モンキー・ゴリラetc.横型エンジンスレPart118cc
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【質問・相談の前に】
・掲示板からは、あなたのバイクは見えません。
・回答に必要な情報を出来るだけ詳しく書きましょう。
■車種・年式
■フレーム番号
■エンジン番号
■6vor12v
■エンジンの仕様(改造内容など)
■その他(走行距離・外装色など)
※前スレ
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1567427029/ ・回答者の立場になって、落ち着いて質問を整理しましょう。
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・「○○って自分でできますかね?」と言う人はほとんど自分で出来ません。
・「とにかく安くすませたいんですけど」と言う人に良い改造結果はあまりありません。
・車載工具はあくまで緊急用です。改造作業に使うとネジを壊したりします。
・オイル交換の方法は?→クランクケース右下・17ミリメガネレンチでドレンボルトを外す。
・ウインカーが点滅しない、すぐに球切れ、ホーンが鳴らない。不具合の対処方法は?→まずバッテリー・ヒューズの点検・充電・交換を。
・6Vと12Vの見分け方は?→とりあえず今バッテリーと電球は何Vが付いてますか?
・エンジン全分解に必要な特殊工具は?→フライホイールプーラー・クラッチロックナットレンチ・バルブスプリングコンプレッサー・サークリッププライヤー・プーリーホルダー
・キック・チェンジペダルのオイルシール交換方法は?→クランクケースを分解しなくても交換可能。キリでオイルシールをほじくり出して新品をはめ込む。
・モンキーにゴリラタンク付けて容量UP?→バーハン化・ゴリラシート・ゴリラサイドカバー・12Vゴリラフォークに要交換。っていうか最初からゴリラ買えと。
・モンキーとゴリラ、どっちを買ったらいいですか?お薦めですか?→黙れ。
・身長○○で体が大きいんですけど、モンキーに乗っておかしくないですか?→黙れ。
・女がモンキー乗ってても変じゃないですかね? →黙れ。
・ヘルメットは何を被ればいいですか→好きなの被れ。
・初心者でも乗れますか?→とにかく練習しろ。
・6Vを12V化したいんですけど→まず「モンキー コンバートキット」でぐぐれ。
・質問は長文でもいいから、自分が今わかっている事を詳しく。
しつこいけど、回答者はエスパーじゃないです。 あなたのバイクは、掲示板からは見えません。
(画像をUPするのが一番良いと思います)
ここ使ってくれていいですよ(ttp://hp.jpdo.com/cgi31/79/joyful.cgi)
・年式・色などは↓で調べろ
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/sports/reisure/index.html ・オイル交換しようとしたらバネと棒が出てきたんだけど?
そこはオイル交換用のドレンボルトじゃない
棒は黒いキャップが付いてるほうを上にして入れろ
バネにゴミが付いてないか確認して先が細くなってるほうを上にして戻せ
・Φはパイでは無く「ふぁい」=変換にするとΦになります
・○○マフラーの性能って良いですか?
排気量、乗り方(街乗り、最高速)、音量は静かな方が良いのか?
等の条件によって、お勧めのマフラーは変わる
50ccのままだったらノーマルマフラー最強
・シナエンジンやボアアップで白ナンバーでもバレないですか?
暴走凶器 ちゃんと二輪免許取って来い 立派な犯罪です
あなただけが逮捕される分にはいいかもしれませんが
事故の時に保険が適用されなかったり、自分だけではなく家族や他人の人生をダメにする事があります
きちんとナンバーを再申請しましょう あなたが想像している以上に重要ですよ
保険屋も警官もバカじゃないです こんなつまらんことで人生棒にふるな
・モンキーBAJAって何て読むの?→モンキーバハ
・しつこいですが些細な質問でも車体番号とエンジンナンバーは必ず書きましょう
あなたが思っている以上にモンキー・ゴリラ、カブ系エンジンのマイナーチェンジは凄いです
質問の回答が早く得られるかもしれませんよ 時間を無駄にしないためにも必ず書きましょう ┏━━┳┓┏┳┳━┳┳━━┓┏━━┳━━┳━━┳━━┓
┃┏━┫┗┛┃┃┃┃┃┏┓┃┃┏━┫┏┓┃ ━┫ ━┫
┃┗━┫┏┓┃┃┃ ┃┏┓┃┃┏━┫┏┓┫ ━┫ ━┫
┗━━┻┛┗┻┻┻━┻┛┗┛┗┛ ┗┛┗┻━━┻━━┛
・中華や韓国などのアジア製コピーパーツは買わない使わない。ショップは売らない薦めない。
あれらは上級者がシャレでお遊びで使う物です。安いからと補修用やカスタムに使わない事。
ただでさえ危険なオートバイで、命を預ける物に怪しい品質の部品を使うのは自殺行為です。
ほぼ確実にお金と時間の無駄遣いになる上に、命まで無駄になる可能性も大です。
中華パーツの事で泣きついてきても帰ってくる答えは「自業自得・安物買いの銭失い」だけです。
・オークションやフリマのフレーム番号の削られた中古フレームは買わない関わらない。
ほぼ確実に盗難車です。買うあなたは善意の第三者で罪はありませんが、そんなのに楽しく乗れますか?
「いたずらされて削られてしまってます、レース用にどうぞ」などという出品者本人が犯人の可能性大です。
「アルミフレーム/新品フレームに番号移植したので削りました」という人もほぼ嘘です。
「梱包済みなので確認できません」「汚れがすごくて読めません」というのも怪しみましょう。
エンジンナンバーやフレームナンバーを書くことはむしろ出品物に価値が付く要素なので
隠したり調べてくれないなどの事は何一つプラスにならないことなので、まともな出品者は必ず答えるはずです。 1967 Z50M Z50M-101000~114677
1969 Z50A Z50A-169786~
1970 Z50Z Z50A-263303~284703
1971 Z50Z(中期)Z50A-284704~
1972 Z50ZK1 Z50A-2000002~2010525
1974 Z50J Z50J-1000001~1028999
1975 Z50J1 Z50J-1100001~1195595
1978 Z50J-Z Z50J-130 ※5Lモンキー/ゴリラ生産開始
1981 Z50J-B Z50J-141
1982 Z50J-C Z50J-142
1984 Z50J-E Z50J-150
1985 Z50J-F Z50J-160
1988 Z50J-J Z50J-162/180 ※ゴリラ生産中止
1990 Z50J-L Z50J-163
1991 Z50J-M Z50J-170/190 (モンキーBAJAのみ)
1992 Z50J-N Z50J-200 (モンキーBAJAも含む) ※モンキー12V化
1993 Z50J-P Z50J-210 (モンキーBAJAも含む)
1995 Z50J-S Z50J-220
1996 Z50J-T Z50J-230
1997 Z50J-V Z50J-240
1998 Z50J-W Z50J-250 (ゴリラのみ)※ゴリラ復活
1999 Z50J-X Z50J-260 (メッキゴリラのみ) 2000 Z50J-Y AB27-100
2001 Z50J-1 AB27-110
2002 Z50J-2 AB27-120 (モンキーのみ)
2003 Z50J-3 AB27-130 (モンキーのみ)
2004 Z50J-4 AB27-140
2005 Z50J-5 AB27-150 (モンキーのみ)
2005 Z50J-5 AB27-160 (ゴリラのみ)
2006 Z50J-6 AB27-170 (モンキーのみ)
2007 Z50J-7 AB27-180 ※モンキー/ゴリラともキャブレター車終了
2009 Z50J-9 AB27-190 ※FIモンキー生産開始
2011 Z50J-B AB27-200
2012 Z50J-C AB27-210
2014 Z50J-E AB27-220
2016 Z50J-G AB27-230
2017 Z50J-H AB27-240
補足
1987 Z50JR-H AB22-1000017~(モンキーR)
1988 Z50JR-J AB22-1007601~(モンキーRT)
2018 2BJ JB02-100 ※モンキー125生産開始 r 、
|::::}
しイ
||
||、
Qニ)ド
ヾヽ
冫)
__ /`ニニニニ=ー´ヽ ェゥェ ,ヱ〃j",ー.i、
ゝTマ=ー=く:::::::::::: : : : . : . . . . /γ´ ̄ ,、_ ̄ヽ, ,】,ム、--。:;:;:| }
rーヾ⊥\\。 。 。 。゚/// ゞ≧ `iヽ ゞ、_l_!∠辷i/
`D イ乙>=厂 ̄ ̄ ̄ ̄ -じニニニニニ=ソ ̄ュ ヘ V〉___ .
/ / 〆⌒ ==♀ィ-====ー― -- 、: . : . :ヽ ̄ ̄〉ヘ Vー―‐-ゝ
'イ´ / ̄⌒コミヾ\゚/// /// ゚/∠`ヽ,:::::ゞi,_ / /ヽヽ__
` ̄/´ ̄7ミ/`ヾ、` ̄≧ー――― 、ゝ、气lエl.l_/. ,/マィ::::::::::::`ヽ,
/:::::::,;イ⌒ミ/ヾ,:::::::ヽ_〉∨´ ̄r⌒ヽャl:::l =;l彡l /::::::::,ゝヘ⌒ ヽ:::::ヽ.
.. i::::::::/_Q-トソ--――-パ ヽYe__,ヾ__ソ |┤:|t j ̄ l::::::::/O 〉YヽOヾ::::::l
. |::::::::l l ピ,---―T´ ̄|b〉┴-○)ー-イi人_)ソ. |::::::::l l》ヘa ) l:::::::|
!:::::::ヾ、OーイOノ::::::::/. ` ̄ ̄ ̄ ̄ ̄´ !::::::ヽ,O eク"O /:::::::!
. ヽ::::::::`ー― ´::::::::/ ヽ;::::::` ー - ´::::::::/
` 、::::::::::::::::::彡´ `.、:::::::::::::::::::彡´
` ̄ ̄´ `  ̄ ̄´
http://www.honda.co.jp/Monkey/ . .マス、 /)
`i /
・=キ'ヽ_マ>-、
_,,,,,_ __ _ 〉ヘ,_
'==x|`'ー・`~~'''λィ''"゙ヾイY"i'´゙i
ャヲ''〉、__,,。イ´____゚・、マゞ'-'
・ラ_リξ`'''''ー--、イ,_`""〉'二ニ=
,i'ξミ`コ'ー--、゙i王Xムヽュ〉''=ュ、
{::i'⊂ニ、ハ|、(__)li.|ニン.,i':〉マニ゙i、゙i、
∨-ィリ::::リ'ー=''`'''゙ {::{,ゝ〉゙ハ,l:::::}
`'==-'゙:::::::::::::::.......... ゙<`ゝヒラ:::::ノ
`'ー=-‐'゙
まとめwiki製作中
http://www24.atwiki.jp/honda4mini-2ch/pages/13.html
最高速計算機
ttp://park1.wakwak.com/~z50j/speedcalculator/speedcalculator.html ・MTなんだけどクラッチ握って1速に入れると少しガクンとなります→そういうもんです
あまりにもひどい場合はクラッチ調整してください
・バッテリーは大丈夫なのにウインカーがうまく点滅しなくなりました ノーマルです
→テールライトユニット(テールランプとナンバーが付くプラ製のやつ)の
裏側の板状の部分の接触面が錆びたりしていませんか?ボルトがゆるんでいませんか?
・数ヶ月ぶりにエンジンをかけようとしたらかかりません かかっても調子が悪い
→とりあえずキャブレターのドレンボルトをゆるめてキャブ内のガソリンを捨ててみてください
・6V車はちょっと乗らないだけでバッテリーがあがっちゃう
でも12V化するのは金もないしなんかめんどい…
→「6V モンキー シールドバッテリー」でぐぐれ
・Z50Rでちょっと飛び跳ねただけでホイールがゆがんじゃった
→モンキーBAJAのベース車とはいえ元々はキッズ用なので
大人が乗る事は想定してない
素直にブレーキハブを含めてモンキー用に交換しろ
・カムチェーンがカムスプロケに届きません!orちょびっとマークがズレます!
→12Vならチェンジペダルの軸のそばにある真横のボルトを外して
オイルを出せばロッドのテンションがゆるんでカムチェーンが届くようになる
6Vのマニュアルテンショナーは横ナットとマイナスボルトをゆるめる IRCでもモンキー用のあのタイヤ売ってるのな。初めて知ったよ むしろIRCが純正本家なんだが?
井上タイヤとホンダは資本提携こそないが事実上関連会社だった時代もあるし
タフアップチューブはホンダと井上の両特許だし、125cc以下の特殊タイヤの開発請負は井上だろ今でも 有名なズーク、モトコンポ用の足形タイヤもIRCだったな モンキー125は出たけど、ゴリラは聞かないよね?
後継車って出ないのかな? >>16
ゴリラ125発売予定とはバイク誌で見たが
予想記事は外れも多いし実際の所はわからないけど 武川のスリムラインホースってブレーキホースかよって位内径小っさいけど、ちゃんとオイル回るのかな
見た目はスマートで良いけど… エンジン内の2mmの穴を通るんだからそれより太いホースなら余裕だろう 太くすると油圧が落ちる。油圧の高さを維持したまま循環させたいので細いホース使う。 必要以上に太いホースはエア噛みもやっかいだから細いの使う 流速と流量のちがいだな。
それと圧力とそれに伴うたわみのような歪み。
流速と流量を一緒に考えちゃダメだよ そもそもオイルクーラーでガンガン冷やさないとヤバいレベルのエンジンなんて簡単に組めんよ。
殆どの人にはオイルクーラー必要無いのに付けてオーバークールだからね。
武川の細いホースはエンジン壊さない為には合理的。 結論は人それぞれって感じですね
ありがとうございます 組間違えて発熱しているエンジンは沢山あるw
ちゃんと発熱させて効率良く走らせている方は少ないからな。
オイルの温度が70度とかどんな罰ゲーム何だろうか?
90度から100度位なら何とも無いのも知らない。
オイルクーラーオイルクーラー言うヤツ程ダメだわ。 前スレで異音の動画上げた者だけど
ようやく腰上までバラしました
ご指摘通りコンロッドの上下左右にガタがあって
ピストンとシリンダーがザリザリになってた
よく家まで辿り着いてしかもアイドリングしてるとか
株エンジンってやっぱ凄え カブ系エンジンは高精度とか高効率では無くて8割がた壊れてても何とか走り続ける耐久性だからね。
だから発展途上国で人気有る。 ピストンサークリップ外れてピストンピンでシリンダーがゴリゴリ削れてても(デイトナ)
ピストンスカート半分欠けてても(キタコ)
クランク大端焼き付きかけても(クリッピングポイント)
ピストンの真ん中が割れてても(純正流用)
棚落ちしても(純正流用)
走って家まで帰れたのが横型エンジン 実際、いつぞやの動画の様なコンロッドがたがたの音させて普通に走ってるの割りと居るからね。 ライトボアのピストンは天面にクラック入ったのが3つあったな
肉厚が薄すぎると思うんだよなあ 昭和末期以降の50ccエンジン(モンキー系とその他若干を除く)は
強度設計が50cc専用なためボアアップすると賞味期限がすぐ終わってしまう
この事実が30年間あまり語られない事の方が凄いかも ライトボア→カムやらキャブやら→腰下終了→純正クランク高い!ストロークUPクランク買えるじゃん→沼
と言うパーツメーカーの筋書きを実行させる為の忖度だよ。 88押しのショップ少ないよな。
すぐにストロークアップやスカッドを薦めるから。
乗るともっさりで嫌になるわ。 88フルチューンのパキーンと回るの良いよな。
今の108壊れたらまた88に帰ろうと思う。 パーツメーカー的にはカチ回すと簡単に壊れる事が有るから、もっさりトルクで回さず乗って欲しいんだろう?
けどトルクで走ると言うほどの排気量じゃ無いから回らないと詰まらない。 >>36
スレが立つ度に一度はそんなのを見るし、
みんな安全率食ってボアアップしてる事は分かってるから安心していいよ そいやスカットってどうなったの?
構造的にヤバいだろと言われながらもトルクも強くてパワーあるし
まだ生き残ってるのかい?主流にはなり得なかった? 使ったことないけどSNS見たら結構組んでる人いるね
SNSで見かけるわりには破損報告少ない気がする まだ売ってるし主戦力じゃねえ?
壊れたとか聞かないけど最初壊れるのはいくつか見たが。
大体組んでも走らない磨き上げた車体多いよね。 教えて下さい。
モンキーのPA03キャブで、パイロットスクリューを回していったら、あるところからエンジン内部で「カラカラカラ、カラカラカラ、」と鳴ってエンストしそうになるところをアクセルをひねってアイドリングを保つような状況で回避してるのですが、これって濃いのでしょうか?
それとも薄すぎてノッキングを起こしてるのでしょうか?同じ状況になった方おられますか?
ちなみに3回転戻しでこの状態で、1回転戻しの時には聞かれず、カーボンの堆積はどちらも同じくらい溜まります。
どっちにどう回したら良いのか。
エアスクリューと考えるとキャブよりエアクリーナー側にスクリューがあるとうかがいました。
当方、インテーク側にスクリューが存在します。 >>46
PA03キャブはエアスクリューだよ
標準は6v初期は1.5回転戻し
12v初期は1回転戻し >>46
エアスクリューを微妙に回して一番アイドリング回転高い所で適正な回転にアイドルスクリューで調整する。
基準値から大きく外れるならどこかにトラブル有るけど書き込み内容から問題はないと思われる。
プラグの縁にカーボン溜まるのは気にしたらダメだよ。
プラグの状態でなくて回転の高い所に合わせる。 みなさまありがとうございます。
79年?80年?の6Vモンキーを色々と整備していくつもりです。 スローが濃いとすると、薄くするにはやはりエアスクリューで薄める方向に持っていけばいいのでしょうか? そうだけど、エアスクリュー戻し回転数はアイドリングが一番高い所が基本だよ。
吹かした瞬間の反応が悪い様なら1/4回転くらいまでは締めても良いけど。
それとプラグの焼け具合はあてにならないから神経質に気にしてはダメだよ。
プラグの縁だけが煤で黒いのは普通だからね。
全体的に黒い様なら問題有るけど。 アイドリングが高くなるのが1回転半になる様なSJえらんでそこからエアスクリューで薄くして様子見てまだ黒いようならSJ薄くするかな プラグのその部分が黒いとヘッドも同じ状態になっているからね エンジンOHしてキッチリ圧縮出てれば0.5回転戻しだろうが2回転戻しだろうがあまり変化なくなるよ
キャブがシビアなのがエア吸ってる、圧縮終わってる、点火が弱い、そもそもキャブがガタガタ 色々よ。
2.6psの6vエンジンはリングとガスケット類とシール類とキャブパッキンセット全部買っても5千円くらい。
グダグダキャブで誤魔化し続けるよりOHしたほうが手っ取り早い 右手の調子が悪いって言ってんのに左手を鍛えればカバーできるみたいな答えだな >>56
お前こそ
ドノーマルの6vモンキーのエアスクリュー程度で
プラグが煤けるのがキャブだけのせいのわけねえだろうが 遠心ならメインジェット固定でしょ?
