交換したけど交換終わってセンター出てないことに気づく
またバラしてホイールの向き変えて組み直したわ
お前らはやはりタイヤ前後ローテーションしてるか？ >>112
全部同じメーカーのパーツ(ヘッド、カム、ピストン、キャブ)だから楽でしたよ
MJとSJを出荷設定から少し小さくした位かな ちょい前にヤフオクの高いgorillaステッカーを買った。
デザイン良かったけど値段で迷ったんだが。
ブログでコロナに負けるなセールと言って5％引きで直接取引。
タンク仕上げにしっかりクリア吹いて貰い上がって来たら失敗してた。
やり直しするしか無いので事情を話したら新品を送ってくれたよ。
塗装屋が弁償しないとと心配してくれたがこれで塗り直しだけお願いで済みました。
ありがとうー 今日のゲリラ豪雨の冠水でステップ上まで突入してしまいエンジンストップ。
すぐに引き揚げましたがキックしてもクラッチが滑ってクランクが回らず…
水が入ったなら回さない方がいいと思い明日チェックする予定です。
我ながら無様な自分に嫌気もさしますが、先ずはどこから確認すべきでしょうか タペットキャップから灯油を流し込む
水は下に溜まるので
満ちたらドレンボルトを外して一気に下痢状態にする
保証はしないけど ちなみに水没時間は多分10数秒。マフラーはアップタイプ。パワーフィルターがついてます。電装はキーON（焦って回しちゃいました）でのインジケータは正常に動作してました。 >>121
ありがとうございます。下痢状態、参考になります。 滑っているクラッチは武の1次側三枚強化。キックでズルっと滑るし、押しがけでもクランクが回せない。 各電装回りの乾燥
キーオフ
プラグ外してキック
とか サスペンションについて悩んでるんですけど、240mmだとデイトナのアルミショックが定番なのかな？
みんななオススメ教えてほしい。 俺も強烈なゲリラ豪雨に遭ってボートみたいな状態で国道を走ったけど
なんともなかったな…パワフィルだったけど脚閉じて多少ガードしたし ステップ上辺りまでの冠水でシフトやキックのオイルシールが破れてるとかじゃないならエンジン内に水混入なんてならないんじゃない？後はオイルフィラーキャップくらいか。
とりあえずオイル抜いてみて水が混じってるかどうか確認してみたら？ 俺も10年くらい前に冠水したところに突っ込んだ事ある
その時は動かなくなって家まで押して行ったけど
次の日かその次の日だったかに掛かってまあ今でも動いてますわ
その時何かをしたのかしなかったのかはよく覚えてないけどキャブ（パワフィル）が浸かるくらいの深さだったのは覚えてる パワフィルから吸った水が燃焼室に入ると水は圧縮出来ないからロックする
ウォーターハンマーと言って最悪コンロッド曲がるよ >>132
それみたいです…マフラーとプラグ抜いたら水が出てきて、ジェネレータを回そうとしたら渋くて一回転させられない…やってもうた >>126
シャコタンモンキーに付けました
柔らかさとコシ感が絶妙
セッティングもラクチン
ショートサスでは間違いなく最強
弱点は削り出しボディで高級感が邪魔
(自分にとっては)
その他の殆どの240mmはサスの体を成してない シフトアップの88ccで100km余裕で出るけどな。
でも多分ミッションを純正クロスにしてるのがかなり大きい。
このミッションを組んでから12v純正の時のようなモタつきが本当に無くなった。引っ張れるしそれだけスピードが出る。最初は本当に感動した
純正だから耐久性もそこそこ良いみたいで5年経った今でも調子良い
あとウオタニコイルに社外CDI、
ウオタニコイルはとにかく素晴らしい。
アイドリング安定するし数ヶ月振りでもキックですぐエンジンかかる
あとはアクティブのサーモスタットにミニモトのオイルクーラー。サーモスタットも冬場に威力を発揮する
フライホイール軽量化は少し気になるけどやってる人どんな？ クロスよりもむしろオーバードライブが欲しいかな
平地で70キロぐらいをコロコロって推せるようなの >>136
>フライホイール軽量化は少し気になるけどやってる人どんな？
デイトナのミドルウェイトにしてるけど
ふけ上がりが鋭くなってキビキビする
減速時のエンジン回転の落ち方もニュートラルだし
発電量も申し分ない
ネガティブな面は
アイドリング回転数が上昇するのと
最高速辺りで伸びが無くなる事くらいかな
街乗りメインで発進停止を繰り返すなら換える価値あり
ロングツーリングに重きを置くなら
ノーマルのママの方が乗り心地は良いと思うよ 軽量化クランクもそんな感じで街中ではレスポンス良くなり加速がきびきびするけど、伸びが弱く登り坂でもスピード落ちるのが酷くなる。
一度回転下がるとシフトダウンして回転上げないと加速しなくなるから一長一短有るね。 パワーの小さい原付クラスはフライホイールの重さは重要だ
軽くするなんてとんでもない
利点は空吹かしでレスポンスの良さを感じられる
実走行ではミラーの振動が無くなる >>139
傾斜がキツければノーマルだってシフト落とさなきゃならんよ
そうなりゃ結局ホイール軽い方が加速しやすい
>>140
フライホイール以外ノーマルってなら賛同するけど
ボアアップしてある程度馬力が上がってれば
軽量ホイールの恩恵は大きいよ >>135
いいお値段しますね。
というかきちんとしたショックなら当たり前の値段かな。
俺も買おうかな。 サスはだいたい値段に比例した性能だよな。
一万以下のは固けりゃ良いだろなんて感じで吸収性なんか無いし。 >>142
色々ギャンブル買いするよりは
間違いない選択肢かと
ストローク3cm表記みて短いな～とびびってたけど
ノーマルのパワー・速度域だと全く問題無し
安いヤツはそもそもストロークしないんで・・・ フライホイール軽量化に対してご意見ありがとう。 最高速度落ちるのかぁー、ツーリング相手がいつも高排気量車相手だからそれなら見送りかなぁ レスポンスは魅力的なんだけどね。
デイトナの240いいね、今つけてるOKDの250がクソ過ぎるから俺も欲しいわ。やっぱ値段相応だよね >>146
落ちるってほど最高速は落ちないよ
そもそもモンキーで最高速だそうとしたら
そうとう長い距離使って一万数千回転以上ぶん回し続ける必要があるけど
引っ張って引っ張ってやっと数キロ差が出るくらいのもんよ
そうまでして絞り出す領域のちょっとした速度差が重要になる事は無いって
高排気量車とのツーリングで重要なのは巡航速度までのレスポンスだと思うよ 単気筒SOHCでレスポンス求めるのがそもそも変な話 最高速度よりもちょっとした登り坂でスピードがぐんぐん落ちて直ぐシフトダウン必要になるからね。
2ストローク原付の様な常にパワーバンド維持して走る乗り方になる。
それを好むかどうかだよ。 登りで勝ちたいなら124一択
トルク上がるから無駄に回す必要無くなるし
トコトコ走るのも楽ちん >>148
求めてるのはレスポンスそのものじゃ無くて
ツーリングにおいて高排気量車に追従するには
微々たる最高速の伸びを取るか
巡航速度までの時間がって話をしているわけで
それを言い出したら
「高排気量車と比較する事そのもの」が変な話って事になる
その違いは承知の上での会話だろうに 普通の単車のツーリングに改造原付が混ざってるのがそもそも変な話
来るなって顔されない？ >>152
そもそも主催側なんだけど、ハーレーやらその他大型も来てくれる。
道路の流れなら普通に乗れるし山とかは先に行っていいすよ、的な感じ。まぁSS系は来なくなったけど人それぞれ乗り方あるからそれはそれ。
一番困ったのは逆に50ccのカブが来た事。
基本来るもの拒まずだが50ccは流石に遅すぎる 知らない奴からすれば50のカブも改造モンゴリも一緒だって
なんか一々言うことが痛々しいな まあ乗ってるやつが相当軽くないとレスポンスもクソもないしな
ボアアップしても平坦路でレース専用でもない限りフラホ軽量化はオススメできんわ ハイスピードツーリングじゃないなら
8馬力近くまで出れば問題無いかと
(本人がキツくなければ)
排気量問わず集まって走れるのは良き事
>>146
走れる仕様で250mmなの凄い
スイングアーム長さとフロントの仕様も聞きたい 下道平坦路で合法スピードツーリングなら黄ナンバーでも >>156
阿蘇行ったらハーレー軍団の中にバンバンが混じってたけど
車体が太いから最初わからんかったわ
ルートに山があったら軽量フラホはついていくの厳しいだろうな 下道なら法廷速度と流れがあるから原２でもリッターでもおなじだろ >>156
スイングアームは確か8センチロング、
フロントは4cmダウン、キャブpc20、シフトアップの88ccに純正クロス。スプロケは16、31 だったと思う 忘れた
国道とか走ってるとたまにもう1速欲しくなるけどそれなりにスピード出るしこのくらいが一番快適かと。ハマると4miniは沼だからね
引っ張れば100kmは出るけどあんまりすっ飛ばすと音が激しいし降りたあと何処かのネジが吹っ飛んでる事もあるし怖いから追い越しとかの一時的な加速時だけにしてる
>>154
カブが遅いのが悪いんじゃなく一台流れに着いて来れないとなんか凄い変な空気になるんだよ。カブ乗りの人も遅くてごめんなさい、みたいになるし、完全に呼んだ俺の責任だからみんなに悪く感じるしね。
あと少しバイクかじってる人からしたらボアアップした横型とノーマルの横型は全く別物って認識はあるよ。
どちらも同じって思ってるのは全くバイクを触れない人だけ
痛々しいならスルーしてね みんなオイル何使ってる？
自分はあまり分回しはしないけどちょこちょこはブン回す事もある。純正のG2使ってるわ 排気量とか構成によって変わるんじゃない
自分は88,106ccの時はカストロールのpower1racingっての使ってた 12vのZ50Jのヘッドライトバルブは 12v 25/25w
AB27は 12v 30/30w
ソケットが少し違うけど 12vのZ50Jに 12v 30/30wのバルブを付けても問題なし？ ホンダ純正のＧ１か、バルボリンの激安オイルなんかを使ってる
１シーズンごとに交換で年３、４回は替える。もうちょっといいオイルを長めに使ったほうがいいのかな 走行環境や条件にオイルが合って無いとヘッドからメカノイズ聞こえたりシフトに違和感感じるよ。
そうで無ければ合ってるから無理にグレードアップは不要。 磨耗が進んでるからだろうけどシフトには影響大きいね
オイル古くなると（と言ってもそんなに距離走ってないが）シフト渋くなるから交換してる
乾式クラッチなら添加剤いれたいところ 十数年、屋外放置のエンジン起こしたときに
シフトの二次側が固着してうごかなくて、
四つ葉のカムのシャフトに外からハンマーオイル差しながら
ソケットレンチ使って少しずつグリグリ動かして可動できた。
位置的にオイルが回りにくく、スラッジの影響などで
オイル穴や流路切込みが詰まりかけてる、摺動面カジリだしてるんじゃないか？と思う。
中古エンジンの腰下全バラ経験者に見解を伺ってみたいところです。 オイル穴なんて無しだよ、クランクウェブがかき回した飛沫が飛んで来るだけ。
放置エンジンなら湿気の侵入とかで錆び付きだろうね。 >>174
錆びてはないとおもいます。
固着が解消されたあと何度かオイル交換してシフトは快調。
スラッジが一部固形化してたんじゃないかとおもいます。
で知りたいのはここはスラッジが溜まりやすいのかなと。
腰下分解もクランクボックス割までは未経験なんでこの中の
よくある不具合とかどなたか教えてください。
それを参考に予防メンテを考えていきたいとおもいます。 >>175
スラッジの固形化なら昭和の時代からの不動車なら有るよ。
当時のSEクラスオイルは規格制定に失敗したオイルで異常にスラッジ出るからね。
解体屋の底の方に眠ってたカブやダックスエンジンを部品取りにバラした時に内部が10万キロオイル無交換継ぎ足し車両の内部みたいになってたからね。
ミッション周りとか特にココが弱いとか無いと思う。
マメにオイル交換すれば問題は起きない。 >>175
十数年屋外放置なら>>174さんの言うように
水分混入で変質したオイルとか錆による固着じゃない？
動いたり擦れ合ったりする部分にスラッジは溜まらないよ
予防するなら遅効性のスラッジ洗浄剤をオイルに添加しておいたら？ >>176
>>177
アドバイスありがとうございます。
90年代前半のカブエンジンでうちの親が乗ってました。
新車で買ってオドは２５千ｋｍくらい。
リヤフェンダーが腐り落ち放置したもので素性ははっきりしてます。
クランク割って内部を確認したいのはヤマヤマなんですが
ボルト頭が腐食しソケットがかからないうえ、固着がひどく
ケースを破損、割ってしまう可能性が高いため躊躇してます。
ジェネカバーはそれで割ってしまいました。舐めた折れたボルトは全部で８本、リカバリー済。
アイドリング時の嫌な振動は気になってますが・・完調エンジンと載せ替えて乗れてます。
フライホイールは錆で虫食いでしたがクラッチ側はオイルに守られて目立った錆はありません。
最初は部品取りのつもりのエンジンでしたが乗せ換えて火をいれたら掛ったんで。
以来ハマってしまいました。 やっぱりいつも通りホンダのG2買ってきた。
そこそこブン回せるしいいオイル >>178
ソケットが掛からないほどボルト頭が腐食してるならネジ山も錆び付いて固着してるね。
もしそのエンジンを開けるなら内燃機屋とか放電加工でネジを取り除ける専門家に任すのが吉だよ。
しかし費用対効果は相当に悪くなるから趣味だね。 SUZUKIのGAGを楽しく乗っておりますが… 先日カウルが割れて、ヤフオクでも中々イイものがなく（高く）絶望してる… >>185
俺だよ！俺俺！
ハンバーグだよ！
www そういえば小牧市のコロナから西に行ったところにあるお店にゴールドモンキー置いてあった ハンバーグって肉を細かくしたくせしてまた塊にするって何がしたいんや エンジン掛けて数キロは調子いいんだけど5キロ10キロと走行距離が伸びていくと高回転で吹けなくなっていく症状が出ています。5000回転あたりで詰まったような感じになったりパンパンと破裂音が排気音に混ざったりする感じです。それ以下の回転数では普通に走りますしエンジンが止まったりと言うこともありません。
