モンキー・ゴリラetc.横型エンジンスレPart121cc
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【質問・相談の前に】
・掲示板からは、あなたのバイクは見えません。
・回答に必要な情報を出来るだけ詳しく書きましょう。
■車種・年式
■フレーム番号
■エンジン番号
■6vor12v
■エンジンの仕様(改造内容など)
■その他(走行距離・外装色など)
※前スレ
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1605425490/ ・回答者の立場になって、落ち着いて質問を整理しましょう。
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・「○○って自分でできますかね?」と言う人はほとんど自分で出来ません。
・「とにかく安くすませたいんですけど」と言う人に良い改造結果はあまりありません。
・車載工具はあくまで緊急用です。改造作業に使うとネジを壊したりします。
・オイル交換の方法は?→クランクケース右下・17ミリメガネレンチでドレンボルトを外す。
・ウインカーが点滅しない、すぐに球切れ、ホーンが鳴らない。不具合の対処方法は?→まずバッテリー・ヒューズの点検・充電・交換を。
・6Vと12Vの見分け方は?→とりあえず今バッテリーと電球は何Vが付いてますか?
・エンジン全分解に必要な特殊工具は?→フライホイールプーラー・クラッチロックナットレンチ・バルブスプリングコンプレッサー・サークリッププライヤー・プーリーホルダー
・キック・チェンジペダルのオイルシール交換方法は?→クランクケースを分解しなくても交換可能。キリでオイルシールをほじくり出して新品をはめ込む。
・モンキーにゴリラタンク付けて容量UP?→バーハン化・ゴリラシート・ゴリラサイドカバー・12Vゴリラフォークに要交換。っていうか最初からゴリラ買えと。
・モンキーとゴリラ、どっちを買ったらいいですか?お薦めですか?→黙れ。
・身長○○で体が大きいんですけど、モンキーに乗っておかしくないですか?→黙れ。
・女がモンキー乗ってても変じゃないですかね? →黙れ。
・ヘルメットは何を被ればいいですか→好きなの被れ。
・初心者でも乗れますか?→とにかく練習しろ。
・6Vを12V化したいんですけど→まず「モンキー コンバートキット」でぐぐれ。
・質問は長文でもいいから、自分が今わかっている事を詳しく。
しつこいけど、回答者はエスパーじゃないです。 あなたのバイクは、掲示板からは見えません。
(画像をUPするのが一番良いと思います)
ここ使ってくれていいですよ(ttp://hp.jpdo.com/cgi31/79/joyful.cgi)
・年式・色などは↓で調べろ
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/sports/reisure/index.html ・オイル交換しようとしたらバネと棒が出てきたんだけど?
そこはオイル交換用のドレンボルトじゃない
棒は黒いキャップが付いてるほうを上にして入れろ
バネにゴミが付いてないか確認して先が細くなってるほうを上にして戻せ
・Φはパイでは無く「ふぁい」=変換にするとΦになります
・○○マフラーの性能って良いですか?
排気量、乗り方(街乗り、最高速)、音量は静かな方が良いのか?
等の条件によって、お勧めのマフラーは変わる
50ccのままだったらノーマルマフラー最強
・シナエンジンやボアアップで白ナンバーでもバレないですか?
暴走凶器 ちゃんと二輪免許取って来い 立派な犯罪です
あなただけが逮捕される分にはいいかもしれませんが
事故の時に保険が適用されなかったり、自分だけではなく家族や他人の人生をダメにする事があります
きちんとナンバーを再申請しましょう あなたが想像している以上に重要ですよ
保険屋も警官もバカじゃないです こんなつまらんことで人生棒にふるな
・モンキーBAJAって何て読むの?→モンキーバハ
・しつこいですが些細な質問でも車体番号とエンジンナンバーは必ず書きましょう
あなたが思っている以上にモンキー・ゴリラ、カブ系エンジンのマイナーチェンジは凄いです
質問の回答が早く得られるかもしれませんよ 時間を無駄にしないためにも必ず書きましょう ┏━━┳┓┏┳┳━┳┳━━┓┏━━┳━━┳━━┳━━┓
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・中華や韓国などのアジア製コピーパーツは買わない使わない。ショップは売らない薦めない。
あれらは上級者がシャレでお遊びで使う物です。安いからと補修用やカスタムに使わない事。
ただでさえ危険なオートバイで、命を預ける物に怪しい品質の部品を使うのは自殺行為です。
ほぼ確実にお金と時間の無駄遣いになる上に、命まで無駄になる可能性も大です。
中華パーツの事で泣きついてきても帰ってくる答えは「自業自得・安物買いの銭失い」だけです。
・オークションやフリマのフレーム番号の削られた中古フレームは買わない関わらない。
ほぼ確実に盗難車です。買うあなたは善意の第三者で罪はありませんが、そんなのに楽しく乗れますか?
「いたずらされて削られてしまってます、レース用にどうぞ」などという出品者本人が犯人の可能性大です。
「アルミフレーム/新品フレームに番号移植したので削りました」という人もほぼ嘘です。
「梱包済みなので確認できません」「汚れがすごくて読めません」というのも怪しみましょう。
エンジンナンバーやフレームナンバーを書くことはむしろ出品物に価値が付く要素なので
隠したり調べてくれないなどの事は何一つプラスにならないことなので、まともな出品者は必ず答えるはずです。 1967 Z50M Z50M-101000~114677
1969 Z50A Z50A-169786~
1970 Z50Z Z50A-263303~284703
1971 Z50Z(中期)Z50A-284704~
1972 Z50ZK1 Z50A-2000002~2010525
1974 Z50J Z50J-1000001~1028999
1975 Z50J1 Z50J-1100001~1195595
1978 Z50J-Z Z50J-130 ※5Lモンキー/ゴリラ生産開始
1981 Z50J-B Z50J-141
1982 Z50J-C Z50J-142
1984 Z50J-E Z50J-150
1985 Z50J-F Z50J-160
1988 Z50J-J Z50J-162/180 ※ゴリラ生産中止
1990 Z50J-L Z50J-163
1991 Z50J-M Z50J-170/190 (モンキーBAJAのみ)
1992 Z50J-N Z50J-200 (モンキーBAJAも含む) ※モンキー12V化
1993 Z50J-P Z50J-210 (モンキーBAJAも含む)
1995 Z50J-S Z50J-220
1996 Z50J-T Z50J-230
1997 Z50J-V Z50J-240
1998 Z50J-W Z50J-250 (ゴリラのみ)※ゴリラ復活
1999 Z50J-X Z50J-260 (メッキゴリラのみ) 2000 Z50J-Y AB27-100
2001 Z50J-1 AB27-110
2002 Z50J-2 AB27-120 (モンキーのみ)
2003 Z50J-3 AB27-130 (モンキーのみ)
2004 Z50J-4 AB27-140
2005 Z50J-5 AB27-150 (モンキーのみ)
2005 Z50J-5 AB27-160 (ゴリラのみ)
2006 Z50J-6 AB27-170 (モンキーのみ)
2007 Z50J-7 AB27-180 ※モンキー/ゴリラともキャブレター車終了
2009 Z50J-9 AB27-190 ※FIモンキー生産開始
2011 Z50J-B AB27-200
2012 Z50J-C AB27-210
2014 Z50J-E AB27-220
2016 Z50J-G AB27-230
2017 Z50J-H AB27-240
補足
1987 Z50JR-H AB22-1000017~(モンキーR)
1988 Z50JR-J AB22-1007601~(モンキーRT)
2018 2BJ JB02-100 ※モンキー125生産開始 r 、
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しイ
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Qニ)ド
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/ / 〆⌒ ==♀ィ-====ー― -- 、: . : . :ヽ ̄ ̄〉ヘ Vー―‐-ゝ
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` ̄/´ ̄7ミ/`ヾ、` ̄≧ー――― 、ゝ、气lエl.l_/. ,/マィ::::::::::::`ヽ,
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http://www.honda.co.jp/Monkey/ . .マス、 /)
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∨-ィリ::::リ'ー=''`'''゙ {::{,ゝ〉゙ハ,l:::::}
`'==-'゙:::::::::::::::.......... ゙<`ゝヒラ:::::ノ
`'ー=-‐'゙
まとめwiki製作中
http://www24.atwiki.jp/honda4mini-2ch/pages/13.html
最高速計算機
ttp://park1.wakwak.com/~z50j/speedcalculator/speedcalculator.html ・MTなんだけどクラッチ握って1速に入れると少しガクンとなります→そういうもんです
あまりにもひどい場合はクラッチ調整してください
・バッテリーは大丈夫なのにウインカーがうまく点滅しなくなりました ノーマルです
→テールライトユニット(テールランプとナンバーが付くプラ製のやつ)の
裏側の板状の部分の接触面が錆びたりしていませんか?ボルトがゆるんでいませんか?
・数ヶ月ぶりにエンジンをかけようとしたらかかりません かかっても調子が悪い
→とりあえずキャブレターのドレンボルトをゆるめてキャブ内のガソリンを捨ててみてください
・6V車はちょっと乗らないだけでバッテリーがあがっちゃう
でも12V化するのは金もないしなんかめんどい…
→「6V モンキー シールドバッテリー」でぐぐれ
・Z50Rでちょっと飛び跳ねただけでホイールがゆがんじゃった
→モンキーBAJAのベース車とはいえ元々はキッズ用なので
大人が乗る事は想定してない
素直にブレーキハブを含めてモンキー用に交換しろ
・カムチェーンがカムスプロケに届きません!orちょびっとマークがズレます!
→12Vならチェンジペダルの軸のそばにある真横のボルトを外して
オイルを出せばロッドのテンションがゆるんでカムチェーンが届くようになる
6Vのマニュアルテンショナーは横ナットとマイナスボルトをゆるめる クランクケースの左上スタッドボルトの差し込み口って
切り欠きなんてあったっけ? 下の写真の左下の事では?
右ケースの上側のスタッド穴だけど、これが無いケースは見た覚えがないな。
この切り欠きはケースとスタッドボルト穴を繋いで内圧を均等化させる為だと思う。
無いと右下の穴を上手くオイルが上がって行かないのでは?
https://i.imgur.com/VJ3UMMO.jpg >>15
それそれ!
ピストン当てて削ってしまったかと焦った。。
良かった〜 Z50J-130ゴリラ
走っているとフロントの方からチュイーンって感じの異音が鳴ってメーターが実際のスピードより大きい方に振れます
メーター系統は全て純正です
ワイヤーに注油しましたが改善しませんでした、メーター本体の故障ですかね? >>17
メーターの定番の故障
ゴリラのメーターはモンキーより弱い
ボアアップしてたら振動で特に壊れる
メーター周りがラバーマウントしてるけどラバー類は全部交換して更にクッションテープなど使ったら壊れにくくなった
6vゴリラのメーターは一回り大きくて廃盤だから中古でも高いんだよな 別車種だけど似た症状でメーターの分解してみた事あるよ
ダンパーオイル入れ替えと針の根本のナット微調整で直った 2006年式モンキーに40thシート付けようとしたら
フロント側のステーの幅が広くて取り付けられなかった。。
純正シートって種類あるの? ab27なんですが、ウインカーをつけた(点滅)状態でブレーキランプをつけるとウインカーがついたままになってしまうんだけどリレーの故障かな? >>22
バッテリー(ヒューズ)かオルタネーターの故障じゃね?
点滅するならリレーは壊れてないよ電圧が下がるから点滅しない >>24
バッテリーは交換したばかりだからもう一つの方か?と思ったけど、どうやらアース漏れしてたみたいで直ったよ。お騒がせして申し訳ない
リレー買っちゃったけど予備で持っていても損はないよね… >>26
年式わからんからあれだけど
自分は80年代製だったから壊れてないけど変えたらウインカーがめっちゃ元気になったわw
予備にするくらいなら交換しておきなよ
壊れるの10年後かもしれないしさ 昔のアルミの筒状のウインカーリレーは反応鈍いよな。
別に壊れて無いが現代の四角いプラのリレーに変えたらハキハキ点滅に変わったわ。 >>28
led化するのにAmazonでオレンジのicリレー買ったけど点灯時間の短いこと
消灯時間のほうが長い感じだわ
点滅速度は調節できるけど点灯時間は無理だしちょっと速めの点滅にして
目を引きやすくしてる 昔流行ったハイフラッシャーってやつやな!
当時、バイク用品店で見た事あるぞ。
点滅速度が無段階調整できるのもあったぞ。
確か、車用のも出てたな。
ハイフラ! 点滅時間が調整できれば点灯時間も変わるんじゃないの?
消灯時間だけで点滅時間が変化してるのか? たぶんパルス信号のタイミング弄ってるだけだから
要はオンオフのタイミングが変わるだけなんで元々点灯時間が短かったら変わらんのだと思うよ
特にLEDは顕著だと思うわ 純正同サイズのやつは単純に点滅速度しか変えられんのよ
速くするとチコココココ!となるし遅くするとチッ……チッ……チッ……としかならん
点灯してる時間は同じで一瞬光る間隔が変わるだけ
コンデンサで長くできるだろうけど最近は余計な回路とか入れずに
純正部品ポン交換でシンプルにしてすぐ戻せる状態でいたいからなあ >>33
へーなるほど
LEDウインカー自体、認知性悪いのに点灯時間短いのは確かに困るな アリで激安のICリレーならバッテリーが死にかけだろうが点滅はものすごく安定する…と思ってたが、さすがにヒューズ切れたら変になった。もちろんヒューズ交換で元通り。 モンキーを88ccにボアアップしたのですが、アイドリング中のハンドルの振動が凄いです。ある程度の振動は覚悟していましたが、微振動でミラーが見えなくなるほどです。ブレーキを握るとピタっと止まるのですが、どなたか理由分かりますか?教えて頂けると幸いです。 そんなもんです
バーエンドウエイト足すとかフライホイール軽量化とかしないと直らん クランクのカウンターウエイトに理由があるんだそうです。
49ccのピストンより88ccのピストンはおよそ1.5倍重いんだそうです。
それで、慣性力のバランスが崩れて振動になる・・・という理論らしい。 皆さんありがとうございます。
とりあえずは88ccで我慢します。 >>36
同じように自分が振動すれば揺れをカロリーゼロにできる! タケガワとかキタコのピストンは70ノーマルピストンの重量に近付けて作ってるから70ノーマルクランクを入れたらバランス取れるよ。
タケガワの強化クランクならなお良し。
キタコの軽量強化クランクは軽くて振動出ないし空ぶかしのレスポンスは良いけど最高速は落ちるからな登坂も弱くなる。 クランクの動き考えて今までロングシリンダ仕様にしてきたけど
手頃なクランクやシリンダがCPくらいしか無いしもう短いシリンダに戻して
出してる所の多い52シリンダと52クランクで110ccてのが一番楽なのかねえ 6Vのマニュアルカムチェーンテンショナーで質問です。
・クランクケース下のテンション用押しボルトの押し込み具合の標準値
・側面のロック用のボルトでテンショナーを固定させるのか、少し緩めてテンショナーを動くようにしておくのか
上記2点について教えていただけるとたすかります。 教えられるほどの者じゃないけど
>・クランクケース下のテンション用押しボルトの押し込み具合の標準値
明確な数値はないでしょう。
パッツンパッツンが良いなら締めこめば良いですし、ロスが嫌ならほどほどで
お好みで調整。
>・側面のロック用のボルトでテンショナーを固定させるのか、少し緩めてテンショナーを動くようにしておくのか
そこは、固定ですよ。
Z50Aて、オートテンショナーなのね。知らなかったw >>44
82774RR2021/05/04(火) 15:37:09.26ID:xwpnksQe
モンキー・ゴリラetc.横型エンジンスレPart121ccの
44さんへ(書き込めませんでしたので、こちらに)
自分も正しい調整方法を知りたいのですが、
あくまでも自分の場合です、
・ボルト端面がケース端面より3mmほど中
・側面のロック用のボルト、少し緩めてテンショナーを動くようにしておく
で、やってます。これが正解なのかは判りませんし、
理由を聞かれても答えられないのですが・・・。
83774RR2021/05/04(火) 16:04:35.18ID:V6/a7LKr
マニュアルテンショナーならアイドリングで底フタの中のネジを緩めてから締めて行きチェーンが暴れている音から押さえられて静かになり更に締めると押さえ過ぎてキツい音になるので静かな所まで緩める。
その後横のロックネジを緩めて吹かしアクセル戻した瞬間にロックする。
ずっとこの方法でやってるよ。
参考にするといい。 84774RR2021/05/04(火) 18:22:44.60ID:0CYsnXzQ
横型エンジンスレ>>44(俺も書き込めん)
1.ボルトの押し込み具合の標準値はない
カムチェーンの伸び具合で変わるから
2.調整が終わったらテンショナーを固定させる
も一つ。 44です。
皆さん親切にありがとうございます。
確かにチェーンの伸び次第だから規定値が無く、音で判断ですか。
横の固定ボルトについてはフリーと固定とご意見あるようですね。
まあ、わざわざ着いてるって事は固定する為にあるのかな…?
ホントにここの人たち親切。 あれは固定するために有るのよ。
固定するとテンショナーが固定されるとの勘違いでフリーだと思ってる人も居るみたいだけどロックして固定してもテンショナーはカムチェーンが伸びたらある程度自動で飛び出すからね。
固定する事で暴れるカムチェーンに戻されない様にするのが目的なんだよな。
あれをフリーにするならオートテンショナーの方がマシだよ。 88774RR2021/05/05(水) 06:45:48.41ID:n2JRWmOo
少し、追記しておきますね。
>テンショナーを少し動くようにしておく・・・・
は、上側のみには動きますよ。
下限はテーパーのDカットですので、下限を制限する、
下側には動かないぐらいの微妙な締付け具合です。
ややこしくてすみません。
89774RR2021/05/05(水) 06:59:20.05ID:n2JRWmOo
すみません。
向こうに書き込めませんでしたので、
またこちらに書きました。
どなたか、コピペをお願いしますね。 >>44
むか〜しむかしの話じゃが
いくつかのエンジンをバラして覚えておるのは
マイナスドライバでねじ込むやつが
クランクケースより5mm位奥へ入った位置なのがほとんどじゃったぞ >>51
アドバイスありがとうございます。
まずは5ミリ程度から前後させて
調整してみます。
探していてもあまり無い情報で
有難いです。 75ccボアアップキットとハイカムを組んだゴリラ
パーツはほぼ中華と譲ってくれた知人は言ってた
いろいろ見るとレッドゾーンは9千回転みたいなんだが
それまではずっと一万一千くらい回してた!
やっぱ9千回転でやめるべきですかね? バイク板で一部、書き込めない人もいるようなので
>>10のスレでコピペして訊いてもいいのかも
マルチタヒねとか心配いらない。 >>53
クラッチとかの力をモロに受ける部品は変えてないんでしょ?
じゃあそこから壊れるわな。 ボアアップしたからってレーサー気分になる必要ないんやで?
逆にパワー上がったから回さなくてよくなってるのに fiモンキー(jbhab27)にリチウムバッテリー載せた人いる?
探してるんだが載せられそうなものが見つからないー!
やはりなんとかしてスペース確保しなきゃ無理か…? >>53
ノーマルでも一万回転くらい回るんで
長時間回しっぱなしでも無い限り大丈夫でしょ >>55
クラッチ!
次回に色々見てもらう予定なんで
言っておきますわ
>>58
去年の夏に11000で30分連続走行
オーバーヒートして止まってしまった
空冷初めてなもんで勝手がわからんです >>59
88cc以下ならクラッチは壊れ無いと思うよ
それ以上だと滑り出すだろうから強化クラッチ必要になると思うけどね
ところで三十分間回しっぱなしって状況が良く分らんけど
とりあえず大きめのオイルクーラー必須だろうな スプロケをノーマルのままの加速重視の設定で黄色ナンバーの法定速度60キロ時に回り切ってるとか?