キャブ調整がシビアな代物じゃないよ?
ヘッド逝ってそう スローってのは2〜3000rpm以下の問題で
まず中高速のセッテイングを出して(プラグの焼けを見るのはここ)
それが出来てからスローでアイドリングからのツキを調整する
プラグは関係ないしこれが出来てなくても走っちゃえば問題はない
アイドリングからスロットルを開いたらエンストするとかブスブス言うとか
それを調整するのがスロースクリューだからさ
そもそもこれが分かってない馬鹿がキャブ弄るなって話 キャブセッティング知らないからと馬鹿だの糞だのゴミ人間というのは言い過ぎ
人が金払った玩具にケチ付ける程偉くないだろ
みんな最初は何も知らない フルノーマルのモンキー
デフォルトで調子が悪いのなら
セッテイングうんぬんじゃなく
圧縮 電気 キャブ本体の不具合
と殆ど知らない俺が言ってみる。 >>59 スローってどっちの事? まあ走るだけならプラグはどうでも良いけど そうだね、まずは用語から確立していこう。
スロージェットは=パイロットジェット、
で合ってる?
メインはメインジェット
ちなみに遠心3速6Vモンキーはメインジェット、パイロットジェット共に固定されてます。持ってるのでわかります。
調整で言えば、エアスクリューとスローのマイナスネジ スロージェット=パイロットジェット は合ってる
エアスクリュー とは言わなそう
スローのマイナスネジ = アイドリングスクリューだろうな
スロースクリュー も言わなそう
パイロットスクリュー が正解っぽく低回転時の設定をする所 6vゴリラが3回目のエンジンブロー もう治すつもりはない
エイプ100タイプDに浮気します
これはノーマルで乗ろうかな ミクスチャスクリューとか
よしそのゴリラは俺が引き取ろう もう40年以上前のメッキゴリラだが現役で調子良い
88ccで90キロ程度のスピードが出て一回の給油で300キロ走る
グリップヒーターと分厚いシートで冬でも快適 >>65
エアスクリューとパイロットスクリューは別物
キャブの構造が違う
調整(濃い薄い)も逆になる カブ買っちまった
何て快適な乗り物なんだ
モンキーなんてやはり遊園地で乗る乗り物だった モンキーは、快適さを求めて乗る乗り物じゃないよね。
モンキーらしさを味わうために乗るんだよね。 たとえモンキーが、なんてと呼ばれようと、そういう風な乗り物として開発したんだから完璧じゃないか 4速15km/hくらいでアクセル全開すると楽しい
まさにトコトコッテ漢字 >>68
すみません教えて下さい
6v3速のモンキーを持っていて
今社外マフラー交換とノーマルキャブで75ccにボアアップを考えています
でも知り合いからカムやキャブを変えないと全然変わらないし
オイルクーラー付けないと壊れるから金の無駄って言われました
同じ様な仕様にされた事がある方いらっしゃれば意見感想を聞かせて下さい 6Vはキャブで馬力押さえてるからノーマルキャブでボアアップは意味無しになる。
ハイカムとオイルクーラーは特に必要無いけど。
ボアアップ無しでも16~18φキャブにすると加速良くなるよ。
それでも足りないならボアアップ。 >>82
ありがとうございます
そうなんですか
じゃ取り敢えずキャブ径アップから考えてみます >>83
6Vのベアリング無しカムは90カブのノーマルとほぼ同じカムプロフィールだからトルク重視の乗りやすい仕様ならハイカムは必要無いよ。
それとベアリング無しカムの50ヘッドはベアリング付きカムの90ヘッドとバルブサイズ同じだからノーマルヘッド88ccでも不足はしてない。お友達の意見は12Vモデルの事では? >>84
ありがとうございます
12と6でカムも違うんですね
勉強になります
質問ついでで申し訳ないのですが
何かオススメのキャブはありますでしょうか?
出来ればノーマルのエアクリーナーが使えものがいいのですが >>85
ノーマルエアークリーナーが使える大きいキャブは無いと思う。
キャブはカブの70.90純正がオススメかな。 >>86
ありがとうございます
カブ用ですね探してみます カブ用だとキャブにコックが付いてて邪魔
純正だとCD90用がモンキーには良いだろうが廃盤で出ないかもな ゴリラ衝動買いしてからMT車の乗り方をバイク屋さんに教えて貰った俺
きっとカブを選んだ方が遠乗りや荷物も載せられたんだろうな
いいか、これは、この世界でいちばんいい銃だ! いちばんすぐれた小銃なんだ!!
おれには、これしかないんだ! だから、これがいちばんいいんだ!! >>89
乗って楽しいのは断然ゴリラ
カブとゴリラはエンジンこそ(ほぼ)同じだが全く異なるジャンルのバイクだよ
元カブ乗りで今ゴリラ乗り ゴリラは移動するための乗り物ではないが
カブも今やそうで移動が目的なら原2スクーターの方が安くて快適
カブの優れた点は荷物を積みやすいこと LEDヘッドライトなんだけど明る過ぎるんで
アマで約1500円の調光ユニットつけようか検討中
こういうのって暗く調光すれば、その分は
消費電力抑えてくれるのかな?
それとも可変抵抗器が電気を熱に変換するだけで
結局消費電力は落ちない?
電気系詳しい人いたら教えて欲しいです う〜ん
それは電子工作系のスレで聞いたほうが早そう >>96
そうかありがとう
>>95
いや、ヘッド電球をLEDにしただけなんだ 発電機が一定以上の電力はバッテリー以外の熱として放出する。
可変抵抗器は熱としては放出しない。
水道の蛇口を締めるようなもの。
バッテリーは定電圧源なだけだから、良い案だね。
ただし、LEDは定電圧降下のある電子部品で、ある一定以上の電圧印加が必要だ。
それと、LEDにはプラスとマイナスの極性があるから取り付け時は注意な。
下手したらショートして爆発する もしかして強制キャブのアクセル急開は厳禁なのかな?
アクセル急開で何回もバックファイアが出てしまって。
標準PAキャブでアイドリングもなんとか安定してて、エアスクリューも1,1/2戻しでこの条件でなぜ出るのか不思議なのです。
単にまだ燃料が薄い、濃いだけなんでしょうか? >>98
ひどい奴だ
結果一緒だろうけど嘘教えるな
オームの法則位思い出せ
調光を可変抵抗直で制御するかよ
何ワット級使うつもりだよ
いくら中華でも3端子レギュレータ位噛ませてるやろ >>100
急に開けると薄くなるから失火したりバックファイヤ出るよ。
アクセルは徐々に回転の上昇に合わせる感じで開けて行くモノだよ。 負圧式のCBR250RR(90年MC22)も持ってたので、同じようなレスポンスかと思ったら、機構が違う分それなりに気をつけなければならないこともあるんですね。 オートパーツ城西本日で閉店 長い間ありがとうございました。 良い店は無くなりクソしか残らない。
高い安いで自分達の首を絞めた結果がこれ。
やりきれないな。
自己反省含めて書き込んだ。 値段は高いけど本当に良い店は残ってるはずだよ
値段が安くない普通の店が淘汰されただけで エンジンのメンテナンススタンドで釣るタイプとステップ穴使うタイプがあるけど、
どっちが使いやすい?
これまでは武川の木枠みたいなのを自作して使ってた シフトアップの吊るすの使ってたが、結局予備エンジンのスタンドになったよ。
木枠が一番使い易い。 クランクケース閉じるまでは木枠で閉じてからはミニモトのやつ使ってる。
ハンガーのとこは脱着が楽だけどステップ穴のほうが上部あいてるからメンテはしやすいだろうね。 >>114
カブ系は情報多いから重いものも軽く感じてしまう錯覚 普通の人からみたら
ケース割るとか まともな人間のやることじゃないwww 一回やっちゃうとね
割と普通の事になるんだな
ハードル低い方だし奥が深いから
趣味として丁度良い そうか
フロントフォークの突き出し調整なんざ朝飯前ってか
けっこう一苦労だったんだぜ。 何回かやって慣れた頃にやらかすんだよなぁ
クラッチカバー閉じたのにオイルストレーナーがここにあるのは何故?
ナンデ?ドウシテ?…orz >>120
ま、無くても走るか....
次開ける時に付け直そう.... エンジン脱着がもっとも重い作業
そう言う事じゃなくて >>119
フロントフォークの突き出し調整なんてオイル交換の次くらいの難易度
ちなみにモンゴリは整備楽だがフロントフォーク部分に関しては
普通のクランプ式の方が楽だね ケース割るとかすげぇな
俺なんか割り箸ですら満足に割れないのに
まっすぐきれいに割れたなんていつの事だったかな この時期
クラッチがめちゃ硬いんですけど
エンジンが温まると普通に戻る。
これって仕様ですか? オイルが冷えてるからオイルが硬い
クラッチも硬い
薄々そんな気もしてました。
粘度を10w-30とかにすれば多少は良くなるのかな? エンジンが温まってからも重いなら当然そう言う問題じゃないよね >>127
どうせなら少し高いけど 0W-40入れれば
以前他車種だが入れてた
劇的に変わるって程でもないが寒くなる前程度には戻る ウルトラG4とかいいのかも
ややお高いけど
リッターSS用みたいだし入れたら入れたで
クラッチが滑りまくりで困ってますって騒ぐとおもうけど
参考にします。 柔かいオイルと言えばMobil 1で
早矢仕のお勧めだったよね
冬でもキック一発で掛かったが
ミッション関係の添加剤が入ってないようで渋くなるのと
夏場はオーバーヒート気味になった ボアアップした12vエンジンには柔らかいオイルは致命傷になるぞ。
早矢仕は6vのポイントエンジンで3000キロ程度の想定なのでな。 4mini全般で言えることだが
硬いオイルの方がよっぽど致命的 今日走ってたらブーツの紐がキックペダルに引っかかってビックリしたわ
これからも紐のブーツ愛用していくわ >>138
びっくりした紐はもう落ち着いたかな?
てか紐ってびっくりしたりするんだね >>138
>今日走ってたら
ブーツ履いて走ったら筋肉痛にならなかったか? 昨年末からようやく越下組終わった
CF.POSHのボアアップキットってどう?
ここでは話自体出ないし回りでも聞かないからどんなモノなのか分からんw 誤変換だろうけど
越下→腰下
シリンダー ピストンより上は腰上
年寄りは細かくて嫌だよね。 みんなも気ぃつけな。
50になると
バイクの乗り方がジジ臭くなる。 たまにヘッドを外してヘッドガスケットを見ると向かって左下のスタッドボルトが通る穴が大きくて
oリングとノックピンの様なカラーが入っているエンジンがありますが(カブ90?)
シリンダー、ヘッドがそのままの場合、左下穴が小さいヘッドガスケットを使っても大丈夫なんでしょうか? オイルラインだけどカラーは入ってても無くても良い
(80年代以降のエンジン[排気量問わず]に入っているのが普通だった)
Oリングは入っているのが正常な形 あのカラーでスタッドボルトとの間が閉塞してオイルがヘッドに回らない気がして怖いよね
強化オイルポンプにしたらカラーが無い方が良い、とかどこかで見たような、、、 >>146
ご指摘ありがとう
最近文字も見辛い歳になりましてw
久々の組み立てなんで今まで組んだ事ない腰上試したいってのがあるんですがPOSHは見た事も聞いた事もないので部品仕上がりと質感や性能どんな感じなのか聞いてみた次第です
まぁリリースしてるOH各部品の質は問題無くむしろ良いほうなのでキットも問題無いかなと思っての購入予定です
ちなみにS社は駄目でした、、、
ここで挙がってたんで気になって腰上開けてみました
ピストンとバルブの付きは無かったんですがピストンとシリンダー壁に傷が結構付いてましたw
しかもたったの300km、、、
おそらく売りにしてるピストンの硬さが影響しているかと
長々書きましたが参考になればと思います ピストンうんぬんより横型はピストンとシリンダーにオイル回りにくいよ。
シフトアップ、posh、武川、キタコどれも基本的に上部の方は普通に使っても痛む。
それをメーカーに言っても競技用ですからーですまされる。 傷というか
ピストンの跡みたいなのは付いてた。
その後ストロークを伸ばしたけど
シリンダーがどうなってるかは知らないw ヨシムラのサイクロンタイプ2のステーで代わりに何かいいのないですか?
車種はキャブモンキーです >>155
だいたいのバイク用品店で売ってるぞ。汎用マフラーステー >>155
スナップオンのオフセットメガネxbm1214aがオススメよ 88年くらいのモンキー所有してるのですが、横型エンジンのヘッドの部分の地面側って、異様な空間が開いてるのですが大丈夫でしょうか?
初めてヘッドを斜め下から覗き込んだらありまして、エンジンは普通に回ります。
同期型はみんなこうなっているのでしょうか? >>159
フロントタイヤ側から見て右下のことかな?
その穴はプラグ方向に抜けてる冷却の穴だよ 高回転アタッチメントを取り付けるための穴のことかな? まぁ知らなきゃびっくりするよね
ごっそり抉られたような感じだから これ、穴付近の形もいびつで黒いオイル汚れでも付いてたら
転倒した時に硬いところとぶつかって欠けてるんじゃ、、、
って思うやつだ。自分もそうだったw そうです!これですこれです!
これが普通なんですね。一安心しました。
なにかえぐられたような不安定な穴だったもので。助かりました! >>165
写真右側ならね
88年くらいのは左のような歪ではない
左のみたいとするとヘッド替えてる 俺も16のときにバイク屋に聞きに行ったことあるわ
なんか穴が空いてるんです!って言ってww 小僧なら可愛いものだが
いい親父が考えれば分かる事訊くのは死ねよと思うわ >>161
エンジンブレーキオプションの部分でしょ >>152
受け売りだがポッシュ88は割と良いらしい。
ただずば抜けてパワーとかを求めると違う感じだ。
バルブが当たると書いた者だがシリンダのキズは上手く組めて無いか、バリ取りが出来て無いか、慣らしが不十分か、回し過ぎ引っ張りすぎか、何か原因があるはずだよ。
そこを見極め無いとポッシュ88でも同じようになる可能性が高いかな。
これも受け売りだがな。
実力派ショップに出会ってエンジン作って貰いながら色々教わり見えて来た話だがな。 >>171
組み込みに関しては吊しでは組み込みはせずご指摘通り各部調整して初期カジり抑えるようにしてます鳴らしに関してもです
まぁ畑違いですがこの手の業界に就いてますのでその辺は抜かり無いですw
S社に関してはシリンダーからのカタカタと異音が気になったのと慣らし後のバラしで傷が発覚した次第です、、、 こんばんは
50tの3速遠心ノーマルを
4速の遠心にしたら楽しい?
今の3速では坂道で3速では上らない
2速では吹き上がり・・
2と3の中間あたりがあればなぁって
遠心4速にしたらどんな感じなんでしょう? 50じゃ絶対的なトルクが足りないから
段数増やしてもあんま意味ないよ ありがとうございます
そうなんですかー
スプロケのギヤ比って難しいですね
今、14Tの31Tなんですが(平地で62kぐらい)
もっと3速を高速ぎみにして2速で坂道を登る仕様にするか
逆に3速を低速にして坂道もある程度3速で登る仕様にするか
どっちがいいんだろうね?
あっ、あまり平地ではスピードは出さない方です 昔4リットルモンキーに50cc のまま18φキャブ入れてSS50の5速組んでるの乗ったこと有るけど最高速はCB50と同じくらいで登坂もギヤが沢山有るから3速車のような落ち込みもなくて加速もスムーズだったよ。 あっ、間違えました!
3速のみのギヤ比を変えると言う事ではないです
全体のスプロケのギヤ比と言う事です
176さま、ありがとう
177さま、ありがとう
75ccぐらいにしたらギヤ日そのままで
いい感じになるのでしょうか 最高速計算機
ttp://park1.wakwak.com/~z50j/speedcalculator/speedcalculator.html
↑これでファイナルを決めてくださいな。
75ccなら10000rpmで80km/hくらいがちょうどいいとおもいますよ。 ちょっぴり長いメーターワイヤーって純正流用品であるかな?
8インチ社外フォークに合うくらいの長さ >>180
ノーマルヘッドで1万廻すのは辛いね。
12v四速でF15R29でちょうど良かったもんで
>>181
6vのゴリラ用はちょっぴり長い。 >>182
ああそういえばヘッドライトケースの上まで届かせる必要あるしなあ
それ注文するかな
もとはキジマかどっかのロングフロントフォークキット付属のを
使ってたんだけど補修部品で注文できなさそうだし >>178
80ccMTなんで微妙に違うけどギヤ比等換算すると
75ccにしたら3速が今の2.6速くらいの力強さ
チューン度合いで変わるけどライトボア組んだだけならそれくらい 184さま
とても判りやすい例えを
ありがとうございます。 カブだけど遠心3速のままでもヘッドまで変える88でハイカム20キャブにしたら走りが全然違う。
平地で85位出るギヤ比にしたが登坂時に落ち込まないよ3速のままグイグイ登るからね。 しかし88で3速は厳しいよな
登坂で2速では回りすぎるから3速に上げたら力不足とか
カブは魔法の2速3速とか言うけど単に遠心クラッチ滑ってるだけだからな 翠波高原や東平地区にノーマルの1速で上がると、「よく頑張った。エラいぞ」って褒めてやりたくなる >>188
低速でも走ってくれる!さすが絶妙に計算されたギヤ比!考え尽くされている!