その症状と同時に電気式のタコメーターが踊り出すので電気関係かなと考えているのですがcdiの故障でそんな症状出ることはありますか？またほかに考えられる原因はありますか？
車両はz50j 12v 試しにコイルを変えてみましたが症状は変わりませんでした。 コイル変えたならあとはcdiとプラグを１個づつ変えてみよう >>189
武cdi逝かれた時似たような症状なったよ NGKのmotoDXてプラグは
ちょっとお勧めだよというステマ 今12V50ccクランクでdax70ヘッド、52Φシリンダーにレギュラーヘッド用ピストンの88c cで乗っていまして
このままモダンワークスのロングストローククランクを組んで110cc化を考えていますが
実際dax70ヘッドで100cc overはどんな感じでしょう？
C90やタイカブ系のヘッドにして対応したピストンを入れたほうが良いでしょうか？
経験者の方、ご意見をお願いします。 そもそもシリンダーを伸ばさないクランクだけでのストロークアップをお薦めしない。
ピストン側圧が強くなるから回転上昇は遅く回転も伸びない。
常に6000回転以下で低速トルクをいかしたトコトコ走りしかしないならトルクアップするから良いけど。 無加工で着くフロントスプロケって16Tまで？17もいけたっけ？ 17丁はギリ入るはず
ついでに教えてくれ
丁数をドライブ:ドリブン=1:2 とする時
16丁:32丁 にするのと 15丁:30丁
ではどっちが良いとかあるの？ ドライブの減りが早いかドリブンの減りが早いかかね(適当) スプロケは可能なら大きい方がチェーンが巻き付く時の抵抗が少ないね重量は増えるけど。 >>198
17Tだけどわずかに干渉するのでジェネレータカバー内側（ねじのとこ）
をリューターで削ってる 無加工でも走れるけどね >>202
走ってたら勝手にチェーンが削ってくれるのに… >>199
スイングアームを伸ばした場合
サスとの組み合わせで
チェーンがアームに干渉しやすくなったりする
ギヤ比が同じなら
より干渉しにくい方をチョイスするという考え方もある ウッドラフキーが綺麗にハマり込んじまった
もうマイナスドライバーなんかで叩き出すしかないんかな？ >>206
とりあえずプラハンでコツコツ叩いてみるとか
振動ドリルに木材でもかまして当ててみるとか
．．．電マが良いかも そういや俺ウッドラフキー付けたことは何回もあるけど外したことないな… >>206-210
情報サンクス
ちょっとやそっとじゃ取れそうにないや
週末にでもクランク交換覚悟でドリル使ってみる 最近縁があって6v３台バラしたんだけど6v50ccっていろんなヘッドがあるんですな
燃焼室の形やバルブの挟み角がぜんぶちがうのよ 宗一郎さんが現役の頃は良いと思った事は即ヤれ！だったからね。
細々と改良してるよ。 >>211
ちょっと待って
振動ドリルの振動を伝えるだけで
ドリルのキリは使わないよ
キリの代わりに鉛筆状の棒でもかまして
シャフトに当ててみるだけ
クランク交換する前に
ウッドラフキーへこんだまましばらく乗ってみるのも良いかもよ >>214
なるほど、もうウッドラフキー破壊する気満々だったわ
やってみる、ありがとう
実はハマったまましばらく乗ってたんよ
元々ボアアップしてた上にデカいキャブ付けたらポイントがだんだんズレ始めてさ
ちょくちょく調整してたんだけど、この間とうとうフライホイールが走行中に外れおった
直前にハメ直してトルクレンチで規定値で締め込んでただけに、こりゃ危なくて乗れないぞと今更焦ってるところ >>206
ウッドラフキーが嵌った写真見てみたいので気が向いたらヨロ ステーターコイル外してシャフトを加熱してキーだけ冷却スプレーで冷却して緩んだ瞬間に叩き出すのはどうかな？ CRC掛けて金槌で叩き続ける（あまり強くない力で） >>215
556吹いて貫通ドライバあててハンマーで優しくシバきつづけたらとれないかな
精密ドライバーは叩いたらだめよ 誰か教えて下さい
シフトアップ88から武川106スカット4vに変更した所、キャッチタンクのナンバーに向かうホースからオイルが吹き出しました
現在キタコのキャッチタンクを使用してるのですがセパレーター付きのキャッチタンクに変更すれば問題解決できますか？ >>225
圧縮が高いから排圧も上がる
キャッチタンクの角度と戻し側のラインの見直し >>226
何回かホースの取り回し、タンクの角度を変えて最初より良くなったのですがまだ出るんですよね 自分もキャッチタンクつけてたけど、どう足掻いても吹きまくりだったからヘッド、オイル口外したよ。
結局元々ケースに付いてるのを拡大と増設してた２つで十分だった。
さすがに一万以上回しまくるとふくけど、それでもキャッチタンクつけてたときよりは出てない。
あとキャッチタンク付けて内圧抜きすぎるとオートテンショナーならカムチェーン暴れるよ。特にローラーロッカーアーム使うヘッドだとね。 >>218-224
精密ドライバーは昨夜逝った、いい奴だったよ
ピンポンチ当ててプラハンで叩いたけどびくともしない
これ以上叩くと軸ズレするかもと思ったけど今更だな
くいきりを尼でポチったんで木曜日届く
色々試して上手くいったら報告するわ
あんがとね 自分が4V+R使ってた時はケースに付いてるブリーザー(6mm)でしか内圧逃がして無かったけど全然吹かなかったけどなぁ 88の頃はバイパスとかで高回転で走り続けるとオイルフィラーに増設した
ホースから白濁液が噴きまくって後輪まわりがビショビショになったな
ワンウェイバルブつけるとよりビショビショになった
今は124だけどノーマルのブリーザーホースだけだ >>225
キャッチタンクでオイルの吹き出しは変わる
セパレーター等の構造もあるが溶量（大きさ）は重要 そもそも大きなブリパイは必要なのか
ピストン背圧を抜くというけれど
アイドリングならともかく
出力を求めるような回転域で
その脈動圧に対して十分に長いホースは
意味を成しているのか
むしろ背圧を逃がさない方がポンピングロスの
影響を低減できるのでは無いだろうか
スローモーションのイメージでフリクションやイナーシャを思考
常温時のイメージでオイルの特に粘性の挙動を思考
エンジン関係でもっとも滑稽な思考のひとつ それっぽいことを言いたいのはわかるけど 何言ってるのかわからん 皆さん色々とご意見ありがとうございます
とりあえず武川キャッチタンクを持っているのでそれに交換してみようと思います(フィッティング待ち中)
それで駄目ならヘッド取り出し口を塞ぐしかないですね
走る度にオイル拭くのも嫌ですし 吹き抜けが全く無ければエンジンを密閉して背圧掛ければポンピングロスはかなり少なくなりそうだけど、実際は吹き抜けで内圧上昇するから大気開放が必要だよ。
TIサーキットの死亡事故はブリーザーのワンウェイバルブを逆向きに付けてエンジンからオイル吹いて後方の車両が飛んだんだろ？ ミニゴーフルの缶でキャッチタンク作ったことがあるんだけど
脈動ででんでん太鼓みたいな音が鳴り響いてめっちゃ恥ずかしかったな
デンデンデンデンデデデデデ…！ 急にモンキーに乗りたくなり購入してしまったのですが、50ccモンキーにスティールメイトの986Xは取り付け可能なのでしょうか？
車種は40thのメッキモンキーです。
どなたかご教授お願いします。 >>243
バイク屋にモンキーはスペース無いから難しいと言われてしまったもので、何かいい方法が無いものかと思い質問させて貰ったのですが、取り付けた事のある方は居ないですか？ >>244
シート下に収まりそうだが？
右側サイドカバーでも スペース無ければ作れば良い
キャリアボックス付けて
ボックス内にバッテリー移植してアラーム仕込むか
ダウンマフラーに変えて
右サイドカバー内に仕込むか…
大きさ分からんけど
工具入れのところに工夫して付けるのが無難？ >>245
>>246
有難うございます
リアキャリアボックスも購入しているので届き次第、一度バイク屋と相談してみます >>242
自分も急に興味を持って買おうとしてるので参考までに教えて下さい。
何km何年式でいくらぐらいのもの買いました？？ >>248
走行2000キロ(だいぶ怪しい…)の2006年式のクロームメッキモンキーです
現物見に行ったのですが錆とか全然無くて室内保管だったようです
車体価格40万程でした スティールメイトは初代（？）の個人輸入してる人から買ったのも含め
2つ取り付けたし他社のものも幾つか取り付けたけどシート外せば空間あるし
大抵のアラームは取り付けできるよ
フレーム下に複数のタイラップで縛り付けてもいい
今は中華の安いやつつけてる >>251
そうなんですね、追加情報ありがとうございます！
助かります！ ショックセンサーだけなら
シート下フレームに両面テープでペタリ
こんなんでも良い仕事するよ
Heshare 自転車 防犯ブザー バイク 盗難防止 グッズ 車 セキュリティアラーム 振動アラーム 3段階音量調整 113dB
うらる貼れなかったすまん バッテリーへの接続も普通のバイクみたいにボルトナットのターミナル
が無いから結構面倒くさい
みんなアクセサリ増設の時にバッテリーからの電源供給はどうしてるの？
俺はコードを繋いだボルト2本を樹脂に埋め込んだものをバッテリーの端子に
繋いで増設ターミナルにしてるけど何かの拍子に短絡したら怖いな
と思いながら乗り続け20年問題なし
でももっといいアイデアとか商品かあるんじゃあないかと >>254
ブレーキレバーのストップランプスイッチから割り込みで電源とってる
グリップヒーターつけてるよ 電圧も正常で問題ない
アクセサリー電源からとるのが普通じゃないの 5L6Vモンキーの前期タイプの質問です
レギュレーター増設と電装12Vにしましたが
元々前照灯と計器灯と尾灯の配線を
ジェネレーターの黄色線から引いているから
エンジン回転数で明るさが変わって不安定な状態です
そこで、ライトスイッチのギボシを黄色線から抜いて
黒線につなぎ直した場合
想定されるトラブルとかありますかね？ >>258
コイル巻き直し強化とバッテリー点灯式ヘッドライトの車種のレギュレータを使わないとバッテリー上がりするかもって程度。
バッテリー点灯の車種は大体三相三線式発電だから発電効率良いけどコイル点灯は単相発電でバッテリーはほぼ補機類の安定用。
コイル強化して全波整流をコンデンサで平滑化プラス補機類を全てled 化で大丈夫と思うよ。ハーネスをちょっといじらないといけないけどね 実用的に使うなら使い道に適した新しいバイクを買った方が幸せ >>260
そりゃそうだｗ
でも６vを12vに変えるようなやつは実用性は2の次でしょ？ 無理に実用しようとするから6vジェネのまま12vバッテリー付けるんじゃないの >>259
詳しくありがとうございます
配線が過負荷で燃えたりはしないようですね
天気の良い日にたまに乗る程度なので
まずは黒線つなぎして様子見してみます >>263
ステーターコイルがノーマルなら多分バッテリー上がるから補機類をled 化すると良いかもね。 >>264
短時間でバッテリー上がるようならLED検討してみますね >>265
交流と直流が入り混じってるんで気をつけて。
テールスモール球とヘッドライトは交流だから配線図よく見てled化してね。単純にダイオードつけてもチラつくからブリッジダイオードと定電流ダイオード使ってやるといい >>267
いまそんなもん有るんだ、知らんかったわ 電圧さえ合わせれば素のLEDでも光るよ
変な制御基板入ってたら知らない
もちろん気にならないレベルで高速点滅してるけどAC対応謳ったちょっと高いLEDランプも点滅してるっていう >>269
ブリッジ入ってないとやっぱり点滅するんだｗ
ステーターコイルいじって全波整流で直流にすれば関係ないんだけどね >>272
そうだけど逆電流かかると壊れやすいぞ。 寿命が短いLEDって本末転倒だな
玉切れるフィラメント時代に逆戻り( ´･ω･) ちょっと前にウッドラフキーハマらせてここで相談した者だけど、取れたわ
https://i.imgur.com/iZaHsVe.jpg
ライターで炙ってポンチでトントンしたら、ちょっとずつ動き出した
https://i.imgur.com/rcA2XY3.jpg
あんな苦労したのにアッサリと
色々アイディアくれた方々ありがとね あとごめん、>>217はちょっと前の写真だった
フライホイール空転させる前
今朝久々に開けてみたらこの有様
https://i.imgur.com/QCNHLpU.jpg
くいきりすら掛からなくて軽く絶望した たまにキー抜いて進角させてみたりするしぶんまわすけど
そんな風になったことないな
締め込み不足？ 溝よりキーのほうが大きいはずだけど埋まっちゃってるのは社外クランク
とかで溝が深いのか？それも加工してキーが小さくなった？ キーの溝にちゃんとはめずにインパクトで締めちゃったんじゃないの？ 6Vと12Vでサイズ違ったような？
それに社外も微妙にサイズ合わない事が有るよな？
今の組み合わせはデイトナクランクに武川のキーだよ。
以前武川クランク買ったら付属品のキーが合わず純正使ったので余ってたのが今回デイトナクランクにぴったりだった。
他にもキタコのキーだけ持ってるよ。 >>277-280
直前にトルクレンチで35Nで締めたんだけどね
試走してたら「バキィ！カラカラカラ・・・プスン」
なんかバイクとして重大な何かが壊れたと思ったさ
慌てて家まで押して帰ってカバー開けたら、フライホイールのナットとワッシャーがポロッと
締め付け方が悪かったんかね
今度は慎重にはめ込んで38Nにしといた
クランクはCP製、キーは純正だった
いい感じに嵌ってたんだけど、ある時から抜けなくなってずっとそのままだった
今日にりんかんでキタコ製のキー買ってきたけど、純正より大きいね、幅が0.5mmほど
なので6vの純正注文してしばらくキー無しで様子みるわ
情報サンクス >>281
適当に鉄屑でキー作っていれてた時もあるしガッシャンガラガラってなったことはないなー
結局進角無しで落ち着いたからキーいれたけど 諸先輩方教えて下さい。
6vモンキー88ccだけど社外で一番静かなマフラーは?