出さなくても最高速度80キロ出せるギヤ比にして普段走る速度域の回転を6000回転程度に抑えないとオーバーヒートするよ。 >>60
そうはいってもデイトナの強化一次クラッチは上限10000だしな >>62
勘違いしてないかな?
ノーマルでも横型は一万回るエンジンなんだよ
それでもクラッチが滑ったりしないのはエンジンのトルクが低いから
同じ一万回転でもノーマルだと時速60km前後
ボアアップしてセッティング出ていれば
恐らく一万回転で時速100km前後になると思う
例えば時速60kmで受ける風圧と100kmのそれとでは大分違うと思うが
同じ一万回転でもクラッチにかかる負担が違うと言う事は理解できるだろう
ライトカスタム程度のパワーアップならクラッチが壊れる前に
容量不足で滑り出すのが先だと思うよ
デイトナの製品が何故一万回転を上限としているのは不明だが
一万以上回したいのにそれ以下での使用を推奨するパーツは使わない方が良い >>64
確かに説明書読み直したら「10000超えると周辺の部品が破損する可能性があるので〜」だったわ
恥かきついでに教えてほしいんだが、純正で上限10000以上の車種を教えてくれ
俺のマグナは8000だし超えた瞬間振動が強くなりだすから、素でそんなにいけるとは知らなんだ 1000万以上で最高速というのは
横型に限った話で諸々の設定がおかしい
壊すためにエンジンまわしてる?ってこと >>66
125以下が走れるバイパスで30分止まらずに行ける道とかこっちにはないから羨ましいわ >>65
>純正で上限10000以上の車種を教えてくれ
カタログ諸元に最大トルクや出力の発生回転数は記載されていても
いわゆるレッドゾーン(回転上限)がわざわざ書いてある車種ってある?
ましてや原チャリみたいなタコメーターも付いてない車種なら尚更でさ
メーカーが正式というか公式に上限を公表はしてないと思うぞ
でタコメーターにレッドゾーンが示されているのはもちろん
それ以上回すとエンジントラブルになる可能性があるからだけど
タコメーターが無い車種は長い下り坂でも使わない限り
そこまで回らない設計になっている
ノーマルモンキーの場合一万回転辺りで頭打ちになる
>横型に限った話で諸々の設定がおかしい
四輪じゃあるまいし別におかしい事は無いよ
マルチなら一万以上回る機種などいくらでもあるし
単気筒でも小排気量なら全然不思議じゃ無い
マグナに乗っているようだけど
以下の「Monkey on My Back」ってページの
http://park1.wakwak.com/~z50j/index.html
「最高速計算機」ってリンクで計算してみると良いよ
ノーマルの減速比で60kmの回転数が割り出せるし
スプロケ変更する参考にもなる
恐らく>>61さんが言っているように
スプロケ選択が適正で無いと思うよ
ボアアップしてトルクが増えたなら
もう少しロングに振って回転抑えるようにすれば
オーバーヒート問題の解決につながると思う カブのノーマルなら常に全開で回り切った状態のまま連続走行しても止まるほどのオーバーヒートはしない。
真夏に高い山の登り坂で低いギヤで走り続けるとヘッドから変な音がしだしてトルク感無くなるが止まる所までは行かない。
これはレッグシールドの効果だと思うのよ。
カブだとボアアップ車で真夏でもオーバークール気味だからな。
エンジン剥き出しのモンゴリダックスはエンジンに安定した気流が当たらないんだろうね。 昔あったアルミ製の軽量クラッチはブチ回すと爆裂したってのを何度か聞いたことあるな モンキーでもノーマルならオーバーヒートしないんじゃないの? >>73
しないよ。
発熱と冷却のバランスが取れているから
何時間でも走ってられるよ、まじで。 ヘッドの冷却といえば、6Vと12Vでヘッドカバーのフィンが違ったりモンキーRは両方のサイドカバーがビッグフィンだったりしたのは冷却的には意味があったんだろうか。 >>60,61
色々ありがとう。ゴリラと言ってもエンジンはカブ3速。
東北の山間部なんで裏の裏を走れば止まらずに行ける。
11000回転で大体時速70キロくらい。
とりあえずは前を15丁にして様子見しますわ。
「最高速度80キロ出せるギヤ比にして普段走る速度域の回転を6000回転程度」
これを目指すぞ! 8000rpmで最高速になるエンジンが横型では普通 いや、9500rpmはノーマルヘッドでも回る。
8000rpmで巡行するくらいがちょうどいいのかな? 長々書いて能動的に10000rpm回して大丈夫な根拠はないか経験談ってことか
話が巧いヤツになりたいわ 出来る出来ないではなく
視野広く見て色々丁度良いと言う事 ライトボアアップで10000rpm常用は焼き付くよ
75ccキットで焼きついた経験あり
せめてオイルポンプは大容量の物と交換しておいた方がいい SS50は最大馬力発生回転が11000とかだけどクラッチ爆発しないのか オイルポンプはシリンダーピストンの潤滑には殆ど関係ないけど クランクピン潤滑後にクランクウェブとコンロッドの隙間から出て来たのが遠心力でシリンダーやらピストン裏に飛び散ってるんだけどな。
タケガワの場合自社のコンロッドはX形状にしてXの溝を伝ったオイルがピストンピンを潤滑する様にオイル穴を後方に開けてる。
コンロッドとウェブの当たり面にオイルが出て来る溝が有るが、これもキタコ、純正とタケガワ、ヨシムラで形状が違うしな。
パーツメーカーはちゃんと全て自社パーツを全て組み込む前提で適切に設計してるのよ。 誰でも知ってるような事をツラツラとw
その隙間から出てくるオイルの量で当然飛び散る量も違うのが分からないのか?
事実として12Vならともかく6Vでボアアップしてノーマルオイルポンプならかなりの確率で焼き付くぞ
75ccでも持たない ここからオリフィス穴拡大賛同派と否定派の話に進みます。 産業用ポンプの仕事してるけど、吐き出し側で絞らないとポンプが壊れるとか普通にある。
「やっても壊れない」程度ならともかく、どれがベストかって話なら流体解析と絡めて騙ってくれ。 バイクに良く採用されているトロコイドポンプは
オリフィス径によってオイル排出量が制限される場合
余剰分はエンジン内部に戻される構造
オイルポンプを「強化するなら」適度にオリフィスを広げないとあまり意味が無いし
ノーマルポンプのまま広げても逆に吐出量が減る場合もある
>産業用ポンプの仕事してるけど、吐き出し側で絞らないとポンプが壊れるとか普通にある。
オリフィス径を広げたところでポンプそのものが壊れる構造にはなっていない
むしろオリフィス拡大によってオイルがヘッド周りに上がりすぎる事があれば
ポンプが壊れる前にクランクの焼き付きとか別の箇所が先にダメージを被るだろうね 実はヘッドってあまり多くのオイル欲さないんだよな
よく勘違いしてる人が一番熱を食らう場所だからオリフィス広げてベッドにオイルを大量に流すとか言ってるが、あまり意味がない
オイルクーラー撤去した後に配管ミスでヘッドに一切オイルが流れないミスをした人がいて最終的にヘッドがダメになったんだけどオイル流れない状態で壊れるまでどのくらい走れたと思う?
2千キロ以上走ったんだぞ
ボアアップ車でガンガンぶん回して
本当にオイルが必要なのはクランク側なんだよな
それが100台以上エンジン組んできたオレの経験上分かってきたから基本的にオリフィス穴を広げないんだよな
オリフィス穴の拡大のメリットはヘッド冷却じゃなくて無駄に上がり過ぎる油圧の逃げ
油圧が必要以上に上がりすぎると逆にポンプ油圧低下したりポンプの故障や抵抗になってパワー低下になる
だから無駄に大きなオイルポンプを付けたらオリフィス広げて油圧を落とす
ここで気が付いた奴はえらいが無駄に大きなオイルポンプはデメリットが大きい
デカいオイルポンプにバカ穴広げるなんてアホかと小一時間言いたい
賢いメカニックはタイカブや50Fiモンキー用くらいのオイルポンプを使いオリフィスは広げない(6Vは除く) コンロッドからはみ出たオイルはシリンダーだけめがけて飛ぶ訳じゃないから
360°飛ぶのがシリンダーに行くかも知れないが割合的には数分の一
それよりクランクウエイトが巻き上げたオイルの方が遥かに多いだろう 虎の巻って単なるキタコ商品の説明書なだけで想像してたのと違うわ。。
ネットの方がまだ要所や気をつける事があって参考になる。
買うんじゃなかった。 車種別と共通のサービスマニュアルを揃えるのが確実で早い上に所有感と知識でマウント取れるぞ 虎の巻とか買わなくてもバラすときにしっかりと観察してたらそんなに問題なさそう。
動きを理解してない人は何を見ても失敗するイメージ。
ま、ギアに関しては未だによくわからないからノーマルのままで弄ったことないわ! このクラッチプッシュロッドっていう
パーツが見当たらないのですが
https://monkey-files.com/Customize/customize_14/cus1_img16.jpg
もしかして年式や型式で無かったりしますか?
Z50Jの2から始まる1998年式なのですが これがなかったらクラッチ切れないし
右側にオイルがだ〜と漏れて来る ロッカーアームのスラスト方向のガタって何の為にあるの?
膨張する分は有るにしても0.3mm以上も有るんだが。 >>100-102
ありがとうございます。写真はネットの拾い画像でして
僕のは実際にはこのパーツがないんですよ。。
いつの間にか落として無くした可能性が高いです。。
探してみます。。 >>105
おとなしくパーツリスト買っとけ
長さが5mm違うボルトとか、貼り付いて有るのか無いのか判らんようなワッシャーとか、組み間違えると悲惨だぞ 分解してわからない所が出てきているのに、パーツリストがないなんて考えられないよね。 >>105
エンジン内のパーツをいつの間にか落として無くしたのか?
本当の馬鹿みたいだから弄るのはやめとけ
人の迷惑になる エンジン触る知識も道具も努力も無いやつがエンジン弄り壊すフラグ 百均のステンレストレーを買っとくといいよ
10枚も有ればエンジン全部品を分別して工具置き場にもなる クラッチ側に貼り付いてるってことはないか?
バネがあるからあまり考えにくいけど。 >>111
むしろそのバネのほうを無くす方があるあるな件 クランクケース内部ならまだしもクラッチ側の事程度で大袈裟な
どんだけストレス溜め込んでるオッサンばっかなんだよ クランクケース内部じゃないか
それも分からんのか
自覚無い様だが本当の(自粛)だよ君は な?この程度でイキってる更年期障害は
所詮この程度なんだよ エンジン周りの事で、この程度と言うことはない。
事故に繋がるかもしれないくらい危険な事。
公道を走る乗り物だからこそ、うっかりは許されない!
他人にめいわくをかけることになる。
おもちゃ感覚なら私有地から出ないでほしい。 モンキーはプラモデル感覚でいじれると言われるけど、最低限の工具と知識、そして経験が備わっていないとその感覚でやってはいけないと思う
運転免許が必要な乗り物なんだから >>116
落ち着いて読んでほしいんだけど、イキつてるのはお前だよ
どのパーツがどんな役割をしてて不備があればどんな危険性があるか、見積が出来ないならせめて正常な状態を確実に保つのは義務だよ
何度も書かれたように、パーツリストの準備もないから情報不足でここに書き込んだんだろう?
しかも、そもそもそのパーツは付いていないのではと考えだす判断ミスすら犯している
分解するリスクが分からない人間が運転する際に危険予測ができるのか、おおいに疑問だ
逆に免許合格してる? 別に他人がどう弄ろうがどう潰そうが正直どうでもいい いや、お前らも別に整備士の免許持ってるわけじゃないだろ
ばっかじゃねぇの ときどきバイク屋さんも居る。
そこらの整備士より気合い入ってる素人も居る。
知ったかぶりも居るし、身の丈にあうレベルで参加するヤツも居る。 パーツリストはお前らだ!!>>100を見習え!
サンデー整備士ども! 左ヘッドカバーの丸い輪っか状の紙ガスケットを再利用しようとウエスで拭いてたら
破れてしまって、でもまあ破れた部分を上に持ってくればオイル漏れることもないか
と思い装着して走ってみたところバッチリオイルが漏れてヘッド下がオイルで濡れてた
紙の継ぎ目程度でこんな簡単に漏れるもんなんか? 4lモンキー後期ハーネスにアメリカンダックスのカプラーはポン付け可能でしょうか? 中華の付属ガスケットなんか破けて無いのにダラダラ漏れるからな。
液体ガスケット塗ってもダメで何故だ?とガスケット切って見たら紙自体にオイルが染み込んで通り抜けてるからな。
そのくらいガスケットは大事なのよ。
オイル漏れが嫌で許せない性格なら切れたガスケット再使用は有り得ないな。 実はクラッチカバーのガスケットは再利用しちゃってる エンジンオイル用ドレンボルトのパッキン、6回以上再利用してるけど、何も問題ないよ、まじで。
50ccだけでなく、250ccのバイクも再利用。
何も問題ないよ、まじで。 人生でバイク12台車7台乗り継いでて基本は全て自分でオイル交換してるけど一度たりともドレンパッキン何ぞ交換したことないわ
車検がある車両はもしかしたら整備工場で交換されてるかも?だけどな ドレンのパッキンなんて漏れたら変えればいいくらいにしか考えたことないな。バイクも車も
実際今まで漏れた経験ないし 漏れてから交換でも楽な場所なら再利用だし、面倒な場所ならば純正新品でしょ。
在庫はしてるけどさ。 エンジン内は圧力掛かってるから
破れた方を上にしてて言っても唯の馬鹿で
オイルの混じった空気が漏れてるんだよ 50円100円が惜しいわけじゃないよ
みんな自分と同じだと思っちゃ駄目 >>141
惜しいのではなくて、換える必要がないからだよ?
本当は、何度でも再利用出来るんだよ。 部品を取り寄せたり買いに行くのが面倒くさいのよね
ゴムパッキンとか使い回しで問題ないこと多いしな ドレンのアルミワッシャーはマニュアルでは毎回純正の新品に交換となってるが、これはさすがにやり過ぎな気もする。
変形してたら交換くらいの感覚でやってるよ。 おまえら強トルクで締めすぎじゃね?
トルクレンチてでドレン締めたらパッキン二、三回使ったらオイル滲んでくるがな
ドレンの穴側はアルミだしクランクケース直だから長く使うならパッキン交換して適正トルクで閉めないとね
バイク屋に勤めてる時にドレンの穴舐めて来る人が何人いたかw >>148
だよね。
やり過ぎだと思うよね。
無駄なゴミを減らして環境も守らないといけないしね。
交換不要と言えば、ちょっと前に欧州車を買ったんだけど、エンジンオイルの推奨交換サイクルに驚いたよ!
2年か2万qごとだって。
お店の人に詳しく聞いてみると、廃油を減らして環境負荷の低減をすると言う意味も含まれているんだってさ。
そもそもそんなに頻繁に換える必要もないんだって。
換えなくても壊れないし、壊れた例もないみたいだしね。
そもそも日本人はエンジンが壊れるまで乗らないしね。
日本人は言われるままに何でもかんでも頻繁に換えすぎだよね。
外国の製品に触れて、いろいろと勉強になったよ。
あと、ガソリンタンク内に入れる怪しい製品がいろいろと出ているみたいだけど、あんなものは入れる必要はないんだって。
絶対にいれたらダメだよ!って。 それ二万キロまったくの無交換でって事じゃないと思うよ。
VW系のエンジンだったらオイル消費させて、減った分を新油で補うって話だよ。
結果トータルで使用するオイル量を減らせるってこと。 >>151
俺のイギリス車は2万kまで変えないし足さない。
ディーラーからそういわれてる。
10万越えてるけど問題なし。 日本車だって交換指定はそこそこ長距離やろ
いやいや俺はレーシーだから、とか俺のマシーン改造してっから(マフラー交換)
とか言って自主的に早く交換してるだけで ターボ車はダメだな
エブリイで車検ごとにオイル、エレメント交換(約13000km)してたらターボが焼き付いた
ターボにまでのオイルラインが細いらしくそこがカーボンで詰まってたらしい
5万キロ未満だったのにそのまま廃車
最低限、説明書を従わないとリスクは大きい 7000くらいで回してたら1〜2秒ほどガス欠みたいにパワーが抜けて、それ以降回転数に合わせてガチガチと音が鳴るようになった。
バルブのクリアランスは正常だし、カムのコマズレもないし、プラグ抜くとキック踏んでも鳴らないからピストンに当たってるわけでもない。エンブレ中も鳴らない。
もはや異常なのかどうかもわからなくなってきた。
直前にやったのはカムチェーンオートテンショナーの油圧抜きのボルト(M6*18)が死んだので15mmで代用したことだが、テンショナーロッドがブレまくってるんだろうか。 ttps://www.autoby.jp/_ct/17397457/p2
↑ココの映像と聴き比べて見ては? キャブのセル付きカブをボアアップした場合、セル回りますか?
キタコ75ccでも結構キックが重くなるのでダメでしょうか? マグナ50では75がギリギリ、88はコンディション次第。
最悪キックあるし、気になるならデコンプ付ハイカム入れたらいいんじゃないか?
キック付けるより安いんだからハイカム入れちゃえ セル付きカブ90ベースで102ccだけどバッテリーが元気ならギリ回るくらいだな
圧縮比によるだろうけど ありがとうございます。やはり微妙なラインなんですね
以前crf50を75ccにしたらすごく満足する走りになった代わりに
キックが滑りやすくなったので悩ましいです >>160
カブのキックギアってモンキーと違ってラチェット部分がかなり深くて滑らない形だったはず。
帰ったら画像探すわ。 カブの90はギザギザが荒くて滑りづらい形状になってる。
50と70はモンキーと同じ。 純正で100まで上げて乗ってたけど
キックギヤ側でコマが飛んだとか空回りした経験はないな
その前にクラッチが滑るんで >>162の画像がこれ
ギア以外は流用できたから多分共通
クランクケースまで開けるかは、……趣味の領域だな
https://i.imgur.com/XBeKB8f.jpg 因みに70角目カブを4速化するためにリトルカブエンジンに載せ替えて52クランク52ボアで110にしてるがデコンプ無しでなんとかセルは回るよ。
圧縮上死点からだと回り始めが重かったがスパイロンバッテリーにしてセルもブラシ交換してバネを少し引っ張って伸ばして強化したら普通にギュルギュル回る様になった。
75tボアアップ等余裕綽々では? なんかモンキーと同じに見えてしまう
実物は違うんだろうけども。 モンキーのはギザギザが写真のより細かいよ。
でも普通はここは滑らないからね。 モンキーてラチェット型じゃない旧式がいつまでも使われてなかったか? >>168
そういうことね!
どうりで見覚えあるはずだ。
大きさから違うのね! 皆様ありがとうございます。
キックの滑りは単純にクラッチ側の問題と思っていましたがギヤが原因でもあるんですね
デコンプのハイカムの存在を忘れていたので75ccにしてだめならそれ込みで考えてみます
横型エンジンのバイクが好きで色々持ってますが久しぶりにカブを復活させて
楽しみたいです ヌルッと滑った感じになるのはクラッチでしょ
ギアが滑ったことなんてないけどギアの滑りならガキッて感じになるんじゃないの? ブリッピングしようと思ったらニュルンベルクみたいな Bタイプスピンドルなら、キックが滑ることなんてまず無いだろ。
ラチェットの噛みがギリ浅くて、一歯だけズレることは稀にあるけど。 久しぶりに安いボアアップキット検索したら今は5000円80ccボアアップキットないんですね
3000円代72ccキット流石に怪しいともう少し検索したらヘッド付きで5000円代なんですね 3000円や5000円の差額なら、まともなキット買った方が良く無いか?
