■■続・ヤマハTW200.225は最高 【37台目】■■ [無断転載禁止]©2ch.net
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ヤマハ・TW（ティーダブリュー）とは、ヤマハ発動機が製造・販売しているオートバイの車種名。
通称はティーダブなど。
なお2008年現在、日本国内仕様車の生産は行われていない。
排気量クラス 軽二輪
メーカー ヤマハ発動機
エンジン 196cc
空冷4ストロークOHC単気筒
内径x行程 / 圧縮比 67mm x 55.7mm / 9.5：1
最高出力 16ps/7,500rpm
最大トルク 1.6kg-m/6,500rpm
車両重量 118kg
前スレ
■■続・ヤマハTW200.225は最高 【36台目】■■
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1462368361/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured Duro Power Grip 26x8x14 だと、ebayでJPY 12,706＋送料 JPY 4,571
着けた時のインパクトを考えれば高くはないと思うけど…
めっちゃワイルド ↓↓
https://jp.pinterest.com/pin/619737598693247046/ >>30この表現ちょっと気になりまして。
解説お願いしたいです。
ちなみに自分は中古購入検討してます。 >>76
確かに教習所のCB400SFと比べたら棒っきれみたいな感じはする
車体が細くて華奢な感じ。まあ比べるもんじゃないけど… >>74
たぶん、タイヤに対して車体が細いからじゃ？
普通はタイヤより車体のほうがだいぶ太いし。
そういや最初乗った時は、車体の感覚が感じられなくて
「とにかくタイヤの感覚だけ前面に出てきた乗りにくい謎バイク」って感じだったわ
少ししたらフレームの感覚も判ってきたけど、タイヤの上に棒が乗ってる感じと言われたらそうかも 高度補正の赤いツマミってチョークと同じくらい軽く押し引きできますか？
初めて見るので今の状態が引いてある状態なのかも判断ができず押しても引いてもまったく動く気配もなく、若干左に曲がってる気がします チョークと同じらいスコスコではないけど、そんなに固くもない
ウインカーキャンセルスイッチくらい・・・だけど、キャンセルスイッチも車体によって固さ違うから説明し辛いなあ てことはそんなに固いものではないんですね…
ありがとうございます！
曲がってる気がするし中で折れてるかもしれないしバラしてみます シート張替えするのにタッカー全然ささらないしおかしいって思ってたら、社外シートってだいたいFRPなのね…
ボンドだとタッカー使うよりひっぱれないし、角がどうしてもうまくいかないしタッカーみたいに気軽にやり直せないし難しい
色々サイト見たけどみんなしれっとやってるし誰か分かりやすいサイトもしくはコツを教えて下さい 連投すみません。
それとキックした時にステップに当たるんでふがこれって初めからそうゆう仕様なんでしょうか？ 江アタッカーでも使ってんじゃないの
DIY用のハンドタッカーでは限界あるだろう 2JLに乗ってるけどキックはステップに当たらないよ。
ステップかキックが交換されてるのかな？ 伝え方が悪くて申し訳ありません。
キックを踏み下ろした一番下の位置でステップではなく、ステップを止めているボルトに当たってるんです… やっぱり当たらないもんですよね…
ステップ、キックどちらもノーマルなのにボルトが削れてるんでおかしいなと思いました。
キック取り付け部分をちょっと引き目で取り付けて逃がそうと思います。
近くにtw乗りいたら色々見比べれるのに、スカチェーンの中古買ったもんだから本来あるべき姿が不明な部分ばかりです 225エンジンと200エンジンって体感できるくらい変わるんですか？ 5LB 16ps 120kg 7.5kg/ps
5VC 18ps 120kg 6.6kg/ps
5LB 体重60kg 11.25kg/ps
5VC 体重80kg 11.11kg/ps
225に20kgの重りをつければパワーウェイトレシオは200とほぼ同じになる パイロットスクリューを閉めると濃くなるという人と逆に薄くなると言う人が結構いるのですがtwの場合どちらが正解なんでしょうか？
2jlとdgでキャブが違いますがそのせいで両方の意見があるのでしょうか？ >>102
では2jlはパイロットスクリューとなってますので締めれば薄くなるとの認識で合ってますか？ 5LB以降もパイロットスクリューのようだ