みたいなカブエンジン最高という幻想 4リットルモンキーの50cc のままSS50の5速組んでるのは普通に乗れたよ。
CB50みたいな走りでエイプのノーマルより速いと思う。
パワーなくてもミッションが多段式なら問題なく乗れるんだよ。 97cc以上なら3速でも段違いに速いと思うけど
トルクがあれば変速しなくても引っ張って行っちゃう 速くなくて良いんだ
登り坂を元気よく上がってくれれば 遠心3速ギヤ比
1⇒2⇒3が
1.5⇒2.3⇒3
ぐらいだったらいいのになぁ 97cc以上ならまあ3速でもいいかなと思うんだ
パワーあるしなんとかなる
非力なそれ以下の排気量で3速は辛い 90クランクにボア50mmで組むと97cc
タイカブ100exというモデルもこの組み合わせのはず そのタイカブは二次遠心クラッチで4速と言う。
新型カブも4速だし結局4速がベストって事では?
昭和の時代はコストの都合でやれなかったんだろうね。 >>202
なにそれ、エンジンラジコンの変速機みたいな? ミッション多段化と排気量アップだったら後者の方が良いんじゃね
そう言う話をしてるんだが読み取れないか 元々カブは3速でしたし
50年代当時のスポーツ車?でも4速ですよ。
カブレーシングCR110
DOHC5速スゲーて時代だったんでしょ。 CR110のレース用のキットには8速ミッションが有ったような。
確かべらぼうに高かったはずだよ。
今から思うと昭和の時代は意味の判らないコストダウンしてるね。
ダックスとゴリラは4速なのにカブとシャリーは3速とか。
XE50は4速と5速の二種類有ったし。
かえって高く付いてるような希ガス。 めちゃくちゃどうでもいいことだが
ウチのお袋が通った自動車教習所の教習車が
コラム3速の330セドリックだったはず。 昭和の時代は3速コラムはさすがに珍しいけどフロアの4速は普通に有ったな。
今から考えるとミッション何種類も用意してグレード毎に変更の方が高く付きそうと思うが当時はギアの一組でえらいコスト差が有ったんだろうな。
カブでも当時はSTD.DX.スーパーDX.カスタムにスーパーカスタムとてんこ盛りだったし。 >>205
1997年のドリーム50のエンジンも、同時期のモンキーのエンジンの2〜3倍程度のコストUPらしい 多段数に反対する話をQ型エンジンでしてたな。
88のエンジンは2速あれば良いって前書いていたのを思い出したわ。
88なら最低限4速は欲しいが本当に2速で良いのか疑問だわ。
チナうちのは72で5速を駆使して走っている。 75ccでスプロケ15-31だけど29ぐらいにしたがよいですかね?
80キロ手前一万回転でエンジン悲鳴あげてるような感じになるんでアクセルもどしてます 6Vの時代にカブの腰上に組み換えてゴリラを72ccにして18Φキャブにしてたが、3速で発進して通常は4速で走る状態だったな。
急発進したい場合でも2速からで充分で本気の勝負の時しか1速から発進する事はなかった。
なのでQ型のにその話は判る気がする。
あそこは特に低速のトルクに拘ってるから4速ミッションの3と4しか使わない走りで充分なんだろう。 >>211
高回転捨てて低回転に特化したセッティングにすれば二速でも良いかもね
一万以上回すなら四速くらいないと繋がりがギクシャクしちゃう そうなのか。
でも3ケタ近くまで普通に使えるとあるだけにちょっと理解が及ばんので。
2速だとスタートをしてギアチェンジしてと考えるならすげー守備範囲が広いって事になるが?
そんなエンジン何て有るだろうかね。
興味湧いて来た。 >>212
31はちょっと低いと思う
俺のはトータルの減速比としては29相当くらい
近所の坂道発進(一時停止でかなり急)があるから
そうでなければ更に伸ばしても良いかもしれない 12Vエンジンを70クランクで88にして一次クラッチ、フライホイールは6V規制前カブのウエイトリングはめて有る重いのを使えばクランク周りの重量が凄く重くなるからトルクもりもりになるよ。
キャブは20Φで敢えてノーマルヘッド用の細いマニホールドをビッグバルブヘッドの大きいポートに取り付けると流速を高めてトルク太い反応の良いエンジンに出来る。 Q型さんのエンジン積んだ遠心モンキー乗りやけど、これはバランスの妙やな。
考えられ尽くしている気がする仕上がりやね。
直線3速で3桁弱出て、上りは普通のストロークアップのモンキーと同じに88で上る。
それほんまに88と言われるわ。
3速で20キロからトップスピードまでアクセルだけでゆける。
手に入れて見たんやけど普通の部品で構成されとるし。
説明受けとるから理解出来るんやけど、何でこんなんかは驚くわ。
でも一人で走るとそんな速く感じないんやけどね。
だれぞと一緒に走ると違う不思議な感覚がある。
もう5年以上前になるけど未だに壊れへんし調子良いわ。 遠心クラッチの方が一次マニュアルクラッチより重く遠心でも6Vならボール式なので更に重いからね。
クランクシャフトと、そこに直接取り付ける部品は重く、クランクに回される部品と往復運動する部品は出来るだけ軽くが基本だよ。
ポートもあまり太く無い方が良い。 >>219
俺の股間にあるブツはかなり軽いよ!
ケツのポートは・・・うん、まぁ 若い頃は縦型シングルだったんだがなぁ
最近は横でも厳しいわ 嫁の乳首がカーボン色で興奮する
乳輪は綾織り模様なので尚更 昔3速を力技で6速にしたモトラというバイクがあってな… 自転車のように、リアのスプロケットを2枚にするのはどうだろう
街乗りとツーリングオーバードライブ用みたいに、停車時に少々手間でも
掛け変えられるように 武川の3枚強化クラッチ(02-01-0217)のクラッチハウジングのみを入手する方法か、
他の単品で入手できる部品で流用効くものってあります?
取説のリペア品番を見るとクラッチ本体自体がAssy扱いかつ、
クラッチAssyすらリペア品番ふってないので単品で出ない気がするのですが…
新品でクラッチハウジングのみダメにしてしまって、ゲンナリしている次第でして >>230
まあ正攻法ならそれしかないよね。
明日、ダメ元で電話するつもりだけど、リペア品番時点で期待薄かなっと… 武川はメール問い合わせだと3年経っても
返事返さないから気をつけな
デイトナは2時間で返ってきたけど >>232
thx.
武川は昔はどうだったか分からないけど。
今はメール問い合わせ対応してないってHPに記載されてるんだよね…
で電話で問い合わせてみたら、案の定、ハウジングはおろかクラッチassyも出なくて、
プライマリードリブンギアが付いてないの買ってクラッチassyを流用することを勧められた罠。
ただプライマリードリブンギア付きが実売1万円弱、無しが9千円弱という…
ダメ元でハウジング単体で出るデイトナの3枚クラッチのハウジング(2500円)を取ってみたけど、
クラッチプレートが収まる深さが大分浅くて使えなかったわ。
面白いのが武川もデイトナもハウジングに「φ」みたいなメーカー刻印が入ってんのね。
下請け工場が同じなのか、このマークを付けるルールがあるのかは分からないけど。
武川は「125 609」、デイトナは「602」って入ってる(キタコはweb情報だけど「623」) 中国生産で工場は同じだよ。
それなのに流用出来ん様に各社寸法は独自か?
つまらない事にコスト掛けてるな。 クラッチはリーファンか何かの流用だったような??
しかし武川の電話対応ってびっくりするぐらい詳しく教えてくれる
結構めんどくさい事聞いても、担当を変わるでもなく調べる時間が掛かる訳でもなく
割と即答してくれてビビる そこが専門大手の強みだよね。
初心者に武川を薦めるのもそう言う所がしっかりしてるから。
しかし高いから少し経験積んだら後は自己流で。 武川は対応や対策はちゃんとしてるね
棚落ち対策でピストン形状変えてきたのもちゃんと開発なりやってるんだなって思ったw そいやタケガワのマルチリフレクタのメッキが焼けて剥がれたんだけど
リフレクタだけってパーツで出るのかな?
ケースとリムは要らない
注文したことある人いるかな? 基本はDAYANGとかの流用なんでしょ、
タオバオで買えばassyでも1000円とかだよ >>239
やる人少ないんだろうね高いしケース加工も必要だし
それならクランク交換(+ボアアップ)の方がいいもの
ボアアップしといて次にストロークアップって段階踏むことだって出来るし 武川の8インチ用フロントフォークとディスクブレーキ入れてるんだけど
ブレーキパッドが全然減らないんだ
毎日通勤とツーリングでも使ってそろそろ7万キロなんだけど
外して確認してもそんなに減ってない
走り方によるとは言うけどこんなに減らないものなのか? こんにちは
PC18とPB18では外観の違いのほか
どのような特性の違いがあるのでしょうか?
パワー、セッティング、扱いやすさ、特性、適正排気量などなど
お教えください 「P」はピストン
「V」はバキュームって意味かね? PB18って今流通してるの? 16じゃなくて? PCよりPBの方が上が回るよね PCは基本設計古過ぎでチョーク周りの構造のせいで流れもスムーズでは無い。
けど、その構造のせいで非常に鈍感でシビアなセッティング必要無いし、一旦決まったら通年走れるからね。 PB18は台湾製を使ってる。
PC20よりセッティング出しやすい。 >>249
KSR(KLX)110の純正キャブがPB18
もう出ないと思うけどハンターカブもPB18だったね >>252 そういうルートがあったのね ありがとう もし買うなら、ニードルやチョークワイヤー、インマニ側のフランジをよく確認してね ノーマルキャブモンキーなんだけど
燃料タンクの中にガソリン見えなくなって
あと何キロ走るかわかる?
ちょっと見える状態で2.2リッター満タンだった 車体揺すって音で覚えるしかない
あとは走行距離見てあとどのくらいガス残ってるか暗算できるようになれ 満タン時にスマホでメーターの写真撮っといてなんキロ走ってガス欠になるか一度試すしか無いね。
撮影忘れると意味ないけど。 ドラレコで常にメーターを録画してれば
撮り忘れることはないな モンキーのブラックの話は出てるけどGORILLA125は出ないのかな? ヒゥーエルキヤップ交換したら鍵が別のになるよな?
それは嫌なんだが鍵無しはやっぱ危ないんかな 俺のゴリラは鍵無しヒャーエルキャップや
ちょっと停めたりするとき不安 お前ら全員間違ってるぞ
ひゃーエルキャっぽが正解のはず ドクターキャッポーは
医者の帽子ではない
キャット・ポー
猫の手も借りたいの意味な キャッポーでなくキャツポーでなかったか?
ほしかったから覚えてる リザーブって表現が悪いだけだよな?
ある程度の長さの筒を下から痰区内に入れてあって、それを下回ればキャブに流れ込んで行かないような仕掛けで、忍者が水面に竹を出して潜水するような形で、
その次に痰区底に空いてる穴にコックで切り替わって最後を振り絞るんだよな? コックのリザーブ位置のことを「予備タンク」と呼んでるのを聞いた人が
車体のどこかにもう一個タンクを付けているのだと勘違いして
お店に行って「予備タンク付けてください!」と言う
エンジンブレーキ付けてください、みたいなネタでさ ダックスシャリイには後付け予備タンク有ったりするからね。
まあこの車種はタンク小さすぎなんだけど。 ヤマハのマテは燃料コック色々書いてあって複雑だったので
小学生にはわからなかった >>277
ヤフオクにある赤プラグって電極?が三つあるやつのことか
電極?が二つのなら使ったことがあるが
アイドリングはノーマルより安定した
ただ全体的にはイリジウムの方が良かった
この手のは古いバイクだと案外違いがわかりやすい イリジウムの型番教えてちょ
チップ付きのやつある? >>278
ありがと
イリジウムの半分以下の価格だから一回試してみるわ 赤く光るプラグキャップはすぐ光らなくなる(´・ω・`) >>279
あのインタビュー形式でクドイくらい商品名連呼する広告か
今となっては懐かしい モンキーとてもカッコよくて購入考えてるんだけど
ノーマル買ってボアアップ黄ナンバー化が定番の流れ? ど田舎なら50ccのままでも大丈夫だろうが街中で50ccは恐怖
乗ればわかる >>286
定番ではないよ。
50のまま乗ってる人多いよ。
ぼくも50がいいからそのまま乗ってるよ。 >>286
50のままなら何かと物足りなくとりあえず75ぐらいにして黄色にしての
色々ものたりなくなりヘッドなどキャブなど交換して
安定のため足回りも交換して
泥沼化するのが定番 排気量はともかく原付きの制約に耐えられるかがポイントだな 50ccで十分楽しい。
最近だと巡航28k/hぐらいで、スクーターおばさんにも追い越されてる町一番の鈍足野郎だ。 皆さんご助言ありがとう
黄色にして泥沼に突撃しますね >>296
令和だからって排気量増えるの?
ナンバーの色が変わるの?
免許取得年齢が変わるの?
気付けば二輪を所持できるの? 泥沼には違い無いが某タケガワの部品を避けてそこそこの部品と外装等の性能や安全性に影響ない所は中国製品使えば昭和の時代のような大金を注ぎ込んで即ぶっ壊れてなんて悲劇はなくなるよ。
本当に部品は安くなった。
某タケガワの部品を避ける理由はあそこの部品ばっかり使うと昭和のような大金注ぎ込む羽目になるからね。 昭和の時代でモンキーに大金注ぎ込む人なんて居たの?
88cc85ccで五速にするくらいじゃないかね。
平成に入ってからじゃない?
注ぎ込む人って。 昭和の時代はスペシャルクラッチに5速が羨望の的だが、本当にギアが直ぐ壊れるんだよな。 昭和の時代のバイク界って、一般にはまだ鉄部品で
今のような美しさも拘ったようなアルミ系部品って
まだ少なかったような記憶。精々サイレンサーとか、板金プレス物
それがバブルの頃に爆発的に採用されたアルミフレームとかで
一気に人気が出始めた
一般業者へのNC加工機普及とかの影響も大きいだろうね ま、オートバイ誌とかの白黒わら半紙みたいな広告が
主な情報源だった高校生だから、光り物のイメージが
あまり残ってないだけかもしれないけどね
戦前の写真見て、昔はモノクロの風景だったと
漠然とイメージするみたいな モンキー乗ってた友人が大型の左折時に巻き込まれて死んだ
ヘルメットごと頭クシャってしまったから葬儀でもお別れ言えなかったよ 社外マフラーが鉄からステンレスになってるのが一番うれしい モンキーマジで弄るとこ無くなってきたわ、すごい喪失感
今度はカブ90を5万くらいで買ってチマチマいじろうかな
バーハン化とか楽しそう シートもハンドルもこれでいいと思えるのに、そのせいでバックステップでなきゃポジションが決まらん。
ノーマルステップにしたいのに モンキーでもスクーターでも
左端を走ってるけどギリギリで追い越すクルマはいるよ。
自分の車幅感覚を自慢したいのか
こっちの運転技量を認めてくれてるのかわからないけど 自分が汚い軽自動車とかミニバンなら
それもあり得る。
だが高級外車でも例外はあるからね。
逆の立場ならマージン取りますよ。 バイク乗りからしたら
チャリや原チャ抜けないで詰まるのは
そんな細い道を車で走る奴が悪いと思うがな 車がハイパワー化して加速良くなったから、バイク特に小さいの邪魔!とばかりに抜きに来るね。
原付が7.2馬力の頃の大衆車では加速で離されるから無理矢理追い抜くキチ以外は大人しく付いてきてたのに。
排ガス規制で小排気量は軒並みパワーダウンしたけど車は関係無くパワーアップしてるから余計バイク邪魔に感じるんだろう? >>319
馬力低下原付が本来の原付相当に回帰してると思うね
みんなそういうことわかってるから125が増えてるし
反対方向では電動アシストも増えてる一方50ccは激減
要は50ccで60キロほども出るようなハイパワーは
今の時代の性能としては法律的にも実用的にも
中途半端で矛盾ありのだったんだ
50ccは50cc未満の意味で書いてるので念のため >>320
もう排気量でなく欧州みたいな馬力で区分けするべきだな。
6馬力未満が原付と言う事にしたら良い。 >>321
馬力での定義は法律となると難しいのでは
公称値なんて適当だし、公称値を法律で固めないといけないし
実測としても 、測定義務の法整備必要だし
むしろ諸々の税金を燃料税に一括するのがスマートかも 要するに、馬力って、排気量に比べて
定義や状態で簡単大幅に変化するものだしってことで 125cc以下白ナンバーで全て共通にすればいいだろ
要は普通免許で動力の付いた二輪車に乗せなければ良い 原付とは戦後自転車に発電用などの小型エンジンを取り付けた物
当初は免許は必要なく許可書を得れば乗る事ができたそうだ
今の電動アシスト自転車がまさにそれで
とっくに考え直す時期に来てるんじゃないのかな 原付乗ってた時は、毎月モトチャンブ買って南海部品行ってたわ。 学生の時は上野だったから俺は無双状態
(金欠ともいうw) モトちゃんぷは雑誌は捨てたけど、軒下整備工場だけ切り抜いて保存しているわ、
カブとかモンキーRとかだけだが。 軒下は実際に試した話だから参考になるよな?
