[レッツ/アドレス]スズキ 50cc原付総合スレ 71台目
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アドレスv50買ったけど当初はスピードが55キロしか出ないと悲しくなったが
1ヶ月ぐらいしたら余裕で60キロ出るようになった
これってあるあるなんですか？ >>3
あるある。
俺も同じアドレスV50でそうだった。 デイトナのハイスピードプーリーさあ付けようとしたらカバーのサイズが合わなくて冷や汗でた
よく見たらネジ穴もないけど本当にカバー付けなくてもいいのあれｗ？
デイトナの商品説明みても純正カバーなしでいいですって書いてるけどｗ Amazonに売ってるやつでZZやレッツ2とか用の旧式のやつだけど中のボス？は純正のままだったらレッツ４とアドレスV50にも付けれるそうなので
購入したけど不安になってそのままにしてる(´・ω・`)
初めて自分でプーリー交換するのでなにもかもわかりません 中身の重りは5.5ｇ×6と6.5ｇ×6個買いました(´・ω・`)
どっちがいいですか？ 自分の車種も買ったものの品番も言えないなら
お母さんにやってもらいなさい >>7
レッツ4 レッツ4パレット レッツ5 アドレスＶ50は基本同じエンジンパーツ使ってる
社外品でいらないと書いてるのはグリスガードはつけなくても大丈夫 >>8
自分で交換するくらいだから
消耗部品の寿命延長、燃費重視、長距離乗るなら6.5gでいいと思う WRは体重や好みで調整するよろし
トータルで3ｇずつぐらい変えていっていいとこ探すべし
原付なんてほぼ全開でリミッターをオートクルーズ代わりに使うんで燃費や耐久性はほぼ変わらん 交通ルールは守ろうね
違反常習バカの意見は聞かなくていい 加速タイムだけでWRの重さを決めちゃうと乗りにくくなるから乗りやすさとのバランスを見極めるのが悩むとこだね 初めてなら
トルクレンチ 3,000円ほど
プーリークラッチ固定工具 1,000円くらいからある
ギアプーリークラッチ抜き 2爪 3爪がある 楽なのは2爪 1,500円くらいからある
ラスペネ
ベルト
WR 純正の重りを基本に ネットの情報 ストップ＆ゴーが多い新聞配達するわけじゃないのなら重いセッティングでおｋ
脱脂用の汚れを吹き飛ばすブレーキクリーナー 無いならIPAでも可 コスパは4Lで2.5kくらい水抜き剤にも使える
なにごとも経験
経験を埋めるための動画もタダ同然で転がってますよ 基本的にノーマルはどんくさいジジイが事故らないように静粛性のために異常に重いWRが付いてるから軽くするのが基本
そうしないとマニュアルに書いてある最高馬力回転数で加速してくれないからカタログ馬力を全然使えない（例えば公証4馬力有っても3.5馬力で加速してるような感じ）
社外プーリーの場合は取説の基準値から微調整だね >>6
WRが入ってる所？
あれ蓋ないとグリースが飛び散りそうだよね WRにグリス塗らなくて大丈夫だよ
気になるならドライファストルブをおまじないで吹いておくといい ローラー裏の蓋は純正でローラー周りにグリスがどっぷり盛られる設計だった頃の名残 6です
カバー無しでそのまま取り付けようと思います
ついでにベルトも交換しようと思い外そうとしたらネジが硬すぎて緩みませんｗｗ
>>17
の工具類を注文します。ありがとうございました 勝手に進みだしたのでこりゃダメだとｗ
整備してなかったのでプーリーとフタの金属部分まで削れてて穴空きかけてましたｗ
工賃高いなと思い自分でやることにしたわけです
スピードアップ目的とかじゃないです めったに使わない工具買い揃えるくらいなら工賃4000円払ったほうが良いと思うぞ そこまでいくとカーボン噛みとか経験してそうなもんだけど
予防にフューエルワンぶちこんどきなさい １回自分でやると工具が買える、自分でいじるのが楽しい人向き。 ソケットの差し込み角すらわかってなさそうだぞ大丈夫なのか？ …心配になってきた >>26
経験あるけど、WR1個割れた時アイドルでもクラッチ繋がっちゃう状態になった事があるよ
新車から乗り始めて1年弱だったから
バイク屋に持っていったら無料で社外品(6g×6個)に交換してくれた
それからは定期的に自分で交換するようになったわ ここってめちゃくちゃ過疎ってるんですね・・
6です
ネット動画見ながら4日前にタイヤのところとクラッチの硬いところラスペネ吹いておきました
タイヤも注文しました（自転車タイヤよりめちゃくちゃ安くてびっくり）
延長パイプがあると緩める時に捗るらしいので延長パイプも買っときました
どうせ開けるならということでエンジンコンディショナーとガソリンにちょびっとフィーエルワン入れてプラグも交換することにしました
バッテリも2,000円でやすかったので買っときました充電器が居るらしいのでエーモンの充電器買いました
クラッチ引っこ抜きは無いと注文で時間かかってたと思います>>17さんありがとうございます
爪ネジで引っこ抜かないといけないほど固着が強かったです
クラッチは問題なかったですケズれてない感じ？
ネットで見たらベルト周りのトラブルが多いそうなのでタイバンドを活用してしっかり締め付けて遊びを作って余裕を持って取り付けました・・
タイヤはなんか空気入れで空気が抜けるので苦戦しています
エラフィルターはドロドロに溶けて形はありませんでした
エラフィルターは想定してなかったので注文しました
今回のことで思ったんですが工賃と交換部品自分で揃えてやったらめっちゃメリットあるんですね
後はタイヤだけですかれこれ40分ほど格闘しています コンプレッサーが無いと大変だよね、自分もいろいろ之なら良いと言うのをいくつもためえしてだめで
結局爆発しきでやっとビードが上がったよ。 丸一日潰して完結してないのにお得とは
店に投げたら1時間でしょ、1日ツーリングできたのに 冬のタイヤ交換はタイヤ硬いしホイール冷たいしで
初心者がトライするのに一番向いてない 6です結局上がらなかったのでいきつけのガソリンスタンドでビード上げしてもらいましたタダでした
ラッチェット締め付けバンドとビードクリームあれば楽ですよって教えてもらいました プーリーには油がついたらダメと動画であったのでブレーキクリーナーで中の洗浄もやっておきました
>>28 エンジンに入れるオイルと同じのでいいらしいのでギアオイル換えときました ドス黒かったです
>>29 フューエルワンも10ｍｌ入れときました
>>31 ソケット繋げるところが小さすぎてネジ切れましたｗｗｗトルクレンチに着いてたゴツイやつで緩めましたｗ
後はエアフィルターが届くの待つだけです エアフィルターが付いていた金網がネチョネチョしてブレーキクリーナでもきれいになりません
こんな時はどうすればいいですか GSに迷惑かけたら給油するのとジュース代くらい置いてこいよ～ >>42
ありがとうございますです勉強になりますm(_ _)m
いつもの人ですか助かります 6です無事復活しました止まってても勝手に進んでた症状がなくなりました
この前タイヤ交換した時にブレーキパッドも十分にありました
（もともとノロノロ運転だったので）
クラッチのシュー？ってのはまだあるみたいなんですけど
クラッチの純正？交換部品とかAmazon等で検索してもないんですね
初めてわかったんですけど形式はCA42aってやつだそうです
クラッチのシューの部品はどこで買えばいいですか？ >>47
ありがとうございますこの番号を検索すればいいんですね
>>46
さすがにそれはないですがバイク屋が最悪の店でしたので
購入店なのにそこは絶対に利用しないと決めましたので
しかし超絶過疎ってるのにさすがです先輩方
本当にありがとうございますです
また何かあればよろしくお願いしますm(_ _)m 細かいところはよくわからないのでおかしくなった頃でいいですかね？
見た感じ2mmくらいはあるようでしたので スズキの旧車用の純正パーツはどんどん値上がりしているみたいだし
他機種だけどスロットルかブレーキケーブルが
1万円以上になったとかバイク屋動画でネタというか驚いていた 部品価格が5倍になろうと出るだけ助かるよ
ワンオフの値段知っちゃうとね ヤフオクとかの解体パーツで使用出来そうなのを写真だけで判断して買うかどうか
現行レッツだけどクラッチシューは2千円位のを予備に買った >>52
新品ていうか正常な時はアクセル捻って回転上がった瞬間スゥ～っと滑るように発進する、
減って古くなってくる（或いはシューハウジングの動作不良）とシューとアウターカップの当たり判定が若干遅れ気味になる、その時シューとアウターが当たる寸前（半クラッチにすると判りやすい）ゴゴゴゴ・・・って感じで振動が出る、エンジンの回転も高めになるので急発進するような印象を受ける、
磨耗が進むと坂道が登れなくなる、全開にしてもエンジンの回転が上がらず加速もしない、平地では普通に走れる、ケースカバーなクラッチの辺りを触ると異常に加熱していて時に異臭がすることもある。 ジャダーが出るのはシューの表面劣化やオイルが付いた時に起こるからシューとアウターをペーパがけして丁寧にパーツクリーナで脱脂してやるといいよ
一部の年式のスズキのクラッチは質が悪いようだ 画材を仕入れにバイクで少し遠い世界堂に行かなきゃならない。 この１ヶ月程エンジンの調子が良く無くて排気がやたらガソリン臭かった、
先日給油時に燃費調べたら27km/Lと言う過去最低の脅威的な数字を叩き出した、
プラグの熱価が高すぎるのかと思い替えようとしたらキャップが外れてたわ、、、
あんなんで良く動いてたな、、、 キャップの電極がしっかりハマってなくてただ被さってたってこと まえ車のだけど高圧のリードが内部断線してて調子悪かったことがあったな。 なんかアイドリング不安定だなと思ったらプラグ手締めだったことあるｗ
その状態で全開で100キロほど走ってしまった
ネジ山無くならなくてよかった 走ってる途中で急にボンッババババって音がして止まったと思ったら、プラグが抜け落ちてた事あるわ。 >>65
自分もある
それ以前の自分でプラグ交換して失敗したかなと思ったけど2000km位走行していた
またつけ直して2000km位走行している せまいからねー 自分も今日プラグ交換した。
今バッテリー充電中。 リアタイヤのエアバルブをL字に変えたら空気入れるのに難儀したわ
最寄の2りんかんで格闘してたら、スタッフのおにーさんが手伝ってくれて助かった