パイロットスクリューはエンジンに送り込む燃料の量を調整するので閉めると薄くなり緩めると濃くなる
スクリュがどっちにあるかでも判断できる
エンジン側にあればパイロットスクリュー、エアクリ側にあればエアスクリュー ガソリン混ぜる前の空気量か、混ぜた後にエンジンに送る混合気の量かの違いだからほぼ出来るい あーなるほど！
エアクリ側だと空気の量
エンジン側だと混合気の量
とてもわかりやすいしいい勉強になりました！
ありがとうございます！ メーター読み140キロって実測何キロ出てるんでしょうか？
この前私道で試したんですが2jlでこれくらい出れば調子いい方ですか？ 知らんがな。
スマホでGPS使って速度測るアプリがあるから測ってみたら良いかと。 バイパス走って車間距離表示で100m走る
かかった時間(秒)で計算出来る オービスで計ったらいいんじゃね？
記念写真と記録証ももらえる。 誤差0はありえん
ただ実測より遅くは表示されない
許容範囲のメーター読み-10～25%で考えておけばいいんじゃ ありがとうございます！
最高速このくらい出るすごいとかではなくて、単に古いバイクでエンジン、キャブセッティングの良し悪しを判断したかっただけなのです。
公道では安全運転を心がけて長く乗りたいと思います。 ロンスイでの質問ですけど、教えて下さいｗ
サイドスタンドで立てた状態でチェーンがチェーンスライダー？に常に接触してます。
この状態で良いでしょうか？ >>117
ロンスイ画像をぐぐると、接触してないように見えるからチェーン交換必要かと思った 左に転倒してから、2速に入りづらいです。十中八九入りません。これではまとも
公道走れないので困ってます。モンキーでペダルの曲がりは治しました。2速に
入れば後は快適にシフトアップ出来ます。クラッチの調整も何度かやってみたが
駄目です。ニュートラルから１速は入ります。
次に2速に入れようとするとほぼニュートラルに入り、2速に入りません。たまに入ります。 シフトシャフトがダメージ受けたんだろうね。
腰下ＯＨかエンジン載せ換え。 ノーマル車で、バッテリーを積んでない状態でキックスタートや押し掛けって可能なんでしょうか？ 無理でしょ
バッテリーレスキットが付いてればかかるけど キックでクランク回せばプラグに火は飛ぶ
バッテリーレスキットは安定性のためで必須ではないだろう 2JLのバッテリーレス車なのですがヘッドライトが暗すぎるので交流対応のLEDバルブに変えましたがアイドリング時にヘッドライトが点滅しています。エンジンの回転数をあげれば点滅ではなく点灯しています。
これは交流のせいだと思うのですが、整流器をヘッドライトの配線に入れるだけで改善されるのでしょうか？
買った状態がバッテリーレスだったのでバッテリー、バッテリーケース代を考えるとバッテリー搭載はなるべく最終手段にしたいです。
全波整流も考えたのですがバッテリーレスだとレギュがパンクしやすいと思ったのですがどうなんでしょうか？ >>エンジンの回転数をあげれば点滅ではなく点灯・・
するなら、交直の問題じゃないんじゃない？
バッテリーはいいよ～
セルも復活させればもうキックなんかアホらしゅうてしてられん。笑 バッテリーにしてもアイドリングでは点滅だよ 交流兼用LED使用。 tw225eを契約しちゃったんですけど、こちらでよろしくさせてもらってよろしいでしょうか？ >>126
LEDが新品なのに点滅する理由として
・照明器具とLEDの両方に調光機能がある場合
・LEDは直流で点灯するが、交流対応のために内蔵してある整流器が粗悪である。もしくは外部の整流器に問題がある
・そもそもLEDは電圧が足りないと点灯消灯、を繰り返す
だって
バッテリーレスかつアイドリングで発電量が圧倒的に少ない。それを消費電力が少ないLEDに替えても解決出来ないってことだと思います 確かDG07J以降はジェネレータの発電量増えたんだよね 126です。
みなさん回答ありがとうごさいます。
やはりバッテリー搭載して全波整流かリレー仕様してバッテリーからLEDヘッドライトに電源を供給しないと解決しないみたいですね… twのバッテリーがデカ過ぎで重過ぎと思ってたので
春先に御逝きなった機会にサイズダウンしたったけど全然問題ないわ
電気のこと疎いけど以前からテールライトとメーターライトをLED化してあるし
たぶんバランスも取れてる？だろw
サイズ落すと1kgくらい軽いし3千円以下で買えるしこれは良いよマジで PWK28が余ってるからTW200にブチ込もうと思ってるけど、カッタウェイは使えないしジェット類も全部揃えないと >>135
