モンキー・ゴリラetc.横型エンジンスレPart122cc
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【質問・相談の前に】
・掲示板からは、あなたのバイクは見えません。
・回答に必要な情報を出来るだけ詳しく書きましょう。
■車種・年式
■フレーム番号
■エンジン番号
■6vor12v
■エンジンの仕様(改造内容など)
■その他(走行距離・外装色など)
※前スレ
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1618714072/ ・回答者の立場になって、落ち着いて質問を整理しましょう。
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・「○○って自分でできますかね?」と言う人はほとんど自分で出来ません。
・「とにかく安くすませたいんですけど」と言う人に良い改造結果はあまりありません。
・車載工具はあくまで緊急用です。改造作業に使うとネジを壊したりします。
・オイル交換の方法は?→クランクケース右下・17ミリメガネレンチでドレンボルトを外す。
・ウインカーが点滅しない、すぐに球切れ、ホーンが鳴らない。不具合の対処方法は?→まずバッテリー・ヒューズの点検・充電・交換を。
・6Vと12Vの見分け方は?→とりあえず今バッテリーと電球は何Vが付いてますか?
・エンジン全分解に必要な特殊工具は?→フライホイールプーラー・クラッチロックナットレンチ・バルブスプリングコンプレッサー・サークリッププライヤー・プーリーホルダー
・キック・チェンジペダルのオイルシール交換方法は?→クランクケースを分解しなくても交換可能。キリでオイルシールをほじくり出して新品をはめ込む。
・モンキーにゴリラタンク付けて容量UP?→バーハン化・ゴリラシート・ゴリラサイドカバー・12Vゴリラフォークに要交換。っていうか最初からゴリラ買えと。
・モンキーとゴリラ、どっちを買ったらいいですか?お薦めですか?→黙れ。
・身長○○で体が大きいんですけど、モンキーに乗っておかしくないですか?→黙れ。
・女がモンキー乗ってても変じゃないですかね? →黙れ。
・ヘルメットは何を被ればいいですか→好きなの被れ。
・初心者でも乗れますか?→とにかく練習しろ。
・6Vを12V化したいんですけど→まず「モンキー コンバートキット」でぐぐれ。
・質問は長文でもいいから、自分が今わかっている事を詳しく。
しつこいけど、回答者はエスパーじゃないです。 あなたのバイクは、掲示板からは見えません。
(画像をUPするのが一番良いと思います)
ここ使ってくれていいですよ(ttp://hp.jpdo.com/cgi31/79/joyful.cgi)
・年式・色などは↓で調べろ
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/sports/reisure/index.html ・オイル交換しようとしたらバネと棒が出てきたんだけど?
そこはオイル交換用のドレンボルトじゃない
棒は黒いキャップが付いてるほうを上にして入れろ
バネにゴミが付いてないか確認して先が細くなってるほうを上にして戻せ
・Φはパイでは無く「ふぁい」=変換にするとΦになります
・○○マフラーの性能って良いですか?
排気量、乗り方(街乗り、最高速)、音量は静かな方が良いのか?
等の条件によって、お勧めのマフラーは変わる
50ccのままだったらノーマルマフラー最強
・シナエンジンやボアアップで白ナンバーでもバレないですか?
暴走凶器 ちゃんと二輪免許取って来い 立派な犯罪です
あなただけが逮捕される分にはいいかもしれませんが
事故の時に保険が適用されなかったり、自分だけではなく家族や他人の人生をダメにする事があります
きちんとナンバーを再申請しましょう あなたが想像している以上に重要ですよ
保険屋も警官もバカじゃないです こんなつまらんことで人生棒にふるな
・モンキーBAJAって何て読むの?→モンキーバハ
・しつこいですが些細な質問でも車体番号とエンジンナンバーは必ず書きましょう
あなたが思っている以上にモンキー・ゴリラ、カブ系エンジンのマイナーチェンジは凄いです
質問の回答が早く得られるかもしれませんよ 時間を無駄にしないためにも必ず書きましょう ┏━━┳┓┏┳┳━┳┳━━┓┏━━┳━━┳━━┳━━┓
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・中華や韓国などのアジア製コピーパーツは買わない使わない。ショップは売らない薦めない。
あれらは上級者がシャレでお遊びで使う物です。安いからと補修用やカスタムに使わない事。
ただでさえ危険なオートバイで、命を預ける物に怪しい品質の部品を使うのは自殺行為です。
ほぼ確実にお金と時間の無駄遣いになる上に、命まで無駄になる可能性も大です。
中華パーツの事で泣きついてきても帰ってくる答えは「自業自得・安物買いの銭失い」だけです。
・オークションやフリマのフレーム番号の削られた中古フレームは買わない関わらない。
ほぼ確実に盗難車です。買うあなたは善意の第三者で罪はありませんが、そんなのに楽しく乗れますか?
「いたずらされて削られてしまってます、レース用にどうぞ」などという出品者本人が犯人の可能性大です。
「アルミフレーム/新品フレームに番号移植したので削りました」という人もほぼ嘘です。
「梱包済みなので確認できません」「汚れがすごくて読めません」というのも怪しみましょう。
エンジンナンバーやフレームナンバーを書くことはむしろ出品物に価値が付く要素なので
隠したり調べてくれないなどの事は何一つプラスにならないことなので、まともな出品者は必ず答えるはずです。 1967 Z50M Z50M-101000~114677
1969 Z50A Z50A-169786~
1970 Z50Z Z50A-263303~284703
1971 Z50Z(中期)Z50A-284704~
1972 Z50ZK1 Z50A-2000002~2010525
1974 Z50J Z50J-1000001~1028999
1975 Z50J1 Z50J-1100001~1195595
1978 Z50J-Z Z50J-130 ※5Lモンキー/ゴリラ生産開始
1981 Z50J-B Z50J-141
1982 Z50J-C Z50J-142
1984 Z50J-E Z50J-150
1985 Z50J-F Z50J-160
1988 Z50J-J Z50J-162/180 ※ゴリラ生産中止
1990 Z50J-L Z50J-163
1991 Z50J-M Z50J-170/190 (モンキーBAJAのみ)
1992 Z50J-N Z50J-200 (モンキーBAJAも含む) ※モンキー12V化
1993 Z50J-P Z50J-210 (モンキーBAJAも含む)
1995 Z50J-S Z50J-220
1996 Z50J-T Z50J-230
1997 Z50J-V Z50J-240
1998 Z50J-W Z50J-250 (ゴリラのみ)※ゴリラ復活
1999 Z50J-X Z50J-260 (メッキゴリラのみ) 2000 Z50J-Y AB27-100
2001 Z50J-1 AB27-110
2002 Z50J-2 AB27-120 (モンキーのみ)
2003 Z50J-3 AB27-130 (モンキーのみ)
2004 Z50J-4 AB27-140
2005 Z50J-5 AB27-150 (モンキーのみ)
2005 Z50J-5 AB27-160 (ゴリラのみ)
2006 Z50J-6 AB27-170 (モンキーのみ)
2007 Z50J-7 AB27-180 ※モンキー/ゴリラともキャブレター車終了
2009 Z50J-9 AB27-190 ※FIモンキー生産開始
2011 Z50J-B AB27-200
2012 Z50J-C AB27-210
2014 Z50J-E AB27-220
2016 Z50J-G AB27-230
2017 Z50J-H AB27-240
補足
1987 Z50JR-H AB22-1000017~(モンキーR)
1988 Z50JR-J AB22-1007601~(モンキーRT)
2018 2BJ JB02-100 ※モンキー125生産開始
http://www.honda.co.jp/Monkey/
まとめwiki製作中
http://www24.atwiki.jp/honda4mini-2ch/pages/13.html
最高速計算機
ttp://park1.wakwak.com/~z50j/speedcalculator/speedcalculator.html
・MTなんだけどクラッチ握って1速に入れると少しガクンとなります→そういうもんです
あまりにもひどい場合はクラッチ調整してください
・バッテリーは大丈夫なのにウインカーがうまく点滅しなくなりました ノーマルです
→テールライトユニット(テールランプとナンバーが付くプラ製のやつ)の
裏側の板状の部分の接触面が錆びたりしていませんか?ボルトがゆるんでいませんか?
・数ヶ月ぶりにエンジンをかけようとしたらかかりません かかっても調子が悪い
→とりあえずキャブレターのドレンボルトをゆるめてキャブ内のガソリンを捨ててみてください
・6V車はちょっと乗らないだけでバッテリーがあがっちゃう
でも12V化するのは金もないしなんかめんどい…
→「6V モンキー シールドバッテリー」でぐぐれ
・Z50Rでちょっと飛び跳ねただけでホイールがゆがんじゃった
→モンキーBAJAのベース車とはいえ元々はキッズ用なので
大人が乗る事は想定してない
素直にブレーキハブを含めてモンキー用に交換しろ
・カムチェーンがカムスプロケに届きません!orちょびっとマークがズレます!
→12Vならチェンジペダルの軸のそばにある真横のボルトを外して
オイルを出せばロッドのテンションがゆるんでカムチェーンが届くようになる
6Vのマニュアルテンショナーは横ナットとマイナスボルトをゆるめる >>7
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∨-ィリ::::リ'ー=''`'''゙ {::{,ゝ〉゙ハ,l:::::}
`'==-'゙:::::::::::::::.......... ゙<`ゝヒラ:::::ノ
`'ー=-‐'゙
http://www.honda.co.jp/Monkey/
まとめwiki製作中
http://www24.atwiki.jp/honda4mini-2ch/pages/13.html
最高速計算機
ttp://park1.wakwak.com/~z50j/speedcalculator/speedcalculator.html 一乙です。
いきなりの質問なのですが、4Lモンキーのブレーキロッドは5Lの物でも合うのでしょうか? 吸気ポート削り過ぎると、どんなリスクがあるんでしょーか?
PE24に合わせて直径を24mmまで拡大して、なるべく滑らかにバルブまで絞っていくイメージでやるつもりなんだが、これでOK? 駄目です
わかってない人がいじる場所じゃない
素人がやっていいのはせいぜいインレットとの段差を消す程度
できるものなら段差のないインレットを選んで無加工のほうがいい 全く個人的な考えだがマニホールドとポートの段差がなくスムーズだと吸気弁は閉じた時の吹き返しもスムーズにファンネルから吹き出すと思うのよね。
高回転時なら吹き出す間もなくまた吸いこれるけど低中回転時には吹いてるしファンネルが汚れて来る。
そこでヘッド側をマニホールドより大きくすると吹き返す時にマニホールドが壁になって跳ね返されて、また吸気ポートに戻るのでトルクアップすると思うのよ。
具体的にはCPのヘッド買ったらポート径26ミリと巨大だったけどノーマルヘッド用の内径18ミリのマニホールドでPC20キャブ使っててファンネルからの吹き返しは減ったな。
もちろん低速や中速はガン無視して高回転オンリーな人には意味は無いかもだが。 お前らもう家のガレージでモンキー50専門萬屋開業しろや >>18
吹き返したガスが溜まって壁面を伝ってダラダラ流れやすくなって失火する事がある 吸気に限らないけど、色んな想定でテストしないと判らないもんな。
モンキーじゃないがミニトレのエアークリーナーボックスは単なる四角い箱にスポンジ入れて縁に穴が有るだけに見えるがあれでも当時2000万円の開発費が掛かってるそうだね。 >>13
合いますよ。
ブレーキアームは4l前期と後期で少し違うようです。
違いは、インジケーターの有無のようです。 モトラのシリンダーヘッドが過渡期とかで、どこまで流用できるか分かりません。
ヘッド、カムシャフト、ヘッドカバー一式を用意したとして、07年のキャブ車終了まで使えるんでしょうか?
古い6Vは燃焼室の凹が深くて12V系のピストンに使うと圧縮が確保できない、とは聞いていますが……。
95年製のマグナ50初期型に使いたいと考えています。 越下はクランクシャフトとクラッチ関係は使える
それ以外は専用品度が高いので色々無理が出るだろう
越上はカムシャフトが特殊なんで替えられないと考えた得た方が良いが
細かい物は使える事がほとんど
ヘッド流用ボアアップは12vモンキーなどと同じに扱って良い
カムが替えられないだけで 12V系のシリンダーを69.3mmのやつに変更予定。
カムチェーンを2リンク長いのに替える必要あるので、ジェネレーターのフタを開けたいんだが、例の舐めやすいプラスネジがすでに舐めていて、インパクトでも取れない。
カムチェーンってクリップの繋ぎ目あったっけ?
有ればフタを開けることなく新旧繋いで入れ替えるんだが。 あれ?そうだっけ?
クランク替えるからクランクケースは割るけど、チェーンは取れなかった気がするなあ テンショナー外さないといけないから、結局あのフタは開けないとダメなんじゃないかな?
勘違い? 新型5速モンキー、出ただろがw
意外に早かったな
徒歩10分の販売店で聞いたことは本当だったわ
現行型4速買ったヤツは涙目だろうな インパクトはネジ山ダメにする
ショックドライバーが良い カムチェーンにはクリップなどなくてジェネレータベースはどうしても外す必要がある。
クレの冷やすスプレーでケースを冷やして見てはどうかな? 良く考えると冷やすとネジ穴も縮むからケースを加熱してネジだけ冷やしてからショックドライバーでガツンと行くしかないかな。
最悪は5ミリのドリルで皿ビスの皿部分だけ取ってから残ったネジ山をペンチで回して取る。 プラスネジの舐め方にもよるが皿ネジには
先端が四角形のエキストラクターを
ショックドライバーに付けるのが強力 電気ストーブを寝かしておいて
その上にクランクケースを乗せて温めるとネジが回るかもよ
外せる物は全て外してからね ショックドライバーをストレートとKTCで使い比べた結果、私はKTC信者になりました。
ストレートのはビットが欠けた。
よっぽど死んでない限りはネジザウルスみたいな喰い付くビットでいけると思います。 みんなありがとう。
アネックスのインパクト用ネジ取りビットと、ベッセルの逆ネジ用取り外しビットをポチったよ。
温め冷却も含めて、なんとかやってみるよ。
馴染みのバイク屋が、その店以外で買ったバイクの修理お断りになっちゃったので、自分でなんとかするしかないんす。 ネジザウルスバズーカ良かったよ
というか中途半端にショックドライバー使うより最初からバズーカ使う方が痛みにくい。
外れたら六角穴付きにしなよ あれのがなめかけの手応えわかりやすい。 >>41
バズーカね。
ちょいと値が張るので、奥の手として覚えておきましょう。
六角はそうだよね。
もう準備はしてあるので、取れたら次から使うよ。 12vでプラスネジなめたって言うとステーターベースの固定ボルトしかないだろ
窪みに嵌ってるからそういうの使えない 新型モンキー【5速】はカラーが三色なのがなぁ
鮮やかな黄色が落ちたのが惜しまれる
次年度モデルとかで復活するのかな? >>33>>44
すれちうざい。こっちにいって。
↓
【HONDA】(JB02)モンキー125(JB03) 1匹目
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1632832710/
>>43
クラッチのプレートを固定するボルトも同じ。 また変なパーツがあるもんやね
武川 DOHC ツインカム ダミーヘッド takegawa モンキー ゴリラ ダックス シャリー カブ モトラ 4mini 横型エンジン https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/1008653456 ビットなんかどうせ消耗品でしょ?
6vのエンジン10台ばらせばもう終了だよ
それよりも大事なのは重いハンマーじゃないの 110にしてから50とか行かなくなったなあ。
88の頃は平気で70オーバーだったのに。 スマホでナビにしたいのですが、皆さんはスマホホルダーはどんなの使ってますか?。 ラムマウントベースにクアッドロックだけど遠出しないし使う事あんまりないな >>50
X型でミラー共締めの安い奴
三年目でそろそろ寿命みたいだけど結構使えるもんよ 古いモンキーのエンジンバラしたら
4本ある腰上スタッドボルトの1本だけ物凄い錆びてたんだけどそういうものなの? >>47
昔はツインカムなんて夢だったからね
こっちの造形の方がCR110とかRCレーサーに似ているように感じる >>58
明日なんだ。
幾ら集まったのかも発表して欲しいよな。 左右クランクケース合わせ用のフランジボルトって、脱脂必須?
ステンレスボルトを使うので、モリブデングリスつけるのが正解?
どっちかわからんので教えてください。
ちなみに脱脂すると、トルクレンチは早めに規定値に達するので、締めは相対的に甘くなりますよね? ステンレスやチタンのボルト使う場合はカジリ防止にグリスとかカジリ防止剤塗るの薦めてるがそれによって締め付けトルク減らす必要まで言及してるブログなどあんまり無いよな?