2ヶ月放置して、結構抜けてた １万５千㎞乗るとプラグ見た目はそう悪くないけど限界をこえてたみたい。
セル何回かけてもキック何十回してもダメだったのに
交換したらセル一発だワイワイ。 プラグなんて5000キロで点検するときについでに交換しちゃうのが吉 長寿命のMotoDXプラグでさえメーカー指定交換距離は8,000～10,000km定期 >>68
L字の方が断然楽だろうに、純正バルブだとガソスタのエアキャリアなんてフロントは行けるけどリアなんか慣れてないと先ず不可能だぞ、リヤの空気入れられなくて諦めて帰るやつ何人も見たし、
あとこういうタイプ
チューブレスホイール エアバルブ L型タイヤ バイク用 クランプインバルブ 2個 バルブ 90° 10mm L字 アングル ムシハズシ
https://store.shopping.yahoo.co.jp/m2k/mk-gene-90mcvalve-2p.html
じゃなくて
こういうタイプ
ミニモト L字チューブレスバルブ2本
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goodgarage/a-b00o9sz432-20220914.html
だとしっかりバルブ手で抑えてないと空気入れにくいし（てか入らない）
走行中の遠心力で根元切れてきちゃうんだよなあ 久しぶりにレッツのタイヤ交換しようと思ったら（4回目）
全然ビートが落ちず諦める。ビートブレーカーをどこかで買ってみる >>73
床に置いて足で踏んだらいいよ何回か頑張れば行けるはず ホムセンのLクランプとか大きいシャコマンで落ちるよ とりあえずMOTODXキャンセルした。
見返したらねじ式ってあってはめ込み式なんで
なんかナットをねじ込むとはめ込み式になるらしいけど
そこいらよくわからんからとりあえずキャンセルした。
ねじ式にはナット付属してるのかな？？？ 原付とかプラグ交換はDIYで失敗すると修理費が万単位かお釈迦まで行くとかになるので
バイク屋に1000円単位の費用だと思うので交換頼んだ方が無難のような >>81
俺をディスってるのか
ねじ舐めてバイク屋に無理やりつけてもらったわ
もう交換はできないと言われた
あと3年乗るつもりだがそれまでにプラグが逝ったらその時点でお陀仏だ 何度と無く餅は餅屋と言っても
まーたバイク屋が来たのかなどと荒らされちゃうから何とも
たった千円で保証まで付けてくれるとか格安なんだよな 初代レッツ4のエンジンだとプラグでネジなめるなんて考えられないけど、なめた人は何壊したの？ https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/bike/1646870605/691
0691 ７７４ＲＲ 2022/09/23(金) 14:24:29.23
なおレッツ4のプラグの規定トルクは11Nmです
エンジンオイルのドレーンボルトの18Nmよりも遥かに小さい数値です プラグ交換は延長だけつかって手で斜めに入っていないか感触掴みながら手締めしてそこから90°って書いてあった
ユニバーサルジョイントとかで適当にやっちゃうと斜め入りしてることに気付かずやっちゃう人が多いんだってさ プラグ交換失敗したと思ってそれでもプラグつけて2000km走行した後に
走行中にプラグ外れて家まで2km押して帰り、もう一度強めにつけて
次はエンジン降ろしてネジ穴のリコイルかシリンダーヘッド交換に挑戦しようかなと 短い距離でエンジンがあったまりきらないうちに切るとプラグがかぶりやすいみたいだ。 >>87
あとプラグ挿入する時ネジ穴の淵に接地電極ぶつけてしまいギャップが詰まって火花が小さくなってしまう、
新品のプラグに交換したのに不調が治らないどころか余計調子悪くなってしまうことがある原因はコレ アドレスのプラグ差し込み口って例あのフレームが邪魔すぎる 結局MotoDX注文しなおして買っちゃった。
べつにターミナルナットも買ったんで合計で１６００円だった。 なんか行きつけのガススタンドが空気入れの形が後輪が入らないように変えてしまったんで困ってる。 >>93
後で入れ方教えてやるわ、
夜勤明けまで待て >>93
10cmくらいのホースのアダプタ買ったら どこでも使えるようにL字タイプのに交換したなあ
ガソリンスタンドの空気入れだとL字タイプにすると固定がしにくいんでホイールとL字のスキ間にゴム板入れると空気が入れやすい 後輪の空気が入れにくい場合は空気入れの先端がこんな形状だったりする、
https://i.imgur.com/8S770DM.jpg
こういうタイプ（エアキャリアと言う）の空気入れに多い
https://i.imgur.com/XFjY3c5.jpg
こんな時は先ずバルブをこの辺に移動させて（オレもL字バルブに変えてあるから解りにくいかもだけど）
https://i.imgur.com/UIwYTML.jpg
ノズルをこんな風に差し込む
https://i.imgur.com/KVmSaKc.jpg
バルブは指でグイッと押し倒してチャックと真っ直ぐになるように差し込む、（傾いてると隙間が空いて空気が上手く入らない）
https://i.imgur.com/vyUDQoi.jpg
棒は真っ直ぐを維持しながら力いっぱい引っ張っておく、
後は空気を入れるだけ、
>>96のようにL字バルブが動いて空気が入れにくい場合俺はホイールに当てて固定している、
https://i.imgur.com/mt2w1ws.jpg
バルブにノズルを挿した状態で指で挟んで固定する方法もある 2007年9月購入のアドレス、そろそろ廃車かな…
結構使った気がするけど5,000km乗ってないや うちのレッツ４バスケットの不調はクランクポジションセンサーかもしれないなぁ。 >>100
セルモーター始動を連続で4秒以上やってもエンジン掛からなくてチェックランプが点滅するならクラポジセンサーの故障(断線) >>101
ありがとうございます。
セルフチェックやってみます。 ＞セルモーター始動を連続で4秒以上やってもエンジン掛からなくてチェックランプが点滅する
昨日も出先でエンジンかからなくなり上記の症状でした。
今駐輪場でエンジンかけると無問題で始動、コネクタショートさせて故障診断しても無反応です。
温度とか断線しかかりとかそういう状況？ またエンジンがかからなくなったときに試してみます。 あちこち走っては止めて症状の再現を試みましたが異状はでずあきらめて帰ってきたら最後に発生。
自己診断は1点灯２点滅で
やはりクランクポジションセンサー不良でした。
でヤフオクで該当品が未使用の1万円と中古の2千５百円 さてどっちにしようかな… >>104
長く乗らないなら中古でも良いんじゃないかな？
先に伝えてなくて申し訳ないんだけど、診断は故障の性質上(断線気味)過去故障を読み取るのが良いよ
サービスマニュアル見れば分かるけど、コネクタ短絡してスロットルを全開にしたままキーオンで履歴が表示される
修理後は履歴消去して再発してないか確認だね Vベルトって何km走ったら交換したらいい？
一年ちょいで1万キロ越えたけど、あんま細く減ってないんだよね。 レスサンキューだけど意見がバラバラだ(¯―¯)
ネットで調べても定期的に1万キロで交換が安全マージン考えると良さそうなので、そろそろか。
今日Vベルトの幅調べたら0.1mm減ってた、WRもスリ減ってたんで来週の日曜に両方交換します。 2000円とか3000円で買えるしな
速度低下のストレス考えたらちゃちゃっと交換したほうが快適よ メーターが4周近くでも内側にヒビが入ってたくらいであまりチビてなかった
3万キロはもつんじゃないかな わざわざ分解してまで確認して使いまわすというのが意味わからんｗ
何万円もする部品yじゃないし走行中に切れたら最悪オーバーレブしたりクランクシャフトに絡みついて変な負荷がかかってエンジン死ぬぞ 切れるときって高負荷時に瞬時に負荷が抜けるから怖い みんなグリップヒーターとか付けてんの？
指が冷たすぎて耐えられんくなってきた。 付けてるけど真冬は電熱グローブの方が良いと思う
グリヒは春秋や夏に雨で濡れた時のちょい足しに役立つ感じ >>106
過去故障の読み取りはできませんでした。（バッテリーを充電のため外したせいでしょうか？）
部品は中古を発注しました、（出品者が良い評価が９９．５％と高評価だったので） 検索しても違いが良くわからんのですがスクーター用ハンドルカバーのおすすめって結局どれ？
逆におすすめ出来ないとかもあれば教えてくれください 安いやつに防水スプレー
ハンドルカバーと手袋で風防の重要性を知る アマゾンでマグネットロータープーラーっていうものを発注した。 ケミモトのハンドルカバーに決めようとしたんだけど防水が弱いってレビューを見てしまって悩んでる あーあ ガワ取っ払って車体を分断する必要があるらしい、めんどくさ。 >>98
遅レスだが、最近の原付では5ps出るパワーある新車ないから市場価値はあるはず
幾らで次のオーナーが買うことになるかは知らんけど いや、メーター周回だろってツッコミ待ちだったのではなかろうかと レッツ4のウインカーつかなくなった。
スイッチBOXは、分解して掃除、接点復剤やったけどダメだった・。
ホーンは鳴る。
リレーが壊れたのか、ハンドルスイッチが壊れたのか確認する方法ある？ エンジンカバー外すの大変、でも取り付けのほうがもっと大変、めっちゃ疲れた。 前のタイヤが減ってる そろそろ交換だなぁ。前輪だから比較的楽だが… テスター持ってるけどどこに当てればいいのかわからん。
ベルト、ローラー、プラグとか定期的に交換するくらい。
壊れた部品交換ならできるけどどこが壊れてるのか電装はわからないよ。 どこまで電気が来てるか電圧レンジで追っていくだけよ ハンドルスイッチのコネクターはずしてスイッチ入れたときに導通があるか見る。あればスイッチは生きてる。
キーオンしてコネクターに１２Vが来てるか見る、来てればリレーの作動不良雄。
それとウインカーバルブの玉切れの可能性も… １２Vが来てないときはリレーの断線もありなのでリレーのコネクター外してリレーの導通を見る。
面倒なら良品と交換してみるのが簡単。 みんなありがとう
色々調べたらウインカーリレー壊れたら点きっぱなしになるって書いてたからリレーじゃない？
ウインカー両方、前後点かないから電球じゃない。
ライトとホーンは、鳴るからスイッチまで電気来てる？
リレー外してバイクの端子にテスターで12V出ればリレーの故障？
