【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 129【(´-ω-`)】
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☆童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮）http://browser2ch.web.fc2.com/
☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者は事後の実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
http://www.wikiroom.com/mente/
※前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 128【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1556770629/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ■■■■■■昔茨城でヤンチャしてたedおじさんテンプレ(ﾜｯﾁｮｲ **ed-****)■■■■■■
■今までのセリフ臭
昔茨城でヤンチャしてた友人に教えたら「おま情弱ｗｗ今更知るなよwww」
俺が昔千葉でヤンチャしてた頃はみんな酒飲んでバカ騒ぎして忘れたもんだよ
昔茨城でヤンチャしてた頃こんなんなかったもん
俺昔茨城で族やってた頃から日本製しか信用してなかったが金のない若い連中がこーゆーの買って使ってるから俺も借りて使ってみたら結構使えた
昔千葉でヤンチャしてた頃に一度だけ行ったきりだ
昔茨城でヤンチャしてた頃の友人と行く予定だったのにーorz
マキタは俺が昔茨城でヤンチャしてた頃からの鉄板だからね損はないと思うよ
流石はマルイだ昔俺がヤンチャしてた頃いろんなもん出してた時代思い出す
俺が昔茨城でヤンチャしてた頃は高嶺の花過ぎて買えなかった
俺が昔茨城でヤンチャしてた頃から言われてたけど種類よか量をちゃんと見てればいいよ。
■主な活動場所
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ ＊＊＊【(´-ω-`)】
☆工具について色々と語ろう！その＊＊
【どこ】東京圏発日帰りツーリング【イク?】＊＊＊日目
R411～奥多摩スレッド～＊＊＊周遊
周遊道路が二輪通行止に＊＊
ETC二輪車「ツーリングプラン」その＊＊
【長い】機関銃・分隊支援火器Part＊＊【重い】
【NC31・NC39・NC42】CB400SF/CB400SB ＊＊＊台目【HONDA】 中古のチェーンブロックを安く落札しちゃった。
修理してバイクを吊りまくるぞ 単管パイプでヤグラ組んで3千円くらいのチェーンブロック使ってバイク吊るのが
私の夢です（面倒なのでホムセン行って無い） スピードメーター付近のゴムのシールが
溝にはめ込むタイプなんですが
完全に硬化と固着しちゃってて
表面部分は削り取れたけど溝部分(1mmくらい）が
結構深く硬くぜんぜん取れない・・
なんかいい方法ないものでしょうか。 ゴム溶かす溶剤とかないかな・・ >>9
バイクだとレバーブロックの方が楽な気がする
チェーンの養生しっかりしないとバイクにガンガン当たるし。 >>12
よくわからんが相手が金属ならシンナーかトルエン。
プラなら溶剤むりだわなクルミブラスト位しか思いつかん >>12
そのパーツが液体に付け込みできるなら
シンナーにでも付け込んだらブワブワになるけど >>15
ガワは鉄なのでできそうですが
メーターのレシーバーにあるギアスクリュー大丈夫かな・・？
https://full-throttle-projects.com/image/cache/catalog/1517228704image-500x500.jpg
もういっかいグリス塗ればよさそうな雰囲気だけど。
あとシンナー持ってない・・orz ちなみにこのゴムシールが外周の溝に1cmくらいがっつり・・
https://motorbike.inakamichi.com/wp-content/uploads/imgs/2/8/28b42952.jpg
カッターほじほじは極わずかにぼろぼろ取れる感じで現実的じゃない雰囲気。
あとあぶない・・指きりかけた >>18
スピードメーターじゃないしｗメーターギアだそいつは
中の大ギア抜いて小ギア抜けないんなら素材プラならシール部分だけシンナードブ漬け。
そのシールパーツ出る？ギアアッシーでないか？ >>17
ありがとうございます。
カワサキです・・
おとなしくガスケットリムーバーみたいなの買ったほうが良いですかね。
強い強すぎるなんじゃこりゃぁ 絶句 >>20
連投すまん。側をバーナーで炙ったら抜けるぞたぶん。
無いならオーブントースターかオーブンで１５０℃位に温めてみ >>19
見過ごしてました。
メーターギアが正式名称でした。すいません。
シールは単品で出てたので既に入手済みです。
中のギアは手前に動いてくるだけでなんか抜けてくる雰囲気でなかったです。
でもパーツ番号振ってあるので知恵の輪で抜けるのかもしれませんね。（今は一式購入でしか買えない）
あとなんかフロントのアスクルシャフトがマニュアルではディスク側から差し込まれているのに
逆側がら差し込まれてました。ここって万一緩んでシャフトが進む方向に回転しちゃった場合に
最悪締まる方向になるようにしようってのが基本なんですかね？
シャフトのボルトロックさえ締めこんでおけばまず緩まないからどっちでもいいんですかね。。
タイヤ交換のときにバイク屋が気づいてそうな部分なきがしますが。果たして。。 Cリングのでっかいのでハマってるパターンが多い気がするけどどうなんだろ。
SRのはそのパターンでバラしてグリスアップしたことが。
そうでなければ圧入だしなー。 カワサキならパーツリストネットで見れたろ
>>23さんが言ってるみたいにCリング等トラップあるか見てみたら？ 詳しく車種わからんけどメーターのオイルシール内に金属のリングが入ってるから強いんでない？ラジペンとかで無理くり取れないんかな？ つーか、ゴムパーツじゃないじやん
中は金属だから強引に引っ張るしかない >>22
https://i.imgur.com/39em4mv.jpg
リングで止まってるが？
とりあえずZZR250なら国内パーツリストで図解が見れるから、サービスマニュアルないならそれみてから触れば？
https://www.kawasaki-motors.com/mc/ 下のパーツ検索でZZR250探しや そういやWebikeで純正部品買おうと思って久しぶりに見てみたら、
ホンダも公式にPDFでPLの提供始めたのね。
全車種ではなかったけど。
残るはスズキか。
まぁ海外サイトあるけどさ。 すいません。
車種バリオスです＝zzr250系ご名答です。
サービスマニュアルではパーツ構成図だけで
分解については触れられていませんね。
指摘があったので新品パーツ触ってみました。
内周部がゴムで溝にはまる外周部は硬い何かでした。硬化プラスチック？
現物のゴム部分はオラァってひっぱりましたがゴムが千切れて今は溝部のみ！。orz
ラスペネとエンジンコンディショナーはあります。
ひとまず精密ドライバーのマイナスの先端をさらに細く鉄やすりで鋭利にしてみました。。 もしかして中のギアを交換するためにシールを外したいって話なの？ またバリオス君かw
はじめからバリオスって名乗ればいいのに えっ名乗っていいんですか！（おかわりもｒｙ・・）
>>33
ベアリング交換するかー、シールも交換するかー
とりあえず一式やっちまうかー
メーターギアのシール固着ひどすぎ作業ストップです
単品で出てなくて
https://i.imgur.com/39em4mv.jpg
41078 一式購入になっちまうのでもう少し格闘してきます。 すいません兄貴。外れました。
溝に固着はあったんですが理解が足りなかったようで
溝そのものが金属のシール本体でした・・
なので内側にプライヤーひっかけてオラァ！で3分くらいで取れました
ほじほじも意味はあったんですが後になって考えると何やってんだ俺になりました。
経験値が２上がりました。ありがとうございました。 ありがとうございます。
サークリッププライヤー使ってるんですが
クリップ途中でバチッって滑っちゃって全然取れない定期(´・ω・｀)・・・
コツとかあるんですかね。マイナス突っ込みながら格闘中。。片方は取れた・・ >>39
サークリッププライヤーもドライバー同様
押す力7 握る力3で作業するとできると思う てか、書き込み見てると夜中ずっとオイルシールと格闘してたのかな？
無理せずご安全に～ ありがとうございます。
だんだんプライヤーの先が削れて来ちゃいましたが
縮まったら押す握る７たい３のイメージでやったらなんとか成功しました。
夜中は疲れて寝て早朝から頑張りました。
ギアメーター綺麗に仕上げてグリス盛ってまた一難です。
内径15mmのベアリングに対して
14.5mmのコンクリアンカーがちょっと小さかった模様・・
広げたときは噛むんですが叩きだしで双方向、打てば広がる方向でも抜けちゃいますわ・・
滑ってるんですかね。 >>42
次はベアリング抜いたらコンクリアンカー抜けね～って案件？
ドライバーとか突っ込んで叩いたら飛んでいくんでない？ 何か情景が全く浮かばない文章書く人だな
上に上がってた写真と合わせて見てもぜんぜん意味わからない
ベアリングもベアリングを抜くためにコンクリアンカーを代替えで使ってるんだろうけど
アンカーの締め付け具合も見えないし
アンカー付けた後どうやってベアリングごと抜こうとしてるかも全く見えない
答えたい側もみんな混乱してるんじゃない？ >>42
ワイは同じことしようとしたから解るけど
結局ベアリングプーラー買ったわ
あとヒートガンでホイール温めてな エスパー力すごいです。