今のネット時代は腐れ素人がゴミ情報垂れ流して悦に入ってるから初心者は騙されまくりだよ。 カブにキタコSTD88+PC20組んだんだけど、慣らし終えてロンツー行ったらずっとバイパス流してたのにリッター30前後しか走らなくてちょっと焦った。やっぱ濃すぎ?それともこんなもん? カモねカモね恋かもね
てか元々の燃費と比べないとなんとも >>331
ですよねー
元々50のままPB16やらハイカムやら組んでて、その頃は常に全開で34-5くらいだった。今は50キロくらいでタラタラ流しててやっと30。
プラグ7番で黒寄りの茶色なんでちょっと薄めに振ろうか悩んでるけど、現状の吹け方に不満はないんで及び腰になってる。 俺のモンキーFI
武川88cc、Sステージ
全開しまくりで50km/1L以上をマーク
マイナス5度の早朝もキック一発でド安定のアイドリング
本当にFIモンキー買ってよかった >>330
流してそれなら燃費悪すぎだよ
何処かしらからうっすらガス漏れしてるのでは? 薄い方にも濃い方にも調子崩す所まで上下に振って見て
調子良い番手の範囲の中で濃い目か薄目かを選ぶのが
セッティングってもんだろ >>333
真冬の早朝でも氷点下なんてならない
本当に家を買ってよかった サイレンサー抜け過ぎて燃料吸い過ぎでは?
4速97ccPE24F16R30で常時全開リッター40くらい、
サイレンサー抜けすぎてた時は32くらい キタコ88でPC18タイプの10インチモンキーだが45は走るよ。
チェンジでトルクが出たら即シフトupすれば燃費伸びる。
引っ張って無い? >>338
手首を捻ればアクセルワイヤーが引っ張られます >>332
>常に全開で34-5くらい
>タラタラ流しててやっと30
キャブの濃い薄い(まともに走る範囲)だけではないような気もするが
とりあえずバイパス流すくらいなら中速域だろうしクリップ段数でも弄るか プラグをCR6HタイプからCR6Eタイプにワッシャー3個くらいつけて装着して簡易圧縮比UPって昔よく聞いたけど
今でもやってる人っていますか? 今はボアアップが安いからサクッとボアアップしてしまい、そう言う裏技を駆使する人達は消えたね。
なんせ手元でいつでも動画で確認出来ると言うのは大きいよ。
これでエンジンを開けれる人側増えたから。 2ストは圧縮上げるだけでパワー上がるが
4ストはそれだけで簡単にパワー上がらない プラグ穴をなめてしまい車屋に修理頼んだら1サイズ大きなDサイズプラグの穴に拡大された知人が居るよ。
6番までしかHサイズの短いプラグ無いのでDR7Eに5ミリ厚のスペーサーで取り付けてる。
ちょっと思慮が足りない車屋だよ。 >>345
手に収まるくらいの大きさがいいなぁ
例えるなら茶碗くらい
大きすぎるのはちょっとね・・・
本人も肩こりが云々っていうし 設定変更出来るデジタルメーターなら誤差は解消するけどアナログメーターで表示をそのまま受けとる人達も要るから。 >>344
常に圧縮と熱と振動にさらされる部分やで
リコイルだの従来径補修だのは場所的に無理なんじゃね?
てか思慮が足りないのはプラグ穴ナメたヤツだろ
プラグは底がついた感覚から90〜半回転が基本や
再使用ならほんのチョイ(30〜45度)
このネジ径でナメるってのはよほどの馬鹿トルクや
恐らくテコが効き辛い配慮のあるプラグレンチじゃ無くて
テコの効く工具で必要以上の力掛けてネジ切った
ってのが真相だろう >>349
普通にリコイルとかヘリサートで直るよ。
それよりは7番とか夏は8番使いたいのに6番までしかないサイズに勝手に拡大されてるそうだよ。
車屋曰くプラグ付くんだから良いだろって。
まあその知人が車屋と、どういう話で依頼して工賃いくらかは判らないんだけどね。
知人が値切りまくった可能性も無いとは言えんし。 車だと1気筒あたりの燃焼室もでかいしプラグが一つ太くなった程度は
誤差でしかないんだろうな >>349
同じプラグを毎回、手で止まったところから工具で90度回してるやついたなあ
密かに楽しみにしてたのだけど、工具が安く小さく、「回せん!」で妥協していたのが
少し残念であった 6VCDI点火70のエンジンに載せ替えたプレスカブから外したヘッドで88ccにしてもう10万キロ走ったけど先日プラグの焼けを見ようと外したらプラグのネジ山にヘッド側のネジ山が付いてきたよ。
もう40年近く前のヘッドだし俺がこれでもか!ってくらいプラグ点検しながら10万走る以前は新聞屋で20年使ってたカブなのでプラグの付け外しをどのくらいしてるか不明だよ。
推定1000回くらいでネジ山に金属疲労の寿命が来るのかな?
リコイルキット買って直したけどあからさまに不調とかでなければ不必要にプラグ外して点検擦るのは避けようと思った。 >>342
>>343
やっぱり昔のことだから今はやらないですよね
がんスパークやラジコン用のニトロ混合燃料入れてた時代が懐かしい 前にメーターで120km出てても実際は100kmも行ってないとか言ってるアホがいたな 古いやつはメーターで60km/hが実測40km/hちょっととか アナログは中のゼンマイバネが経年劣化で弱くなるから余分に針が振れるからね。
メーターケーブルの回転数を数えて計算するデジタル最強。 GPSって勝手に信用してる人多いよな どうやって誤差を確認したんだい? 悪魔の証明
少なくとも動力伝達に大きく損失の発生するものより信用出来る もうなんかスマホが万能でスマホが全てでスマホから得られた情報が最高みたいな人が増えたよね。
運転しながらでもひたすら画面見てるし。
今日も信号変わったのに発進する気配無いから左から抜きながら見たら女がうつ向いてたよ?
スマホに頼り過ぎて人類は滅ぶんじゃ無いの? 携帯は万能になったけどネットで得られる情報の質は劣化したなぁ >>363
おまえさんが質の良い情報を見定める能力に乏しいだけでしょw >>358
ポケモンGOやってるとGPSは信用できないと思う >>365
うわぁこれは恥ずかしいわ
よくもこんなレスできるもんだねある意味感心すると同時に365みたいにならぬよう育ててくれた親に感謝するわ 馬鹿な小僧と老いぼれジジィの争いなんか見てて痛々しいだろ しかしスマホでググると、これはちょっと…と言うブログの方が先に出てくる気がする。
有用な情報のブログはかなり掘らないと見つからないし、Googleが無駄に部品買わせようと業とヤってるのか?なんて気がするくらいだよ。 スマホも所有できない老いぼれジジイは
機械式タコメーターのみでしか信じる術がなかったのである。 昔から「メーター読み○○キロ」って言い方するけど
ナビのGPS速度を見て純正メーターは約1割増しって本当だったんだなと妙に納得した 高速道路で110kmをメーター110km/hで走ると66分かかる。マジで。 GPSは悪環境で100m以上の誤差が発生するが通常ではまず起きない
わざと誤差を含めた情報を提供していた時代と違い今は4機以上捕捉していれば停止状態で誤差は最大1〜3m
(iPhoneやAndroidの古い機種には未対応信号があるので誤差は増える)
移動時は誤差は最大20〜30m
km/hが分かればいいのでスピードメーターとして使う分での誤差は最大2〜3%
時速100`で±3` スマホのGPS たとえばトップギア伸び切りで30秒くらい走ってたらほぼ誤差ないの? GPSの位置精度はさておき
スピードはかなり正確だと思う
座標ずれてたって時間あたりの座標間の移動距離で
スピード出してんだからさ…て書いても分かりづらいか
例えば5mズレた座標から次も大体5mずれた座標に
なる訳で、座標間の距離とそこから割り出される速度は
あまり誤差がないだろうという
まぁ稀にとんでもないズレが生じて瞬間的に有り得ない
数値が出るのも事実だが、受け取り側がそれ把握してれば
おおよそ問題はない ありがとう てことはうちカブ90 12V初期のメーターはさほど誤差ないかも 0~90キロが180°の古いタイプ GPS経由の速度測定は、一定速度で計るのはほぼ正確だけど
速度の加減速のレスポンス悪いから
格安でお手軽な、自転車向け「サイコン」が良いよ
タイヤの外周さえ正確に設定すれば正確
トリップメーターが増えるのも便利でいいよ 昨日1日掛けてメーターが無いオフ車に色々つけたぜ
GPSスピードメーター、タコメーター、ナビ、12Vシガー
スピードとナビは自転車用なんだけど充電式なんで
12VシガーにUSB2Pソケット付ければ、そこから
充電しながら使えるようにした
実はナビにもスピードがあって機能ダブってるw
でも微妙に違う表示速度がかえって安心できる
ナビ29.7キロの時、スピードメーター30.5キロとか
そんな感じに表示される
オドメーター機能もあるしなかなか快適だぜ O誌のMAX ZONEだとメーターよりマイナス10キロくらいの記録だよね クレムリン辺りだと強力なGPSジャミングが出ている
49ccでマッハ100のGPSミラクルハッピーメーターも夢では無い
て昔じぃty ジャミングされてるのなら衛星捕まえられない状態が続くだけだと思うんですが… ただのジャミングじゃなくいきなり30数`先に飛ばされる リジット欲しいんだけど安くで状態のいいやつないかなぁ。 シリンダとヘッドのあいだ辺りからインマニ、キャブ近辺が濡れるんだけど
ヘッドガスケットが抜けてオイルミストみたいのが噴いてるのかなあ?
それともキャブインマニ辺りの接合部のガスケットが抜けて混合気が
噴いて濡れてるのだろうか?
みんなのエンジンはそんな汚れかたしてないか?
チェーン注油ついでにいつもパークリで吹き飛ばしてるんだけど特定できない 間違えてディスク用の中華フォークを買ってしまった安かったのでダメ元でドラム用にするためにアクスルの穴拡大してドラムサポートモドキ作ってってなって…ハブはいらんやんけ!なんかバカらしくなってきたぞ…ってことで誰か経験者いませんか?ノウハウおききしたい マフラーがタケガワZスタイルだと
黒い斑点がついてくる。 >>391
フォークに限らず、間違って買ってしまったら返金または交換する。
わかるかね? 素人が色々苦労しながらやるのは楽しいけど
ちゃんと考えて行動しないとめちゃくちゃ後悔するよ >>394
間違えた原因は俺だから返金の類いは無しで…色々仕事の合間に考えてみたけどハブ幅が入んないから諦めるっす!笑あざっす 50の純正シートのフカフカ具合は他のバイクの比じゃないという事がわかった あれはシートのように見えるけど実はセンターサスペンションなのだよ 以前の職場でモンキー通勤してたけど
俺のモンキーのシートか 違うやつのビクスクのシートが
野良猫の寝床になってた。 >>397
良いシートの部類ではあるが
現行125の方がもっと良いんじゃない
当時物ならバンバンとか モンキー・ゴリラのシートは良いものだ
モンキーバハは・・・・語るまい
モンキーR・RTは知らん ところで先輩方はストックでタンク沢山持ってそうですが最近始めた方々は
タンクどうしてますか?
アルミタンク買ったのですが今一つ満足できないし程度良い中古は高過ぎて… >>404
暖かくなったら挑戦してみますm(__)m >>402
バハはケツが割れる
R&RTは金玉が割れる インドネシアとタイで友人が働き始めたんだが何かあちらのパーツで
良いものないかねえ?大体日本の会社の製品で満足しちゃってるけど
タイホンダとかで使えるパーツとかあるんか シフトアップのローダウンシート意外に座りごこちいいよ 現地ホンダの純正パーツですかね、カムとかキャブとかね
タイの小僧向けマフラーを付けてるけどエキパイが
徐々に太くなるやつでトルク出るし伸びも良い、
公道ドラッグレース用なのかも >>390
自分ならまずガスケットキット買ってヘッド開けるわ
不安なまま乗るのは嫌 >>390
我が家の6Vゴリラはシリンダーとクランクケースの間からオイルが滲む、じゃなく漏れてる気がするけどたぶん気のせいだ。
マフラーから黒い汁まで飛ばしてフェンダーとナンバー裏に飛び散ってるように見えるが、たぶんオレの目が新種の飛蚊症なんだと思う。 液体ガスケットは絶対使わない教の信者兼エンジンオイルは絶対合成油教の信者なのでエンジン真っ黒に汚れてるしケース下側は濡れてるけど気にしてないよ。
その状態が正しいからね。 5Lフレームに4Lサイドカバーって装着可能なんだっけ?
左純正、右キジマ?着くのなら貰ってこようかと。 >>420
5Lでも4LでもB cupでは賄えないと思う >>422
4L純正左&FRPっぽい右。
叔父が30年位前に乗っていた時のパーツらしく物置から発掘。
とりあえず捨てずに取り置いて貰います。 険道に突撃したらあまりの登らなさにランニングバイク状態 ダックスよりひと周り小さいから丸コピってわけではなさそう 基本フレームなんかは昔からある中華ダックスじゃないの 中華のモンキーパーツ組み合わせてモーター載せて『電動バイクを自社開発しました!』
と言ってるベンチャーもあるくらいだからな >>425
出直してdio(5.6ps)ではまあまあ登れた
ということはざっくり6ps程を目指してボアアップすればいいのかな? 75cc(ボアアップのみ)で4馬力ほどらしいが結構登る 素人がメーカー物の88キットにストリートカム20キャブのポン組で7馬力プロないし上級者が色々とノウハウを効かして8馬力でそこに壁が有るそうだね。 >>432-434
ありがとう
FIなので88ccになると思いますが参考にさせていただきます Q型は88で6馬力とか言ってたわ。
それで3桁出るって話だったがどちらかウソだろ。 最高速が伸びるのは馬力も必要だけどクランクシャフトやフライホイール、一次クラッチ等のクランクと一緒日当回る部品のは重量伸びる重さが必要だろう?
軽量クランクに軽量アウターローターで二次クラッチにしたらレスポンスだけは良いけどスピードは伸びない登坂に弱いエンジンになるからね。 排気量こそ正義なのでクランクケースボーリングしましょうね〜 >>437
そういうのをひっくるめて出力される結果が馬力なので
車重、空力、路面状況などは別として
エンジンの性能に限れば、要するに最高速は馬力次第です パワーと軽量化ですよね。
超改造して数馬力上げるのと
ダイエット励んで20キログラム体重減らすのでは
どっちが速くなるんだろ。 ノーマルヘッドの吸排気ポートはすごく小さいから
ヘッドも交換かポート研磨するとパワーあがる
それに合わせてキャブとマフラーも交換 >>440
4バルブ106〜110にすれば後20キロ肥えても気にならない 小さな車体にそんなにパワー要らない
怖いわ
そこそこでいい パワーは麻薬、慣れて物足りなくなるんだろう。
暇無し金無しでお蔵入りから10 年、久し振りに復帰を目論んでいるが、加齢も加わってチビりそう。 ノーマル車のフロントフォークを変えると振動って抑えられる?
制限速度内で走るだけなら不要? >>445
ノーマルでもコンディション良ければ振動なんて起きない
メンテナンスするのが先だと思うよ >>445
ノーマルフォークのパイプガイド(白いプラスチックのやつ)がへたってくるとガタガタする
それを交換すればよくなるよ。分解したついでに強化スプリングにするのもいい アドバイスをお願いします
ノーマルモンキーでドレスアップを目的に
2.5Jx8インチのアルミホイール(たぶん中華)を
検討していますが、どんな感じなのでしょうか?
強度とか乗り心地とか、お勧め度とか・・
やはり純正の鉄がいいのでしょうか? >>448
個体差が激しいからセンター出しが大変な位 そんなん不安で仕方ないわ…
四輪でも初期のアルミホイールなんか段差て割れたからな 知り合いの息子がミニモトの10インチアルミホイール買ったけど、段差踏んで曲がってたよ。
自分も35年前に清水から飛び降りて武川のホイール買ったけど曲がってグネグネしてた。
その後シャリィのホイールに変えたらびくともしなくなったね。 >>448
乗り心地はホイールじゃなくタイヤとかサス。中華ホイールで問題無いオススメはノーマルJじゃなく3J。ぷっくりしてて見た目いいよ ノーマルフォーク交換を質問した者です。
パイプガイドに異常見られず(素人目では)、スクーターと同じようなオイルダンパー交換を検討してみます。 デイトナのインナーフォークキットならノーマルルックで
ダンパー付き強化に出来るんじゃない?
俺も欲しいけど結構高いんだよな お散歩遠心仕様車を作ろうと思っているんだけど、カブ4速そのまま載せるのだとギア比的に2〜3速間広すぎる?
まんま同じ一時側減速比のジョルカブとかどうなんだろう? ガタではなく振動はタイヤパターンの影響も大きいね
とくにモンゴリはダンピング効かないから
同様に小さく荒れた路面が続く道とか 聞かなくなっただけで早矢仕は順調にやってるよ
一時期は早矢仕で売っている物をパーツリストで調べてみんなで開示合戦だったけど
早矢仕は自分で入荷した値段を頑なに守るからホンダの値段があがる毎に早矢仕に注文殺到する
早矢仕は上乗せしてせいぜい2割までだからな
コスモは5割から7割乗せたからネット発達した2004年頃に逝った ずっとMC誌だっけ?の広告内注文書で発注していたなぁ・・・早矢仕。 天津飯を作ってというからデコに目を書いてやったら
股間を蹴り上げられた インジェクションモンキーなんだが。まずは、バッテリー交換。
2016モデル。走行500k。
武エアクリ、ビームスフルエキ、fiコン2
プラグコード、ノロジー。武LCDメーター。
慣らし中、エンスト。火が飛んでいない。プラグ交換・変わらず。
下りの荒れた石畳みを走行中、底つきしながら下っていたら、
前触れも無くエンジン停止。
武、イグ二ション購入{取り付けていない}今ここ。
これでダメなら、ECU?