スイッチの端子は、いっぱいあって何が何かわからなかった
https://image.rakuten.co.jp/auc-b-city/cabinet/pic/5800/1594870118_4.jpg >>143
赤い線が電源電圧だからコネクターの赤い線の所に針刺してテスターで１２Vが来てるか計ってみて。 クランクポジションセンサー交換したから途中でえんこして押して帰るという心配がなくなった、うれしい。 >>145
バッテリーBOX？にあるヒューズは切れてませんでした。
黒い方にテスターつけたら12V出ました。
https://image.rakuten.co.jp/daiwasyoukayi/cabinet/srk91.jpg
アマゾンで、リレー送料込196円だったので買ってみました。 ウインカーリレーってこれじゃないの？
A-12 ◆ スズキ アドレスV50 V50G CA44A ◆ 純正 ウィンカーリレー ◆CA41A CA42A CA43A CA45A CA46A CA4BA https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t1074363825
他にもあるの？ちょうど似たような症状のレッツ4があって、↑のリレー交換したら点滅はするようになったけれど前のランプが点かないんだよ リレーって鉄に巻き線して並列にコンデンサーいれた構造みたいな？
電圧低いとつけっぱ、電流足りないとハイフラッシャー、断線すると全くつかない。
っつ感じ？
全くつかない場合は巻き線の断線かスイッチ含め回路のどこかで断線してる可能性。 >>143
肺に疾患か病気になったことある？タバコ吸ってる？ >>150
これで正解でした。
リレー交換でうまくいきましたか？ 皆様のおかげで無事直りました。
今日新しいウインカーリレー届いた
ウインカーリレー外して、テスターでは電気来てる
新しいウインカーリレーと付けると点かない。
ウインカーリレー外すときに配線が切れる
線をつなぎ直して古い純正を付けると直った
新しいウインカーリレーでも繋ぐとカチカチ音ならないけど点いた。
結果、線が切れてたけど被膜で繋がってたからテスター押し当てたときは接触して通電してた？
アイドリング中や減速したら止まるので明日、サービスキャンペーンに持っていきます。 よかったですね、アイドリング減速でとまるのは電圧が落ちるからかも？
バッテリーが弱ってるので買い替えるか充電するといいかもしれません。 サービスキャンペーン持っていってきました。
すでに症状出ててたら3万でオーバーホールしないと駄目って言われた。
当該不具合事象が発生した車両は、って書いてるから症状出てから持っていったのに
症状が出ないようにするサービスキャンペーンってバイク屋に言われた。 該当車両は早めに持って行けと書かれれてるでしょ？
直るかは別にして改善対策はしてくれると思うけど、費用はメーカーからバイク屋に入るから無料で そういやリコール部品で部品代取りやがった修理屋いたなぁ レッツ（CA４AA）になってから、ECUの交換の改善対策はどこのスズキ系のバイク屋でも引き受けてくれても
ピストン交換の面倒なサービスキャンペーンは、まず購入店に相談してと言われそうな気もするけど
購入店が閉店して、その会社の他店も経営戦略でスズキのバイク扱い辞めていると、代わりのバイク屋探すの大変そう 自分で不具合なおすと走ってて気持ちいいね。 次はタイヤか… >>159 カーボン噛みってやつです。
年3回位ヤマハ(YAMAHA) ガソリン添加剤 PEAカーボンクリーナー 使ってたんだけど
今年は、寒いから今までの蓄積と重なって止まるのかなと
エンジンコンディショナー注文してみました。 >>162
キックで強い抵抗感があると圧縮があってスカスカ手ごたえが軽いとカーボンかみらしいですね。
耐熱ベルトに交換して風量少なくするゴムの蓋とコンデショナー吹込みとでセットになってるみたいな？
自分のんときはゴムの蓋がついてこなかったんでどうもセットがないのにありあわせのベルトに交換して
コンデショナーふいただけだったみたいでもやもやしましたｗ 3店セットです。
ベルト、カバー、耐熱ベルト
キックは少し軽いような気がする。
キックでエンジンかかるけどレバーが、半分くらいで戻らない。 >>164
戻りが悪いのはレバー部分の潤滑不良で、エンジン不調とは関係ないから平気
添加剤入れた後は、次回ガソリン補給するまで一回の走行距離を長めに走ると良いよ
それだけでもある程度解消されると思う
累計何キロ走ったかは知らないけど、プラグは交換したのかな？ 説明悪かったみたいですいません。
キックしたらキックペダルが半分しか戻らいないです。 リターンスプリングが折れてなきゃ掃除してグリスアップすれば直ると思う タイヤ上がりそうと一昨年の11月に購入して去年交換しようと思ったけど
まだ距離伸ばしてもいいかなと延期してしまった 2/13まで、アマゾンでJCBカードのお支払い5,000円ごとにAmazonポイント1,000ポイントプレゼント
検索してエントリーこれで、タイヤ買えば少しは安くなるよ。
アマゾンは、送料無料だし最安値も多い。 ５０ｃｃはどうなるんでしょうね、2種のバイクに出力制限をして普通免許でも乗れるようにするとか出てますが…
ホンダが１１０のDioをスズキより安い価格で出してきたのはそのあたりを意識してるのかな？ >>165 やってみたけどシャコチャコやったけど全然ん出て来ない。
15分くらいかかってやっと出たからコンプレッサーで吹いたら汚いの出たけど
今度は、0W-20のサラサラオイルなのに入ってい行かない。
エアダスターで強制的に送ってなんとかなった。
あまりに古すぎると汚れが詰まって駄目だな。
たまにやるか、古いなら交換のほうが安心だし楽って分かった。
プラグの所からマイクロスコープで確認したら効果わかりやすかったです。
ヤマルーブPEAカーボンクリーナー年2回使いってたけどカーボン詰まったから
エンジンコンディショナーをたまに使ったほうが安くてきれいになるのがわかった。
エンジンコンディショナーを入れて8時間放置、30分位走るって確認するとめっちゃ綺麗になってるけど真ん中はまだまだだから
エンジンコンディショナーを入れて8時間放置、30分位走るって確認するとかなり落ちてるけど真ん中がまだ残ってる
4回繰り返したらカーボンなくなりました。 PEAカーボンクリーナーを0.1％ぐらいで常用したほうがお手がるよ ワイヤー下のゴム外してる？
ワイヤーにホワイトガソリン流し込んで少し放置、ワイヤーを上下させるワイヤーしたのゴムシールをはずす
ドバッと真っ黒になった汚れがでてくる
2,3回556入れてシコシコやって下のシールゴム付けてシリコン、テフロンスプレーやっておしまい 今のはコーティングされてるから部品出るうちに交換した方が良いよ ゴムかなりカチカチになってたからプライヤーでゴリゴリ外したよ。
メーターワイヤーみたいに抜ければ掃除しやすいんだけど
ブレーキホースは抜けなんだよ。 ブレーキワイヤー含めた予備パーツ類は買ってあるけど
ブレーキワイヤーシール部等にラバースプレー定期的に吹いてるからやわらかいまま
ピックツールで簡単にゴムシール抜けるしまだまだ持ちそう バラして掃除して消耗品交換すれば見た目は古臭いけど中身は新品みたいになる
直射日光や雨ざらしより倉庫保管でも圧倒的に見た目の劣化具合が変わってくる レッツのCA4AA球が切れたら交換しようとLEDのを注文
ヘッドライトはずしたら電球が溶けてくっついてるので剥がして研磨。
LED（直流、交流対応）を付けても点かないからバッテリーから直接繋いで動作確認すると点く
ヘッドライト部分の電圧テスターで確認すると何故かDC5～5.5V
AC12Vじゃないの？ 再度測ったらAC12V出てました。
でも、LEDは使えませんでした。 LEDといっても一体型か変圧器みたいなのが別についているのか
スフィア LEDみたいな結構値段張るやつとか色々あるし
１０００円くらいの一体型のはソケットケース（正式名知らず）そのままだと配線入れ替えないとハイロウとか逆だったりと
自分は使用するのはすぐやめた 最初から高いのは買う勇気がなかった。
検索してたら直流、交流対応で700円以下2個セットが大量にメルカリに売ってたから買ってみた。
バッテリー直結では点灯するけど交流では点かない。
交流対応でもアマゾンの説明でレッツ４は対象外って書いてた。
スズキだけなにか特別なの？ 現行レッツで全部LEDにしようと思ったけどウインカーは音ありリレーって数が少なく、
音なしが不便なのと振動に弱いのか、リア用LEDは一年で両方壊れて電球に戻し、
テールランプ兼ナンバー灯用のLEDは見つけられず諦めた そろそろヘッドライトのバルブが寿命に近づいてるのでREDにしようかと思ってたが問題ありそうですね。
普通のハロゲンにしておこう スズキは内燃機関の原付一種は廃止の方向になるんですかねえ、、
ヤマハ同様ホンダOEM??? 原二の出力制限して原付扱いにする話があるけど、20万円超えると販売厳しいだろうし、インドから持ってくるんじゃないの 50ccは、廃止で125ccの出力を落としたやつを原付扱いで出すらしい。
でも、125ccを出力落とすだけで同じものだから値段も同じになると思う。
同じ値段で、2人乗り出来て馬力もありと自動車免許で乗れる出力制限一人乗り
出力下げても極太トルクOKならいいけどまあ無理だろうな。 詳しくないんだけだ出力下げるのはソフトでなのだろうか？ 安く売れないなら50ｃｃにコストかけて開発すると思うけどなぁ
50ｃｃがきついのは価格的に利益が出ないことであって技術的な問題じゃないから え？そうだよ？技術的に規制対応させるのは50ｃｃでも可能
50ｃｃ作りたくないのは安くしないと買ってくれないから
大型バイクと比べて原材料費も大して変わらん製造工程も大して変わらん製造後の保管スペースも対して変わらん
でも末端価格は10倍以上変わる
2種のデチューンで2種と同じ値段で売るぐらいなら50ｃｃ継続したほうがアドがある
50ｃｃのレッツなんて70キロ、一番軽い2種スクJOG125で95キロ 出力デチューンなんざソフトでサクッと変えられるから、極論、従来の原付一種に架装するだけだべ
「技術的」には難しくないはずだがホンダOEMの方が経営的に良いと判断する可能性はある 50ccが作れなくなるのは、価格ではなく排ガス規制だよ。