棚落ちしたり焼き付いたりする可能性が高くクランクが無茶苦茶痛むぞ
Amazonで買った台湾のキットを組んでくれって頼まれたがピストンとヘッド当たるから散々ピストントップ削った
しかもボアに対してピストンが大きすぎてかなりキツく熱を持った一貫の終わりな状態
はっきり言ってゴミだった マニアックのボア50ミリ82tキット(70.90ヘッド用)普通に走って壊れないし悪くは無いがシリンダーの当たり方が変な感じ。
多分鉄の素材が良くなくて均等に膨張してないな。
アマゾンで売ってる5980円のヘッドと組み合わせたがロッカーアーム回りが弱いみたいで頻繁にタペット調整が必要になる。
純正かポッシュのロッカーアームに交換必要なので思うほど安上がりにはならんな。 安いヘッドはバルブがバルブシートに食い込んでいって
すぐにタペットクリアランスがゼロになってダメだったな えぇなにそれ……
バルブといえば当たり幅がとっくに限界超えてるからOHすっかな。まだ漏れてないっぽいけど。
純正だし買った方が安いかもしれんが、中古予備品もといゴミが増える方がいやだ。 https://i.imgur.com/TWpkSZq.jpg
マニホールドはキタコですが、こちらのキャブの名前わかりますか?
トップ外して測ったら直径 26でした 日工タナカって事しか分からんな
Z400FXとかの純正キャブ作ってた所
結構な年代もの? >>182
そんなメーカーあったんですね。ありがとうございます。
机の引き出しに入ってたので詳細がわからないですが最低でも10年以上前だと思います。 TKはヤマハの純正キャブに良く採用されてたよ。
セローとかTW、それとスズキの原付スクーター。
だからキタコでジェット類を売ってる。 タイヤの片減りについて質問です。
主に通勤で使っているモンキーで普通の舗装路を往復10キロ程度走ってます。
前輪のみ進行方向の左側が減るんです。
後輪は片減りしていません。考えられる異常と対応策に心当たりのある方がいらっしゃいましたらお知恵をお借りしたいのですが、よろしくお願いします
1枚目 前輪左側
2枚目 前輪右側
3枚目 後輪
https://i.imgur.com/0L4lr3X.jpg
https://i.imgur.com/X7iY2NV.jpg
https://i.imgur.com/cd2lE8P.jpg すいません左右が逆でした。減るのは進行方向の右側です Fブレーキの軽い引きずり?か…
無意識的に右コーナをブレーキ残して侵入? 社外ホイール入れてセンター出てなかったらそんなんなったわ
スペーサーで調整したけど
車道がかまぼこ型で左端を走ってると多少は左右で減りが違ってくることもある 右折時に切り込む様に倒すから前右側が減るんだろ
運転癖と言えばそうなのかも知れないが自分もそう
ただこれの解消のために運転を変えようと思わない方が良いよ
危ないから >>185
乗り方もそうだけど、車軸が傾いてないか確認してみてはいかがかしら? >>184
ジェット類あるなら一安心ですね。ありがとうございます。
倉庫の片隅に武川のシリンダー組んであるエンジンが転がってたので
このキャブをつけようか考えてたところです。 片減りの件。皆様ありがとうございます。ねじれは無い(と思いたい)ステムから傾いてる感じはしないですが計測もしたことが無いです。計測の方法もさることながら捻れていたら修正しようも無いですかね。 乗り癖とのご意見もありがとうございます。これを見て気になったのが純正品のクルクルハンドルが左右でポジションがズレてるんです。左右で分割されてるし曲がり部分の個体差と受け入れてしまっていたので忘れてました。皆さんのクルクルハンドルには左右差ありますか? ホイールのセンターはどやねん?確認したんか?
タイヤとフォークの左右の隙間に指何本入るか見てみ?左右均等の隙間か?
くるくるってフロント外せるやつ?
事故ったりして歪んでたら差があるけどそうでなければ均等 >>196
ありがとうございます。フォークとタイヤまでは左右均等でした。ホイールは社外キタコの3.5-8です。 暗くて見ずらいですがハンドルを真上から撮って見ました。赤線は左右のフォークのトップを結んだ線
水色はハンドルのエンドを結んだ線
ホンダで純正ハンドルを左右とも発注すれば左右差は気にならないのでしょうか
個体差が出るものでしょうか
https://i.imgur.com/LgPibwR.jpg 人に理解してもらいたいなら横着せずバンドル真っ直ぐにして写せよ >>201
ご提案ありがとうございます
夕方になりますが改めて取り直ししてみます 普通、右側が余分にすり減るだろ。
道路が水捌けのために傾いてるし。 >>205
その意見も理解はできるのですが皆さんのバイクはなってないと思いますし、それなら後輪も同じく片減りしそうなので今回は違う理由を考えています。
ご意見ありがとうございます。 >>206
はい、確かに。
ぼくのモンキーは片減りしてないよ。
専門家として意見をするなら、変な減り片をするのはアライメントが狂っているからだよ。
基本的には車のように調整するものではないけど、軸が傾いている証拠だよ。
フレームや、フォーク、三ツ又の歪みなんかを慎重に点検してみてはいかがかしら?
事故車に多い症状だよ。 皆様、様々なご意見ありがとうございます。昨日上げた画像も含めて追加で画像を上げました。
あと転倒・事故歴はありません。走行距離は2万弱で前輪の片減りは左右ローテーションしながら乗ってます。
改善の方向性を絞っていきたいと思いまして、改めてご意見を頂けたら幸いです。
https://i.imgur.com/LgPibwR.jpg
https://i.imgur.com/LdB30FQ.jpg
https://i.imgur.com/E5Kgx9q.jpg
https://i.imgur.com/nc4xQJT.jpg >>208
2枚目の画像を見ると、ハンドルが曲がって入るように見えるよ?
右側のハンドルが手前に倒れているような気がするよ?
あと、ライトも曲がって付いてない?
左に傾いて付いているように見えるよ?
なんかおかしいよね…。 問題を整理すると
片減りしてます
↓↓↓
@センター出てる?
A運転癖?
B転倒・事故歴?
↓↓↓
そう言えばハンドルの左右差あった
↓↓↓
純正ハンドルって左右差あるもの?
↓↓↓
近所にモンキー飼っている知り合いもいないので皆さんのご意見を伺いたいです >>208
右ハンドルが曲がってる様に見えるね
俺のZ50JSはフレーム修正しても右側にトップブリッジが切れすぎるよ
取り敢えずハンドル交換とホイールのセンター出し、フロントフォーク交換辺りからやってみたら?
因みに初代ゴリラは最初から左ハンドルが曲がってるのが有るよ >>209
ありがとうございます。ちょっと線を追加して見ました。ライトのセンターはあってる感じです。どうでしょう
右側のハンドルが手前に倒れてる感じはあります。
https://i.imgur.com/oH7MfOn.jpg というか引いた線が不平行で曲がってると思えば直せばいいだけやん 車体のセンターや平行見るのにサイドスタンド立てた状態で判断すること自体無理ないか?
ほんとに原因追求したいならちゃんと床が水平取れてる場所でメンテナンススタンド使って車体の水平とれた状態でないと答えなんて出ないと思うんだが それにカメラでアライメント確かめようとすれば
カメラの位置設定も歪み以上にかなり正確にしないと
こんな至近距離からでは簡単にパース歪みが出る
ましてやサイドスタンドで傾いた状態なんて
それを合わせることも困難なはず
この辺は写真で建築物をきちんと撮ってる人ならすぐ実感できる 例えば、書面を四隅きっちり直角に写すだけでもそれなりに位置調整必要なんだから >>215
そうですね。今日の会社帰りに雨が降ってきたので慌ててコンビニによって撮ったので明日晴れてればレーシングスタンドに乗せて撮り直してみます。 >>216
ありがとうございます。多分>>201の方も反対側に切ったらパースが掛かる事を指摘して頂いていると思い取り直ししてみたのですがあまり変化無かったです。パースを合わせるのはスマホカメラでは難しいですが片側のみパースがズレる事も無いかと思ってます。
写真での判断は難しいですね。 フレーム測定が出来るショップに行けば一発だろうに
せっかく載せる車を選ばない車種なんだから >>214
もっともなご意見です。ただ車体に付けたままだと押しても引いても車体が動くので簡単にはいかないです。工業用の作業台を床にボルト止めして万力固定出来れば良いのですがそんな環境もなく難しいです。そうゆうモンキー仲間が欲しいです。 現状は左右どちらのハンドルが歪んでいるのか分からないので交換するなら両方とも替える必要がありそうですが、両方替えたところで製造ロットでの左右差があるのであれば諦めるしかなくなるんですよね。皆さんのハンドルにも左右差はあるものでしょうか
運転癖がハンドルの左右差に由来している可能性があるなら買い替えも検討してみます。 ぱっと見、歪んでるというか変な傾きあるように見えるよね? モンキーは車体小さ過ぎて違うかも知れないけど
通常のバイクは低速で軽く手放し運転して真っ直ぐ走れば車体に問題ないと思う
左右どちらかに重心を傾けないと真っ直ぐ走らないなら何かに問題がある ハンドル本体が歪んでいたとしてもそれが片減りの原因になることはないんじゃないかな
ハンドルの歪みは腕側で吸収するだけだしアライメントの異常ならフレーム本体かステムより下部の異常になるし >>225
手放しで走って様子をみても傾きや偏りは感じないんです(見通しの良い交差点のない区間で安全に配慮しながら・・・)
ご意見を頂きありがとうございます。 >>227
それならやはり乗り癖だよ気にしない方が良い
あせって右折しない様にすれば良い位かな
ハンドルはくじ引きのつもりでまずどちらか片方変えてみて
外れたらもう片方も変えるみたいにすればいいんじゃないの >>226
そうなんですよね。ステムから上の問題と片減りが直接関係があるのかには疑問が残るんですよ。ただそれによって右折時に無意識にハンドルをこじるような癖がついているなら左右差の改善が片減り改善に繋がるのかな・・・と >>228
ありがとうございます。>>190さんからも癖の矯正は危ないとアドバイスを頂いているので無理はしないようにします。
左右どちらが当たりか怖いですね。ガチャ運ないんですよ
正確なチェーン調整のやり方とかあるんですかね?
アジャスターの目盛りとかあんまりアテにならない気もする。 まずはアジャスターの目盛りが左右でどれだけずれてるか測ってみれば? 大雑把にはスイングアームの軸の中心からリヤのアクスルシャフトの中心を左右だいたい同じにすれば通常の走行に問題はないよ。
シビアに合わせる話だとまずドライブとドリブンのセンターは有ってるのか?とかフレームに対してスイングアームは平行か?と言うアライメントの問題が有る。
ずれてるほどずれてないとおもいます。
私のやり方はチェーン側で主に調整。
ブレーキ側を補助的に調整。
これをちょこまかやってる。目盛りのズレはあまり気にしない。 モンキーなんて普段フォーク曲がったら蹴りで治すのに一度気になると自分もだめになる >>235
イイですね!武の8インチのサスが再販されてますよね。憧れます DAX70スチールのガソリンタンクの取り外しで何かコツありますか?
強引に引っ張って外した記憶があるのですが全然外れず予想外です。 今日は晴れたので改めてよろしくお願いします。スタンドに乗せて前後から撮って見ました。
右側のハンドルが手前側に倒れてる感じなので前から撮ると差が解りずらいですね。
後ろからだとトップブリッジのボルト基準の線と比較しやすいです。
まぁ何が聞きたいかと言うと、自分のハンドルはこのくらい左右差があるのですが、皆さんのハンドルにも少なからず左右差があるのでしょうか?
https://i.imgur.com/9QXtOsF.jpg
https://i.imgur.com/Lyo8tRf.jpg
https://i.imgur.com/xEWayHG.jpg 見た感じ右のフォークブーツが左より下になってない?
そこを基準に全てずれてってる気もする 細かい所まで見て頂きありがとうございます。たくさんの目で見てもらえると改めて気づく事もあるのでありがたいです。
フォークブーツですが写真の写りだったのか左右差はあまり無いようでした。
フェンダーが曲がって見えますがコレは取り付けの曲がりですね。付け直しておきます
https://i.imgur.com/4MQPg5G.jpg
https://i.imgur.com/OoJrx72.jpg >>240
ハンドルの個体差に関しては、ぼくのは左右均等だよ。
曲がってないよ。
左右で差があるのはどう考えてもおかしいから、多分過去に転倒歴のある車体なんじゃないかしら? ダックスのタンクは引っ張って外すだけで特にコツなどはないよ。
ホースは外さないと引っ掛かったりするけど。 >>244
ショックハンマーでシバキマクッテ外れました。
ありがとうございます。 >>243
ありがとうございます。とゆうことはハンドルを買い直せばハンドルの左右差は改善する見込みがあるかもしれないですね。
今日はスタンドに乗せたついでに洗車とチェーンの洗浄・調整にオイル交換・前輪のローテーションしました。
気にかけて頂いた皆さま、ありがとうございました。 >>242
一旦フロントフォークOHしてみたらいいのでは >>338
Fiだよね、全く同じのに乗ってるが左右でハンドルに違いなんて全くないから、これ歪んでるのでは?
新車ワンオーナーでも納車前に販売店が立ちゴケさせてたり
グリップとはレバーとかだけ交換された個体かもね
あと気になったのはクラッチレバーの角度
Fiはレバーが標準より上を向くけど写真のらキャブ車みたいに下を向いてる
もしかしたら左側のハンドルが歪んでる可能性もあるよね
ぱっと見は右側ハンドルが歪んでるように見えるけど、まぁどちらかが歪んでるのは確かかもね >>249
ありがとうございます。同じモデルのモンキーFIにはまだ出会った事ないです。なんか嬉しい。
新車購入で転倒・事故歴はありませんが、納車前までは確認しようも無いですね。初期不良の証明も今さらですしね。
クラッチの件はお目が高い。あの角度が気に入らずハンドルにまわり止めの穴を追加しております。なんであんな角度にしたんですかね。 >>250
これ新車で買ったん?
フォークのトップ部分のバネのボルトがねじれた状態で固定されてない?
トップブリッジのボルト外したらすぐ確認出来る思うけど。
締め込んで一見真っ直ぐだけど斜めに組まれてるとかは? >>250
新車か。
インナーフォーク整備歴は無いの?
新車からずっとこの症状? >>252
ありがとうございます。今度確認してみます。ボルト外してフォークを抜く必要はありますか?ボルトが捻れて固定されている状況がイメージ出来なくて・・・すいませんご教示下さい。 >>253
2年程前に洗浄とグリスアップはしてますね。片減りはいつからだろうローテーションは都度してますがまるまるタイヤ交換は三本したかな。 >>255
業者じゃなくて自分で?
トップブリッジの3つのボルト外して左右の穴覗けば捻れて固定されてるかは分かるよ
正常なら穴にそって突起部分が綺麗にはまってるはず。
自分ならもうひと手間かけてジャッキアップしてフロントのホイール外してシャフトも抜いて確認するけど。 >>256
自分で作業しました。一応一通りの分解組み立ては自分で行ってます。捻れの説明もありがとうございます。切り欠き部分から周り止めの突起部分がズレて高さが変化してないか確認とゆうことですね。後日見てみますがもしズレていたとしても周り止めの効果はなくなりますがスプリングに吸収されるのでフォークのストローク量には影響はないかもしれませんね。左右のバネレートは僅かに変わるのかも・・・
https://i.imgur.com/VEoM9jl.jpg
https://i.imgur.com/ezr9w5j.jpg 難航してんなぁ。症状が軽いのが救いか。
俺は探してるパーツが見つかるまでお休みだ。
誰かマグナ50用の5速クロスミッション(ストリートかsストリート)在庫してないかなぁ。 道の駅とかにマグナがやってきたらあちらこちらから『マグナキッドだ…』
『マグナキッド…』という声が聞こえてくるのがかわいそうでならない 俺が前に見たのはJazzだったけど
中華150ccでハイカムに組み替えてFCR28φでファンネルからプリプリ言わせてた
Jazzのくせにウイリーしながら本線に流れてったよ >>259
んなネタ口に出すヤツがいる方が地獄だわw マグナ、ジャズくらい車格が有る方がウイリーのコントロールは楽だろうな? Jazzもマグナもミッションの軸受ベアリングが50専用小径品だから
ウイリーなんてやってるとすぐ逝くんじゃないの どうなんだろうね?
実はボアストロークアップしたカブで配達の仕事してて前は70ベースで事故でフレーム逝ったからリトルカブ4速に乗り換えたて15万キロ走ったけど、圧入が緩くなってスポスポになるだけでベアリング自体はまだ使えそうだった。
前の70も同じくスポスポになるがベアリング自体はほとんどガタが無かったな。
90ケースの方が補強されてるとかミッションベアリング大きいけど、思われてるほど差がないと思う。
極限で走るレースとかで無いとはっきり効果は無さそう。 だったらモンキー他が100まで共通のベアリングを採用し続けた理由がなくなる
FIから50専用品になったが 関係あるかわからないけどモンキーでミニモトクロスコースでジャンプしまくっても
全く影響ないから大丈夫なんじゃないかな
モンキーで10mジャンプした人は流石に壊れてシャコタンになったけど >>262
さすがに目視で排気量わからないよw
マグナムキッドあらためジャズキッド本人に聴いたわけよ
アラサー超えたオッサンだったけどさ
SAにJazzいたら聴くべw >>268
なるほど訊いたのか
ヘッド内部まで透視できんのかと思ったわ で、最強のCDIってどれなの?てかみんなどこの使ってるの? 点火時期測定とかタイミングライト
以上のワードが良く判らないならタケガワ一択だよ。
まあ判る人はすでにお好みのをやってるはずだがね。 金ポッシュでいろいろ試した結果、ノーマル相当に落ち着いた >>271
昔30年放置されたdax70を修理していて田中商会の
6Vモンキー用イグニッションコイルが原因で治らず(実は12V用だったのかな?)
返品したりで結局3ヶ月ほど立って、たまたま見かけた壊れてない6V用の
イグニッションコイルを試したら問題なくエンジンが吹けて原因が分かり
純正のイグニッションコイルを注文してようやく走れる状態になった
頭の悪いやつには純正ってのはすごく身にしみたよ
田中商会のイグニッションコイルのせいなのか、DAX70には使えなかったのか
3ヶ月の間、エンジン降ろしまくったり、ポイントいじったり、電装確認したりと
無駄な時間を過ごしたよ。逆にいい暇つぶしができたのかもだけど
なんかヤフオクの自作?CDIが評判良いと聞いた 田中商会のパーツなんてよく付けるな
見えない所の重要部分を溶接してなかったり信じられないような作りや品質だぞ
外装パーツとかなら何使ってもどうでもいいがエンジンやブレーキはもちろん車体や駆動系などの重要パーツに田中商会なんて整備士してた俺には怖くて使えん
いや、マジで >>275
整備士と聞くとなんでも数値通りきっちりしたイメージだったのに
セッティングやエンジンの修理に関して地域では有名な国際A級ライダーで
元ヤマハのメカニックだった人と知り合って実際に整備を見てたら
え?そんないい加減で大丈夫なの?といつも衝撃受けたよ
何より驚いたのは突然不調になったキャブを金槌で叩いて直してたこと
プロだからそのあたりの手加減がうまいんだろうね >>276
なんでもかんでもトルクレンチ使って手順通りにしてたら無駄な時間ばかり過ぎるからね
例えばタペット調整なんて手の感覚で出来るし実際シグネスゲージ使ってやるよりも確実なんだよな
その金槌をキャブにって、単にフロートの引っ掛かりを直すのにコツコツ軽く叩いてるだけでしょ
貫通ドライバーの柄でよくやる 工具&ネジ締めフェチだから、トルクレンチとサービスマニュアル持ってカッチンやるのが楽しくて堪らない。
職場の機械も予備機があるから基本的に緩いし。
時間に追われるとまた違うんだろうな。 4Lモンキーなどポイント点火エンジンには抵抗無しC6HSAが元々付いていると思いますが、CR6HSAなどの抵抗入りプラグを付けたらデメリットはありますか? ポイント点火でもレジスター入りプラグは点火系が正常なら普通に使えるよ。
ポイント点火車にレジスターはダメ使えないと言ってるのは点火弱ってるからレジスター有ると上手く点火しないからだよ。
要するにポイント点火をちゃんと整備出来ない者が抵抗無しプラグで誤魔化してるだけ。 ちゃんと整備してないと使えない物なんか使うのは馬鹿だけ
どんな状態であれ取り敢えず走るのが横型機 >>280
ほほう。
間違えて買ってきたレジスタ入りのプラグでも問題なく動いてるうちのダックス(69年式ぐらい?)はちゃんと調整出来てるんだ!