フロントホイールのベアリング抜こうとしてます。
プーラーなにのでコンクリートアンカーで挑戦です。
アンカーひっかけて反対側から全ネジ棒でオラァ！しました。
アンカーが最大まで広がった状態でも抜けていってしまうんで
円柱状から円錐状に近いアンカー探してがっちり食い込ませてみようと思います。 質問！
アンカーでベアリング抜く時ってアンカー広げる時って先端のピンはハンマーでガンガン叩くんですか？ >>49
そうです そこそこしっかり叩かないとまた抜けたりするよ >>50
片方のベアリング抜けたらもう片方はどーやるんですか？ あとベアリングは人力だけでは抜けないので
≫50さんのように叩き出さないと抜けんよ～ >>49 ピン側を外側にしてアンカーの溝のところにマイナスドライバー突っ込んで
アンカーを硬い地面なりで抑えてドライバー叩いてアンカー広げて抜けない状態に
なったらホイール立てるなりアンカー逃げるスペース作ってマイナスドライバー
叩けば抜ける筈
そういう使い方ならアンカーのピン自体は必要ない >>52 同じようにやれば良い、ディスタンスカラーも外れて更にやり易くなるし
ベアリングと粗同径の棒のような物があればそれ突っ込んで叩けば外れる
いずれにしろホイールベアリングは再使用できないのだからホイールやディスタンスカラー
が歪んだり壊れたりしなければベアリング自体は壊れても外れればいいって考えで 安もん中華でいいからベアリングプーラー買いなよ
腰下割った時にどうせ必要になるんだし >>58
片方のベアリング取れたんだったら中のパイプ
(ディスタンスカラーね)摘出してから適当な棒
突っ込んで叩いたらいいよ
2個目はアンカー使わんよ >>59
私はまだ片方も取れていません・・
食いつけが溝式じゃなくて
ローレット加工になってる方がいいのか検討中です。。
このままじゃ貫通ドライバーアタックです ようつべの｢まーさんガレージ｣Ｎｏ．27みたら
参考になるかもね？
まーさんは棒とハンマーだけでベアリングを外してた。全ての車種がこの手法で取れるかは保証しかねるけどね >>61
反対側からカラーずらしてインナーレースにポンチドカン！してましたね。
インナーだけ当てられるほどカラーってそんなずれるかな。。 まともな工具を買うという事
安全を
時間を
労力を アンカーは叩き込み式じゃなく締め付け式にすりゃいいのに >>62
ベアリング外すんだからハメるときのことも勉強しとこうよ
ディスタンスカラーが動かないほど叩きこんだらベアリング交換した意味ないよ スライドハンマーでベアリングを抜くやつ買ってみたけど、これいいね カラーずらしてホムセンで売ってるでかくて長いネジ入れて裏から叩いたら行けたよ モンキーのハブベアリングはストレートのやっすいやっすい奴で簡単に抜けるから
毎年のように交換してるわ
打ち込みはソケットで ストレートのプーラー安くていいよな
ボール盤のモーターも世話になった >>69
ハッキリいってまともなベアリンクはそうそう壊れない
動かしてガタが無ければ交換しない
そもそも、圧入は数回程度の寿命で君のはスカスカだろうね
神経質のキチガイは過ぎたるはをしらないね >>66
そこは大丈夫です。
前回取り付け時で調整しているのでミリでベアリングとの間に隙間開いてます。
疑問なのはシャフト抜いた状態でもそんな動くかなと。
他の車種はわからんのですが思い切りずらしたら何ミリくらいずらせるもんなんでしょうかね。。 2年半使用の開放式バッテリーなんだが、ドレンからバッテリー液を吹いた
寿命と思ってバッテリーを新品に交換したんだが、また同じ症状が出てる
充電圧を計ったら2000回転からレッドゾーン近くまで13.5V程度で安定してる
原因は何だろう？
新品バッテリーの不良？
バイクはCB750（RC42）です
よろしく >>72
ディスタンスカラーとのスキマは0だぞ
じゃないとベアリングが内側に押された状態でまわるから アンギュラでもあるまいにスラスト方向にプリロードをかけんといてやw >>73
電圧計車載して電圧変動見てみたら？
吹くときに温度はどんな感じなん？ >>78
電圧計アナログだから針が振れて読めなさそう…（デジタル欲しい）
油温計とかないから分からないけど、たぶん高回転で回してるときに吹いてるような気がする
郊外のツーリングにしか使ってないから、渋滞にハマったりもしてない いや、温度ってバッテリー本体の電解液の方だよ。
電解液の沸騰ならレギュなりがおかしいって切り分けもできるんだし。 >>73
それは電圧が高い以外に考えにくいなあ。
レギュが時々サボってるんじゃなかろうか。
そんでもって電圧もかなり低い気がする。というかレッドでも13.5Vってのが気になる。
その時代、MOSがあるわけでも無いでしょ？
解放式＝充電電圧高めだからマージンとって解放してるわけで。14.5Vくらい出るはず。
一度あったのは3相コイル中2個断線で単相状態になり2日くらいかけてバッテリー上がるなんて症状も。 >>79
それレギュレーターからの出力電圧計ってる？
普通にバッテリー搭載したまま計ってない？
電圧変動がバッテリーに吸収された状態を計ってるからそんだけ安定して電圧が低いんだと思う >>80
バッテリーの電解液の温度ってどうやって測るん？
バッテリーに手で触れてアチアチならダメとか？
>>81
制御電圧は2000回転で13～15Vだから一応正常の範囲内みたい
高回転で過充電になってるのかと思ってレッド近くまで回してみたけど変化なかった
>>82
バッテリー端子で計測したけど…
どこで計ればいいのかな？
>>83
レギュ交換しようと思ったけど、なんか問題なさそうな気もするし（純正クソ高い）
バッテリーのような気がしないでもないし
それ以外にあるのかもしれんし、よく分か蘭世
3000円ぐらいで中華？のレギュがあったけど、どうなんでしょ 外れ掴んでも納得できるなら中華レギュ買えばいいんじゃね？結果ほかの電装系壊れるのも含みで。 >>73
水を入れすぎなだけだろ
どんだけ溢れるかも書かないし
レギュレタいかれたら、ガンガン減るぞ
ただの神経質もあるのでは？
どんだけ走ってとかデータ確認するきもないだろ >>86
それは最初に思ったから、アッパーレベルのちょい下に合わせてある
どれだけ溢れてるかは分からん
液面の変化はほとんどない
ドレンから吹いてマフラーカバーのメッキが腐食してる >>87
は？その程度？
つーかさ、ドレンに漏れないホースが付いていたろ？
とったら腐食するわ 玄人の兄貴たちに相談が、ホンダのスティード400なのですが
昨日までハンドルのセルでエンジン普通に掛かってたのに、夕方乗ろうとしたら無反応
おかしいなと思ってたらハンドルの配線から煙が（古いので熱で燃えたり断線したかは不明）
即止めてバッテリー外して1時間くらいしてから繋いでエンジンかけようとしたらなぜかハンドルのセルボタンは無反応で前ブレーキとクラッチ握ったままギアをニュートラルにするとセル始動
そのままローに戻すとセルは止まってエンジンは始動してるのでそのまま何も無く走れるように
これはどのような現象なのでしょう。初心者で申し訳ない 断線とショートだろ
バイク屋行くと数万円コース
配線図とテスター持って自分で配線全部たどれるなら数百円 > 即止めてバッテリー外して1時間くらいしてから繋いでエンジンかけようとしたらなぜかハンドルのセルボタンは無反応で前ブレーキとクラッチ握ったままギアをニュートラルにするとセル始動
ここ↑でセルは押しっぱなしなの？↓を読むとまるでセルを押してないのにクラッチを握ったら勝手に回ったように読めるけど
> そのままローに戻すとセルは止まってエンジンは始動してるのでそのまま何も無く走れるように
ホンダはクラッチ握らないとセル回らないっけ？それならクラッチのマイクロスイッチの故障かと
クラッチスイッチが故障ならニュートラでしかセル回らないのは普通のことだけど
とりあえずトラブルは一つだけじゃなさそうだから、問題の切り分けからしないと 焼けた理由を特定しないと再発するよ。
そもそもスティードはかなり古いバイクだし、
素人がカスタムと称していじり壊しやすいから、
バイク屋も嫌がりそうだしなー。
まず報告すべきは、
・どこから発煙したのか詳細に
・スイッチBOX交換とかしてるのか
・後付の電装品はあるのか
・セルボタン無しでかかっているのか（レバー操作だけに読めるけど）
あたりを書いてほしいなー。
ボタン押さずにかかるなら中でショートして変な導通してる状態だし、
テスタの当て方と配線図読めないなら
キーオンにせずにバイク屋に行け案件。 当然だが配線を目視確認で疲れ目頭痛いっておこう
ま、んなアホなことしてないで楽しい楽しいハーネス自作をどうぞ 他の人も言うように配線が溶けて混線してるね
俺はライト周りでなったわ ハーネス自作とか詰めたり要らない配線カットor増設が好きな俺はマイノリティーか？ 諸兄方返信アドバイスありだとうございます！
セルボタン関連は全くいじらなくても前ブレーキとクラッチ操作のみでエンジンが始動するのでショート混線だと思うので明日ホムセン行って配線作業頑張ります！
的確で助かりました！ ヒューズは何故か全部大丈夫でした
今はバッテリー外してるので明日また確認してセルボタン関連と電装の配線新規に繋ぎ直しますね >>76
ディスタンスカラーには少しだけプリロードかけるよ。（玄人の現場）
最後にシャフトいれてナット締めて与圧分を失くす。
組みあがった状態でベアリングのインナーレースへのスラスト-ストレスをゼロにする感じ。
じゃぁどれだけベアリングを打ち込む？ってのは熟練度による。
2個目のベアリング入れて、ディスタンスカラーがどれだけ手動で重たいか。
これはもう勘だな。 >>84
アイドリング規定回転数から1000-2000高いくらいのところが
ロスなく一番電圧高くなるかと。14.4Vくらいいくはず。
バッテリー2回ハズレ引いた可能性もあるけど
中華レギュレータの参考にしてるところを見ると中華バッテリーとエスパー
中古レギュレーター落札して交換に一票 >>99
そもそも断線箇所が謎すぎるが追えるのか？