当初は全車種で4次規制がスタートする予定だったものの、供給に懸念があることをAJが指摘し、50ccについては2025年まで対応のための時間的な猶予が設けられた 排ガス規制に対応したラインナップが各社整えられないから、だべ
原付一種の内燃機関モデルがホンダ1社になりかねなかった
ブラウン管のように時代の流れか、それとも欧州の制度に対応したものが基本になるのか、はたまた欧州仕様のみになってメーカーとして逆輸入しなくなるのか >>176
自分のもそのくらいに買いました
16年で4500km
タイヤ交換なし、オイル/バッテリー交換一回
もう廃車時期ですかね…？
バイク屋に言わせるとタイヤは後だけ交換、オイルは交換、バッテリーは充電で、充分乗れるようだけど
年間300kmだからなぁ… >>208
バイク屋の言う通りにして2年様子見、ただし1年後に12か月点検で状態確認しっかりしてもらう
という手もある
あるいは、ただちに新車買って規制発動前に新たな車体確保、という手もアリか
私ならフロントタイヤも交換して乗り続けるかなあ >>210
ありがとう
トータルの走行距離だけ見たら「要らないんでは？」ですが、バイクがあると色々便利なんですよね
乗る気なら前後タイヤ交換ですね
他にはブレーキ周りとか見てもらう箇所はあるけど、地元のバイク屋(自転車屋さん)だと、エンジン音聞いてOK、ブレーキレバー引いて「大丈夫」てな感じでした 購入したバイク屋からリコールハガキ来たことないんだけど
どんだけ糞バイク屋なんだろか…
普通に運転しててカーボン噛んで持っていったらガソリンスタンドのガソリンのせいにしてるし４万請求されて
「エッ！？４万！？？」ってびっくりしたら
１万５千円でいいですって言われるし
グーグルで評判見たら最悪だし 原付のリコールってバイク屋から来るんだっけ？
車だと販売店介さずにメーカーから直接送られてくる、所有者が変わっても中古車屋で買ってもメーカーが国交省のデータもらって確実に所有者に届くようにシステム化されてるから >>214
意味がわからない煽り目的の不快レスなら勘弁して >>215
スズキのHPには
対象となるお客様には、お知らせのダイレクトメール、またはスズキ販売店等からご案内させていただきますがとあるけど
レッツ4乗っていた時、どっちからも連絡来たことないなと
乗り換えたレッツの改善対策の時は、発表されてすぐバイク店に連絡して予約した。 店によってサービスキャンペーンやリコールやってくれないんだよな。
新型レッツやアドレスV50のピストン交換はやってくれる所少ないって言ってた。
近くのバイク屋は、エンジン制御コンピュータの交換すらやってないって言われた 4輪でもAssy交換作業しか出来ない整備士が大半を占めるようになっているので色々お察し メーカーはスモールパーツは出したがらないしユーザーも望んでないしな 原付で二俣川の自動車試験場まで免許更新に行ってきた、片道１時間ちょいかかったけど。 昨日の雨の中コンビニの駐車場で停めようとしたらエンスト、いつもの事なので気にせず買い物した後キーオンしてもうんともすんとも言わない、バッテリー完全放電みたいな感じ。13年乗ったし寿命かな、またアドレス50の新車買う。
汗だくで4キロ手押ししてきた レッツのタイヤ交換後に足ふみ空気入れで前の方がビート上がらず
前タイヤ持って1.5km先のGSまで往復した時に体力持たなかったなと コロナ禍で動かなくなって駅の階段でチアノーゼ起こしてるデブが目立つようになった
コロナじゃなくて成人病で医療保険制度破綻しそうｗ 社会人なら1日1万歩（8キロ前後）ぐらい歩いてるでしょ 原チャリ押すあの姿勢で歩くと普通の徒歩より結構しんどい 自分もベルト切れて１０ｋｍ押して帰ってきたことがある、休み休み。 セル回らなくても、キック始動で初代レッツ4なら少しは粘れた
バッテリー新しくして問題解消
クッソ安い充電器で喝入れして延命しても良いけど、ヨドバシで台湾ユアサバッテリーでも買った方が多分ベター
※保有台数には個人差があります タイヤバーストとベルト切れ、ヒューズ切れ以外にいきなり走行不能なんてあるもの。 うちのはイグニッションコイルが死んだ
前兆はあった レッツ2系はイグニッションコイルに繋がってる細いハーネスが断線しやすい
いきなりストールする >>236
アドレス レッツのFIはバッテリーが突然死んで走行中にエンストすることがある、俺は2回経験した (ヾﾉ･∀･`)ﾅｲﾅｲ
25,000km以上走行したCA41Aで、一度も起こってない
バッテリー満充電からセル回らなくなるまでの期間が短くなった段階でバッテリー交換、が大前提だがな
良く分からないなら台湾ユアサYT4L-BSを2年交換で バッテリー側の問題を車体のせいと言っちゃう時点で無理がある 言ってる傍から今日は職場でバッテリー上がらせて3.5㌔押して帰ったよ、
途中コンビニで乾電池8本買ってからな、
予備のバッテリーと充電器を買おうと決心した日だった。 俺のアドレス、ヒューズがガラス管だったは。コーナンにあるかな？電装も何もいじってないからイグニッションコイルが怪しいかな そういやヒューズ見た事ない
バッテリーのとこに付いてるんだっけ？ 3年前購入のレッツにはバッテリー設置場所に予備のヒューズ一つあって、
知らずに色々交換パーツ買う時にヒューズも一つ買ってしまった インジェクション車は、バッテリー死んでると燃料送らないからキックでエンジン掛からないって知った時は、キックの意味ないやんって思った。 スターターが最も電気使うからスターターは回らなくてもポンプは動くという状態は結構ある
ホンダのはバッテリー完全放電してもキックでかかるけど え？レッツもアドレスもバッテリー死んでもキックでかかるけど？ 現行レッツの後半機種の改善対策でECU？交換の前に、多分カーボン噛みでエンストして
何度もセルとキックでエンジンかけようとしてかからずバッテリー使いはたし押して帰って
充電して次の日になんとかかかった思い出 イグニッションコイルは、シートの下だから結構バラさないとだめ
どこにあるか確認するだけならプラグから伸びてるコード辿っていけばライトで照らして確認できる。
ボルト止めだから分解しないと交換できないよ 現行レッツを3万kmは乗りたいと思い今1.5万㎞走行し
実際の交換目安は検索してもよく分からないが、ブレーキシュー前後交換してみた バッテリーは十分にあるのにキーをONにしてもジィーってチャージ音はせずに
エンジンスタートボタン押してもエンジンが始動しないのってどの部分が悪いの？
キックするとエンジンはかかります >>256
ブレーキシューはほとんど交換不要に近いよ
厚みが一番薄いとこで1ミリまで使える
>>258
バッテリーが十分というのはどういう判定しました？
ボタン押して無反応だとブレーキスイッチかスタータスイッチの問題かと >>259
バッテリーは新品で充電済み
キーを差してONにしてもジィーというチャージ音がしなくなって
ブレーキ握ってエンジンスタートしてもエンジンがかからなくなりました
キックすれば一発でかかります
キーをONにしてもチャージしなくなった箇所の故障を疑っています 調べているとキーシリンダーの接点の接触不良がHITしたので
接点復活剤吹いて1日様子見てみます
接触不良が回復したらONにするとジィーというチャージ音も復活すると思うので
それで治らなかったらブレーキスイッチとスタータースイッチも見てみます キーオンしただけでヒューズが火花散って切れるんですがキー回りが怪しいですかね？12年乗り走行距離は20000ぐらいです 全部怪しい
テスター持ってないなら店に丸投げコース >>264
4本変えて2回キーオンで火花切れ、さっきフロントカバーとシート降ろしてじっくり配線チェックしたところフロントのホーンのビスが外れてて配線カバーがほんの少し裂傷してました。
これでヒューズ切れるんかいと思いましたが他に原因が見当たらないのでしょうがないと判断。ホーンなんか使わないので外そうかと思いましたがこれまためんどくさそうな作り。とりあえずガムテープぐるぐるで5本目のヒューズ入れて3㌔ほど試走。
一応治りましたがいつ走行不能になるか怖いので買い換えるつもりです。長文失礼しました もったいないせっかく故障個所わかって直したんだし乗り続けたら？ 配線が物理的に損傷してたら仕方ないね
完治したなら問題なく乗り続けられそうだがなあ
修理歴黙って売って新しいの買うのも悪くはないのか ガムテープと予備ヒューズ常備して乗り続けるのもありかなと思いました、ありがとうございます。 >>270
新品だとハーネス全とっかえになるよ、
全体が劣化してるだろうからその方がいいけど、
ヤフオク等で年式高めの中古品買うのもあり >>271
補足、
中古ハーネスは同じ型番（CA42AとかCA44Aとかの事）を選ぶように、
コネクタの配線の配置が違っていた経験あり 適切な許容電流の低圧回路配線用コードに、1本だけ貼り替えて終わりだべ
色や外径は好みで ヒューズ切れたこと無いけど数年放置だし替えとこうかな。。。
10Aだっけ？ 配線総入れ替えが出来る技量なら
原因の場所分かってりゃ補修で対応できると思うけど >>261です
キーシリンダーに接点復活剤吹き込んで
バッテリー付近のヒューズと四角いの
バラシてIPAにひたしてじゃぶじゃぶ揺らし洗いして乾燥させたら治りました カプラーとかにゴミでも入りこんでたのかな？
IPAはモノタロウの16Lのを15％OFFの時に買って基盤洗いや接点復活等でジャブジャブ使ってます
コードごと漬け込んでガシャガシャ振って漬け置きしてたら接触不良はこれで大体治るのでおすすめです 前からフレームの錆のほうが気になるんだけど面倒くさそうなのがなぁ
とにかくフレームさえしっかり腐食対策しとけば後20年くらい余裕でいけそうなんだ あ、レッツ5の中古買ったらスタンドがダメになってたのそれで普通なんだ なるほどー昼頃に動画見ながらプラスチック外していってサビの上から塗るやつやってみっかな
メット入れるとこのガワの持ち手割れてるからそこからどうしても雨入るんだよね・・・
駅の駐車場止めてたらたぶん無茶苦茶な力でそこ持って割られたんだと思う アドレスv50で買い物に行く途中なんかバチンと切れる音がしてエンジンは回ってるけど空回りして
全く前進しなくなちゃった・・なんの故障ですかね？オイルは入ってるし・・ >>285