よかったわー 今朝、走り出そうとしてキックしたら「パキッ」という音と共にエンジンストップ。
そしたらありえない位置でキックが前倒し。
https://i.imgur.com/W0mnrPV.jpg
なんかやばいと思ったので走り出すのは控えて電車で出勤、夜に開けてみたらリテーナーが綺麗に3つに割れてたわ
https://i.imgur.com/4BoRIH5.jpg
取り敢えず部品取りエンジンから交換したけど、こんなことあるんだな。
https://i.imgur.com/XZ8PcKz.jpg
13xxxx番台で40年近くの車体だからかな?
以上、ちょっとびっくりしたので日記でした。失礼。 長年乗ってるけどそこが割れたことないわ
エンジンの中キレイだね
あまり乗らないか頻繁にオイル換えてるかかな >>285
だね
てっきりスナップリングが外れるか壊れるかして、それが悪さしてると思ってたらビックリだわ
>>286
先月クランクが逝った時、交換ついでに洗浄した
なお外装・・・ 俺はスプリングが折れてキックがプランプランになったな
3つ割れのおそれもあったのでキック外してソロソロ走って仕事行った
スプリングだけでよかった キックの話題が出てるので質問お願いします。
キック今まで一番重くなる所が上死点なのでそこから蹴るって認識だったのですが
実は一番重くなった所からゆっくり通過させて、そこから蹴るほうが軽くてよい聞きました。
いま手元にボアアップしたモンキーがないので試せれませんがもしかしてこの方法なら
ほぼクラッチ滑らず蹴れるのでしょうか? >>289
はい、確かに。
その方が勢いをつけられるからやりやすい場合もあるよね。
上死点だと、いきなり重いから失敗するケースも多いよ。
ゆっくり通過させてから踏むと、圧縮工程を経て上死点だから、勢いを付けられて、かなりスムーズに着火して一発始動する場合が多いよね。 ピストンの動きをイメージしながらエンジン掛ければクラッチ滑ることもないと思う。 俺のベンリィはクラッチを引いてるとキックが空回りするからクラッチは関係ある…ことになるかな SR等で手動デコンプ操作でやってるのもそれなんだよ。
圧縮工程の上死点を少し過ぎた所から踏むと軽く踏めて勢いが付くので始動しやすい。
点火するのも一回転後だからケッチンも来ないし。
真冬に上半身裸で古いハーレーのキックを汗だくだくで踏んでる人達はこの辺りの要領が判って無いからな。 リトルカブを手に入れて10年経つのに今日初めて
エアスクリュー調整にホンダ専用工具が必要な事知ったw 別に専用工具でなくても幅の合うマイナスドライバでいけるんやで >>299
ホンダD型って名前らしいですが、そのタイプも慣れた人はマイナスで行けるってことです? D型スクリューは鉗子で回せたな。
回して外したついでに100均の金鋸でマイナスの溝掘ったけど。 カブにキタコ75ccボアアップ組んでる途中ですが、セルはなんと回るけど
キックでクラッチ滑りまくるから不安しかないw
遠心クラッチの調整で良くなればいいけど。 遠心クラッチで滑るのはクラッチ板やスプリングの他にキック用のワンウェイ機構の摩耗も有るよ。
ワンウェイの摩耗の方は言及してるブログなども無くて知らない人が多いね。 あといわゆる高性能オイル使ってるとか
純正の二硫化モリブデン入り添加剤は遠心車には使うなと注意書きがあったが
従来のG1は二硫化モリブデンが入っているので純正環境で既に滑る要因入り
新缶のG1はどうなのかわからないけど ワンウェイ摩耗してたら滑るという表現には鳴らんだろうと あのキックすると「ズルッ…」となる原因はなんなんですか? カブはホームセンターの車用のオイルを適量の8割入れるとよく回って良いと
モンキーレースやってる人がおすすめしてたけど、そういうことですかね 遠心クラッチでキックは踏んだことないけど、そもそも勢い良く踏まないとクラッチが充分に繋がらないんじゃないか?
クラッチが低速のときは切れてるわけで クランクからの動力を繋げるのとは別に
キックの力をクランクに繋げる機構がある
ワンウエイクラッチと言ったかな
結構複雑なんだよ遠心は 遠心クラッチ内部のクラッチセンター
って部品の3か所斜めになってるところがあって、
ギア側から回転が伝わると斜めの部分に爪が乗ってクラッチセンターが持ち上がり、
クラッチプレートを押してクラッチが繋がるようになってたと思う。
分解して初めて構造を見たとき感心した。 なるほど、ご教示どうも。
セルモーター→ローターでのワンウェイクラッチは見たこと有るが、遠心クラッチの中にもあるのか。面白いな。
もてはやされるわけだ。 だからギヤ入れたままでも押してバックは出来るし押し掛けも出来るのよ。 タンクの塗装に合わせて燃料コックも変えようかとキタコとか武川のコックの口コミ見てみたら中華と何ら変わらない酷評だなw
結局選択肢は純正しかないのか キタコのヘッドガスケット使ったら、漏れこそないがオイルラインの緑のパッキンが一瞬で熱で縮んでダメになった。 >>317
コックは絶対に純正
社外は総じてゴムパッキンが弱いので早々にダメになる
純正が出るうちは純正一択 キタコのPC20キャブだがキタコ純正のパッキンは微妙におさまりが悪いのでホンダ純正を買ったらバッチリおさまるな。
なるべくホンダ純正を買うべきだね。
社外の方が安いと買う人減ったら廃盤になるし。 2万キロほど走って最近だいぶキックが軽く感じるのでそろそろバルブ交換を考えてます。
そこでamaで5000円くらいのノーマルピストン用?のシリンダーヘッド使ってる人いますか?
純正バルブが4000円弱もするのでお互いのすり合わせの時間を考えれば
新品の方が時間かからないかなとおもってます。
問題は中華なのでハズレを引く可能性とビッグバルブのヘッド変えたことないので
キャブセッティングの有無や純正マフラーで問題ないか?というあたりです。
過去にTZMをノーマルで乗ると決めながら修理の度に社外品との値段の差で気づいたら
フルチューンしてた痛い思い出があるので心配です。 とりあえず今のヘッドの状況を確認してからじゃない?
シートリングがそこまで痛んでないなら今のバルブのまま擦り合わせだけやれば戻るかもしれんしいくら新品のバルブ買ってもシートリング側の問題なら意味ないし バルブとシートリングの寿命はパッと見で分かるみたいですが自分はまったくわからないです。
バルブのすり合わせはだいたいハマるのでなるべく時間かけたくないのですが
出来る限りノーマルで行きたいならやっぱり避けて通れない道でしょうか 摺り合わせ終わるのに踏ん切りが付かないのは分からんでもない
摺り合わせが嫌ならシートカット込みで内燃機屋に投げたら
それかオクで状態がいいヘッド(自称)が売ってるし シートリングは幅が1.5mmくらいまでが限度で2mm有ったらシートカット。
あとバルブスプリング外してバルブを5ミリくらい浮かせて上下左右に揺すって左右より上下のガタを大きく感じたらガイドも打ち換えでバルブも新品。
バルブフェイスは斜めの面に凹みが見えたら研磨又は交換だけど、正直シートカットするレベルなら全て一気にやるべきなんだよな。 >>325
これならチェック出来そうです。ありがとう。 質問です。
12vのキャブモンキー
1995 Z50J-S Z50J-220
この度、追突されて困ってます。
全損だと保険屋の時価額はいくらくらいが適当だとおもいますか?
バカかオマエ。18900円だよ。とかでもいいです。
お願いします。 同程度の中古車の平均価格くらいでは?
前に70カブで横から飛び出されて事故してフォーク曲がった時は全損扱いて車両12万+かごや箱等の後付け装備品もこちらの申告で全額出たよ。
相手は損保JAPANだった。
12万と言うのは今ほど上がる前の相場だけど良くネットの平均価格を調べてると思った。
実はそのカブは知り合いの知り合いから譲って貰ったので15000円だったんだけどね。 あどうも。
そういうわらしべ長者な話も羨ましいですが
平均価格で掛け合いしてみます。
ありがとうございます。 ぶちゃけ8〜10万で手をうとうかと考えてはいる。
高望みですかね?
それで十分修理可能な気もするんですが、甘いですかね? 俺のモンキーはカスタムのパーツ代金だけで50万円超えてるけど全損になったらどうなるんだろうか? 修理代>買い替え代だと買い替え代金が保険対象だと聞いたことが 数年前シャリーを全損扱いで14万でどうですかと言われたからそのままOKした
3万くらいの部品代で直したけど よくわかんないけど
ぎりぎりマックスまで頑張ってみる。
同車種の判例として、裁判まで争います。
でいいのだろうか?立派なクレーマーですね。 中古価格調べてみれば?
それを交渉対象にすれば良い 336だけどちょっと調べたらノーマルで30万くらいだねえwわらしべわらしべw わらしべは無理だとおもいますw
明日、保険屋さんから時価額を教えてもらう。
バイク屋さんは減価償却こえてるから見積すら出してもらえなくて困ってた。
保険屋さんが適当?に三万円くらいで原状回復?みたいなかんじなの。
バイク屋さんも時価が三万円なんでしょ?ってかんじ。
レッドブックが三万円なら、しょうがない?いや、それ違う?よな?
て、なんか、違う気がして相談しました。 >>338
モンキーの状態は?直せそう?
直すのだったら相手が対物超過に入っていたらそれで直ると思う。
(時価額を超えても50万円まで余計に出してくれる。)
直さないのならGOO BIKEとかの中古価格をプリントアウトして
保険屋さんと交渉だね。 預けてるバイクやさんが見方に付いてくれれば
話は早いのだけれど…
一円でも多く引っ張るために
クレーマーギリギリ頑張るのも作戦としてありよ
此方から値段提示したり探ったりしたらダメよ
足元見て安く叩いてくるから
新車では二度と手に入らないから
大事にしていたモンキーちゃん無くなったら
明日から生きていけないくらい大袈裟がちょうど良いの…
廃車の場合価値知ってる保険屋さんだったら
車体引き取るところあるから注意ね >>327
別車種で似たような経験ある
特約で現状回復か時価で二束三文って感じだった。 アジャスターの力量次第もあるかもね
よく知っている人だったら交渉してくれるし こういう時に地域密着だったり付き合いの濃い店は強いんだよな
相手の一時停止無視で9:1になったときは自腹ゼロで済ませてもらった
軽自動車で社外ヘッドライトが片目割れたんだけど、片側だけの購入が出来ないとかで保険屋と金額で揉めて、結局パテ盛り修理&周りのフェンダーやらバンパーの交換(+塗装)、ホイールのアライメント取りとかして手打ちにしてた
総額40万超えたとか言ってたから、多分原価償却云々は無視して現状復旧で押し切ったんだろうな >>335
いいね、その勢いが交渉を前に進めるよ。
弁護士特約には入ってないの?
被害者のかわりに有利な交渉をしてくれるよ。
>>343
対物超過特約?
時価総額を越えて無理な請求してくる(ゴネる)やからには、その相手方に50万まで出す特約があるよね。 327の玉突きサンドイッチモンキー乗りです。
時価額マックスで教えてと担当に伝えたのに、20まで大丈夫。
という曖昧な口約束を交わしました。
今日、バイク屋は定休日なので明日相談します。
見積だして、保険屋に提示 保険屋がおkで作業してくれるって流れになるのでしょうか?
私の担当は、百戦錬磨?の手強いおばさんなので、疲れます・・
自分で入ってる保険屋にも、時価額を査定?してもらって
書面にして送ってもらうように頼みました。
弁護士特約の意味がわかる気がします・・
なんで俺こんな目に・・と涙目ですw この度直してナンバー取り直してファミリーバイクに追加で
入ったら年9500円ぐらいなんだけどこんなもんだっけ? >>345
弁護士特約は家族の車が入ってたら使えることもあるから確認しとくんやで
都市圏まで行けば無料で弁護士が間に入って仲裁してくれる紛争解決センターってところもある >>345
どうもありがとう。
口約束でも20万て数字が出ただけ、光が見えたw
337氏の本当は30万なのかもしれんが
欲をかくとロクなことないので、20万円以内の見積もりで
直してもらう方向でお願いする。
手強いおばさんの、バイクの保管料?出ませんよ。
てのが引っかかる。
相手の保険会社は貴方の味方ではありませんよ。てCMが身に沁みます。 こういうのは早期解決しないで1年以上通院し続けて
持久戦しかない。 あどうも。
今んとこ物損扱いです。人身ではありません。
身体はなんともないので虚偽申請はしたくなかったです。
ぶつけた相手も、人が良い?なんか俺みたいな冴えないオッサンだったので
ただの不注意だしなぁ・・と
相手の保険屋も人身にするなら一週間以内でね!って念を押されました。
人身にしないんだから、そこは大目に出してもいいでしょ。
くらいのカードとして交渉してみては、というのが私が加入してる保険屋の意見。
また進展があったらスレ汚しに書き込む。 >>350
そう言えばお前さんこの間
武川の124コンプリートにしたって言ってたジャマイカ
40万のエンジン全損で20万は無いなー >>351
ん?違いますよ。
俺はね。俺はね。俺はね。
JUNの75cc。
警察にもシリンダー49ccて刻印あるけど?
いえ、アルミの75ccです。書類も75ccですと
報告書にも75ccですよ。多分。 >>350
物損か人身かは警察内での処理の問題で
人に怪我をさせて刑罰が下るかどうかの話
損害賠償では関係ない
後から首が痛いから病院行ったでいいし
それが1年治らないでも問題はない
多少の傷や痛みが体にあれば被害者になる
人のいい事言ってないで攻めるならそっちからだ >>352
懇意にしているバイク屋とか無いの?
修理費用の交渉なんて自分でやっても足下見られるだけだよ
自分のカスタムバイクを原状回復するのにいくらかかるのか
プロに算出させるのが一番
相手の保険屋はプロであなたは素人なんだからさ
>相手の保険屋も人身にするなら一週間以内でね!って念を押されました。
たとえかすり傷だって人身事故なんだからさ
交渉が進まないなら人身事故にしますよって
そのくらいの駆け引きくらいしたって良いのに 動画と比べてもやっぱり音が目立つように感じ、馴染みのカブ好きの車屋にタイヤ交換ついでに相談してみた。
車屋にとっても気になる音らしく合間に診てもらうことになったが、進捗確認したら腰下からの音だということでクランクケース割りだしてた。
ボーナス時期って怖いね、そこまでやるならついでにとバルブシートカットまで頼んじゃったよ。
請求書が色んな意味で楽しみだ。 >>353
人のいい事か・・バカ正直も大概だよ。
>>354
購入したバイク屋に入庫してる。
FIモンキーのフロント周り一式で見積を出してもらう。
ほんとに20万出るのか半信半疑。
自分の保険屋で時価額参考資料が送られてきた。
平均 28.3
最高値 29.8
最安値 24.8
税込みで
バイク屋さんも半信半疑だとおもう。
20万もかかんないよ(笑)て
FIの部品がゴソウダンだったら
シフトアップの足回り組もうかとか妄想してた。 >>354
度々すみません。
>プロであなたは素人なんだからさ
そうおもいます。
レースの打ち替えなんてとてもできません。
ノーマルフォークの持病ですか?ガイドも新品になるのですし
プチわらしべになった気分です。今のとこ。 >>355
動画に誘導した者だけど、丁度俺のも異音で悩んでたんだわ
動画と比較して、クランク廻りが怪しいと踏んで開けてみたらビンゴ。コンロッドがガタガタでピストンが盛大に首振ってたみたい
シリンダー共に縦傷入りまくりで全取っ替え
ボアアップした通勤用、ほぼ毎日ぶん回して1万キロでヘタったなら持った方かなと思うようにしてるわ
その後の慣らし過程でムキになってブン回さなくても気持ちよく走れるな、と再確認してるところ
長文失礼、お互い上手く付き合っていこう >>357
随分昔に俺も追突されたことがある
過失割合は10:0で全て相手持ちで
外装から何から全て新品になったけど
わらしべ気分にはなれなかったな
何だかんだ時間取られたし
バイクが手元に戻ってきたのも
一ヶ月はかからなかったと思うけど
結構長かった記憶があるよ
モンキーみたいに古いバイクは
下手にフレームとか損傷して全損扱いになると
それこそ減価償却の一点張りで押し切ろうとする
保険屋(というか担当者かな)の話も聞くからね
場合によっては修理の方向で進めた方が有利な事もある
相手が時価相場を考慮してくれるなら良いけどね 別スレで「ハイコンプピストン買うならワイセコの鋳造にしとけ」とかいう書き込みみ見て興味もったんだけど、12Vモンキー用Φ39が通販じゃ見つからない
ひょっとしてカタログとか代理店とか使って特注するもんなの? >>358
1万キロでクランク逝くのは辛いなぁ
参考までに詳しいエンジンの仕様教えてくれない?
キタコ75cc?武川88ccSステージ? んにゃクリッポのハイパワー110ccキット
クランクヘタるまでが短く見えるのは、多分当時の俺が芯出し?精度?ナニソレ?で組んでたせいもある
その辺は今度からプロにお願いするよ ほぼ毎日ブン回すからだろ
わざわざ芯出しやり直してもまた毎日ブン回してたら寿命は同じ 結局はノーマルが、一番良いよね!
安心安全、トラブルフリー! 50ノーマルならブン回さないとまともに走らないがブン回しても1万キロ程度では壊れないからね。
70クランクで強化して88にしてたがブン回しでもだいたい3~4万キロ持つよ。
シリンダー短いストロークアップはコンロッド短いから無理が有るのでは? 芯出しなんてレースしなきゃいらない。コンロッドの破損の原因じゃない。 >>362
同じクリッピングポイントの仕様で同じく四六時中ブン回してるが3万キロ走って、まだまだ平気だけどな
クランクのバランス取りなんてしてないよ
全くの素組み
オイルポンプはキタコでオリフィスは拡げてない(クランク潤滑重視の為)
オイルクーラーもキタコ
俺が思うにオリフィスに大穴拡げてるかオイルクーラー付けてないとかじゃない? 4Lで980円とかペール缶で8000円もしない鉱物油で3~5000Kに一回のオイル交換とかじゃ無かろうな?
ボアアップしたら合成油を使うべきだよ。 カブC50の2000年以降かな?規制後のマフラーが重くてびびりました。3キロくらい。
そこで安く買えるモナカマフラーを検討してますが重量は1キロ以上軽くなるでしょうか?