具体的に標準は12Nですがグリス塗るので10Nです等と指摘してるのを見たことが無い。
もっともクレーム防止に言わないのかもしれないが。
ネジの締め付けはいまだに学者が論争してるレベルだからねぇ。 因みに個人的にステンレスは薦めないね。
鋼鉄とステンレスではボルトの伸び率や熱膨張等の性質が違うので。 80年代以前の型はスクリューボルトが使われてた箇所で強く締める場所ではない
付ける前にゴミを飛ばすためにパーツクリーナーではなく
556みたいなので吹けばいい 教えて下さい
6Vから12Vにしたらバッテリーに干渉してカバーの爪が上2本しか刺さらなくなって
そのまま走ってたら紛失してしまいました
尼で買おうとしたんですが12V用ってのは有るんでしょうか?
宜しくお願いします 相変わらず、コイツは・・・
https://ameblo.jp/meganehoupuri/entry-12701417924.html
道路まで缶スプレーか・・・
またもマックスゾーンから逃げて借りパク画像満載
一度会っただけなのにマブダチという事にされパク画される >>68
バッテリートレイに収まらないから
トレイ外してガムテとタイラップ固定で
サイズがデカいバッテリーを積んだだけでしょ?それ。 >>69
モンキーです
>>71
田中商会でステーやバッテリー等を購入して組み込んだのですが
私が間違えて大きなバッテリーを買っただけという事でしょうか? >>72
気い悪くしたらすまなんだ。
4L-BSて、12vのダックス、シャリィ用じゃないかな?
モンキーは、4A-BS。ユアサはね。
大きさは知らない。 >>70
ダックスは初期型以外糞って言ってるやつか >>68
下側の取り付けがキチンとしてなかっただけなのでは?
ゴリラならウインカーリレーの関係でキチンとハマらないけど、モンキーは3箇所嵌るはず 4A-BS 長さ114.0 幅49.0 高さ86.0
4L-BS 長さ114.0 幅71.0 高さ86.0 >>74
>>77
ありがとうございます‼︎
カバーと合わせて正しいバッテリーポチってきます 田中商会ので大丈夫なんじゃね?
推奨バッテリーが怪しいけど
1978 Z50J-Z Z50J-130
1981 Z50J-B Z50J-141
1982 Z50J-C Z50J-142
1984 Z50J-E Z50J-150
1985 Z50J-F Z50J-160
1988 Z50J-J Z50J-162/180
1990 Z50J-L Z50J-163
1992 Z50J-N Z50J-200
1993 Z50J-P Z50J-210
1995 Z50J-S Z50J-220
1996 Z50J-T Z50J-230
1997 Z50J-V Z50J-240
1998 Z50J-W Z50J-250
1999 Z50J-X Z50J-260
2000 Z50J-Y AB27-100
2001 Z50J-1 AB27-110
2002 Z50J-2 AB27-120
2003 Z50J-3 AB27-130
2004 Z50J-4 AB27-140
2005 Z50J-5 AB27-150
2005 Z50J-5 AB27-160
2006 Z50J-6 AB27-170
2007 Z50J-7 AB27-180
↑
サイドカバーの互換性は問題なしでFA。 最後に「支援の意味で購入してくれた人いました」も相当やなぁ
参加権だけじゃないアピールか…
支援のつもりで面倒くさい問題をたった数時間で解いてメールで励まし送っちゃうって… >>24
ありがとうございます。
気にせず買います! >>83
本人も忠告コメント削除してるし違法であることは認識してあるだろうに。
通報しておく ヤフオクで純正50ccのエンジン出品しようと思ったら今超安いんだね
10年前は3万前後で売れたのに、全然入札も入ってない感じ コメント削除まじかよ
じゃ返金するつもりは無いんか >>88
6vならそんなもんだろ
12vならオイル漏れなくてバフかけとけば8万くらいで売れる >>90
そんなに変わるんだ!w 磨ける所まで磨こうかな まともなエンジンは無い。
すべからずジャンク品。稀に当たりがある。
くらいの認識でおk? そう考えおけば間違いない
俺もAB27のフルノーマル2個買ったけど、スタッドボルトは手で緩むわ、ミッションベアリングはスポスポ抜けるわで悲惨な目に遭った事が 50のエンジン基本ぶんまわしだから細かくチェックするとそういう気になる箇所が目立つのかな?
ちゃんと整備した横型エンジンは材質の運もあるけど中華でも壊れないもんね ホイールを8インチ3.5Jのワイドホイールに替えたいのですが、武川の8インチ3.5Jのワイドアルミホイールの商品説明には「対応タイヤサイズは、3.00-8又は3.50-8です」と書いてあり、キタコやGクラフトの8インチ3.5Jのワイドアルミホイールの商品説明には「タイヤサイズ110/80-8が適合」と書いてあります。
武川のほうのサイズだと引っ張り気味になると思うのですが、8インチ3.5Jのホイールには一体どちらのタイヤサイズが適してるんでしょうか? >>98
武川のほうのサイズは2.5Jの、間違いじゃないかな >>98
俺も武川の古い2015カタログ見てるけど同じだな
3.00と3.50の表記しかないから好きなの履けばいいんじゃない? シャリー6VCDI点火エンジンって12V車用のボアアップキット使わなきゃならんの? 純正のCDI点火ならコンロッド長いピン上17ミリだよ。 シャリー6VのCDI車は
CF50Bなら合う市販ボアアップキットは無い(これはカブC50Bも同じ)
純正流用で70ccには出来る
CF50CかDならモンキーで言うと12V用が合う
CF70Cはモンキーで言うと6V用が合う
すべてコンロッドの長さの都合 訂正
× CF70Cはモンキーで言うと6V用が合う
○ CF70Bはモンキーで言うと6V用が合う CF50-300なにがしでCF50Bだった…
手持ちでSクランク余ってるんだけど、それ突っ込めば6Vのキット使っていいのかねこれ? そういや、あの金集めてモンキー当たるってやつは当選者決まったのか? せめて抽選前に全当選者の番号公開してほしかったな
やろうと思えばxx1と各組毎に上げる予定の人を入れることも出来てしまう ダメ元で聞いてみます
モンキーのフロント側ウインカーが左右共に点灯しなくなったと思って電圧測ってみたら
つけ始め一瞬12vだけどすぐに6vになってリア側はハイフラ状態
こんな説明で対処法わかる人居ますか? まずは各ウインカーのアース不良を疑うね。
電気とソケットの接触不良も。 >>113
ありがとう
導通やら測ってみたが正常だったけど
試しにダメな箇所と正常な箇所を入れ替えたら点いたので一式新品に交換するよ 4lモンキーの後期型(3速遠心クラッチ)のノーマル車に75ccキタコのピストンキットを入れたいんだけど耐久性確保目的で同時に強化オイルポンプ取り付けた方がいいのかな?
75ccにする目的は二段階右折解消と時速40kmを6000rpm位で出せるようにすることでスプロケットをフロント15リア37にする予定。
ハイカムは最高速をそこまで求めてないのと高回転まで回さないから
特に入れる予定なし。
みなさんならどうしますか? 75ccボアアップのみなら他は一切変更しなくても問題ないと思ってるけど
心配ならどちらにしても交換したほうが安心できるんじゃないかな 6Vポイント点火モデルはオイルポンプしょぼいので強化しとくのが安全だと思う。
いわゆるSやLクランクのモデルね。
RクランクからカブのCDI点火モデルと同じオイルポンプのはずなので6V比で1.6倍なので75CCのみなら必要無い。 みなさん回答ありがとうございます。
オイルポンプは交換する事にします。オリフィス拡大はネットの情報みて0.8mmから1.0mmの間でしようと思います。
オイルポンプを販売してるメーカーも色々ありますが(キタコ、武川、シフトアップなど)どこがオススメとかありますか?
特に差がないならキタコにしようと思います。 今だにオリフィス拡大なんて言ってる馬鹿いるのか
しかも40年前のポンコツで 高回転使うなら100用オイルポンプのほうがいいけど
75ccならオイルポンプは純正の70/90用が一番。
オリフィス拡大は圧が下がるからやらんでいい。
できるなら
70/90用キャブとインマニ
シリンダーポート拡大
90用マフラー
70用クランク
までやればほぼ70カブになって安心。 6Vはポンプ違うから素直に既成品を買うのが吉だよ。
ブランドはどこでも良い。 皆さんありがとうございます。
キタコの対応するオイルポンプを購入する事にします。 すみません、教えて下さい。
モンキーエンジン、オイルフィルター部の
オイルの流れですが、
下から上に流れますか?
上から下に流れますか? マグネットのドレンネジなんかがあるんで、
やっぱ下から上に流れるんですよね? ボアアップして遊ぼうと思うのですが
皆さんはガスケットってオイル塗って付けますか? 武川の旧スぺクラで、強化ポンプ入れると
+のネジが干渉するとかあったような
古い話で申し訳ない。 >>130
おう。
オイル塗るよ。
でないと交換時に剥がすの大変だからな。 シリンダーじゃないけどマフラー外したときにガスケットが無いと勘違いしてもう1枚入れそうになりました ノーマル中古車、ノーマル中古ヘッドは
エキパイガスケット二枚重ねは、多いかもしれません。
一枚目が排気ポートに上手に一体化してるヤツ。 >>116
4Lの75ccボアアップした際の経験ですが、
当初オイルポンプのみSHIFTUPの6V用に交換して走ってましたが、
5キロぐらい走るとアイドリングでエンジンが止まったり、
エンジンが熱くなった後のキックが滑るようになりました。
冷間時ピストンとシリンダーのクリアランスは0.05前後。0.07ぐらいに調整し、
キタコの強化クラッチに交換後はキックが滑らなくなり、
アイドリングで止まらなくなった。
4Lでキタコ強化クラッチに変える場合は一次減速比が代わるので考慮が必要。 カブで安い中華マフラーにすると二枚重ねないと押さえが効かなくて排気漏れたりするしな。 フットペダル取り付け穴って、深さは何mmあるのでしょう? >>135
教えてくれてありがとう。
強化クラッチも検討してて早矢仕さんのクラッチキットを考えていました。
多分これなら減速比変わらないので。
シリンダーとピストンのクリアランスの調整ってボーリングしたんですか?
それとも手作業?
ピストンとピストンリングにはWPC処理してもらう予定です。 >>139
クリアランスの調整は、アマゾンで買える1000円ぐらいのホーニング工具を
ドリルででグリグリやって、測定しての繰り返しで調整しました。
(測定はシリンダーゲージ使用)
そんなのですから真円ではなく、
場所によるバラつきもあります。
差は百分代ですが。
元々真円じゃないのでその辺はヨシとしました。 >>140
お返事ありがとうございます。
手作業でされたんですね。
自分も不調になった際は参考にさせていただきます。 >>135
アイドリングでエンジンが止まるのと
クラッチ関係あるのか うちの角シャリーも全開でしばらく走ったら信号待ちでアイドリングが下がって止まる
キタコ75cc組んだだけで他はキャブの300円チューンくらい
なんでだろ? クラッチきちんと切れてない状態だったりニュートラ引きずった状態だったりするとそんな症状示すんじゃね タペットの隙間が狭い可能性も有る。
ボアアップするとノーマル時よりヘッド熱くなるからね。
ちょっとカチカチ音するくらいで試しても止まるなら別の原因だね。 一般的に問題ない改造で自分のだけ不具合出ると
ここからどんどん不具合の沼にハマるんじゃないかって不安が出てくる >>142
アイドリングで止まるのはシリンダーとピストンの熱膨張時に抵抗が大きいと想定し、クリアランスを拡げた事で対応。クラッチは関係ないです。
クラッチの強化は同じく熱膨張でピストンの抵抗が大きい時にキックが滑る事の対応用。根本の解決にはなってないですね。 60kmぐらいからアクセル戻すとカンカン音鳴りすごくてワロタ Twitterでシリンダー ピストン カンカンで検索したらもうダメダメみたいで草 やはり知識も技術もないのにカッコつけるのはよくないと感じたわ。次は黙ってape100の中古探そう 首振りくらいならトルクレンチとラジペンあれば逝けるやろ 1.部品を用意します
2.バラします
3.組み立てに尽力します
4.イヤッッホォォォオオォオウ! 30km〜40kmでトコトコ走ればカンカン鳴らないので家〜コンビニ間ぐらいで優しく扱う事を決意 モンキーも値上がりしてきたし、50ccのMTバイクはもう新車で販売されないのかな? ヤマハは50やめたしスズキはやる気ないしで50ccはタクト一本化じゃない? どこもやる気ないんじゃない。
時々、盛大に白煙まきちらかす2ストスクーターを見ると羨ましくもなる。 ピストンの首振りならピストンだけ替えれば済む話では。 50ccは日本独自の規格だし販売台数が延びないから作らないってきいたことが…
125ccなら他の国でも売れるから作ってるって聞いたことがあるね。 >>159
まぁ、50ccだと30km以上出すと捕まるし
2段階右折も面倒だし
2日で小型が取得出来るなら125ccにするか
でも、125ccのモンキーでは無くて50ccが好き 143です
タペット調整緩めにしても症状変わらずで
嫌気がさして腰上バラしました
シリンダーにもピストンにもアタリ傷もカジリもない
とりあえずピストンのスカート部を軽くペーパー当てて組み直したら
吹け上がりが軽くなってエンストしなくなりました
微妙なバリが抵抗になったのかも?と思います
組んでから300キロほどだけど慣らしが足らなかったのかも そんな物でアイドリング落ちないって
キャブがおかしいんだろ
インシュレーターちゃんと付けてる? 慣らしは500キロとか1000キロとか聞きますが
何キロが適正ですか? 1時間あればいいんじゃないかな
横型エンジン以外も含めるとパッと思い出せる限り7台1時間くらいの慣らしで
特に不具合を感じたことがないので後はその人の気持ち次第で そもそもマイクロメーターとダイヤルゲージでピストンクリアランス計らないとな。
ホンダ純正とか大手社外メーカーのシリンダーピストンは単品購入して他社製と混ぜて使用しても問題無いレベルの精度だけど、安い中華は精度バラバラでピストンクリアランスを考慮した組み合わせにされてないから。 ハイコンプピストンにしてシリンダーも交換した時は、ゾイルのグリスとオイル使って300kmほど慎重に走った。
特にピストンもキズはなかったんで、G2オイルにして6000〜8000回転で常用してるけど特に問題はない。 慣らしのときはオイルに極少量の研磨剤を混ぜる
これ公然の秘密、いわゆるタブーな みんなが嫌う塩素系のオイル添加剤はそういう時に効果を発揮するんだがな。
金属の表面を極わずかに融かすから当たりのキツい所が融かされて丁度良くなる。
今ならベルハンマーが塩素系で有名だな。 やったぞ!!燃料をレギュラーからハイオクに入れ替えたらカンカン音消えた!!うおおおおお!!! ノーマルモンキー50はG2が調子いい気がしますが皆さんいかがでしょう? ブロックタイヤからロードタイヤ
50ccから88cc
サスペンション変更
みなさんにとって変えてよかったベストスリーはなんでしょうか PC20
ロングストローククランク
中華ヘッド(ビッグバルブ)
かな。ノーマルヘッドだと圧縮比上がりすぎるので。 >>180
その三つとも満足度は高いよ
特にタイヤの変更はエンジンがノーマルのままでも
乗り心地やノイズ低減に寄与するし
燃費も良くなるからオススメ 通勤車をモンキーからシグナスXに変えた
1.メットイン機能
2.イタズラ皆無
3.変な奴が話しかけてこない
これがベストスリーかな モンキーの革命と思ったのは除雪車用ブロックタイヤかな 1.シート
一番変えてはいけないパーツかもしれませんが
私のシート序列。
ゴリラシート>FIモンキーシート>4Lモンキーシート>>>5Lモンキーシート
2.3.は特に 部品バラで買い集めてモンキー組み上げた
純正仕様なんたが何と乗りづらいんだ
慣れが必要かのか
坂道発進でウイリーになって笑われ
前のめりポジションが正解?
1,2速ギアの開き加減
2nd発進で良いのか? >>186
とりあえずファイナルスプロケで乗りやすそうなのを限界値ぽいの付けたら案外良いかも カブやトラックじゃないし
セカンド発進はないでしょ。 12Vモンキーのミッションは1と2が離れてるから
なるべくローで引っ張る
6V系4速は3と4の間が離れているから
なるべく3速で引っ張る
いにしえからの常識 12V系1速2速 6V系3速4速←ワイド
6V系1速2速 モンキーR、ジャズ系3速4速←クロス
こんなかんじですか? 排気量が100超えてれば
ミッションのレシオなんかどうでもいいんだけどね 100cc超えてればパワーに余裕があるから4速で充分だな 昭和の時代にSS50のミッションとDax70のクラッチ組んで敢えて50tのままハイカム18キャブチューニングされた4Lモンキ−乗った事有るけど、Dax70と競争しても同じくらいの走りだったな。
やっぱり5速でパワーバンド外さずに加速出来るのは良い。 86ccに排気量アップしたら楽しくなって乗る機会が増えたんで
走行安定性向上の為にスイングアームを4cm伸ばそうと思うんだが
各メーカーから色々出てるんだけど中華製のノーマルルック以外のタケガワとかキタコのH鋼みたいなタイプって現状の排気量で必要?