もう2012年に購入して何もメンテナンスとかやってないんで、そのベルトってやつですかね？
検索するとVベルトって出てきますね・・これかなぁ・・ バイク屋に頼んで、Vベルトやウエイトローラーやスライドピースとかの消耗品交換で済めばいいけど、
プーリー本体も傷ついて交換とかになると、費用も結構かさむかもなーと 走行中にスロットル戻してないのに速度がいきなり落ちて、数秒後に復活していきなり元通り走り出したんだけどなんだったんだろう 284はベルト以外ほぼ無いけど
289は可能性がありすぎて答えられん >>291
1週間ぐらい乗ってなかったんですが
ガソリンは入れたばかりなのでほぼ満タンなんです… >>293
売って新車に乗り換えろ
買った店で毎年12か月間点検を受けろ >>294
俺の爺ちゃんが乗ってた形見だから
どこで買ったかもわからないし、売りたくないなぁ～
まぁ一回バイク屋持ってってダメなところ変えてもらった方がいいかな >>295
近所または隣接市区町村の、評判の良いバイク屋に行くべし
「徹底的に点検して修復してください。予算は工賃部品代合わせて5万円、足りなければ緊急性の高いもの限定で作業をお任せします」で >>295
50km走って、ガソリンスタンドでFuel-1を20ml入れてからガソリン満タンにすべし
あるいは、Fuel-1の代わりにFCR-062を15mlキッチリ正確に計って入れてからガソリン満タン
10kmくらい走って不具合あんまり無ければ、単なるカーボン噛みだな >>296
そのお願いの仕方いいね
古い原付だから値段はきっと青天井だし、頼む時はそれで行くよ。ありがとう
>>297
ありがとう
とりあえずやってみて、それでも同じ症状が出るようならバイク屋に持って行くことにするよ 一瞬失火するぐらいなら2ストでも有るしその後問題ないならそこまで気にしなくていいと思うけどな CA42a2006年新車購入してからベルト一度も交換してなくてプーリーカバーに穴が空いて
スレで助言聞いて
タイヤ前後とプーリー回りとベルトとフィルター全部交換した自分みたいなのもいるから
パーツカタログ呼んで動画しっかり見て道具と部品さえ準備できれば僕みたいなのでもできたから
大丈夫さ
パーツもバイク屋の高いやつじゃなく通販で道具買って工賃もかかってないから結果かなり安くついたよ バイク屋に頼むのが1番安心だよ。
家族で数台あるなら工具揃えてもいいけどタイヤ交換は、慣れないと冬場は辛いし、プラグ交換は失敗あるからな。 17年に一度のために工具買って何時間も勉強するならバイクや丸投げ3万円のほうが安いかもな プラグは自分でやっても良い
締付回転角を守るのが絶対条件だけど
ロングタイプのプラグレンチとプラスドライバーだけで出来る
ソケットレンチを元々持ってるなら、エクステンションバーとプラグソケットさえあれば良い
CR6HSAの適合する初代レッツ4(CA41A)なら19mm
他の型番は知らん
キャブ車でも、原付一種ならプラグは自分で見ないのが普通だったのだろうか。。。 スクーターでメンテされてる個体なんて皆無だったろう
1万キロから長くても2万キロでタイヤが減ったら廃車だよ
10万円で買える新車に金なんてかけない タイヤ交換すれば乗れるのに乗り換えるのは分からん
大昔なら、駆動系をリフレッシュするより「新しいのを買う」という方が合理的な選択肢だったのかも知れんが
今はむしろ駆動系リフレッシュして維持がベターだろ？？？
どういう条件なら合理的なのだろうか 今は50㏄だと今は多少下げている店でも全込みで１５万円くらいでないの？ FIで5万km持たないエンジンなんてあるの？
カーボン噛み以外で フューエル１と水抜き剤入れときゃ
カーボン噛みはだいたい回避できるんじゃないかな
エンジン温めてからエンジンコンディショナー吹き込んでるし
水抜き剤ってただのアルコールなのに入れたときは高回転になる気がするんだけどなんでだろ？ 【日中友好議連の会長】林外務大臣に変わり、二階元幹事長(84)が就任 >>309
ヤマハの水冷は早いと2万キロぐらいで水漏れするからそのくらいで廃棄される
エンジン下ろすと5万円だし ここスズキの原付一種のスレだし、ヤマハの水冷は中古原付一種の乗換候補以外無関係と違うか 聞いといて後からごちゃごちゃ条件つけんなよめんどくせーガキだな >>299
どこかで2stビーノの燃料ポンプがゴミで詰まっててエンスト多発って話があったな
スズキに無い持病かも知れんけど 逆に思うことはなんでメーター4桁しか無いんだと
あれっｗ？そろそろ10周目だったっけ？って感じに何万キロ走ったかうろ覚えレベルになってしまってるんだぞｗ
5桁いくレベルの50cc普通に走ってるのに メーターがLEDか液晶かOLEDになれば桁増やすのも手間なし
今はコスト重視だべ
内燃機関の原付一種が続くかどうか知らんけどなあ
ヨーロッパメーカー事情ってどうなんだっけ >>317
キャブでポンプ付いてるのホンダだけじゃないんだな 殺されてしまったラーメン組長スズキの原付乗っててかわいいおっちゃんだったな DQNじゃあるまいしイラネー
民度下げるアイテムだけは販売しないでくれ 片道１０キロの通勤が電動アシスト自転車でもキツイから原付き買いたい！
原付きの年間維持費って
税金と自賠責0.5万
任意保険2万
ガソリン4万
オイル代0.5万
車両本体購入時のバイク代と手続き手数料で合計20万のを5年乗るとして年間分割計算で4万
タイヤ交換2年ごとに一万円で年間だと0.5万
他の消耗部品交換代0.5万
年間合計維持費12万
他にかかる費用なんかある？
あとは12ヶ月点検を店でやるかどうかくらいかな？
今は電動アシスト自転車だと年間
車両5年乗るとして年間分割計算で年間2万
電気代0.5万
任意保険0.5万
バッテリー消耗2年ごとに大容量バッテリー4万の購入で年間2万
タイヤ交換前後1万
年間維持費6万
原付きだと、ほぼほぼ電動アシスト自転車の倍はかかるのかなぁ
でも車よりはよっぽど安いかな >>326
エンジンオイル交換はサクッとメガネレンチだけで行ける…のは旧型だけなんだっけ？？
オイル代とパッキン代と処理箱代だけなので年5,000円も掛からん >>326
任意保険は最低限の補償で21歳以上なら三井ダイレクトで1万円切る >>326
自賠責は5年入ってしまったほうが格段に安い。
電動自転車持ってるけど3年でバッテリー終わるしバッテリー3万円する。
なのでレッツ買お 原付なんて10台に1台は自賠責も入ってないよ
それで取り締まられたなんて話も聞いたことがない 税金 2000円
自賠責 2,796円 5年契約13,980円
任意保険 1～3万 自動車保険にプラスなら1万から 単体だと25000～
タイヤ代 毎日20ｋｍなら1年で交換になると思う
ガソリン代 2万 新車計上してるからレッツなら1L=60Km
年間7000Km計算で1年半毎にプラグ、ベルト、ウエイトローラー、スライドピース、フィルター交換で、2万？ 数年前購入の自分のレッツでの平均は1L約41㎞位（13000kmまでの記録）
多少坂道多い場所だが CA1CA/CA1CBも此処で良いですか？2万で買って来たんだけど… うちのレッツ2Gは36ぐらいしか走らんな
くっそ田舎行った時に42という軌跡の燃費だしたけど、信号待ちと再加速って燃費にすごく影響するな 2st固有ネタだと、
50ccエンジンのある生活 2ST原付をまたーり楽しく 2
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1669098961/
の方が良いかも
と、CA41Aが初原付で今も乗ってる奴が言ってみる レッツ2 2ｓｔで36Kmならいいんじゃない？
最新のレッツは、実測61.Kmってレビューがあった。
100Kgデブと50Kgj女性でも違うし乗り方でもかわるけど インドヤマハのシグナスハイブリッドみたいなマイルドハイブリッドを後付できたらいいのにな
ホンダと違って鉛バッテリー1つでハイブリッド成立させてるからメットインも犠牲にならんし安いし >>339
>>340
ありがとう、2ストのスレにもお世話になってみます！
調べてみたら、アドレスV50とかセピアZZの方が人気があったのね
でもこの初代の尖ってないカクカクデザイン好きだけどなぁ 二輪はデザインとコスパで買うものだべ
※比率には個人差があります CA1CA/CA1CBに流用出来る、イグニッションコイルの情報とか知りませんか？
思っていた以上に初代アドレス50の情報が無い…！ 世代的にCA1EAセピアも共通じゃないか？
ぐらいしか分からん
スズキで一部の世代はCDIとコイルが合体してる謎仕様だけど、あれはV100とか出てからの記憶・・・ 来週に新車のレッツ買いに行こうかと思ってます
軽い田舎なんですが片道１０キロの走行繰り返すとしたら新車レッツって実燃費いくるくらいになりそうでしょうか？ 体重や坂によるけど40～50ぐらいじゃね
新車は若干燃費悪いけど故障じゃないよ 教えてくれてありがとうございます
体重70キロくらいの小デブなので少し燃費悪くなりそうかもしれませぬ
買ったら安全運転で走りたいと思います！ >>346
アドレス50(V以前)とセピアZZの純正IGコイルが廃盤だったので今回は中華製にしました……
うおお俺はコイツを小綺麗にして、尖ったスクーター勢に見せつけてやるんだ…！ 見た目フルノーマルでイケイケな小僧ZRをちぎりたいｗ 後々誰かの助けになるかもしれないのでその中華製
の商品名と型番貼っておくといいかも その辺と張り合うならこっそりv100積むしか道は無いぞ >>353
もし使えたら貼ります！
一応【アドレスチューン(CA1CA)に使用可能】的な事が
書いてあるから、きっと俺のCA1CBにもいける…はず。 乗ってないレッツ2Gがあるからボアアップでもしてみようかなと思っておる カブとかでも変態チューニングで上のクラスぶっちぎってる
動画あるけど極振りで極限まで削ってボアアップして～＝１レースごとに換装とかって言ってるからやめといたほうがいいと思う 59ｃｃぐらいであとはセッティング取ればそこそこ速いと思うよ
キャブやマフラー交換し始めるとツボるｗ
たかが10ｃｃと言えど原付だと20％アップだからね、実際はポート形状なんかが悪いものが多くで20％もパワー上がらんだろうけど 都内で乗ってる人に聞きたいんだが信号待ちとかでやたらこっちをみてくる歩行者っていない？ それは気づいてないだけだな