メインハーネスから死んでる可能性もあるなら、
手っ取り早く全交換の可能性もあるし、
スイッチボックス自体が死んでる可能性もあれば
配線打ち替えとかそんな話じゃないよ。
買うべきはまずはテスタ。そして配線図を揃える。 >>84
13.5Vしかない時点でレギュレター死んでる
本田だし、もしかしてあの伝説の出来損ないレギュレターが使われてるのかね？
と思ってググったらビンゴだったみたい（マイチェンで変わったりしてるかもしれんが）
あのゴミなら対策品でも7000円くらいでしょ >>84
サービスマニュアルにレギュレータの確認方法書いてないのかな >>105
普通は書いてあるけどね
レギュレーター搭載してないバイクは
高回転まわしたら
バッテリー液じゃんじゃん吹くからね
レギュレーター壊れてるね
レギュレーター不搭載バイクの
シリコンレクチファイヤー壊れても
電圧下がるから
レギュレートレクチファイヤーなら
新品交換一択
中古ダメだよー消去法で「確実」に
消していく 先輩ありがとうございました。
バリオスホイールベアリング交換終わりました。
最終的に打ち抜きましたわ。
ポンプシャフトとっといて良かった。。
ぴったりサイズで簡単に打ち抜けましたわ。 CB750のバッテリートラブルの件だけど、ジェネレータとレギュのチェックをした
全てマニュアルの数値内、正常でした 13.5V程度で安定してるってやつではないのかい
下限と上限値書いたほうが良い気がします 神経質が騒いでるだけだもん
バッテリードレンから多少硫酸でるの当たり前
だからドレンがある
これが分からないのだから 以前CBXのバッテリー交換した時シートの上に置いてて液が垂れてたの知らなくて
交換した後座ったりしてたら後日Gパンの大事な部分が穴だらけになってた事があったなぁ。。。
今となっては良い思い出(笑) 13.5Vで安定？って人居るけど
普通14.2Vとかじゃなかったっけ？
Dioの全波化した時確かそんな感じだったような >>114
いや本人が>>73でそういってるってだけだよ
普通は推奨される電圧x1.2付近になるはず 昨日スティードで相談したものですが無事クラッチ回りとセルボタン周辺が焼け溶けてたのでとりあえずホムセンで代わりになるもの買って無事直りました
代替部品もネットで注文したので届き次第交換します
ご相談にのっていただきありがとうございました！ 溶けた原因は恐らくスターターリレー交換の際だと思います
前に付いてたリレーと同じだと思ったものをネットで注文したのですがモーターとバッテリーのネジ位置が正反対だったんですよ
素人なので電装配線はそのままでバッテリーとモーターの配線だけ反対にしたことで古い配線（今回はクラッチ周りとセルボタン周り）が熱で溶けてしまいました
気がついてから電装の配線も直したので恐らく大丈夫だと思いますがしばらく様子を見てみます
今日は天気が良いので様子見の運転のつもりがそこそこ距離走ってしまいましたが一応問題無しでした >>108
レギュレーターとか現代のに変えてmfバッテリーにすればいいのに。バッテリーサイズググってその車種用のレギュレーター使えば問題ない バッテリーが不良品かどうか判別する方法ってある？
電圧だけでは分からないし、比重計でもはっきりしない気がする それが簡単に分かるなら
二流メーカーでも出荷前にやる気がする なんだっけかな？コールドスタート時のセル回すときの電圧を測るんだっけ？
ツベの動画かなんかのブログが忘れたけど見た記憶がある バッテリーなんかちょっとおかしいかな？って感じたらすぐ買ってる >>119
バイク屋でパンパンに風船のように
膨らんだMFバッテリー見た事ある
持ち主もやっぱりそれをしようと
したらしい
ググったら出てくるけど
そんな単純なもんちゃうよ
>>123
セルモーター回す瞬間に一番電力使うから電圧測るやつね
おれは針のタイプのテスターだから
無茶苦茶わかり難い(笑)
個人的にはアンチサルフェーション機能と診断機能のついたバッテリー充電器で充電して
それでも調子悪いなら
交換してる >>126
電圧検知型のレギュにしたら大丈夫でしょ。kh２５０で１５年運用してるが全く問題無い。レギュの選定はキモではあるが ベルト駆動のクルーザー乗りですが、リアのディスクブレーキから走行中に引きずる音（純正マフラーのCB400乗りが４０kmで左後方を走ってて聞こえるレベル）が気になっております
音は常にシャーと鳴ってる訳ではなく、シャン…シャン…シャン…って感じです
走行距離は5万弱で通勤でも使用しており、今週頭の雨天走行から音がひどく鳴った気がします
キャリパーの清掃、グリスアップもしましたが改善されませんでした
他に思い浮かぶのがディスクローターの歪みが原因なのか、ベルトのアジャスターが左右でほんの数mmズレてるように見えたのが原因かくらいしか浮かびません
他にココが怪しいんじゃないか？って点はありますかね？
スレチでしたら申し訳ないです シャンシャンなるなら歪みじゃね
リアタイアを浮かせて回せば一発で判明するでしょ 俺ならとりあえずピストン押し戻してパッド面取りして様子見だな。 >>131
まー斜め減りはするからな
軽く擦って当たり前が神経質のキチガイには理解できないから
この手の相談はうんざり キャリパの掃除、揉み出し、パッド残チェック、ディスク厚みチェック
五万でディスク交換してないならディスクが寿命な気がするけど。 >>128
キャリパーシール変えてないんなら弾力性無くなって戻りにくくなってんじゃないかな?
清掃じゃなくてoh とパッド交換して鳴るんならディスク交換。 シャリシャリ言ってるくらいで交換してたらお金がいくらあっても足りんよ
タイヤ浮かして空転させて抵抗があるほど引きずってたらOHだけど
ディスクはどうしても歪むからあんま気にしてもな、使用限度以内ならあんま気にすんなとｗ 取り敢えずリアタイヤ外して怪しいとこ点検して
それでも原因が分からなかったら相談しよう 思った以上にレスが付いててありがたい
やっぱりリアを浮かせての点検が一番ですよね
シールの劣化の可能性も高そうなので、近い内にOHする事を視野に入れます
また後日レスにさせてもらいます バイクのディスク交換は悩みどころだよな
車なら社外が豊富で安いんだが
まっ比べてもしょうがないか 改造モンキーだけどバルブスプリングが強化モノだからか、2万キロも走ると
ロッカーアーム滑り面真ん中が減って凹んでるんだけど交換する前にとりあえず
タペットのクリアランス調整はしてもいいもんだろうか？
減って変形してるところを調整するとカム山に沿ってカタン、カタン、と
動いてたのがカタタン、カタタン、になったりしないか気になります なんねーだろ
なったとしても開いた状態でのことだろ
調整のほうが重要 >>119
現代のレギュレーターというのが気になったんだけど
よくよく考えたら部品番号変わってなければ
90年台 2000年台のバイクのレギュレーターって
そのときのを20年近くも同じの使ってるわけだよね
中華レギュレーターとかでも最近設計された？のなら効率とか容量も全然違うのかな？ >>142
R/Rに限らず同じ部品番号でもちょこちょこ変更されてたりするよ
互換が保たれていれば大きな問題にならないし >>142
中華よりはオクで純正買ったほうがマシでしょ。
mos-fetなりサイタリスタなりお好きにどうぞ RRってレギュレーターレクチファイアのことですか
業界では略すことが多いのかな
まったくわからんかった。
内部の仕様変更はちょいちょいあるんですね。 空冷4気筒4stだけど、オイル下がりか上がりか、または両方かを簡易的に判別する方法ってありますか？ エンジン掛けてすぐ白煙吹くならオイル下がりで温まると吹くのがオイル上がりだと思ってる >>140
シグナスX(ベッドノーマル)で同じ事あったけど
原因は排気バルブが異常に摩耗してクリアランスがZEROだった。
とりあえず調整は早急にした方がいいと思うよ >>147
ありがとうございました。
先程プラグホールからシリンダー内をのぞいてみたら、大きな縦傷がついてました 泣 プラグホールから見て分かるレベルって大分やばそうだな… オイル交換したらアルミの薄箔が出てきた
何が削れてんだろう、製品のバリが落ちただけかな
日本製のバイクでバリとってないとかあるのか 旧車はバイクだろうと4輪だろうと日本の夏はもう走らせないほうが良い気がしてきた
走りたいなら早朝か夜だけだな >>152
ドレンボルトをカジッたかドレンワッシャー咬み込んで千切れたとか。 >>152
現行新車で液体ガスケットのカス
溜まってた事あるわ
ちっちゃい1ミリぐらいのアルミ箔
見たいなやつなら台湾製のベアリング削れてたな ロッカーアームのスリッパーが減っているということはクリアランスが大きくなって
バルブ開度が小さくなるので混合気あまり入らない、バルブの開き始めが遅延して
閉じるのは早くなり混合気の充填も低くなってつまりハイカムからノーマルカム
に戻したような感じになるのか？
更にスリッパーの打撃で油温も上昇？ >>148
カブ90純正です
>>141
>>149
明日にでも調整します >>108
？？
13,5Vしか出てないってネタはどこいったんだ？
>>114
ここ30年くらいの小型二輪なら、14.5V前後出てなきゃおかしい
>>142
無知なのに語るけど
バイクのレギュレターは、10年くらい前からMOS-FETとかいうよくわからんやつになった
250スクーター用とかは3000円くらいでヤフオクで買えるのでおすすめ >>161
中華のはガワだけMOS。中身はサイリスタのが大半。
確認方法は電圧計取り付けて回転数上がっても14V以下に変動させる制御するかどうか。
14.4V固定ならパチもん。 >>162
14V 以下？に制御？
わざわざなぜなんのためにそんな低く？
中古をオクで買って流用したウチのは、14.2Vくらいだったな
一応マークは本物の新電元っぽい形してたよｗ フォークの上の方に触ったらわかる点錆出ちゃったんだけど横方向に研磨剤で磨くって方法でなんとかなる?