見た目の満足度は十分にあると思うけどお値段がね
教えてエロい人 しかし、今の市場価格は変だな
高過ぎる
モンキーやゴリラが中古で40万や50万
SR400なんて、アホな価格 うん、そうだよね。
自分の時は確か20万くらいで買えたのが嘘みたいだよ。
今からだととても買えないよ〜(>_<) >>200
HP見てきました
6cmだとフェンダー当たりそうですが良さそうですね 6cmロングにするならフェンダースターとナンバーステーも交換しないと干渉した気がする
一つやり出すとちょいちょいと金かかるんだよなぁ だから!
ノーマルが一番良いんだよ。
一つ換えるとバランスが崩れるから調和をとるためにあちこちを換えないといけなくなるからねぇ。
見るも無惨な姿になってしまうからねぇ。 4センチロングアームだと既製品だとGクラのが見た目ノーマルっぽいけど
俺はノーマルを2コ1加工で伸ばしてもらったけど
あと伸ばしたらサスも280ミリとチェーンも変更しないとね ほらほら!いろいろと換えないといけなくなってくるじゃない。
このままいじり続けた、見るも無惨な姿になってしまうよ? ノーマル至上主義もフルカスタムも好きにすれば良いじゃない
他人に押し付けるもんじゃ無いだろ >>199
ホイールが8インチのままなら
武川のアルミ8cmロングがバランスと整備性も良いからオススメ
ウィリーしにくくなるし直進性もアップするよ 改造は泥沼になる過程も楽しんでる人が多いけど、その中で
ある程度いじったあとにノーマル乗るとバランス良いと気づく人も多いねw 全バラオーバーホールついでで2、3年毎にその時の気分で8インチ→←10インチ換えておりますがブロックタイヤは最初の一回きりだったなぁ…。 >>212
186です
純正忠実にブロックタイヤにしましたが、30kmぐらいの速度でブルブルゴー(振動と風切音)ってなるし、コーナーでも怖くて倒せないし普通は交換して乗るものなんすかね そういう乗り物だと割り切ってブロックタイヤのままだ >>199です
色々なご意見感謝です
最終的にオーリンズのリアサスを入れるのが現状の目標なので自分が楽しく乗れる車両に仕上げて行きたいと思います
フェンダー動かすなら8cmバックも有りかと余計に錯乱しておりますが
悩んでる時が一番楽しいと思うのです
思う存分悩みたいと思います 8cmバックはフェンダー動かさないと
フェンダーアーチとホイールの中心合わないんだよね
ノーマルもフェンダーアーチとホイールの中心合ってない
フェンダーそのままだと5cmロングが適当か 最近多いスクランブラーみたいなフェンダー付けたいわ。
自作してみたが振動ですぐネジが緩む。 72ccキットを買ったのですが
ピストンリングのトップセカンドの見分け方を教えて欲しいのですが
付属してる物は面取りしてメッキの方がRNの刻印
面取りなし黒いのがRの刻印になってます
刻印が逆の様に感じますがどっちをトップにしたらいいでしょうか? >>213
主用途によるって感じじゃないかな?
ウチの親みたいに車にマンキー積んでキャンプ場とか行ったりしているとブロックタイヤもアリなんだろうけどね…。
自分は合わせアルミだから舗装路100%使用なんでw
たまに土手縁走っていると乗り入れ可の河川敷とか行きたくなるけど…絶対曲がるよね…。 モンキーはオフロードで激しく使うとフレームも曲がるからね >>218
面取りしてあるほうがトップ
してないのがセカンド >>219 >>222
ありがとう
やはり面取りメッキがトップですね キャブのセッティングで88ccパワフィルハイスロ社外マフラーで実走はガバ明けでも快調に吹け上がって綺麗に加速する
空ぶかしでじわっと開けていけばパワーバンドまで綺麗にまわる
空ぶかしでガバっとあけるとストールしないけど一瞬ブーってもたつく
この空ぶかしのガバ明けのもたつきは仕方ないもの?
それともニードルとかスローとかで空ぶかしのガバ明けでも快適に吹け上がるもの? キャブの口径は?
元々キャブってガバッて開けずに
エンジン回転に合わせて開けて行くもので
ハイスロでそれを無視すると息継ぎ起こすよ
口径が大きすぎればそういう傾向がより顕著になる >>225
今はTM-MJN26
その前にVM26使っていて空ぶかしのガバ開けでも普通に回ってた
今のキャブはいろいろしたけど空ぶかしのガバ明けの症状が消えなくて・・・
VM26が扱いやすいキャブなだけかと迷宮入りの入り口に 88ccでPC20使ってて快適な感じですが、さらに口径上げると楽しいですか チラ裏だが数年ぶりにモンキーがっつり弄ってるんだが
今まで買えたパーツが買えなくなったりしてるね
中古の部品も高くなってきている印象
ジュンインターナショナルてなくなっちゃたんだね >>226
口径大きいね
88ccで適正なのは22前後
しかもMJNなら尚更そうなるよ
そのキャブを使い続けるなら
乗り方変えた方が良いと思う
なんでガバッと開けるのか分らんし
実際走行してみれば負荷がかかっている分
空ぶかしよりはマシになるはず >>230
タケガワのハイパーRステージにVM26が選択肢にあって
ヘッドも変わってるし安易にTMも26にしてしまった
普通に楽しく乗れるからこれ以上迷宮には入らない事にするサンクスコ ガバ開けについて来ずに一瞬遅れるのはセット合ってるよ。
それに納得行かないならガバ開けでも付いて来るVM26とかPC20等のかっちり決まらずパワーもそれなりだが季節変わっても狂わないキャブにすべき。
パワー出るキャブはそれだけシビアなのよ。 チェーン張り調整したらパワーアップした
もっと早くしたらよかった >>227
PC20が単純ながら完成されすぎているという自分の印象 なんというか、ピークの8割に抑えて諸特性の安定化みたいな >>227
全開使用が多いなら
今の仕様によってはカム等も変えないとダメだが エコ88ccにPB16つけてるけど20系の方がいいのかな ハイカムと言ってもストリートだと22Φくらいが限界でPC20の方がセッティング楽だし決まったら年中変更必要ないし。
24Φ〜はキタコならウルトラ、タケガワならR20〜、CPはST-3カムでないと充分吸わせられないよ。
それでカムが高開店型だからセッティングもフィーリングもシビアになる。
それでもヤりたい人にはVM26をオススメしとく。 >>240
あいつどうなったのかな?
北海道辺りの人が当選したら面白いんだけど 88ccにボアアップして巡航速度が上がったのでフロントが心許なくなったのですが
タケガワのフォーク用強化ダンパーとデイトナのインナーフォークキットで悩んでるんですが
どちらがオススメでしょうか? 車の邪魔にならない程度でって70キロしか出ないんだがな
値段差で4倍近いからその価値は有るのか先人のご意見を伺いたくてね 80キロくらいは、ノーマルで我慢できます。
90キロ近くになるとブレてきて厳しいですね。 先にホイールバランス取ってみては?
バランスだけで不満無くなるかもよ。
問題はやってくれる店が有るかどうかだな。
コンピューターバランサーに原付の小さいホイールはオプションのアタッチメント要るから用意してない所が普通なのよ。
実際に普通原付のバランス取らんしね。 >>246
怖いからこれ以上速度出す気にはならないから
現状でも十分ということですね
>>247
あんな小さなホイールでバランス取るの?
小さいから余計出るのかな?
ホイールバランサー(DIY)用あるからやってみる >>248
純正ホイールでチューブのままだと口金の部分が相当重いから結構ウエイト貼るはずだよ。
カブだと45~50g貼るからね。
なので70~90キロ辺りでホイールが降れだすがバランス取ったらスーと走る様になる。 >>248
ノーマルのフロントサスをオーバーホールするくらいならインナー変えちゃうかって事で
デイトナのソフトスプリング(青)入れたけど結果良かったよ
バランスはホイール径に関係なくやれるならやった方が良いよ
径が小さければその分角速度が上がるので
結局大径ホイールと同じ影響が出る
でも小径のバイクでそんなにスピード出さないから気がつきにくい 8インチのままが好きとかでなければ
タイヤを10インチにするのが一番効く(分かり易い)じゃないか
諸々替えないといけないが ほらほら!いろいろと換えないといけなくなってくるじゃない。
このままいじり続けた、見るも無惨な姿になってしまうよ?いいの? インナーフォークで大幅に見た目は変わらんし
色々変えてもそれはそれで良いじゃん いいもわるいも本人が決める事
>>252が心配する事じゃない ミニモトのZ50Jセンタースタンド 7439 は
4Lモンキー後期型の型番に対応してなかったけど問題なくボルトオンで装着できました。F12 R37のチェーンラインならたたんでるときに少しチェーンに干渉するので取説に書かれているとおりにダブルナットで隙間を作った問題なし。
サイドスタンドもそのまま使えます。 プライマリードリブンギア、今まで小径車には問答無用でずっと18/67使ってたんですが、
16/69の方がトルクあって乗りやすいとも聞くんですが、そんな変わるもんですか?
1次側で減速比変えるのって、2次側のスプロケで減速比変えるのとはフィーリング
違ったりするのですか 一次減速を低速にすればその後の駆動系全ての回転数が減る…変速機をゆっくり回してよくなる分スプロケだけの変更より駆動系全体の慣性抵抗が減る…と考えられる
回転力の増強と言うより伝達の省エネ化かな カウンターシャフトに付ける大きな69Tギヤ
カブの最上位版だけ軽量化した物が付いてた事があった
燃費向上を図ったのだと思うが昭和のうちに皆同じ物に戻った ドリブンギヤの重量かも?
重いとフライホイール重いのと同じ効果が有るもんな。 原付きはフライホイール重いほうがバランス良いと言われてるけど、軽いとすごく気持ちいいよね もしかしたらクランクやフライホイール軽量化して二次クラッチ等で回転部分の質量が軽いからローギヤ−ドの方がレスポンス良いと言う感じでは?
カブのセル付きで遠心クラッチに軽量化されてないロングストローククランク使うと凄いトルクで低い回転数からぐいぐい前に行く。
強化遠心クラッチは低い回転数から繋がり始めるので、回転部分は重い方が都合が良い。 6Vカブの最終型(CDI)はフライホイールに
リング状の鉄部材が付いていて重みを足している物もあった 60キロ規制で無くなったね、あの重量増加リング。
この規制前フラホをカブ70ノーマルに付けたらビッグバルブヘッド88ハイカム20キャブのゴリラより最高速伸びるし登り坂に強い。
3速なので出足で負けるが高回転数の伸びは断然違うよ。 いや速度の問題じゃないと思うよ
6V最終型は規制後だし 4Lのウインカーについての質問です。
新しいウインカーを買い取り付けようと思ったのですが溶接が甘いらしく、そのまま付けると振動で落ちるそうです。
4L乗り方はウインカーの取り付けはどうしていますか? 今手元にリトルカブの薄いドリブンギア69t
があるので次に組むエンジンに使おうかと思ってたが、
重いドリブン組んでみたくなってきた フライホイール込みでどの組み合わせが良いのか分からんからダックス70クランクに軽量ドリブンで相殺した 4Lの前期に、
バラバラに買い集めたDAX70のsクランク、腰上一式とキタコのハイカムを組んで
圧縮圧力測定したら8.2kpa程度になった。通常は12ぐらいですかね?
バルブは擦り合わせして、ピストンとピストンリング、ガスケットは新品です。 全くの当て推量だけどバルブ開閉がちょっとずれてるとか? >>271
単位間違ってないか(kpaだと桁が)
4Lも同じと思うが5Lは10-12kg/cm^2
ちなみに圧縮圧力測定って誤差大きいんだよね
他のエンジンを測定して相対的に判断するのが安全 圧縮は普段からのデータと比べるもんだぞ
寄せ集めなら尚更 >>273
指摘ありがとう。
単位まちがってました。
記憶で書いてたので、測定した時の写真みたら測定値も違ってました。
925kpaでした。
組み換える前は75ccのシリンダーに4Lノーマルヘッドで1300kpa。
キタコのハイカムは同じ物です。
クランクのカムチェーンのスプロケがちょっとずれてたのも修正したので、バルブのタイミングは合ってると思います。 圧力測定ってある程度回しながらやるのかな。またも当て推量だけど吸気系は変更なしで吸うのが追い付かなくなったとか?
ノーマル吸気のまま75から88にしたら途端に窒息エンジンになって慌ててキャブ注文した思い出が蘇る ホンダはアクセル全開でキック又はセル回すだったよな。
カワサキはアクセル戻して測定なので勘違いして測定して圧縮弱い!って騒いでいた友人を思い出した。 75でも88でもノーマルヘッドを使うキットは圧縮がめちゃ高いよ >>278
排気量増えても燃焼室同じなら圧縮比は上がる
単純計算だと
50cc 8.8
75cc 12.7
88cc 14.7
実際には効率も落ちるしそこまで圧縮上がらないが ノーマルヘッド用のピストンは凹まして圧縮を落としてるよね。
だいたい12くらいでは? 支那エンジンスレで書いたが過疎ってるようなのでこちらでも質問させて頂きます
今積んでるエンジンがインテークポート径20φで16φの中華製キャブからキタコPC20に交換したいんだが
対応ポート径が18φ用と22φ〜用のどちらが良いのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないが教えて頂きたい ポート加工するなら22でしないなら18では?
ポートよりマニホールドの穴が小さいのは特に問題が無い。
逆は乱流で吸わなくなるが。 >>283
ポート加工する予定は無いので18φにします
ありがとう >>282
支那エンジンスレってどこですか?
お手数ですが読んでみたいので教えてください >>286
>>287
ありました!ありがとうございました! ヤフオクで110ccや125ccの中華エンジンが出てますが
カブ50に乗せ換えするのにどちらがお勧めですか?
125ccはステップの加工が必要みたいですが
その他に何かありますか? 田中の人に聞いたら86tが一番ホンダの設計に近くて耐久性も高く(だいたい2万キロ)オススメとの事だった。
ホンダ純正部品もだいたい組み込めて直せるそうだ。
直すより2万キロ使い捨ての方が良いとも言ってたね。
中身が全部ダメになるから部品買う方が高いと。
86tより大きいエンジンは中国で独自改良しててモンキーカブの部品が合わない事が多く耐久性も低い(極普通に直ぐ壊れる)そうだよ。
壊れたのを直すのが楽しいと言うマニア向けで実用性は無いと聞いた。 面識のある知人にだったらそんなエンジンやめとけと言う。それでも買うならここから先は独り言だけど…
110までは普通にあるし、せっかくだから125となるところかな
ギア比は確認できるのかな。普通のカブと同じようなギア比だとパワーアップの意味がないからスプロケ(&チェーン)も新調することになるかも知れない
キャブレーター式だったらノーマル燃料系のままでは125ccには到底足りない。PC20とかの大型キャブと組み合わせるのが賢明 125は知人たちの乗ったことが有るからハッキリ言うよ。
振動が激しくぜんぜん回らないから面白く無い。
ハイカム入れて26~からの大きなキャブでもダメなのよ。
本来は中国で三輪トラックに使う為のエンジンだからね。
トラックだからトルク重視でスピードなど求めて無いので、そういう造りになってる。
カブでスピード出さない人なら合うかもだが、エンジン載せ替えてひたすらゆっくり走ると言う人は少ないからな。 >>292
シリンダーヘッドがフロントタイヤに当たらんの? >>290 >>291
ありがとう参考になります
125が2万円程度で買えそうなので
暇つぶしに買ってみようかと思います 中華はフライホイールを純正にすれば振動かなり減ったけど今も定番なのかな?
品質の差がすごくて最初から壊れたり、逆にオイル交換だけで3万キロ走ったりと
ギャンブル要素たっぷりだよね
中華マニアの連れが言うには125はキック1発で壊れる可能性が高いから気をつけろってw 書き忘れてたが125は新品エンジンでも総分解してベアリングやゴム部品等をホンダ純正または日本製に交換してから組み直しだよ。
ボルトも替えた方が良いし既にネジ穴が痛んでたりする。
フライホイールもホンダ純正使わないとバラけたりする。
クランクの芯を確認して問題があれば修正とかあまり酷いなら交換とか兎に角手間が掛かるのにあっけなく壊れるのよ。
だから本気でいじりたい人向けなんだよね。
南信州中のりもの倶楽部のブログを読んでみて。 純正、中華でもフライホイールはプレス品だから振れはあるよ。ただ中華はひどい。
自分含めて中華さわる人はクランクシャフト切ってそれをジグ代わりに旋盤に咥えて削るよ。
社外のアウターローターは軽かったり外径が小さいから振動が少ないんだよね。ロンシンとかに付いてる金色のやつは最初から結構軽いんだがそれを旋盤で削ると振動激減する。
あと一次側クラッチなら同じようにやる。二次側の場合は遠心ウエイトも削る。
クランクシャフトの振れも最近のは2/100くらいにだいたい入ってる。 12vエンジンをボアアップしたほうが速いし壊れないよと言いたいところだけど国産エンジン高くなりすぎてセカンドカー感覚で乗ってる人には買えなくなったな その辺に微妙な問題なんだよな?