基本新車です。 >>462
ECUランプは点いていません。
タチが悪い。 >>461
Fコンの割り込みエレクトロタップが怪しい
ハンダを流すべし >>465
ギボシにしてるのと、レストアハーネス組んでも
火が出ない。ecu
パンク?ノロジー? 先ずはカプラー、コネクタの抜き差し
次に関係有りそうな部品一個づつ純正に戻しながらチェックではないですかね ECUのリセットとかできないの?
スクーターだと そんなのもやったりするらしい。 点火系をノーマルに戻す
ノロジーとfiコンならすぐできるだろう
それで駄目ならECU疑う >>466
治りました。
純正コイルにノロジー付けていた。
武、ハイパー、NGKキャップに交換。
火花バシバシ。
新車で買って550kmだけどプラグも交換。
ノロジーなんかなああ。
情報ありがとう 状況説明。
止まる前から燃料警告灯が点灯してたんだ。
でもタンク見てみるとリザーブ程減っていないと思って、無視走行。
下りの石畳を下っていたら失速。ガソリン確認0では全くない。むしろまだある。
ガソスタで満タン。エンジン掛からず。押して帰宅。
走行中の絵にかいたような止まり方だった。速攻火花を見る。火が飛んでいない。
ガス欠でエアかみも気になってたが、そもそも火が飛んでない。プラグ交換。変わらず。
イグ二ションコイル+ハイテンション+キャップ一式交換。エンジン無事始動。
コイルのパンクより、ノロジー臭いと思う。 >>472
後、ノロジーは、メーター{給油サイン}
を誤作動させてると思う。
全くリザーブじゃないのに給油サイン
!!!このマーク出ていた。
メーターは武のⅮタイプLCD ノロジーって15年くらい前の流行と思ってたけど今も売ってたんだな
その当時も結構トラブル多くてそのまま廃れた物とばかり思ってた
もっと昔にあったガンスパークや光るプラグキャップとかも
良くトラブルの原因になってたね >>474
ガンスパークは最低だったよな
雨の日はエンジン始動不可だったり
よくあんな物がバカ売れしたもんだ >>472
此の給油で3.1リットル満タンだから、
ノロジーの誤信号の可能性は非常に高いね。 >>471
みんカラの@ピカチュウ。
アドヴェンチャーが私の車両です。 しかし何であんな意味のないパーツ付けるんだ??不思議 ウオタニ付けたけど、これワザワザステッカー目立つように貼り直す奴が居るのが信じられない。 NGKのmotoDXてプラグを付けてみる。
モンキーじゃないけど 登り坂をトップギヤで走るとヘッドあたりからチリンチリン音が鳴りよる
バルブリテーナーをおもちゃの猿がシンバル代わりに鳴らしたら
こんな音が鳴りそうだな、という音
何が悪いんや?点火時期?燃調の濃さ? >>482
あれこれやったあと最後に付けたけど効果あるのか?だよねw
しいて挙げるなら冬場の一発始動に役立ってるぐらいかな >>486
ただのノッキングですよ。
きちんとシリンダーヘッドのナットを締めてください。 >>486
ハイオク
プラグ番手上げる
点火時期遅角
燃調濃いめ
ヘッド分解清掃 >>487 抵抗値の関係でキンキンにいじらないとあまり効果無いみたい 今は武川タイプの中華のコイルにしたけどキレイに回って気分良いです 逆に言うとノーマルIGコイルで綺麗に回る人にはウオタニコイルは要らないよ。 fiモンキーのボアアップキット武川とキタコどっちがええの?
ぐぐったら武川の方が多く出て来る
キタコのはリーズナブルな感じ
耐久性信頼性は値段なりなのかな 俺のはトランペッターあたりか
ちなみにトランペッター安いけど悪くなかった(模型の方) 6vエンジンに12Vピストン88ccでもなんだか普通にはしるわね 今までチューナーってヤツを信用してなかったが、今日連絡してスゴいためになったわ。
先回りして話するのには驚かしてもらった。
さすがに色々とオリジナルの部品作って出しているだけのコタアあるな。
チューナーと言うよりは緻密な職人と感じた。
説明聞いてしびれた。
ファンになったわ。 >>505
逆がだめなのはわかってるよ!ピストンハイト3mm低い低圧縮状態がどんなもんか試してみたくて >>508
昔それで組んだ人から聞いた話だとパワーは無い訳じゃないけど
何かモッサリした感じになってその代り燃費が無茶苦茶良かったと聞いた
やっぱそんな感じなの? >>509
パワーがないって言うかパンチがない感じかなー…tm24付けてブンブン回るのでつい燃費わるくなりガチで35くらいかなー
弊害としては圧縮圧力が低いから排気と吸気がよわくて低回転パーシャルでたまーにくしゃみ
アイドリングがたまに落ちる
くらい 圧縮を上げると燃焼圧力も強くなるが、圧縮させる為のロスも増えるからね。
例えばエンブレは高圧縮仕様の方が強いけど、あの抵抗力は加速時にも働いているから。
省燃費仕様狙うなら圧縮はそこそこでクランクとかフライホイール重めの方が燃料消費は少ないはずパンチ力は無いけど。 圧縮を上げると(もちろん限度はあるが)燃焼効率上がる
ポンピングロスはそれ以下なのでトータルではプラス >>511
エンブレは当然キャブ絞りますから、吸気の際のシリンダー圧はすごく下がりますね
つまり高圧縮比であっても圧縮される空気は少ないので
加速時とは異なります。加速時のほうがポンプロスは大きくなりますね 質問させて下さい。
1984年式の6Vゴリラ(Z50J-1509xxx)を知人から譲り受け、社外のコンバートキットで12V化後、タコメーターを付けたいと思い下記の商品を購入、取り付けました。
http://www.neofactory.co.jp/product_detail/010884/
ネットの情報を参考にヘッドライトライト裏に来ている黒に白の線に回転パルス線を繋げたのですが、アイドリングで7500回転辺りを指してしまいます。
アクセルを煽ると振り切ってしまう感じです。
イグニッションコイルから出ている線に繋いでも同様の結果でした。
正しい回転数を取るにはどうしたらいいでしょうか?
アドバイス頂けると大変助かります…。 >>514
同時点火と独立点火の設定変更出来るから同時点火の方に設定してみるかな?
それでもダメなら信号線に抵抗入れて見る。
電気式タコメーターって相性なんかも有ってダメな場合は何をやってもダメだよ。
カブだけど知人は3個タコ買って抵抗も色々買って結局諦めたからね。 >>517
3個とも繋げばとりあえず一個あたりは1/3になるんじゃないかと 信号線をプラグコードに接してパルス得るとか(絶縁した上で) 色々なアドバイスありがとうございます。
ポイント点火には使用不可というのは認識していたんですが、6Vモンキーにこのタコを付けた人のブログを見たので、イケるのかなと。(勝手にリンク貼るのはマズイですよね?)
その人と同じ配線を試したんですが、前述の状態になり困り果てた所でした。
同時点火への設定方法は解らず、試せていません…。
プラグコードに巻き付けは先程試してみました。
10巻ぐらい巻き付けて1500回転辺りを指したんですが、すぐ0に落ちたり少し煽っただけで6000辺りを指したりと非常に不安定です。
抵抗入れてもダメなようなら諦めざるをえない感じですね…。 タコにモード設定のメニュー無いのかな
あと8000rpmまででいいのかな リンク先に取り扱い説明書のPDFファイル有るけど?PDF読めない環境かな。
写真で貼るね。
https://i.imgur.com/bdhE8dX.jpg 多分ID変わってると思うけど514です。
>>520
機械式はビレットボックス別途購入でコスト面が…。
>>522
単気筒か2気筒の設定しかないようです。
シンプルなデザインが気に入ったのと、常用の回転数だと8000で間に合うかなと思ってこれにしました。武川だと16000ぐらいまで切ってあるので多過ぎかなと。
>>523
写真まで貼って頂いて恐縮です。
取扱説明書は商品付属の物に目を通しましたが、単気筒で独立点火にする方法を読み取る事が出来ていません。
このタコで出来るでしょうか? もうね。
悔しいけど機械式。タケガワのSPAてあるユニット
現状 これがイチオシ。 腕で後ろがほとんど見えないんだけどなんかいいミラーない? >>524
コストかかるかもしれんが機械式ならポン付け
しかも無設定で壊れにくい
機械式信者だから参考程度にご検討ください 買ってしまったものはオクで処分して
キタコやタケガワの機械式にしたほうがいいと思う そもそもタコメーターなんて要らないだろ
欲することがおこちゃまっぽい 純正のメーターが暗かったので武川のLCDメーターと交換しました。
外観も変わらないし回転数も分かるようになって満足。 >>530
青いバックライトの奴買ったらすぐ新型の白く光るやつが出てそっち買い直した
今見ると青い奴がレトロでこれもいいかもと思い始めたわ >>531
DタイプLCDスピード&タコメーター(ノーマルライトケース用)で今だと2万ちょい。 >>534
武川のオンラインページからでもその価格。
高いのはカブ用の取り付けキットが付属しているやつではないかと。 カブ用はカブ用でちゃんと枠の形に合ったやつ開発してやれよと思うわ
あんな板取り付けただけのブサイクなやつカブに装着してるの見たら
かわいそうで仕方がない >>536
そうそう
なんかさメーターとは別に武川の何かが必要と書いてあった
ショップでメーターだけじゃだめだからって言われて諦めたんだよ >>538
もしかして武川のスーパーマルチDNメーターじゃないですか?
あちらは純正ライトケースやフロントフォーク交換が必要で、早々に交換候補から消えていきました。 fi用乾式出てるんだな。
5速クロスとセットで、18~20万 >>535
あの動きが好きなら
ステッピングモーター系オヌヌメ
まぁチョイと動きは違うけどな 経験豊富な方々にお尋ねです。
12vモンキーエンジンで
腰下は強化クラッチとポンプ
デイトナ88cc12vノーマルヘッドです。
フラットピストンのまま
クランクを52ミリストローク交換
圧縮落とすのに手持の
6v 50ノーマルヘッドで
組もうと思いますが
先人の方々いかがでしょうか? あったかいから、シェイクダウンしに久々に乗ってきた。
50ccじゃ、糞遅くて、交通公害だと改めて実感したwwwwwwwwww.
ストレスたまったわ。 >6v 50ノーマルヘッドで
ではなくDAX70系で実践していただきたいです。
>フラットピストンのまま
>クランクを52ミリストローク交換
12vのフラットピストンで大丈夫なのかな? 100ex系の燃焼室が小さいヘッド(junやposh)はどんな利点があるの?
レギュラー系のヘッドのほうがパーツの選択肢が多いしそっちばかり選ぶけど
何か良い点があるのなら試してみたい 燃焼室が小さいのは燃焼時の熱が逃げにくくて省燃費に有利だね、必然的にバルブが少し小さくなるから軽くなって機械的ロスも減るので更に燃費良くなる。
逆にバルブ小さいから高回転時の絶対吸気量は少ないので最高速はレギュラーに劣る。 効率が良いと言われる球形燃焼室に出来る
70ccだと圧縮率を保って球形にはできないけど90cc以上は出来る なるほど
好んで高回転回す事もないしいいかも
ピストンはJUNとPOSHしかない?他にもある?
デイトナハイパーヘッドはえらい安いけどどっちのタイプなんだろう >>550
posh88ピストンにカブ90純正ヘッドが周りでは割りと増えた
省燃費高耐久メンテそこそこで必要十分だって
まぁ走行距離数千キロ行くぐらいでまたバラす奴ばかりだしおそらくパワー欲しくなってまたレギュラー系ヘッドに移行すると思う
そして以後ループw ビックフィンよりは最終型70と90の純正ヘッドの方が良いよね デイトナカタログの708頁
吸25排22のビッグバルブヘッドだね。
デイトナ独自のポート形状のような説明書いてるのが気になる。
マニホールド取付面を下げて有るから24Φ以上のキャブレターでも取付の苦労は少いはず。 ポッシュはカブ90からのステップアップのキットってあったっけ?
88のピストンそのままでロングストロークいけるんだったか
デイトナはネバーランドかどっかに期待してるとガッカリするけど燃費はいい
とか書かれてたから100系のような気がしたけどデイトナがパワーより
燃費取るか?と思った
どっちなんだろう カブ90は100exのオーバーサイズをボーリングして使えば105cc
ガスケット類は100exの純正で良いし 昔の6V用ピン上20ミリの51Φピストンが買えた頃は90シリンダーをボーリングして85cc用のピストンのままST70ヘッド載せて超ハイコンプ仕様の102ccが組めたんだけどな。
これはセットがシビアだけど決まると鬼速いよ。
今でもヨンフォア用のピストン買えば出来るけど4個セット売りのみなのでちょっとやる気が起きない。
もしヤるならキャブは20程度カムもストリートでね。
24以上のキャブとスーパーストリートで組み合わせるとデトネーションでピストン割れたり穴が空くよ。 みんな新品のピストン入れる時って処理や加工なんかしてる?ググったらいろんなことやってっから興味あるの 昔は色々やってたが、思う所が有って最近は無加工素組みで慣らしに手間を掛ける方法論に変えたよ。 モリブデン塗りまくって仮組みしてキックキックキック
そしてマヨチューン 思う所は熱膨張させてあたりのキツい所を部品通しで擦り合わせて絶妙なクリアランスにするのが慣らしだろ?
予め角やバリを削って丸めてしまうと慣らしで馴染む部分を削ってしまいクリアランスを拡げてる事になるのでは?との疑問からだよ。
だからリングギャップ以外は加工せずバリもそのまま組むよ。 スカートとリングはバリ取する
これらは慣らしで馴染む前にシリンダーに傷が入る恐れが シリンダーのキズを嫌うのもどうか?って気がするんだよな。
キズが入るとオイル溜まり増えて潤滑向上すると思ってるよ。 Q型エンヂンで言ってたけど。
必要な事するのがプロ、余計な事するのが素人。
妙に納得w
それ聞いて自分なりに考えて加工している。
今はメーカーで差が有り過ぎ。
だからメーカーによりやり方を変える。
特に格安な中華系のボアアップキットは難しい。 >>569
必要な事するのがプロ、余計な事するのが素人。
必要な事するのが素人、余計な事するのがプロ。
どっちもあるな ノーマルで乗るのが一番というプロ様からのありがたいお言葉ですね 今やっているのが必要な事かは考えるようになった。
でかいキャブに抜けるマフラーは止めたよ。
見ている場所が変わって来たら今までの視点も違う気がしてな。
良い勉強になった。 >>574
ピンキリとはどちらがピンでどちらがキリですか >>575
子供を育ててる訳じゃないし所詮趣味
レースする訳でもない
キャブマフラーくらい良いんじゃないか?
爆音公害マシンや安全性度外視の盆栽で公道を走る訳でも無さそうだし
あのブログはプロだけあって役立つ中身が無い
文句御託広告
暇つぶしでも無駄な時間に思えて何年か前に見るのやめたわ 確かにブログにはCMが多めだなw
実際にお金払って品物を買って連絡先知ってからのスタートだし。
ブログは読んでいて今までの自分の改造に何か引っ掛かってたから。
無駄とは思わないが必要無いならそれもありだ。 オプションのRE雨宮の特集ページ見て写真と同じく
ポート拡げたら、クソもまともに走らなかったわ!
と話すオッサンを思い出した。
そりゃプロが載せるわけねぇよと 雑誌はなあ
書籍だとプロが経験から書いてるのもある
レースやらなくても参考になる部分もある ヤフオクのharutatsugonって、名古屋のネバーランドなんだね… ミニモトで売ってる強化アルミフレームの補修用の強化パーツって
もう廃盤になってるけどGクラとかのパーツは流用できるのかな?
リヤサスの受けシャフトとか サス受けが鉄製でガツンと段差超えると曲がることがあるのよ
そこ以外は良いんだけどな ミニモトのキットバイク買った事あるひといる?
中華はやっぱだめか >>588
だんだんと国産パーツになってくとは
知る由もなかった じゃフレームだけなら中華でも問題無い感じなのかな?
エンジンも国産に変えていく感じ? フレームこそ国産使うべきだろ
材質的にも溶接技術的にも不安しかない 中華パーツはたまに使うけど、やはり耐久性に難ありな気が。メッキも剥がれやすい
エンジンや足回りには使いたくないな 何でポイント式人気がねえのかな?
車体丸々で安いのに?
ポイント調整すればばっちりだし、12ボルトバッテリー積んでLED化も可能なのにな。 >>593
武川やクリッポのノーマルルッタイプマフラー干渉しない?
あのステーの説明欄では取り付け不可って書いてあったが とりあえず中華一台買っといて毎月デアゴスティーニみたいにhonda純正パーツ少しづつオクで集めてもう一台組むというのはどう >>594
手間掛かるしヘビーチューン部品が無かったと思う。 >>595
マフラーによるとしか。
FORGアップメガホンは当たらない。 アップメガホンてあんまりカッコいいとは思わないわ。
アップでカッコいいのがほとんど無いけどな。 >>600
アップはやはりノーマルルックが一番カッコいい ノーマルが良いとは言えないが形ならやっぱりノーマルだな。
ここだかで前に聞いたノーマル風の社外マフラーが全体的に太くて素敵wだった。
ダウンなら8インチ好きとしたらバナナチタンだが煩くて普段は中古のタイプ1。 質問?相談?させてください
c50カブ12vキャブです
今回
88ボアアップ、ビッグヘッド、20キャブを組みました
付随して定番のオイルポンプ、強化クラッチも組みましたが、
フライホイールが外れなかった為(エンジン降ろした状態で、プーラーに力をイマイチ加えられず...)