純正は好きなんだが高回転がしんどそうで。 エアフィルター全天候対応(カバー付き)を探していますがみつかりません！
キャブがクリッピングポイントで、エアフィルター取り付け径が41パイです！
cpのキャブを使ってる方で、知ってる方いましたら教えてください！ PZ22にキタコハイパーフィルター
そのままじゃ付かないんでVM22の取り付けゴムに付け替えてはめ込んだ
がしかし、吸気効率が極端に悪いのか全然セッティング出なかった
手持ちの一番小さいジェットに変えてもまだ濃い症状
結局諦めたよ 他車種での話だけど一度ファンネルできっちりセッティング出した後に
色んなパワフィルを試した事があるんだが
中華ノーブランドはもちろんキジマやキタコデイトナ辺りのパワフィルはホント吸わない
仮にファンネルでMJ150だったとして130～120位まで落とさないと走らないし
それでセッティング出ても体感する位遅くなる
まともに使えたのはK&Nとスプリントフィルターで145～140位に落とす程度で行ける
あとRAMエアーみたいなスポンジタイプはファンネルとほぼ同じか5番落とす程度で行けるけど
防塵効果はあまり期待できない まず最近のパワーフィルターはゴムの質が悪すぎだね
無理してキャブに嵌めているわけじゃないので、どれも数ヶ月でゴムがヒビだらけになる
k&nは高かったけど、何年もゴムの痛みは無いし専用のクリーナーもあるからやっぱり良いよ ライブディオzxが普段使いだけど49ccモンキー買った
パワー無いから頻繁にクラッチ握ってシフト操作が糞忙しい
でも可愛いから許す pc20を中古でかったらなんだかデカいんだけども…得したような損したような >>292
雨対策というよりは、向かい風対策としてカバーが欲しいのです(笑) 後ろ向きに付けてたら向かい風そんなに影響ないと思う パワーフィルタにペットボトルとか缶、ステンのコップをネジ止めするクラシカルな方法は？ 出きるだけ斜め後ろにしつつ角度の付いたフィルターでさらにうしろに カブって乗ったことも触ったこともないけど
キャブを後ろに出せないものなのか。へぇ ハンターは後ろ向いてるよね
普通のカブはノーマルエアクリが最も高性能なんで
それを使う方向でやり繰りしなよ
口径変換アダプターみたいなの売ってたでしょ 普通のパワフィルにダイソーのプラスチックカップ付けるだけで全天候型に変身するぞ >>300
タイカブ系のヘッド使うと(旧デイトナハイパーやCP)ヘッドのインマニ側が高過ぎてフレームにキャブが当たって正面向いて出せないんだよね～ >>302
マニホー削れ
そんなの4miniでは普通な事 >>296
前はカブに乗ってたが向かい風そんなに気にならなかったが
前方が開いてる（台形の角度がきついとか）と変わるのか
向かい風対策ならフィルター前に下敷きでも貼ってみれば 武川の2ピースフロントフォークをずっと使ってるけどOHのための
内部パーツ出ないんだな…調べたらフロントフォークASSYで取り寄せとか
Dioとか当時のスクーターのフロントフォークが似た形だし作ってるとこ同じ
なら内部パーツ流用できるのかな？
使ってる人どうしてんのか教えておくれ
みんなフォークオイル交換だけでパーツはそのまま？ >>289
ゴムは日本製じゃなきゃ劣化ですぐボロボロになるなw
中華とか見えない部分の品質には雲泥の差がある へへ・・・・・・もんきち(黄色)契約したぜ！
いじり前提でABS無し！！
来週届くぜ！
眠れねーぜ！！ >>309
おめいろ！
>>281だけど、届いたキーみたらやっぱりサイズ違うわ
左がキタコ製、おそらく12v対応。エイプも併記してるから察しろってことかな？
右がホンダ純正6v、品番90741-035-000
https://i.imgur.com/CmGSggv.jpg
https://i.imgur.com/x8X8p9B.jpg
もやっとしてたのが解決したので、これでROMに戻りますわ
色々と情報感謝！ パワーフィルターの取り付け部の径変換について相談させてください
車体側が41パイ、パワーフィルターが45パイです
ヤフオク等ではこのサイズの変換バンドが見つからず、
自作しようと思っております
おすすめの材料等ありますか？ >>311
雨の日の試走は？
>>312
やめとけ
合うサイズのを買うべき >>312
若い時はキャブ側にテープぐるぐる巻してたけど今なら旋盤でスペーサー作るな >>314
粘着が柔らかくなって腐り落ちるよな
小手先ではだめだ ホムセンで2mm厚のゴムシート買ってきて一周巻き付けるだけじゃダメか pomでいいなら作ってもいいけど現物ないからきつかったり緩かったりするかも。
てか４５Φのpomと手間賃 だけで４０Φのパワフィル買えるから素直に買い直すほうが手っ取り早い >>316
似たようなことやったことあるが
パワーフィルター側のゴムとゴムシートがくっついて装着時にめくれる
ゴムシートをキャブに接着固定してしまえば可能かもしれない 耐油性ゴムじゃないと溶けるだろ
エキパイに耐熱性の物使わないと萌えるのといっしょ 同じケースで、キャブ側にホムセンゴムシートを巻いて接着剤で固定してからパワフィルを装着
一月ぐらい後、気がついたらパワフィルが無くてゴムシートはしっかりくっ付いてた。ソースは俺 ではシリコンゴムシートでいい
巻いて上からシリコングリス薄塗りすればパワフィルに痛がられることもない
最近この板知恵袋化してんな https://ja.aliexpress.com/item/4000698738039.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.2cce2f63ScRy6K&;gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=d3fcf644-117d-4beb-a15e-4c7f86d3e98f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:d3fcf644-117d-4beb-a15e-4c7f86d3e98f,tpp_buckets:668%230%23131923%2358_668%23808%235965%23589_668%23888%233325%238_4976%230%23158757%230_4976%232711%237538%23678_4976%233104%239653%236_4976%233223%2310380%235_4976%233300%2310603%231_4976%233141%239887%236_668%232846%238113%23681_668%232717%237562%23479_ PC20のスロージェットって、ホンダ純正でありましたっけ？
もし部品番号知ってる人いたら教えて下さい たいがいPC20のスローは#35
>>326に載せたCB50（おそらくPC18)のスローは#38 0380だから38番だろうな。
キタコならケイヒン純正のジェットうってるけど。 一応CBの品番を0350に変更してググって見たがヒットしないのでホンダ純正では買えないね。 タケガワのレギュラーヘッド88ccに合う
加速ポンプ付きのキャブあります？
今は定番のVM26です 加速ポンプ付きをつけたらいったいどうなるの？
思った事や理由を聞かせて。 「止めてある他人のバイクのアクセルをパカパカ開けるマン」にパカパカされてガソリンが噴射されてエンジンが掛からなくなって泣きながらプラグを外す PDかTMRかFCRくらいなんかな？
まぁ加速ポンプの必要性がわかんないけど >>345
あれ何なんだろうな
勝手にアクセルパカパカ開けたりレバーニギニギする奴
勝手にまたがる奴も見た事あるけどさすがにオーナーが注意したら
謝るどころか逆切れ気味に去っていった 高速のSAとかで良く居るよね
「兄ちゃん、何キロ電の？」
っていつものセリフと共に アクセルを回し、レバーを握って「ほう、、」みたいな何かを悟った顔になってるやつとかいるね
あと、勝手に人のバイクに跨ろうとして、リアボックスが付いてるから
プルプルしながらタンクの上に右足を変な上げ方して通すやつとか
そして降りるときにボックスの存在を忘れてボックスに回し蹴り
そのままバイクに投げ飛ばされたみたいになってバイクと共に転けるのも見た事あるぞ 話し掛けて来て最終的にそいつの自慢話で終わるパターンあるから
あまりまともに相手にしない方が良い 自慢話する人大好きだよ。
つまり このスレの住人みたいな人。 >>350
まさに先週
無視するのも悪いし喋ってたら自慢のあと家の場所を聞かれた
お前はオレの彼女かよと 爺は決まって昔はハーレー乗ってたとかナナハン乗ってたとか言うんだよな
でも詳しく聞こうとすると途端にあやふやな話になる
ワシも若い頃はナナハン乗り回しておったもんじゃ！
いくつの頃ですか？今おいくつ？ホンダの4気筒の？
750フォアは69年発売なんで年齢的に計算が合いませんね(ｷﾘｯ!
ってやってやりたい >>354
記憶があやふやなのは仕方ないじゃん
オヤジの昔話なんて何十年も前の話なんだからさ
一概に嘘おも限らんぞ >>354
俺はそんな爺に尋ねたら即座に「陸王！」って返答されたぞ 現存で走行している陸王見たことない
メグロとかも
維持は難しい品質の時代だったのかな モダンワークスの52mmクランクシャフトを買ったんですが、これを組み込むとオイルポンプ用スピンドルはノーマルでも干渉せずに使えますかね？
ウルトラオイルポンプも購入済みです。
キタコの細いのが必要かどうかを知りたくて、質問させてくいただく次第です。 4Lモンキーフルノーマルで、20～30分走るとエンジン全体が触れないほど熱くなりオーバーヒートで止まってしまいます。
自分と仲間と、バイク屋さんと合計3回エンジンを全バラしても
この症状からは解放されません。
交換したのは、同型の中古ヘッドとシリンダー、ピストン新品、リング新品
クラッチも新品、同型の中古ジェネとフライホイール
パッキン、シール類はその都度新品交換
タンクエア抜きも疑って同型中古タンクでチェック済み
その他キャブや点火系、思いつくところ全て色々ためしましたがもう我々ではお手上げ状態です。
何かアドバイスありましたら助けてください。 >>361
オイルポンプやオリフィスなど
オイル経路は調べたの？ >>361
項目にメッシュストレーナーとオイルポンプのチェックがないな >>362
ありがとうございます。
3回バラして組み直してるのでスラッジやゴミは全くなく、その都度すべてのオイル通路も確認しています。
ポンプも同型の中古に交換したり、オイルフィルター網の詰まりもチェック、一度試しに網なしで動かした事もありますが変わりなしでした。 あとポンプの駆動はカムチェーンなんでジェネ側も外して
スプロケも点検しないとな >>364
プラグ外して何度か空キックして
オイルが上ってきてるか確認したかな？
「20～30分走る」のであれば
完全に供給が無いわけでは無さそうだけど
オーバーヒットが間違いないのであれば
電装系の疑いはとりあえず排除するとして
キャブもノーマル？
燃調が薄すぎるとか 一応、油温点検してヘッド回りも違うものに換えてみるとか…？ オイルポンプのガスケットが１２Vの使ってないか？
確か形違ったよね 「手あたり次第、思いつくとこどんどん交換してけば楽勝直るだろｗ？」
的な修理の手法でよく陥る迷宮に迷い込んだな。
さいしょに時間かけよく調べて聞いてたほうが安くて早かったはずだわ。
まさかyoutuberじゃないよな？ みなさんありがとうございます。
オイルポンプの駆動ギアなど全て点検済み、中古と入れ替えた事もあります。
オイルはヘッド右カバー外して空キックで上がってきてます。
一度オイルクーラー用取り出し口を借りてきて、透明ホースでバイパスさせて走った事もありますがオイルは循環しています。
キャブもエアクリーナーもノーマル、12Vモンキー の純正キャブとエアクリーナーを付けて走ってもダメでした。
オイルポンプガスケットは6V用で毎回交換しています。
プラグは距離を走れないのとヒートしてくるのも関係しているのか、ちょっと白い～ややキツネぐらいです。 何年も放置の不動者を買ってきて、直した1発目がこの症状
最初はオイルストレーナー清掃、少しゴミがあったのでこれで直るか→直らない
腰上開けてオイル通路確認→直らない
からのエンジンをバラして全て清掃、パッキンなど新品で組み直す→直らない
仲間と相談して、仲間にも思い当たる部品を交換して試してもらうが、何やってもダメ
バイク屋さんにお願いして全バラから部品をチェックしてもらい納得の行くように組んでもらってもダメ
もはや交換した事の無いのはクランクケースとクランク、ミッション周りぐらいです。
ヒートしてエンストしたときは、ヘッド表面温度が放射温度計で90度ぐらい
左のケースカバーやインマニですら触れないほど熱くなっています。 >>361
オイル回ってないか入れてないんじゃ無いの？ オイル（冷却）系が問題なくオーバーヒートなら燃焼系か
燃調はキャブもノーマルだし他のキャブでも駄目だから関係なさそう
あとは点火時期ずれてるとか 180センチぐらいの人でモンゴリ乗っている人いますか？？
やはりキツイですか？ >>377
やっぱ辛いですか？
年に数回テントもってキャンプツーリングしたいのですが、ツーリングきついなら辞めておこうかと。 まずオーバーヒートしているかどうかの判断は油温を計ってからの方がいいんじゃない？ まさかブローバイホースが詰まってるとか無いよね？
後はクランクウェブとコンロッドの隙間からオイル出てないとか？ ブリーザーホースのさきっぽに指をあててみる。
ガスが出ていればおｋ
ケースを割っているから 迷路みたいなところは目視で確認されてるでしょう。
ニップルみたいなホースが差さってる部分が詰まってるかもしれない。 つーかガソリンフィルターが詰まってて
流量が追い付かなくなってエンストするんじゃないの？ エンストしたらすぐコックをオフにして
キャブの中のガソリンを確かめてみな 腰下からカラカラ音がなるようになったのですが同じような症状になった人はいますか？ コンロッド死亡じゃない？
ライトボアアップとかつけてればあり得そう >>378
180センチゴリラ乗り
運転姿勢はきついと思った事はないが
ロングツーリングは疲れる安定性悪いし >>388
距離100キロ超えると辛いですか。
やはり乗って楽しむよりイジったり鑑賞用と思ったほうが良さそうですね。
当方腰痛持ちなので。
回答どうもありがとうございました。 >>372
>ヘッド表面温度が放射温度計で90度ぐらい
その程度ならオーバーヒートじゃ無いよ
電装系とみた
ネット検索すれば色々出てくるから調べてみて パーコレーション？
オイル来ててオーバーヒート気味なら他の人も書いてる様に燃料ラインを全部見えるホースに変えてみたら >>372
もう殆どの部品変えたみたいだけどイグニッションコイルとコンデンサーは？
そこがヘタってきた時の症状にも思える
エンジンが暖まり出した頃からボコつきだして止まるよ 良くあるのがタンクキャップエアーベント詰まってる落ち ヘッド温度90度程度程度ではオーバーヒートでは無いよな？
オーバーヒートと思い込んで他の原因を見逃してそう。
例えば20~30分走って完全に温まった頃に不調起こすならIGコイルやステーターコイルも怪しいけど。 タンクキャップ外して走って解決しなければフィルムコンデンサ交換してそれでだめならステーターコイル巻き直しか交換。
それでもだめならシラネ 数年前にダイキで買ったターポリン生地の簡易自転車、バイクガレージに入れてる。 車体が小さいからモトコンポ と工具キャビネットとかチャイルドシートも一瞬に入れてる。
生地が丈夫で5年は経つけど破れ一つなく素晴らしい。
俺がこれ買った遥か後に流行りのバイクシェルターを買った近所の大型乗りは始めはカッコ良かった英語ロゴがだんだん薄くなり昨年夏くらいからビリビリに破れだして終いには撤去してたからやっぱり安物はそれ相応だな、と。 >>403
