【LED】電気・電装総合スレ 45W球【電球】
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初代ウィッシュのブレーキランプが糞マブだった悪き思い出 >>900
http://news.bikebros.co.jp/parts/news20180305-01/
協定規則50号の認可を受けた製品のため、光源のワット数や照明部の面積の要件は除外できるらしい
小さいのがめっちゃ好みだからいいなこれは >>903
Youtubeにどこかのハーレー屋がウインカーテストしてる動画が上がってるの見たが
夜は良いけど昼は使えんなと思ったよ。俺は補助灯でしか考えないな。 協定規則50号の資料を読んでみると、面積は触れてなかったのであれで大丈夫なんでしょう
さっそく真似したいものだ 小さいと言うだけでデザイン性がないな。
2連のカウル埋め込みなら見られるけど。 ttp://zzr1100d1.blogspot.com/2012/03/nsr250r-sp-led.html
6年前に先駆者がいたんですね〜 P9のシリアルナンバーは「P71188**」8桁だからLo Beamが暗い方の初期型だと思う
Amazonの購入履歴みると去年11/12のタイムセールで購入したやつだからね 実はF2ってハロゲンやハロゲンの発光位置を模したLEDバルブと
発光位置（素子位置）が1ミリくらい、微妙〜にずれてるんだよね
写真のようにLo BeamでハロゲンやP9と同じ範囲を照らそうとすると
Hi Beamにしたとき建物の2階あたりや空を照らして使い物にならない
Hi Beamが使えるように調整するとLo Beam近すぎて使い物にならない
（このあたり某サインハウスの某エルリボンAddressV125用LEDキットを思い出す）
車板で話題になった突然性や時期、話題頻度考えると多分業者の在庫処分ステマに乗せられた気がするわｗ 色々買って試してみるのが一番いいですよ〜
あなたのその努力は決して無駄にならないので、これからも頑張ってください つーか、LOWに合わせてHIの上の反射板を潰せばいいだけだろ
ぽんつけなら猿でもできる 中華ledのなかにもスフィアのようにハイビーム時もローをうっすらドライブさせて手前も照らす機能を付けた奴が出て欲しい。あるいはカーメイトのように12時の位置にも補助チップがあるやつ。
中華と国内の価格差が2倍程度ならいいが、5〜10倍近くなると財布の紐が絞まる。 >>912
遮光板はロー側だろ
ハイ側は何もないぞ H4の9sつけてるけど先行車の後部に映った自車のヘッドライト見たら
リフレクタが綺麗に7時20分の上半分しか光ってない
最近の板の左右にチップが付いてるやつはみんなこんなんかな >>916
H4で7時20分の下側が光ったらハイビームですやん >>917
いやほんとサラリーマン人形の七三分けみたいにピッチリ分かれてて
スゲーなと思って
チップで光るLEDならではなのかな？
フィラメントやバーナーだとも少しぼやける？ ぼやけ方の自分の所見では、H４だとハロゲン≒スイングHID>スライドHID>LEDだな LEDヘッドライトの先端にファンがついてるタイプって、
ほぼ密閉されたライトユニットの中で意味あるんだろうか？ >>919
やっぱそんな感じか
>>920
先端ファンタイプは大抵ローワッテージ（でいいのか？）で
たいして発熱しないから問題ないと思うよ
9sもそんなに熱持たない LEDのH4
全体は手で持てるぐらいの熱さだけれど
チップは相当なもの
1Aぐらい食ってるけど、明るさはハロゲンにはほど遠い
2Aぐらい食うとハロゲンに近いぐらい明るい？ ハロゲンに近いくらいかどうかは知らないけど、確実に1Aよりも発熱する、寿命が短くなるよ LEDヘッドライトの取付向きについて教えてください
傘のある側が下なんですか？ 遮光板（スプーン）が上向きになるように付ける
ハロゲンと見比べたら秒でわかるだろｗ >>915
お前のライトは反射板ついてないのかｗ
ちょっとは考えろアホ
お前の言っているのは遮光版
反射はしているが普通ライトの反射板っていったら？ >>908
3枚目と4枚目、どこ照らしてるんだよと思ったら月か。
ハイビームにすると自身側はかなり暗いんだね リアのウインカーをウェッジ球の同じW数に変えたら、エンジンスタートした直ぐの時に電球切れの反応が出て前の純正が点かない
数秒で元に戻るし、一度出るとエンジンストップまで大丈夫そうな感じではある
だが、なぜかエンジンをかけた状態でないとこの症状がでない
治せるかな？？ 実害無いなら良いんじゃね？気になるなら電球に戻しなよ ハイビームのスイッチが壊れた
hiにしたら戻らない
数十回カチカチしたら戻る事もある
まあhiにしたい時はパッシングスイッチ押せばいいか >>930