横断歩道の歩行者がじっと見てたりしる >>360
キモい原付乗ってる知恵遅れいるなぁ…って思われてるんじゃない？ >>365
車からは見えてない、見てない可能性あるのでそっちの方が怖い。 チビやデブが乗っちゃいけないんだろうな
特にアドレスのようなイキった原付は身長は１７０以上、体重は適正体重から3kg以上オーバーすればデブ扱い
基本高校生の乗り物だから高校生体型でないと歩行者から笑い者にされる 久しぶりにレッツ2に乗ったら165，65とどこにでもいるような体型のオレでもチビデブ扱い
これが原付の恐ろしさよ
高校生の時の体型を維持してないと笑われる
2st特有のイキったエンジン音がさらに歩行者の視線を誘う >>368
そうやって人を悪く言うときに対象にする物は自分が言われたくないことだというのが最も多い
この場合チビでデブは自分ということになる でもおれもう５０過ぎてるんだ
高校生体型は無理だわ 半帽被ってると
おめー誰の許可もらってコルク被ってんだ？おお？
とか言われちゃうの？
( ›_‹ ) 中華製IGコイル、電気来なかったので貼っておきます。
箱には中国スズキ純正部品みたいな事書いてあったのになぁ
もしかしたら4ストなら使えるかもしれない、もう買わないけど
https://
amzn.asia
/d/fu4KWK7 結局、純正IGのアース掃除して、プラグ換えたらエンジンかかったっていう
1週間前、元気にかかった時がプラグの最期だったんだな…ちなみにプラグキャップも今の純正のが生きてた うちのイグニッションコイル壊れたけどメルカリで中古が安かったのでそれで復活した イグニッションコイルの不具合報告多いね
構造に問題あるのかな・・ イグニッションコイルは発熱の劣化が大きい
バラしたついでにヒートシンク付けるのもあり 不具合報告て・・・
CA1CAがいつのモデルか分かってんのか レッツ、アドレス系は、カーボン溜まってエンストが何十年も続いてるな。
新型になってるのにサービスキャンペーン来てねって カーボン噛みでググればホンダもでてるし別に珍しことじゃないわな カーボンは歯垢みたいなもので毎回蓄積されていく
その歯垢が歯周ポケットに溜まり虫歯となっていくわけ
バルブにカーボンが溜まるのと同じ原理
プラークコントロール、してますか？
とにかく毎日のプラークコントロールが大事
毎日乗ってください
できれば連続10km、乗ってください
これが歯磨きとなります
そしてフューエルナンバーワン、これが歯磨き粉に該当します 現行レッツ（H28年型）で1800ｋｍと2700ｋｍと4600ｋｍ（こっちはバッテリー使い切り７ｋｍ位押して帰る）でエンストして
5300ｋｍでメーカーの改善対策でECU交換してからは、たまに発生する程度
現在15000ｋｍ走行中
最初はカインズの燃料添加剤入れて、今はazの燃料添加剤FCR-062を給油3～4回ごとに入れている 12年前にCA44Aの新品エンジンをヤフオクで手に入れて載せ換えて一昨年50,000㌔超えてO/Hするまで一度も起こったことないぞ、
そのカーボン噛みでエンストするとか言う現象は、
でもO/H後には2、3回あったかな？ 走り方によると思う
ほとんど渋滞もなく全開でかっとばせるかアイドリングしてる方が長いような都会走るかで全然違う レッツ、アドレス系は空冷ファンが効きすぎて
圧縮熱不良でススが出る
だから対策品のメーカーキットがタダで出てる
空冷ファンの入り口を逆に塞がないといけない
夏はいいけど冬は特に
マフラーの抜けが良くなったら余計に悪くなるわかるね？ カーボン神は、寒い+近距離で発生するからよくエンジン回してたらなりにくい。
乗り方と住んでるところによるのが大きいから何キロでとか言えないよ。
マイクロスコープで確認さたらプラグの所からエンジンコンディショナー入れるほうがキレイになるし安い。 確かにヘッドから直接ピストン頭に入れたら効果抜群だぬ。。。 30～40km走行維持なら抜けのいいマフラーなら内燃機関温度低下燃焼不良でカーボン溜まるだろ
改造マフラー付けてるようなDQNは60kmオーバー走行前提だから
相手するだけ無駄 抜けが良いと温度が下がるの？
一般的に社外マフラーつけるとしたがスカスカになるのは抜けが悪くなるからなんだけど 排気慣性効果ってやつだな
高回転でパワーが出る俗に言うヌケの良いマフラーは逆に低回転域では流速がすごく落ちてしまう排気が踏ん詰まって抜けにくくなる
排気が詰まると吸入効率が落ちて馬力もトルクも低下してしまう
熱々の排気が抜けにくいわけだからエンジンの温度は逆に上がる方向に作用する
これを踏まえて
どういう理論なのかな>>392 自分で答えいってんじゃんよ…常に60ｋｍ走行前提で物語ってるDQNかな・・・
議論するレベルですらない… ちなみにアドレスV50フルノーマル80,000km30、40キロ走行だがカーボン噛みは一度もない
だいたい原付きにマフラー交換してるDQNな時点で話しかけないでくれ汚らわしい 原付にいろいろ（）施してる時点で
あなた何歳ですか？って聞きたくなるけど
やめとこ
ROMってたら俺の原付が視線釘付けとか
アホなこといってるのが常駐してるし
理論（） カーボン噛みで思い出したが俺は昔、アメリカメジャーリーグのバッターってピッチャーを挑発する目的でガムを噛みながらボックスに立ってると思ってた
すげー嫌な感じだと思って見てたがあれ、実はガムじゃないということを恥ずかしながら四十過ぎてから初めて知った
だからエンジンがカーボン噛みながら始動するのもそれなりの理由があるんだろうと信じている >>405
強烈な発がん性があるしな
ひまわりの種も流行らんかったが 信号待ちで止まったらエンストそれきりFIランプもつかないブレーキランプも無反応セルも回らない押して帰ったよ、。
駐輪場が長い坂の上なんでたいへんだった。 ヒューズ切れたのかね？
スズキはバッテリー電源供給絶たれるとFIシステムが動かないからキックでもかからなくなる >>410
するどい、半分正解です。
デジタルテスターでバッテリ計ると正常値。
つぎにヒューズを引っ張り出してホルダーから外して計る、導通あり切れてない。
ホルダーに戻すとFIランプが一瞬反応。ホルダーでヒューズをぐりぐり回すと付いたり消えたり。
ホルダー金具がさびて接触不良を起こしたという… ややこしい故障でなくてよかった。 あのバッテリーケースどう見ても水抜きが甘いしそもそも防水してないしスズキは元々錆びるって言うし ホコリで穴が詰まるよな。
ドリルで少し穴大きくしたよ。 約15年間乗っててヒューズが切れたことはないけど、そんな事もあるのか
今度ホルダー部分点検して接点グリスでも塗るかな 予備にとヒューズ買ったら、数年前購入のレッツには予備が一つ入っていた時のがっかり 接点磨くだけで導通が回復するのは旧車あるある
ヒューズ自体は劣化して切れることはあるよ レッツⅡってどうですか？？
ヤマハ２サイクルのが良いですか？？ 特に良くも悪くもない
後期の3系統給油のモデルはエンジンが壊れたという話を聞かないぐらい丈夫、これはヤマハにタメ張るかも ヤマハホンダ乗ったので興味あります
丈夫で速いなら乗ってみたいです >>420
特に特徴はないかと
クラッチスプリングとIGコイルのハーネスがちぎれやすいから15000キロ超えてる個体は注意というか交換想定しておいた方が良い
乾式のトルクカムは3万キロぐらいが限界で、その頃にはクラッチシューが崩壊し始めてるだろうからセットで交換とか多少癖がある 空冷50ｃｃなら2000キロ以内でやっとくのが安牌だと思う
自分は千キロかな、2ストと同じ消費量 すみません
2ストのリードバルブはまだ部品出ますでしょうか 2年ぐらい前に楽天で買った激安無名ベルト、2000㌔ぐらいで切れた。めんどくせぇけどついでにスライドピースも交換するか。ケース内はちゃんと掃除した方が良いかな?汗だくで蚊に刺されまくるんだろうなあ >>431
そりゃ2年も放置すりゃゴムが劣化するわ、空気に触れて酸化したり、湿気吸ってふやけたりしてな、
同じ理由でタイヤも劣化するから長期間放置するような買い置きはお奨め出来ない、 1 純正
2 社外(改造系)
3 社外(中華の自称純正互換品)
3は論外だぞ メーカー想定は3000km／年走行
これで５年乗ると15000kmでベルト磨耗下限値
最高速40km/h程度に抑えて乗ればだが
純正ベルトは駆動系に組み込んだ状態でも
この程度は余裕で保つ品質だもんな >>432そりゃそうですよね。
NTBの2000円ちょいのヤツに交換しました、それはそうとウェイトローラーが3500㌔でかなり削れてたのでコレにもビックリ、前回の6個入りが3個余ってたし真っ黒のきったねえプーリー清掃して気休めとしてウェイトローラーにグリス塗ってスライドピースも交換して終了。スライドピースは全く摩耗してなかったな キック失敗ときの跳ね返りが足折れそうなSR級だとカーボン噛みはしていよな？ 以前NTBの幅17mmのベルト買ったら実測16.2mmしかなくて、販売店にクレーム入れたら「スペックでは16.5±0.5mmとなっており、16.2mmは公差範囲に収まっており、問題ございません」
って回答して来たのにはびっくりしたわ。
そのくせ自社HPに「1mm以上摩耗したら使用限界ですので交換してください」ってしれっと書いてやがるし。
それだとお前のところのベルトは0.2mmしか使えないじゃないかと。
まぁ最終的には返品出来たけど、もう二度と買わんと思ったわ。 KNがお奨め、DAYTONAや1本せんえんの無印も使ってみて無印はやたら幅が広くて最高速73km/h（スマホアプリによるGPS計測）まで出せたけど1年程使って不安になったので2本買って保管していた新品に交換したら1週間で粉砕した。 すみません！どなたか私のヤマハリモコンジョグ（5SU）駆動系、マフラーはG03XとアドレスV50を交換してください！ https://www.asahi.com/sp/articles/ASR966FTGR95UTIL02P.html
原付き免許で「小型バイク」可能に、警察庁が検討 排ガス規制に対応
板倉大地
2023/9/7 10:06
警察庁は7日、原付き免許で乗れる車両の区分を見直す検討に入ると明らかにした。現在の排気量50cc以下だけでなく、125cc以下で最高出力を抑えた車両も対象に加える方針。 いつも5000㌔でオイル交換するんだけど毎回700入れてるはずなのに出す時200も出てこないけどオカシイよね?