かなり上の方だからフルボトムしないと関係ないし、そもそもそんな技量ないからほっとけといわれたらそれまでなんだけど気になる 怒涛の連レス
>>164
100円ショップやスーパーにボンスター売ってるじゃろ？
適当に磨くじゃろ？
磨いたあとツメでこすってみて、窪んでなければ無事生還
凹んでたらアウト
後は防錆のためにグリスでもぬっといてね フォークの点錆取ったら大概凹んでる
ネットでは、エポキシボンドやマニキアで埋める方法が紹介されてるね
もちろん試したこと無いし、その後を書いてるのを見たこと無い
>>164が試して、どの程度持つのか教えてくれたら良いのだけど >>163
さあ。バッテリー痛めないのと発電系の負担軽減じゃね？
バッテリーは13.5Vくらいあればいいわけで。
リチウムバッテリーだと充電電圧そんくらい推奨だし。
バッテリー減ってると14.1Vくらいである程度走ると13.6～14V以内くらいを
行ったり来たり。しかも回転数じゃなく電気的負荷に合わせて変動っぽい。
昔のは新電元刻印でも裏面のアルミ板の有無で判別できたけど。 >>161
RC42の充電圧は2000回転で13～15Vとマニュアルにある
知らないのにおかしいとか思い込みで書くな ｗ
レギュレータのチェックはダイオードの方向いかれてないかテストしたのかな。
マニュアルがいってるのは回転に応じてバッテリ電圧～14.5Vくらいを上限に収まるって意味であって
レッドゾーンで13.5Vは電圧低いよ。
劣化してくるとパンクするか発電側が正常でも14.0V超えられなくなってくるから
そうなったときは次にバッテリーに負荷かかって何度もダメにするよ
ハイビームにして測ってみたら。 いくらマニュアルにあっても15.0V/2000rpmではどっか壊れてんじゃないかと疑う俺 >>168
それってアイドリングよりやや高めで充電下限13Vあればいいって意味。
それ以上なら上限15Vに近づくのが普通。
15V高すぎってのは現代の感覚。解放バッテリー指定時代は15Vとか普通。
レギュレーターや発電系がしょぼいのでやや過充電気味にして沸騰させて調整してた。 とりあえず心配なら一つ一つ問題点消すしかないよ。
SMは基準であって実際に電圧計車載して変動までは見てないでしょ。
バッテリーかレギュレクのどっちかの可能性が高いんだから、
ここから先はちゃんとしたメーカー品バッテリーか
レギュを純正新品に変えて様子見るしかない。
ケチるほうが回り道って状況。 今回に限って言えば、レギュレーターを他車種純正新品流用が良いと思う グダグダ文句つけて変える気なさそうだし
もうズバリな答え出してもらてるのに >>178
は？レギュレターは壊れてないって本人チェックしているだろ
しかも、液漏れは少量で本人が神経質の基地だからいつまでも納得できないだけ
おまえらこそいつまで頓珍漢な話してんだ？
レベル低いんだよ低能 これまで開放式バッテリーを色々なメーカーのものを使ってきたけど、
メーカーによって液面アッパーレベルの高さに大きな差がある。
液面が高いやつはそれなりに吹きやすい傾向がある。
ドレンホースを延長して車体にかからないように対策したこともあるよ。 3相mosfetレギュレーターレクチファイヤーを
単相のマグネット発電車輌に使ってみた事ある人いる？
情報が少ないわ >>181
以前はジョルノクレア用が単相全波整流レギュレーターとして高騰してたけど３相のレギュレーターを２本繋げは問題無い事がわかって値段が落ち着いた。
mos-fetに関しては電圧検知用の配線をちゃんと繋げは問題ないとおもうけどバッテリー容量とコイルの容量は気にしたほうが良いのでコイルを太線に巻き直してついでに電圧も上げるのが良い。 >>183
うお！レスありがとう！
「電圧検知用の配線を」？？
バイク側にはそんなもん無いけど？
発電側から2本ででるだけなので
余った電気
コイル側に戻すらしいけど
そこんとこは大丈夫なんかな？ 電気関係はさっぱり判らん
今弄ってるバイクも充電一切しないから多分コイルが悪いんだろうな程度・・・ >>183
コイルを太線で巻き直したらもれなく電圧下がることないです？ 【速報】クオカード五百円分とすかいらーく優待券をすぐ貰える
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ステンレスのＭ６。
なんか突然裏切るよね。 お前がいい加減な工具の使い方やいい加減なメンテでバイクを裏切ったんだろ
いい加減なオーナーでかわいそうなバイクだ ステンは放置年数と場所によりけり
焼き付きそうなところは運と銅グリス >>184
電圧検知線はキーオンで流れる配線につけるかバッテリーにかますかすればいい
巻線は太くして巻く回数も増やせばいい。鉄心に巻ける回数はポリ線の太さで調節 >>179
いやレッドゾーンで13Vちょいは低すぎ。あきらかに異常。
マニュアル値は2000ｒｐｍでバッテリーの持ち出しが無く、レギュがちゃんと上限で制御されてるという最低限の目安の数値でしかない。
発電系かレギュか電装系かバッテリーがおかしい。 サイリスタタイプのレギュは高回転でスイッチングが追い付かなくて電圧下がるのが普通だけどそれじゃなくて？ >>189 ステンレスボルトってバイクの場合アルミ部品多いので電蝕とか面倒じゃない？ >>197
クロムメッキのボルトいっぱい使ってあるやろ？
電位差何て気にするなって事ですよ >>197
使うとこによるが、電蝕で折れるような位まで着脱しないとこってそんなにない気がする。
素人がやりがちなのはエキパイのスタッドとか
マフラー周りだったりするけど、
あれは別の意味で地獄…
スクーター(V100)の駆動系カバーはステンにしてた。
てかスズキもそんなトコにプラスやめてよ(´・ω・`) v100ってプーリーのナット逆ネジだった記憶がww プラシーボかもしれないけど0.01mmレベルのタペット調整なのに結構ノイズとか乗り心地感変わるのね。 電蝕を異常に嫌う風潮だけどスレコン塗っとけばそれでOK.
むやみにハイテン使うよりステンの方がいいな。
ステン同士のカジリはマジで困るが。 バイクで普通にステンレスが使われているところはブレーキディスクだな。 パッソルの整備してるんだがオーバーフロー気味で困ってる
フロートバルブのお尻にバネ機構が無いんだが、これだと振動で漏れ易いと思うんだが
昔はフロートバルブのお尻はバネ無しが当たり前だったの？ >>208
そうだよ。
実油面がフロートチャンバー合わせより下に来るように調整、
バルブニードルホルダーを鉛筆削りで削った割りばしとかで優しく掃除。 高強度ボルトを安易にホムセンのステンボルトに交換するのは控えて欲しいけどな。 ステンボルト使いたいのはりかいできるので、自分はBUMAXの高強度ステンボルト使ってる。 車の燃費規制が発表されたけど確実にバイクにも規制が入るから
燃費の悪い4気筒は絶滅するだろうな・・・
一生乗れる4気筒バイクを規制前までに買うしかない >>212
規制されてから考えればいいよ、決定されても施行は数年先だし
そもそも現時点で乗用車は燃費競争に明け暮れてるがバイクはそういう考えを一切持ち込まれていない
レベルで販売も道路運送車両法の規制も甘いわけだし、俺って未来予測できるぜって勝ち誇りたいんだろうが
中古も絶滅しないし今後一切4気筒が無くなりますよという流れで買っても遅くないよ。 >>209
あざす
バルブホルダー側清掃してみます
バネ付きフロートバルブに換装したいですね 結局純正ボルトが一番ってなる
バイクならボルトの数もそこまで多くないし
長過ぎたら切れば良い https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1556770629/742
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 128【(´-ω-`)】
742 名前：７７４ＲＲ (ｶﾞﾗﾌﾟｰ KK12-2pq8)[sage] 投稿日：2019/05/22(水) 19:02:53.05 ID:PXRdR9SHK
24mm M16のボルトは
マキタの18vのインパクトレンチで外せますか？ レストア民にインパクトレンチなんて高級なものを使う人は少ないから
あとは動画なりブログなり必死で探しなよ >>218
お前スペイシー君だろ？
お前答えてくれた人に一切お礼言わないし
より答える為に質問してくれた人もスルーだよな
そんなやつに答えると思ってるのか？ いやだってお前ら 揚げ足とりたいバカばかりだから
まともなレス始めから期待してないから お礼 してもらって自己満足をえるためだけに
このスレ見てるならバイク整備なんてやめろバカ
お前のかまってちゃん満足 みたすために質問してんじゃねえはバカ 以前出没したホーネットの者です
アイドリングが不安定かつ高速走行(100km/いくかどうか)などを行うと走行中にスロットルが開かなくなりエンスト
or
↑これをなんとか凌いでも、信号待ち等で停車するとアイドリングが1000を下回りエンスト(満タンから100kmほど走ると発生)
ということがあったので、キャブOHにダイヤフラム補修をバイク屋さんに依頼してやってもらったのですが、ほとんど改善がありませんでした ガソリンコックからエア抜きできてなくて、ガス供給量不足でガス欠とエスパーした。 >>225
タンクのエア抜きが詰まってるんでは？
満タンから100km位で発生するってのが気になった。その時にタンクのフタ開けると外気がタンクに吸われて復旧するならそうでないかな？ >>225
タンクの通気口がゴミでふさがってるんじゃね？
タンクキャップ開て復活するか見てみ >>225
タンクからじゃなくて点滴で暫くエンジン掛けてみたら？
それでエンストしなければコックが詰まってんじゃない
下からエアブロしてみるとか >>225 の続き
バイク屋さんに相談したところ、「もしかしたらガソリンがちゃんと供給されてないか、もしくは補修じゃ足りなかったのかも」という話でした
今は預けているので進捗待ちという感じなのですが、エンストが多発する場合はブリーザーホースやタンクに異常があるかもしれないので、よかったらお見知りおき…… 昔のバイクは故障を楽しめるくらいの余裕が無いとキツイよな
車よりはマシだけど >>226
>>228
>>229
空気が原因という旨のお話をよく聞くので、もしかしたら……という感じでしたね
ただ以前のキャブOHの際にキャップ掃除をしていただいたので、タンクの吸い上げる装置やブリーザーの方に問題があるかもです
>>230
コック詰まりもありそうです。エアブロっていうと、ブリーザーホースから空気を入れる作業でしょうか? >>233
ここは空気の通り穴と聞いたのですが、パーツクリーナを吹いてしまうのって大丈夫でしょうか そのバイク屋もあんまし古いバイク触った経験ないんかなという気はした
タンクのエア抜きできてないと燃料落ちなくてガス欠〉暫くすると走れる
コックやキャブストレーナ（ゴミ受け）にサビやゴミ溜まってガス供給足りなくなってガス欠
>>235