カムチェーンがノーマルのままで、とりあえず完成にしてしまおうかと思っています。
次回エンジンを開けるタイミングで、交換しようとは思っていますが。。
それまでに何かしら悪い影響がでることは考えられない
ますか?? テンショナー含め大丈夫そうなら大丈夫
心配なら交換する。不安なら自分でしない・させない・改造車乗らない。
プーラーに力がイマイチ加えられないのなら
プーラーかやり方に不具合あると思うぞ?
その前にネジ外さないと引いても押しても取れないと思うよノシ >>605
現状で異常がないならよほど回さないかぎりノーマルカムチェーンでいけるでしょう
でもチェーンは消耗品なので交換するに越したことない
しばらく乗って、早めに再度腰上だけばらして組めばいいんじゃないですか >>605
>フライホイールが外れなかった為(エンジン降ろした状態で、プーラーに力をイマイチ加えられず...)
その様子だとステーターの皿ビスは外せないでしょうから
カムチェーンがノーマルのままは賢い選択です。
. >>605
ユニバーサルホルダーをステップに当て固定してプーラー回すんだよ
フライホイールやクラッチは車載状態の方が脱着しやすい
つかクランクとミッション以外は車載状態で弄った方が良い >>610
はい、車載でやるべきでした...(笑)
降ろした状態だとエンジンごと動いてしまって力が入りませんでした
FIエンジンもいじったことあるのですが、FIフライホイールのプーラーはインパクトで締め込めたので、、うかつでした エンジン下ろす際はステップ外さない方がクランクケース下面に傷付ず良い
とか経験から来る当たり前な事は結構あるんだよな 500円で買った中華CDI入れてるけど
始動性良くなったしタイミングライト当てたら
3000rpm辺りから2度進角してたので得した
上も伸びるとは思ってたけど キャブ式カブ4速のリミッター付きモデルは点火時期が22度→4速時のみ20度でリミッター殺しても22度。
3速モデルは28度なので少し進角するCDIを4速モデルに使うとリミッターカット以上に最高速伸びるのでは?
ただしスプロケは純正歯数でね。 ポッシュとかならトルクが上がるの分かると思うけどなぁ 106cc積んであるゴリラに124cc積んでもそのままいける?
やっぱ強化しなきゃならないとこある?
106→124でどのくらいパワー違うのか分らん 最高速はそこまで変わらないけどそこに至る加速感、巡航時の余裕がちがう
三桁でずっと巡航するわけではないよね?すでに106ccならそれなりに足とブレーキ強化はしてるはずだから必要ないよ 冷間時、チョーク引かない方が安定するのは、
キャブのセッティング、どんな方向にするのがいいんでしょうか? 下が濃いって事だろうけど別に何もしなくていいと思うよ
変にいじってチョーク関係なく安定しなくなるかもしれんし
チョーク引かなくて済んでラッキーとでも思っとけばいい チョーク引かなきゃ掛からんのは逃げ
気温湿度気圧を肌で感じるまでセッティング煮詰めろ 始動時と巡航時でそれぞれセッティングし直すよりチョーク引いたほうが楽でしょ >>618
ありがと
100キロはまず出すことはないw
せいぜい車の流れに乗って一瞬80ってとこ >>621
逆だよ
完璧なセッティングは夏でもチョーク
日常使いなら逃げも悪くない楽だしね 夏でもチョーク使ってる俺を見て
俺のなんか真冬でもチョーク不要だぜ?ってドヤられた事あるわ
へー凄いですねーって返しておいた チョーク無かったり、位置的にチョークが動かせないキャブはどうしたらいいのか? >>627
極端な話を一々気にする必要は無い
季節がいつでもチョーク無しで一発でかかる方が便利 始動時にアイドル上げて暖まったら下げるのもう面倒なんです。 PC20だけどエアースクリュー1と3/4回転戻しでバッチリ合ってるけどチョーク無しで普通に掛かるな。
チョーク必要なのは氷点下まで下がった時だけだわ。 フルノーマル4Lモンキーで、シリンダーヘッドにオイルが回ってなさそうな感じのオーバーヒート症状でエンストするのですが
オイルポンプでヘッドまでオイルが回っているか確認する方法ってありますか? 強化オイルポンプにした時拡大するしないで揉めるあの穴になにか詰まってるのでは?
昔5Lの初期モンキーをレストアしてヘッド焼き付きで二回ヘッド交換した知り合いがそれだった。
昭和の時代のオイルは規格の制定に失敗が有ってオイルがヘドロ化するんだよ。
そこに現代の良いオイル入れるから溶けたヘドロが流れて色んなオイル穴が詰まる。
モンキーに限らず昭和の時代から眠っていた車両起こす時はエンジン全バラ洗浄は必須だよ。 >>632
ありがとうございます、後でやってみます。
>>633
ありがとうございます。
なるほど、思い切って全バラも必要ですね。
632さんの方法ではっきりオイルが上がってこなかったらバラします。 俺も本当にヘッドにオイル回ってんのか?と不安になった時に
オイルクーラー取り出し用の右ヘッドカバーを取り付けてエンジン掛けたら
結構な勢いでオイルがドクドクと出てきて安心したことがあるわ 特に後付けオイルクーラー(特に首吊り取り付け)はスムーズに行き帰りしてんのか疑問に思うなw
帰りのホース抜いてエンジンかけりゃわかるんだろけど試したこともないなw 半透明ホースあるだろ。
秒速5cmくらいだったぞ。 オイルクーラーの詰まり・流れは気にしたことなかった 半透明ホースいいね あの程度のクーラーで問題になるような圧損あれば
オリフィスなんて実質目詰まりだ
高校生のころ、オイルクーラーあげるよって言われて
3段ぐらいのかっこいいの想像して大急ぎで貰いに言ったら
冷房機の中のくるくるコイルみたいなのがUの字に折り曲げて
あるだけのやつで少し切なかった思い出
50には無用とも思うけど… みんなボアアップしてる感じ?
何ccが多いのかな
やっぱ88〜106?
きょうび50cc勢は少ないよねきっと >>638
俺のも元半透明ホース
今では中が見えなくなったけど >>641
俺50ccだよ。
fiだから欲しいキットが無い 自分も50cc。
多分ずっとこのままで走ると思ってる。 50でいいんだけど白ナンバーだと色々ある制限が嫌で88にした 車の流れに乗ることに後ろめたさがないというのは
安全にもつながる。ブレーキもそれなりには施したいけどね >>645
新車慣らし500kmでいいのけ?
今650km
武パワフィル3000rpmいい音だなあ。 慣らしは早めにシフトアップして50ccだと40km以上出さない感じ
新車なら1000kmでオイルを換えたら慣らし終了 今のココの板見るなら原付板の過去記事見てる方がよっぽどマシだな
ネットも一巡して実は今が一番情報多いはずなのに低次元な気もする
おそらくここの住人で一人達観気味に語ってる奴がいるけど、小学生低学年相手に説法かましてる高校生みたい 原付板ね〜w
いいんじゃねえ?あそこにいれば?
一々ここで言って何の意味があるのかね。 >>651がその小学生相手に説法する高校生なんだろ >>651
2ちゃんもウェブページもGoogle出てきた頃くらいが一番楽しかったな
といっても屋外片手で高速インターネットな今の方がオレは良い 4ヶ月ぶりにシートめくってエンジン掛けたけどすんなり掛かった良かった >>657
ごめん、おれがたまにコッソリ乗ってたんだ いつのまに3人に乗られてたんだよ全くわからなかったわ 10年ほどタケガワのチタンリテーナー使ってるけど最近もっと良いの出てる?
もう一台新しく組むのに使いたい
アルミリテーナーはどうなのかな? 6vモンキーにキタコの75とハイカム組んだんだけど
バイク屋にプラグを7番にせんと焼き付くかもっていわれたんだが
(前は5番がついてた)
キャブセット自体はそこそこ回るし悪くないと思うんだけど
7番だとベチャベチャになってプラグが死ぬんですわ
キャブのセットとプラグ番手の関係性を今一理解出来てない俺が悪いんだけど
これは言われた通り7番でセッティングイジりなおしたがいいの? 7番使えと言うのがクレーム逃れの
保険だからね。
当時の70カブも指定は5番だったので75ccボアアップで7番とは熱値高過ぎだと思う。
取り敢えず5番でキャブセット詰めて焼け過ぎる様なら6番という感じでやるべき。
メインジェットは気持ち下り坂で1番最高速が伸びる番号を選ぶ。
http://www.ngk-sparkplugs.jp/search/adjust/bike/sp_domim/result.php >>668
ありがとうございます
そうですねちょっと6番で様子見してみます。 >>668
スミマセン
5番で様子見の間違いでした。 >>671
セッティングもあるけど乗り方もあるからね
5番は低すぎとも思うが濃い目であまり回さないなら有り 6番でセットしな
7番は夏場で
7番でヤバいなら8番
熱効率良いから6番での方が調子がわかるし問題無いよ
5番はちょっとヤバいからお勧めしないわ >>673
ありがとうございます
取り敢えず6番付けて走ってみます もういいかげんライトボアなんか売るのも買うのもやめりゃいいのに ライトボアアップは初心者と上級者用とおもふ。
バカみたいにポートが開いた社外ヘッド見る度にライトボアアップは触る楽しみがあるからだけど
需要があるから売れるから作る
無くなんないとおもふ。
それよりは質の悪いデカいポート小さくしろ >>675
50ccの縛り避けたいとか行動範囲に坂多いとかだと安くてよいよ 6Vポイント点火のはライトボアでも十分効果有るけどね。
6V車だけ発売では不公平なのでは。 >>675
あのキット買う層がここの住人で
あのキット買った自分がバカの極みと気が付いてここを去る
季節は流れGW手前の春の日
頭の悪そうな高校生かFランか、ライコのガラスケースを1時間見つめる
悪い大人に騙され、あのキットを購入しホクホク笑顔でカブで岐路へ
夏のタイムマシン あの時の俺に伝えて欲しい
そのカブ、一ヵ月後にコンロッド曲がるから
東京堂マフラーは3日で錆びて半年でステーが外れる
中華PC20はジェットの番号が嘘
バイト代15万つっこんだカブはバイク王で−8000円の査定つくから
柏ライコの店員、一生忘れないよ モンキーゴリラシャリィはコンロッド太くて、まだマシでCDI点火のカブ50はコンロッドまで細くて75ccライトボアならなんとか位で88ccとかだと直ぐにクランク終わるね。
カブの場合は強化クランクとセットで販売しないと不親切だけどライトボアの意味も無くなるな。 コンロッドの話興味アリ
弱いと言われているcdi点火カブでボアアップしてます。。。
流用できる耐久性のある純正コンロッドはありますか?
それとも社外の強化コンロッドしかない? カブやCDはGKコンロッド
シャリーやモンキーはGEコンロッド
70カブはGFコンロッド
上から順にコンロッドの太さが1.5倍々に太く丈夫に成増赤塚中板橋 コンロッドの組み換えは一般的じゃないからカブ70純正クランクか各メーカーの強化クランクに交換だね。
コンロッドの組み換えが出来る人ならモンキーの。 コンロッドの肉厚以前にクランクピン及びベアリングが小径なのが問題 おいおいそれはライトボアアップを勘違いして逆恨みだな。
痛い勉強代払って大人になるんだよ。
壊さないヤツは壊さないし壊すヤツは壊す。
ネガティブな事しか言えないのって損してると思うわ。
ライトボアアップのせいじゃないと思うがな。 モンゴリなら壊れないけどカブなどそれ以外は壊れんだよ >>681です。
なるほど、カブ70のクランクごと流用が、比較的メジャーそうですね!
最後にもう一点教えてください。
コンロッドを痛める原因は、
・パワーアップによる直接的なダメージ
・高回転まで回してしまう
どちらなのでしょうか?
結局どちらもですかね、書いてて思いました(笑)
自分のボアアップの目的は、
高回転多用というよりは、
ギア比をだいぶロー寄りにしてありあまり回さないで乗っているので。
あまり回さないなら、ダメージは少ないよっていう結果だと嬉しいな... まあパーツメーカーも商売だからな。
大手はちゃんと自社の強化クランクもストロークアップクランクも用意してるじゃない?
ライトボア組ませて壊させてクランク交換させる事でしっかりお金使わせるのが目的だよ。
カブ50の場合はどのみちクランク交換しないと持たないし。 >>689
うちらに聞いてそれ信じちゃうの、直接ディーラーとやらに聞いたら? >>689
モトコンポならCITY買えばついてくるよ! 付いては来ないだろw
モトラのコンロッドってどのタイプ?
太いのかな >>687
回さなければダメージは少ない
最大トルク以下の領域なら回転数低いほど一回に受けるダメージ小さい
また回転数低ければダメージ受ける回数も少ない Z50JE-116○○○に
72とか75ccのボアアップ。
クランクやコンロッドは
どうなの? カブの細いのはもたない。
70の太いのは回らない。
モンキーノーマルがベスト。
色々やった結果な。
クランク変えるなら社外ロングが一番簡単で安い。
純正新品4万円以上するぞ。 50cc吸排気、ECUなり、キャブセットレベルが最高何だな。www
ボアアウトは、特に88以上はスリーブが薄すぎて割れるんだな。 >>694
それ4リットルモンキーだろう?
ポイント点火の時代のクランクは強いよ。
コンロッド銅メッキしてあるはずだし。 pa03pキャブのパイロットスクリューって、oリング、ワッシャーって入ってる?
それとも、スプリングのみ? フロント NSRフォーク 173ピッチ
リア 16センチロング ノーマルハブ
この仕様で前後、10インチ 3.5jに110幅タイヤって干渉無く入りますか? 88cc化してヘッドとかも換えたら爆音になってしまってストレスでハゲそう。
静かで性能出てるマフラーないですかね アイネットの純正風マフラー
良い感じに抜けが悪くて低速トルクだけはある
音も静かで通勤仕様に使ってた 純正風マフラーは75で使ってたら良かったが
88にしてヘッドも変えた時はもっさりしすぎて嫌だったわ
走行性能求めるなら静かなのは無理ではないかと思う
基本的にマフラー変えた時点でうるさくなってしまうし
バッフル装着して後はキャブ調整したら大丈夫?? しかしカブは110あたりまで純正で静かやろ
できんことはないんや
どこもやらんだけで
おなじ様な構造で静かな純正風マフラー作ってくれや
うるさいマフラーは恥ずかしいんや
もうそんなチンピラマフラーの時代はとっくに終わってるのに Q型のタイプQにバッフル入れているが静かで良いぞ。
高いし中々造られないから1年待ったが。
バッフル無しは少しうるさいがアイドルはギリギリオッケー。 >>703
タイカブのマフラーいいですよ、抜けるし静かです。
私も88ccでヘッドも替えてます。
しかし、吸気音がうるさすぎます!
逆に、パワーフィルターの吸気音対策をみなさん教えてください... モンキーにタイカブマフラーは見た目的にどうなんだ? >>709
百均のプラ容器でカバー自作してる人はネットで時々見かけるね
雨水対策だけど多少は静かになるみたいよ
俺も自宅待機の日には暇つぶしに工作してみようと思ってる カバーされてるパワフィルにしたらいくらかマシになった プラのマグカップをパワフィルに被せてタイラップで固定している人を2輪姦でみたな デイトナのパワーアドバンスフィルターは内部で整流してるから吸入音が他のパワフィルより小さいな。
これに箱を被せればノーマル車の様な静かさになると思う。 オクとかミニモトでよく見るファルコンタイプのキャストホイール 見た目が好きだから興味あるけど中華だと思うと二の足踏んでしまうな
やっぱ簡単にセンター出ないもんなのかな
製品誤差の運かな せっかくのヌケるお高いマフラーなのにうるさいからとバッフルで糞詰まりさせるループ ab26ダックスなんですが、正立フォークって車高短はできますかね?
友達の何ですがフォークを下げたいってお願いされてるので分かる方いたらお願いします! パワフィルにカバーしてもほとんど静かにならないよね
タッパーを加工してパワフィルを完全に囲っても吸気穴開けると結局そこからウルサイ
でも穴にパイプ突っ込むといきなり嘘みたいに静かになる
吸気が足りなきゃ穴とパイプを追加すりゃOKだし増設しても音はあまり大きくならない
結局純正エアクリーナーと同じような構造になるんだな
MJはファンネル110パワフィル105だったとしてタッパー+パイプで105〜102.5くらいで
パワフィルのみと殆ど変わらないレベルになった デイトナのインナーフォークキットもセンターでないからな。
目視で〆つけろな。 センターが1cmほどずれたまま走ってたらタイヤの片減りが凄まじかったな >>723
その前に組めないから。
マジで。
インナーを片足で押し込みながら、目視で、アクスル閉めろな。 ステップの振動
ステップ取り付け面とエンジンの間に
ゴムシートでも挟んだら、少しはマシになる?
やった人とかいれば教えてくだせー ちょっと上であったけど3.5jに110タイヤって干渉無しで入ったっけ?