イジりたい人には純正エンジンを国産ブランドのパーツでボアアップ組むと壊れないからイジるのは組むときだけでセット決まったらする事が無いからな。
定期的にぶっ壊れる中華の方がやりがい有るとなるからな。 エンジンのついでに命が壊れなきゃ良いけど…
強化クランクケースをベースにまるごと一基仕立ててみたいけど新車がまるごと買える値段になるから遠い夢 部品が出るうちはまだ叶えられる夢だよ
5年後はどうだろう 純正もどんどん止まるし社外も売れ行きいまいちなのはスパスパ止められるな。
中華コピーがますます盛んになると思う。
中華コピーの組み合わせか某T社のコンプリかの二択みたいな極端な事になると思うな。 国産が無くなったら中華が値上がりするんだろうな。
その頃には国内では生産が出来なくて自分んらの仕事も無くなる。
国内メーカーがいらないってのは俺らがいらないって言ってるようなもんな気がした。 キタコ デイトナ 武川だと真っ先に武川が潰れるイメージ 88ccにボアアップしてますが、皆さんは常用回転で最高何回転まで回してますか?、自分はいい所1万回転です。 13000回転まで常に引っ張る乗り方してたが3万キロ持てば当たりでデイトナの糞クランクなど2本連続で4000キロでパーになったな。
因みにタケとキタと70純正は35000キロ辺りまで持った。
流石にクランクシャフト交換の手間が面倒臭いから52ミリクランク使って回さず走る乗り方に変えたよ。
それでもミニモトの51と52は1万キロ強で終わって今はCPのクランク使用中。 ブン回しても11000rpmいかないくらいにしてる
昔高回転88乗ってたけど疲れるんだよね 4000rpmあたりで空燃比17くらいになっているんだけど、これピストンに穴開いたりする?
前後の回転数では、むしろ濃い目で12程度。
ピンポイントで薄いんです。
のんびり流すにはちょうど良い回転数で、この回転数キープのアクセル開度だと燃費もすごく良いんだよな。 いつも加速が鈍くなるか振動が激しくなる前にチェンジしてたから、
純正で12000回る横型エンジン振動すごすぎたせいで高回転型と全然気付けなかった事ある 相対的にガスが薄いから燃費良いんだろうね、気になるならニードル変えるとかかな(キャブのタイプにもよるけど) 流れ切ってごめん
タンク内の軽度のサビならどうしてる?
サビ進行押さえるのにフューエルワンあたりの添加剤を燃料入れる度に注入するのも有りなんかな? 登り坂でスロットル開くとチャリンチャリンチャリンと鳴るので
ニードル一段濃くした マグナ50だとカタログ上限が8000でな、ホンダドリームで腰上OHしてもらった前後も自分でクランクシャフトを純正新品に換えた後も、実際に8000超えると急に振動が増えだすからそこまでにしてる 4000回転辺りが薄くても穴が開くほどの負荷を掛けないし掛けれないから大丈夫では?
もっと高い回転が薄いと本当に簡単に壊れるけどな。 空燃比の話出ているから言うんだけどさ、社外CDIって点火時期も記載しないでよく売るよね
怖くて使えないよあんなもん
カムも同じく、作用角度もオーバーラップも判らないもんよく売るよな、そして買う方も
武川くらいじゃねえの教えてくれるの?キタコやクリッピングポイントなんか絶対に教えないよ クリッピングポイントは、「このカムって○○と同じプロフィール?」
って訊いたら答えてくれたよ。 あと、デイトナのCDIは、点火タイミングっていうかプロフィールが付属しているよ。 ポッシュの金色はスイッチ操作で6種類の点火時期を選べるとの謳い文句だけどタイミングライトで調べたららばっちりFマークから微動だにしないよ。
一応コンデンサーの容量を変化させてるみたいなのでタイミングライトで見る点火時期と実際に混合気に着火するタイミングは微妙に差が有るようだけどな。
遅めに設定すると気持ちノッキングが穏やかにはなったが、気のせいレベルなんだよ。
ヤフオクの無名中華はちゃんと変化してるからケッチン来なくなる。
ただし中華は当たり外れひどくて外れは直ぐにダメになるから3個くらい一気に買わないと。 中華じゃないけど3000円くらいで優秀なのあるよね自作のやつ >>327
>Fマークから微動だにしない
俺の金ポッシュは上限が1500くらい変わってくるけどなぁ
まさかアイドリングしか見てないとかいうオチじゃないよな? アイドリング時はFで良いんだよ進めない方が良い
純正でもそうだが3000rpmあたりから進角する ポイント調整でFマークずらせば
ハイオク仕様!てドヤればいいのですか? なんでPE24のスロージェットはエアブリード無しなんだろか?
どなたかご存知ですか?
エアブリードありのものがたくさん手持ちがあり、形状的に取り付きそうなんですよね。 こんばんは!
ab26のダックスにバックステップを組んでる方いますか?
ab26に合うバックステップが無くて何か参考に出来ればと思ってます!
フレームには穴あけたくないのでそれ以外の方法があれば教えていただきたいです! ステップならワンオフで作ってくれるところ結構あると思うよ。予算次第だけど現物を見せに行ける範囲にあれば話が早い ありがとうございます!
一回調べてみます!
沖縄なので現物を持って行って作ってくれるショップがあるかどうかです!
ワンオフ品って良いですよね!(╹◡╹) 10年前と比べると安いボアアップキットとか減ってきてるから
やっぱり横型エンジン乗りの人口も減ってきてるのだろうか
リトルカブだって初期型はもう25年くらい前の旧車だもんね 横型自体は生きてる125ccで
50ccは全体的にもうヤバいけど むしろ増えてるでしょ。
安いのは単純に使い物にならんゴミ中華が淘汰されただけ。 >>338
確実に減ってきてるね
一番分かりやすいのは店のモンゴリコーナーの縮小
あと廃盤商品増えたが後継の代替品が発売されない 数年前はモンキー乗ってる人結構見た
あとヤンキーがZXとか乗ってたけど全滅したな
エンジン系は予備でパーツ買って保管しておこうかな >>342
仕事の関係で2st最後のスクーターたくさん乗ったけど
ガソリンタンクの位置の違いなのか、ZXは別格に走破性が良かった 近所にモンキー乗りが複数人いる…というか趣味っぽいバイク自体が増えてきたように思う モンキーの相場も上がっているよね。
最近の価格を見てビックリよ!
買った当時の予算では買えない価格相場に驚いた! 6v 4lモンキーにポイント点火6v シャリーのエンジンを載せ替えしたいんですがジェネレーターの配線処理を
シャリー→モンキーハーネス
黄色→黄色 (ライト)
黒 →黒 (イグニッション)
白 →緑 (レギュレータからバッテリ)
にすると良い所まで調べたんですが黄緑に赤線はどう処理したらいいんでしょうか?
恐らくニュートラルランプ用の配線らしいのですがモンキーにニュートラルランプが無いので配線しなくてもいいんでしょうか? >>349
教えてくださってありがとうございます。
初めてのエンジン載せ替えなんで勉強しながらやっていきます。 >6v シャリー
の型によっては発電量が多いので
ヘッドライト消灯時過剰な電力を抵抗器に流して消費する電装にしないと
バッテリーが過充電で早く逝き最悪破裂もあり得る
エンジン乗せ替えなんて軽く考えてるようだが
影響範囲は広いんで考慮しないとならん箇所は多い >>351
教えてくださりありがとうございます。
一応常にヘッドライトを点灯してるのとレクチファイヤからレギュレーターには変更してるので大丈夫かなと思います。
交換してからテスターで測ってみます。 発電量が少ないジェネレーターだった場合
レギュレーター付けるとおかしくなるんじゃないか
そういう車種が無かったから >>353
シャリーも元々レクチファイヤ採用モデルでヘッドライトも4lモンキーと同じ15w消費らしいので恐らく問題ないかと。
もしかしたらシャリーの方がバッテリーの容量からみて発電能力が少し高いかも?位だと思ってます。 ポイント点火のシャリィはライト25Wで更に夜間乗車主体の人の為に強力充電タップ(ピンク線)と言う物も装備されてたよ。
更に言うとLクランクでフライホイールにガバナ付いてて進角機能有り。 ピンク線はライトオフ時に抵抗器に電気を逃す配線
バッテリー過充電防止用
6Vで25wライトの車種にはたいてい付いてる >>356
>>355
教えてくださってありがとうございます。
自分のエンジンの型番では15wのヘッドライト採用なのと色褪せてるとはいえピンク線には見えない白線だと思われます。 15wのヘッドライトが付いた機種からモンキーに移植するなら
ジェネレータの線を物理的に変換するだけでいい
レギュレーターは電力的に合わないので付けずノーマル配線でいい >>358
後出しで申し訳ないのですがMFバッテリーも使用してまして液補充ができないのでライトオフ走行時のバッテリー保護のためにレギュレーターを取り付けてます。 そういうのは知らん自己責任
つか半世紀近く前のバイクを実用的に使おうという脳がおかしい
関わり合いたくないんで前のレスは無かった事にしてくれ 後ろタイヤ5000qでもうすぐ交換なんですがおすすめありますか
現在DUROです DUROで良いんじゃね?
なんか不満があるならともかく DUROが3672円
BT390が5757円
不満はないがBTにしてみます
※価格はアマゾン 走行性能の低いモンキーにレーシーなタイヤなんて履かせてもなあ 12インチと10インチワイドをラインナップしてるオフタイヤある?
K180から変えたい。 >>353
レギュレータなんて大層なことしていないから何も問題無いよ
オレ作ったくらいだし
4lモンキーでアイドリングAC12V 貰い物のZ50Jをコツコツ手を入れて乗ってるんですがシートがツルツル滑るのが気になっています
ネットで検索したところ純正でコンプとコンプタイプ2は注文可能でした
そこで質問なんですが上記の2種類に違いはあるのでしょうか?
また専門業者に張替えを依頼した方が滑らないしっかりしたシートになるでしょうか?
宜しくお願いします >>373
全角とか関係あるのか?
純粋にシート欲しいけどどれ選んでいいか分からないから質問したんだが そういや最近は某コテ見ないな
点火時期測り直してるんだろうか? >>373
専門的にバイクの話をするスレなのになぜ閉鎖的な態度でレスを返すのですか?
せっかくここに居るんですから皆を楽しくさせるレスはできませんか?
過疎る真因はあなたの様な人の存在なのですよ >>376
そんなレスするなら>>372を構ってやれよカス
本人なら無理だろうがw >>377
うちの'75年式のZ50Jのシートはツルツル滑らないので譲ってもいいですよ(破れはないけどリベットは錆びてるから交換してあげます) なぜ皆ギスギスしているのでしょうか
あっちのスレも同じ感じだし駄菓子も同じですよね
先輩方を頼って書き込んでも冷たいレスばかりで有用な情報が得られません
ggrksってことなら専門板の存在意義がないですよね… 「皆」がギスギスしてるわけじゃ無いよ
一々気にしてないで有用な情報だけ
あなた自身で取捨選択すれば良いだけ
あなたにとって有用な情報が中々無いとしても
自分に都合の良い世の中じゃ無いんだから
自分に都合良く工夫して生きてかないとね
ちなみに自分が使ってた純正のシート(モンキーもゴリラも)は
あなたが言うほど滑ったりしなかったけどね
経年劣化で表面が固くなったとかなのかな 後半に関しては素材によるとしか言えんだろ
他人目線で話を組み立てられないのに要求は多いのな 専門的にバイクの話をする以前にここは5ちゃんだ
便所の落書きだってことをわきまえろ
勘違い甚だしい 先日ボロボロのゴリラを手に入れてこれからレストア予定です!
気になってフレーム番号しらべてみたら東京リミテッドってなってたんですけどモンキーですかねー?
ちなみにフレーム番号はZ50J-1404***です!
どなたか教えてくれませんかー?
ゴリラが欲しかったのにモンキーだったら残念です… フレーム番号の判別は判らんけどモンキーの東京リミテッドは4速リターンのマニュアルクラッチでゴリラと同じだったよ。
だから外装交換したのかなぁ? >>383
実質同じだから気にしなきゃ良いのでは? Z50J-1412278までは、クロームメッキの限定車。
Z50J-1412284からが、東京リミテッドじゃね? >>383
東京リミテッドのゴリラは Z50J-142〜 からで
Z50J-140〜 の東京リミテッドならモンキーだろう みなさん情報ありがとうございます!
モンキーは2台持ってるので本物のゴリラが欲しかったんですが、モンキーフレームのゴリラ外装で今後仕上げていきたいと思います!
また行き詰まった時などはみなさんの知恵をおかしください!
ありがとうございました! >>380
あなたが一番ギスギスしてますねwww
ちなみにシートがツルツル滑るのは私じゃなく>>732の別な方です >>390
草の数=悔しさの大きさ
いつまでも悔しがるネチっこさが気持ち悪い 武川のハブのベアリングがダメみたいなんだが
サイズってどれも同じ6300?? 吉野家ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
Uの字テーブルの向かいに座った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
吉野家コピペってもう20年前の話なのか。 ネットに繋ぐのもテレホタイムだけだった
ピー、ガラガー、ピー、ガラガラガー 女子供ならまだいいがここは高齢者がレス乞食するからなぁ スロージェットとエアスクリューのことについて教えてください。
以下の2つの条件で、ちょうどアイドリングが1番高くなった場合、両者は等価とみなして良い?
#35でスクリューが3回戻し
と
#38でスクリューが1回転半戻し
もし異なるなら、どんな差があるのか知りたいです。
アクセル開度とかニードルジェットの役割とか考えていたら、よくわからなくなっちゃいました。
常識的なセッティングの知識はあるつもりです。 あ、もどし量が逆でした。
#35でスクリューが1回転半回戻し
と
#38でスクリューが3回転半戻し
です。
すみません。 アイドリングだけ考えれば良いなら
どちらでも大丈夫
でも問題になるのはアクセルを開けたときのつながりだから
どちらが良いかはそれで判断 アクセル開度1/8から1/4くらいまでスロージェットの影響有るもんな。
特に開け始めはジェットニードルのストレート部分なのでスロージェット大きめでエアースクリューも開き気味調整の方が燃料の出が良くて繋がりが良い印象。 なるほどありがとう。
冬になって燃調がシビアになってきたんで、いろいろやってみますわ。 チョーク使えないから毎回アイドルスクリュー回してるわ。 中華125エンジンをモンキーに積みたいけど皆さんフレームってどうしてるんでしょうか?中華?それとも純正延長? >>406
ほんとに?
登録ってどうされてるんでしょうか?
某オクで見たフレ番に星マークとか入ってたけど星マークも申請の時に書くんですか? うん、そうだよ。
例えば、芸能人で、つのだ☆ひろ
って登録してる人いるやん?そんな感じだよ。 ベスパだと最初と在庫に型式と製造番号の間に☆マーク有るのは無視するね。
あれは隙間に余分な文字を打って偽造するの防止だと思ってる、上手い方法だと思うな。
日本式だと余分な文字追加で盗難車照会システムから逃げれるからな。
所で中華フレームは登録不可な自治体もあるから調べた方が良いね。 何だろう?
409が見えない
変なの来たのか?
NG wordか?