バイク屋が横型エンジンはオイルを語ると戦争になると言ってましたが
お遊び程度の改造ミニモトクロスチームでは皆ホムセンの1200円くらいの
車用4Lオイルで特にトラブルはなかったです。 ごめんなさい。時間にすると5時間に1回位交換してたのでトラブルなかっただけかもです。 通勤で使ってるカブのニュートラルランプが突然4速で点いたり2速で点いたりパッパラパーになった
やっぱシフトドラム抜いてスイッチの接点交換しないとダメなやつ?半年前にクランク替えたばっかだから萎えるわ… >>372
ニュートラのスイッチ交換って簡単なはず 腰下割らないと出来んだろ。
簡単かもしれんが面倒だわ。 お店に頼むと6万円と言われたことがある。そのくらいの面倒さなのであろう >>375
スイッチ交換だけなら
ジェネレーター側のカバー外せば出来るよ 取りあえずカバー外してスイッチ引っこ抜いてシフトドラムに装着されてる金具の状態を確認だな。
想像するにドラムの穴にに差し込む爪の部分が折れかけでぐにゃぐにゃしてると思われる。 早くクランク逝く奴て大概オリフィスにバカ穴を開けてるやんw いくら大きくしても1mm〜1.5mmやで、2mmとかにしとる奴は大概クランク逝っとるわw
あとカブなら毎回2速発進しとる奴もクランク逝くな >>376
それニュートラルスイッチ交換で言われた金額ならお前は来てほしくない客なんだろうなw >>374
スイッチで済んだらいいけど、症状的に378の人も言ってる通りシフトドラム側の銅板のツメが経たってるとしか思えん…
雨上がったしとりあえず予備のエンジンからスイッチ持ってきて試してみます、皆さんありがとう >>381
そりゃそうよ
腰下割るってのは
言ってみれば何から何までバラすって事
とりあえずスイッチ確認した方が賢いでしょうよ
それで済む話かも知れないんだからさ 4LにPC20つけてみましたが、
上部のクリアランスが厳しく、
トップキャップのゴムのところが
ぐにゃっと押し潰された状況で
くみこんでいます。
取りあえずスロットルケーブルは
正しく動くのですが、
L字とかの高さを抑えた
キャップなど無いでしょうか? 半年前に割ったばかりならまだガスケットはボロボロにはなってないはず。部品があれば半日仕事くらいでないの? ワコーズのスレッドコンパウンドをガスケットに塗れば張り付かず再利用できるけど
2000円以上してあまり使わないので買う必要なかった FIモンキーのタンクキャップパッキンを店で注文したら無いってマジ?
売り切れでもゴソウダンでもなくて初めから存在しないらしい
キャップごとしか頼めないって
キャップむちゃくちゃ高いし、鍵が増えるし、最悪
皆さんどうしてるの? >>384
おれも最近キタコのキット着けて同じことが起きてるゴリラ勢だけど段々キャップが曲がった癖がついてきたしワイヤーも問題なく動くから気にしないことにした >>387
パッキンの損傷具合が分らんけど
密着度を高める目的なら
Oリングをパッキンの裏に忍ばせるとか
パッキンが使い物にならない
かつ代用品が無いなら
新しくキャップ購入して
パッキンだけ流用するとか
キーシリンダーを入れ替えるとか >>389
キャップごと交換なら5000円くらいするんだよね
他のモンキーならパッキンだけで買えるから高品質純正パッキンでも300〜500円
タンク塗装が痛むからパッキンは定期的に交換したいんだよ
5000円はキツくない? >>390
そんなに痛むもの?
タンクにオリジナル塗装してるとかで
パッキンと接触する口の部分が凸凹してるとか無い? >>391
ノーマルで塗装はしてないよ
乗ったら必ず満タンにしてるから痛むのかな?
5Lモンキーも5年おきで交換してた >>392
満タンの液位が高すぎなんじゃね
きちんと取説DLして読んでみ アマゾンでアーバンナイトと言うブランドの安いヘッドやクランク、シリンダー等を売り出したら割りと直ぐにレビュー付いてるな。
質問も良く判って無さそうな人が○○に使えますか?って感じだし。 ピストンスラップでピストン死んでたわ
純正かハイコンプか迷うな
しかしキタコは圧縮比12.0で自社ヘッドガスケット使えって話なのに、タケガワは12.5でホンダ純正で指示してんのな
単にキタコが儲けたいだけなのか >>392
FIってマジでアッセンなの?
地味に厳しいな カブの燃料計が壊れた?と検索したらウキにガソリンが染み込む持病なんだね
なんで染み込むような素材を採用したんだろう >>399
素材というか製法が問題なんじゃないかな?
ピンポン玉みたいに半球状の物を2つ接着とかで繋いでるから、経年劣化で継ぎ目からガソリンが染み込んでしまうのでは?
キャブのフロートも似たような感じだよね ありがとう。すごい納得!
ダイソーの醤油入れが代用できると聞いてとりあえず使えるようになった ウキがあるんか
ガソリンの量でタンクの抵抗が変わって表示されると思ってた ロッカーアームのバリエーション多すぎだろ
逆に不適合ってどの車種だ
https://i.imgur.com/dmuhUKI.jpg >>405
バリエーションの使い方おかしいだろ
純正準拠のロッカーアームだから
純正ヘッドや準拠のヘッドに使えるって話じゃん >>406
純正のロッカーアームの品番が何種類あるんだって話だろ
シリンダーヘッドごとに微妙に差違があるのか、単に品番変えてるだけなのか知らんが、マグナ50は外れてんなコレ
だいたいZ50Jと一緒に適合してるんだが こんなところでもマグナは除け者…
カスタムパーツメーカーの倉庫には純正の横型エンジン車がズラリと並んでいるんだろうか キャブ車の純正ロッカーアームは基本3種類だな
80年代末期以降の50ccの細いカムシャフト用
97ccなどデコンプの付いたカムシャフト用
60年代から共通の上記以外用 キタコ LIGHTバルブスプリングセット
https://www.naps-jp.com/product/495721
○LIGHTボアアップKITオプションパーツ
※パワーパック50やノーマル50ccには使用不可
ボアアップキットみたらシリンダーとピストンだけじゃねーか
ハイカムが付くパワーパック50ならともかく、なんでノーマルには不可なんだ? >>412
昔のモンキーダート仕様に軽量前後すると50キロちょっとだけど、125は重さを感じる?
それともセローが250になった時みたいに他の性能アップで気にならないかな? モンキー125もグロムもめちゃ楽しいだろうな
でもうちのダックスちゃんは手放せないぜ! 胃袋みたいな黒い箱が余計
かといって取り外したの見かけたけど
それも殺風景 モンキーRみたいな太い目フレームでさりげなく内臓を覆い隠せなかったのか >>417
モンキーRは不人気すぎて新車が10万以下だったよな
それでも当時は高く感じたな >>418
良く言えばバブルの申し子でした
NSR50とか >>419
ラーメン屋のおっさんに
(お前だけ特別やぞ)って囁かれて、700円だった
後で知った、自分より前の人は750円だった 左は前後元気にカチカチ光るのに右の前後ウィンカーだけ
弱々しく光るのは右のアースがちゃんと落ちてないんですかね? クラッチケーブル黒にしようよ
それかスロットルワイヤーを赤に すいません。
>>327の玉突きモンキーです。
画像はだいぶ昔のもの。
だいぶ昔の過去スレにもうpしたことがあります。
当時はフロントタイヤ逆に履かせてる!
サビをどうにかしろ等、酷評を受けましたw
バイク屋から修理、終わったよと連絡がありましたので
近々、その後を報告します。 古いデイトナのサスペンションだしたら意外と人気で
ビックリしてるんだけどなんでだろ。
即決でお願いしますって質問がたくさん来る。
規約違反だから無視してるけど。 以前スクーターに乗ってた時に、デイトナの赤いボディに白いスプリングに憧れていたとき、すぐ買えなかったから買うまでにノーマルスプリングを白く塗ったのを思い出した。
デイトナのガスショックは見た目も性能も良かったよね。
赤白のコントラストが良いね。
好きな色に塗るのはアリだよね、かなり印象が変わってビックリ。 ヨシムラのタイプ1欲しくて探してるんだけどなかなか出ないのね 人気ないのかな >>436
現存数が少ないって事ですかね?タイプ2以降は良く見るんですけど気長に探してみます 1、エキパイが短めで取り回しがコンパクト。
2、エキパイが長い、マフラー外さなくてもオイル交換可。サイレンサーは1とほぼ同じ。
4、エキパイはほぼ2と同じ。サイレンサーが長い。
6、4とほぼ同じでチタン製。 オク見たらみんな出てたな
1はGPマグナムにやられちゃったんだろうな オーバーのアップマフラーを静かにさせたいけど
エンドが角度あるんで汎用のバッフル使えなさそう。
どうしよ スチールウール詰め込めるだけ詰め込めば少しはマシになるでしょ
うるさいマフラーは最低だね 30km/h前後に減速時チェーンあたりからカラカラ音がするんですが、チェーンの張り調整で改善するかなぁ。交差点曲がるときの10km/hくらいにもカラカラって。アクセルオンや40km/h超えると鳴らないです。 スイングアームに触れてるのかも知れないです。先日カバー外した後少し当たる音がしていたので、、、外さなきゃよかった >>447
はよチェーン調整せなチェーンカバーが擦れて穴あくで オクで5000円台で売ってる72ccシリンダーとヘッドのセット使ってみた人いますか? それをヘッドとシリンダーピストンのバラ売りしてると思われる物をアマゾンでヘッド買ったが、そのまま使える代物じゃ無いね。
ロッカーアームのシャフトがガタガタに摩耗するしアームの当たり面もよろしく無い。
バルブも焼きが弱いみたいでタペットで打たれて凹んでる。
最悪なのは暑い日の登り坂でノッキングして以来日に日に圧縮が弱くなって来て遂にアイドリングしなくなったのでヘッド外して点検したらバルブが一部変形して真円では無くなりバルブシートに沈んでた。
要するに買うだけ無駄。 >>429
度々ウザイ327です。
http://www.jpdo.net/link/1/img/32349.jpg
↑
この時点で修復歴ありです。
二十数年前、自分の未熟さで追突事故の加害者です。
http://www.jpdo.net/link/1/img/32351.jpg
↑
修復歴二回目。プラスチックフェンダーになりました。
http://www.jpdo.net/link/1/img/32352.jpg
↑
見づらくてすいませんが、修理代8万弱です。
いろいろアドバイスしていただいてありがとうございました。 バイク屋で’74年型Z50Jに出会ったので買ってしまいました
程度は中くらいのフルノーマルで納車はもう少し先です
初横型の初心者ですが、これからお世話になりますのでよろしくお願いいたします >>456
オメッ!
良い色買ったな!
一つだけ言わせて。
なんやかんや言っても、ノーマルが一番良いよ! PC20用のインマニで、車両左側にかなり向いているタイプはありませんか?
Z50AにPC20を付けようとして数種類インマニを試しましたが
あと少しのところでフレームとトップキャップのワイヤー出口が当たってしまいます。 >>457
ありがとうございます!おっしゃる通りの白です!
相場の半額ほどで購入できました
オリジナルを尊重しながらキレイにしてやろうと思います ヴィンテージがトレンドなのか・・
ポイント調整は十年に一回。 達人はポイントのほうが調子良いらしいけどしばらく乗らないと
火が飛ばなくなる事があるのが面倒くさいよね
オンもオフも買い物用でもなんでも出来るって言うとやっぱりモンキーが一番かな?
ベンリーやカブもそうだろうけどフレーム弱いのがね エンジンいじって遊ぶならベンリーはやりやすいと思うけどまあ〜不人気だよねw
ソロも好きだけどもうタマねえな ポインヨは時々削らないと接点が荒れる。コンデンサの交換も。
なんで無接点の楽ちんさに慣れると今さら戻れないなあ。 ポイントは汚れでもダメだし面倒だけども自分で動かした感あるから楽しいのでよか。 友達はカブで140kmとか出してたけど今の所壊れてないな
自分もベンリィに推定18馬力前後のエンジン乗っけてたけどフレーム死にはしなかった カブをボアアップして乗ってたんだけど、こないだ山道で高回転にて登坂中、エンジン止まって、焼き付きか?と恐怖を感じたけど数分後にキックできて圧縮も問題なくてそのまま帰ってきた。
でも道中になんかカタカタ?ケタケタ?
ピストンかなぁなんて思っていたら、ピストンに縦キズ!
全体にあるわけじゃないんです。シリンダー内はキズなし。
一応ピストン交換した方がよろしいでしょうか?
アドバイスください。すみません、、 カタカタ音はニュートラルで少しアクセル回すとなる。
走行中も40km/hあたりでなるんです。 >>472
もしかしたら、ピストンの首振り音かもしれないよ? 代行レスはここへ364
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/operatex/1620298922/311
311 名前:臨時で名無しです[sage] 投稿日:2021/06/21(月) 22:45:46.63 ID:bJgsxpOG
【板名】バイク
【スレ名】モンキー・ゴリラetc.横型エンジンスレPart121cc
【スレのURL】https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1618714072/
【名前欄】
【メール欄】sage
【本文】↓
友達はカブで140kmとか出してたけど今の所壊れてないな
自分もベンリィに推定18馬力前後のエンジン乗っけてたけどフレーム死にはしなかった そのまま乗り続けて問題はなかったが首振りはずっとうるさかったな。負荷をかけるときと抜くときに鳴る、カムチェーン緩んでるのか?というような音。
でもその後シリンダーとピストン変えてもっと排気量でかくしたが、やっぱり同じような音はする。
シリンダが鉄スリーブならピストンだけ替えてみてもよいかも。 そうなんですね、、、そんなに負荷をかけない乗り方ならいけるんですね。 ピストンリングがすり減ってないか確認してみれば
距離の割に減ってたら異常で何かがおかしい みんなオイルクーラー着けてる?
着けてたらメーカーどこにしてる? >>479
>>481
参考になります。一応いつでも交換できるようにしてあります。
自分でやっている以上、自己責任ですよね。普段使い程度なので、音が大きくなったりしたら交換します!
ありがとうございました。 >>484
私のもまさにこれと同じようなキズです、、、 潤滑不良なんじゃないの
オイルレベルゲージはねじ込まず量を測るんだよ >>482
ヘッド直付け。
オイルクーラーホースが我慢ならない。 >>482
デイトナのビレットカッコいいなと思ったけど
廃盤なのかもう売ってないんだよな〜 ブランクと形成方法と膨張率
ネジひとつとして適当に付けないのがブランド力の維持に繋がっている
二流三流社外品でうまく当たりが付く付かないは運次第 >>489
>>486
勝負の続きはティーバーで公開中! >>491
もしかしてだから消えたのかな。
115ccにアップして夏を前に油温計見ながらの毎日だけど
自分は買うならやっぱりGクラのヘッド付けるやつかな〜。 >>494
115ccなら国内メーカーの普通のオイルクーラー付けないと焼けるよ
武川やキタコの4段
付けて油温計ったら解るけど中華とかビレット系は効果少ない
具体的には2度下がれば御の字って感じ >>494
あんなのはツインでオイルクーラー装着する時に付ける物ですよ 削り出しなんて表面積ショボショボやからな
なんでそんな作り方する必要あったんや タケガワ以外の12Vヘッドは写真のような穴を開けないとカム室にオイル溜まってケースに戻りづらくなるよ。
油温が異常に上がったりブリーザーからオイル吹くのはこの穴がないから。
https://i.imgur.com/Hqb5Wbe.jpg
https://i.imgur.com/qEaWaNu.jpg また来たよこいつ
上から下まで直径10mm近い穴が貫通してるのに
そこをオイルが通って戻らないなんてことはない >>496-497
ご指摘ありがとう。今のところは90℃もいかないから
まぁ様子見てるんだけどどっちにしろ真夏までには
ちゃんとオイルクーラー付けようと思ってまふ。
デイトナのトイレットペーパーの芯みたいなタイプは
見た目だけの地雷商品だったのか。。 110ccでミニモト の3段のやつ。
ノーマルより10℃くらい油温下がるよ。
真夏で100℃超える程度。 デイトナのディップスティックと交換してつけるタイプの油温計買ったけどコレ信頼性どんなもんなんだろ?
つけてる人いますか? >>502
外れてはだめな所が外れて騙しもってつかってるわ
>>503
使ってるけど信頼性はわからない >>503
アナログだし少し遅れてゆっくり針が動く
そもそも走行中に見たら事故る場所にあるから見えん
一応ちゃんと温度は表示されるけどドレスアップパーツと思ったほうがいい >>503
そもそも細かい数値を見るもんでもないが、そんなに悪くもない
根拠は風呂に入れて測ったのと電気式油温計との比較 503です
ありがとうございます!
動きにぶいから大丈夫かコレ…?って思ってましたけどブレクリ吹いたらサッと温度下がったんで一応動くみたいで安心したんでこのまま使ってみます! その電気式の油温計の信頼性。。。
ちゃんと国産の使った? 玉突きモンキーです。
http://www.jpdo.net/link/1/img/32351.jpg
↑
これもデイトナのスティック。走行中は見れませんがお勧めします。
シートは武川。電タコで酷いめにあってるので、そんなに武川推しでもないけど
このシートもお勧め。 >>502
ミニモトの3段のは国内メーカー物の2段分しかオイルラインないよ 4Lモンキー増車したんだがポジションが信じられんくらい辛い(かなり前に座る事になる)
ゴリラとそう変わらん思ったけど全く別物だな >>512
502です。
110℃にはならないので、さらに排気量上げない限りはこのままのつもりだけど、マージン見るならミニモト の3段を直列2個使いしようかな。
安いので。 でもゴテゴテ余計なものがついて故障の可能性が増えるなら付けないほうが
いいと思うんだけど…まあはじめの頃は色々付けまくりたくなるよね キタコの39パイハイコンプはセカンドリングないのもあって秒で首振るよね
慣らしなしで一回レースで使って捨てる前提の作りだと思うわ >>516
お約束とはいえレース専用公道不可だからな 483です。
結局ピストン交換しました。シリンダーもピストンと同じ箇所、11時と13時位置に少しキズがありましたがピストンよりは浅そうなのでそのまま流用。
ケタケタ音も消えたので、今後は焼き付き、オーバーヒートしないよう夏用冬用などオイル管理、温度管理します。長い坂道はなるべく避けます。
アドバイスくれた方々、ありがとうございました! 真夏向きのオイルは何が良いかな?
今までカストロールPOWER1レーシング10W-50使ってたがヒート気味の時にヘッドからカタカタ音がしだすし遠心クラッチが半クラになるので耐熱性弱いのかと思ってる。
今度10W-40になるがヤマルーブのレーシングオイル試すわ。 シングルエンジンにはシングルグレード
これセオリー ワイ、ヤマルーブプレミアム。
4リットル缶で丁度使いきれていい。 >>525
オイルクーラー無しで冷却フィン大きくしてない(70純正ヘッド流用)の110tだよ。 NBSの10w-40 20リットル、1年通してコレ使ってる
空冷だから40にしとけば夏に良さげ 二枚板の一次クラッチですが
冬場だと10w-40 は硬くなる気がするのは気のせいでしょうか? はい。
でも、10w-30で硬さはいくらか軽減されました。
気のせいですねw オイルの心配をする人はやっぱり1万以上ぶん回るエンジンなのかな?
昔ノーマルで1万以上回る6Vエンジンで冬は全く問題なかったけど
夏場は街乗り1時間くらいで熱ダレしてた
ちなみにオイルはホームセンターの10w-30車用4L缶 ホンダg4 0w-30は軽く吹け上がるけど、いろんな場所から滲み出てくる 車用オイルは研磨材?が入っててクラッチに悪いからダメだとか聞くから使ってないけどどうなんだろう >>534
安いオイルなら添加剤もロクに入ってない
つまり問題無い 安物にモリブデンなんかもちろん入ってない
エンジンオイルなんて添加物入れて名前さえ売れりゃオイシイ商売
だから昔から訳わからん高いオイルが出たり消えたりしている
一昔前は鉱物油10W-30で卸値数十円とかあった
今は知らんが二百円まで値上がってる訳もない 先輩が車用の高いオイル入れたらクラッチが滑って捨ててホムセンの安いオイル入れたら直って不思議がってたけど、そう言う事なんだよな。
ホムセンの安い車用オイルは安い分添加剤をケチってるからバイクには問題を起こさなかったりするのよ。 なにかで聞いたことあるけど
わざわざ別配合作る方がコストかかる、とか
知らんけど
昔いかにも怪しいディスカウント店でカストロール買ったら
あの甘い匂いと色ではなく、排ガスっぽい匂い混じり
怪しい再生品だったのかな
使わずに人にあげたけど、今でも不可解 オイルの基油って精製コンビナート持ってる石油メーカーしか作れないからオイルブランドはそこから基油を買って潤滑オイルメーカーに製造頼むだけでは?