昔、バイク屋で3.5jはきついって言われて3jにした記憶があるけど違う理由だったんかな パワーフィルターの吸気音って気になるほどか
ゴリラノーマルマフラーだけど排気音の方が大きいと思う >>726
ワイドじゃ無くても入るらしいが、前後とも足を延ばす必要あるかと。 パワフィルであまりに吸入音が響くのはエンジンのバランスが何かおかしいと思うよ。
最近は減って来たけど2ストのスクーターのパワフィル煩かったろう?2ストは吹き返すからあんな響くんだよ。
4ストであんな響くならマトモじゃないと思うね。 インマニが共鳴している可能性はどうだろうね
そういえば、中が破れたのか詰まった感じのエキゾーストつけてて
中間域でトルクがうまく繋がらなくてゴボゴボ咳き込むような感じだったとき
ファンネルからガソリンしぶき吹き返してきて
ズボンの裾が濡れるほどだった事がある ファンネルよりもパワフィルの方が、音響的に響いてうるさい感はある マフラーをパイプユニッシュで洗浄しようと思います。
液漏れしない塞ぎ方教えてください! 同じパワフィル仕様でもノーマルヘッド+ノーマルキャブや小径キャブなのと
BVヘッド+ビックキャブでは吸気音の大きさが全然違うんだよ
同じBVヘッドでもポートやキャブでかくする程うるさくなってくし
それを何とか静音化しつつパワーダウンは最小限に留めようと
試行錯誤したのが>>720 インスタでss50のカフェレーサー作ってる人の画像がよくヒットするんだけど
センスが最悪…小金持った珍走が作りそうな感じ
素材が勿体ない 厚手のビニール袋で塞いで輪ゴムでぐるぐる縛る感じで以前やりました >>732
リベットをドリルで削って全バラ洗浄。
手間が?じゃ新品買ってリフレッシュね、消耗品を大事に使うのは素晴らしいけど部品の無い旧車のレストアじゃないしね、外した純正部品を取っておいたら後のためになる鴨。 純正マフラーならエンド部分に細めの指サック付けて輪ゴムで止めた 12vモンキー
デイトナノーマルヘッド88CC
トルクアップで
デイトナ52mmクランクを入れる予定ですが
12vノーマルヘッドのままだと
圧縮比が高すぎるので
現在のフラットピストンのまま
6vノーマルヘッドにする予定です。
どなたか同じ仕様の方はいますか?
pc20でセッティングだけ変更予定です お仲間がC90ヘッドでやったけど。
ヘッド付88よりレスポンスが悪くていまいちだったね。
ロングストロークは瞬間的に加速に移れ無いからちゃんとしないとがっかりするぞ。
特にPCではな。 110ccならヘッド交換とvm26に変更ぐらいやらないと、単にレスポンスが悪くなるだけの逆効果じゃないかと思う
詳しくは知らんが 6V前期のヘッドとかダックス70ヘッドの燃焼室容積ってどれぐらいなんでしょうね?
12Vが5.5ccだとどこかで見たような気がする セッティング出ればヨシムラtm24よりミクニフラットtm24の方がパンチがあって面白いとおれはおもう!ってか108-110やるならvm26がいい気がする >>744
正直必要ない
ムダにジェット類いじり倒したりプラグ番手あげたりも然別 いまだに破られてない伝説のスーパーモンキーの88ccダックスで147キロはPC20だもんな。 ドレミコレクションのフィラーキャップと付け替えの油温計を買いました。
文字盤の向き、変えられないの、、、?
見たい方向の180度逆向いてるんだが、、、 オイルポンプ変えてオリフィス少し広げるとなんかエンジンの性格変わる気がするのは俺だけ?なんか良く回るようになったきがするんだけど オリフィス拡大・ポンプ交換で何の弊害があるんですか?
7年使って故障ないけど オリフィス拡大するとクランク側に行くオイル量が減るからクランクピンの潤滑とシリンダーの潤滑と冷却に問題が~と言う説が有るがポンプを増量してるから言われてる弊害はさほどでもないと思う。
もともとオリフィス拡大する目的は1万数千回転を常用するレースで油圧上がり過ぎてポンプのフタが捲れてオイル回らなくなる故障防止策だからね。
後はベアリング無しカム使うヘッドだとカムを浮かせる為に沢山オイル必要なくらい。 >>755
それもわかるんだけど
オイルポンプでかくするとクランク側の油量も増えるんじゃない?
トロコイドだけどリリーフあるからある程度から油圧は一定っぽいし >>750
俺のはデイトナのだけどCリングを外して角度変えたぞ
ダイソーでカニ目レンチ買って外せばいい
できないタイプなら笑って誤魔化せ クランク側も穴拡大してるわ
クラッチの押すとこの穴 あちゃー
キーワード「オリフィス」きちゃったかw
こりゃ長引くぞ(´・ω・`) DOHCってカム2つ有るけどオリフィス径大きくしなくていいのかな オリフィスは各自が自分で考えて選択したら良いと思うよ。
エンジン仕様も乗り方も千差万別だからね。
絶対に正しい正解はないと思うし。
ホンダの研究所レベルで研究出来るパーツメーカーも個人のマニアも居ないから。 オイルポンプとオリフィスが物理的なリミッターになってるんじゃないかなーと どうだろうな?クラッチの方のオイルスルーがリリーフバルブの働きをして上がり過ぎた油圧は逃がすからエンジン回転の邪魔をするほど抵抗増大になるかなぁ。
14~8000回転を常用するレーサーは別だけどね。
と言うか当時は判ってるレーサーはノーマルよりちょびっと強化みたいなポンプ使ってたよ。 ポンプの油量増やすのは潤滑よりも冷却目的
潤滑という意味では、ノーマルで事足りている 冷却といってもただ冷やすだけでなく
各部温度の均一化による歪みやカジリ防止 実際88でちょっと圧縮高めで組んでjkカムでノーマルポンプがオーバーヒートしかけてたけどヤケクソでキタコスーパーポンプに指定の1.5mmオリフィスで落ち着いたことがある
気のせいかもしれないけど なるほど「88で〜ノーマルポンプの車両が」オーバーヒートしかけたって話なのか
こういう人って実生活でもいらん誤解を生んでそうだな 俺のマシーンはカムチェーンガイドローラーが何故か砕けて細かい破片がピストンのオイルリングの中に詰まって溶けてたな
排ガスが変な匂いなので開けてみて気付いた
焼き付いてロックする前で良かったけど何でこんなことに… IZUMIのベアリング入りローラーを使っててテンショナローラーのベアリングがガタガタになりバラけてローラーが何故かクランクケース内部に飛び込んでコンロッドとクランクウェブの間に挟まりエンジンロックしたよ。
おかげで43000円した武川の強化クランクがパーになった。
メッキシリンダーのスリーブも割れたし。 >テンショナローラーのベアリング
そんな物無いはずだが カムチェーンガイドローラーだっけ。うっかり手締めでエンジンかけて固定ボルトが外れた事あったわ。
ローラー傷だらけ削りカスだらけ。
でもクランクケースの中には入らないよな。 >>777
ボールベアリング入りのが社外から出てるからそれだろ
あんなとこボールベアリング入れても自己満にしかならんけど >>774
お前の方が生きるの大変そうだなw
文章を真に受けることしかできないんか?w
何でもかんでも揚げ足取っちゃって、現実で相手してくれる人いないんだな(笑) ベアリング入りの部品は使うレベルに無い方々がトラブっているな。
ノーマルでチビる使い方なら使っちゃダメなパーツと泉で説明受けないはずは無いんだが。
社長の話を聞かない人はたくさん居たらしいが。
ジュラコンでローラー作ったりしてる方も居るけどあれなら純正品で十分。
正しく使うにも腕はいるから。 >>779
俺もやっちゃったよそれ
走行中にピンが抜け落ちたまましばらく気付かずにいたら
左足がほのかに温かくなってきてさ
なんだろうと思って見てみたらエナメル靴みたくオイルまみれになってた
空いた穴から霧状にオイルが噴き出して足にかかってたんだね
慌てて帰宅して大事には至らなかったけど タペットクリアランスについて皆様教えてください。
クリアランスが、
・狭すぎる場合の不具合
・広すぎる場合の不具合
それぞれ教えてください! 狭すぎるとバルブが押されて開きっぱなしで圧縮不良でエンジン停止。
広すぎるのは衝撃でバルブステムやロッカーアーム砕け散ってエンジンブロー。 羊羹を隙間ゲージで切る感触を身につけるため実際に切っておくこと 先日組んだ106がバックファイヤー出るのでタペット見たらギチギチでヤバかったわ みんなタペットクリアランスって指定通りに調整してるの?
同じ横型でもモンキーとカブじゃ指定値違うんだよね
0.07mm指定を0.1 mmにすると何か起きるのか教えて いくらメインジェット小さくしても
中〜高回転でグズつくから
もしかしたらタペットクリアランスおかしいのかなーと思ってます。
はやく確認したいが連休入らないと見れないので、ここで聞いてみました。 フレーム:Z50J11xxxxx
E/G:Z50JE-1J45xxx 3速遠心6V
今の仕様が純正っぽさ重視の4Lモンキーシャコタン6インチなんですが
流石に2.6馬力は走らなさすぎて辛いので、
ゴテゴテと強化パーツを付けずに済む(ルックスを留めたい)範囲で
無理のないパワーアップを目指したいと思ってます。
何かオススメのチューニングがあれば教えて頂けると幸いです。
パッと調べた感じでは
・キタコ75ccKIT(黒鉄)
・キタコSPLカム
・PC20キャブ
くらいが無難なのかな、と考えてます。 >>793
キタコライト75、カム、pc20、スプロケ変更だが
オバさんスクーターに置いていかれないレベルになった バラすたびにロッカーアームのスリッパーが磨り減ってて要交換なんだけど
バルブスプリングが固いからなのか? >>792
中〜高回転の加速時にグズつくなら(キャブによるが)
ジェットニードルのクリップ段数変更やパーツ交換
使ってると結構段付き磨耗してたりする >>792
点火電圧が足りなくても中〜高回転で失火症状出るよ。
コイルやプラグコードからのリーク、コイルがフレームアースなら錆びによるアース不良が良くある原因。 >>793
オイルクーラー付けたくないからライトボアアップなんですか
キタコ以外で75ccぐらいのボアアップキットあるのかな 早速みなさん有難う御座います
>>800
仰る通りです、付けたくなくて・・・
あとシャコタンなんでクリアランスも
色々ギリギリで、できる限りの範囲で
ベターなパワーアップを目指してます 88でヘッドまで変えるボアアップだけどオイルクーラー無しで余裕だよ。
カブの90や100は鉄シリンダーでオイルクーラー無しが標準だろう?
ミニモトで純正70のピストンとミニモトオリジナルのシリンダー売ってるけどヘッド変えないと駄目だしな。 タケガワのecoのにしたら圧縮低くて熱も少ないですか ホンダのヘッドはタペット蓋の穴が小さくてシクネスゲージ差し込み難いんだよな。
他社は大きいからやり易いのに。
なので専ら手クネスゲージでやるよ。
吸気側は横には動くが縦には殆ど動かない状態で排気は縦に僅かに動く感触にしてる。
けどこの感触は文章では伝わらないからやってみて体感で覚えるしかない。 >>794
オバちゃんには負けたくないですなぁ
>>802
どこのパーツの組み合わせですか?
シリンダ+ヘッド長は純正よりも
長くなりますかね? 排気量小さいと回さないとパワー出ないし余計に熱くなるやろ
丁寧に手を入れて組めば高圧縮でもオイルクーラーなんて要らないし
排気量大きくして回さなくてもパワーあるのが一番いい 丁重に組む?
どう丁重に組むんだ?
まさかスカートのバリ撮りとかオイルストンで慣らすとかか?
それは丁重とは言わん ピストンをピカピカか?
それも無意味だぞ
要はセッティングとパーツ選択で9割は決まる
マジで丁重の意味がわからん
無駄に時間かけてトロトロ組んで、意味不明に磨いて組み上げて満足してるのは初心者だけだぞ じゃーもー適当にパパッと組んじゃえばいいじゃんか
適当に6V88Q型カムでわりとブン回すし毎日往復50q通勤で使って2年はこわれないから!俺のは! おばちゃんスクーターの邪魔になってるから「お先にどうぞ」「法定速度遵守車」のステッカー貼った。
バンバン抜いてくれるようになったから気が楽だ。 >>806
まさにキタコ75ハイカムPC20だけどプラス純正ヘッド加工でいい感じになったよ >>806
自分のは12Vモデルで人から貰った不要品の6V70CDIのヘッドが転がってたからポッシュのピストンにミニモトのメッキシリンダーだよ。シリンダー長さは同じ。
このヘッドにはハイカムが中華の怪しいのしか無いから不人気で自分は回さないから都合が良い。
6Vポイント点火だとピン上20ミリのピストン使わないといけないからあまり選択肢が無いね。 >>814
>>815
みなさん有難う御座います
ヘッドはやっぱ加工するなり
変えるなりして最適化すべきですな
打倒おばちゃん目指しますわ ポイント点火70のヘッドはST70ヘッドと称して高くなってるなぁ。
あんなの買うくらいならミニモトやクリッピングポイントの新品ヘッド買う方が良いよ。
俺の6V70CDIヘッドはもう40年ほど昔のヘッドなのでアルミが脆くなってて、プラグ穴のネジ山がプラグ外した時に一緒に取れてリコイルキット買って直したけど今度はマニホールドのネジ山が逝った。
またM6のリコイルキット買わなきゃだがネジ山修理だけでもうミニモトの新品ヘッド買えてるもんな。
カムのベアリングもそろそろガタが出てきたしカム逝かれたらさすがに捨てた方が良いな。
ST70ヘッドは更に古いからね。 ベアリングカム軸受じゃなければ
3万も走ればゴミなのにな 材質は今の社外はクソだからな。
古いヘッドは風化が進んでいるのは確かだから良いとも言えない。
費用対効果で言えば新しい今のキットだがバルブシートが減るから長持ちはしない。
ヘッド交換前提だから長い目で見ると純正品が上だったりする。
ヘッド使い捨てなら今のキットだがミニモトのは最近値段上がってあの値段なら少しプラスしてよそのメーカーが良いな。
ポートの中に中庭あるから吹き返してそうだわ。 他は知らんがクリッピングポイントのヘッド(ハイパワーの方)で8万キロほど走ったけどバルブ回りが消耗した様子はないよ。
新しくツーリングタイプとしてバルブシートとガイドをリン青銅にしたのが出たが耐久性良すぎで消耗早いタイプ出したのかなと穿った見方してるよ。 クリッポはそんなのあるんだな。
それは持ちそうだが。
最近のはアルミの材質も純正品や古いスパヘ辺りと比べると切削が容易な材質な感じがする。
同じ型で出ていてもポート内形状に雲泥の差あるしね。
クリッポ古いのしか持って無いけどちょっと気になってしまったわ。 >>820
最近クリッピングポイントの88ccハイパワーのヘッド入れた私に嬉しい情報です、ありがとうございます!
あまりブン回さない走り方ですかね? ヤフオクで売ってる某ビッグフィンヘッドは
バルブシートがすぐ減って数百キロでバルブクリアランスが狭くなって調整を繰り返して
最終的にはタペットアジャストスクリューの頭がタペットキャップに当たって常時バルブが押された状態になるところまで行って破棄した 中華は鉄の材質に問題有るもんな。
コストダウンしてるから有り得ない低品質。
有る筋からの情報によるとミニモト、クリッピングポイント、シフトアップのエンジンパーツは九州南部で生産してる純国産だそうだ。
中国で生産してるタケキタデイより安いのに利益出るって事は九州南部は中国より給料安いんだな。
ホンダの工場も熊本で原付の生産を中国から熊本に戻したし。 コロナ騒ぎで安倍ちゃんが中国から日本に工場戻す為なら大きく援助する
って発表してたからそういう会社増えそうだな 前もその3社国産て言ってたけど全部とは違うよ。
通常のヘッドは当然海外製。
ピストンは鍛造が国産なだけと思うわ。
基本加工が熊本じゃねぇのか?
クランクとかは知らんがあの値段で国産は無いかな? まあ、とあるマニアックな出品者から聞いた話で確証が有る訳では無いからね。
その出品者はその3メーカーには負けると言ってた。 お前らクランクは何キロくらいで交換してる?
今の54mmクランクは5万キロくらい走ってもイオン無く好調だけど
流石に走行距離的に交換すべきかなと思ってるんだけどどうか
ピストンシリンダと周辺消耗品は気分で3回交換した
レーシーな走りも高回転多用もせずエレガントな走行を心掛けてるので
ダメージはそんなに無いと思う >>841
どこのか知らないけど5万kmも持つんだ
自分は5個目だけど一個は1万kmで交換1個はキー穴ガタガタで交換2個はヘッド壊した時のに破壊で全く参考にならない >>844
1万kmで交換したやつはガタとかは無かったけど気持ち的に交換しただけ >>841
純正70クランクは3万強でキタコ武川の強化は5万強もったね。
秋田のカブ屋のブログによると回す人は3万程度しかもたないそうだね。
ロングストロークでトルクに任せた回さない走りだともつんだろうね。
俺も88でブン回す走りからストローク伸ばしてゆったり走る方向変えよう。 郵政カブの兄ちゃんと仲いいけど、
5万キロでクランク鳴ってたわ。 そりゃローギアでストップ&ゴー連発した5万kならおかしくならないはずがない ありがとうとりあえずクランクこのままでいってみます
クリッピングポイントのクランクでした
長く乗ってるのでミッションのニュートラルセンサの銅の端子が擦り切れて
ニュートラルランプがついたりつかなかったり
シフトの手裏剣がすり減ったのか1、2速から急にN芋掘ったりする 下駄を使いたく無いので
69ミリ長でΦ52シリンダって
世の中には有るのかな? >>855
何を基準にするかで違うかな、変化があるか無いかと言われれば有る、費用対効果がといえば微妙。
競技用車みたいなシビアな条件で使用するわけでも無いしなぁ。 ワコーズはアンチが糞味噌に貶すけど、レースとか峠でギンギンに走らない普通のユーザーには普通のオイルだよ。
性能より価格が高いのは確かだけど。 ワコーズ4CRを数回使ってみたけど油温100度位で走り続けると劣化でクラッチちゃんと切れなくなる
クラッチがヘタッてるにしてもその後に300V入れても起こらなかったからオイルの差なんだろな ボアアップカブで
剥き出しエアクリ使用してます。
走行中強めの風が吹くと、ギクシャクします。
やはりカバー付きエアクリならその現象は起こらないのでしょうか? >>860
箱作って実験してみなされ、エアクリ外してファンネルだけだと開口部の向きによってはそんな事も確かにある。 カブはノーマルエアクリが最も良く
キャブ変えるならそれに合わせて選ぶんだよ >>860
ノーマル位置にPC20と剥き出しパワフィルで同じような事になってカバー付きにしたら改善されたよ みなさまありがとうございます(^-^)
>>863
私のカブもカバー付きに変更して、安定することを祈ります!