80年代後半以降のバイクならタンクキャップにエアバルブがあるが、古くなったり外保管でゴミ詰まるとエア抜けなくなることがある >>234
コックにエアブロですよ
本体預けてあるならバイク屋に任せておけば直るでしょ >>237
経験が少ない……というよりも、そもそも私が外様ながら面倒を見てもらってると言いますか……
酷い業者で買ってしまって、友人の紹介で現在のバイク屋さんに修理をお願いしているという感じなんです。
なのでどういう手入れをされているかもわからず原因を探してるので、大いに迷惑かけてるなとは自覚してます。
ゴミ詰まりなどは十分あり得そうなんですよね。とにかく今は進捗待ちですね 以前してもらったキャブOHなのですが、元のバイク屋がほとんど手を入れてなかったのか同調も合っておらず、さらに真っ黒ギッドギドになっていたので、かなり状態が悪そうです
>>238
そうですね、とりあえずコックやタンク、エアベント?ブリーザー?などの辺かなという見込みがあるそうなので、とにかく電話待ちです >>235
ええ、その空気の通り穴が塞がれてる可能性があるからそこをパークリで抜けと言ってるのですよ
塞がれるとどうなるかっていうと、ガソリンが減るとタンクの中は減った分負圧になるわけで
その空間を正圧（大気圧と同じ）にしてやらなければ、ガソリンがあるところから落ちてこなくなるのね
> アイドリングが不安定かつ高速走行(100km/いくかどうか)などを行うと走行中にスロットルが開かなくなりエンスト
> ↑これをなんとか凌いでも、信号待ち等で停車するとアイドリングが1000を下回りエンスト(満タンから100kmほど走ると発生)
よくあるトラブルでまさに↑これはそれと同じ症状だから皆がそういうの
もちろｎ違うかもしれないけど、そう金のかかる話じゃないだろ？やって損は無いんじゃねえのかね >>241
なるほどです
空気抜けの悪さによるエンストというのは、やっぱりよくあることなのですね。
戻ってきてまだダメだったら試してみます。ありがとうございますm(__)m >>218
運がよければ外れる。
だいたい二勝三敗くらいだった。 >>242
タンクキャップ側にもあるからそちらもどうぞ、ホンダはほぼ構造一緒だからこの辺を参考に
https://minkara.carview.co.jp/userid/1556400/car/1441940/2449973/note.aspx
詰まってるかどうか確認すりゃいいから、ここまで分解する必要はないけど
夏前に直るといいな バイク屋に投げたんだしアフラックのCMソング聞いて落ち着け 試しにタンクキャップ開けたままアイドリングしてみたら? エンストするまで走って、エンストしたらタンクキャップ開けて空気入れて、
それで普通に走れれば、空気の通路が詰まってると判断出来るかと。 鉄以外のボルトって
ソロソロやばそうたなってのが
分かりにくいのは認める さきほどバイク屋さんから電話をいただき、なんと原因を究明することができました
どうやらエアベントや空気関連……ではなく、燃料コックの問題だったそうです。
そのため、こちらの全交換ということで落ち着きました。これで改善するといいなーなんて。
色々な意見をありがとうございました スーパーフォアで似たような症状出たことあったけどケツに乗せてた嫁のアドバイスで負圧コックのホース交換したら治った事ある
ホーネットのコックがどうだかは知らないけど負圧コック使ってるならその可能性もあるよ くっそ長文書いてたらタッチの差でw
>>249
直りそうで何より 燃料コック自体が詰まることってあるんだな
タンク錆びたバイクでフィルター詰まること有るけど >>248 ステンボルトの方は大丈夫でも締め付けてるパーツ側の腐食がってのが一番困る >>252
むかしCBR250R起こしたとき暫くして燃料ポンプ詰まって交換したな >>232
チッチッチ。故障直し病(故障嬉しい病)の患者なんです。直すものがないと死んでしまうのです。
したがって安易に新車など与えると次の日には小さくなってバラバラになってしまいます。 >>249
良かったねコックだけで
ゴム製の部品も１回一通り見ておいた方が良いかも >>233
この穴はエア通路じゃないだろ。
ガス給油でこぼしたガソリンのドレンじゃね？
外部に繋がってるだけだと思うぞ。 燃料コックの固形物をタバコと一緒に吸い込めばｹﾞｯﾀｳｪｲ！ 空気穴っていうのはちょっとややこしくてキャップ自体が空気を通すようになってる
ばらしてもいいけどジェットで飛ばすのが楽 >>260
雨水の逃しでもある
そこ詰まってるの気付かなくてキャブに水溜まる現象に悩まされた 空気ってなんだかんだどこからか入ってくるのよね
自然落下式のコックの場合 OFFにしたままアイドリングで使い切るか抜いたりしても
チューブぺちゃんこにならないし SLIP抽出したらインパクト質問くんやんけ、煽らないと死ぬ病気なの？
もうこのスレに来なくていいよ ジェベル２５０XC、３ヶ月ぶりくらいに乗ろうとしたらエンジンかからないです。
チョーク引いてセル回すも点火せず
プラグ外してみたけど汚れやかぶり無し、スパークも飛んでる
プラグ外した状態でセルを回しプラグ口からガソリン臭あり
プラグ元に戻してもう一回セル回す→点火しない
です >>271
とりあえずプラグ交換。大気中でのスパークとエンジン内の高圧状態でのスパークはまったく違うのでスパークしててもだめなことがある。
プラグホールからcrc 吹いてエンジンかけて初爆も無ければ電装系。初爆があれば燃料系。 新しいガソリンで再チャレンジだな
それでもダメならキャブ掃除 >>271
キャブの底にドレンのネジがあるじゃろ？
それ緩めると変色したガソリンぽい何かが出て来る
普通のガソリンが出て来たら元通り締めてセルを回してみるんじゃ
ダメなら
>>272以下の諸兄のアドバイスに従いなさい(オーキド風) >>272-273
ありがとうございます。とりあえずエンジンかかりました。
プラグホールにパーツクリーナ吹いてからプラグを取り付けてセル回したら初爆のみあり、燃料系と判断。
キャブのドレンから残った燃料を捨てて、新たにタンクから燃料を送ってセルを回したところエンジン始動しました。
キャブのガソリンが劣化していたものと思いますが、早めにキャブの分解清掃もやろうと思います。
ちなみにキャブのドレンから捨てた燃料はライターで火をつけても火がつかず、かなり変質している様でした。 >キャブのドレンから捨てた燃料はライターで火をつけても火がつかず
おいおいどこで作業してるか知らんが火を使う場所と換気は気をつけろよ。 単純に結露で溜まった水がタンクからキャブに落ちてフロート室に来てて
失火しただけでは >>277
昔アホが側溝にガソリン流して１５m離れた場所で一服して側溝の蓋ぶっ飛ばしたアホいるからガソリン扱う時はまじで火気厳禁だわ ガソリンは１滴垂らしても火柱上がるぞ
馬鹿だろおまえ 3ヶ月くらいならキャブのオーバーホールまではやらんで良いよ。
雪国だと冬眠でそのくらい放置は恒例行事。
タンクが錆びてるような個体ならやるべきだが。
というかしばらく乗らないならドレンから抜いとけってのも同じで、
キャブの中のガソリンは結構劣化しやすいから。
だがいくらなんでも火をつけようとするのは危険すぎるのでやめましょう。
はっきり言って運が良かっただけで場合によっては普通に死ねる。 燃えるか確認するために点火ってハイリスクだしリターンはほぼないよ
どこかの国でガス漏れチェックのために点火した男がいてな 海外だと、横転したタンクローリーから漏れたガソリンに人が群がり、50人以上死ぬとかあるからな。 注意喚起大事だよな
家燃やしたり消防来て死ぬような騒ぎになってからじゃ遅いし 日本のガソリンスタンドが無人化出来ないのは今だに空き缶に給油しようとしたりタバコ吸いながら給油しようとする人がいるからなんだよな
だいたいスタンドが住宅密集地にあるのもリスクだし SSでタバコ吸ってるキチガイはいまだに見かけるからな
ヤポネ民度低すぎあるね もはやタバコ吸ってること自体がキチガイな世の中に移行してるけどな でもなぜか、車やバイクで大量のガスやタイヤカス撒いても批難されないよな(笑)
自分たけはokと業界圧力だな 批判されてるからスパイクタイヤは禁止になり
三元触媒というものが生まれました
ガソリンにも税金がかけられてるし（二重に）な >>290
それは金の問題じゃん
道路削るから健康とヒモつけしただけ
環境としては全くたたかれない >>289
え？非難され続けてるから燃費のいい車やハイブリッド、電気自動車にシフトしてるし
タイヤもカスが出にくいタイヤが開発されてるよ GW渋滞とか見てたらとても非難されてるようには見えんなｗ いくらなんでも適当に火をつけたりせんだろ
と言い切れないんだったなここは >>289 タバコで一番駄目なのは本人より受動喫煙
俺の母や伯母さんは本人達はタバコ吸わないのに夫がタバコ吸うので肺に癌できて
それで寿命縮めた
タバコ吸ってる人は気を付けてるかもしれないけど受動喫煙はどれ位ダメージ
与えてるか感じないので本当に怖い 3ヶ月くらいならスターチィングフルードでむりくりかけちゃいえばいいんでないの？ >>296
フランスなんかは女性喫煙率は日本より低いのに肺癌たかいのよ
本当にわるいのは？それを考えないほうがよほど怖いわ まあ原発がちゅどーんした国で細かいこと気にしてても不毛だと思う 昔でも海を汚すのは工場って叩いたのよ
で、工場がキレイになりました
その後、一番汚すのは家庭排水とデータ出たら黙りさ
自分の事はOKなグズ理論 ？
数十年前に比べたら今は下水道埋設推進したり、三層式浄化槽に切り替わってるだろ
知るつもりがないのはお前の勝手だけど
いいかげん、妄想でたたくのやめよーや 東京は合流式下水道だから大雨が降るとオーバーフローしてし尿がダイレクトに東京湾にINするよ
だからオリンピックで大腸菌問題が騒がれたの >>301
妄想で叩いているのはどっちって話だがｗ
それとさ、俺の話は自分の身になると黙るって話であって
浄化槽が進歩したらOKとかの話ではない
じゃータバコのタール量は昔より減ってるじゃんって言ったらお前黙るのか？ｗ 話を戻すと、ここは自分で整備しようというスレだ。ならばその際の基本的な注意点はテンプレ化・定期的注意喚起が必要だと感じたね。燃料系を扱う時や塗装の際は火気厳禁。駆動系を扱う時はエンジンオフ(俺はいつもチェーンメンテ時はキーを抜けと言ってる)等々。 数時間ぶりにスレ来たら環境問題の話になってたでござる でね？2006年式、ZZR400ですが
4500～5000くらいまではうまく回るのにそれ以上が片肺になって回らない
さらに7000～8000くらいで片肺ながら巡航してると一瞬4発になってまた片肺とシャくる時がある
これは1速からずっと起きるし、信号待ちでアイドリングから片肺の時もある（アイドリングも1000まで落ちる） >>308の続き
とりあえずキャブは掃除したけどほぼ汚れはなかったしプラグも交換すみ
あと見とくのはイグニッションコイルとプラグコード、燃料ポンプかな
どこか見とけってところあるかな >>308
イグナイター逝ってるかもね回転数で症状が出るってことは一定の点火マップで不良が出てるんじゃね？ 4気筒で上まできっちり回ることもあるなら点火系だろうなー。