プッシュ式ディマースイッチかな？NSR250のロータリー式スイッチが
壊れやすいとかなんとか。 >>931
usbのマークみたいな溝を銅の針が滑ってボタンが固定されたり
バネで戻ったりする仕組みなのはわかったけどこの針が完品なのか
壊れた一部なのか不明だし、うまく作動してくれない
日焼けで白くなってきてるし新しく集合スイッチごと買い換えようかな 自分のも長期間乗らなかったら、
プッシュ式のスイッチが固着した…
（カチカチやって治るレベルなら）
隙間からコンプレッサーでしつこく吹いて、
シリコンスプレーしたら結構調子が良く成った感じ。 中華の集合スイッチは不評だよ
しばらく使っていると壊れるみたい 軽乗用車と衝突、大型バイクの男性会社員死亡 愛知・半田市（愛知県）
９日午後４時半ごろ、愛知県半田市石塚町の交差点で、直進していた大型バイクが左から来た軽乗用車と衝突、大型バイクの半田市亀崎町の会社員・石原洋幸さん（４０）がまもなく死亡しました。 新品の出品：1￥ 5,616より
純正も10000ぐらいだから、長く考えるなら91純正のスイッチでいいんじゃね？ すみません助けてください
賃貸でついてたシーリングライトをはずして
自分で4つライトがついているものを取り付けました
20wをとりあえず2個つけようと思っていたら
１つはついたのですがもう一個がつかずにフィラメント切れました
電球のせいかと思って新しいのに交換してもらって、4個つけようとしたら、最初の電球の1個はついたのですが残り3個の電球のフィラメントが
スイッチ入れた瞬間切れました
電球の位置を変えても最初についたものしかつかずにあとは切れてしまいます
電球のせいでしょうか？ >>939
検索エンジンから飛んでくるとよく間違うんだな。
スレタイに「バイクの」とか入れるべきと前々から言われているw それな、常連なら分かるからイチイチ突っかかったりしないし
新参丸出しで恥ずかしいよ
バイク板だからって理解して貰えると思う方がオカシイ
もしかしたらバイクガレージの照明について語るスレかもしれんし
手を抜いてバイク板住民が利用しやすくしたスレで文句言っちゃいけないよ >>938
引掛けシーリングに付けるタイプ？
それともなんか加工した？
とりあえずは、その新しい照明の商品ページのリンクとか貼ってみ
おじさん電気工事士だから、情報さえあれば答えるよ 天伏せの照明回路に200V流れてる物件とかないだろ エアコン用の壁コンならわかるがｗ ハロゲンバルブって普通に透明のやつと青いやつあるけど
イメージ（傾向）として
透明→明るくなるだけ
青→白っぽく明るくなる
こんな感じでいいのかな？ 天井シーリングに200Vは繋ぎ込みせんだろ
ほぼ100%器具の不良なんだろうが、定格以上の電気が流れてるわけないし
電球が切れるのは謎 実は水銀灯？の配線だった つうことは実際にやったことがあるわ
付けた電球がすぐに切れたので配線確認したら、天井裏に安定器があった >>946
一般的なものは他に黄色があるけど、バルブに着色したものは全て光量は落ちる。
だから、同じスペックで色違いのバルブはクリアが一番光量がある。
ただ、色温度によって見え方が違ってくるから、青いバルブの方が
晴天時によく見えるというのはある。
逆に、イエローバルブは悪天候時に見やすい。クリアは全天候型。
バルブの色は目的によって使い分けよう。 DQいけど二灯型で左右に青白光と白昼光で別けてフォグに黄色が視認性最強ちゃうかな ターレットみたいにシャコンヌシャコンヌとバルブが切り替われば
最近の照明器具はLED前提で白熱球入れると配線焼けるうなのが多いね
IKEAの照明器具はほぼそんなんだ いやあれは200V用の配線に100Vのランプ付けるから >>946
サングラスを掛けて裸眼より明るく見えるわけがないのと同じ。実用に徹するならクリアバルブ一択。 IPFのXシリーズ（クリアバルブ＆ハイワッテージ）はかなり良い
ただ、H4しかないのが残念 最近のIPFは新品卸してもすぐ切れる個体多いのよねー
多分ハロゲンは韓国製に切り替わったせいだと思うけど IPF、堕ちたな・・・
逆に明るさはそこそこでも早死にしにくいハロゲン球はどこのだろ？
以前はPhilipsのが切れにくいというイメージがあったんだけど フィリップスの90/100W入れてるが、走行はカウントしてないな。
たぶん、5000km程度は走ってると思うが。250マルチで IPFのH4LEDをMT-07に付けたんだが、カットライン出ないしハイも散りすぎてて使えなかった。
バルブ変えてはテスター屋行くのはもう疲れたよ……
次はプレシャスレイに手を出してみようかな… 事情があって
IPFんもバルブ交換して貰うんだけれど
韓国製か
もう要らないかな 何度同じことを書くんだよ