ま、見る必要無い情報か >>405
ノーマルフレームで大丈夫だ。
ただし、タイヤは8インチだ。 中華の強化フレーム持ってるけどリアサス受けが柔らかい鉄製で
強い衝撃で曲がることがあるとかでステンレス製の対策品が別売りされてたけど
もはや終売で手に入らない >>412
横からですが物凄く有用な情報に感謝
新品ロンシンを南信州に送ってフルコンプリート中です
車体を新車戻ししていますがエンジン前タイヤに引っかかるかもとビクビクしていたところです
ありがとうございました ノーマルタイヤはハイトあるからバンプで擦ったてのは聞くが
ロンシンは頭小さいんだっけ? クリッピングポイントのPZ20バラしてたらこんなスロージェット出てきた。
少しだけ番手上げたいんだが探し方知ってる人がいたら教えてほしい。
https://i.imgur.com/zk6Bs3V.jpg
ちなみに説明書には88-38と書いてあったが現物は90-36だった。 >>415
フェンダーの後端は切らないとダメよ。タイヤは当たったことはない。 ヤフオクで「125 遠心 エンジン」で検索掛けたら、
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k1025581799
こういう画像の125cc中華エンジンが大量にヒットするんですが、
ボアストが54×54で154FMIくさいんでこの型式調べたら107ccって情報もでてきます。
どなたかこういうヤフオク激安125ccに詳しい方、
実際に125ccエンジンなのか、2次クラなのか
とか教えてほしいです。 ものによってバラバラだし画像とか説明と違うものが届くのはザラなので
教えても無駄です
きちんとわかって輸入してる人が説明付きで販売してるのでその人から
買うとまともなのが手に入るし損しない バイク板で駄菓子と検索すると中華エンジンのスレが出るからそちらで教えて貰う方が詳しい人が居ると思うよ。 ヤフオク中華は初期不良で交換してもらったら全く違う仕様のエンジンが届いたことあるw >>418
ありがとうございます
社外正立フォークに純正フェンダーをダウンさせて付けますが干渉するのかわかりますか? >>423
俺は純正フォーク、社外(タケガワ)のフォーク共にタイヤは当たらなかった。でもダウンフェンダーは試してない。やってみないとわからないね。中華125ccと言っても沢山あるしヘッドが違うからね!参考程度に聞いてね 遅レススマソ
419です
>>420
いやほんとその通りなんですよね
少し高くても経験ある方から買った方がのちのち後悔しなそうなのは間違いないんですよね…
>>421
あざす!そっちのスレでも聞いてみます! 某オクだと中華フレームですら入札入りまくってるけど最近相場バグってるよね 新車が入らず中古も玉切れでゴミから起こす需要も爆上がりだもんな。
旧い手動変速のベスパ50狙ってたが、こんな物まで相場が倍になったよ。 ミニヨンも400も、好きだがやはりいつの時代も旧いモンキーは良いよな。久しぶりに腰上バラしてバルブ交換して… あっと言う間に時間経つね。 >>429
モンキー風は安くて有るみたい
ttps://item.rakuten.co.jp/tanakaparts/type_tl_y/?s-id=step0_sp_itemname 中華はちょっとした小物パーツは良いけど、フレームやフォーク、ホイールといった重要保安部品には怖いね。
と言うのも中国でも日本やアメリカ並みの鋼鉄やアルミ合金作れるけど、軍需品指定されてて民間には絶対卸せない(横流しは問答無用の一族郎党死刑)
だから民間専用の精錬工場から買った鉄やアルミなんだが、精錬工場の段階から共産党幹部の中抜きでインチキ品質なんだよ。
ヤマハやスズキの中国生産バイクは日本から送った材料で作ってるからまともだけど中国オリジナルは素材からインチキなのでどうしようも無いんだよね。
ヤフオクのクランクシャフトが生鉄で焼きが入って無いからぐにゃぐにゃなのは鋼鉄がインチキされてるので焼き入れたら折れるか割れるのよ、中国人も素材が信用出来ないのは日本人以上に知ってるから敢えて焼き無しに作ってるんだよな。 サーキット走ってたら中華フレームのサス受けが折れたとかホイール割れたとか
色々聞いてると中国製でもそれなりに品質チェックされてる
日本の会社の取り扱い品を選ぶべきだよな(ミニモト除く) 以前の武川Rステージのヘッドと、RステージEMのヘッドって違いありますか?
Rステージ用のハイカムを、EMヘッドに組み込もうとしてるんですけど、
ロッカーアームをRステージ用に交換すれば入るのか、カタログのリペアパーツ見てても確信が持てずで r17だとバルブデカいからはさみ角の問題ありそうだけど、ただのR-ステージ系なら大丈夫じゃないか
ロッカーアームはカムの細軸と太軸で変えるんだよ。 膝が冷たすぎて寒冷蕁麻疹が出るので冬の間はレッグシールドのあるカブに乗るわ >>436
ありがと
EMの88ccエンジンを見つけてきたので、手持ちの余ってる太カムを組めないかと思ったの
なんでEMなんて区別して出してたんだろ
EMは細カム EMのカムとリテーナ変えればR-stageにバージョンアップ出来るよ。
リテーナは割れる可能性あるからそのままのがいいと思う。
EMのカム詳しく知らないけどノーマルヘッドで使える奴じゃないのかな?
あんまりリフトとオーバーラップ大きくしてても燃費と耐久性おちるし、キタコのNEWSTDも88ccの時はふつうのパワーカーブだけど3桁排気量になると明らかに上まで力ついていってない。
まあキタコはノーマルヘッド対応と明記してるが、タケガワは商売上手だからね。 あっ、リテーナも変える必要ありですか
入ってた細カム、素性不明で手持ちのに変えたいんですよ リペアパーツリスト見てる限り、
Rstageデコンプなし→デコンプつきにするハイカムセット
と、
EM→デコンプにするハイカムセット
は、同じ品番だし、内容物もカム本体(写真では太カムに見える)、ロッカーアーム2本、ストッパーだから
Rstageのロッカーアームだけピンポイントで入手できれば太カム化できると察するが果たして? 武川のカタログ眺めてきたけど
無印Rステージ バルブスプリングがダブル
Rステージ+D バルブスプリングがシングル
RステージEM バルブスプリングがシングル
ええ…(困惑
無印だけ別物性能だったの? バルブスプリングだけなのか
高回転使わない人用がEMだった? 高回転がどれくらいのことを言うのかわからないけど、
EM88cc+武川指定細カムで11000rpmで問題なく乗ってたわ。 ホンダの新オイルだけど
古いキャブモンキーには
新G1(5W-30)と新G2(10W-40)で
迷ってます。
今までは旧G2の10W-30を使ってましたが
もう販売されてないようです。
純正72cc仕様で、その他はノーマルです。
寒い冬はほとんど乗らないです。 >>447
南関東で一年中10W-40で問題ないよ 昭和の時代のモンキーなら10W-40使っとく方が安全だね。
キャブでも12Vなら新G1の5W-30で良いと思うわ。 75ccボアアップ吸排気変更のガソリンレギュラーのカブで
いつもホームセンターの車用4L 10W-30使ってて問題ないから
自分が使いたい方選べばいいと思うよ 安価な中華エンジンに載せ替えたいのですが
ヤフオクの無名中華125エンジンと
ミニモトとかのLifan125って耐久性とか違うのかな? 一応保証つけてるミニモトと売り逃げ前提のヤフオクでは信用度が違うね。
そもそも中国国内では偽物が横行してるからね。
日本人が激安中華だと思ってる部品にも劣化コピーな偽物が有り更に偽物をコピーした偽物が出回ると言う魔境なのよ。
ヤフオクの転売屋は儲かるからとエンジンや製造元の知識も無く仕入れて売り逃げしてる業者が多いね。 >>452
> 日本人が激安中華だと思ってる部品にも劣化コピーな偽物が有り更に偽物をコピーした偽物が出回ると言う魔境なのよ。
PZ20が2000円しないとか、ダメ元で試せる値段だからなあ。ただし作りはそのままでは手を切るほど鋭い。 中華エンジンはその都度仕様が変わる場合があるから運の要素が強いよ
10年前だと中華125はセルじゃないと壊れやすいと言われてた
ミニモトクロス界隈ではLifan125はぶん回しまくっても壊れないってよく言われてたよ 南信州乗り物倶楽部のブログでも出てたがロットごとに仕様が変わってるそうだね。
だから購入したエンジンは全バラして仕様確定させないと組み込める部品が判らないと。
田中商会の中の人に聞いたら86tエンジンがホンダ純正85tの忠実度高いコピーなのでこれが一番オススメと聞いたわ。
それでも耐久性は2万キロ程度で全体がガタガタになるからオーバーホールよりまるごと載せ替え推奨と。
イジるのが好きならホンダ純正部品を組み込めるので直すユーザーも86tが最適とも。
125は中華独自仕様で部品も専用の上に安定供給されないからね。
モダンワークスでも良く欠品してる。 ただミニモトは過去のやらかしがあるから俺は信用できないんだよなあ みなさんありがとう
Lifanの方がそれなりに信用できそうですね
ただ壊れた時に部品があるかどうかも心配だったので
86ccは純正部品が使えるのは、素晴らしい情報です。 ここでいう横型からは外れるけどグロムの125ccをくくり付けた魔改造モンキーとかあるのかな なんとでもできるけどそれが格好いいかどうかは別だからな >>459
あるよ
おれも考えていたことがあって
いろいろ調べているとHPに上げてる人いた 久しぶりにエンジン掛けたらクラッチ貼り付いてた
横型エンジンでクラッチ張り付き初かも?w
壁にタイヤつけてアクセル全開でクラッチ握って1速に入れて剥がしたよw 一次クラッチでしょ?
クラッチ握ってキック(クランキングする)するうちに
空キック(スカ)になります。 >>464
言われてみればたしかにそのほうが怖くないね! アイドリングでも剥がれるのか!ただ今回10分くらいアイドリングで放置して
その後走り出した時に、なんかクラッチおかしいなって減速するまで気づかなかったw
考えてみれば50年以上前のバイクなのに新車から一度もクラッチ交換してないので
流石に古すぎて張り付いたのかな 6V鉛バッテリーの充電器で
お勧めの商品はありますか? 6Vが使える充電器は選択肢少ないよな。
星乃充電器で良いのでは。 ラジコンのバッテリー(ニカド・ニ水・鉛)用の充電器なら色々使えて便利です 安さを求めるなら単なるACアダプターの8~9Vくらいの出力電圧ので充電して比重計って充電終了とすれば良いが、ちょっと電気の知識が要る。
と言うのも昔のアダプターは6Vと言いつつ無負荷出力電圧は9Vくらい出てて鉛バッテリーの充電には都合良いが、新しいのはスイッチング制御できっちり6Vにされてるのよ。
電気は電圧の高い方から低い方に流れるので6Vバッテリーにぴったり6Vのアダプターでは100%まで充電出来ないからね。
ハードOFFに行って適当なジャンクアダプターを修理改造する知識と技術が有るなら質問などしてないだろうから星乃充電器買うのが無難だよ。
4000円が高いなら2600円くらいのでも十分だよ。 エンジンを始動させず、キーを回しただけでは
ウインカーやホーンも一切点灯しません。
これは普通か・・ 6vはウインカーついてるのかどうか分かりづらいのが怖い
かといって12v化も面倒だけど、そうしたほうがいいのかな モンキーのNランプの球のサイズ誰か教えてくれませんか? nランプは、ウエッジではないよ。
6vも12vも
nランプの玉切れで
無駄にledにした俺が言う。 このタイプのはウエッジじゃないと入手難だな
汎用品が無い みんなありがとう!
でもどれを買ったら良いのかわからない まず要らぬ情報ですけど
貴方のモンキーに搭載されているバッテリーから
開放型ではありませんね。
密封のMFバッテリーですよね? 純正部品だとこれだね
34908-GB4-700
カブと共通っぽいからググってみ ごめんこれ↑メーター照明だわ
ニュートラルはこっち↓
34902-259-000
両方買っとけば ここ最近ずっとミニモトや田中商会のフレームが欠品しまくってる
ロング欲しいんやけど誰かくれん コロナのせいかアジアン部品が長期欠品したり値上がりしたりしてるよな。 モンキーAB27エンジンに
ボアアップキット(シリンダー+ヘッド)
にヨシムラYD-MJN24を
搭載後、エンジンをかけるとアイドリング時キャブレタ ーから『クシュッ』と音がしてエンジンが止まりかけるのですが原因分かる方いらっしゃいますか?
ちなみにスロージェットの番手上げると多少は収まるのですが根本的な解決になりませんでした。 チョーク少し引いてみたら?それで改善されるならまだ薄い PC20みたいにエアスクリューであたりをつけるわけにはいかんのかな?
それで濃さの方向を決めてからスロージェットを変えていけば、少なくとも方向は間違えなくて済みそうだけど。 たまに失火してるみたいなのでプラグをイリジウムとかルテニウムにするとか電極を吸気バルブに向ける調整するとかIGコイル、プラグコード、キャップ等を抵抗少ない高電力の物にするとかじゃ無いかな。
ボアアップ等で圧縮圧力高まると電圧も上げないと着火しにくくなるよ。 プラグの点火を素人にもわかりやすく解説してるサイトがあったんで紹介
http://xj750.blog.fc2.com/blog-entry-312.html
圧力が上がると火花は飛びにくくなるが着火はしやすいらしくて結局わからん。 俺はプラグギャップ広げて火炎球大きくしてガス希薄でもうまく燃えるようにしてる
そのぶんコイルは強化してる
電極はたまにヤスリで角立ててる モンゴリのような古いバイクは
コイルのー(接地)とエンジンヘッドのアーシングで
アイドリング安定する事もある アーシングを否定するつもりは無いが、する人って施工前後で抵抗値とか測ってるんだろうか?
俺はヘッドライトでやろうとして、測ってゼロだったから止めた。 俺も新車ならアーシングは必要ないと思う(試したこともある)
古いバイクはアーシングで良くなる事も実体験ある
各パーツきれいにして組み直すよりアーシング楽だし 皆さまご意見ありがとうございます。
497です。
スローは55まで大きくしたのですが
15秒に1回程度『クシュッ』とキャブから音がします。
まだ、スローが低いのでしょうか?
コイルも高圧の物に交換してみるのも手でしょうか?
プラグはボアアップ前からイリジウムに交換済みです。 ノーマルのプラグでダメなら、他に換えても治らんよ。
そもそもプラグ関係ないと思うわ。 一回全部の構成、セッティングとか箇条書きにしてみたら?出来るなら動画も撮ってさ。もしくはヨシムラに問い合わせ YD以外はどうなんだ?
多分PC20辺りからのステップアップだと思うが一旦戻してキャブなのか原因の切り分けしたほうがいいよ キャブじゃないならCDIとかコイルとかバルブ周りとか
いくらでも怪しい イリジウムがくすぶり気味で溜まったススのせいでたまに失火してるかも?
外して黒かったら普通のプラグ試すかな。
イリジウムは燃調おかしくても無理に着火するからセッティングには不向きなんだよな。 どなたかバルブガイド交換した事ありますか?
カセットコンロで何分くらいヘッド炙りました? 12vカブを全波整流について助けてほしいです。
いざネットを参考に全波整流ジェネレータつけてカプラーなり配線作って、ウィンカーリレーのアクセサリー配線にライトの線バイパスしたりしました。
いざキーオンにした瞬間、ヘッドライトが一瞬光って消えて、「ヒューズ飛んだかなぁ」とか思ったけどメーター光っててウィンカーも着きます。
実際ヒューズも飛んでなかったです。
テールランプも死んで、ブレーキ握ってもブレーキランプも点かないです。
今まで交流だったとこがショートしてるかも、とか素人ながらに思いました。
これって、何が原因でどこ変えたら直るでしょうか...
エンジンは普通にかかりました。 それじゃノーヒントだわ。
なにをどう変更したかちゃんと書かないと、原因なんか分かるわけないだろ。
点火コイルいじらないからエンジン掛かるのは当たり前だしな〜 どこ変えたら直るか一つ一つ調べていくしかないね
頑張れ! >>519
変えたのは、
純正ジェネレータ→全波整流ジェネレータ(配線は黄、黄、緑、赤黒、青白)
純正レギュレータ→全波整流レギュレータ
画像貼ろうとしたら規制されたので申し訳ないです。後日再チャレンジします。
ジェネレータのチャージ黄2本はそれぞれレギュレータに直接挿してます。
それで、プラスとマイナスは車体側ハーネスのカプラーに取り付け、
元々の車体側の黄配線をバイパスさせて、 ウィンカーリレーのアクセサリに取り付けました。(ややこしいですが、このアクセサリー黒配線と合体させてる黄配線はジェネレータ、レギュレータとは完全に分離させてます)
個人的には、キーオンでヘッドライト、テールライト共に死んだので、このオリジナルハーネスが悪さしてるのでは、と思ったりします…
ちなみに、ヘッドライトはハロゲンで、テールライトはLEDです。 SRの180SXのエンジンルームにあるヒューズボックス移設しようとして配線燃やした奴を思い出したわ
他にもあれこれあほな事をしでかす奴だったけど元気にしてるかなぁ 多分だけどジェネレータかレギュレータかハーネスが原因だろうな >>521
圧着工具使え
テスター使え
配線いじるなら図面くらい起こせっつーか出せ >>521
モンキーが得意なショップに持ち込むかはいそうして直してもらえ ブレーキランプも点かないってんだからハーネス怪しい
ヒューズは生きてるっていうしライトは断線してないよね 配線はテスター当てるしかない
こんな所で訊いても意味がない ヒューズが機能してない可能性は?
配線いじってるならヒューズが間に入ってない可能性もある
ヘッドとテールそれぞれのライトが「共に死んだ」とあるが
それぞれバルブは生きてるのかな?
ちなみにブレーキレバーでランプは点灯する?
一緒に飛ぶことはまず考えられないので
過電流でヘッドのバルブが切れたってのが妥当じゃないかな
配線によってはヘッドのバルブが切れればテールも付かなくなるだろうし
ヘッドのバルブが死んでるなら
ハイビームにしてもう一度通電してみると良いかも
同じように一瞬だけヘッドが点灯して切れるなら
ヒューズの場所とレギュレーターはとりあえず怪しい 話ぶった切ってすまん
昔買って全く使ってなかったドラレコ設置した
https://drive.google.com/file/d/1ZZ0_C0WVoiPhwTDcFlTaukcJIn2yxMCh/view?usp=drivesdk
スマフォホルダーに取付けてそのままでは吹っ飛びそうなので
ちょっとゴツいがセリアで買ったゴム付バンドで止めた
ステー自作してもよかったが取外しが簡単なのが利点
フリマで売りかけたが手取り700円なので内蔵バッテリー新品買って使うことに
元々オモチャとして買って使ってなかったドラレコだが
使えそうならこれは数年前の製品なのでやっぱり処分して新モデル買うつもり 全波整流したなら、ヘッドライトは直流だろ?