回らんから判別不可だとしてもメインジェットの領域だし、
それが確認して問題なけりゃ尚更。 >>310-311
ありがとうございます
サービスマニュアルに点検方法載ってたはずだしイグナイターもみてみますね >>312
ですよね
キャブでつまったりするのは、まずそちらでアイドリング時に不安定になることがほとんどだと思います CB４００SFから初めての大型バイクGSX－S１０００に乗り換えて２年で２万キロのったけど
故障が多い、ＦＩのセンサーが壊れてアイドリング不調で修理、カムから異音で修理、ツーリング中に
いきなり電源が入らなくなってレッカー修理、ＣＢは７万キロ乗ったけど故障ゼロだった
ホンダとスズキのバイクの耐久性ってこんなに違うの？スズキって車も作ってるのになぜこんな壊れる
バイクしか作れないのか不思議だ、スズキが売れない理由ってこれだろうね
もうちょっと金だしてＣＢ１１００買えばよかった >>315
自分もバンディット４００を買った時…
２万キロで２速ギヤが入らなく成る現象が発生して、
クランク割ってギヤを交換しないとダメって言われたり、
アドレス１１０の２ｓｔの時には、
（有名な？）コンロッドのベアリングのリコール隠しで、
クランク割って５万円掛かったり… リアのブレーキキャリパーのピストンが錆びてて気になるんですけど
556はかけたらダメみたいなので、シリコンスプレーなら大丈夫ですか? ピストンが錆びてる？ならピストン優しく磨いてなんてやるより、交換だね
ついでにシールもね >>315
ハズレを引いただけかもしれん。
スズキは3年乗ってるバン1250Fと18年乗ったV100位だがそこまでは壊れんなー。
バンはギアポジセンサー故障くらい、
V100は真冬にアクセルが凍りついて回らないくらいかなー。
安いからすべて許せるw
まぁホンダのほうが各車数出てるし、枯れた部品も多いから
部品へのフィードバックが多いんでないかね。
>>318
どっちも駄目。そんなレベルの知識ならバイク屋へ。 >>313
イグナイターはテスター当ててもあんまりあてにはならんから確実にこわれてないイグナイターと交換するしか判別は不能。基盤樹脂埋めしてなかったらコンデンサーとfet 変えたらほぼ治ることが多い。
ヤフオクでもそこまで高くないから買ってみたら? >>315
変態スズキはねぇ、安売り前提だからコストかけないのねw
だから、時間もかけないし設計も甘い。それを壊れないように乗る変態用なのw チェーンクリーナーと普通のパーツクリーナーって何が違うの？ ホンダはリコールかかると範囲が膨大になるんだよな
何年か前の電気系リコールは殆ど食らってたよな アクスルナット
だいたいのとこまで電動インパクトで締めて、最後に手締めでトルクレンチなんだが、今日うっかりインパクトでガリガリ締めちまった
ガリガリ言うのは、ソケットがナットの外側を回ってるのか、インパクトの軸がトルクに耐えられなくて空転してるのかどっちなんだ？
まぁナットは緩めてトルクレンチで締め直してるから問題ないんだが、ガリガリの音の原因が知りたいのです >>327
ガリガリに聞こえるのか、ガツガツに聞こえるのかは人しだい。
だいたいインパクトって電動ドライバーと何が違うか！って分かってれば（動作も含めて）
そんな質問上がらないと思うわけでして。
規定トルクで回らない。回転止める。軽くなるのでまた回るの繰り返しがその音なわけでして。
ハンマーで叩いてるだけだわな。 >>308です
先日イグナイター含め点火系じゃ？とアドバイスいただきありがとうございました
イグニッションコイルへの接続不良が原因かもしれません
イグニッションコイルに二つある接続ギボシの片側は手で引っ張っても抜けないくらいでした
が、もう片方がすぽっと抜けてくるくらいゆるくなってまして、イグニッションコイルが二つともそんな具合です
高速道を走行中に突然出た不具合でしたが振動で接触が不安定になったかと思えばこれが原因かもしれません
まだ最後まで組み付けてませんが一度試してみようと思ってます >>331
仕組みを見てみた
叩く音なんだな
ありがとう >>334
ガラカスSLIP変わっても丸わかりだぞ
kが大文字なのはコピペしたからだろ、煽りたいだけなら死ね、ってか今すぐ自殺しろ。
218 名前：７７４ＲＲ (ｶﾞﾗﾌﾟｰ KKb6-b+Vp)[sage] 投稿日：2019/06/04(火) 12:12:51.50 ID:xmh3fnK5K [1/3]
18vのインパクトレンチでM16って外れるかな？
222 名前：７７４ＲＲ (ｶﾞﾗﾌﾟｰ KKb6-b+Vp)[sage] 投稿日：2019/06/04(火) 14:25:30.80 ID:xmh3fnK5K [2/3]
いやだってお前ら 揚げ足とりたいバカばかりだから
まともなレス始めから期待してないから
223 名前：７７４ＲＲ (ｶﾞﾗﾌﾟｰ KKb6-b+Vp)[sage] 投稿日：2019/06/04(火) 14:28:05.00 ID:xmh3fnK5K [3/3]
お礼 してもらって自己満足をえるためだけに
このスレ見てるならバイク整備なんてやめろバカ
お前のかまってちゃん満足 みたすために質問してんじゃねえはバカ
268 名前：７７４ＲＲ (ｶﾞﾗﾌﾟｰ KKb6-b+Vp)[sage] 投稿日：2019/06/05(水) 14:07:30.04 ID:jlSkmJ+3K
日本語でおK ここって知恵も知識もないのにマウントだけは取りたい馬鹿が多いからな >>339
> ここって知恵も知識もないのにマウントだけは取りたい馬鹿が多いからな
マウントだけは取りたい馬鹿が多いからな
マウントだけは取りたい馬鹿が多いからな
マウントだけは取りたい馬鹿が多いからな 「マウント取る」って格闘技用語だろ。
バイク整備と何の関係があるんだよ？
ヤバイ薬でもやってんのか？ 相手よりも上の立ち位置を取り、相手に対して優位性を保つ・威圧的な態度を取ること キチガイ同士のマウント取り合いに意味を求めても仕方なしんだしキニスルナ 俺が昔千葉で族やってた頃
喧嘩売ってくる奴はいきがってたって言ってたけど
今はマウント取るって言うんだね >>346
お前は偽物だ
本物はﾜｯﾁｮｲにEDが付いてる 軽整備しようと外を見たらガチに雨降ってて部屋に戻って来たｗ
雨は昼過ぎからの予報だったので、午前中には少し出来るかなと期待したんだけど・・・
梅雨時期は乗る事も整備も出来ないのでもどかしいわ
２，３年放置してる車両起こす予定なので、ガレージあればこの時期に出来て最高なんだがなぁ
もう20年ぐらいはバイク乗ってるので、初めにガレージ建てといたら十分に元は取れてたのか 運動会でたってるようなテントあるじゃん
あれたてておけば平気よ
夏は台風に注意な 関東はこの時期はもう晴れてても暑いし蚊がいるから整備するには早春に必要分品洗い出して発注して5月までに整備済ませたほうがよいな >>345
古い話だがksr80に乗ってた時はわざと１つエンジンマウントのボルトを外してた ヘッドマウントの事なんじゃね？
付けるとkwsk純正オイルインジケーターが動作するとかなんとか >>355
フレームのねじれ剛性を落とすためと言われている。モトクロッサーでもやる人いるね。 今のライダーならコーナーでグニャると言われたマッハとかも当時より早く走らせるのかなあ アストロで1980円で売ってたから
トルクレンチを衝動買いしてしまった ホムセンで売ってるようなやつじゃないの？
エンジン組むのには使いたくないけどホイールナットくらいには十分かと 数値がずれてても「均一なトルク」でケースやヘッドをしめれることに意味があるよ >>359
剛性と言えばV魔1200のVブーストで
フレームがねじれてるのがわかるってのはホントなんかな。
憧れだったけどキャブ車はもういじる気にならん… まあ大トルクならトルク指定値の幅も大きくなるもんだし
安モノで良いんじゃないと思ってる 安モノって同じトルク設定でもカックンがまちまちだっりせんの？
絶対値のズレ幅はまあいいとしても ビューエルも剛性ないのが感じられる
ただワインディングいくとそのぐにゃぐにゃ感がピタッとハマるんだ こないだバネ秤使って、3000円くらいのホムセントルクレンチ確認したけどちゃんとなってたよw
心配なら御託並べるより確認じゃね？
少し多目に払って安心料買うってのもいいけどさ。安心できるなら・・・ 安いのも一流メーカーのもセンターでは誤差が少ない
サイドで実用になるのは一流メーカーだけ、や安いのは2割とかズレるからね ～80kgmとかの大きいのになるとどこもそんな値段かわらないので最安値だった東日に >>371
センターとかサイドってどういう使い方？ あーそういう事か
俺は高い東日の奴を車両荒らしで盗まれてから安いのを使っている
20以下と100以下の二種類だな ずれ量がわかれば加味して設定するだけじゃない？
ばらつかれるのは困るが >>368
10年くらい前だかに、当時読んでたオートメカニックで
安物含めたトルクレンチ比較記事が載ってた。
結果は大差なし。安物も意外と優秀。
ただし校正できないので長期使用はやめたほうが。
最近のはわからんが、構造からして値が正しいかは置いといても、
均等に締めるという目的なら問題なさげだし、
アクスルとかだと既定値の幅広いから大丈夫だと思うがね。
アストロやストレートあたりの取り扱いなら本数出てるだろうし
そこまでひどいという話も聞かないから大丈夫でしょ。 フレームのねじれとしなりって微妙に違うと思うんだけどうまく言えない。
ハンドルに帰ってくるのとそうでないのと言うかなんというか。 安物トルクレンチはトルク値設定がしにくいんだよね。 俺もアストロのトルクレンチ買ったけどアクスル締め付けとかで活躍してますよ。 安物トルクレンチ使ってるけど、どの程度合ってるのか不安になってきて
結局手ルクレンチにしてるｗ
今度もう1個違うの買って比べてみるつもりだ >>384
0.14づつ足していくだけじゃん
何が問題なの？ >>376
それを測定する機材を揃えるとか不毛だと思う トルクマスター（標準器）持ってる工具屋に持って行け >>388
東日のトルクレンチを買う時に、サンエース(今まで使ってたやつ)をバカにされたから、そこまで言うなら測定してくれと頼んだ。
結果問題なし。工具屋は「1000本に1本くらいの当たりで偶然」「何年も使うと精度が落ちる」と言われたが、既に3年くらい使ってたんだよな。 そういうご商売なんでしょw
賢いサンメカ諸君なら、これオススメよw 約1000円
https://www.am●azon.co.jp/dp/B07DHDM6FH/
これで水1リッターとか重さの知れてるもの測って正しいか検証して
バイクのアクスルとかで試せばいいじゃん。
逆にさ、数%の誤差しか許容できないボルトやナットなんてあんのかね プリセット型はカムをバネで押さえてトルクを計る単純な機構だから、安物でも誤差なんかそんなに出ないと思うけど。 いやそのバネ自体が怪しい。
鋼材から焼き入れまで管理して
一定のバネ定数が出せるかが問題なんじゃないか？ 車高調のバネだってメーカーだ違うと同じキロ数でもぜんぜん違うしね >>378