だから粘度が同じなら基油は同じで添加されてる添加物のコスト差しか無さそうなんだよな。
今は合成油と言っても精製鉱油がベースだし。 >>537
書き漏れてた
>数十円
リッターあたりね
どこ降ろしかバレても嫌だから詳しく書かないけど50円以下 >>541
鉱物油はドラム単位なら今でもそんな物
化学合成油は仕入れ値が段違いに高い
鉱物油の10倍なんてあたりまえ、20倍くらいもザラにある
でショップがよく安物の鉱物油をマメに交換するのを勧めるのは鉱物油が一番儲かるからなんだよね
それを更にマメに交換してくれたら一番の上客って訳 カー用品店で車のオイル交換すると
余り持ち帰るというと4L残らず全部入りました
っていうけど、あれ、そんなに入ったかな
回収業者向けに廃油とは別に残り蓄えてる?
なわけないか >>543
元カー用品販売店で働いてた
持ち帰るって人には返すけど、結構あまりは要らないって人も多いから、それは置いといて自分の車に入れてたな
たまにHKSとかの高級オイルで残り3Lを要らないみたいな事もあったな 二輪のオイルはミッションとクラッチに対する添加剤が入っている
それが入っていない車用のオイルを使うとチェンジが渋いとか
クラッチ滑るとかで乗ってて楽しくないよ
スクーターなら構わないだろうが バイクに関しては適合オイルはミッション車には規格で言う所のMAのみ バイクだけはどこのメーカーに乗ろうがヤマルーブシンセテック一択w ボアアップして0w-30入れたら交換の時
水道水みたいにバシャバシャ出てきた。 >>536
そうなんだ
俺1000〜1500kmで交換しちゃうから車用4L買うわ 俺も千キロ交換だけどヤマハのエフェロプレミアムだわ
いま名前変わったけど >>545
なんで?
捨てるやつを貯めて何が悪いのか分からん
カー用品店に勤めてる時は一度もオイル買った事がないよ
欲しいオイル缶に名前書いておくと、そのオイルが残ったら足してくれる
いいオイルは溜まりにくいが安い人気オイルと純正オイルはあまりまくるので家族の車にも使ってたな アウトドア屋で働いてたときは使いかけのガス缶の処理がわからんといって
置いていく人多かったから自分でガス缶買ったことないな
買った人が要らないといったならいいんじゃあないか
それともオイルだけ規制とかあるのんか やっぱりカーショップでオイル交換とかしている人ってそれなりなのかな
そういうことはひそかに済ませておけばいいことを
こういうとこにわざわざ書くことじゃない
ということがわからない
オトナの目配せ、みたいな深みがない 車用の場合安いオイルなら問題ないってことなんだね。
ホムセンのバイク用1L600円と車用4L1280円比べたけど全くわからなかった。
ただ4Lだと8回分もあるから使い切れなくてバイク用使ってた。
一般的に勧められることではないけど知り合いのバイク屋はホムセン車用オイルを修理に使ってる >>554
転売したなら問題あるだろうが
客が廃棄したものを自分で利用するなら
何が問題なのかさえ分らんけどね 中華PZ19 O-RINGがガソリンでふやけて伸びた… 質問です。
CD90の12Vです。
キャブはPC20なのですがマニホールドをどれにしようか迷ってます。
皆さまのオススメはどれでしょうか? >>558
会社が許可してるなら問題無いけど、そうじゃなかったら横領ってだけ。 >>562
煽りでもなんでも無く、インテークポート径に近いサイズを選ぶのが1番だろ >>562
昔中華PC20についてきた大袈裟に言うとS字型のマニホールドが角度調整なしで
そのまま真っすぐパワフィルが取り付けれて見た目がいい感じだった >>562
どういう理由で迷ってんの?
キャブが大きくなってヘッドに当たるなら、スペーサー噛ませばいいと思うけど。 >>563
別に会社の物を勝手に使ってる訳ではないから横領にはならないのでは?
捨てといてくれ言われてるんだからゴミをリサイクルしたようなもんじゃん。 >>567
受け取ったのは会社だろ
有価物か産廃か判断して『適切に』処理するのは会社の仕事だ >>567
脳みそやべぇwww学生であることを願うw 開封済みのオイルは価値の無い廃棄物
廃棄するのに処理費用がかかる物
なのが分かってないカスがイキってると キタコのパーワパック50って、
バイク屋さんとかで気軽に取り付けてもらえるもんでしょうか? >>570
だから貰っても構わないってか?
頭ヤバすぎだろw 流石底辺職www >>572
なら聞くけど他の客に売るわけ?
頭ヤバすぎだろw 流石底辺職www >>573
え、なんでこんな簡単な事まだ理解出来ねぇの?マジヤバない?お前高卒?
そのオイルは客が要らないと言っても会社に帰属するってわかる?
お前のものじゃないの、わかる?
まぁここで言う帰属って法律的な意味を指す事もそもそも読めやしないか。
客が後日、「昨日のオイルやっぱ返して欲しい」って言った場合
会社は返す姿勢を示してるのに調べるとお前が
横領してましたって発覚したらお前責任取れるの?
底辺ヤバいだろ、コンプライアンスすら知らねぇんだろな。 >>574
何がコンプラだよ?
最近知った言葉を使いたいだけだな
そもそも会社に黙ってやらなきゃならない縛りでもあんのか?
会社だって分ってんだろ?
>客が後日、「昨日のオイルやっぱ返して欲しい」って言った場合
会社に返す義務でもあんの? まあまあ…
全員チー牛同士なんだから仲良くやろうや… >>574
>客が要らないと言っても会社に帰属するってわかる?
客が要らないと言って店が譲受するとことを了解した時点で会社に帰属する
そうでなければ占有離脱物または不法投棄された物 世の中ほとんど正直者がばかをみるのでどちらの言い分もわかるけど
こういう書き込みをすると絶対批判あるから黙ってたほうがいいね たかだか廃オイルの話なんてどうでもいいよ
ただでさえ希少な4mini乗ってるもん同士さ…
有意義な情報交換したいもんだよ
顔面はみんなチー牛だけど残念ながら… 来月から部品が値上げですよね。
ドレンコックパッキンくらいしか買わないけど ガソリンスタンドよりマシだろ、交換しないで金取ったりな ガソリンスタンドに限らず
酷い整備工場はありますよ。
車検に出したら、なぜかルームライトの電球が抜き取られてたw
たまたま電球が欲しくて、後で入れ忘れたんだとおもう。 マニホールド径26mmのハイタイプって売ってる?
カブで純正エアクリーナーにつなげたいけど、なかなか見つからない 整備工場あるある
車検時にまだまだ使えるバッテリーやブレーキパッドの摩耗を偽り交換
バッテリー補充液を水道水使用
客には正規価格と工賃を請求
オイルとエレメント交換
エレメントはウエスで綺麗に拭いて未交換
客にはエレメント代と工賃を請求
オイル交換でグレードの高いオイルを指定
安いオイルを入れて高いオイル代を請求
下回りシャーシブラック
下回り洗浄無しで業販300円のスプレー2本使って適当に吹くだけ
数万円請求
添加剤注入依頼
入れてるフリ そんな所に出すのは安けりゃ良いと言う層だろ?
整備に出すとなんだかんだで手伝わされてる所だとそんな心配は皆無だわ! >>588
車検に出したらキャブを外した痕跡も無いのに
キャブのオーバーホール料金が上乗せされてた事がある
その店は友人の紹介だったから黙っていたけど
それ以降別の店と付き合うようになったよ 予防整備なんていらんやったんや!
壊れてから投げ込め!!! エンジン始動確認イオンなく絶好調と言ってたのにキャブが外れてて
エンジン動くわけない、みたいな >>456です
本日納車で奥さんのポルテに載せて帰って来ました
'74年型と聞いていたのですがデカールとフレームナンバーで’75年型以降のZ50Jz-T型だと判明しました
オリジナルをリスペクトしつつ好みのモンキーに仕上げて行きますので仲間に入れてください
https://i.imgur.com/yYyqa1S.jpg >>594
年式には拘りないの?
自分が納得してるんならすまん 74こそ至高、75なんてカス。
なんてのがあるのか。俺は86と00のカブがから無縁だし中華も結構入ってるから無縁。 旧車はオリジナルやら当時純正部品って拘る人いるけどそれを人に押し付ける奴いるよなぁ
別に俺のバイクやしほっといてくれって思うのは俺だけ?
>>594さんみたいに雰囲気楽しむのも趣向だし俺は好きだけどなぁ
とにかく納車おめでとう
大事にしてやってねー ステンレスボルト使っちゃったんだけど、次に腰下割る時大丈夫かな。
グリスも塗らなかった。 改造は好みすごく分かれるもんね
個人的にはカブのレッグシールドなしやアップマフラー、リザーバータンク付きリアサスみたいな
明らかに原型を崩してる改造は苦手
旧車だとパーツを手に入れるのも困難だし高いから何度も買い換えれる中華は
すごく魅力的だけど中華独特な色合いはたしかに微妙なのかも >>602
インパクトで衝撃的小刻みに緩めてはどうだろう >>594
ぱっと見、よさげなかんじですね。
燃料ホースもクルクルが巻いているしオリジナルでしょう。
納車、おめでとうございます。 >>601
ステンネジはアルミと相性は悪くないのでそうそうカジりませんよ
ステン同士だと時々カジってエラい事になります >>594です
皆さんありがとうございます!
実は自分の生まれ年が'74年なので少しガッカリはありましたね〜…
あとナンバーもらってきたら「73」でガッカリもありました笑
でも貴重なクラシックモンキーなので大切に付き合っていきます 関係ないけどナンバープレート下一桁に4と9もしくは片方がない市区町村があるね
ワイが現在住んでいる市は4が無い
以前居た市は4&9が無い あとから役場に電話で「74」の在庫を問い合わせましたが、有るけど番号は選べませんと一蹴されました… 73を手にする。役所を出ようとしたらうっかり転んで曲げちゃった。
なので73を廃車後、74を交付。
そんな夢を見たのですよ キタコ75ccボアアップでもハイオクにしないと走らないし
オイルは良いのを入れないと焼き付くって言ってた人がいるけど
実際そうなった人いますか?
自分はレギュラーでキャブセッティングもそのままでオイルも通常より少なめで
安いの使ってぶん回してるけど問題も起きてないし3000キロ走った後に
シリンダー内みたら新車状態でした。ちなみに慣らしは30分ほどしました >>616
そういうレスは人に変な誤解を与えるよ
「えっ!?発達障害の人?」って思われるから >>615
75ccのパワーやトルク感はいかがですか?
3,000km走って変調が無いのは今後も不安がなさそうで長持ちしそうです >>615
75ccのパワーやトルク感はいかがですか? >>615
1リッター50km走るとしてガソリン1リッターあたりのレギュラーとハイオク差額10円
3000キロ走ってもレギュラーとハイオクの差額600円だぞ
リスク背負ってまで試す価値も無いわな
高圧縮にレギュラーガソリンはリスクしかないんだけどな >>619
個人的にはドノーマルの50から75ccにして4速が3速くらいのトルクになったので
坂もスイスイ登れて満足です。ただ最高回転数は落ちたので最高速は落ちました
でも人によっては全く体感できないとの声もあるようです
>>620
そう言われるとたしかに誤差に感じますね レギュラーで走れることにロマンを感じるけどな。
ノッキングしないなら無理にハイオク入れる必要はないと思う。 >>615
腰上全部ハイスペック88ccオイルクーラー付き
ハイオク入れて下さいと説明書に書いてあったけど、試したかったのもあり無視してずっとレギュラー入れてる。プラグ番手6番。
組んでから5年超 大して乗らないけど
ホームセンター製安いオイル+レギュラーGASだけど調子悪くなった事は1度もない。
俺は試したいから車もバイクずっと安もん使ってやってるけど壊れた事はない >>620の計算見たら必死にレギュラー使ってるケチな奴がマジで馬鹿に見えるw >>623
貴重な情報ありがとう。オイルクーラーなしで同じような改造のエンジンもあるけど
レギュラーで問題がないです
>>624
うちの場合は携行缶にレギュラー入れてるので出来れば統一したいところですね
ノッキングしたらハイオクを考えようと思います 組む前にピストン削るとかガスケット厚くして圧縮落とせばいいのに キタコ85cc+ハイカム+PC20
レギュラーでリッター30 くらいしか走らん 厚いガスケット必死でくりぬいてはめたらカムチェーンがかなりギリ。最初からかなりテンションかかってて心配になるレベル。 一回ヘッド外して着け直して以降、キック始動時にパアンッ!って破裂音してコゲ臭くなる
アイドリングは安定してるし走りだせば普通に静かに走るんですけどヘッドガスケット吹き抜けていますかね 前からモンキー125がいいなぁと思っていた
噂されている5速がいつ出るか待ち遠しい
いつ出るか聞きに行こうと販売店へ行ってモンキーを間近で見た
タンクの下の黒いボコっとしたところが気になった
写真では側面からしか見ていなかったがあらためて実車を上から見ると左右(特に右側)の黒いボコっとしたプラスチック部分がデザインではイマイチかな
マフラーのデザインも気に入らないがマフラーはヨシムラにすればいいのかな? >>632
数年前に話題になった外国でカスタムされたモンキー125の
チョッパーがムチムチですごく可愛かった
そのモンキーはリジッドじゃないしフロントブレーキ付いてるから
こんなんチョッパーじゃないと言われたらあれだけど
ムチムチで可愛いチョッパーというとTW200のイメージだったのが
サイズ的にもモンキー125のほうがいいかも >>629
セッティングが出てないだけ
88ccのRステージ、PC20で四六時中ブン回してるが45〜50km/1Lだな
訳のわからんレギュラーガス無理矢理使うならセッティング合わした方が100倍お得では? モンキー125は、とにかくデカいんだわ。
ナップスで、わざわざ俺のモンキーの横に停めたモンキー125の人に若干、悪意を感じた
が、、、シャレでわざと隣に停めてみたと好意的な解釈をすると
自意識過剰も大概にせいと、、だがモンキー125がデカいのは事実なり。 デカいって言ってもバイクとしては小さい部類で
安定して走るにはちょうどいい大きさだよ
まぁ125モンキーなんていらないけど ゴリラ所有
モンキー125より、エイプ100ほしいな
縦型エンジンだし
10キロ軽くて、サイズほぼ一緒くらい? エイプってガキがバリバリ音たてて喜んでるイメージ
とてもじゃないが大人の趣味なバイクでは無い
ダックスのイメージに近い >>639
おっさんがバリバリ音立ててる方がマシだとでも?
横型はそういうイメージ。 でかすぎるエアクリボックスのデザイン的な邪魔具合が モンゴリの方が、
バリバリ音たてて喜んでるイメージは元祖だと思っていたがw
エイプは、まだまだ近代 エイプ100(できればディスクのやつ)を、キャブ、マフラーと外装系はダウンフェンダーくらいの変更で乗りたいな
TW、FTR、250TRを街中で普段着で乗る感じで モンゴリもエイプも似たようなイメージかなぁ
当人同士は違いがあるんだろうけど
マグナはキッドって感じ >>639
高校生くらいが延長Z2テールにサイレンサー外してコールきってるよねw 自分の高校時代はNS50FとNS-1がヤンキーの好むバイクだった
今だとエイプがそのイメージ強いけど結局モンゴリもうるさいのが多い 今や全国どんなバイクだろうがメットの中身はジジイまみれ モンキー125のタンクの下の黒いボコっとしたヤツを何とか出来ないものか
グロムはタンクの下のボコっとしたヤツがないがその代わりタンクが左右に出っ張っている
やはりデザインはCT-125か
短足なので足付きが心配 エイプなんてカスタムして弄ったら即チビ暴走族ゴッコやん。おっさんが乗ってたらアホかと思われるで。 >>646
シャリーやDAXが懐かしい
新DAX125も出ると噂されているが、スクープイラスト?ではタンクの下の黒いボコっとしたヤツがあり何だかなぁと思う モンキー系はヤクザとかチンピラ
エイプはヤンキーが乗ってることが多いな APEダサいじゃん
あんなの乗るならモンキー125乗るわ >>648
あれがなくてパワフィルタかファンネルっぽいのを見かけたけど
それはそれでタンク下がスカスカで物足りない >>649
なぜかコルクが似合うバイクになってしまったな
当初はCB50の再来っぽく思ったのに >>655
そーなんだ
あの黒いボコっとしたやつ、経年劣化で白く濁って来ないですか? インジェクションのバイク乗ったことないから聞いた話だけど
キャブと違ってエアクリからパワフィルに変えてもセッティングしなくていいんだっけ?
そうなら見た目云々は手間を気にせず変えれるよね 流用でマフラー付けようとしたらエキパイがフレームに当たってた……
エキパイをハンマーで殴って凹ませるしかないか >>651
ダックス、シャリィ→チンピラ
エイプ→ヤンキー
カブ→ヤクザ
モンゴリ→ヲタク CD50→乗ってるやつ0人
ソロ→コンセプトモデルのみで販売無し
jazz→黒人
マグナ50→アク禁 >>662
> カブ→ヤクザ
世の中にやたらヤクザが蔓延ってないか? モンキーRのモリワキフレーム
当時50万弱だったと思うけど
今の125とあまり値段変わらないということか なんか面白い描き損じがないかと思ったがリアのディスクくらいしかないな キックできるのこれ?
ステップ跳ね上げたら避けれるのかな? モリワキゼロやな
近くのショップに置いてあったけど今もあるかな >>669
タンクの下の黒いボコっとしたヤツがないのでカッコいい >>680
検索したらすごいねこれ
今だと人気でないだろうけど当時はレプリカブームだったからすごい騒がれたのかな? マフラーを社外品に変えたら低速がカッスカスになったのは仕方ないとして、8000まで回せてたのが6000がせいぜいになってしまった。
スロットル開度でいえば1/4くらいが完全に無駄になってる。
ニードルのクリップで一段分薄くしたが意味なし。
プラグの焼けに問題なければメインジェットを大きくしてみるって順番でいいのか? 気持ち良く回したいなら
エアクリ含めてセッティング見直したのが良いかも やっぱ社外品は低速スカスカになるんだよね
この前ボアアップして他ノーマルで全然回らないから
マフラー社外にしたらすごい回るようになった代わりに低速スカスカになった
すごくエンジンの掛かりが良いのでガス濃い目になってるのかな?とは思うけど
どちらかと言えば薄い状態のエンジンも回り方のような気もするしよくわからない 純正品がいかによく考えられて設計製作されているかがよくわかるよね。 だからこそセッティング出す達成感もあるんだが、いかんせん時間と手間がねぇ……。
バッフルでΦ57→20に落とせば低速はそれなりになるんだが。 昔DRZ70にCRFのマフラーとパワフィル付けたらどうしてもセッティング合わなくて
ニードルの下にワッシャー噛ましてセッティングが出したことある
こういうことが起きるとすごく手間で嫌になるのでなるべくセッティングしたくない 安さで選んだハリケーンのショート管は良かったけどなー。
ノーマルルックに戻したくてミニモトのオリジナルみたいのにしたらパワー少し落ちた。
もう少し抜けが良い奴じゃないとダメみたい。 高回転高出力なんていらんわと思ってボアアップ後にノーマルマフラー使ってると乗りやすくて燃費もいいんだが、峠上りでノッキングしまくり。おとなしめの社外マフラーに変えたらおさまった。 >>692
随分前なのでスロージェットは交換できないタイプだったか記憶にないけど
メインジェットを変えてニードルは調整範囲内でダメだったのでワッシャーで調整した感じ
他に単純にバランスが取れてなくてセッティング合わなかった経験だと
NSR50にボアアップ、ビッグリードバルブ、圧縮比アップ、チャンバーで
ノーマルキャブにファンネルが全くセッティングが出せず、ビッグキャブにしたら
あっさりあったことがある ちなみにスリップストリームで140キロくらい出た モンキーを110ccにして乗ってます!