レギュレータを通した後の直流でバルブが切れるなんてあり得んぞ。
もしかしてレギュレータ手前で交流をバルブ側に分岐したのか? もしそうなら、リアランプも同系統だからヒントになるかもね。 ライトに行く黄色線はそのまま触って無いのかもね。
黒に繋ぎ替えて直流から電源取らないとなんだよな。 Amazonで買った中華レギュレーターは回転上げると
15V超えるね
純正じゃないと怖いわ 怪しい中華品です、WH-100って印字されてる奴
\1000程で予備として購入したんだけど 518です。
車体取り付け後のため全体が撮れないのは申し訳ないのですが、
https://i.imgur.com/T8J3uof.jpg
この画像の黄2本はジェネレータのチャージ黄にそれぞれ直接挿してます。
https://i.imgur.com/osGWqYU.jpg
それで、プラスとマイナスは車体側ハーネスのカプラーに取り付け、黄配線をバイパスさせて、
https://i.imgur.com/A9izuHL.jpg
ウィンカーリレーのアクセサリに取り付けました。(ややこしいですが、このアクセサリー黒配線と合体させてる黄配線はジェネレータ、レギュレータとは完全に分離させてます)
ブレーキレバー、ブレーキペダル共に触ってもブレーキランプは点灯しません。
テスターでウィンカーリレーに付けたアクセサリ配線をヘッドライト配線、テールライト配線にあてましたが、ちゃんと接続されていました。
ヘッドライトのバルブは切れてなかったです。
テールがLEDなのを疑ってハロゲンに戻しましたが効果はなかったです。 車種によりライトへ行く線が白だったり黄だったり
バッテリーへ行く線が赤だったり黒だったりする
緑はアースだと思うけど >>539
全然知識が無いってわけでもなさそうだから
落ち着いて一度回線図起こしてみなよ
最初はヘッドライトが一瞬なりとも点いた訳よね?
二度目はどうだったの?
ヒューズやバルブが切れてないなら
単純にヘッドやテールに電流が流れてないって事じゃないの? 逆に何処が生きているんだろう
レギュレーター逝ってて全滅とか テスターで探るか、直結で1箇所毎動作確認しか無くね 一旦もとの状態に戻せと言いたいが、ジェネ側をもとに戻すの面倒だよね 一瞬付いて球切れしてないのを確認したのならどこかの接点、カプラー、配線が焼き切れたぐらいしか考えられない テスター無しで電気工事は無いわ。
釣竿無しで釣りに行くくらい…
って違うか。。 配線図で色さえ分かればテスターなしでもイケるだろ
まぁ釣りで例えたらFGノットでリーダー側にコブ作らないくらい嫌だけどな 497です。
途中経過ですがノーマルプラグに戻しても同じコイルも強化型に替えても同じレギュレータも交換しても同じCDIもノーマルに戻しても同じバルブタイミングもちゃんとTマークとカムスプロケットの○印と一直線になっています。
キャブもPC20に戻しても同じでした正直もうお手上げ状態です。
あとはハーネス を総とっかえしかないかなと思ってます。
あと、考えられる事ってないでしょうか? ボアアップ キット装着とヨシムラキャブに交換は一気にやったの?
それをやる以前は普通に動いていた?
ボアアップ キットのメーカーも気になる ヘッドまで変えるボアアップだとハイカム付きか別にハイカム入れてるよね?
高回転型のカムだとアイドリングの安定性はノーマルより落ちるからそういう物かも。 >>554
お手上げってほど酷い状況なの?
アイドリングが低すぎとか
つまらん原因じゃないことを祈る もうちょっと落ち着いて状況とか書いてくれないと難しい >>554
電気系弄りまくっても変わらず、燃料系戻しても変わらないならあとは機械の話でしょ。
まずは圧縮を測ってみては?
俺はバルブステム曲げて閉じられなくなってるんじゃないかと思ってる。 ヤフオクやメルカリに怪しいCD90エンジンが多いけどアレ何なの??????
エンジン番号の刻印がおかしくて、☆マークが入ってる
出品者はベトナム人 野生のエンジンとは
日本以外の海外製のエンジンということですか?
スーパーカブは、一時 シナ製になりましたけど 田中商会の6Vウインカー一式購入して、リアウインカー左右ともに点灯するけど
点滅はエンジン始動して回転数あげないとしない状態です
電気系統詳しくないのでとりあえずリアだけ古いウインカーに戻しました
原因として何が考えられるでしょうか?
ためしにアースを別からも取ってみましたがダメでした 純正では点滅するので田中商会のウインカーは効率が悪いのでしょうか バルブを純正に変えてみたら?
それで点滅したらバルブが原因 >>570
たしかにそれをまだやってませんでした。ありがとうございます。
昔、田中商会で6V用パーツを購入したら表記が6Vで中身が12Vという罠にハマったことがw 全て純正の俺のモンキーZ50j
(1980年くらいの)を持ってるが、バッテリーが6V新品でもエンジン回転数を上げてやらないと、点滅しないで弱々しいだけなんだが。
オームの法則で配線に抵抗がありすぎるのかな? >>564
>>573
それが普通でないの?
ウチのモンキーも灯火類全てLEDにするまで信号待ちの時、みるみる弱々しくなっていって最後は点いてるだけという状態だった。
学生の時乗ってたJAZZも同じだったからそういうもんだと思ってたわ。 >>573
6Vのカブはそんな状態だった時、ランプが切れて交換したらエンジン回さないで点滅するようになった。
古くなったランプの抵抗が増えていたんだろうね。 林道を走りたいのですが
、ホンダシャトルにモンキーは乗りますか? 12Vだけどエンジン回転数上がるとウインカーの点滅早くなるけど普通だよな。 連れが86トレノに積んでたから案外どんな車でも乗せれそう
たまに話題に出るけどモンキーの林道遊びにハマるなら
フレーム溶接強化、足回り強化と除雪車用タイヤ(全部で3万くらい?)がおすすめ
あと個人的には75ccにボアアップしたほうがいいと思う
ヒルクライムはシートのケツに腹あたりを乗せて
スーパーマンみたいな体勢で結構登れるよ タンク外して、キャブからガス抜いて、
横倒しで運んでる >>579
ゴリラでサーキット走ってた時は
EFシビックにバラして積んでた cd90のエンジンをオーバーホールしました。
でもニュートラルがなかなか入らないのとキックが降りる時と降りない時があります。
オーバーホールしたら最初はこんなものでしょうか? >>589
シフトドラムとキックスピンドルの組み付け不良ですね
ケースのベアリング圧入不足、またシムの過不足などで各パーツのクリアランスが変わったのでは ワッシャの組間違いとか、ミッションのスナップリング忘れとかないか?
俺なら面倒だけど腰下割って確認するわ。 オーバーホールとあるが作業内容は?やる前に不具合はあったの? 腰下割らずにできることは、シフトドラムを固定しているM10のボルトが緩んでいないか確認だな。
ゴムのフタの中な。 ふと思い立って圧縮圧力を測って1,270で安心してたらSMで標準1,376でワロタ
小排気量って圧縮圧力高いのね >>597
横型エンジンは効率を上げるために高圧縮化してきた歴史があるのさ >>589 です。
いろんな意見ありがとうございます。
一回腰下を割って確認してみようと思います! 前に家の10m手前でギアが抜けてシフトできなくなったときはシフトドラムストッパーのネジが緩んでた。
反省。 去年でキャブ用シリンダーの品番が変わったぽい?
モノタロウで取扱い終了になってる
てか塗装以外マイチェンとかしてるんだろうか 88ccモンキースプロケ16ー31なんですが巡行時高回転ですこしうるさいので16ー28にしようと考えてます。
みなさんおすすめ設定ありますでしょうか 最高速計算機ってもう死んだ?
4速10000回転で100kmが目安だわ。 ディスクブレーキの事なんですが、晴天時の効きはバッチリなのですが、雨でローターが濡れると全く嘘のように効きません、握力を上げるしか無いのでしょうか?。 ローターが濡れすぎると出し入れしても摩擦少ないかも
親子ローターというのがあったので前後に試してみれば ブレーキングの240φペータルにブレンボラジアルマウントじゃい! >>608
それはおかしいよね。
普通は雨に濡れてもよく効くもんだよ? 608です
キャリパーはヤマンボでローターは中華製です、一度オーバーホールした時にパッドを逆に組んだのかな?。 パッドを逆に組むような恐れがある人間がブレーキを触ってはいけません ステーターベースのとこの
オイルシールを逆に入れててごめんなさい。 純正クラッチレバーにワイヤーオイル入れる穴あるの便利
他のバイクないよね? 武川の17Rステージ+Dボアアップキットのデコンプ無しのカムシャフト(R-10〜20)って設定無いのかな? やっぱり高回転まで回すとステップあたりの振動ってすごい?以前より振動増えた気がする マニュアルクラッチが必要な場面って殆どないから個人的には遠心クラッチが好き どうせ武川とかキタコからマニュアルクラッチkit出るんでしょう? マニュアルクラッチの方が操作性が良いな
自在に走らせることが出来るみたいな ミートポイント変えられるからな。
カブで雪道乗ってるとそこが不便。 たしかにヒルクライムだったり酷い未舗装路走る時は
クラッチ操作がレバーだと半クラが使いやすいもんね
初心者だと酷い未舗装路でも絶対自動遠心クラッチだろうけど
上手い人はレバー操作じゃないことに不満が出そう マニュアルクラッチは、操作そのものが楽しいよね。
運転の楽しみのひとつだよね。
スロットルとクラッチの微妙な調整が楽しい! チューブってエア抜けやすいのか?
半年ぶりにモンキー動かそうとしたらチューブの側だけベコベコになってた
チューブレスの側は走れる程度しか減ってなかったのに チューブレスだってミミにゴミ噛んでたり
バルブ自体や取り付け不良で抜けやすくもなるよ 新品同士で比べると、という意味で
去年チューブレスホイールのリム歪めて急遽チューブタイヤとチューブを
買って昔使ってたアルミ分割ホイールで組んだんだけど減り具合に驚いて
チューブレスよりゴムの面積広い分抜けたってことかな >>631
半年で抜けるのはスローパンクチャーの疑い >>634
ありがとう新品チューブだったんどけど…携帯ポンプ積んでるからこまめに空気入れるよ
>>635
最初中古チューブで組んだら次の日減ってたので新品買ってバルブも
付け外しして締め直してます
やはりチューブは減りやすいのかも
中華のチューブレスホイール使ってる人いたら感想教えてくだされ
もうデイトナの丸穴売ってないし アウテックスのマフラーて良いですか?
今、110ccでOVERのアップマフラーなんですけどけっこう煩い、アウテックスで走行さほど変わらなくて静かになるんであれば変えたいなと。 排気と共にトルクまで抜けるので高回転を保持し暫く走ることで
惰性で最高速が上がったと喜ばせるようなマフラーは欲しくないな なーんかシフト時のフィーリングが良くなくて、
少し力を入れないと入らない。
オイルは新しいし、クラッチ調整もした。
考えられる原因ナニ? >>639
中古で買ってフィーリング固いのはモンキーの仕様だと思ってるけど、みんなどうなのかな。
ただオイル変えたらだいぶ良くなったよ。
ヤマハプレミアムからホンダ純正(G4)へ。 >>639
Gクラのシフトかっちり君だっけ?
使ってみたら? 遠心クラッチで、低回転で半クラが長くなってるような気がしますが
クラッチが消耗してくると、そうなりますか?滑ってきたのかと思いましたが
それ以外では正常なのです。走行距離2万キロで一度も交換してないです >>642
アジャストスクリュー少し締めこんでみれば >>643
オイルは控えめなのでその可能性もありそうですが、ずっと控えめで行ってます
>>644
一度調整したのですがいまいちです。もともとそうだったのかもしれないですが
気づいたのが最近なのでなんとも言えない状況です ありがとうございます。チェーン半年くらいそのままなので確認してみます ここ見てる間にクラッチぐらい外して確認しろよ
やり方ネットに転がってんだろ ガスケット代がもったいないのと
剥がすのが面倒でなるべくやりたくない人もいるんですよ わかります。
ワイのリード100、センスタをとめてるバネのフレーム側がぽっきり逝ってもうた。
センスタ撤去して、サイドスタンドを取り付けた際
車体を右に左にと倒して、やっとこさサイドスタンドを取り付けたら、エンジンがかかんね。
つい最近替えたばかりのプラグが脂肪という、理由にしといた。
再始動が困難なときは、恥ずかしいほどキックするのがイヤw
根本的に、直ってないのか そういうクセのあるエンジンなのかもしれない。 >>650
クラッチ外した事ないだろ
特殊工具必要 私もないです。
assyで外して、バイク屋さんに丸投げ。
センターの出し方とかネットに転がってんでしょうけど >>651
組むときにガスケットに薄くオイル塗っとくと
次にバラすとききれいにガスケットが剥がれる
もう一回くらい再利用出来るよ
>>653
特殊ってほどでも無いけど
クラッチやジェネレーター外す位のことしたいなら
ある程度工具は持ってないとね >>655
ありがとう。いつもそうしてますが、今乗ってるカブは2万キロノーメンテなので
こびり着いたガスケットを剥がすなんて想像もしたくないくらい嫌ですw >>656
いつもそうしてる割には二キロもノーメンテってよく分らんね
クラッチカバー開けるくらいで面倒に思うなら
ショップ任せで良いと思うぞ >>657
知り合いの娘が学生時代に使ってたバイクなのでイジってないんですよ
隣にバイク屋があるんだけどそこのおっちゃんも
ガスケット剥がすのほんと嫌って嘆いてましたw ガスケットなんて556吹いて溶かしてスクレーパーで擦れば簡単に落ちる
カスが内部側に落ちる事の方が嫌 めんどくさい 金ないもったいない
簡単に直って欲しい 中途半端な知識
ググってチャレンジしない 工具買わない
糞chでしょうもない質問
バイクがかわいそうだな かわいそうだなとおもいながら
25年、モンキーに乗ってます。
キーONで鍵が抜けるようになったので、ブランクキー持ち込みで鍵屋さんで作ってもらた。
スペアキーて大手の用品店じゃ作ってくれないのね。 >>659
ステッカー剥がしやブレーキクリーナー使ってたけど556は使ったことないので
開けなければ行けないときが来たら556試してみます。ありがとう
>>660
でもそれこそが丈夫な横型エンジンの醍醐味だと思ってます パールロードでカタナモンキー見かけた
声かけたかったけどどう言おうかとモジモジしてたら逃げられた
ピンクナンバーゾロ目 車検でいま陸事にいるんだけどスゲ〜混んでる
コースに並んで30分経過しちゃったけど
俺の後ろも更にズラ〜っと 自賠責保険がまた少し値下がりしてて
ユーザー車検費用は全部で1万5千円チョイでした >>665
>>667
まずはスレタイ1000回読め そんな了見の狭い事を言う前にまずはスレ主>668からネタを振らないと オイルストーンがあればガスケット剥がしなんて楽勝よ オイルストーン
この渚で
拾ったのキラキラと輝く
不思議な石 コーナン オリジナル 4サイクルオイルってホンダG2のOEM? みなさんは、G3ですか?
オイルネタはまずいかな? オイルネタは荒れやすいねw
私はamazonかホムセンで1番安いオイル カインズのオイル使ってるけど悪くないよ
10W-40 MA オーディオと同じで雑誌程度のウンチクと主観でしか議論できないからね
だって、詳細は企業秘密なんだもの、案外、裸の王様か
高価なオイルって性能もさることながら生産量当たりの広告費が大きいし ユーザーも、レースのような過度な状況イメージで選定するし
100歩譲って、乗り物のなかでは4st原付の出力率が100%に一番近いだろうけど 準備や処理が面倒なので馴染みのバイク屋で交換してる
量り売りワコーズのプロステージS工賃税込み¥920円
自分的には最安値 ちょっとオイル上がり出てきてるのと他の250ccバイクにも使うのでカストロールのPOWER1 10w-40使ってる。
Amazonで4L 2980円
特に問題なさそう。 クラッチが滑りやすいのであまり張らない(遊びを少なくする)エンジンなので
車用オイルを使うとミッションが渋くなって乗ってられない
オイル性能が高い必要はないがこの点重視で選ぶ カインズの16Lの激安車用オイル10w30は確かにカブのミッション固くなった
カーマの4L1200円くらいだったかな?10w30は特に不満がなかった
でも最近そんなに使わないから1L1000円くらいのバイク用オイルにしてる くまモンキー乗りです。もうじき1万キロです。
ヨシムラマフラー以外ノーマル。
最近クラッチレバーの調子がよくないです。
握ったあとの戻りが遅いのとしっかり最後まで戻らない感じです。
1速に入れるときの衝撃も相当なものになってしまいました。
ワイヤーの調整、注油では治らなかったので改善策が知りたいです。
右側のケースを開けてリフティングプレート等交換が一番有力でしょうか。 クラッチレバーストッパーピン
クラッチアジャスティングボルト
が摩耗してるだけかもしれない。 それでもダメなら
レバー、プレート、リフターも換えてグリス塗ってください。
必ず直る。 早矢仕のクラッチレバーを買うと、謎のグリスがついてきて
どこにグリス塗ればいいか書いてあります。
1万キロ程度なら、>>695で大丈夫です。
クラッチの調整ですけど、ケーブルの遊びは最大。
本体側は少し緩めにしたほうがいいです。
リフターとプレートが噛むようなので レバー(エンジン側のね)のグリス切れだと思う
工場出荷時だと全然グリス入ってないし レバー(リフター)とRケースの間のグリス切れはあり得る 去年似たような症状のとき、クラッチケーブル交換したら治った そろそろ今年度末、カップ焼きそば上位3位 プロよ教えろやお願い。 ちなみに俺は夜中にこっそり愉しむタイプな。 ほんとありがとうございます!