バッテリーのサイズを決める主要素は、
「バッテリー活性度の下がる季節」と、
「気温が低くてオイル粘度が高い季節」の二つ。
ライトをLED化しているというのはあまり関係ない。
よくあるのが、家計の喩え話。
「発電機の容量」→ 父ちゃん母ちゃんの稼ぎ
「ライトのLED化」 → 支出見直しによる家計の節約
「バッテリーのサイズ」→ 貯金口座の限度枠／預金残高
「セルでのエンジン始動」 → 高額出費で貯金口座を切り崩す
この喩えで説明すると、まぁこんな感じ？
「LED化して、バッテリーサイズも小さくする」
→「月々の家計を節約して、ついでに貯金口座の残高を減らす」
→「自動車税の支払い月に残高不足が発生」 他の質問スレで解決できなかったのですが相談願います
2JL tw200 純正キャブの油面調整なんですが透明ホースをつけたときに
キャブ合わせ面からホース内ガソリンまでどの位が基準かご存知の方教えてください
又他の情報から キャブを開けてフロートを出して、通常取り付け時の上下反転にして
合わせ面からフロート上部（通常時は下部）まで10～11mm とみましたが合っていますか？ この頃、アイドリング時にエンジン部から
ピチピチ？パリパリ？みたいな高音がするようになった
回転数上げると消えるけど、なんなの？
DG09J 走行距離35000 どノーマル
もう限界かな >>144
タペット音。
全く知らなかったのでググッてみたけど、それっぽいです
素人なんで調整は出来そうにないので、プロに任せます
ありが㌧ スプロケ換えるのにも一苦労だな
ジェネレータカバーは外さなきゃいけないわ、後輪はクソ重いわ
太いタイヤゆえ軸受けをカバー側につけなきゃいけなかった弊害だと以前このスレで出てたけどさ まあ普通はスプロケなんて滅多に変える事ないからそんな気にしないけどね
それより2JLはなんでクランクケースプラスネジなんだよ >>147
80年代半ば頃までに設計された車種は、ヤマハに限らずプラスネジが結構多いよ。
たぶん、過大締め付けトルクが狙いだったのだろうと思うけど。
それ以降は、ホンダの場合はフランジのSHボルトになった箇所が多くて、
ヤマハの場合はフランジボルトかヘックスキャップボルトになったのが多いね。
ホンダもヤマハも同じ様な頃から変更しているのが面白い。
たぶん80年代のバイクブームの頃、メンテナンス時に固着したプラスネジを外せなかった！という事例が多発したのだろう。もちろんこれは想像ね。 しかし最近見なくなったなこのバイク、たまに見かけると嬉しくなるよ 2JLなんですがニュートラルランプが点きっぱなしになってたのでニュートラルスイッチを交換しました。
するとニュートラルの時のみカラカラといった感じの異音がニュートラルスイッチ部分より鳴るようになってしまったのですが原因は何なんでしょうか？
ギアをニュートラル以外に入れると異音はとまります。
ちなみにニュートラルスイッチを交換してもニュートラルランプは点きっぱなしのままです。
配線の断線はありません。 >>152
つ気にしない。
別にスイッチ壊れたとこで支障はないでしょ >>154
ニュートラルに入りにくい車両なので気になります…
まあ今は異音がしたらニュートラルなのでニュートラルに入ったのがわかりやすくなりましたが＿|￣|○ やっぱりニュートラルスイッチ側じゃないとなれば腰下分解になるんですかね？
予想だとニュートラルになった時にニュートラルスイッチの先が触れる部分がこすれて音が出てる感じがするのですがニュートラルスイッチが触れる部分の仕組みが不明です＿|￣|○
腰下分解になるなら225のエンジン、ハーネス載せ替えた方がいいレベルですね… 中古で買ったｔｗにダウンマフラーが着いてるんだけど、回転が高くなるとうるさく感じる
バッフルは着いてるけど、何か良い方法ってない？ >>159
ダイソーのステンレスたわしを適量詰める
>>157
この機会に腰下を分解してエンジンの仕組みを勉強しろという
神様のありがたい思し召しだと思うけどな… >>157
妄想してみる。
腰下に、シフトカム（シフトドラム）という筒状の部品がある。
変速すると、1速、ニュートラル、2速、3速、4速、5速の
それぞれの回転位置に筒が回って止まる。
ニュートラルスイッチは、筒の左側面に向き合っている。
スイッチは、ギヤがニュートラルの時に押されるようになっている。
スイッチが押されると導通してニュートラルランプが点く。
スイッチを押す構造は、フツーは筒の側面に一体形成されたカム山だが、
なぜかTWは「．ポイント，ニュートラル」136-18542-00
という小さな別部品を筒に挿し込む構造になっている。