>ターポリン生地の簡易自転車
生地の自転車？ ターポリン生地の簡易自転車
シートも一瞬に入れてる
日本語不自由過ぎだろw >>405
確かに403の文は読みにくい
俺もダイキが何なのかわからない
でも文脈から恐らくホームセンターか何かの名称なんだろうなあ位は想像つくし
話の主体は「簡易式の自転車・バイクガレージ」なんだろうなと理解できる
つまり405みたいな人は他人の話が理解できない時は理解したような顔して黙ってるのが一番と思う ダイキはホームセンター
カーマも同じグループ
DCM傘下でホームセンターの中じゃ首位 >>408
そうなんだね
東京在住だけど関東じゃ見た事ないよ 俺３０年以上放置だったリジットモンキーをキャブを変えて４１カムとかいうの入れて乗り出した時が
２０分くらいなら調子良いが、エンジンが温まるとアイドリングは安定しない高回転はぼこぼこ言って回らない
になったぞ
オイルポンプを１２ｖ純正を加工して取り付けてマフラー変えたら直った 6V初期2.6馬力のピストンが長くてヘッドのバルブが大きいタイプのエンジンだと
たまにそんな症状でどうにもならない個体があるね
特に高回転で回し続けるでもなくのんびり走ってるだけなのにエンジン全体が異常な熱を帯びるやつを何台か見たことがある いつも質問受けるけど大概はここはチェックしましたから大丈夫って場所がダメ
一から全部疑わないとさ
あれ換えたこれは大丈夫と言う時点で見る事が出来ないからダメ
根本的な問題が解決出来て無いからトラブルんだけどな >>361 意外な事にマフラーが詰まり気味だったりして 副産物のカーボン・スラッジが大量に発生してそうな案件だわ
その副産物や熱が二次、三次の症状とするならね
炎と黒煙でボーボーな火事場で現場検証を始めようとしてるみたいにみえる やった仕事が確実ならコンデンサかダークホースでマフラー詰まりのような気がするな。 マフラー詰まりで熱が篭ってきて排熱が追い付かずオーバーヒート、なんかありそうだな ４１０だが、俺のリジットがまさにそれだったと思われる
両手ブレーキ以降アップタイプのマフラーに変わったのは抜けの悪さがどーだこーだって
話をどこかで見たなぁ
両手ブレーキ用純正マフラーはヤフオクで高く売れたっす ちょ、話しぶった切って申し訳ないが初期型のダックスのクランクケースカバーってどんな色？？？ プラモデル作ってたんだけど画像検索すると最近のエンジンとちがってテカりが強いような？ 質問なのですが、リミテッドの2代目メッキモンキーの純正ヘッドライトリムってどのタイプが合うんでしょうか？種類が多すぎて… ここで聞くよりYahoo!知恵袋で聞いたら？
マニアックな方がたくさんいるからさ
たまにカスがいるから知らんぷりすればOK >>421
>>422
アドバイス有難う御座います >>424
モンキーです
クロームメッキの2006年式です >>425
2006だったら他の人も書いてるように同じケースを使ってる物なら合うと思う。
確実なのはバイク屋さんでパーツを頼むのが一番かな。
代替品になってればそれが合うわけだし。 >>426
そうですね、失敗したく無かったらそれがベストですね。ありがとうございました。 タケガワのタックロールシート 乗り心地は良いですよ。
見た目がちょっとなだけで
まあ とあるチューバーに感化されて買ってしまったわけだが >>427
ありきたりな答えで申し訳ない
何か有ったら責任取れないから迂闊な事は言えないんだよ
懇意にしているバイク屋さんにパーツリスト見せてもらえないかな？
それでエイプとかと合うならオクでケースごと買って、お店ではケミカルでも買ってあげるとか >>429
いえいえ、ごもっともだと思います。
重ね重ね有難う御座います。 >>427
33101-KRL-003 ←これでググってみ >>431
有難う御座います！
皆さんの優しさに感謝です！ TT100GP、88ボアップ車両でライフどれくらいもつ？ ワイのモンキー、色変えるんやけどデカールで悩む。ミニトレイルもええなぁと思ってる。 俺、ゴリタンにＱさんのgorillaのロゴステッカー。
高いし分厚いって聞いて悩んだが買ってデザイン良かったので色違いも買った。
超カッケーし他がして無いもんで満足w
ゴリタンのステッカー無さ過ぎ。 おにぎりタンクに貼るにわって話かい？
それやったけとビミョーにＲがあるので端にたわみが出来て難しい。
伸びる材質のはまた歪みが出るので苦労したわ。
タンクの一部に貼るタイプの方が圧倒的に楽だから輸出用の細いデザインとかがキレイに貼れるようだね。
ゴリタンには最終gorillaのタンクにしたくてうまく貼れなくて挫折。
でgorillaマークにした。
総面積がでかいと貼るの難しいので正解だった。 おにぎりタンクに貼るデカールです！
何かオススメはありますか？ ミニトレール系はどれも難しいですよ。
純正タイプも案外きれいに貼れない。
輸出用のシンプルのヤツが一番楽っちゃ楽だけどね。 イグニッションコイルを新品に交換したのですがテスターつけてキックするとコイル自体には通電してるのですがプラグに火花が飛びません
考えられる原因はなんでしょうかね
教えてください兄貴たち >>446
なんで交換した？
ポイント？cdiどっち？ コンデンサー？が駄目になってるんじゃ無いの？
ポイント廻り全部交換してみ >>449
変える順番はプラグ、プラグキャップ、変えれたらコード、コンデンサ、ポイント、イグニッションこいる、ステーターコイルの順番かな。 不動車起こしかな？
バッテリーは付けてるかな？
バッテリーコネクターを外すと点火カットする細工して有るから死んでても良いのでバッテリーを繋ぐ。
バッテリーが無い場合はコネクターの配線の黒線2本を繋ぐとOKだよ。 皆様ありがとうございます
ポイントを交換してみようと思います イグニッションコイルまでの通電確認してるなら
ポイントから先はまず大丈夫だろう（コイルも替えてるし）
あとはコンデンサーくらいか
大元の点火（発電）コイルの問題だと厄介だが >>458
ちょっとめんどいけど巻き直すのはそんなに難しくない。 最近ヤフオクに4Lテールを薄くスライスしたやつがよく出てるけど流行りなんか？ AB27の社外サスで純正長さで、純正スイングアーム、純正チェーンガード、純正マフラーにポン付けなのあるの？ >>463
専用品ならポン付け
余程の太巻き（あるか知らんけど）でなければ
チェーンガード、マフラーに干渉しないよ 実際商品説明じゃそこまで詳しく書いてはないもんなあ。
多分ポン付けだろうけど。 圧縮高すぎなので、ガスケット2枚か3枚重ねたらダメ？
長めのチェーン使うと、バルブタイミングはどうなっちゃうんだろう？ このスレの方針
中華はやめとけ
武川製品はぶっ叩く ホイールの8インチで悩んでるんだけど、武川かgクラフトはどっちがオススメなの？ GｸﾗのGｸﾗﾏｰｸが嫌いだから武川に一票
あんなにﾏｰｸ付いてたら車体中Gｸﾗﾏｰｸだらけになるのは恥ずかしい 今は8インチのチューブレスってないのか？
幅広とか変な穴のとかは要らない >>468
GK厚は増やしても減らしても当然バルタイは変わるよね
俺は2枚入れて少し進んでるハズだが気にせずそのまま使ってる
3枚入れようと思ったらチェーン届かなかった そか。
ありがとう。
GK2枚までならやっちゃおう。 >>470
叩くと言うか無視？
スカッドとか話題にもならないとか。 >>477
このスレには叩きまくるおっさんは一定数いるよ 大抵ノーマル至上主義か僻んだおっさんが カムスプロケの穴を微妙に拡大(5.5とか5.8)にして仮止めでフライホイールを逆転させてから本締めするとガスケット重ねて進んだ分は遅く出来るよ。
面倒だけどガスケット重ねずに一度組んでみてヘッド側に印付けてからもう一度重ねて組むと本来のタイミングが判る。 ↑勘違いしてたカムタイミング遅らせる調整はクランク正転方向に回す。 純正フォークオーバーホールすんのにグリスどれくらい必要？
80ぐらいでいい？ >>481
俺も蛇腹のグリス買って使ったけど
以外と量使わないもんよ
ただ足りなかったら厄介だし
グリスそのものが安いし腐るものでも無いから
多めに買っておいた方が良いとは思う 純正フォークにたっぷり塗ってもそんなに使わんよね
ホームセンターとかにある安いモリブデングリスでいい 軍手の上にナイロン手袋してスプリングの奥にギッチギチにグリスを握り混んだことあるよ！
どーなるかは言わないけど！やってみて！！ ちゃんと挿入しないとストロークした時にプシュプシュおとするからちゃんとしろ！ モンキー125 とかgrom用マフラーのヘッド接合部はモンキーとは合わないのかな
誰か試した人いたら教えて 現在ボア52 ストローク52の110cc仕様
エアクリーナーボックス付きpc20
リトルカブセル付きエンジン進角22度のフライホイールでPOSH CDI 銀の奴使ってますが22度以上進角しないので9500くらいで頭打ちになります
ヤフオクCDIが手に入らない今、おすすめのデジタルCDIありますか？ デイトナのPAデジタル。
70フラホでモダンワークスのCDI使ってたがフラホのタイミングより早くならないのと低速でノッキングするからリトルフラホと組み合わせた。
ちょいと高いが良い感じになったよ。 >>492
ありがとうございます 現行のディップスイッチの奴ですか？ cdiの頭打ちってそこでﾋﾞﾀｯと回転とまんの？空ぶかしでも？ >>494
空吹かしだと苦しい感じで1万回転回らない感じです
9500頭打ち 9000くらいからパワー感無くじわじわ回って9500以上まわっていかない感じ
>>495
ヘッドはクリッピングポイントのツーリング110
カムはヨシムラ ST-1 です
他のカムも同じ様な感じで高回転域頭打ちになります
>>496
察してください 車両重量より重量級です >>493
そうです。たまたまモノタロウの特売で買えたから4桁で買えた。 因みにボア52だと静かなマフラーで31度辺りで筒抜けのレーシングマフラーなら42~45度辺りが8000回転～の適切な点火時期だよ。
なので70フラホでは足り無いし各社のアナログCDIは進角などせずにフラホのFマークぴったりで動かない。 >>497
吸気側がエアクリーナー付で口径20mmなら
ちょっと窮屈な気がするけどね カブ系で多い気がするけど、エンジンはカリカリに弄ってるのに
静かなマフラーにエアクリボックス仕様の一見ノーマル風？だけど速いよみたいな改造にこだわって
高回転の周りがー、とか悩んでる人
否定する訳でないけど、そこまで高回転を目指すならこの辺り見直してみては？ いやノーマルエアクリボックスに20
キャブで純正マフラーでも点火時期を31度にしたら13500回転回るよ。
何か点火時期に無頓着な人が多いね？
社外CDI付けたらOKでそれ以上考えて無いのかな。 >>503
あんたの構成がよく分からんけど
フルノーマルだって状態良ければ一万回転以上回るよ
カスタムしておいてそこまでスムーズに回らないなら
点火時期の問題じゃないだろ 4速97cc吸排気ポート拡大PE24、ハイオク使用でも
35度で負荷かけると薄くノッキングした
登坂性能が同等でノッキングしない32度にしてる ノーマルの点火時期は
多くの50~70cc 27°固定 (フライホイール設定CDI進角無し)
カブ50カスタム4速 フライホイール設定11°→CDI進角22°＝33°(3000rpm以上)
90cc以上 フライホイール設定15°→CDI進角13°＝28°(3000rpm以上)
なんで進めても33°程度が適当だよ 排気量110ccまであげてんのにノーマルヘッド対応のst-1カムなら回らないよ
R-stageのR-15かR-20と同等のプロフィールあるやつ使う クリッポのヘッドなんだから同じくクリッポのカム付けとけば素直にいいんでないの？と他人事な意見しか出ないや
ST-3まで出てるでしょ >>509
それなんだよな
レーシングパーツ謳った製品を組んだんだからブチ回さなきゃいけない
と思いこんでる人が多いけどパワー上がったんだから今までみたいに
必死に回さなくても快調に走れるんだとなんで思わないのか >>510
排気量upならその通りだが
そうでなない場合は逆に下は弱くなったりするし そう言えば件のはシリンダー伸ばさない52×52だったね。
短シリンダーの52は全然回らない印象なんだけど、そのせいかな。 490です
皆様レスありがとうございます
12Vカム試している最中ですが、12vカムの手持ちが
クリッピングポイント ストリート付属カム
ヨシムラ ST1
武川R20
不明中華 4本の中からフィーリング良いの選んで
使ってみました
R20が8000くらいからは気持ち良く回りそうなんですが、
頭打ち感が大きく乗りづらいので暫定でST1使ってます
自分でもセルも使いたい、エアクリーナーボックス使って高回転も欲しい欲張り過ぎなのは判ってますが、11000迄回らない横型はちょっと悲しいので…お知恵を拝借したかったのです まずはノーマルエアクリーナー外してファンネルかパワーフィルターにしてみたら？ >>514
パワフィル付けて回転上がるかは試しました エアクリーナーボックス無しと9500頭打ち感は変わらず 5000以上のフィーリングは良いんですけど Z50Jのエンジンって需要ある？
ヘッドごとボアアップしてあって20000kmぐらい
処分するのも面倒で 大体の物には一定の需要があるから着払いで送るの前提でタダで放出すれば処分なんて簡単や
小遣いほしいなら少し手間増えるくらいか ボアアップしたエンジンは扱い難くて、カブ90のエンジンに積み替えたんよ 近いなら取りにいってもいいな
会社の敷地内移動用の４輪バギー作るから ボアアップしただけなら扱い難いってこともないけどねえ 通勤用に買おうか迷ってるんだけど保管場所に悩むわ
集合住宅だけど駐輪場に停めたら一発でいかれるやろうし近隣でガレージ破りがあって塗装屋のトルエンとその隣のモンキー盗難されてたくらいに治安悪い。多分クソガキの仕業やろうとは思うけど
みんなどうやって保管してんの？ >>527
いまだにシンナー吸ってるアフォいるんだｗ 乗らないやつとばらす場所は鍵つきシャッターのなか、通勤用のゴリラは家の前に置いてる。１度だけ家の前でガチャガチャやってる中学生見つけてグーしてからなにもない。 ヘッドガスケット辺りの２つのoリングだけって売ってないんですかね、探し方が悪いのかガスケットセットしか見つけられない >>531
あったか？
◆[モンキー/ゴリラ/DAX]タペットキャップ用Oリング2枚組（628c) ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w400075750 ほい、カブのパーツリスト。
13.14.16だけど13は内側にリングがハマるタイプでそうでないタイプなら14を2つと16だよ。
ヘッドガスケットがメタルなら14だけだね。
https://i.imgur.com/CjCSpHd.jpg
https://i.imgur.com/AnOVyaI.jpg >>531です。みなさんありがとうございます。ヘッドガスケットと一緒につける左下のスタッドボルトと右下辺りの少し大きなやつです。 >>536
13と16ですかね、わざわざありがとうございます 8が無いタイプのヘッドGKだと
13ではなく14と同じ物が使われていたりする 保管心配してる奴は100均とかに売ってある自転車とかに付ける赤色LEDの点滅する奴を一晩中バイクカバーの中から光らせとけ。
朝通勤時に電源オフ、帰宅時に電源オンの手間はあるが電池代なんてたかがしれてるし賃貸住んでた時に実際に俺はこれで効果はあった。
バイクカバーの中から一晩中謎の点滅を繰り返す車輌なんてどんなセキュリティ付いてるか分からないし怖すぎてプロでもなかなか手を出さない。
もちろんシートはぐられたら一発アウトだから車輪ロックとかと併用な。 イジったモンゴリなんか外に鍵つけて現金置いてあるのと変わらないからあらゆる手段で防犯しろよ 弄ったベンリィ外に置いてたけど誰も見ないだろうし盗られるとも思ってなかった もしモンキーだったら家の中に入れてるね 490です