さっき行きつけのウイング店で軽く見てもらったら、
「このくらいで交換してたらキリがなくなるよ!エイジングエイジング!」
ってことだったのでワイヤーの注油だけしてもらった。クラッチレバーが完全に戻らないのは中のスプリングが原因らしい。
皆様からのタメになる情報はもっと走り込んでから引き出していきます! そんな物自分でやれよ
中にワイヤーに関係するスプリングなんて入ってないし >>705
はいはい玄人さんすごいですねなんでもできるんですねDIY板行ってらっしゃい 中のスプリング?
オイルスルーのとこかね?それが原因とはおもえないけど
まぁ、本人が納得すればいいよ。 頭のおかしい子なんだな
何か言っても無駄なんだろう 表のスプリングを換えても治らないキガス。
中のスプリングとやらがオイルスルースプリングだと仮定し
クラッチカバーを開けて交換しても治らないキガス。
丸いフタ取って、レバー、プレート、リフターを外す。
クラッチカバー下部二か所、リフター三か所
レバーのピンにあたる部分の計六か所にグリス塗る。
これが正解だよ>>704君 下のレバーのスプリングはワイヤーの遊びをピンと張らせる物 ジャズに付けたPE24のスロットルが、やたらと貼り付く。
なにか回避策ない? 110の中華エンジンに付いてたプラグがA7TCなんですが
NGKだとCR6HSAで合ってますか? イリジウム入れて体感するぐらい変わるんですか?
変わるんだったら入れようと思うのですがどうですか? 新品のイリジウムと新品の標準プラグだったら、たぶん違いはわからん
それなりに使用した古いプラグから新品イリジウムにしたら、なんか良くなった気が最初だけするけど
それは古いプラグから新品標準プラグに交換しても同じ イリジウムはセッティングがズレてるバイクだと
ごまかすことが出来るとは聞いたことある >>720
アイドリングが不安定なバイクにイリジウム入れて
アイドリングが安定する事もある
調子の良いバイクでは体感しないと思う 某マニアックさんの4速ミッションの説明で
日本のカブパーツリストに載ってない、輸送中にベコベコに痛むドラムプレート
ってどれのことだろう? >>726
ガンスパーク僕も買った笑
'90年かな、高2の時スズキ HI UP Rの新車に付けてたの思い出した 低速のトルク感が増したような気分の気がする
と思って喜んでたら実は高速の伸びがだるくなって
相対的にそんな印象になっていただけのような
気がしないでもないような気がしてた
プラグコードの途中が放電で光るやつがほしかった ガンスパーク使ってた
違いがわからなかった
付けたり外したりしたがサッパリ ガンスパークのパッケージて
マフラー一本のMC16で不思議におもった。 仙人みたいなとこに住んでるわけではないのだけど高い場所にある家では一発始動。
しかし出先だと始動性落ちる、セッティングしなおした方がいいんだろうか?
二台あって共にPJがやたら小さいので合うのは家の環境が悪いんだろうか。 >>736
どういう使い方してるのか知らんけどちょっと薄めにセットしてみたら? 高所で調子よくて低所で悪くなるんでしょ?
濃い薄いの判断だけなら薄いセッティングなんじゃね? >>739
逆じゃね
どんだけ高い場所に住んでるって話だが ヤフオク、神奈川のベトナム人に注意してくれ
エンジン番号を打ち変えて、なぜが☆マークを刻印している
詐欺も詐欺、中身は中華へそっくり入替 >>736
気圧低い→薄く
気温低い→濃く
じゃね?なんでどっちふるか分からん。 https://ameblo.jp/meganehoupuri/entry-12736505747.html
このくそメガネを見よ!
ショックドライバー使えよ、コンロッドにつっかえ棒とか。クランクもケースもダメになるわこんなん
バカなんじゃねえかな
他人の車やバイクの画像を無断でパクって自分のアピールしたり、こいつ病気なんじゃねえの? おい、くそメガネ!
ここ見てるなら忠告しておくけど、お前が無断掲載しているモーサイの記事
八重洲出版の人めちゃくちゃ怒ってたぞ、訴えられないようにしとけよ ボアアップ検討中です。88or110or125
100cc超えたら5速化しないといけませんか
純正4速でいけないことはないですか 115だけど4速だ
でもクロスにはしてる
3と4が離れてるのが嫌ならクロスもいい
5とか6はサーキットで少しでもパワーをうまく使いたいとかでない限り
要らんのじゃないかなあ
6速とか見栄やろ >>752
ワイのモンキーは純正で5速125ccやで 相談お願いします 2000年のリトルカブでキタコ75ccボアアップ、エアクリめくら穴あけ
ボアアップ対応純正タイプマフラーでキャブセッティングは純正のままです
アフターファイアーがすごいのとイマイチトルクが薄い気がして
ニードルのクリップを上から2段だったのを3段にしました
結果はトルクが上がりアフターファイアーも軽減したのですが
本当に微妙にアクセルを開けて吹かしたりそのまま回転数上げると
モタツクようになりました
エアスクリューで少し調整しても改善しないようですのでスロージェットの番手を
1つあげてみようかと思ってます
PB13のジェット類をネットで検索してみてもイマイチどれが適合なのか分かりません
検索のワードで構わないので教えていただけないでしょうか?お願いします https://store.shopping.yahoo.co.jp/819-buhinya3/99103-gb00380.html#:~:text=%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF,%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
悪いことは言わん大人しくパチモンでもいいからPC20買った方が後々楽やぞ 純正エアクリに穴開けると逆効果なのに気付くのがまず第一歩だな
気付けない奴は弄るな >>757
ありがとうございます。たしかに中華キャブ検索すると激安で悩ましいですね >>756
高いものじゃないからスロー上げるならメインジェットも交換しよう。 キタコの奴だとチョークワイヤーが使える
PC20は燃料コックがキャブと別体なのでインマニ、燃料コックと取り付けステー含むキットがお手軽かな ライトボア75
この時点で無駄な事してないでノーマル戻せと誰か忠告してやれよ >>761
順番的にメインジェット先のほうが良かったかな?と感じていますw >>765
75にボアアップしたら50ccの燃調では燃料薄くなるだろ。雑誌の受け売りばかりじゃなくて勉強しろ。 >>766
ボアアップ以外ノーマルなら基本そのまま行けるけど、マフラーとエアクリで
回るようになったのでちょっと厳しくなったようです 中華PZ22とメイン、スローまとめて買っても3000円くらいだろう。ただ補修部品(パッキン、ガスケット)もまとめて買っておくと吉。何で耐油じゃないゴムでパッキン作るかね。
あとINマニの取付ピッチが48mmになるが、こっちが標準なので90カブ相当のINマニも入手しよう。
それからスロットルワイヤーも長くしないとちょっと無理が出るかも。
あら、思ったより手間かかるな。 >>766
これ理屈がわからん。キャブからすれば陰圧で吸われた分適正濃度の混合気を作るわけで排気量が介入する要素ないよね。
ボアアップでエンジン側が濃い混合気を要求するようになる理屈があるならそれは知りたい。 >>769
負圧と吸い出されるガソリン量は正比例じゃないから
ベルヌーイの定理云々は覚えてないから知らんけど 小学生の頃
1200ccの車が40gの燃料タンクなら60回転ぐらいで空になってしまう
アイドリングの600rpmならほんの6秒間
なのに車は何時間も走ることができる
結論 : 考えないことにした >>768
中華PZ22てセッティング出る?
中華キャブは(当たり外れ?)セッティング出しにくい
慣れてない人には高くても国産が良いかと まだ甘いけどMJ90SJ36のクリップ4段で一応使えてるよ(気温が0-5℃位なので濃い目)。
さすが1200円なので前述の通りゴムは全滅、チョークコック付きだったがOFFでもポタポタ漏れるわ、フロートチャンバーのパッキン外したら伸びて二度と入らないわで散々。ゴム(とコック)取っ替えで直ったのは幸い。
まあフューエルジョイント折れててdisputeしたからタダで貰ったんだけどね。 ああ後半読んでなかった。
国産じゃないけどクリッピングポイントの台湾PC20(PZ22)はポン付けで結構使える。
スローが特殊だけどクリッピングポイントで扱ってくれてるのは良心的だと思ってる。 カブのくせにパンパン言わせて珍走仕様シブいじゃんw おいらのモンキーも一時期パンパンいってたぜ
エアクリから・・・ アイシングで悩んでた奴って俺以外にもいるんだろうか。春になったんで喉元は過ぎたけど。 中華110ccエンジン買ったのでバラしてるんですが
オイルポンプの蓋の方にガスケットが入ってないです。
確しか純正は入ってたと思うけど
ガスケット入れたらその分ギアとのクリアランスが広くなりロスするので
どっちもどっちかなと思ってます。
ちなみにキタコとかの強化オイルポンプはガスケット入ってるのかな? そこのガスケットはそんなに気にしなくて良いよ
ちなみに武川のポンプには油紙をちょっと厚くしたようなガスケットが付いてたけど >>781
おーサンキュー
蓋の隙間に0.04のゲージも入らなかったし
ドバドバ漏れる感じがなかったのでそのまま行きます 今までホンダG2入れてたけど試しにG4入れたら今まで何だったんだろうっていうくらい回るし
ハイブリット車のようななめらかで静かな加速ができる そんなに変わるの?って調べてみたら1L2000円もするんですね
2回分と考えればそこまで痛いわけじゃないですがw つまり消耗品という意味自体が解ってないって事だわな >>784
元々の指定が10W-30だからG2は硬すぎるのかもね S9はミッションとクラッチ対応の添加剤が入ってない 皆さんありがとうございます
S9がスクーター用っての初めてしりました
乾クラですが、ミッションの事も考えて次からG3辺りにしてみます オイルについて全く無知だけど、以前ココでオイルガチ勢が
車用のオイルでもホムセンとかの激安の最下級グレードなら
クラッチ滑らないタイプが多いって言ってた 安物は鉱物油だし化学合成油ほどの浸透性もない
ろくな添加剤も入ってないから滑らない
設計も古いし30よりシャバくなけりゃそれでいい
もちろん熱とかあまり気にしなくて済むライトチューンや純正の話だけどね 個人的には安物鉱物油にスーパーゾイルがいいと思っている >>792
乾クラならスクーター用で問題ないし
ミッションの事考えるならむしろS9が良いんじゃないか バイク用ではないオイル使うとミッションが渋くなるのは事実
スクーター専用はいわゆるバイク用ではない モトラ乗り俺、指定オイルが汎用ウルトラUだと知り衝撃 なんだかんだ車と全合成油共有してて問題ないけどな。ペール缶で買っちまったからな。 小排気量バイクだと特にそうだけど
車用の固いオイルが合わないってのと
摩擦を軽減する添加剤入りだとバイクの湿式クラッチが滑ってしまうって問題がある 高校生の頃、田舎のモータスにて
お父ちゃんのツケに混ぜておくからこれ使ってみろと
バーダルだかの添加剤をもらった(実質押し売り)
クラッチ滑りまくり 昔あったホンダ純正の二硫化モリブデン添加剤をUltra Uに入れると滑りまくった
Ultra GPには二硫化モリブデンが入っていて遠心車には使うなとあった
その後Ultra G1になって二硫化モリブデンが標準で入るようになった >>801
いやいや‥
車用の硬いオイルって…
GT-RやNSXみたいな変な車だらけの世界線にお前は居るのか?
羨ましいなおい >>805
いやいや‥
原付みたいな低出力小型エンジンに
車のオイルで大丈夫だって世界線にお前は居るのか?
別に羨ましくない >>807
安物鉱物油といえば10W-30
今時の車は0W-20
車種によっちゃ5W-30もイケるから横型に兼用も可能
たぶんお前も同じ世界線だからもうちょっと勉強しろ 車用オイルも使うけど余ったやつでフラッシング用途までだな
使うと判るけど負荷かかるとすこしクラッチ滑ってる
油温が高くなると一気に限界きてエンジンから変な音
性能限界低いんだろう
500km以上、7000rpm以上、夏場は控えめにしないとエンジン痛める クラッチが滑るのはオイルの問題でなくクラッチの問題だから
横型ごときでオイルを語っても
ローカル線しか乗らない田舎の子がJRを語るような物 >>803
>Ultra GPには二硫化モリブデンが入っていて遠心車には使うなとあった
たしかに、そう表記されていたと記憶する。
自動遠心クラッチ車はオイルの影響を受けやすいでFAなの?
だが、現行車にも遠心クラッチは多々ございま寿司ねぇ。 ハンターカブにむかし旧S9入れたら滑り出したのでG2に戻したことがあるわ
勿体なかった 中華72ccでボアアップしたのですが
アイドリングが不安定になりかかりも悪くなりました。
どこを直せばいいのでしょうか?
アイドリング以外は好調です。 どんなキャブかわかりませんが
アイドリング調整をしましょう。 バルブすり合わせ
俺のがアイドリングしなくなったときは圧縮抜けが原因だった。 みなさんありがとう
キャブはノーマルでアイドリング以外は綺麗に回ります。
圧縮も測ったのですがノーマルより1割ぐらい高くなりました
点火時期が可変するカブ90のCDIがあるので明日交換してみます。 馬鹿なことをやっていると気付くのに
人より相当長く掛かりそうだな みなさんありがとう
ハイオク入れたら直ったのでノッキングでした 登り坂でチャリンチャリンと鳴るわ
ニードル濃くすべきか ノーマルヘッドボアアップはヘッド付きより圧縮比高かったはず。 6vLクランクにシフトアップHRボアアップ 88ccを組もうとしています。
シフトアップの強化オイルポンプを組みますが、オリフィス話です。上の方が言っておられるように結局拡大しないが正解ですか?
6vは拡大しろ、説明書通り2mm、早矢仕のおっさんが1.2mmまで、FIモンキーは1.5mm、拡大しないと流量が増えない、拡大しなくても流量自体は増える、今どき拡大しない…
ググればググるほど情報が錯綜しておりどれが正解でしょうか?拡大しないでおこうかと思うのですが… 俺は1.5oで開けている。
好きで良いと思うが?
色々なサイズがあるのはどれででも大して問題が出ていないって結論だ
ボアアップキットで焼き付くのは殆どオイルオリフィス大きさのせいじゃないからな。
使い方だと思うわ。 >>824
ポンプの説明書を信じれば良いじゃん
オリフィス径を変えずに強化ポンプを付けても
多少流量は増えるとは思うけどね
もっと流量を上げたいならオリフィス径は拡大しないと
そこがボトルネックになって強化ポンプの圧送量を生かせない
ただし径が大きすぎても流量は逆に下がってしまうので
結局は説明書通りが無難なんだろうね
>拡大しないでおこうかと思うのですが…
一旦大きくしちゃうと戻すの大変だから
油温計付けてとりあえず様子見するのも良いかもね
ただ後でやっぱり大きくしようと思ったらそれはそれで面倒 4輪V-TECのように脱着式オリフィスだったら異なるサイズに変更できてよかったのにね 4Lモンキーの初期型を鉄屑屋から買い取ってきました。
スタンドのスプリングとボルトが欠品しています。4Lの後期と同じ部品でいいのでしょうか?スタンドは細いタイプのやつです。
近くのドリーム店はパーツリストがなくてわからないとの事で、品番わかれば在庫を調べてくれるそうです。
情報がなくて困ってます。 ポンプの容量アップは潤滑よりもむしろ、冷却に意味がありますね 発熱する局所的には、金属の比熱が上がるように作用します >>824
強化ポンプさえ付けておけば、穴径はどっちでも問題ないよ ポイント点火エンジンだと
強化してもCDI車の最低版レベルだろ ピストンもシリンダーも幾らでも手に入るんなら、最初は拡大せずにトラブル毎に拡大してけば? >>828
それこそ、早矢仕のおっさんのとこですよ。
ボルト、ナットセットが435円
スプリングが122円
部品購入でPL3820円、車体番号書いて、FAX送れば確実。 モトラのエンジンにZ50Jのオルタ付けて、マグナのハーネス使えたらかなり安上がりに12Vに出来るんだがさてはて キタコもタケガワもモンキーのパーツがしばらく在庫ないのはコロナの影響?それとも廃盤?