IPFとやらはもう諦めろ 中華の評判が良いのを試せばいいのに。
品質を求めて割高な国内品買って、配光クソだった日にゃ救いがない。メーカーによっては「車体との相性」の一点張りで何のケアもしないところだってあるし。 実際に配光は反射板が重要だからね
糞反射板にはどんなの付けても糞
クレーマー多いよね LEDに換えて糞になったんなら反射板のせいにするのはおかしいけどな 光量アップでいままで気が付かなかったのが気になるんだよ
買ったから気にするってレベル
初期の頃のチップがでかくて配置がでたらめな商品は基本消えたろ カットラインまともな方がまだま少ないのに何をおっしゃる 明るいヘッドライトを求めて以前レポ出てた
・SUPAREE SP-16GDHL-H4（通称F2）
これ買ったんだけど電磁波ノイズが酷い
点灯してるとBluetoothのイヤホンインカムの
音がプチプチ途切れたり接続自体が切れる LEDバルブで車のFMラジオにノイズがって結構見かけるが
バイクだからそんなの関係ねーて思ってたけどｗ
ブルートゥースにも影響出るなら気になるな YPVS程度のものでもノイズ対策でレジスタープラグ使ってたくらいだから今の電制バイクは
BTやら使わん人でもノイズなんて気にせんとは言い切れないな。 抵抗無しプラグでLEDウインカーリレー逝った事あるわ デジタルテスターが誤作動起こしてビビった。
1ｍくらい離れててもでたらめな電圧表示してたわ。 それで、フルトラ点火のバイクは抵抗入りプラグになってるのか。 電気弄る奴はemc徹底しろよ
爆音マフラーdqnより質悪いわ死ね レジスタープラグだけではなく、抵抗入りプラグキャップや巻き線構造プラグコードも突っ込んでノイズ対策してた訳だし
ダイレクトイグニッションはノイズに関連したご利益はあんのかね？ >>973
今時珍しいだろうね。ポイント点火車くらいじゃないかな。
NGKは抵抗の有無で性能に変化は無いというグラフ出してるけど
それ見るとやっぱ無抵抗の方が若干良い結果になってるｗ
フラマグの貧弱な小排気量ポンコツ旧車だとよく言われてる通り、ややかぶりやすいのは否めないけど
他の点火系がキチンと整備されてればまず影響ないね。 その若干良い性能のためだけにこだわって、悪影響を残すのは面白かったりする
だいぶ前にモンキー乗りが高価なデジタルメーターが次々と壊れて原因究明するまで数十万円費やしたとか言うてたね！
目の前にいたらパーーーン！と背中を叩いて励ましてあげたい バイクのシステム電圧なんてノイズだらけで変動幅が8〜15Vとかだからね
お上品なデバイスなんざ使えんよね そんな電源でもキチンと仕事してくれるうちの中華arduino フラマグのポイント点火
セミトラにしようと思ったが、電源部分の処理で悩む
単純に、フラマグ外せば、セミトラになるけれど、フラマグ生かしてセミトラに出来ないだろうか？
フラマグ部分で30Vぐらい出てるんだが、もしかして、点火系はとても優秀なのだろうか？ >>982
コンタクトポイントと無接点ピックアップ式だと比べ物にならないくらい無接点が優秀。
ACCDIとDCCDIだと低回転はDC、高回転はACが優秀って感じ。 フラマグのポイント点火
対象はモンキー/カブあたり
現時点で、無接点化が思いつかない
カムあたりから、ピックアップの信号取れば良いかと思うけれど
MD90は純正で進化してるね
とりあえず、ポイント生かして、セミトラにしたい
バッテリー点火は電源が12Vな訳だから、
フラマグで30V出てたら、優秀なんではないかと思った
そうなると、カブ/モンキーあたりに補修部品として
バッテリー点火用のコイルって流用すると電圧低いことになるんだよなあ モンキーカブのエンジンだと排気量小さいから必然的に高回転回す様になるんでAC点火が良いと思うけどね。
個人的には閉磁路コイル使ってポイント式バッテリー点火でCDI より強力な点火にしてみたいね。 >>984
昇圧回路組めば自由自在。けど実際は20V以上とかかけるとIGコイル焼き切れる。 テスターのP-Pで30V超えてるけど
実効値だと違うのかな？ バッテリー点火用のコイル
カブ/モンキー用のフラマグのAC6Vと記載のコイル(P-Pで30V超え） へいじコイル
特性違うと思うのよね
VT用のコイル使って見たが、エンジンが暖まるまでの時間が長い アマゾンのLEDフォグのレビュー見てるとこれでもかっていう位
灯火に関する規制を守ってなくて笑える
主灯より上だったり数が偶数じゃなかったり
カットライン一切無視だったり >>990
配光デタラメの爆光フォグとか存在が矛盾
シナが作り、転売屋が売り、バカが使う バカな自覚はあるけど面と向かって言われるとムッとする レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