492さんありがとうございました
デイトナPAデジタルCDIポチって取り付けてみました
レーシングのディップスイッチ3で、5500からトルクフルでアクセルのツキも良くなり、頭打ち感も無くなりました
CDI付けてからはハイカムのフィーリングが戻った感じで1万迄パワー付いてきます
アイドリングの安定はPOSH で1200回転で安定してましたが
デイトナのアイドリング安定回転は1500になった以外は
デメリット無しです リトルカブのバッテリーボックスカバーが閉まらない事以外は…
皆様ありがとうございました 初心者なのですが
ゴリラを88ccにして平坦な道なら80くらいは出るのですが少しの坂でもパワー不足の様でほとんど登れません
どうしたらいいのでしょうか？ 6Vなら3速と4速が離れてるから4速では全然登れないけど3速では吹け切ると言う事になる。
5速や6速のミッション売ってる理由はそれ。 周囲の車に迷惑掛けながら時間かけて出す最高速度だけ考えてちゃ駄目 少しの坂でも登れないってファイナルとかどうなってんの？
極端なハイギヤードとか？ >>543
使用エンジン・ミッションとスプロケ、タイヤサイズは？
エンジン完調で最高速80キロくらいの設定ならばそこそこの坂も登れるが 仕様を全部書いて貰わないとエスパー合戦にしかならんな。
予想 12Vノーマルヘッド88にカム、キャブで平地なら80出るハイギヤードな設定だと思われる。 >>552
まさにこれです
貰い物なので詳しくはわかりません >>553
最高速70くらいの今よりローギヤ－ドな設定に変える、又はヘッドまで変えるのどちらか。 長文失礼します
質問というかアンケートに近いんだけど、
6vポイント車を12v化した上でドライブレコーダー装着してる猛者はいますか？
昨今の情勢からバイク通勤し出したものの、都内通勤時の殺伐とした状況から必要を感じて付けてみたけど(特に原2スクとチャリが怖い、あと何故か張り合ってくる軽)上手くいかない。
既に中華品のVSYSTO P6F それとMotowolf M6を試したんだけど、どちらもエンジン始動した途端に映像がカクカクになる
1秒動画、2秒静止画の繰り返し
明らかにエンジンからのノイズと思われるので、各ケーブルにノイズフィルター、ノイズシールド、果ては本体をアルミテープ巻きにしたり、IGコイルやジェネレーターから離しても改善なし。
ネットで同じような事例はないか調べても全くヒットしない
出てくるのはFIモンキーかモンキー125ばっかりで問題なく着きましたって報告
同じような条件でドライブレコーダーをうまく運用している先輩方はおられませんか？
何せ元は6v車なのでアイドリング時の発電量は貧弱。10v位。バッテリー運用も視野に入れてます
後はヘルメット装着型にするか、ノイズに強いと噂されているミツバサンコーワをお店で付けてもらうか検討中です。
ここはこうした方がいい、このサイトを参考にしろとか意見ありましたら宜しくお願いします メットに付けるか首からぶら下げとけばいいんじゃないの どこに噛ませてるかわからんけど、スイッチ付けてバッテリー直にしたらいいんじゃないの？ やっぱりメット装着がお手軽かなぁ
VSYSTOの入力は9vからだったんでウィンカー、テールランプ系列から引っ張ったけど、Motowolfは電力不足でバッテリー運用でした。
でも結果は同じ
この仕様でどうにかしようっていうのが無理があるのだろね 本体にアルミテープ巻いてもノイズ拾ってるならモバイルバッテリーが干渉受けてるとか？
バイク電装と完全分離でソレなのも不思議だね イグニッションノイズ拾ってるのでは？
ポイント点火車は抵抗無しプラグ指定だけど抵抗入りプラグ使った方が良い。
あと純正のプラグコードは単なる銅線でノイズ防止されて無いから最近の社外コイルでプラグコード差し込みタイプの物に替えてNGK、テイラー等のノイズ防止タイプのプラグコードに替えると良いと思う。 おまいらニワカばかりだな。
モンキーのノーマルミッションは間隔が空き過ぎてるからただボアアップしただけじゃ最高速度は伸びんよ。
最高速ってのは各ギヤ毎に一番オイシイ回転数のとこまで引っ張って、さらにそこからバトンタッチを繰り返す物なのよ。 それがモンキーノーマルミッションって奴は間隔が空きすぎててバトンタッチしたつもりがシフトアップで回転が落ち込む。 強度、耐久性、お手軽さ、価格からすると6vの1速、2速に12vの3、4速を組み合わせた定番の純正クロスミッションがオススメ。本当に劇的に変化する。
尚且つ安い。キックギアを24にしないといけないからそれだけ注意な！ 12Vだって書いてあったからちょっと違うんじゃ無い？
ギアリング間違えていたら出ないけど
データ無さ過ぎて絞り込め無いな そりゃ引っ張って80でるからスプロケくらい変えてるだろうし純正流用クロスとかがいる話じゃないだろーよ >>555
YouTuberとか見てると
ドラレコよりアクションカメラの方が良いかもね
振動補正で映像に影響でないし解像度も高い
360度撮影できるタイプもあるからドラレコ代わりに良いと思う 遅くなりましたが>>531です。解決して無事組み上げました。アドバイスくださった皆さんありがとうございました ドラレコとして使うならドラレコがいい
YouTubeにカッコいい動画を上げるならアクションカムがいい
同じような動作をするから同じようなものだと思うのは早計
アクションカムは四六時中淡々と動画を記録するのには向いていない モバイルバッテリーにもアルミホイル巻いたけどダメだった
6vは社外のコイルがないのよね、しかもケーブルの抜き差し不可
今朝、早速IGケーブルにシールド巻いてフレームにアースをとったけどだめだった。
プラグキャップはNGKの抵抗入りのやつに替えてある
https://i.imgur.com/5HSmeok.jpg
https://i.imgur.com/MqYoVcy.jpg
その他ダブついてるケーブルにもアルミホイル巻いてるけど効果あるのかないのか実感なし
アクションカムは持ってるけどイマイチドラレコって使い方じゃないのね
普段通りにバイクに乗って勝手に撮っててくれるのが理想
色々意見ありがとう
バイク屋にも行って相談してみる エンジンを掛けてるそのバイクから何メートル離れたらカメラの不具合が治るのか気になる 12Vのノーマルヘッドボアアップは馬力とくに高回転時の力が充分出ない。
ヘッド替えるボアアップなら最高速80のギヤ比だと少々の登り坂で露骨なスピードダウンはしないよ。 >>568
ポイント車なんだよね？
ケーブルシールドしてもポイント周りのノイズって防げないんでないの？cdi なら知らんけど ほい、いろいろやってきたよ
まずバイク屋さんの意見から
もうすでに2つの不具合事例があるのならば、ウチで最新の商品をつけたとしても動作の保証はできません
取り付けるだけならできますが、もし不具合があってもその分の工賃は発生します。なのでお客様にとってもお店にとっても嫌な思いしか残らない可能性大なのでやめたほうがいいかと・・・
他に似たような事例があってこんなやり方がありますよ。なんて意見を期待してたんだけど、そんな都合よくいくはずないか。諦めて帰ってきた
次にエンジンからどのぐらい離したらフリーズしなくなるか
約30センチだね。本体もケーブルも同じ
ポイントからのノイズも気にはしてたんだけども、どうやったらいいのかわからずケーブルにノイズフィルターだけかましてた。でも効果なし
でもなんとなく妥協策は見えてきた
前後同時録画にこだわるから不具合が出ている
エンジン周りにケーブルがあるからノイズを拾っていると言う事
なので録画は前方だけにして取り付けるようにするよ
。
長々とすまんね。一応報告まで 6Vポイント車に車用のドライブレコーダーと、スマホ充電用USB付けています。
6V仕様のままで、ドライブレコーダーとUSBの為にその回路だけ12Vに昇圧。
6Vバッテリーを並列で2個、ドラレコ等は、100均のケースに入れ防水しています。 ガス会社のスクーターにドラレコ装着と描いてあったのでどこについてんのか
聞いてみたらそんなのついてないよ、シール貼ってるだけと言われた >>573
マジですか？
ノイズとかフリーズ対策とか何かしらしてます？ 防水対策は気を付けましたが、ノイズやフリーズ対策は何もしていません。
ちなみにHiLetgo XL6009で昇圧してDX-720RCを取り付けてます。 ケーブル類整理して前方のみ録画に切り替えました
・・・車体に取り付けた途端にフリーズしおる
もう自分自身が変な電波出してるんじゃないかと思えてきた(T-T)
>>576さんありがとうございます
昇圧回路等せっかく教えていただいたのですがググったところ自分の理解の範疇を軽くオーバーしておりました。
電子工作なんぞハンズで売ってたステレオアンプキット以来だわ
さて自分のお盆休みは今日までですので、ここらが潮時と、大人しくヘルメット取り付け型か一体型前方録画型を検討したいと思います。
思わぬところで沼になりそうなのと、日記帳になり出してるので、ここらで消えます。
色々とアドバイスくれた方々ありがとうございました。
また機会がありましたら宜しくお願いします
m(_ _)m 車体に付いてるのとは別のバッテリーに繋いでドラレコ起動させて車体に近付けてエンジンかけたらどーなるか試してみてよ
何が原因かの根本的な決め手が無いのにノイズが原因て決めつけるのは素人がする事だよ 昇圧回路等全くの素人ですが、
「6V電装で12Vタコメーター」（検索）を参考にして6Vを12Vにして
取り付けています。
6Vのままで、前後録画が出来て、安くドラレコを取り付けたかったので。
全部で1万円かかっていないと思います。 >>578
舌の根も乾かない内に再登場、めんぼくない
>>572で検証したのがまさにモバイルバッテリー運用での話なのね
バッテリー、本体、ケーブルそれぞれ単体で(繋がってるけど)30センチ以下に近づけるとフリーズしてたよ
バイク屋さんも「それはおかしいですねぇ」なんて言ってたな
言い訳にしかならないけどこの猛暑で「あーもういいや」ってなっちゃった
もうちょい粘ってみる
>>579
ビンゴです。じっくり参考にさせて頂きます。 秋月電子で昇(降)圧モジュール買って人柱になってください
1000円前後
入出にコンデンサ付いてるし平滑＆発振防止も完璧！
知らんけど ドラレコ問題は筒型のneckerとか使えば良いんじゃないの？
バイク降りたら取り外して家庭用100vで充電すれば電源必要無いし。アクションカメラはドラレコには向かないよ
あれ以外に色々面倒なんだよ。電池はすぐ無くなるし安物だとコンニャク画像で手振れ補正がグニャグニャする。
モトブログ用などかなりの強い意志が無いと少し撮ったらその日は電源も入れたく無いわ >>567
そのドラレコが使えないって言うんだから
他の方法も考えたら良いだろ？ ドラレコを(アクションカムのように)ヘルメットの前後に付けたらどうかな
カッコ悪いか 昇圧にはアマゾンでHiLetgo 2個セット XL6009を1個使用。（現在価格610円）
6Vバッテリーを1個追加（並列）
デジタルタコメーター、デジタル油温計は6Vのまま、
ドラレコとUSBは12Vに昇圧。
アイドリングで5V以上になれば何とか全てが正常作動出来るみたいです。
スレチみたいなのでこの辺で失礼します。 初心者質問で申し訳ないのですが、モンキー等のセル無しバイクが、バッテリーの充電不足でエンジンの掛かりが悪くなるのに影響あるものなのでしょうか？
2、3回キックすればかかるのですが以前まで一発で掛かっていたもので気になって… キックのみのKSRがバッテリー劣化掛づらくなったっていう話は聞いたことがある
ただ2～3回のキックで掛かるなら別の原因も考えられる
というか2～3回で掛かるのは状態が悪いとは言えない >>587
ポイント車は回路が独立してるのでバッテリーの充電は関係ない
CDIの場合はバッテリーが影響する可能性はある
キックで充分すぎる発電量があればよいが >>588
>>589
ありがとうございます
そう気にする事でも無さそうで安心しました
これ以上悪化するようならバイク屋さんで見て貰う事にします 暑いし濃いのかもね
うちのも最近エンジンのかかり悪いけどｷﾆｼﾅｲ ac-cdiはバッテリーレスでもエンジンかかるんじゃない？ みなさんは油温計はつけていますか？
またオススメがあれば教えてください >>593
配線しなくていいしメーター周りゴチャつかないしある程度データとったらはずせるのでオイル口にさすアナログが何だかんだ俺は好き >>594
それって結露しません？
自分のは今の時期でも中がびちゃびちゃです kosoのデジタル油温計に武川のドレンボルト使ってるわ。
数年経つけど全く問題無し。
シンプルな電源オンでのオープニングデモも価格面も全てが秀逸な品だと思う。夏場はクーラー付けててもビックリするくらい上がるから必需品だよ あとkosoのデジタルは場所取らないのも良いよ。
本体も薄いし値も正確だと思う。 昔から数百円のCPU温度計を防水加工して取り付けてるけど最近はKOSOのも安いし
こっちに乗り換えてもいいなと思ってる デイトナのオイルディップスティック使ってるけど見づらいし洗車すると水溜まるしオイルゲージ見づらいしであんまり良くないよ
ただ付けるのが楽って事ぐらいやね >>600
走行中こそ油温確認したいのにオイルフィラーディップ式のは
走行中に確認したら事故の元だからな…
ずっと外してたけど最近買ったノーマルのカブにとりあえずつけてみた
アナログ式はやはり雰囲気がいい >>600
目安にはなるかな
たまに交差点でチラ見する ゴリゴリ走るやつにはKOSO付けてるけど見た目重視のやつにはディップスティック付けてる 気になったら信号待ちなり路肩で止まってみればいいしなー結露はしたことないな ヨシムラの「PRO-GRESS2 マルチテンプメーター」おすすめ
温度は二箇所測れるし
電圧計と時計機能もあるから地味に便利 腰下割って組み直した時に、左右のクランクケースを結合するフランジボルトのメス側を1本ナメてしまった。
前方下部の1本なんだが、オイル漏れしなければこのままでOK？
それともヘリサートしか無い？ 上であったけどモンキーて125でもパクられるのかよ… 新型ハンターカブを納車2～3日で盗まれたって人もTwitterで見たぞ >>604
基本的にキーONで繋がるプラスとマイナスに配線引くだけやど 軽いバイクは二人組みで持ち上げてトラックへ
ロックするなら何かと繋がなければ無意味 >>607
気持ち悪くなければいんじゃない？
でも必要あるからボルトあるわけで、、
そんなに余裕のある設計じゃない気がするぞ。 >>613
気持ちは悪いっすよ。
ただ、スラスト方向にはほとんど負荷はかからないんでないかと。
左右の平行を担保するのが一番の役割だと思う。
でもやっぱり気持ち悪い。 >>614
まあクランク回転放方向じゃないけど振動はスラストもラジアルも関係ないからね。
ボルトを５ｍｍ長いやつ使ってワンチャンあるぞ。
穴はドン突き？ケース内だったら貫通させてネジ穴切ってもありかも。 >>610ありがとうございます。
自分でやってみます >>615
貫通の箇所です。
奥にもネジは切ってあるようなので、長いボルトでチャレンジしてみます。
アドバイスありがとう。 シャリーのフレームに社外キャブを飛び出さないように付けるとセッティングに困ります ミッション不調でタペットが追い込み過ぎの過走行エンジン。
トータルでは７万キロ近いか？
お気に入りでまだ使いたいから長野の匠に相談しエンジンリフレッシュ完成。
結局使用変更はしないでオールリフレッシュして新しい部品に交換。
やはりプロは素晴らしい。
昔ボアアップした感動が蘇って笑いがとまんないわ。
今朝ひとっ走りして来て仕事頑張れる。 >>624
たまにブログ見てへーとなる