いくらジェット類変更しても、スピード出てくると安定しなくて鬱になっていたところです。。。 エアクリBOXの性能の安定感てのは凄いよな
斜め向いたビッグキャブにも取り付けられる製品があればなあ >>865
小学生の図工程度のスキルがあれば自作できるでしょ ノーマルモンキーの走行距離記録って何万キロくらいなんだろうね
カブなら20万キロくらいの人はいそうだけど CD50です
クランクケース内から3秒おきくらいにカンカンカンと小さな音がするんですが何の音かわかる方教えて下さい
アイドリング中は聞こえますが走行時はエンジン音で鳴っているかわかりません >>869
アイドリングでクラッチ切ったり繋いだりで音の変化はある? クラッチ握ると止まるならクランク周りの可能性高いね。
即エンジンばらして点検するべき。
しない場合はいきなりぶっ壊れる可能性有るし。 >>872
自分もまずは分解するな
オイルの色やら異音やらで判断するより降ろして割ったほうが早い 88でPCキャブのノーマル風モンキーのオジサンに110で上りで突っつかれた。
そして下り坂で抜かれた。
長話も何だし仕様だけ聞いたが88にPCキャブにダウンマフラーだそうで。
オレのも遅くは無いんだが抜かれて驚いた。
速い88って本当なのかなと狐に摘まれた気分だ。 110と言うのはシリンダー短いままのロングストロークだろう?
あれはコンロッド短いから効率悪いよ。
純正の90や100はシリンダー延ばしてるだろう。
あと二次クラッチとか軽量フラホも一般道走るのは向いて無い。 因みにシャリィだけど88でハヤシカムにハヤシお薦めのPC22、一次クラッチにノーマルフラホで武川コンプリ138ccにツーリングでピッタリ喰らい付いて走る人を知ってる。
ヘッドは本物のDax70(E1 3L)でポート拡大は無し軽くペーパーで磨いてるだけだよ。 まあ押し付けはしないけど、パーツメーカーのお薦めメニューは商売上の都合でエンジンの効率を本当に上げるメニューとは違うからね。 やっぱ異音はダメですよね
腰下バラしたことないから虎の巻買ってみる 88で138に食らいつく…138さんのストレスがそうとう溜まってそう
なんせ自専道走れないし Q型エンジンのブログ読んだらと言いたいけど、あの人判ってる人にしか判らない書き方するからなぁ。
まあT社とK社のオススメはレース専用前提条件だからね。
まだD社の方がオプションでダート向きの重いクランクシャフト有るからマシ。 >>882
88に食らいつかれてたら走れないじゃない?
88だけ下道で後で合流とかならともかく >>880
クランクシャフトベアリングのガタっぽいけどクラッチハウジングのバックラッシュ音かもしれない
ちなみに仕様は? >>883
トヨタとダイハツは分かったけど
K社ってカワサキかな? >>886
今日の朝一は鳴ってましたがしばらく乗ってエンジンが温まると音が消えました 明日も様子見てみます
貰い物でメーカー不明の70cc位のシリンダーに変えたくらいですがそれが原因なのかな
10年前に購入し乗らない期間も多かったので走行距離は4000ちょっとです 皆さんチェーンは何使ってますかー?
おすすめあれば教えて下さい!
110ccなんですけどやっぱりシール付きのチェーンが良いですかね? >>890
小馬力だしノンシールで良いよ
他車種ではシールチェーン使ったこともあるがロングツーリングでもないとメリットない
メンテナンスフリーというけどメンテしないと外側錆びるしね チェーンは扱い次第だからね。
強化ノンシールのチェーンで油脂落とししてから暖め溶かしたグリスにドブ漬けして加熱。
熱いウチに引き上げてグリス落としてから拭き取りをして使うのがベスト。
シールチェーンのメリットはあんまり感じ無いよ。
Q型のブログ覗いたけど88は使い方だって感じだった。
確かにロングストローククランクは反応が悪く感じるな。
それでも14馬力で負けるとは情けないわ。 >>893
ありがとうございます!
ノンシールでメンテナンスしながら使ってみます! 伝説のスーパーモンキーのダックス70改88cc147キロはPC20加工だしな。
スーパーモンキーが当時あらゆるキャブをテストした結果PC20加工品がベストと言う結論に到達したそうだし早矢仕のおっちゃんは88にはPC22が最適でそれより大きいキャブはエンジン壊れると言ってた。
無駄に大きいキャブでロスしてるのでは?
多分125や138でもCRM22が最適な気がする。
88にFCR31と言うゴリラ知ってるけど加速は物凄いが燃費も凄く悪くてリッター20行かないそうだよ。 今日も新緑眺めながら30km/hでプルプルしてきたぜ いや88でスーパーモンキーの記録上回ったの有るか?
あれは最高速仕様ではなくてミニバイクコース用のレーサーをレースの帰りにオートバイ誌のスタッフに泣き付かれたから、さらっと走らせただけだそうだよ。
他のショップは最高速専用に組んでるのに全然届いてないし。
あれは88だけど16~18馬力くらいありそうだな。 >>900
そんな経緯なら探せばもっと速いのも居そう >>901
スーパーモンキーは最高速専用に仕様変更したら果たして何キロ出たのか気になるよ。
社長が最高速記録なんかどうでも良くてレースに勝つ事に全てを掛けてたからね。
仕方なく走った計測で良い記録出たからもう良いとなったそうだよ。残念です。 >>898
20年くらい前の話だ
深夜のバイパスをV8アリストでアクセル全開加速してたんだよ
そしたらレゴブロックみたいなCR-Xに抜かれたんだ
誰も信じちゃくれねぇがあれは伝説…ではなく走り屋の亡霊を見たんだと思っている それ、盗まれた現場に居合わせたんだよ。
最後飛ばなかったか >>903
N2仕様かそれ+ターボ化だとブチ抜きあり得るかもw >>905
何ccなんだろう?
排ガスはむちゃくちゃ臭かった
スーフォアなのに猿に抜かれた気分だったぜ なんか昨日今日と排気音が変わった
アイドリング時の音が少し高く煩くなったような気がする
いつもはもっとくぐもったような音なのに
エンブレ時もキャブの吹き返しみたいな音がするようになった
急な気温と湿度の変化はあったけどこんなに変わるかねえ? 濃いめギリギリから薄めギリギリの範囲内のど真ん中以外に合わせてると、こう言う急に温度変わる季節はあからさまに変わるよ。
後昼間も夜も深夜も走る人も変わるね。
俺も昼間に真ん中よりやや薄めに合わせてるので深夜から明け方は薄いが真夏になると、ど真ん中にくるはずなのでこのまま行く。 >>907
早朝にちょっと借りたんだけど
シフトダウン時に回転上がりすぎちゃったんだよね
ピストンとバルブがフレンチキスしたかもしれん
ゴメンね カスタムは一段落してFIセッティングしてるけど細かく出来るから逆に大変だな
公道でA/F計と燃調マップチラ見しつつ、とか怖いからシャシダイ上でばーっと決めていきたいわ
キャブだとアイドリングヨシ!吹けヨシ!最高速ヨシ!お疲れ様です!だったけど 原因判明しました
マフラーに穴が開いてました
サイレンサに純正ヒートガードを取り付けるために溶接してあるナットが
サイレンサのステン板まで道連れにしてバリッと剥がれてました
溶接が剥がれるならわかるけどこんな壊れ方あるのか
どうやって修理したらいいもんか… 穴を塞ぐだけならステン板かアルミ板をリベットで留めてパッチ当てればいいけど
ナットは…俺溶接できない
溶接できるバイク屋に任せるべきか
厚いアルミ板をリベット留めして金属製の鬼めナットをねじ込んで、は無理か
いいアイデアくだされ 調べたらクリップナットという板にナットの付いた製品があるようなので
これとステン板をバンド留めする方向でいってみます
お騒がせしました 俺が思うに出先で倒したらレバーポッキーパターンがあるから社外は?
バックステップもね
ホンダは曲がってスズキは決まった位置でモゲてなので純正品が安心
出先から帰れないでは洒落にならんし
折れたらまずいと思って予備レバー持って行ったら付け根から折れた経験があってそれから純正派だわ >>916
数年に一度もしくはまったく遭遇しない事態の為に我慢か...
いや考え方は人それぞれだけどさ! 武のは知らんけどパワーレバー系は人差し指挟まんか
もちろんグリップ方法にもよるが 確かに年に一回も無いかも知れ無いがな
でもお仲間とツーリングで迷惑かけるよりは良いかな
仲間で毎回何か仕出かして周りに迷惑かけても気がつかないヤツに爪の垢飲ませたが響いて無いw 2年ほど倉庫に放置してたab27ゴリラ(88ccノーマルヘッド)なんですが
何度もキックしてエンジンかけてもすぐにアイドリングが落ちてエンストする状態です
バッテリーは死んでるんで交換予定だけどどの辺りを疑っていけばいいですかね? >>923
まずはオーナーの整備スキルを疑いましょう そして49ccに戻そうず
モンキーは49ccに始まり49ccに終わる 多分キャブのスローのつまり
バラして洗浄だけど新品入れても良いよ
つつき回して穴大きくするパターンもあるからね ガッツリ詰まってるのをキャブクリーナー買って時間掛けて掃除するくらいならジェットくらい新品交換する方が安いよ。
収入によってはキャブASSY新品買う方が安くなるもんな。 4Lモンキー、フルノーマル車で特に飛ばすことなく10分ほど走るとオーバーヒート症状でエンストします。
それまでは快調ですが、10分ぐらいで急にバラバラと拭けなくなりエンスト
その後は30分ほど放置しておくとまた走れるますが10分以内にエンストの繰り返しです。
色々調べて、オイルフィルターの網を見たら、綿のようなものが体積していたので
これでオイルの循環が悪いのかと思いましたが症状は変わらずです。
右ヘッドカバーを外してキックを4〜5回すると、ヘッド下側の穴からオイルがタラタラと垂れるのは確認しました。
あと確認したところは、タンクのエア抜き詰まり、バルブクリアランス、圧縮、点火時期
キャブOH、エンストした時にフロート室内にガソリン有り、プラグの焼けと念の為交換です。
あと確認すべきところはありますか? >>930
ノロジーホットワイヤーだろ!
( ゚Д゚) ノーマルならポイント点火だよね?
イグニッションコイルとかスターターコイル、コンデンサー等点火系統に疑う所が一杯有るな。
もう30数年昔の高校生の頃に5Lモンキーにダックス70のエンジンを積んでて良く判らない点火不良になやまされたが、原因はステーターコイルの土台とクランクケースとの接触不良だった。
エンジンが熱くなると膨張してケースからコイルが浮くみたいでネジを交換して絞め直したら絶好調になったよ。 早速の回答ありがとうございます
キャブですか、ニードルなどいじったことないですがやってみます 昭和の知識だが暖気後不調はイグニッションコイルだと思うよ 御年50超えだろ
そりゃピストン運動10分したら休みとらないと中折れするがな
ども、失礼しました エンジン内部の部品を入れてる箱を整理してたら、クラッチオイルスルー(スプリングが入る筒)の
クラッチアジャストボルトと当たる側の内径が大きいもの、小さいものがあるのに気がつきました。
この内径の大小は6V、12V、遠心、マニュアル、排気量などが関係しているんでしょうか?
詳しい方教えてください。 >>934
ユーチューブで、
najihaさんのキャブセット見てみな。
基本だ。 ああ、あのキャブ界では右に出る物はいない絶対的な紙と言われるnajihaさんか >>930
オーバーヒートでは無くコンデンサの劣化かもよ
「ポッシュ(POSH) コンタクトブレーカー用 コンデンサー ヒタチタイプ 6Vモンキー」
↑URL長いんで興味あったら検索してみて ポイント点火車のステーターコイル(フライホイールの中のポイントに配線繋がってるコイル)のトラブルは厄介なんだよ。
良く有るのはエナメル線は切れてるけど接触してる状態で運転して熱くなると鉄芯が膨張して切れてる部分が離れるんだが、エンジンの振動で付いたり離れたりするから間引き点火になり、まるで濃すぎる時の様な失火を起こすからね。
不調症状の時にプラグのスパーク点検した方が良い。
タイミングライト使う方が診断が楽だね。
間引き点火だとタイミングライトの点滅が不規則になるし。 AMラジオでパチパチ鳴る雑音聞いてみるといいよ
失火とかに影響無く純粋にスパークの安定がわかる https://i.imgur.com/LDRWYt1.jpg
FIカブの純正マフラーについて。
FIカブのマフラーには触媒が付いているのですが、
触媒を撤去し、その部分をただのパイプにした場合
・音量
・排気の抜け
どうなるでしょうか?
抜けが良くなるならやってみたいトコロ... サイレンサーが別体式のマフラーに消音器追加して希望の音量にする方が作業難易度は低いと思う。
もし切断機とか溶接機を持ってて材料が転がってるなら質問なんかせずに実行してると思うからね。 エンジンOHしてマフラー変えたら急に油温が+20度は上がった
気持ち悪いからまた降ろして中見てみたいわ 質問です、6vゴリラの50ccノーマルです。現在12t、31tのスプロケットがついてます。14t、30tに変えようと思うのですが、無謀でしょうか? >>954
勘違いしてました。75ccの場合だったんですね…
13t、31tで行こうと思います。 ギヤ比を上げたからといって最高速が伸びる訳じゃないよ
回り切らなくなって最高速落ちるパターンが多い
20kgダイエットしたら良いかも知れんが >>955
6Vは3速と4速が離れてるから4速で落ち込むかも?
その代わり6Vエンジンはバルブ、ポートサイズ大きくカムも70と同じなので16~18Φキャブ使うとボアアップしなくてもパワーアップするよ。 AB27ノーマル F16-R29
素人とポッチャリさんにはオススメしない
横型の鼓動を味わいたい人のみ可 つまり、キャブレターを16〜18φにしてスプロケットを変更すれば最高速は上がるという認識であってるでしょうか?
ど素人な質問ですみません。 かつて50モンキーで長距離ツーリングしていた頃
60キロぐらいでスムーズに流せるオーバードライブ欲しかったけど
下りでしか使えないような無謀極まりだったんだな >>962
よほどの山坂道じゃない限り16-29でも3速で登れるよ
1速2速がきちんと使えるのも嬉しい
クローズドで最高速狙いなら14-29、9800回転で72km/h出る(ワイの体重は65kg)
14-29がノーマル49ccなら一番使いやすいかも >>963
49cc。
14-29はいいよな。
4速はセミオートクルーズできる。 うん、16-29だと最高速は多分3速で出ると思う
4速だとトルク負けして良いとこ62〜63くらい
ワイは30〜35km/hの3500〜4000回転前後のプルプル感が好きなので16-29で良い
ボヤヤップする気は全くなく20年が経過した >>965
3500rpmで55kmだね。
まだ、慣らしだから全開はしてないよ。
1,2,3速は不満ない。自分はfi-com2入れてるから、
リミッターは11000rpmだったかな。 50ccなら最高速より制限速度にいかに早く到達するかを気にした方がいいんじゃない?
100cc台でトルクも使い物になるようになったらODとしての4速でトコトコ走ればいいと思う わかってると、思うけどドライブの方がでかくすれば効きは、ドリブンを小径にするよりもデカイからね。
後、ノーマルミッションで完璧は出来ないから。 >>968
純正CDIにレブリミッターってあったんですね
1万以上回す事ないから知らんかった >>971
fiiだけな。
キャブはカムプロファイル >>953
6Vならキタコ75ccだけで十分
キャブはノーマル F14R30 LEDウィンカー着けてたんだけど
最近流れるウィンカーに変えたんだ。
そしたら4つ中3つが流れかたがおかしいんだが
これってウィンカーの不具合?
それか別に理由ある?
3つとも同じ流れかたです。
お願いします。 配線作業が確実に出来てる前提で言うと、おそらくウインカー本体だろうね。 ありがとう。
やはり本体の不具合ですよね。
配線は前のウィンカーと差し替えただけなので大丈夫なはずです。 >>966だけど今日クローズドで最高速みてみた
3速の10500回転で70km/hまで確認した
もう少し余裕がありそうだったけど壊れても嫌なので止めといた
てかちっとも面白くないわ
明日からまた30〜35km/hでトコトコ走ろう
最後に質問なんだけどAB27フルノーマルの49ccって何回転まで回して大丈夫なのかな AB27-140xxxx
武川RステージEM 88cc(01-05-7018)
スーパースポーツカムシャフト(細カム 01-08-0009)
旧Rステージ用のハイカム(太カム)を解体屋で見つけて来たんですけど、Rステージのロッカーアームか、純正90系のロッカーアームに組み換えで上記車両に使えますでしょうか?
(バルブとピストンの接触が心配)
なんでRステージとEMで別の設計だったですかね… >>976
残る一つも変な流れ方にするのが手っ取り早し 知り合いから譲り受けたゴリラなんですが、ボアアップしてるかどうか外観だけで判断できるでしょうか?
シリンダーには49cm^3と書いてあります。 前所有者に確認するだけの話に思えるが前の持ち主もエンジン仕様は知らないのかな? カブだが
4速化してえなあ
チェーンラインのズレとか、いろいろ考えると億劫になってしまうけど
4速化してえなあ(笑) ミニモトや田中の86ccエンジン搭載が手っ取り早い。
ただしこのエンジンはN→1→2→3→4のリターンで4からNにはシフト出来ない。
ロータリーでやりたいなら50の4速エンジンベースだね。
通勤とかの足ではない遊び車両ならマニアックのミッションキット買うのが安上がりだな。 フロントのスプロケ一コマ小さくしてみようかな…
ちなみにみんなはスプロケのサイズどんなセッティングしてますか?
自分は今110cc でF16のR25です マニアックのは結局ポン付けは無理、純正パーツを別に買わないと
変速できないとかいろんな話聞くし結局純正流用が一番いいな このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 155日 22時間 19分 52秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。