最近クラッチが滑って来たので変えようと思ってるんですけど、今は武川の3枚強化クラッチを付けてるんですけど一枚タイプの強化クラッチに変えても滑ったりしますかー!? 同じく武川の強化クラッチで115ccでアホみたいに
クラッチ軽いんだけどなんでそれで滑るの 結構ノーマルでも持つよね。
この前ディスク交換の強化にしたくらいだわ! 75ccで5、6年乗って最近110にしたから高回転で滑るなぁって感じでましたー!
2次側クラッチにしたいんですけど結構高くて…笑 >>701
ノーマルのクラッチワイヤー調整した事ないの? 元々、レバー離しても半クラ気味だったんじゃないのかい? 要は半クラ気味に調整して5〜6年乗ったから磨耗して滑ってるんじゃ無いのか、 そうなんですかねー!?
もう一回調整して乗ってみます!
クラッチの調整は少し固くなったら8分の1戻しぐらいで良いですかー?
995774RR2020/11/21(土) 16:35:27.13ID:9G7357tU
またクラッチレバー戻らない病が発症して困ってる俺。
996774RR2020/11/22(日) 14:11:22.24ID:u1TRFXYq
クラッチレバーまわり一式注文してきた。
まだ 多少在庫は残ってるようだという日記で埋める。
999774RR2020/11/23(月) 09:40:22.79ID:OLuqIClp
どうだろうね?
リフターを支えてるところが かなり磨り減ってはいるのだ。
製造誤差というか個体差によるのではなかろうかと
そんなとこの部品なんか一度も換えたことがない人が大多数だろう。
ただググると俺と同じ悩みを抱えるマイノリティーな人も少数はいる。
14774RR2020/11/23(月) 11:13:35.41ID:OLuqIClp>>17
前スレ>1000
現状どんだけ調整 稼動部グリス漬けでも症状改善されず。
部品総とっかえで一発で直る・・ハズw
でもこれで二回目だよ・・ また数年経ってから再発するね。
そん時はRケースカバーそのものを換えるけどそん時には既にゴソウダンパーツと
部品が組めたら うざいスレ汚しの報告をしにくる。
78142020/12/06(日) 12:19:22.75ID:AnHLK+5C
>>17
治った今のところ。
交換した部品はレバー リフター リフターを支える部品 ストッパーピン
アジャストボルト スプリング
リフターは換えなくて良かったぽいけど他はそれなりに変形磨耗してたんで
>58の人。スイッチの接点が荒れてると妄想してみた。治るといいですね。
↑
全て俺。
それなりの走行距離なら、ストッパーピンとアジャストボルトの点検推奨。 ノーマルモンキーで、
エアークリーナーBOX内の
スポンジを薄くカットしたら
全域的に混合気は少し薄くなりますか? 黒いボコっとしたヤツ何とかならんの?
デザイン的にダメダメ スポンジってカットするほどの厚みがあったっけ?
それともインジェクションのモンキーなのかな?
吸気効率上げたら薄くなると思うけどそのまま走れそう
キャブ車しか乗ったことないから分からないけど、キャブ車のエアクリは
加工で吸気効率上げれたよね。なにか外すだけだったかな。 全体的にやや濃い目なんで
薄くして、吸気効率も上げて
ちょうどよくならなかと、
ある意味テストです。 o2センサーついてるからそっちの小細工考えたほうが建設的ではないの?
俺はインジェクションの横型乗ってないから適当なこと言うが。 すみません、キャブです。
あと、10mmほどの
スポンジがやや厚すぎ
と思えまして。
何枚かありますので、
すぐに元に戻せると思い。 とりあえずスポンジなしで走ってみてから考えてみるとか?
あとなにか中のパーツを外すだけで結構吸気効率よくなった記憶がある エアクリーナーに穴開けたり吸入口のゴムパイプ取ったりすると
吸入効率悪くなって音ばかり煩く回らなくなる事があるあるな話し
純正エアクリーナーは開発者の英知の塊だったりする 冷静に考えてみれば
吸気から燃調、バルブ径位置タイミング、ボアストロークに燃焼室形状、排気構造、高度な消音、そして耐久性
これら総合的に大メーカーのノウハウで造りあげられた仕組みを
個人やガレージメーカーが手を加えたところで
良くも悪くも個性的にはなっても、総合バランスは純正に到底敵わない
オーディオでも写真でも食事でも、官能要素が含まれることの
妥協の評価用語、「味がある」「個性的」 そもそも濃い目って何かイジった状態なのかな?
モンキーのエアクリはゴミよけのメクラがあって
それを取って効率上げるのが定番だったと思うけど違ったかな?
もっと昔だと少しイジってるモンキーは簡単に手に入る
縦キャブつけるのが定番だったらしいね cd90のエンジンでキャブがpc20なのですが、1番長いマニホールドを教えて下さい。 前も書き込みしてなかった?
誰も答えてないから自分で人柱になりなよ >>725
スペーサーが嫌なら通販の画像見りゃいいだろ 便乗して訊くけど、エアクリーナーケースとキャブを繋ぐサクションホースっていうの?
あれが変形してるのかかなり引っ張らないとキャブに繋げないんだが、煮込めば修正できるんだろうか。 引っ張らないと挿せないホース
無理矢理使う理由が分からない
新しいホース付けた方が良くね? >>725
ネジ穴なんか大体同じだから2つ3つ組み合わせる。 JAZZキャブ、ホンダ純正のPBマークありの
「90B 」刻印キャブは
PB○○のキャブになるのでしょうか?
ベンチェリー径は横11mm縦14mmほどです。 JAZZはPC20でノーマルエアクリーナー取り付け可。
だから20φということではありません。 ボアアップしたらCDIって変えないとだめですか?
キタコ 88cc PC20 ハイカムです 両方使って調べろ
出来ない程度の財布ならさっさとノーマルに戻せ 4Lモンキーを譲って貰いエンジンに手を入れようかと思ってい勉強しています。
ヘッドを交換しようかと思い見てみるとHM-05と刻印があります。
モンキー純正ヘッドなのか調べても良く分かりません。
良ければお教えいただければ幸いです。 早速レス頂きありがとうございました!
自分でエンジンに手を入れるのは初めてですが、頑張ってみます! 質問です
AmazonにてVM22キャブのバッタモンを買ったんですがスロージェットがミクニ のやつじゃ合わないのですね
同じ境遇の先人いましたら購入先を教えていただきたい
ちなみにいま38がついてて出来れば35にしたいのです >>749
ノギスで寸法測定しようぜ
中華キャブなら中華ジェット
Amazon中華品 2〜30個入ってる奴使えそうだけど カブでアウスタのタイカブ風リアサス、がれ場走ったら
1回で抜けちゃったんですが返品って多分出来ないですよね?
見た目が地味で丈夫な安いサスでカブにおすすめなのありますか? 俺も是非知りたい。なんちゃってオーリンズカラー6000円は1年で油が漏れました。 もう一度聞くよ
5速モンキー、いつ出るの?
9月?
来月やん モトラみたいな新型ゴリラ出るって噂は一体いつになったら… 88ccにしたらオイルポンプ強化した方が良いですかー!?
ノーマルヘッドポート加工でハイカムとp20の予定です。 微妙だな。
回し具合にもよるしな。
油温計付けて様子見たら? 純正の100か90用で良いし幾らもしないが
替える時クラッチを外す必要がありそれ用の特殊工具の方が高い いい加減なこと言ったらあれかもだけど
せっかく夏だし、ぶん回してエンジンタレるか気をつけながら走ってみるとか?
でもクラッチ変えるならついでに交換しても良さそうだよね タイカブので2500円くらいだからクラッチ交換で右側開けるならついでに替えちゃえばいい。 クラッチ変える時についでにやりまーす!
どんだけ走るか楽しみです! もう一度聞きます
5速モンキーはいつ出るの?
答えがなかったら歩いて10分の明日販売店へ聞きに行きます 2022年モデルのモンキー125は5速って書いてあるけど
それがいつ発売するんだ?ってことなのかな? 海外で販売されているのは既に5速になったから日本で販売されるのも時間の問題ですわな
今から現行の4速買うやつはアホですね >>765
歩いて10分の販売店ではなんと言われた? デイトナのインナーフォーク入れたら車高が下がって、毎日しまってる玄関の段差にエキパイが当たるようになった
耐熱バンドで保護しようかなと考え中 古い横型ならドノーマルで90キロ出るからいけるんじゃないかな >>775
は?ノーマルで90キロ?メーター壊れてるだけじゃんw SS50でも90キロは厳しそう。
CB50で引っ張ればどうにか >>776
条件が良ければ出るよ
ただ90キロメーターで90キロだったので
メーターの誤差は出てると思う 小学生のとき初めてのったパッソルだかラッタッタで
20キロ出したときは感動したな
もう、どこにでも行ける気分だった パッソルは50km/hくらいしか出なかった
パッソーラは60km/h位出たけど >>784
ホントだ。入れ忘れたごめん
90キロ出したのはモナカマフラーの初期の頃のCD50になるのかな?
出した条件は無風の2キロ位の平坦な道で180センチ85キロの巨体でなので
女性や軽い人ならもっと楽に出ると思う
ちなみに当時のカタログ値は最高速80キロで現実的には
街中でよく出せて75キロくらい。高回転型なのでトルクがなくて
坂登らないしとても乗りづらい >>785
ずいぶん遅くなっちゃったけど誕生日おめでとう! 情けない話なんだけど、c50カブにボアアップキットを組んだらボルトが2本余ってしまった…
M6-28とM6-25が対で付いているところをご存知の方は居ませんか? 1.もう一度バラしてみる
2.とりあえず走ってみて不具合出るの待つ
ぜひ2でやって、報告待つわ カムチェーン側を外から縦に締め付てている二本じゃないのか 腰上だけのボアアップキットかね。
もしそうなら、外から見ればわかるだろ。 腰上だけなら外から見ればわかるけど、自分の場合掃除してない汚い倉庫で
作業するのでもともと転がってたボルトやパッキンで勘違いすることがよくある 私も春先にやってるので、ボルト見ればわかるのでさが番号だとピンとこないです ヘッド シリンダー、シリンダー 腰下を止めるボルトだったりしたら笑うぞ みんなありがとう!
腰上だけのキットです
M6-28はフライホイール側のクランクケースカバーの、右下の短いフランジボルトと同じ見た目です。もう1つはそのフランジボルトの短いやつ。
ほぉ〜 対なのに長さが違うボルトなんだーなんて思って別に保管してたら、組み終わった後で発見されました
>>791
自分もそんな感じなので、その可能性は否めない…
でも外した記憶もあるんです マニホールドをヘッドに付けるボルトがたいてい6x25mm
マニホールドとキャブの間のボルトがたいてい6x28~30mm
Rヘッドサイドカバーを取り付けるボルトが6x20mm
どれも2対なので2つが同じ物か確認すること 左クランクケース(ジェネレーター)カバーは
左横から見て上と前下が6x35mm
後下が6x28mm
たいていそう 腰上だけで余るとか。。。
そもそもボルトなんて数本しか使ってなくないか?
穴が空いてるところ探した方が早そう 分解整備してる人の後ろからポイとボルト一本放ってやるのだ もんきのSMで腰上のフランジ付ボルトだと
6x25mm/インマニのキャブ側
6x28mm/左クランクケースの前側
となってまんねん 組み上がったニューエンジンの始動に立ち会いアイドリングのリズムに合わせて
後ろ手でスパナ2本でキンキンと音を鳴らすのだ >>797
>>802
詳しくありがとう!
中古で買ったから、前に整備した人がインマニのキャブ側とヘッド側を混ぜたのかな…?
もちろん、そこはすでに締結済みで、シリンダー側面のプラス穴付のボルトも締まっています
150kmくらい走っても平気だったし、>>800が混入させた事にしようかな…
お騒がせしました。
みんな、アドバイスありがとうございました! >>805
これに懲りたらちゃんと百均でステンレストレイ10枚買っておけよ
下手な工具より役に立つ >>806
普段は分解した順にプリンカップに入れるんだけどね…
気になったから、ご丁寧に別のステントレイへ入れてしまってこんな事に
次から気をつけます シリンダーヘッドガスケットのところ、
ヘッドカバー側から見て左下スタッドボルトのところにある内径を細くするカラー?や
右下スタッドボルトのところのoリングの内側につけるカラーは
何の役割で付いているんでしょう? >>808
ノックピンの事?
バカ穴のままだとずれるから位置決めとずれ止めでしょう オイルポンプが強化された初期(6V比1.5倍くらい)
ヘッドへ行くオイルラインの途中にカラーを入れて制限し
クランクへ行く量を増やしたんだろう
その後更にオイルポンプが強化された時期以降(6V比2倍以上)
カラーを入れなくなった車種が出始めた
感じかな ノックピンの正確な役目は知りませんが
Oリングの内側につけるカラーは、Oリングがねじれたりするのを
防ぐ目的な希ガス。 >>813
正解ですアレの正式名称はスリップカラーです >>814
通常のボアアップキットにはカラーはない。
それよりも
1992 Z50J-N Z50J-200
だけ左下のオイルが通るスタッドのOリングにもカラーが存在する謎。
>>815
正解なの?何気にそんなきがしてハナシに割り込んでしもた。 Oリングのみ
↓
Oリング+ノックピンに似たカラー
↓
形の違うカラーのみ
↓
Oリングもカラーもなし
↓
キャブ車終了
ヘッドガスケットの変更と共に変わっていった 昔乗っていたモンキーをまた乗りたいと思いまして、エンジンオーバーホールしたいんですが、junインターナショナル、ビックフィンヘッド80cc仕様なんですが、今メーカーが潰れてしまってガスケットやピストンリングが手に入りません。
ヘッド買うと高いので有名メーカーのシリンダーとピストン使いたいんですが、使えるのはありませんか?
よろしくお願いします。 81ccから110ccに替えたときに取り外したφ50シリンダー、ピストン、新品ピストンリングあるけどね。
嫁に捨てろって言われているけど。 台湾の80ccボアアップキットのガスケット類使えるんじゃね?
まぁその前に自分の奴、採寸した方が情報集まると思うけど JUN廃業前にガスケット一式買っておいてよかったわ。
ひとまずはオーバーホール出来る! ガスケット類は選ぶ知識があれば他社や純正を使えるけどな 5速とか125ccとか
もう横型じゃなくていいじゃんwって思うわ
CT125も次期150ccとかどこ行くんだよみたいな流れでがっかりだしさ
もう4ミニじゃないな >>827
歩いて販売店には行けたのか?
それとも歩けないほどデブなのか追い返されるほど臭いのかどっちかなの? >>818
とりあえずバラして問題なければ組み直して乗ってみれば?
ガスケットはシート買って自分で切り出せば良いよ ちょっとアイデアがあるんだけど・・・
モンキーゴリラエイプのヘッドライトケースのメーター穴って丸いじゃん。
そこに時計を入れてみたらかなり良いんじゃないだろうか
メーター交換して要らないんだよね エイプ乗りよりモンキー乗りの方へ質問です。
モンキーの折りたたみハンドルって内側に寄せて幅を狭くすることは出来ますか?
車の横の狭いスペースを抜けて道に出るので可能なら移植したいです。 絞りハンドルあるけど好きになれないな…
片側のハンドル折り畳んで通過できない? 車の横が斜面になっているので片側ではちと怖いです。 >>834
乗車する事を考えると正位置以外の角度では固定できないと考えた方が良い
ただし一時的に狭めたいなら片側だけ内側に固定できなくもない
両方やろうとするとお互いが干渉するので無理 >>837
片方だけ内側に寄せることは可能なんですね。
知り合いのモンキーを見せてもらって検討します。
ありがとうございます。
>>838
幅広なハンドルが好みなのでコレはちょっと、、、 なんちゃってセパハンみたいな3分割バーハンがあったな。
メーカー忘れた。 110ccで、デコンプ付きのカムに替えたら上死点出しにくくなる?
それともどこから蹴ってもエンジン掛かるのかな? >>839
ノーマルハンドルの角度固定用の出っ張りを切り取って好みの位置に溶接して付けてるよ >>842
なるほど、、、
それはアリですね。
実物見て検討します。 横着しないで車移動しろよ…
と言いたいところだけど
どのくらいの幅にしたいのか解らないし
出し易くすると盗難の危険性あるから注意ね >>843
切削したり溶接までするならノーマルハンドルに固執する意味ないって
社外品にした方が簡単だと思うし
ハンドル幅が可変式のものもいくつかあるよ 8インチで幅3.5の純正より少し太いホイールに替えたいんですが、モンキーゴリラの純正標準サイズのタイヤは適合しますよね?
タイヤがやや引っ張られる形でつくのは何か悪影響ありますか?
あとタイヤも替えたいのですがブロックタイヤとそうでないのはどちらが良いでしょうか? そのレベルの人はあんまり引っ張りタイヤとかやらん方がいいと思うぞ >>849
素直でよろしい
路上で死ぬのは君だからね Gクラフトの2.75Jとかあるよね
私はキタコの3.5JキャストにTT100でチューブレスにしてますよ ボアアップ後のキャブセッティングで詰まっています。
エンジンは1発で始動、アイドリング安定
低回転から高回転まで割とスムーズに回りますが
走行中にアクセル全開付近から数秒全閉じ、からの開け直しをした時に(1/4 1/2 全開 どれでもなります)
1〜2秒無反応でそこからズズッ、ズズッとギクシャクした後に吹け上がってくる感じです。
なんとかこの症状を消したいのですが、自分なりに色々試したものの解決出来ません。
詳しい方アドバイスをお願いします。
今の仕様は88cc、ビッグフィンヘッド、ハイカム
パワフィルにPC20 MJ85 SJ40
プラグは濡れてはいなくて、乾いた灰色 です。 車種わからないけどキャブは前向きか後ろ向きかな?
チョーク半閉じで走って症状が変わるか試して
症状が良くなればMJを上げてからAS PJの調整してみて
逆に半閉じで悪くなるならMJを下げて以下同文 みなさんありがとうございます。
カブなのでキャブが前だしのため、ファンネルは厳しそうです。
使っているのはデイトナの紫色っぽいパワーフィルターです。
走行中にチョークを触るとすぐ「モー」っと火が消えた様にストールしました。
MJを80に下げてもあまり変わらず、そこからニードルのクリップを1段下げて濃い方向にしたら
症状の頻度が減った感じがします。
雨が降ってきたので、また晴れたらチャレンジしてみます。
低〜中回転域で薄い様な感じでしょうか >エンジンは1発で始動、アイドリング安定
>低回転から高回転まで割とスムーズに回ります
上出来ですよ。
>走行中にアクセル全開付近から数秒全閉じ、からの開け直しをした時に(1/4 1/2 全開 どれでもなります)
>1〜2秒無反応でそこからズズッ、ズズッとギクシャクした後に吹け上がってくる感じです。
程度によりますが、概ねわかります。
下から中域、上まで完璧な人って そんなに居ないようで
この擦れ住人達では日常茶飯事なカンジもいたします。 じぶん語りしますと
ノーマルヘッドでPC20で
70km/h出ればそれでいいかと
多少のギクシャク後に吹け上がるのも致し方無いかと それは、、若干んん
問題が、、あり、、ます、、と、、 1〜2秒無反応
の意味合い?にもよるかと、、
昔のRZでも、1〜2秒無反応はありえないか 1.2秒も無反応ってガス欠や点火してない時みたいな感じなのかな? youtubeでモンキープレゼント企画があるけど
金を集めて抽選て、あれ賭博罪にならんのか? 金額いくらなん?