４輪ではコンプライアンスステアと言って
変形をコントロールして安定方向に変形させる技術があるんだけど、
２輪では聞かないね。 >>394
スイングアームをしならせてトーション効果を得ている。 NSRなんかは剛性上がり過ぎて曲がりにくくなったから途中でわざとフレーム薄くして剛性下げたけど >>396
そこなんだよね。
そんな話は度々聞くけど、どういう理屈でそうなるの。
４輪のような技術解説が聞きたい。 >>400
motogpマシンのパワーとコーナリング速度を受け止めて制御するためでしょ。
しかし軽そうに持ってるよな、薄肉大径の方が靭性をコントロールしやすいんだろうけど。 昔の記事で
フレームやらスイングアームを固めすぎると
人間の方が今どれくらい攻めてるのかわからなくなる
結果転倒が増えたり
攻めきれなかったりしたみたい
モリワキが鉄フレームにこだわったことへのインタビューだった気がする Ｈ２も鉄フレームだもんね。ドカも相当こだわりがあるみたいだし。
4輪だけどカウンタックも鉄のトラス構造のフレームでしょ。 運転手がアサクラアキオ。
ツインターボで足周りも凄くてピロ足にローター、車高調にスタビ全部やってあるんでしょ。 お気の毒さま
昔読んだバイクの技術本にバイクが旋回できるのは
前後タイやのねじれによる内輪差を使っていて
ステアリングで曲がるのではないと書いてあったは
ステアリングはフレームをよじらせるためのきっかけ造作りに
無意識に利用しているらすい >>407
なんじゃそりゃ。
オカルトみたいだな。 >>408 まああのトヨタでさえアルミテープチューンを公表するくらいだから
ある限られた環境条件についての対応策やら現象を全ての環境についても
同様に適用されるという類の説明ではない訳だから
>407も間違ってる訳ではない >>411
話が通じる人がいるんだね。
俺はさっぱりだけど。 >>407
どこのクルクルパーが書いた本だよ？
バイクはステアリングを切らないと曲がらないよ。
超高速コーナーだろうが超低速コーナーだろうが同じ。
嘘だと思うならステアリングダンパーを付けて両手放しで倒すだけで曲がってみな。
絶対に無理だから。 いや、曲がるよ
人間には無理なだけで
真っ直ぐ走らせることも不可能だが タイヤは極低速時を除いて少なからず横滑りをしてるんだけど、
前輪と後輪の横滑り量が異なるとステアリングが中立でも定常旋回できる。
前輪より後輪の横すべり量が多い場合、後輪を振り出した姿勢になって
前輪後輪ともに舵角が付いたのと同じ状態になり、ステアリングが中立でも旋回する。
こうやって説明しないからオカルト的になるんだよ。 セルフステアと切りはじめの逆ハンの話がグダってるだけだろ >>414
だから人間には無理なんだろ。
>>415
だからあなたそれでツーリングに行って帰ってこれるんだな？
全コーナーそれで曲がれるのか？
そうだな、冷静に考えると「曲がれる」をどう解釈しているか？
ということだな。
俺は「日常走行でそれが常に出来ること」「誰にでもかんたんに出来ること」を「曲がれる」と
解釈している。
他の方々は
物理的にほんの僅かでもステアリングを中立固定で曲がることが出来れば「曲がれる」と言える
と解釈しているかのか？ >>417
かならずお前のような馬鹿が登場するな。
４輪の世界では当たり前の解釈手法がバイク乗りには通じない。 >>419
サイドスリップの制御ができるならトーインもキャスターもステアリングもいらないじゃん
戦車とかみたいに左右の駆動差使うわけにもいかんし ブレーキホース初めて交換しようと思ってます。
マスターシリンダーの中身全て吸い出して、ホースに残ったフルードもニギニギしてブリーダーから吐き出して、新しいホース取り付ける。
フルードをマスターシリンダーに入れたら握る。液面が少し減ったらまた補充。
ブリーダーからフルードが出てきたら適正値まで補充。その後エア抜きであってますか？ >>422
動画やブログ見てイメトレが出来てるなら作業自体はそう難しいものではない
ただシリンジや吸出し道具無いならリズムよく開けて握って閉めて緩めて～を丁寧に延々とするのがめんどくさいだけ
あとは横着してオイルが塗装面に飛び散らないように ４輪はやってるし、２輪もやってるんじゃないの？
フレーム剛性あえて落として曲がりやすくしてるんでしょ？
どういう理屈でそーなるのか聞いたこと無いけど。 >>419
馬鹿はオマエだよ。
ステアリング中立固定で曲がってみろよ。
交差点を右折左折して、峠道を走って、高速道路走ってみろよ。
それをｙｏｕｔｕｂｅにアップしろよ。
絶対出来ないよ。
出来たら死んでやるよ。 >>424
横から便乗して教えてもらってもいいかな
フロント側だとマスターシリンダー、右側のキャリパー、左側のキャリパーの三ヶ所にブリーダーがある
ホースの取り回しはマスターシリンダーから右キャリパー、バイピースで左キャリパーの取り回し
この場合シリンジなど使わないとしてカップにフリュードを満たして
1、マスターシリンダーのエア抜き
2、左側キャリパーのエア抜き
3、右側キャリパーのエア抜き
の手順でいいの？ >>427
俺はキャリパー→マスターの単純レベルのしか自分でしない（原付とかね）
ダブルディスクやABSのなんかは車検時にディーラーでやってもらう
だからわかんない、ごめんよ >>426
馬鹿はお前の方だ。
定常旋回の話だぞ。
よく読め。
馬鹿マヌケドジ。 エア抜きはワンウェイバルブの入ったブリーダーがあるとすごく楽なんだけどな ホース交換するのに一々フルード抜かなくてよくね
手早く交換してあげればマスターにもABSユニットにもエアは噛まないと思うが >>427
それならまず右を抜いてオイルを完全に落としてからマスター側をエア抜きして
それから左、右でいいんじゃねーかな
左、右は2回やりたい感じ >>428>>432
ありがとうございます
とりあえずマスターのエア抜きしないとその先に送れないですもんね
>>430
確かに道具があればと思いますがいずれにしても使う場所の順番ってありそうで バイクの場合、ブレーキマスターの吐出量が少ないから、シリンジ使わないとか非現実的じゃないか？
ブレーキラインがフルードで満たされる前にマスターシリンダーにエアー噛んだり、ホースなどの高い部分に溜まったエアーを押し出せないわけだから。
質問の場合、左キャリパーに向かうホースにエアーが留まる可能性があるから、左キャリパーは高く持ち上げてエアー抜きしたほうがいいかも？ ホース交換後のフルード通しは思いの外ハマることがあるから
初めてならなおさらシリンジ買っとくのをおすすめしたい
個人的にはマイティバック大好き 金魚のぶくぶくホース買ってきてブリーダ吸うと早いぞ。
安いし、飲まないように長めに買うといい。 >>413
> 嘘だと思うならステアリングダンパーを付けて両手放しで倒すだけで曲がってみな。
> 絶対に無理だから。
誰もこれに突っ込まないの？ Bホースの個人的な交換方法を紹介
フルード抜いて旧ホース撤去
マスター側のみ新ホース接続
マスターにフルード注入
ホースからフルード出てくるまでニギニギ
その後キャリパーへ接続、ブリーダーは解放
ブリーダーからフルード出てきたら後は
普通のエア抜き作業
こんな感じかな？参考まで >>437
つーか、どう突っ込むの？めんどくせ
君が書いてよウザいなおまえも セルフステアリングと手で力を使ってハンドル切るのと混ざってる人居るよね。
セルフステアリング（きっかけ作りの逆ハン使う場合は除く）だけなら手でハンドル切ることないかもだけど、
小回り・Uターンなどのフルロックやジムカーナの転回みたいに手で切ることもある。 セルフステアリングのみと思ってても、実は逆ハンも意識せずに僅かに使ってるという話もあるよね。 >>422
完全に空になったブレーキフルードを注入する時はブリーダーからシリンジで入れた方がエア抜きも殆どしなくていいんじゃない？
上から下より下から上に入れてった方がエアが抜けやすい。 はっきり言ってどんな方法でもできるし結局エア抜きはするので、
あとは好きにすればいいレベルの話。
マスターのバンジョーからのエア抜きだけは覚えておいたほうがいい。
抜かないとホースに入らん車種があるから。 マスターのバンジョってなに？
抜かないとホースに入らないってなにが？
日本語から覚えて欲しいわめんどくせー フレームの捻じれとステアリングを無意識にバランスとって走ってるん。
完全に剛体なフレームだったら低速でタイヤの滑りでゆっくり曲がるしかできなくなる >>440
解らないからって誤魔化さなくても良いよ。 >>447
てか面倒くさがりな君にはここは向いてないよ。
ステダンがなにかもわかっていないようだし。 マスターだけならレバーニギニギで抜けるけどな。
俺の場合
１、フルードを注射器でキャリパーに入れたり抜いたり(キャリパーの傾き変えたり、ピストン往復したりもする)
２、左右のキャリパーが終わったらマスターまでフルードを送る
３、レバーニギニギしてマスターのエアーを抜く
４、確認の意味でキャリパーから抜いてみる >>450
そういう事は説明できる奴が言う事だ
結局書けないんだろｗ
ウザいなおまえｗ >>453
おまえ頭わるいなー
そんな事を聞いているとしか理解できないんだなｗ >>454
ブリーダーボルトとパンジョーボルトを書き違えしただけだってわからんのか？
エア抜きの話をしてりゃわかるだろ
それとも文字通りにか理解できんか？この揚げ足取りのイヤらしい奴だな レバーいくらニギニギしても抜けないマスタがあるのだよ。
ホースの取り回しにもよる。
そんなときはキャリパで言うブリーダーの代わりに
マスタに刺さってるバンジョーを同じ要領で握って緩めてでエア抜かないと
いつまで経ってもレバーがスカスカって時があるのだよ。
ググればすぐわかるレベルだが、
知らない人は知らなくて上からだとハマるパターン。 >>455
馬鹿だろおまえｗ
>>456
お前の日本語がおかしいっての
マスタに刺さっているバンジョーってなに？
マトモに書けないのか？まじで こんにちは。エンジンO/H関連の質問は可能でしょうか？ >>459
可能ですが車種当てクイズとか劣化状態当てクイズとかは禁止です。
丸正の125ccとKTMの125ccは違う、昭和2年のバイクと平成25年のバイクは違うという認識で
質問をどうぞ。 マスターのバンジョー緩めるのは普通にやるな
セパハンでバンジョーボルト（ホースの継ぎ目部分）の位置が高くなるので、空から入れる時はここを抜かないといつまでも残る >>459
確かに質問は可能ですがそれがどういう意味か勘違いしないで下さい >>455
質問するような奴が偉そうに
ついでにブリーダーとバンジョー書き違えとかトンチンカンな指摘がステキw マスター側にエアが溜まって何時までもエアが抜けないとき、エア抜きの要領でマスターのバンジョーボルトを少し緩めるとソコからエアが抜ける。
あるいはブレーキがフェードしてタッチが変わった時、同じ様に抜いてやるとすぐにタッチが回復する。
これをやりやすくしたのが、バンジョーボルトにブリーダーが付いてる奴で、どのみちソコにエアが溜まって抜けにくいってだけ。