おいくら万円？ 少し上でドラレコの話あったけどイトゴにダミードラレコという小さいカメラに赤点灯のランプが付いた奴があったから買ってみた。乾電池式だしパッと見はドラレコに見える
4ミニとかだと張り付いてくる馬鹿車とかも居るし効果に期待 今は安いんだし普通にドラレコで良くね
今どき張り付いてくる奴なんかはドラレコ如きにはビクともせんぞ いやいや、配線が面倒だって話になってたやん
そもそも牽制出来る出来ないは別として原付如きならダミーで十分よ。光って本物っぽいなら尚いいじゃん ドラレコの配線って言っても割り込ませて電源とるだけだよね
バッテリー直が不安ならアクセサリーから つーか、アホ四輪は原付相手だとより悪質になるだろｗ
何年かぶりに借りて乗ったら実感したわ ACEWELL使ってるけどイマイチ知名度無いんかな？
そこそこ良いメーターで気に入ってるのに何処ぞの中華メーターだろ、みたいに見られて悲しい 一体マルチメーターが好きだから俺もacewell使ってるよ
回転数から計算してギアポジション表示してくれたり結構有能だよね D社の軽量クランクなんだが、3000キロと9000キロで逝かれた。
K社のは57000キロ持ったしT社のは35000走った所で別の所が壊れてコンロッド曲げたのでクランク自体の寿命は判らないが純正70よりは持ちそうだったな。
大分前にD社のクランクを叩いてオクの中華激安品の方がマシとか言ってる人が居たが彼も直ぐ壊れたんだろうな。 それだけ距離を走れるのがすごい
自分なんか乗っても年間1000キロぐらいだ デイトナは値段重視、タケガワは見た目、キタコは耐久性そんな感じに自分は思ってる 他はしらね
一応各社ウルトラ、4V、DOHC、スペクラ、ミッションの話ね 自分的にはデイトナ:パワー重視
武川:パワーとデイトナよりましな耐久性
キタコ:パワーと耐久性ってイメージ
武川しか使ったことないからほぼイメージだけど D社クランクでそろそろ9000kmだからスペア買っとくか そんなこだわりないな
今は白単色のシステムヘルメット クラシックジェット
パイロットジェット
オープンフェイス
フルフェイス
オフメット
まあ気分で 助けて！
PC20だがスローを35から38に変えたらアイドリングしなくなった！
なぜ みなさんエンジンオイルは何使ってますか？
私の仕様は6Vゴリラにキタコ75cc＋PC20でモノタロウ5w-30で車と兼用です
ふいに心配になりました 戻したら直った
だけど最近走っててアクセル戻したら
エンストみたいになってたから
スロー濃いんだと思ったんだが違ったのか
クリップも一番上だったら番数下げたんだが 中華80シリンダーにノーマルヘッドPC20の時はG1使ってた
デイトナハイパーヘッド88の時はカストロールpower1 racingだったかな >>668
基本は一箇所ずつ調整だろ？
元に戻ったのならそこからやり直してみなよ みんなありがとう！
とりあえず戻してもアイドリングはしたんだが安定しなかったんだ。
そんでエアスクリュー回そうと思ったら外れかけていた。
もしかしたら最初からこいつが犯人だったのか？
また明日から様子見て具合悪かったらスロー下げてみるわ！
みんな親切だったのにこんなオチですまん。 ちょっと待て。
エアスクリューは全閉から何回転戻すかを意識する必要があるが、いったいどーしてたの？ 純正でよくあるケースは
締め込んでから1と1/2または5/8回転戻す 少しアイドルを上げると信号でエンストしないよ。
低いのが良いんじゃ無いと武川のシャチョサンが言ってた。 アイドリング上げたり始動時にチョーク引くのは
セッティング甘い証拠
気温湿度気圧を肌で感じろ おそらく感覚で調整してると思うので回転低すぎは有ると思う。
ボアアップしてる前提だとカブ70が1750±50回転なので1800回転程度に調整しないと安定しないはず。
この1800と言うのは聞いた感じでは高過ぎる様に聞こえるけどね。
1000回転程度に調整して不安定とかエンストすると言う人が居るけど原付エンジンでアイドル1000は低すぎ。 >>676
逆だよ
完璧セッティングは夏でも始動時にチョーク PCキャブ20年以上使って来てアイドル上げるのが一番イージーと思うよ。
完璧なセッティングは出ている市販パーツだけでは厳しいと思うので。
PCキャブ使って動かす度にキャブ調整するのは正直使う意味があるのかとも思える。
気温や湿度、気圧にある程度寛容なセッティングが出たらそれがベストな気がする。
その結果初心者から普通の人にはチョーク引かず始動でアイドル上げるのが一番使い易いと思うわ。
もちろんカリッとしたセッティングを毎回ならちゃんと見ないといけないけどね。
PCキャブ使ってそれを考えるなら他のキャブ選択をするな。 PE24だけどその通りだと思う
吹けないなと思ったらクリップ位置、SJ、MJを
1段階前後すればOKな仕様で1年乗ってる
10分で出来る MJNでよかった…特にセッティング詰めなくても季節や天気問わず走れる
まあこのキャブ詰めてみたところで変化が体感できないんだよな
とりあえずは薄めにセットしてある 102ccにPD22だけど夏冬でクリップ位置1段変えれば不満なく走れちゃってるな
大きめの口径付けちゃうとその辺りがシビアなのかな どうしてもPE24だと下が濃くなるから6mmカラー
噛ませて二極プラグCR7EKCを試すけど
ググっても情報が無いのはちょっと気になる PC20なんてもともとはXL80Sの純正キャブだったしない。
一度決まったら通年乗れるはずだけど、クランクとかフライホイール、二次クラ等で軽量化してると安定性は無くなるよ。 MJNってニードル段差変えてええのんか？
普通のニードルみたいに無段階に噴出量が変わるわけじゃなく
デジタルにというか穴が現れたら出るし現れるまでは出ないのなら
段差変えちゃいけない気がする
マニュアルもそう書いてあった気がするけど昔だから忘れた >>685
従来型のJN(ジェットニードル)タイプの形状は、先端に向かって先が細く(テーパ状)なっています。アクセ
ルを開けるに従い、JNとニードルジェットとのすき間が変化(大きく)し、燃料を増量しています。
燃料は、負圧(ベンチュリー負圧)によって吸い出されます。そして燃料吸出し口付近を流れる空気の流れが
速いほど大きな負圧が掛かり、より理想に近い燃料の霧化を実現できます。
メインボアを流れる空気は、メインボアの側壁に近づくほど粘性抵抗が大きくなり、結果空気の流れが遅く
逆にボアの中心に近づくほど空気の流れが速くなります。
この特性を生かし、MJNは、先端まで一定の細さの中空(パイプの形状)ノズルに数個の穴を両側に開け、アク
セルを開けるに従い、穴の量を変化(多く)させ、燃料を増量させています。
その結果、JNタイプよりも霧化特性が優れています。
そしてクリップ段数(Cリングの取付位置)を変えることによって、1/8開度～全開度域にかけてセッティング
を変化させることが出来ます。 >>686
一応調整できることになってるのか
115ccでMJNは最薄で使ってるけどスロットル半開以降はほとんど使わなくても
快調に最高回転数まで上がるし使っても意味無い感じなんだよなあ
セッティング出てると言えるのか 88ccにカブ90のキャブ、クリップ2段で、峠を延々と登ってたら抱きつきかかった。
クリップ3段で今は快調。一段でえらく変わるもんなんだな。 そうそう空冷だから燃料冷却も考慮しないといけないんだが、理論空燃比の14.7が理想とか思い込んでる人がたまにいるよな？
空燃比計付けてセットに四苦八苦してるけどなんだかなと思う。
実際の、所全開で走り続けるなら10くらいだよ11だと焼ける可能性有る。 ニードルは薄めに、MJは濃い目にしておくと高回転で走ってるときに
油温がヤバくなってきた頃に大きめにスロットル開くとガスが濃くなって
冷却される
そんなつもりでセッティングをしております
池戸貞治です 毎日走る国道の長い登り坂で4速で少しノック気味に走ってるんだけど
3速に落とすと回りきってイヤな感じ
ドリブンを2枚減らしてハイギヤにして3速で走るようにするほうがいいか？
4速をオーバードライブ的に使うほうがいいのだろうか？ カブだけど4速は平地用ODと割り切ってる、
坂はイレギュラーな地域なので ちょっとハイギヤにしただけで発進とか加速がダルくなって走りにくく
なることもあるから実際の走行感と燃費の変化で決めるしかないな >>692
4速で登れるように合わせる(ローギヤード)方が
街中での使用が楽だしお勧めだが
当然最高速は今より下がるから
あとは使用状況を考えながらとしか 純正85以上 要はロングストロークにすれば
減速比で細かいこと考えずに坂はグングン登る ノッキングは境界層を破壊するので焼付きのリスク。峠越えでもう少しもう少しってやってて後輪が突然ロックしたときはビビった。
軽い抱き付きで済んだようで今のところ異常なく走ってはいるが。 箱根越えは途中に休みを入れたな
油温とか大丈夫だったけど
なんとなくまじないというか安心気分で
でも考えてみれば、安定はしているのなら
休憩という余計な温度変化の方がリスクかもね
個人的なイメージだけど機械とりわけ熱を発する機械は
温度の変化時に多く劣化が進むと感じている 俺のは某コンプリート何だけど、タイヤサイズから使う場所等々細かく聞かれた。
なのでギアの枚数まで指定されて驚いたが。
最初こんなのでいけるか心配だったがオールマイティーで全く問題が無かったわ。
それだけ把握しているんだなプロは。 住人の皆さんお知恵を貸してください。
HA02E-1500xxx 86年のカスタムのエンジンです。
シリンダとピストンスカートにしっかりした傷を発見。燃費や速度から見た調子は良いがオイルの減りは多めなのと、気持ちも悪いので新品か小綺麗そうな中古で腰上の整備をゆるく検討中。
それで質問は
ピストンは92年以降用ならナナカンにあるみたいですが、使えますか？
ナナカン記載情報鵜呑みにすれば86年以降クランク、シリンダ、ヘッド、ピストンピンあたりは共通で、クリップは別ですが、この差だけ？
流用するなら他にも換えないとマズい物あったりしますか？
適合するパーツリストが無くて調べられない情弱に救いの手を、どうかお願いします。 モンキーボヤップ作業終了
付属の△無くしたんだけど貼らなくてもいいよね？ あのへんは義務ではない。
がねずみ取りに停められたりが面倒。
俺はホワイトマーカーで描いたが、フリーハンドよりマスキングテープ位使えばよかったと後悔している。 付属品は単なる白いシールだったから反射材になってるキタコの三角マークセットを別に買ったよ。
これで夜間にパトカーが近付いて来ては離れると言うのがほぼ無くなった。 >>702>>703
あった方が面倒なさそうですね
とりあえず探してみます スペーサー噛ましてCR7EKC付けたけど良いなコレ
何で横型界隈で誰もやってないの? プラグネジ部が長いので、ピストンとの干渉防止に6mm必要ってこと？ ノッキング時に不要なプラグから取ってきたワッシャーを噛ませることはある
ただまあそこまで必須かと言われると… 実物で計測したら5mmで十分、ギャップは調整してね
下がどうしても濃くなる仕様に最適 >>705
昔2ストで流行ったよね
簡易圧縮アップ いつも使ってるプラグのギャップを参考に
納得の行くギャップに、エアスクリューは
1/8～1/4絞って様子見て コイル強化してるから特に要らないけど面白そうだからやってみよう ケッチン食らって戻ったキックペダルが、一番上で動かなくなってしまった。
前にも後ろにも回らない。
なんか「パチャっ」とはまり込んだような音がした。
2速に入れてもクラッチ切れなくなった。
排気量アップで圧縮は高いが、プラグ抜いてもダメ。
これ、クランクケース割らなくても治せる？ キックギアが蹴るとスラスト方向に動くんだけどそれがかじってるだけと思うからスラスト方向に衝撃与えるとかじりが外れるかもね >>719
スピンドルを、木槌かなんかで外から叩けば良いかな？ キックギアやミッションがザックザク～
とりあえずクラッチカバー外して、キックスピンドルを揺すってみたら？ カバー開けて、キックスピンドルをゆすりながら、クラッチアッシーを左右に回していたら、ガチャっと音がして直ったよ。
みんなありがとう。 クラッチ側ガスケットがいつも手元にあるのか。用意いいな。手も早いな。 いやガスケット一式の予備くらい持ってないと急な修理に対応出来んだろ？ オイル塗ってから組み付けて使いまわしでございます
ヘッドガスケットだけは毎回破れてるので交換でございます クラッチカバーのガスケットなんかは俺も使いまわしてるな
漏れたら漏れたでその時に新品に替えればいいくらいの感覚 ガスケットはモリブデングリス塗っときゃ使いまわし出来る。 気が向いたら開けたりするからクラッチと腰上は常にガスケット予備とってるなー シリンダーガスケットは必ず換えてる
再利用すると高確率で下から漏れるんで
ヘッドガスケットは再利用でまず問題ない なんか急激に上がった気がする
一昨年くらいは安いのもぼちぼち見かけたが
新型が出て余計旧型が売れ出した? 去年の今頃だとコミコミ30万位
だった車両が40万超え始めてるね
10万は相場上がったな ブームはすっかり引いちゃったのになんでそんなに上がってるんだろ投機筋か モンキー以外でも少し古いバイクの新車店頭在庫が何年も売れ残ってたのに
ここに来てほとんど掃けてるんだよね
バイクブーム来てるのか >>740
ブームってより電車乗りたくないバイクで通勤通学って人が増えてるからこの数ヶ月バイクの売り上げ少し伸ばしてる
まぁモンキーに関しては足ってより趣味なバイクだからこれから値上がりする一方だろうね
ボロボロで倉庫に眠っててもう捨てようかと思ったNSR50知り合いづてで10万円で売れたしw >>742
純正にこだわるか中華で妥協するか悩んでるウチに熱が冷める
毎回。 >>714
プラグコードとの接続はどうしているの？
端子の形状がCR6HAなんかと違うよね？ ターミナル(ネジでない太い奴)用のプラグキャップとかプラグコード売ってるよ。
レース等では振動で外れたりするからプラグ先端のネジ部にターミナルナットを付けてプラグキャップもそれ用にするね。 モノタロウ見て、CR7EKはネジ式とそうじゃないのがある
俺が買ったのはネジ式 ネジ式のほうがいいよな
たまたま買ったハイテンションコードがキャップ付き用だったので仕方なく
キャップつけてるけど まさかこんな所にメメクラゲがいるとは思わなかった。 >>743
中華とかオーバー、Gクラなんて買う気になれん
万が一事故にでも遭ったら人生詰みそうだよ
純正フレームも3～4万だし安いもんだよ 中華のツインチューブ的な強化アルミフレーム買ってエンジンから外装まで
積み直して最後マフラー組み付けて完成というところでアップマフラーが
強化部分に当たって装着できなかったので熱が冷めて純正に戻したわ 今日テレ東PM３：４０～４：５４
よじごじDays「日本の池が好きすぎる人に密着」でモンゴリっぽいのが出てた みんな左スイッチはやはり各社出してる定番のNSRタイプのやつにしてる？
モンキーのちんまいハンドルにあのデカいスイッチは似合わんと思うんだが
何かいい製品や流用品はないかねえ？
ミラーホルダ、プッシュキャンセルウインカー、ハイ・ロー・ポジション、
ホーンボタンがついてて黒くて小ぢんまりしたやつが欲しい プッシュキャンセル機構がスペース取るからそれなりの大きさにどうしてもなるね。
プッシュキャンセルを無しにすれば幅の狭い物は有るよ。 >>754
プッシュキャンセルはほしいなあ
スズキ車の流用をしてる人がいたけど外観忘れたわ
デカイしミラー位置内側にずれて腕ばっかり映るしどうにかしたい タケガワのスイッチ使ってるけど
そんなにでかいと思った事無いけどね
ミラーなら位置変更するジョイント使えば済む話じゃ？ >>756
左右ともジョイントつけてるけどなんとカッコ悪いことか
外したいけど安全確認優先してる 気にしすぎだろ
俺はハザードまで付けてるわ。ツーリングで重宝するんだよ 倉庫片付けてたら武川の17Rのデコンプ付キット出てきた
大分前に買って仕舞っておいてすっかり存在忘れてたw