猿のマークが微妙だけど程度いいの少ないから欲しいわな >>867
私有地だからノーヘルだろうが飲酒だろうが無免だろうが無問題じゃん 支那エンジンなんだが
キック蹴ってもフライホイールが回らないから火が飛ばないんだけど
この場合フライホイールかキックスピンドルのどちら側が怪しいでしょうか?
そんな物買う奴が悪いとか、知識も無いのにと言われる事は重々承知の上でご教授頂けないでしょうか? >>866
1000〜5000円のクイズを購入して
正解したら応募して抽選 >>870
ありがとう
そうなんだ、結構とるんだね
なんだか微妙
まぁ俺は応募するつもりないけど
あの人って何の仕事してるのかな?
柄の悪い塾の講師かな?w
やけに言葉に説得力はあるが品はないな >>871
そんなスレ有ったんですね
行き詰まったらそちらでも聞いてみようかと思いまし
>>873
そお言われると
キック蹴ったら付け根のギア辺りでガシャーって回る音がして
プラグ抜いても特にシリンダーが動いてる気配も無いから
キック等のギア周りを確認してみます
一人でテンパってたから助かりました >>874
押しがけできないの?
それで空回りしてるならクラッチ辺りも怪しい >>874です
お二方ありがとう
押しがけは出来そうでした
念のため分解する前に販売元に確認のメールは入れました >>878
3台しか新品中華エンジン触ったことがないけど今まで大丈夫だったヘッドは
見たことがないのでバルブのすり合わせも確認したほうがいいよ FIモンキーなんだが、マフラーのフランジナット右がいつのまにか無くなってる事2回。
なんで緩むのか分からんけど、ネジロック塗っちゃっても問題ないかな? >>881
確認したら反対の左のスタッドが緩んでたわ 武川5速のツーリングとストリートの違いをわかりやすく教えてクレメンス C50カブをストローク、ボアアップで100ccにしてるんですが
デジタル進角するという社外CDIより純正CDIの方が全域で調子が良い
ボアアップしたら進角する社外に交換がデフォ、みたいな認識でしたがそうでもない? 回したってトルクがなければ回転頭打ちで最高速になるんだし
回せば回すほど早く逝くし >>886
社外CDIも色々あるから必ずしも純正CDIより良いとは限らないだろう
乗り方によって合う合わないもあるだろうし 圧縮比も変わるんだからまずは可変で試行錯誤するもんだろ 純正70以下 上死点前27°固定(フライホイールがこのタイミング)
純正ロングストローク車
約3000以下 上死点前15°(フライホイールがこのタイミング) 約3000以上-13°進角(=28°)
CDIが回転数を判断して進角する
自動進角というのは低回転時に遅角させるための物で
アイドリングを下げるとか低速で粘るとかが目的
猿乗りは本来の意味を知らない馬鹿ばかり >>852
その症状はSJとかまだどこか詰まっている症状だよ
キャブをばらしてもっと煮詰めるとか
ジェット類はバーナーで焼いて細い針が通るまで掃除するとか
可能であればジェット類は全部新品に交換
あと燃料タンクのゴミとかも疑ってタンクのガソリン抜いて
フュエルラインにゴミ取り設ける
絶対どこか詰まってる症状だわ >>865
アウトだろ。コメントしてるやつらもサクラか池沼 モンキー純正ホイールに110/80-8/40Lのタイヤは履けますか?
タイヤチューブの交換頻度はどのくらいですか? こういう何も考えたくない人って3日に一回とか言われたらそれに従うんやろか >>895
履ける
110/80タイヤの 標準リム幅は2.5インチで純正ホイールと同じ 中華110ccに、キャブはVM22を使用しています。 特別調子が悪い所はありませんが、30`くらいでトロトロ走っていて、少しガクガクしたり、そこからスロットルを開けると、ブリブリっと屁をこいたような状態で一瞬もたついてから回転が上がるという状態が気になります。 アドバイスおねがいします キャブセッティングだとは思いますが、少々スレ違いでした。 >>898
>>899
ありがとうございます
たすかります ゴリラのホイールを純正からアルミホイールに替えてみようかなと思ってますがどのくらい直進安定悪くなる?他にどんな影響あるんだ 加速が悪くなる。
最高速が落ちる。
ブレーキが効きにくなる。
燃費が悪くなる。
くらいかな。 大して変わらんよ
俺は出先のパンク修理で絶望を味わったからチューブレス化してる なんで?
バネ下重量の低減が〜とかよく言うじゃん。
直進安定悪くなるはよく聞きます。 >>894
法的にアウトだよなぁ
ま、通報するにしても当選発送終わってからだな アルミホイール錆びないのと見た目以外デメリットしかないやん
中華はこわいから買うなら武川にします
出先でのパンク考えたらチューブレスもいいですね >>903
キタコの使ってるけどタイヤ交換時に気を遣うくらいでメリットしか無いけどね
アルミに変わっただけで大きく直進安定性が悪くなるなら別問題だよ ちょっと教えてくれ。
AA01カブのエンジン(115ccボアストロークアップ済)組み直したらアイドリングしなくなった。上は普通に回るし走るががアイドリング付近で失火してエンストする。
そもそも普通に使えてたエンジンなんだが油漏れ修理でクランクケースガスケット交換。全バラして組み直ししたところ。
代わりに積んでいた107ccでは特に問題なかったのでキャブとマフラーは大丈夫だと思ってる。二次エア疑ってinマニガスケットにパッドグリス(気密目的)塗って、当たり面意識して注意して組んだが変化なし。タペットクリアランス大きめにしてみたがこれも変化なし。バルタイも前後1コマずらしてみたが変化なし。
あとアイドリングしなくなる原因って何が残ってるかな? >>910
ありがとう
こいつ>>904が全部逆のこと言ってるな 中華のアルミやばいよな
田舎の国道の少しの段差でリムが曲がったw >>865
一方的に損をする人が居るから詐欺罪になるらしい
身内や知り合いを当選者にすれば丸儲けだよな? 金を集めたらダメだよな。
ほんとに賭博行為そのものだよ ミニモトの52mmロングクランクシャフト
と
モダンワークスの52mmロングクランクシャフト
買うならどっち? モダンワークス。
使っているけど全く問題ない。
モニモトはなんとなくコワイ。 >>919
ありがとう
モダンワークス今売り切れなんだよねー
在庫復活するまで待つかな ミニモトは苦笑いするような部品が多いからなあ、田中商会とかも相当やばいしなあ、田中商会ならミニモトのがマシだけど モダンワークスは、時々在庫復活するから注意深くウオッチしておかなくちゃね。
すぐ売り切れるしな。 >>922
人気なんですねー
定期的に覗いてみます。 どうせオイルポンプシャフトも要るからと思って探したらクリポが一番やすかった。 だからモダン52ミリクランクのコンロッドガタガタが定価以上で売れたのかー 安い54mmをもっと他のとこも出してくれ
CPしか選択肢ない >>924
以前ロングストローク検討していたが
シャフト別に買っても安いのいくつかあったが
>>926
こちらも何種類かあった
今はいろいろと撤退してもうないのか 俺らは時代遅れのサルのりなのさ・・・
令和でクランクシャフトがどうたらこうたら言ってる時点で >>932 たしかに低回転で失火のリスクは考えるべきだったな。
>>911
答え合わせになるが、分解してみたら結局インテークバルブが曲がって圧縮漏れ起こしてた。多分仮組みのとき当ててしまっていたんだな。そう言われてみればキックが軽かったんだが後出しになってしまったなあ。それにしてもアイドリングしなくても高回転は問題なく回るんだなあ。
CPから替えのバルブ買って入れ替えただけで(ほぼ)完全復活。エキゾーストバルブがわずかに圧縮漏れ起こしてるがタコ棒とコンパウンドは現在注文中。届いたらバルブシートはまたやるとして現在は実用に問題なく使用中。
以上結果報告。長文失礼。 >>912
彼は極太引っ張りタイヤみたいのを指して言ってるんだろうな ミニモトの51と52ミリクランク使ってたが両方共に1万キロ強で寿命来るな。
51ミリはコンロッド小端の油穴が3ヶ所有り手前側の穴から裂けて割れてケース、シリンダーピストンを道連れにしてくれた。
52ミリは改良したのか手前側の油穴は無くなり先端2箇所の普通の形状になったがやはりクランクピンベアリングが12000キロでギャリギャリ音がし始めたよ。
耐久性は1キロ=1円と言う感じだがこれは使う人の価値観によるな。
自分はカブで距離走るから年に何度もクランク交換は手間が惜しいね。
モンゴリ等で年間1000キロも走らないなら10年持つから有りかも。
自分はシレッと対策品出して何もアナウンスせずに旧製品も売り続けるミニモトの姿勢に疑問を感じるからCPに鞍替えするわ。
CPの方が対応が丁寧だしな。 因みに中国は鉄の品質がダメで中国でもちゃんとした鋼鉄の生産は出来てるけど軍需専用で民間に横流しすると死刑だそうだね。
TOYOTA等は日本から材料は持ち込みしてるそうだ。
↑の51ミリコンロッド折れから間に合わせにアマゾンで6980円の純正ストローククランク買ったけど僅か1000キロ走行でスプロケがもう摩耗してる。
こんな国の製品の質は推して知るべしだな。
だからモダンのクランクもダメだろうな。
https://i.imgur.com/O5T2wro.jpg 確かにCPは対応がとても丁寧で、好感が持てる。
ただ、国産なのかい? 某マニアックな人から聞いた話で確証は無いがミニモト、CP、シフトアップは九州南部で生産してるそうだ。
だからマニアックな人は自分の商品より上記3社の方が質が良いと言ってた。
まあ与太話なので適当に聞き流して。 今、出品されてるよ。
あの人は沖縄生まれなので本土人の感覚は通用しないよ。
仕事より夜の酒盛りの方が大事な世界だからな沖縄は。 ちょっと困っているのですが
1万1千回転以下では小気味良くシフトアップ出来るのですが
1万2千回転以上では2速から3速にシフトアップすると
ギアチェンジ出来ず2速のままです、クラッチとアクセルのタイミングも色々試しましたが
一向に変化は有りません
何が原因でしょうか?
因みにミッションは純正クロスです。 素人にはvm22のセッティングってシビアなんですか?pc20の方が簡単なんですかね? よほど排気量上げない限りはPC20が楽よ
50ccでもセッティング出せるからな キャブのボアが真円なミクニの方がパワー出るけどシビアで縦長楕円形のケイヒンはシビアでなくセットは楽だな。
楽な分ピークパワー落ちるけど、普段乗るなら一度かっちり決まったら通年乗れる楽さがないと嫌になるよな。 自分でイジる人には枯れてる機構が一番だよな。
アメリカでは未だにOHVのV8が主流だけどDIYする人に受けが良いからなんだよ。
アメリカだと自分でイジれないと普通に死ぬからな。
欧州と日本くらいだろうなボンネット開けてもフタがされてて素人が何もイジれないクルマが通用するのは。 まあそれが横行して工具も無いアメ公がエンジンバラバラにし再起不能が続出し怒ったメルセデスが完全にエンジンにフタをしたんだよな。 しばらく全開走行(メーター読み80)していたらエンジン焼き付き?抱きつき?し
30分後にキック何回かするとエンジンがかかり10qの距離を自走で帰ってきました。
ボアアップしてから1500qなんですが耐久性はこんなものですか?
ちなみにキタコ88ccヘッドノーマルです。 耐久性の話じゃ無いだろ。
油温計と、ミニモト の安いので構わんからオイルクーラー付けな。
あとスプロケ交換でギヤ比を落とせるなら、発熱的にも燃費の面でもベターだな。 純正で排気量上げててもオイル管理が悪いとオーバーヒートで止まる
すぐ音を上げて気絶するから焼き付きまで行かないんだよ >>952
油温計はついてません。
オイルクーラーはGクラのヘッドにつける小さいのつけてます。
スプロケF15R31です。
>>953
オイルはまだ交換してません。
3000qに一回で大丈夫なんですよね?
ボアアップしたら早めた方がいいですか?
走行中いきなり後輪ロックしたので怖かったです。
オイル管理に気を付ける以外ほかなにかありますか?
もう全開走行はしません。 >>954
バカか
誰がボアアップして3000キロもオイル交換しないヤツがいるんだよ
1000キロ交換
最低でも1500キロ交換 >>954
オイルも最低でもG2の10W-40な
出来れば全化学合成油使いなさい >>955
>>956
わかりました。すぐオイル交換します。 面倒なことしたくないけどボアアップはしたいならキタコ75ccにしたらどうかな?
オイルもホームセンターの一番安い、なんなら車用でいいし、ガソリンもレギュラー
キャブセッティングもしなくていけるよ
個体差あると思うけど、ノーマルに75ccのみでコースでずっとぶん回しても大丈夫だったよ
ただ夏場は熱ダレしやすかったけどね 後輪ロックまでしてるなら焼き付きだからエンジン全バラした方がいいよ
色々逝ってるだろうし >>958
88cc ハイカム 強化クラッチ ロンスイ キャブなどしてますので排気量落としたくないです。
>>959
私の心がすでに逝ってます。 みんなは油温ってどこで測ってる
ヘッドとカムチェーンテンショナーとドレンボルト辺りが多いかなと思うけどあとどこがある 88cc程度なら気にしなくて良いとか言う素人もいるが油温計付けたらどれだけエンジンが過酷なのかわかるわ。ちょっと回して走れば120度超えも当たり前 ボアアップ等の馬力増強を求めてるのにオイル等の消耗品や耐久性上げる為の周辺部品はケチると言うのは本末転倒では有るね。
最低でも合成油で1000キロ程度で交換とか点火プラグも電極が溶け落ちてピストンに穴を開ける等のトラブル起きない様にイリジウムやルテニウムを使う、何でも良いから油温計付けて油温管理する気遣いが必要だよ。
あと鉄スリーブのシリンダーは使わない方が良い。
88で純正ケースに無加工で入る鉄スリーブは薄すぎて加熱されると歪むからそれで焼き付く。
全開走行するならメッキシリンダーにすべき。
ミニモトのなら安いし、もうカブで10万キロ走ったけどシリンダーは全然問題無いよ。
ピストンやリングの方が先にダメになる。
だいたい2万キロくらいだな。 >>961
レベルゲージの代わりに差し込むやつ
走行中は見れないが停めて見る
油温は急には下がらないから充分
走行中の異常発見目的だとダメだが オイルって今は亡きjunなんかは500kmとかで交換推奨してたけど実際88くらいだと〜1000で替えるのが普通なの? 110ccだけど、3000kmで交換してる。
あまり回さないので、たぶん88ccより長持ちすると思うんだが、それでもいつもオイルは真っ黒だよ。
2000kmくらいで替えたいなーとは思っているが、面倒なのでついつい1ヶ月くらい経っちゃうんだよな。 >>960
カスタム具合から推測するけど
ギヤ比が合ってない気がするよ
88ccでまともにパワーが出ているなら
ハイギヤで回転数÷100くらい
つまり時速80kmで八千回転くらいが丁度良いと思う
時速80kmで全開走行になるならもう少しロングに振った方が
エンジンの負担も減ると思うよ このスレ覗いてオイル交換してないことを思い出した
オイルケチりたいからいつも500ccしか入れないけどちょっと早めに交換してる
関係ないけど10年以上前のレースの話で基準値の範囲内でガソリンに2stオイル入れる
チームも結構居たみたいだね ホンダも匂いが違うから多分そうって聞いた 僕ヤマルーブプレミアム。丁度モンキー 分余るんだよね。 雑誌の記事でデイトナのパワーチェックでオイルを減量(具体的数値は企業秘密)と言うのを見たね。
やっぱりオイルは抵抗力になってるんだなと感じたね。
パワーチェックだと全開にするのはせいぜい1分くらいだからギリギリまで減らし都度新オイルに交換するそうだ。
※次スレ
モンキー・ゴリラetc.横型エンジンスレPart122cc
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1632099123/
aaが貼ってあると投稿できませんでした。 >>970
知り合いのミニモトチームはどのクラスかわからないけど横型エンジンは
レベルゲージにちょっとでも付く量か300cc未満で走るって言ってた モンキーのムック本でオイル量によるエンジンの調子の違いのレポートがあったぞ
少ないほうが快調
俺はガソリンに少し2stオイル添加してる . .マス、 /)
`i /
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ャヲ''〉、__,,。イ´____゚・、マゞ'-'
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,i'ξミ`コ'ー--、゙i王Xムヽュ〉''=ュ、
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∨-ィリ::::リ'ー=''`'''゙ {::{,ゝ〉゙ハ,l:::::}
`'==-'゙:::::::::::::::.......... ゙<`ゝヒラ:::::ノ
`'ー=-‐'゙
http://www.honda.co.jp/Monkey/
まとめwiki製作中
http://www24.atwiki.jp/honda4mini-2ch/pages/13.html
最高速計算機
ttp://park1.wakwak.com/~z50j/speedcalculator/speedcalculator.html カブの板でもオイル交換時に500tしか入れなくて、その方がフィーリング良いし1L缶が半端にならず2回交換出来て管理楽と言う意見は有ったな。 夏場減りやすいからあえて規定以下にする場合は少なくなりすぎないように
常に気を付けてないといけない
通常そんな事してられないんで余裕を見た上での規定量なわけだ ヘッドからブローバイガス抜いてるのは
凄い勢いでオイルが減るからな。 油温をドレーンの所で見てたときは酷いと120℃越えそうになっててさすがに停めてさましたわ。
80にしてるけども調子は良いし圧縮もヤバいぐらいある。
ビーナスラインとかに上れるくらいの絶好調なのにそんなもん?
常にアクセル全開なのがダメかなー(笑) 埼玉北部だがビーナス草津日光富士河口湖辺りまでは行けるぞ。
日帰りツー。 当然ながら、49ccだと発熱量が知れているから、ずっと全開でも問題ないよ。 50だと常に全開になりがち
97以上あると1/3開位で流れに乗れて走れる >>981
松本だよ
よくわかったな。
裏ビーナス超えて武石から上って美術館から白樺湖往復してきた
あの上りはモンキーにはキツかったよ(笑) 純正程度の音量に抑えたマフラーってないもんですかね?静音をうたっている社外マフラーは何れもうるさいですよね? >>987
社外はどれもうるさいよね。
比較的静かなのを選んでも、純正の静かさにはならないよ。
かなり迷惑音がになる、騒音公害だよ。 規制音量と言われてもギリだからやはり煩いよな
モンキー乗りは確かにチンピラみたいな人多いから煩いのが売れるのは
わかるけど業界からそういうのを正していってほしいわ うんうん、そうだよね。
本当は静かなのを作ることが出来るのに、うるさくないと売れないからそうなってしまっている現実。
125ccクラスに付いてる純正マフラーが静かなのが証!
その消音器を移植すれば排気量を上げたモンキーでも静かにはしれるのにねぇ。
中華製のCBF125(4スト5速MT)に乗ってたけど、すごい静かだったよ。 >>988
品質が良くなそうだけどミニモトの試してみます。 形を妥協すれば、抜けと消音、コストを満たせるマフラーが手に入る意味でもありますな。。 クリッピングポイントの純正風マフラー静かだよ
モンキープレゼント企画してるユーチューバーがつけてるやつ >>988
中華純正風マフラー3社買って全部壊れたがw 中の仕切りが外れたひフランジ割れたり >>991
そんなわけあるかよ
市販の125はパワーを抑えているからあの音量で済んでるんだよ
単純に移植してパワーを落とさず静かに出来るなら
自分でやってみりゃ良いのに 音量はともかくストロークアップに対応できるよう長穴を標準にしてほしい。 プレゼント企画してからあの人の動画全く見なくなった
単純に動画が面白くない
何故欲しいかのコメント紹介したり
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