アドレスv50です >>450
5000㌔なら普通、寿命むかえると100㌔位でそんなんなる >>451
ありがとう、これからは3000で交換するようにします 近年は短距離しか走らないシビアコンディションでレッツ4G CA41A に15年以上乗ってて、メーター2周してて走行距離23,000km超になるけど、200なんてことは無いな
年1回しか交換しないから真っ黒
ピストンリング磨耗しやすかったりするんだっけか？？ 3000km毎にオイル交換して40000km越えたあたりから煙吐き出した、それから10000km徐々に煙が激しくなって最終的には100km毎にオイル継ぎ足す、交換するようになった、 1000位で交換してるよ
ギヤオイルは数千キロに１回だけど スズキ、ヤマハのオイルは良いと思う。
50だけど鉱物油より部分合成油のが吹けが軽い気がする 用途に合うかどうかなので
あんたが何にe1使ってるのかわからんから判断できん 純正油が価格と性能、耐久性のバランスや品質で最も信用できる
バイクメーカーが実際にそれでテストしてるわけだから
社外品はたっぷり広告費かけてるから中身は結構コスト削っていたり、一発の性能は良くても長持ちしなかったり色々ある E１でも別に性能が悪いわけでもなくメーカーもそれでテストしてる。。。
けど他のオイルのが調子良いので使わないだけかな
まあ自分で選んで使えばいいのだしね 白って不人気カラーなの？
中古で13万ぐらいで状態もいいけど
買おうかまよってる 欲しいと思ったものを迷わず買えば、変な後悔はしないだろう 始動直後はそんなもん
全開走行後に出るならマフラーにカーボン溜まってる アドレスってリアのライトの位置高すぎじゃね？
キャリアにボックスとかつけると
後ろから見えなくならね？
そのせいでレッツにしようと思ってんだけど
アドレスのが足元スペース広くていいんだよね 走り方にもよるがワタクシは
前が20000、後ろが10000くらいかな？
サイドや溝内のクラック優先
三角印のスリップサインより フロントは夏に、4年でバーストした
リアは5年半使った今も平気
CA41A 走行距離的には5,000kmに満たない
経年劣化も要考慮
スタッドレスタイヤほどじゃないだろうがな レッツはフットステップ？（要はバイクにあとからつけるの足置き棒）
みたいのつけれんの？
ある程度背が高いと窮屈だから
伸ばしたいんだけど ステップの上じゃなく外にはみ出してるやつのこと？
なら基本的につける前提のスクーターなんて無い
フレームから無理やりステー作ってつけるしかない アドレスv50買ってしまった
2020年製で１万キロ程度 下取りとかの相場としてはそうだけど
販売価格としては別に0じゃない 最初からの消耗部品交換無しの状態かどうかによって
これからどれ位交換代がかかるか 現行車で1万キロ走っていたら新車の半額でもいらないかな >>483
おめでとう!
個人的に電球切れるのが何故か早いのとフロントインナーボックスが狭い事以外は不満ない良い原付だよ、オイル交換早めにして愛してやって。 5年で5,000km乗らないとしても新車でタクト・ベーシック 5年で5,000km乗らないとして新車でタクト・ベーシック、とか 5年で5,000km乗らないとして新車でタクト・ベーシックとか チョイノリ復活
ttps://www.suzuki.co.jp/release/d/2023/1003/ いきなりスピードメーターがゼロになってうごかなくなっただ。
体感メーターで走ってるけどなんとかせねば… 修理するまでスマホのアプリで代用しとけば違反とは言いきれなかったりするかな グリップヒーターってどうしてる？
巻き付けタイプ？純正品？ 握った感じが許容できるなら巻き付けでも良いと思う
自分もレッツ2で数年使ってた 電熱グローブとグリヒだったらやっぱり歴史あるグリヒが良いかな? 両方あるに越したことはない
電熱グローブは配線が鬱陶しいから冬専用、グリヒは車体に固定されるからストレスフリーで通年使えるし アドレスv50って
鍵壊れやすい？
外れ掴まされたかな
ハンドルロックがかからないわ お前がゴミ買っただけでv50なんてわざわざ誰も狙わんわ モノにもよるけど
ハンドル全部切ったら何故かハンドルロックかからない原付たまにある
そういう時は左全開よりちょっと戻して掛けてみな レッツ5なんだけどF1ランプ点灯したままなのはなんのエラーなんでそ？
坂道でアイドリングしてたからオイル警告？？ なんにしてもバイク屋に電話して予約してから行ってくれよな >>508
そんなランプはありません
説明書読みましょう >>508
FIランプな
自分のは点灯した時調べたら後輪側から見えるスロットルポジションセンサーの線が1本切れかけてた
見た目で原因分かったから自分で直したけどね
何にせよECUがセンサーの異常値を検知して点灯してるからバイク屋で診てもらう事をオススメする リード線の被膜が経年劣化で割れる→銅線が露出する→水分が侵入して銅線が錆びる→切れる！ 定期的にクレ556スプレーするだけじゃ断然防げないすかね？ >>511
僕のも同じです。
赤ランプ点灯で気にしてて、あなたの書き込み見て
自分のバイクみてみたら、切れてました。
赤い線がね
でもつなぐの難しそう。
手の先しか入らんし、コード線めくるのも大変
できないわ
まあ、走るのには一向に関係ないからいいけどね。 みんな～久しぶりにのぞきにきたよ～(´・ω・`)ノﾊﾞｲﾊﾞｰｲ バキュームセンサーのゴムホースが抜けてた事はあった。 2ストでリッター20しか走らないんだけど何が原因でしょうか ＞＞518 俺の平成10年から乗ってるレッツもそんなもんだ(*^_^*)
プラグ交換やエアクリーナーの清掃ぐらいかな。ガソリンに2ストオイル少し入れるビビりだから、キャブを絞ると焼き付いそうで怖くて(៸៸>∀<៸៸) 2ストスレ情報だとZZで体重80キロでリッター30、体重55キロでリッター35だって
規制後は一般に燃費がかなり改善されてるから旧型と単純比較はできんが
明らかに牙を抜かれた加速感だしな 走り方にもよるのが前提だが、
ピストンリングがヘタって圧縮が落ちてるのと違うか？
その分、スロットル回すから燃費は落ちるやろう。
後、２スト特有のマフラーつまり気味、排気ポートつまり気味ってのもあるし。 ＞＞522 パワーダウンがあまり感じられず60キロでるし、アクセルの「つき」が良いので、乗ってるが体重測ったら98キロで、いつもフルアクセルだから、燃費20ちょいなのかな？ 平地だとドノーマルでMax55キロ前後だから、
60キロって何かカスタムしてるの？
プーリーとＣＤＩ換えてるとか、ボアアップとか燃調変えてるとか。
だったらその体重と乗り方なら20は妥当だろう。 ＞＞527 レッツはプーリーの所で速度制限かけてるから、プーリー変えただけで、メーターで60は出るよ。
55ぐらいしか出ない様になったら、ベルトとウェイトローラー交換です。 デイトナの青箱、赤箱に変えても、純正品とあまり変わらなかったよ(・ω・) デイトナの青箱、赤箱に変えても、純正品とあまり変わらなかったよ >>529
多分ハイスピードプーリーはめてるんだろう
レブリミットのパネル無いしな シート下にU字ロックのブラケットがあるのでせっかくならU字ロック買おうと思うけどサイズがよくわからないや >>536
スズキ用と明確に適合車種確認しないと微妙に大きさ合わなくてホルダーに収まらないぞ、
バイク屋も知らない或いは間違えるレベル（数ミリ程度）の誤差だけどな、 2008年1月に某SBSで新車のZZ買ったときにU字ロックくれるって言われたんだがまだ到着してない
おっかしいな～ｗ レッツ4のエンジンが掛からなくなったのですが、圧縮、燃料は問題無く点火してないみたいでレギュレーターが悪いのでしょうか プラグが点火してないならイグニッションコイルだべ？
丸い部品ね プラグキャップの中にあるホルダー部分が割れてんじゃね？
その場合コイル全とっかえが早い >>542
それ多分クランクポジションセンサーの故障(断線)
4秒以上連続でセルモーター回してFIランプが点滅する場合、センサーに入力がない事を示してる 田舎道で8キロ全開のままだと壊れそうで怖い
カーボン詰まらなくてぎゃくに良いのかな？ 11年式アドレス、何故か今回のオイル交換で全開最高速55→45に落ちた
45だと環七や環八は端っこ走れば問題無いが青梅街道なんかだと絶妙に危ないな >>548
約10分全開なのでビクビクしちゃうやん？
オイルは10ー40にしてるけど オイル交換で変わるのは大抵入れた量がおかしい
というかまぁそれぐらいしかミスる要素が無い 2stで色々キャブセッティングしてこれなんですけど良いんですかね
https://i.imgur.com/lOWZb4M.jpg >>542です
皆さんありがとうございました。
>>546さんのご指摘の通りクランクポジションセンサーの故障でした。 >>559
V125も同じ症状で壊れてるから個体差あれどダメになりやすい部品みたいだね
こうなるとステーターコイルも交換だから部品代高い
スロポジ配線切れとクラポジ故障両方経験したからすぐ分かった >>560
メーカー問わずバイクは何故か電気系統弱いですよね 12年間4ストv50乗ってるけど25000㌔でヘッドライト交換3回、バッテリー2回交換で済んでるから愛着が凄いは。
10000㌔ぐらいの時は信号待ちのエンスト頻発してたけどほっといたら全く出なくなったし致命的なトラブルでもないからな～ 基本構造はもう50年以上変わってない枯れた技術なんで
壊れるとしたら樹脂使ってる部分と電子機器ぐらいだな ヘッドライトledにしたいけど
ユニット付きのしかないの？
ユニットヘッドライト部分に押し込めないんかね >>564
80年代の大型ならEFIも普通にあったろ
90年代のDIOにはABS付きが設定されてたし
バイクの基本形が完成してからはほとんど構造変わっとらん 83年のZ750GPとかそのぐらいの年代のターボバイクはEFIだった気がする かつて原付きにターボ付けた変態いたけどタービン回らんでしょ >>573
今は電気モーターでファン回すのが主流でしょ 強制空冷の排気は大して熱を持たないからインテークにぶっ込んでラムエア改みたいにしてるドラッグマシンは見たこと有る
ちなみにマキタの充電式ブロワーはマックスで15分ぐらい持つみたいよ >>565