暇だし余してる腰下使ってエンジン組もうかと思うけどこれってデコンプ付けなくてもOKなのかな？ キットに付いてるのにわざわざデコンプ付けない理由ってなんだろ？
キックがものっそ重くなりそう 二桁ならデコンプもありだけど三桁排気量はあってもなくてもそんな変わらない。
結局上死点過ぎからキックしたほうが楽だし負担少ない。 SR500をボアアップしたらデコンプ無しでは始動不可だったがハーレーのショベル1200→1538はデコンプ無しでキック始動出来る。
モンキーの88程度でデコンプ無いとキック重いってドンだけひ弱なの。 モンキーでデコンプ使うんだね
俺も同じく、ＳＲ４００乗ってた時には使わなかった
慣れて上死点出しできればデコンプいらない 初期型SRX600のエンジンをかけて
みんな何がデコンプだ虚弱めが
と思っていたら
オートデコンプでした キック周りの保護って意味で導入してる人も少なくないんじゃね と言うより調べたらデコンプ無しカムの選択肢無さすぎだな。
いやいやデコンプカムを選択してる人も居るよな。 SRがーハーレーがーって排気量の問題なん？圧縮の問題じゃないの？ いやコツと言うか脚力の問題かな？
友人がCPの115㏄をデコンプ無しで組んだがキックで始動が出来ずにデコンプカムをソッコーで買ってたからね。
その115のデコンプ無しを俺が始動したら大してキック重く無いし簡単に始動出来るが、友人は始動出来ずに5回も踏んだらゼーハーと肩で息をしながらヘタリ込んでたからね。 俺も知り合いのＳＲ始動しようとして
キックで痛っってなったわ 俺もCP115だけど座ったままのキックで始動できるぞ デコンプじゃないと始動キツいとか言ってる連中はノーマルのスクーター(TODAY等)でもまともにキックで始動出来て無いからな。
なんと言うか…とにかく踏み方がダメなのよ。 デコンプ使わないとキック踏めないやつはデコンプ使わないとシャフトおる デコンプ適当にキックしまくってもいいけどかかり悪いのがねぇ...それなら上死点出してからやったほうが楽勝 競技用トライアルのキック蹴れたらほぼどんなバイクでも蹴れるぞ。
全体重かけるからなあいつら 結局キック始動の要領が判らない人が多いんだろうな。
ハーレーの集まりでも駐車場で上半身裸でひたすら踏んでる人達が居るし。 カチカチ細かく蹴って上死点から一気に踏み込むだけやん。 > カチカチ細かく蹴って上死点から一気に踏み込むだけ
その程度でかかるキックなら、生まれて初めてキック始動する奴でも3～4回でコツを掴めるだろ
寝覚めの悪いのはそんなもんじゃかからんよ プラグギャップを広げたらキック一発で始動するようになった
火花の火球がでかくなったからかな >>776
53mmピストンにして圧縮16.8kg/cm2なのにデコンプないから指導するとき「ニョ………ンニョニョニョンブゥーん」ってなる。 >>779
上死点からだと踏み切るまでに速度出ないから上死点手前の圧縮残ってるところから蹴るといいよ。 バカ三種の神器
スペシャルクラッチ
アンダーカウル
okd荒巻サス 荒巻はなあ…バネの受け持つ負担が大きすぎていつ折れるかという性能の問題がなあ
見た目もダサいけど 台湾のOEM元からパーツを格安で引っ張ってきてた業者はヤフオクやめたのかな
デイトナのサスのOEMのが激安で減衰調整もできて良かったのに
新しく買おうと思ったらアカウントがなくなってる
4バルブヘッドも圧力掛かってやめたんだろうけど >>786
okdがなんでこんなにもてはやされてるのかよくわからんわ
PMCでも扱ったりとか
あんな原価1000円くらいのタイ製なのに >>783
セル押して一瞬動き止まる瞬間すごい頑張ってるんだなって思うw セルのギヤとクランクの部分のワンウエイクラッチが早く逝くだけだろ ハーレーがエンジン大きいからセル内部のクラッチに負担掛かって良く故障するのよね。
だからスタータークラッチを保護するために予めギヤを入れて後退して圧縮上死点を出してからスタートボタン押す方法を実践してる人が居るよ。 すごいな
そんな気にしてキックしたことないわ
５回もキックして目覚める気配なけりゃルーセンだわ 全波整流してる人、ヘッドライトはバッ直にしてる？それともノーマルのまま？
ノーマルのヘッドライトの交流回路をそのまま直流として使ってると
ウインカーの明滅と連動してヘッドライトも暗くならない？
これはバッテリーの容量が小さいから仕方がないのか、それとも回路の
容量が足りないのか、リレー組んでバッ直にすれば明滅しないのか、
みんなはどうなってる？ ウインカーと連動して明暗しても気にならないから交流のままLED化 カブエンジに載せ替え中
エンジン側のハーネスはついているけど、車体側とは配線は全然繋げていないのに、試にキックしたらプラグに火花飛んだ
こんなことあるの？ ポイント点火式ならエンジン側の黒をイグニッションコイルに繋ぐだけで点火はするが全く繋がってないなら無理なはず。 すみません。質問ですが以前このスレでホイールを8インチのまま4.0Jにすると幸せになれると言うレスがありましたが調べてもいまいち意味が分りませんでした。
最高速を狙うなら10インチにすべきと言う流れの中で出てきたと思うのですが、よければ理由をご教示いただけますでしょうか。
私自身8インチのスタイルが好きなのでこの方向で進めたいのですが、何かメリットがあったら教えてください。
よろしくお願いします。 ノーマルで入るのって3.5までじゃ無かったかな？
速度を追求するなら細いままの方が良いと思うけどね
俺は前後3.5にしてみたけど
太さよりラジアルタイヤに変わって安定感が増した事が
何より気に入っている まあ『幸せになれる』って言葉使うやつろくなもんじゃないから真に受けるなよ エメット・ブラウン「1.21ジゴワットの電流が必要」 確かに「1.21ジゴワットの電流があれば幸せになれる」だったらなんか話が変わってくるな ８インチのままタイヤを4.00-8にしたら俺は幸せだ 井上のタイヤ4.00-8はいてる ホイール８インチのまま大径化できて
まぁまぁしあわせ >>817
殆どスピード出さんしレジャーバイクだからな(笑) ベンリィスレからここに誘導されたんだけど、質問。
↓の動画、CL50をボアアップ（キタコ85cc）してるんだけど、トップリングとセカンドリング逆じゃない？
https://youtu.be/j8Fe8jitSIU?t=892
誰か分かる人いたら教えて。 長いから動画は見てないが縁が銀色なのがトップリングで全体が真っ黒なのがセカンドだよ。
色で判らない場合はリングの断面を見て樽型で丸み有るのがトップリング。 >>822
ありが㌧！
だよね、銀縁がトップリングで真っ黒がセカンドだよね。
以前他の車種のボアアップで↑の動画とは逆に組んだので焦ってた。 ねえねえ
誰か知っている人、居ますか
古いキャブ式の純正ヘッドなんだけど
何で、吸気取付フランジ部の
2本のネジは傾いてるの？
シリンダー面と平行じゃないのはなぜ？ 吸気インマニの
取付ネジが、ヘッド底面に対して
約10度～15度ほど角度をもって
取付けるようにネジ穴が
あるのは何でだろう？ モンキーのベースになったスーパーカブのOHCの初期型はダウンドラフトいわゆる縦キャブで地面に対して垂直に設置でシリンダーは水平ではないから角度付けてるのでは？ ごめんなさい。
自分の聞き方が悪いようです。
吸気取付フランジを上から見て
θ（回転）方向の
ネジ穴位置のことです。 取付穴が左右対象ではないことか？
これもその縦キャブの形状の都合上じゃないかな。
OHVモデルのは平行だからね。
それでOHVモデルの縦キャブとは全く違うキャブになったからじゃないかな。 ヘッドのマニホー固定ボルト穴が
右が前 左が後とずれてるということでしょ ＞ヘッドのマニホー固定ボルト穴が
＞右が前 左が後とずれてるということでしょ
そうです！そうです！
＞これもその縦キャブの形状の都合上じゃないかな
そうなんですか～。ずーと疑問でして･･･。 縦キャブの新旧比較をしてるブログ見つけて色々と見て考えたが、キャブの寸法や形状的には干渉もしてないから捻る理由が無いね。
おそらくキャブの金型の制作上の都合で捻る必要が出来たのでヘッド側も捻って合わせただけの様な気もする。
https://blog.goo.ne.jp/rinkichi007/e/42784b71107bf4f3b3c30a25ff353089 こちらの写真の方が判りやすいかな？
OHV時代は別体式だったフロート部分を一体式にしてフロート部分が下側に移動したので取付部分を前方に逃がす必要が出来たと言うことだね。
https://i.imgur.com/iIzTArx.jpg エキパイ取り付け部もずれてるよね
縦型4miniのインレットパイプ取り付けボルトも
互い違いになってたような気がする
知らないが理由はあるのだろう 空冷の4気筒のマフラーも取付ネジは斜めで気筒ごとに互い違いだけど、おそらく間隔を詰める為だと思う。
単気筒で斜めは多分フレームを逃がす為だと思うね。
横型のカブは何故だろうな？
ヘッド内部のオイルラインかわすためかな。 まさか！
強度面を考え捻ることで
振動などから
マニホを守ってるんじゃ
ないよね～？ 互い違いにずらすと左右横方向の占有面積は少なくなるよね
ただあまりに傾けすぎると今度前後方向の占有面積が増える
その兼ね合いじゃないのかな 四角い場所に丸い物をネジ4本で固定するなら四隅だよな
それを2本減らすなら斜めの対角にするのが妥当なのでは 連投すみません
確かにキャブやエアークリーナーなど
結構重たいしな～
エアークリーナーを
フレームで固定している機種も
あるけれども
固定してないものは
長期間で考えるとマニホ部に
すごいストレスが掛かりそうですね。
しかし多少捻ったぐらいで
そんなに違いがあるのかな～とも思う。 内部の形状で肉厚が変わるから必要な肉厚を取れる位置にしてるのかも？ デイトナの8インチチューブレスホイールをずっと使ってるんだけど
空気が入れづらい…短くてくの字に曲がったバルブってないかな
普通サイズのくの字は8インチにはちょっとでか過ぎる カワサキ
ディスクのでかい(スペースが無い)SS界では地味に人気 機種スレで反応が得られないので、ココで質問させて下さい。
キタコのモンキー用5速ミッションをジャズに組込みたいんですが、カウンターシャフトの長さ違いはジャズの純正品を使えば解決しますか？ 排気量が97cc以上だとミッションは4速で十分なので
改造の方向は5速ミッションよりストロークアップの方向へ行きな ストロークアップした結果、4速では物足りなくなっちゃいましてね… あなたは壊したんですね。
皆が自分と同じだと思わない方が良いですよ。 横型長い人ならたいてい知ってる事
まぁ身を持って体験すればいいだろう >>854
君だけは壊さない気がしてきた
カウンターシャフトは互換性あるよ >>858
＞カウンターシャフトは互換性あるよ
ありがとう。
5速化でギヤが薄くなるより、ストロークアップで高圧縮化したために、キック時にローギヤを壊すパターンが多いとオレは思うよ。 幻の7速とか、もう1速欲しいとか言う奴て
根本的にミッションどころか1次2次も把握する事なく漠然と1速増やせば速くなる思ってる奴多いよな 速度を求めてハイギヤが欲しいわけじゃ無いだろ
巡航速度で回転数抑えたいんだよ >>861
それ。
速度求めて5速化なんて面倒でやらんよ。
ドリブン変える方が100倍簡単だし。 >>860
普通そんなこと思わないんじゃないかな。
キミがそう思っていて、恥ずかしい思いでもしたのか？
無理に仲間を増やさんでもいいからな。 中高年の馬鹿は言われても何だかんだ口答えして身に付かないから
自分で失敗しながら学ぶしかないわな おもちゃなんだから好きにいじって失敗でもしないと面白くないじゃん
失敗しても大した金額かかるわけじゃないんだし 人の楽しみに上から目線でケチつけるのがいるな。
偉そうにしていないと生きてられないんだろう。 あれこれ言われたくないなら教えてなんて書き込むなって話 「５速にしたい」
「４速で十分」
この時点で会話にならんわな。 >>871
そういう対比の話をしているわけじゃ無いでしょ
もう1速上が欲しいと思っている奴は
速度が上がると思ってそう言っているわけじゃ無いって話
4速だろうが5速だろうが
小型エンジンでは
いくらロングに振っても最高速は殆ど変わらないもんよ 会話なんかする所じゃない
あれこれ言われたくないなら5ちゃんになんか書き込むな
永遠にROMっとけ >>872
アタマ悪過ぎてクラクラするわ。
ロングに振って最高速上げたいなんてどこに書いてあるんだ？
そんな妄想と戦ってたのか。 >>874
妄想と戦ってんのはどっちなん？
そもそも「５速にしたい」だの「４速で十分」だの話をしてた？
話の発端は>>860なんだけどな
そんな事だから頓珍漢なレスしか出来ないんだよ 何で言い争ってんのか分からないわ
そして多分誰も分かってない この言い合いに参加したやつらは全員恥ずかしいね^_^
相手を馬鹿にしてると思ってるのに、馬鹿にされてるよ(^0^)
悔しいねえ！ 5速だと少し見栄をはれる。
三回シフトダウンできる。
そんなに壊れるものでもない。 もともと中免で6速に乗っていたから、5速でも足りないし、4速なんてワイド過ぎてツライんすよ。 とろこで話ぶった気ってスマンけど、今一番香ばしいブログやツイッターでどこかな？
めがね？とかどう思う？遠心18000回転とか中々香ばしかった
ＫＮって人は結構おもしろい、昔ここで散々ディスられたＢＥＲ系みたいだけど わざわざディスネタ探す奴もなかなかに香ばしいと思うが 久しぶりにこの世界に戻って来てアルミシリンダーで51φが欲しいと思ったらキタコくらいしか無いのね。
しかもシリンダー単品よりライトボアアップキットの方が安いと。
もう耐久性重視の51φシリンダーなんて過去の遺物になったの？
ボア54で激薄スリーブが今の主流かな。 >>886
50mmが主流なんだろ耐久性も50mmの方があるから >>884
めがねブログは特攻機を作る所でしょ？
シャリーのダンパー入っていないグリスサスで16000回転とか死ねるよ めがね見て来た
空ぶかしで17500回転なんあれ？
回転数とアクセス数に拘りがあるのはわかったよ
>特攻機
改造ベクトルが暴走族に通じる
ＫＮカスタムも見て来た
ブログは携帯でポチポチ打っているのだろか？誤字脱字凄いね
工作作業は正統派の慎重派で好感もてる ってか8インチ50ccの記録ホルダーなんだな JUN社は個人事業として運営されており、担当者はご存命のため、個人情報保護法が適用されます。10月中旬より弊店からの連絡一切に意思をもって対応されていません https://pegasus.hatenadiary.jp/entry/2020/10/22/000000
ここを見るとＪＵＮとペガサスが別ってなっているけど、真相はどうなの？
ＮＳＲ専門だったスピードショップジュンからジュンインターへ名前変わってからは
今後はペガサスがＪＵＮですってアナウンスされていなかったけ？
なんかよくわかんねえな、個人事業でも特定法適用されるんじゃないの普通？ ＪＵＮにしろクリポイにしろマニアックで同じ物が半額以下の9000円で売られちゃえば商売ならんよ モンゴリダックスシャリィは見栄も有ってブランドパーツ組むがJUNやクリポイ、シフトアップにはブランド力ないのに価格帯は中途半端だよな？
ブランドパーツ使わない層には安さが正義なのに半端に高いもんな。 結局Jが事業を辞めたのか、それともPに卸さないだけで他では売ってるのか？
耐久性を売りにしてたからファンも一定数いただろうに ヘッドにデカいCPの浮き出し文字有るよな。
因みにCPは割りと好きだよ。
マニホールドの取り付け面を削って純正ヘッドの高さに合わせてるのはここくらいでは？
カブだとここが高くなるとフレームにキャブ当たるからCPしか選択肢無い。
モンゴリも高くなると不味いよな。 ビックフィンについてはCPはよくわかってるよな
一番よく買うパーツメーカーだ