・・・ポイントが抜け落ちているんじゃないか？
最初のトラブルの「点きっぱなし」はポイントが抜けてスイッチ噛んでいて、
スイッチ交換時にポイントが一緒に取り外されて、筒側面に穴が残った。
現在のニュートラル時の異音というのはきっと、
穴でスイッチ先端がガタ付いている音ではなかろうか？ >>159
ステンレスたわし詰め込み作業はバッフルを外した状態で。
詰め込み終えたらバッフルで蓋をするのを忘れずに！ ステンレスたわしでSR400の車検も一発合格よ♪ 神の消音素材だ。 ニュートラルスイッチの者です。
詳しくご説明頂きまして大変感謝します！
恐縮なのですが、ニュートラルランプは私の結線ミスで正しく結線した所正常に動作しました！
ただ、ニュートラル時の異音は相変わらずといった状況でして、ニュートラルランプが正常動作してるってことはポイントは抜け落ちてはないけどズレてるかもって感じになるんですかね…
いずれ売却予定なのでサービスマニュアルは購入してないんですが、どうも仕組みがわからないので購入してみようかな…
そもそもこの部分の構造は詳しく載ってるんでしょうか？ あ、パーツリストにてポイント、ニュートラル確認できました！
仕組みが理解できました( ´∀｀)
このシフトドラムってシフト時に動くだけで回転などしてないんですよね？
ニュートラル時はポイント、ニュートラルとニュートラルスイッチが接触してて導通するって仕組みであればあの音はビビリ音になるんですかね？
ニュートラルスイッチの先の部分が引っ込まなくて導通しっぱなしの不都合があったニュートラルスイッチのせいでポイントが削られてて、新しいニュートラルスイッチをつけて正常動作してるけどポイントがすり減っててビビリ音してるって感じですかね？ >>166
私の知る範囲では、ニュートラルスイッチには2種類ある。
多くの場合は（その1）で、ホンダだと例外を知らない。
ヤマハも（その1）が主流と思っていたけど、
90年代のTZR50のギヤポジションスイッチを外したら（その2）だった。
これが（その2）タイプを初めて見た機会だったので、とても印象に残っている。
TWがどちらのタイプだったかは、残念ながら覚えていない。
TWのパーツリストで「ポイント」と書いてあるなら（その2）でエンジン側の接点かな？
（その1）タイプ
スイッチ本体の内部に接点があるタイプ。
スイッチのプラス側には本体から生えている端子や電線につながっている。
スイッチのマイナス側は、エンジンに取り付けるための本体のネジ部。
このタイプは、本体からスイッチノブが突出している。
シフトドラムのカムでノブを押し込まれるとオン。
（その2）タイプ
スイッチ本体の内部には接点が無いタイプ。
スイッチ本体をエンジン側に取り付けて初めて、スイッチとしての接点がペアになる。
スイッチのプラス側の接点は、本体からエンジン内部に向かって出している部分。
マイナス側の接点は、シフトドラム側の穴に内蔵されたスプリングに押されている、小さな筒。 >>167
ありがとうございます！
一応2JLのニュートラルスイッチは先にクリック感のあるボールがついてる感じでして、そこがシフトドラムについてるポインタに触れるとボディアースされてマイナスがニュートラルランプに出力されるマイナスコントロール制御のようです。
音の感じがポインタとニュートラルスイッチ先のボールとの間でビビリ音が発生してると予想したのですがニュートラルスイッチを外すとオイルが漏れてくるって事は接点はオイルに浸されてるはずなのにビビリ音？とゆう理解しがたい感じで思考停止してしまいました＿|￣|○ >>168
俺よりTW愛してるやん
売るのやめて、整備の練習用においとき エンジン全バラして、すべてを理解してから売却しないと
君の人生はこれから先、すべてが中途半端になるよ。それでいいのか？ DG07J型での質問です。
ヘッドライトが暗いので交換する予定ですが、直流式でいいですか？
おすすめ商品が有れば、教えて頂きたいのですが・・・
出来れば、加工無しでポン付け可能商品を・・・
又、パワーフィルターを交換する場合は取り付け口径が同じならどんな商品でもいいでしょうか？
メインジェット等を交換している場合、同じフィルターじゃないと駄目とかありますか？
ダウンマフラー付いてます。
質問ばかりですみませんが、宜しくお願いします。 キーを回して点けば直流
エンジンかけてから点けば交流
吸排気いじればセッティングは必須
ちょっとググれば出てくるから調べよう！ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