取り付けは物によるだろけど。
5wLED付けてるけどかなり明るいからオススメしておく。
ついでにメーター球もLEDに。
ちらつきはアクセル開けたら無くなるし問題ナシ >ちらつきはアクセル開けたら無くなるし問題ナシ
それを問題ナシと判断するのは君の主観だろ？
565氏がどう判断するかの事だ。
だから、こうなるけどいいの？位にしときなさい。 ヘッドボルトと言うかナットが緩んでたんだけど
ヘッドガスケット変えた方が良いですか？ >>583
ありがとうございます。
抜けてないので大丈夫だと思います。
ボルトも締めておきます。 チラツキは体感しないと
どんなもんかわからんから難しいなあ
走ってて気にならないなら別にいいけど
このひと
https://m.youtube.com/watch?v=oOU-1pm0apM&pp=ygUW44Ki44OJ44Os44K544CAdjUwIExFRA%3D%3D
みたら
ヘッドライト（ハンドル部）のカバー開けて
その下の部分のカバーも開けてユニット入れるのが煩わしいなあ
と思って サイドスタンド5000円近くするのか
便利やから奮発するかなあ サイドスタンド付いてると楽だぞ
同じように価格で迷って無駄に数年を過ごした俺が断言してやるよ
付けるなら早いほうがいい >>585
ユニットとかヒートシンクとかめんどくせえ
マツシマので十分や
アドレスならHS5なんだし リボンヒートシンク後付けで空気に触れる場所にリボン出してる
夏場でも冷えるよ >>588
長さが変えられるやつか？
ニシモトのやつは
アドレスでもぴったり同じ型番じゃないとだめなんだよな
CA4BAならCA4BA対応のと メーター球をLEDにしたいけど長さ何センチくらいまでなら入るんだろか？
余ってた2センチくらいある長いのしか残って無い デイトナの電源ユニットみたいなやつ
いれるスペースあるの？
グリップヒーターとUSBつけるなら
ほしいかなあとおもって ポン付け中華ledでも左のブレーキスイッチの線を分岐してライトのハイ・ロースイッチに入力すれば直流でチラツキ無しで使えるぞ 駐車場に長年放置されたまま劣化でボドボドになったアドレスV50…
パーツドロにすらあってないのを見てるとどんだけ人気ないのかと 走行距離も何周してるかわからんからなぁ
CA42Aならまあ、お宝っちゃお宝だけど 店で放置されたチャリとかバイクとかどうしようもないらしい
そういやそうだな ディオaf68ぶっ壊れたのでv50G買います諸先輩方よろしくお願いします。5.2psが楽しみです。 こちらこそよろしくー
あと、ミニスナックゴールドと微糖コーヒー買ってこい サスペンションの減衰が効いてない感じしたら中のオイルもう空っぽに近いの？ だってちょっと段差あったら腰にガツーンって来るようになったのがいたいんだ ダンパーにオイルなんか入ってるか？
少なくとも俺のアドレスにはそんなの無いぞ あら？そうなの？なんで底づきするようになったんだろ？
とにかく段差でガツーーーンってくるようになって腰にもろ衝撃がきてきつい・・
体重とか関係ないよ60kgしかないし いつもシリンダーの棒がつやつやしてたのは一体なんだったんだろう・・・てっきりオイル入ってるのかと 空気圧は週一くらいでガソスタでチェックしてるからちがうかも 中身はバネとグリスと樹脂のカラーみたいなやつ
だめになったら分解して掃除してカラー交換してグリス塗って組み直す
ダストブーツも交換しておくといいよ
明らかに挙動が変だともしかしたらバネが折れたかも、そういう事例は見たこと無いが バネは錆びてないですね
オーバーホールか交換どっちがお金かからないかなあ 衝撃が辛いならむしろ空気圧は低めにしないといけない セピア系エンジンてイグニッションコイルとCDI一体型があるんだな
強化CDIに交換出来んやん v50g納車ワーイ
dio af68からの乗り換え体感
メーターハンドル周り ちっちゃ！
足置くとこ ちっちゃ！
曲がる時 なんか軽くてこわい！
ウインカー おしこみづらい！というか曲がったあと押し込んだつもりなんだがウインカーでっぱなしだったりする
マフラーのおと かっこいい
最高速 ちょっと速い？
加速時30～40km帯のトロっとした感じが気持ち悪いが40越えると速い
～30kmまでは違和感なし
5.2ps楽しみしてたが微々たるもんでした
なんか全体的にひとまわりちっちゃいね 逆だよ
コイルからの線がダメになったらまるごと交換するしか無くなる 後輪のエアバルブ空気入れ自体が入らない泣く
延長ホースも入らない
もうイヤ 10インチはバルブをぐいっと曲げないと入れにくい
3年以上交換してないバルブだとボキッと折れることが有る
じゃあ曲げバルブでいいじゃん→曲げバルブは変な形してるから耐久性が低くて結果的にあまり変わらんというｗ ガソスタの店員さんが無理やりゴムのとこからひん曲げるんでタイヤ交換ついでにLバルブに交換した 曲がってるのってリムに取り付ける部分がゴムじゃないシッカリしたタイプのがいいと聞いたが本当なの？ 個人的に信じてないな。
ゴムで密着しないとエア漏れしそうな悪寒するし。 しっかりしてる奴もホイールとの接触面は普通にゴムやぞ しっかりしたやつもリム裏にゴムパッキン使われてる耐久性はもちろんむきだしよりこっちだけど Lバルブって取付け方向あるの？
変えたいけど向きに悩んで実行出来ずにいる 当たらない方じゃなかった？
マフラー側に向けるのが基本みたいだけどよくわかんない 低頭ヘッドの空気入れってバイク屋にしかないからなぁ
スタンドも通常ヘッドか丸形タンクのホース型しかないから原付きには入れづらい >>636
エクステンションバルブあると便利だよね 外す時チョイ漏れするのが気になるといえば気になるがな タイヤ交換する時に毎回バルブ交換してるから曲げても全然大丈夫
てことで毎回グイグイ曲げてるｗ ミラーがのネジ山がとれた
アドレスv50の2020年版なんだけど
10ミリ逆ネジでええよね？ 抜けロスがイラッとするのでエクステンションは付けたまま >>618
ウインカー押し込みづらいのは
どれもそうなのか
中古買ったからなのかとおもったわ >>642
抜けはストレスだよな
向きはどうしてる？ 錆びるのが嫌いだから錆止め変換剤塗ったり亜鉛塗料塗ったり吹いたりしてる
長く乗ってる人ほどフレームが一番大事だと気づく。ここ重要 >>643
なんか、DIOに比べると長い乳首みたいな感じ
最初からこれの人はいいだろうけど短い乳首から入った人は違和感あるね
500キロ近く走ってだいぶ慣れたが意識しないとやっぱり押し込みづらい スズキはアンダーカウルすらケチるからフレームの錆対策は必須 シリコンでもいいけどホコリを噛んだりたまるような使い方はだめ シリコンは接点不良起こすから駄目
自動車整備でシリコン使うことはほぼ無い ルブやシリコン吹いてきて接点の導通悪くなったこと一度もないけどそうなんかなぁ >>654
バッテリーターミナルとかに塗るリチウムグリスは良いの？ シリコンは接点に絶縁被膜を形成することが有るからリスク回避で殆ど使われない
ブレーキグリスも純正はほとんどシリコン入ってなさそうなラバーグリス使うしトヨタ純正コネクタグリスはノンシリコン
シリコンガスで特にリレーが壊れやすい ほかのバイクスレは常駐してるのがやたら上から目線で偉そうなのに
なんて平和なんだｗ >>657
それは問題ないけど
よほど過酷な環境じゃなきゃ塗らなくて良いんじゃねと思う
あれは端子の腐食予防だからね ＞＞654 そんなあなたに「スパークグリス」ヤフオクで検索してみてくださいm(_ _)m 違法CB無線やってる人が好んで使ってるんだっけ
国家試験パスして合法アマチュア無線やってる人は鼻で笑ってるオカルトｗ 寿命長持ちとバラすのが面倒くてウェイトローラー交換をいつもの3個から6個にしたら最高速55→40に激落ち。
マジでビックリした男性 トータル重量が3ｇ変わっても体感できるぐらい差が出るよ >>664
激重にしたらストッパーリングの突起曲げてしまってオーバードライブ状態で逆に最高速は上がるんだが、
坂道登れなくなるけれど。 同じウエイトを3個→6個にしたのでは？
重量2倍にしてない？ レッツ5の2011年式のローラーて重さわかります？
パーツリスト買ったのにグラムまで書いてなかった。悲しい。 ドクタープーリーのウェイトローラーってのが長寿命でいいらしいけどちょっと高い >>669
何ていうか最高速行く前に抑えられてる感じ。 まずは何グラムか書き込まないと…普通は重いほうが最高速伸びる >>671
念のためだが形式がUZ50YL0～3のどれかだろ？
11.29g×3個、Φ17×12L だから
合計33.87g、6個化なら6で割れば良いぞ。
後は自分の走りに合わせて加減よろしく！ >>672
でも6個セットだから寿命は2倍、3個づつ使うんやで 反応からしてマジで元の重さのまま6こ入れてるなこりゃ ウエイトローラーてスズキとかは標準3個じゃなかったっけ >>675
形式分かりません
前期型レッツ5だと言うことしか。
それでパーツリスト買ったんですけど思ったほど詳しく明記されてなくて残念です
にしてもなかなか重いウエイトですね レッツ5の10／11年式は後期型（UZ50YL0,YL1,YL2,YL3）
08／09年式が前期型（UZ50YK8）
形式知らずにパーツリスト買ったの？
複数の形式が併記してあったりするから見れないぞ。
シート開けた裏にMODELって書いてある右が形式な。
シッカリしろよ、頑張れや！ レッツ5 UZ50YL1 CA47A 21650-32G20 17x12 12.29g 3個 WTS-2012 4560312924921 17X12mm
12.0g(3個入)
レッツ5G UZ50YGL1 CA47A 21650-32G20 17x12 12.29g 3個 WTS-2012 4560312924921 17X12mm
12.0g(3個入)
レッツ5 UZ50YK8 CA47A 21650-32G00 17x12 11.28g 3個 WTS-2011 4560312924914 17X12mm
11.0g(3個入)
どれか知らないけどパーツ番号検索したらこれらでてきたけど？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