リン酸銅までは要らなかったが 関西住みだけど、35年以上クリポイで通っているけど・・・？
ＪＵＮもクリポイも元々はＹＳＲやＮチビで名を馳せた、なんて言ってももう誰も信じなさそうだけどね jun cp マニアックとヘッドの出どころは同じなの？
一度使ったけど、100キロほど走ると調子を崩して中を開けてみたら
inバルブがバルブシートに食い込んでバルブクリアランスがパツパツになる（もちろん付属のスプリング、推奨のハイカム使用で）
調整してまた100キロほどで再発というのを繰り返して
終いにはバルブの頭がタペットキャップに接触するまで上がってきて廃棄した >>909
多分元は同じタイカブ互換の物でしょ
他書込みあるけど、クリポイはマニ高さ切削してる
ＪＵＮはバルブシートとヘッドの間にペンタゴンネット
マニアックはレーザーでマニアックエンブレムを入れている
シフトアップのは切削していないクリポイでＣＰマークなし
今は知らないけど昔のＪＵＮのバルブスプリングは固すぎてシートダメになる人多かったよ
カムも260度のオーバーラップ50度くらいあって何が目的なのか判らなかったよ
あれはスプリングをタイカブ純正にしてカムはタイカブ純正か武Ｒ１０くらいで使えば良いのよ バルブスプリングに関しては大抵のメーカーがガチガチに固くしてるよな？
CPもそのまま使用すると1万キロも走らない内にガイドローラーの出っ張りが無くなりガタガタに摩耗するのでIZUMIの12Vヘッド用のバルブスプリングを思いきって買ったよバルブスプリングだけで12000円もするからな、もう廃盤だが。
IZUMIのスプリングはさすがに柔らかめで尚且つタコメーター振り切るほど回してみてもサージング起こさなかったな。
IZUMIのバルブスプリングだとガイドローラーは25000キロでガタガタになるので他社のガチガチよりだいぶマシ。
因みにこのIZUMIスプリングのヘッドで12万キロ走ったけどシートカット必要なほどバルブが沈みこんで無いバルブのみ交換で仕上がった。
88のブン回し仕様から115のトルク重視に仕様変更して今度はあまり回さない様に乗るからどこ迄持つか楽しみだな。 オクで部品売ってるある人物から聞いた話しで根拠の無い噂話し程度に聞いて。
ミニモト、シフトアップ、CPは製造元は同じで九州南端に有るらしいつまり日本製。
その業者が売ってるのは中国製品なので耐久性では敵わない部分か有るそうだ。
某タケカワやK社D社は中国製造でその業者が依頼する工場と同じか同じ地区の工場なのだがタケカワは検品も厳しく購入価格も高いから上澄みを持って行くそうだ。
KとDはその業者と大差無いので品質も同じくらいらしい。
更に最近は4ミニのパーツ売る業者増えたが各社の検品落ちを押し付けられてるそうだよ。 Tって検品厳しいんだたしかに不良品掴んだ事無いような
コールセンターの女性社員がノータイムで質問に答えたのは驚いた 強化遠心クラッチはどこも遠心フィルター部分に小穴開いてるし裏のワンウェイ部分をスナップリングで固定の純正とは違う構造だよな？
以前はカブ70ベースで90のクラッチスプリング組む純正クラッチで88ボアアップでブン回し仕様で純正クランクで3万強で寿命でタケカワやK社の軽量強化クランクでは5万強持ったんだが、事故で廃車になり新しくリトルカブをベースにしたからシフトアップの強化遠心組む時に何で油圧抜く小穴が有るんだろう？と疑問だった。
それで純正70のクランクが2万キロで終わってしまい廃盤の様なのでタケカワのノーマルストローククランク買ったけど少し不安なのよ。
あの穴で油圧抜いてクランクピンベアリングの寿命を短くさせて頻繁に部品売るのが狙いかな？とね。 毎回5000km弱でエンジンOHしてるけどスペクラのクラッチバスケットは毎回交換してる ミッションシフトフォークも 強化クランクのオイルポンプ容量とオリフィスはあんなに必要なのか？とは思う
シフトフォークは乗り方の問題なんだろうけど 4L買った時キーが3本だったんで、
メインキーに合わせてワンキー化
しようとしています。
ネットの情報みながらハンドルロックのシリンダー開けてみたら、
プレートタイプのコマじゃなくて
ピンが出入りするタイプで、
合わせよりもシリンダーを戻すのが
難しかったけどなんとか組み換えできました。
次にホンダ純正のヘルメットホルダーを
合わせようと開けて数日いじってますが、
シリンダーの外しかたがわからない。
どこで外れ止めしてるのかどなたか
ご存知でしたら教えてください。
ちなみに、片溝キーです。 >>907
JUNのNSRは有名だろ
クリッピングポイントは略さないでそのまま呼んでるな
一人だけ「クリッポ」って呼んでる人は居るけど JUNはYSRからNSRへの切替も、NSRからモンキーへの切替も、モンキーからカブへの切替も上手かったね
2010年前後のカブブログの記事など見ていると、まるで新興メーカーかのような扱いで失笑するよ 遠心クラッチはヤフオクの18×67のハイギヤ仕様で売ってるの写真を拡大して見たが小穴が無いし裏もスナップリング止めでない純正タイプの構造だな。
この出品者はカブ90の4速キットとかカブ50セル付き4速ミッションのローギヤを90と同じギヤ比にしてローギヤの低すぎを解消するキットとか痒い所に手が届く商品を売ってるな。
もちろん中国製品なのでポン付け不可で不具合を自力で解決出来る上級者向きだけど。
友人が90の4速化キット買ったけどシフトアームが合わないからリトル純正を買ったし走ると3速が抜けるのでシフトドラム、フォークまでリトル純正に交換したがギヤ抜けは直らず、ミッションのギヤ部分だけのセット買い足して比較した結果2速と3速のギヤ間のシムが欠品してた。
やっと直ったがリトルミッションを新品で揃えれるくらい金を掛けてたな。 年に一回、もしくは1万キロでOHしてシリンダピストンと細かいパーツを
毎度交換してきたけどここ4年ほど交換無しでやってきた
ストロークアップもして常用回転数が低くなったのもあって長持ちしてる
そろそろ圧縮が低くなってきてるのは感じるのでOHしようかな
クランクは普通はどのくらい持つものか >>890
良い年齢の大人が、金無い金無いアピールはみっともない
ゴミ大好き中華大好き、コンビニ駐車場で整備始めたり、倫理観もアレな人かなと思う >>924
自分で情報発信すればいいのでは？
金かけまくったカスタム程ゴミ 汚い地面にエンジン置いて、ウンコ座り作業
汚いボロガスケットを再利用
汚いオイル再利用
フラッシングと言いながらフィルター無点検
クランク付けたままケースボーリング
缶スプレーで全塗装
珍絞りハンドル大好き 馬鹿三種の神器
スペグラ
荒巻サス
アンダーカウル 俺に迷惑かけなきゃウンコ座りだろうがどうでもいいが、スペグラがわからん。 人のおもちゃなんだし下利便サウンドでもいっこうに構わん うるせえのは論外。ダサい云々以前に人に迷惑かけんなよ。 >>924
金無いなら金貯めてからやればいいだけだよなｗ
他人の画像やヤフオク画像切って貼って、オレって博識でしょアピールもみっともねぇｗ
>>927
数百円で買えるガスケットを再利用して結局オイル漏れして組み直し
病的なケチンボ
ま、気質だからしゃーないか
ただ、部品交換会でしつこく値切るのやめてね、迷惑だから！ ヘッドカバー締め付けるボルトのワッシャーは左下だけ銅ワッシャーになっとりますが4箇所全部銅ワッシャーだと何か問題出ますかね？ 問題無いです。再利用しても問題無いです。
ヘッドサイドカバーR側のボルトに使用しても問題ないです。
中心からズレなければテンショナーボルトに使用しても問題ないです。
紙ガスケットやアルミワッシャーは一回使えば変形して終わりですけどたいしてトルクの掛からない部位のカッパワッシャーは何度でも使えます。 大手と言われるメーカーは巻き返しに必死だったからな。
今はトップメーカーの品質は高くなって来た。
武川は中国で大分やられてからやり方を変えたから安定している。
キタコは新社長の号令で必要以上の在庫を持たず少数で検品を乗り込んでやってるみたいだし。
バイイーやアリで仕入れている業者とは一線を画す為の努力をしている。
色々見れば見る程普通に使うなら悔しいけどこの上位になってしまう。
今出ている数年前と変わらない値段の中華部品は本当に危うい物も多い。
仕入れ価格も上がっているし、良い物をちゃんと売ろうとする企業が増えて来た。
そこで売れない部品は買い叩かれて世に出てたけど今はその残りカスな感じだね。
勿論格安部品でも見分けて手直しが加えられるならそれでも大丈夫何だが。
色々やる事をかんがえるなら素直に有名メーカーがお勧めかな。
もはや中華部品では無くどこの会社かの方が重要だよ。 どう見ても中国の同じ工場製造っぽいもんな。
実際には更に劣悪な劣化コピーも有る様で某偏執狂な出品者のヘッドのページでコピー部品の見分け方解説してたね。
フィンの高さを低く枚数減らして使用するアルミ材料減らしてコストダウンとは中国らしいわ。 以前聞いたけど、勝手に熱処理の工程省いたり、まあ酷い民度だな。
いい加減国内回帰して欲しい。 めがねブログ見たけどさ、故障したモンキーをバンでもないレンタカーに積むとか…
保険のロードサービスとかあるでしょ普通？クレカにもあるよな今時は。
せめてバン借りて積むとかすりゃいいのにね
人の迷惑とか何も考えられない人種なのだろうか？その内に炎上してブログ閉鎖しそう ミニモトのオイルクーラーはダメだな。
すぐにオイル漏れしやがる。
メーカー品がなんで高いか分かるわ >>943
あいつのブログは中身薄っぺら
細かく投稿してアクセス稼ぎ バカらしーなとはおもうけど勉強になるとこはあるしなー
ブログランキング狙って小出しにやってるのはアイドルのためとかゆーてたし
そんな影でむちゃくそいうほどのことかいな あのブログ見てると高いパーツばかり買って素組してる自分が恥ずかしくなる。 >>951
確かにあのブログ見てると安いパーツばかり買ってあれこれしてる時間を無駄にして、高いパーツ素組してる自分が恥ずかしくなる。 廃油使い回して感心する。貧乏自慢に感心する。ゴミに戯れる暇な時間に感心する。
俺は時間に余裕が無いから確実性でオイルもガスケットも新品使う、はずかしいな俺。 しかしアメリカ大統領選挙の結果次第では中国と取引出来なくなり国内で生産するしか無くてパーツが激値上がりするかもな？
今の内に買い占めると大儲けかもよ？ 経済で考えれば逆だろ。
だいたい、当の中国人の中間層が中華バイクなんか死んでも乗りたく無いんだから。
日本人だって元来のモンキー好きだって、大半は良し悪し以前に中華パーツは恥ずかしいと思ってんだから。
俺の周りはホンダの品質低下、市場が中華中心になった2010年頃に大半がモンキーから降りてるわ。 >>950
産廃Ｏリングに液体パッキン塗って再利用
産廃ガスケットに液体シーラー塗って再利用
ホムセンのステンキャップでエンジン組立
こういうのは勉強じゃないし、バラらしいじゃなくただのバカ モンキーにカブ90のエンジン乗っけて、クラッチレバー要らなくなってからまる3年ほど
ようやくプッシュキャンセルのスイッチを注文したわ モンキーにゴリラか
エイプ（Ape）って「類人猿」のことだったのな キャブとその周りがいつも微妙に濡れてるんだが…
吹き返しでキャブ本体が濡れる事ってあるかい？
それともインレットの紙ガスケットの隙間から吹き出してるのだろうか
ハガキを切り抜いて液体ガスケット塗ってるので代用してるからだろうか
バラすたび多めに液ガス塗ってるから大丈夫だと思ってるのだが… >>963
ハガキじゃ液ガス塗って表面は良くても断面から滲みるだろ 結露じゃない？
曇りの日なら、気化熱でキャブの上部はいつも結露で濡れているよ。
下部はエンジンからの伝導で暖かいけどね。 ガソリンで濡れてるなら赤茶色い汚れが付くよ。
色が付いてないなら結露だろうね。 キャブの上部まで濡れてるなら結露の可能性大
漏れだとするとフロート室からが多い
インマニならハガキ問題より歪み 水槽のガラス蓋に耐水ペーパー置いてマニホーをゴシゴシすると平滑になる マニホールドと更にアダプターかましてたら怪しい箇所が倍になる 純正なのか社外なのか中華なのか書かないと話が憶測にしかならない 純正だからといって平面出てるわけでもないし(経年変化等) まだ中華使ってる奴いるんだｗ
ヘイヘーイ ニーハオー >>956
中華パーツでもあるだけマシ
と言っても使えるのは外装くらいw Z50J5再版まだですか?
198.000円でお願いします。 教えてください
6vゴリラのボアアップ済みの車両を譲っていただいたのですが 圧縮圧力が4ほどしかなく
12vモンキーのエンジンヘッドを移植しようと思うのですが カムスプロケ とカムだけ交換でいけますか？ >ボアアップ済み → 何cc？
>12vモンキーのエンジンヘッド → 純正の50ccの物？ >>978
現状の6vのものは88
12vは純正50です
よろお願いします >>979
それだと無理
ピストンとヘッドがぶつかってクランク回らない 1978 Z50J-Z Z50J-130 ※５Ｌモンキー/ゴリラ生産開始
1981 Z50J-B Z50J-141
1982 Z50J-C Z50J-142
1984 Z50J-E Z50J-150
↑こっちは無理。
↓こっちなら大丈夫。ライトボアアップ前提でなら
1985 Z50J-F Z50J-160
1988 Z50J-J Z50J-162/180 ※ゴリラ生産中止 まず圧縮圧力が4しかでない原因を突き止め無いとな？
ヘッドに原因無いのに無理に交換しても意味ないし。 原因を突き止めて適切に対処する→高スキル モンゴリスレ上級者
原因はヘッドかな？
まいいや。思い当たるとこをシラミツブシに絨毯爆撃→凡人
プラグコードが断線気味なのに
一生懸命キャブセッティング→俺のようなスキルが低い人 皆さんありがとうございます
4しかないんですけど普通に走るんですよ
60キロ位だと思いますが
ボアアップしたばかりと言うことなのでガスケットシリンダーではないと思うのですが それでそのゴリラの年式は？
もしかして2.6ps車に3.1ps車用のピストンにしてあるとか？ 圧縮圧力が本当に4キロなら始動困難で始動出来てもアイドリングせすにアクセル戻すと止まるからね。
普通に始動してアイドリングも安定してるなら圧縮には大きな問題は無い。
圧力測る時にアクセルは全開にしてるかな？ 俺も中古でゴリラ買った時は全然スピード出なくて始動性も悪くてバラしたけど、2.6と3.1のローコンプ仕様だったな 十万キロほど無交換のプラグ、さすがに陥没乳首みたいになってきたわ…
ヘッドもシリンダも交換してきたけどプラグだけはずっと同じ
調子のいいやつを使い続けてきてMr.ポポみたいな存在だったが
そろそろ交換してもいいのかもしれない たしかメッキのゴリラでしたから79年式になるのでしょうか？
アイドリングも安定 始動も概ね一発始動
コンプレッションゲージも他の車両では適正を指します
カーボンかみも疑いコンディショナー吹き付けも効果全く無しでした コンプレッションゲージが一番怪しいが適正なのか
4キロが正しいなら摩耗とかってレベルじゃないから
腰上バラせばすぐ原因見つかるだろう ウチにいろいろなシリンダーあるんだけど、高さで判別する方法ありませんか？ またクラッチレバー戻らない病が発症して困ってる俺。 クラッチレバーまわり一式注文してきた。
まだ 多少在庫は残ってるようだという日記で埋める。 レバーの付け根にグリス
ワイヤーに油
ケースのクラッチレバー部にグリス
だな部品を変える問題でない どうだろうね？
リフターを支えてるところが かなり磨り減ってはいるのだ。
製造誤差というか個体差によるのではなかろうかと
そんなとこの部品なんか一度も換えたことがない人が大多数だろう。
ただググると俺と同じ悩みを抱えるマイノリティーな人も少数はいる。 クランクケースのクラッチカバー側のレバーピボットのピンやＯリングとか確認してんの？
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