モンキー125とダックス125にシフトしていってるの?ぴえん 11月上旬タケガワにハンドルの注文入れてたけど
在庫が無いと返信来てから音沙汰なしだな
もおすぐ半年になるけど買えるのか不安になってきた 今日2台目を譲り受けたけど久々に見るノーマルはやっぱ小さいなw
このサイズのまま街中トコトコ走る用にしよう ダックスもなんだかんだで純正が一番よね。
125とかいらんわ 40年前は、ダックスの中古はそれほど無かったような。
解体屋とか輸出業者とかにカブ系が山積みになってた。
RZとか、今ではお宝バイクも東南アジアで天寿を全うしたのだろう。 初めて乗らせてもらったDAXが、モンキーに比べて
なんだかむわーっとした重量というかタイヤの空気が抜けたみたいな
ダルい印象だったので、いまだにそのイメージが残ってる ドノーマルのDAX70もってるけど、モンキーと比べてバランス悪いのか乗りづらい >>847
あー確かに、ジェネレータカバーの点検口で合わせるか、カバー外してクランクケースの刻みで合わせるかの違いかも。
モトラはカバー外すの面倒だし、サービスマニュアルでも前者しかないから考えなかったわ。 CDIなんで合わせるも何も無い
Tが上死点でFが点火位置(固定-27°) ぼくがかんがえたさいきょうモンキーみたいな自分の110ccよりも奥さんの補修程度しかしてこなかった70ccのが早いという… 打倒!奥さん’s70 ccモンキーでもう一度フルオーバーホールだ カブC-50の12V横型エンジンをいじってます。
モンキーいじりで持っていた、
φ47mmの72ccシリンダー
DAX70ヘッドに41カムの6V腰上と、
JH-70の中華12vピストンを使って
12Vの腰下に組み合わせてみたところ、
とりあえず走るが6000回転ぐらいしか回らず、圧縮圧力も9kgちょいです。
もう少し圧縮上げたいですが、何か良いピストンなど無いでしょうか? クランクを変えて旧式70純正ピストンを使うか
ヘッドをベアリング付きの90用に変えるか オリフィスの拡大はヘッドにオイルクーラー取り出し口付けるからヘッドに送る量を増やさないと、と言う都合上の話なのでオイルクーラー付けないとかヘッド以外から取り出すなら拡大不要だと思うがね。 47ミリでダックス70ヘッドに使えるピン上17ミリのハイコンプピストンは無いよな。
ダックスヘッド生かしたいなら88にボアアップするしか無さそう。
廃版になってなければキタコの51ミリピストンで85㏄も有るが。 ヘッド直付けオイルクーラーだとプラグ交換面倒でツライ。 レッグシールドでエンジン囲ってるカブとは違って剥き出しだからな。
車体構成によっては前タイヤがヘッドに当たる走行風の邪魔をしてるからカブほど冷えすぎでは無い気がする。 スーパーカブに純正オイルクーラーが付いたら考えるわ XLR250BAJAには純正オイルクーラーついてたようだ。
国内125以下でオイルクーラーついてるのは無いよね。 左スイッチでミラーホルダがついててウインカーはプッシュキャンセルで
ライトオフ、ポジション、オンスイッチありのやつってあるかい?
hi/lo切り替えがあればパッシングはなくてもいい ちなみにハヤシのハイコンプピストンと一緒にZ50J1に装着予定です。 モンキーの横型エンジンを50ccのままチューニングする方法・パーツなどがあれば教えてくだせぇ ハイコンプ入れてビッグキャブとハイスロとそれに合うインマニでも付けてろ
金ポッシュなら純正より遅角にできるからそれも保険で付けろ
チューニング?クランクシャフトの芯だしでもやってろ
ポート拡大と大径マフラーは意味ない 50のまんまだといじっても70kmぐらいしか出ないし燃費も下がるし耐久性も落ちるから素直に遅さを受け入れるが良だと思うが。もう部品出ないし中古でも高いから壊すと後がきついぞ。 結局は、ノーマルで乗るのが一番良いよね。
故障しないし調子が悪くなることもないしね。
ちょっといじりだしたらバランスをとるためにあちこちさわって見るも無惨な姿になってしまうしね。
音も迷惑だし、改造はしない方が良いよ。 >>874
それで普通に道路走れる性能となれば125ノーマルは最適解かな
マフラーぐらいは換えてみたいかも >>872
50ですらない上にワイヤリングも出来てない状況で最強って、脳みそ無敵のひと状態ってこと? こういう人もいるからパーツメーカーも存続できるんだ
好きにやらせておけ みんなハンドルグリップの握りはどんな感じ?
普通のバイクだとグリップの上に手を置いてレバーに4本指掛ける感じだけど
8インチのモンキーはバイパスの段差で離陸するし身体も離れるし危ない
安全の為にグリップに手を置くんじゃあなく必然グリップを握る事になるけど
指二本をレバーに掛けて残りの指でグリップを握る?
それとも指をOKにして残りの三本をレバーに乗せる?? >>878
左手は発進時や停止時にOK状態だけど走行中は全指で握りしめてる
右手は常にグワシッの状態 俺のモンキーはノーマル風だっぜ。(原型わからなくて、別のノーマルバイクに見える) >>878
クラッチもブレーキも常にレバーに指かけて走行してるよ
ハンドルには手を添えるだけ
グリップ握りしめるような乗り方してたら危ないよ 薬指、小指で握ってるかんじ
気持ち肘を上げるような拡げるようなかんじ 握りコケ怖いから
なるべく真ん中低めに重心を意識して
脇締めてしっかり握ってる
直線走るなら問題ない クランクシャフトを交換する事態になってしまって、予算的に距離不明の純正中古品かミニモトのどちらかを選ぶしかなさそうだケド、後者の品質って大丈夫なのだろうか? 峠の登りで全開5000rpmでノッキングひどいの、何とか対処できないかなあ。 >>884
中華クランクシャフトは消耗品と思った方が良いかもしれない
チューンしてブン回しても長持ちする純正が過品質とも言えるが
純正中古はベアリングが心配
クランクベアリングは替えるとしてもコンロッドまでとなると・・・
>>885
プラグの番手を上げる >>885
ハイオク入れておきますか。
5速化も視野に。 >>886
なるほど試して見る。
>>887
ハイオクは既に使用中なんだよなあ。
クリッピングポイントツーリング115ccにPC20(PZ22)つこうてて、平地の全開ならほぼノッキングしない。
だが急な登り、4速、5000rpm以上で我慢できないくらいノッキングする。エンジンはまだ回れるので4速のまま走りたいがノッキングひどくて3速に落とす。
圧縮比落とすのに1mm厚のベースガスケット作ってみたがカムチェーン張りすぎたので使うのをやめた。
ハイオクは使ってるができるならレギュラー使ってみたいなあ。 ノッキングの人はCDIやフライホイールは何だろ?
ノーマルの固定だと必ずノックするからタケガワ(アナログ2段階)かデジタルにしないと。
それでも登り坂全開はするから中速域は濃い目のセットにしないといけない。 補足
自分はイリジウムで熱値上げたら大分収まったよ。
電極が細いから熱が逃げるみたい。 CDI変えなきゃダメかな。4速カブのCDIそのまま使ってるから多少の進角はするはずだけど間に合ってないんだろうな。
プラグは変えてみるわ。 >>886
この場合プラグの番手を変えると何がどう変わるのか詳しく知りたい
>>888
俺もCP115だけど急な登り坂で4速5000rpmだと単純に『3速に落とせ』が正解だと思う
発進や加速が力不足でないならファイナル1つハイギヤにして3速で坂を登り
4速で平地を走るようにすればいいんじゃないかと思う
それでも回り切るのが嫌だから4速で登り続けてたらヘッドガスケットの隙間から
吹き抜けるようになったしクランクも痛めるし良くない なるほど。だがAA01では16/35が無改造で入る最高(ギア比が)のスプロケなのでこれ以上は高くできない。
のんびり走れと言われればその通りだけど。 >>886
なるほど、純正中古をペアリング交換して使うことにします。 >>885
ガスを濃くする
点火時期を遅角する
圧縮下げたいけど
あと何かあったかな >>893
ドライブスプロケットは23が入るやろ
俺はそれやで? 4速カブってカスタムかリトル?
点火時期22度、4速で20度の遅角仕様だぞ? ああそうか株7日
クラッチの減速比は変えてるの?それでちょっとはロングに振れるけど カスタムだがリトルのクランクケース。
遅角は多分リミッタカットしてあるから効いてないと思う。一度繋いでどうなるか見てみるか…だが4速5000rpmはちょうど60km/hくらいなんで悩ましいな。
プログラマブルCDI作ろうかと思ったが、素人には思ったよりハードル高いな。 >>892
ノッキングの原因はいろいろあるが
プラグがホットスポットとして原因のこともある
プラグの番手上げて放熱しやすくする
最初に試すには手頃 >>902
なるほど
排気量上げても7番のまま変わらずセッティング出たのでこれでいいかと
思ってたけど8番にして試してみるかな
そうなると燃調は濃い方に振ることになる? プラグを見て燃調を決めるんじゃない
最適な燃調にプラグの番手を合わせるんだ 4速5000回転で上り坂ってそりゃノッキングするだろ。
うちは巡航だって6000からだぞ。 どんだけの急こう配か知らんけど
普通、3速で登るでしょ。
緩ければ、ここじゃ不評のSツーリング5速でも
ノッキング?なにそれ?みたいに4000rpmから上がっていく。 Sツーリング5速検討中です、社外ミッションで好評なのありますか? 四輪車のOD?みたいな設定ですよ。
キビキビ走りたい人には向かない。
ずぼらというか、距離を走りたい人向け。
まさにツーリング。 わかりません。
フラホを外して、シャフトの長さが3mmならSクランク
12.5mmなら、おそらくLクランク前期。 2.6PSのゴリラと同じ日立の鉄フラホだからLクランクのはずだよオリジナルならね。 Lクランクだけど前期って何?
フライホイールはモンゴリと見た目は似ているが別物で互換性は無い Sクランクと前期Lクランクってコンロッドの長さが同じだった気がするんですよね。実家片付けてたらアメリカンダックスのエンジンが出てきたので腰上を4Lにそのまま移植出来れば2.6ps→4.5psにできるかなと モンキーがダックスやカブに比べて馬力少ないのはキャブが小さいからだよ。
ヘッドもカムも同じものだから。 >>916
主として、タケガワさんがそう呼んでる。
キタコさんは、LLタイプと呼んだりもしたり
ただ、コンロッド長が違うだけ。 アメリカンDAXから4Lに腰上移してもほとんど同じ物だが
ピストンはスカート形状が違う物だろうと思うよ ホンダの原付によく使われるらしいレギュレーターsh634a-12って全波整流用?単相半波のジェネレーターだと出力電圧落ちる? 説明するのめんどくさい
半波整流 発電量の少ない原付用 6vカブに12vの4速ミッションはポン付け可能なのでしょうか? 6vポイント点火式c50カブの4速化に12vカブの4速のミッションを使ってる事例を見つける事が出来ませんで… だから事例を見ないんですね…
ありがとうございます、聞いてよかったです。 ミッションだけじゃなくクランクケースごと移植すれば可能だけど
そこまでする人がいないだけ リアキャリア外したら加速良くなった
ダイエットしたらどうなるの >>938
もっと加速が良くなるよ!
乗り物は軽いほど良いよね。 オービトロン装備すれば空気との摩擦も改善されるらしいね >>942
熱交換器としては普通に優秀なのホント草 カブ90カスタムに乗ってますが、今度52ミリのクランクシャフトをもらえることになりました。
クランクのみ交換を考えていますが、この場合シリンダー、ヘッドが純正でも収まるものでしょうか? >>945
収まるかは分かりません
ストロークを伸ばせば圧縮比が高くなります
と言う事はバルブクラッシュもありえます
ヘッドガスケットの厚みを増やしても適正な圧縮とクリアランスを確保出来なければピストンやヘッドの換装も必要になります
答えにならずすみません ヘッドガスケットを厚くすると熱的に不利になるのでベースガスケットを厚くしたほうがいい。
が、その前にカムチェーンの長さが厳しくなるのではないか気になる。
俺は52mmクランクで圧縮比下げたくてベースガスケットを1mmにしてみたがカムチェーンが張りすぎて異音出したのであきらめた。 圧縮比が上がるからバルブクラッシュするわけではないぞ。
単に上死点で、開いたバルブにピストンが干渉するかどうかだな。 >>945
ちゃんとした製品ならストロークアップした分を
コンロッドで調整しているので純正でも収まる
念のため仮組みでピストントップの位置を確認 純正がなぜその寸法にしなかったかを考えると
そんな物は使えない キタコ75ccにPC20を付けましたが、スクリューで調整出来ないくらいアイドリングが高いです。
カッタウェイは落ちています。
2次エアでも無く原因が分かりません。
以前はこの組合せで問題なく動いていました。
他に見るべき所はあるでしょうか? 回転数を数字で出す
なんか高くね?と思ってタコメーター着けたらドンピシャだったわ >>951
どんだけ高いかにもよるがスロットルバルブか
ワイヤー引っ張ってるかじゃねーのん? pc20ならアイドリングストップまで落とせるでしょ。
ちゃんと下まで落ちてる音する? アイドルスクリュー締めたら回転上がる?
硬いようなら無理に締めないでね
あとはトップキャップのパッキンちゃんと着いてるかな マニホールドの取付け面からエア吸ってるのではないか
パッキン入れてボルト締まってるか確認 みなさんレスして頂きありがとうございます。
カッタウェイが落ちきった音はしていましたが、どうやら下がりきってなかったようです。スロットルの遊びを作るとちゃんとアイドリングするようになりました。
しょうもない原因で申し訳ありません。
ご相談に乗って頂きありがとうございました。 マジか。俺も同じような症状で悩んでたんで回答期待してたんだが。
俺も明日スロットルケーブルの遊び再確認してみる。 スロットルケーブルの取り回しが悪かっただけじゃね
引っ張ってると回転落ちないよ 解決してよかったよかった
組み付けごとに慎重に確認する癖をつけないとだね リジットモンキーにPC20を付けたいんですが、良い位置にくるインマニはありませんか?
普通のモンキー用のインマニ数種とインシュレーターの組み合わせを色々試してみましたが
トップのゴムキャップのところがタンクやフレームに当たるか、キャブがコックに当たるかでなかなか上手くいきません。 >>965
リジットモンキーて狭いの?
Gクラフトの可変式のインマニ使って12Vモンキーだけどワイヤー90°の奴タンクとフレームの間に流してるけど バッグがバックに
ケージがゲージに
見逃してやれや モンキー125って従来のモンキーより賑わってない?
その辺でよく見かける VM22キャブの真下から調整するスクリューは
エアスクリューで締めると濃くなるのか
パイロットスクリューで締めると薄くなるのか
どちらのタイプかわかる人いますか?ネットで調べても意見がバラバラなんです >>969
125ccで前後ディスクでフォークも良いのついててあの値段なら人気でないほうがおかしい。 最近ガソリンが高騰してるから雨以外はモンキーで移動してるけど、よくオジサンに話しかけられるよ、良いのに乗ってるねって結構モンキーって目立つのかね?。 そういうオジサンはたいてい面倒臭い人だから
相手にしない方が良いよ キタコのウルトラクラッチってケース割らないとダメなんですか?フライホイール外したくない 最近シフトチェンがシブい。
特にアップ時は、グッと押し込まないと入らないんだけど、どこかの摩耗とか緩みなど考えられる?
タケガワの5速で、オイル換えても症状変わらずです。 今からオイル交換するで
クランクケース以外社外品のまあまあフルチューンだけど今回はケチって2000キロ交換です >>986
そうかもしれない。ありがとう。
そういえば、クラッチ握ったままアクセル開けたらちょっとだけ前進しそうな感じだわ。 オイル交換終わったけどオイルそんなに汚れてなかったしドレンボルトの
磁石にも鉄粉ほとんど付いてなかった
今の仕様で4万キロだけどエンジン問題なしだ
でもそろそろOHしたい 日記で梅よう。
2000年の日韓W杯からエンジンはそのままです。
仕様はRステージ102cc。 今、嘘ついた。
×2000年の日韓W杯
↓
〇2002年の日韓W杯 いえ。
もうじきアラカンです。若年性の認知症ですね。
細々とモンゴリスレを立て続けてる老害です。
多分、ご近所からはモンキージジイと呼ばれてんじゃないかと うん。
20年前て、覚えてないですよ。
49cc→75cc→85cc→102cc。
キャブのジェットの番手も定かでない。 ジジイのゴリラのタンクは汚ぇ
キャンディーエンパイアブルーってヤツですよ。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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