上からフルードを送るならタッチを出す前にやるし、下から負圧で引っ張る時はタッチが出てからやるな。 左に切ったらある程度バンジョーの位置が落ちるバイクしか触ったことないからそこにエアが溜まること経験無いや。
勉強になる >>466
おいおい、ホースをフリーにしたりマスターシリンダーを動かしたりする方が基本なんだぞ
位置が悪いからって言う時点でおかしいと思えよｗ 垂れ角あるセパハン付けた時はバンジョー緩めてエア抜かないとどうにもならんかったな すまんが、お前らエア抜きの時ってブリーダー緩めてニギニギしてるの？
普通ニギニギして圧送してからレバー握りっぱでブリーダー緩めて締めてレバー離す→ニギニギレバー握りっぱ、ブリーダー緩めて締めてレバー離す
オイル減ったら追加してまた繰り返しでブリーダーに繋いだエア抜きホースにエアー出てこなくなったりオイル綺麗になったりで終了じゃないの？ >>470
握って圧かけておかないとブリーダー緩めても出てこないだろ 素直に「やり方教えて」と言えばいいのに
＞すまんが、お前らエア抜きの時って～
イラッとするわな >>474
おまえがおかしいだけだろ
こんな情報はネットに溢れている
こんな所で馬鹿話聞く必要なし >>459
御覧のとおり、エア抜き程度でいつまでもガタガタとマウントの取り合いばっかりしているバカばっかりだから止めた方がよろしいかと。 ネットに溢れているのを
＞すまんが、お前らエア抜きの時って～
と聞くのは馬鹿以下ってことだね 確かにマスター側エア抜かないとキャリパー側で抜けないやつあるよな。特にマスターのオーバーホールやるとかなりの確率でバンジョー緩めないとダメだな。普通ニギニギしてある程度エア抜けたかな？くらいから2～3回ニギニギして握りっぱでエア抜くのが普通じゃね！？ エア抜きはどんなやり方にしても一晩位措いて再度やるといい
微妙に残ったエアが一晩位すれば自然に抜けたり気泡として溜まる部分に集中してくれる
のでより確実にエア抜きできる >バイクの場合、ブレーキマスターの吐出量が少ないから、シリンジ使わないとか非現実的じゃないか？
フルード交換時のエア抜きに大苦戦して数時間やっても抜けないのでネットで調べてみたらそういう事なのね
調べてみたらイイ方法が見つかったので結構勉強になったわ
リアみたいにホース1本だとそんな苦労しないんだけど >>484
ずっと入らないのはマスタ付近のエア噛みが原因がほとんどだよ。
シリンジのほうが楽かもしれんが、
ホース交換やキャリパオーバーホールしても
スルスル入るなら5分とかからずに
レバーの引きごたえ出るから。
てかそこまでやるなら数年に一回レベルだろうし、
下から圧入も上からレバーカチカチもお好みレベル。 マスター側のバンジョーは
エア抜きできるやつにしておかないと
えらい時間かかるよね >>488
初めて存在を知ったわ！いいね！
いろいろググったけどネガなインプレはメーカーによってインチサイズとかぐらいで
漏れるとか全然ないから安心そう チューブレスのタイヤ交換したいんだけど
工具ってなに揃えたらいい？
一応自分で目星つけてるのはタイヤレバーはアマゾンの3本セット（各種長さが違う）で虫回し付いてて2600円弱のやつと
エアゲージ（エーモンかBAL）買おうかと思ってるけど他に必要なものある？
あと自転車用の空気入れも買おうかと思ってる >>491
タイヤサイズ書かないと「それで良いんじゃない」としか・・・ >>491
ビート落とす工具と電動エアーじゃないとビート出すのに一苦労するよ
初心者ならまず無理 >>493
タイヤのサイズもよくわからんけど
この数値がサイズだと思う130/70-12
スクーターのタイヤ >>494
ビードってそんな硬いの？
動画とかで見たらタイヤレバーだけで簡単そうに落としてる動画あるけど
あれはやっぱ技術があるからなのか？ >>496
古いタイヤだとゴム硬化してて機械でも落ちないのあるからシリコンスプレーとかでビート面塗って滑らすしかないよ、あと新しいタイヤでもビート上がらないのあるからタイヤの真ん中縛るベルトも用意したほうがいいな
自分で工夫して体重掛けながらタイヤ凹ませるなら必要ないけど
タイヤ空気圧図る工具じゃなくて空気圧セットして空気入れる電動エアー買えばいいんでないのそれでも厳しいが 12インチのスクーターのタイヤとかハンマーでビート落ちない？ まずやってみろ
それから聞けばいい
何でも最初から人に頼る奴は整備しないほうがいい >>496
動画は一度テストして落としてるだろな
張り付いているのは結構たいへん
おれは万力でやってる 別にレバーだけで簡単にビード落ちるよ
交換するタイヤで張り付いてないのなんてないし
1本でテンションかけてもう一本で少しずつ欲張らずに下に下げていく感じ 幅広で小径と言う難易度高めから挑戦するとはいチャレンジャーですな。
とにかくシリコンスプレーで滑りを良くするしかないよ。
レバーでのビード落としは気長にやるしかないから。 リムをガリガリっとしてエア漏れ満点のチューブレス完成 10年放置してるバイクなんかビードとリムが結合しちゃってそう。 スクーターに関してはビクスクのサイズは意外と大変。
17とかのでかいサイズに比べて小さいから
ビードがするする逃げるし相対的に硬いし伸びないしなかなか入らん。
リムプロテクター付けてやったら全然伸びずにはまらなくて、
諦めてプロテクター無しでガリガリホイールにしてハメたったわ。
ちなみにフュージョン。 >>491
タイヤレバー3本(内グリップ付きのヘラがカーブしてる奴2本)
虫回し
ビードのガードするやつ3-4個
ビードワックス
角材1mを二本
パナレーサーとかのチャリポンプ
万が一のお守りは
4-50cmくらいの再利用できるデカイ結束バンド
タイヤ持って行ける範囲にエア借りられるスタンド
ビード落としはへぐったレバーのさらに上にレバー乗せてへぐればいけるから使わないな俺は >>496
30秒で外せるとかの動画は何度か挑戦していい結果を上げてるから
一回挑戦して汗まみれになってホイールガリガリにして頑張ってくれ
タイヤレバー3本と空気入れがあれば取りあえず交換は出来る バイクのタイヤのビード上げだったら10リットルタンクのコンプレッサーあれば十分できる
アマゾンで1万前後であるから買っといた方がいいぞ
1台あればビード上げも洗車後の水気飛ばしもPCや精密機器のエアダスター掃除にも使えるし
使用後の水抜きでたまった水が出るときに尖って凍るのが見ていて楽しいぞ
1万出す価値めちゃめちゃある >>512
コンプレッサー買うなら静音タイプじゃないと作業が捗らんわ >>503
小径はキツイよね
16インチなんか踏んで落ちたりした 取り敢えずフロントを人力でやってみて
いけそうならリアにチャレンジしてみたらいい
いきなり12インチ130/70はハードル高いと思う 慣れてる人でも面倒いと思うサイズだからね。
まあ案ずるより産むが易しと言うから産むしかないよ。 慣れてる人だけど小径が面倒いとかいう感覚すらないｗ
え？そう？って感じなんだけど、大きいほうがやりたくない
タイヤ交換だけで食っていけるなら3.00-10だけでいいな～ 道具が揃ったからでは？
慣れてもレバーだけでやってるの？
俺はタイヤとワイヤをカットするようにして面倒くさとは思わなくなったが 小さい方が力いるのはそうだけどリム形状で随分違うよね。ドロップセンター状じゃない
外車なんかはマジ鬼畜。buellとか結構泣けた。 ラバーリングあると便利
中古で積み上げてたタイヤとかなかなかビード上がんないけど、ラバーリングあるとあっさり勝利できる。
水道のホースでも代用出来るよ ビード上げるの400円位の荷物ベルトこんな奴
https://www.monotaro.com/g/00020964/
これをタイヤの外周に巻いて適当に締め付けて
空気入れて（自転車用のポンプでもできる）様子見ながら少しずつベルト緩める へちゃげているタイヤだから上げに逆らう。耳が上がらない。
これは外向きのテンションが足りないからで、紐で縛った配送後なんかもペシャンコにされて往生するのと同じ。
まずは右左の耳の間へダンボール材で幅を広げるようにクセつける。
４箇所以上に広げクセのためにダンボールくさびをくわせ。
昨今の日中、晴れなら十分広がる。その後ホイールへセッティングする。
これで食いが悪くなった事はない。 中古タイヤなんかはツブしたままほっといちゃダメ！ゼッタイ！ >>459です。
粘ってみたところ自己解決できました。
お返事下さった方ありがとうございます。 ここの馬鹿に解決してもらったって汚点が付かないのは良いことだし >>529
昔持ってたわ
なかなか頑丈な不思議なバイクだったけと、オートバイスターターがあまり品質がよろしくない スクーターはバイクじゃない！(ｷﾘｯ
ってのが湧くぞ。 フォークオイル換えたら片方真っ黒、片方新品同様。
なんでやねん？ ダストシールとオイルシールが片側が痛んでゴミ・砂・埃などを巻き込んでたんじゃない？ >>534
なら漏れてんだろ
中古で買った奴だろうよ
片方はシール逝かれて交換した奴なだけ >>534
>>535
不正解。
一年前に左右ともシール&オイル交換してます。
新車購入後毎年オイル交換しているがこのような現象ははじめて。 後出し情報並べて正解もなにもねえわな、エスパーが必要な奴はエスパー板いけよ >>536
片側の汚れの原因は確認したの？
オイルシールとかの組が悪くて汚れやすかったとかない？
インナーチューブ傷入ってたりな。 不正解呼ばわりされる筋合い無いわな。
何様やねん！ 俺っちのバイクのフォークは上の方が過去に磨いたらしく凹んでる
けどフルボトムさせる腕なんてないからこれでいいのだ >>536
俺が先週こっそりフォークオイル交換しておいたからな
片側だけ >>548
ありがとう。
言ってくれたら片方やらなかったのに。 改造モンキー40000キロ走行でさぞ溜まっているであろうクラッチの
遠心フィルタのスラッジを掃除しようと思いパカッと開けたけど
たいして溜まってなかったのはオイルを1000キロ交換してるからか？ 遠心フィルターは昔のSD.SEクラスのオイルだとゲロゲロにスラッジ出来るから直ぐ満タンになったけどSF以降のオイルはほとんどスラッジ出来ないからあんまり溜まらないよ。
クラッチ板のカスと金属粉がチョロっと溜まるだけだから10万キロごとで良いのでは？
まあ10万走る前に色々修理が必要になって開けるから結局一杯にはならなさそうだけど。 >>533
片側交換して次に反対側を交換したつもりが
同じ側をまた交換したから。
それしかあり得ない。 >>536
なんだこの後出しキチガイは。
必要情報を隠しておいて「不正解！」って何様だよ猿！マジで死ね。 >>558
キチガイだから本当に左右が違ったのかも分からないよ
そのレベル ベルガルダやバイオリフォークなんかは、左右同じ状態じゃないのは珍しくない
片側ダンバーオイルはいってても片側スプリングだけとか 理論上、左右同じバランスをかけて同じ条件でフロントフォークに負荷を掛けて走行していれば劣化も同じになる。
だがしかし、風呂上がりのキャン玉を見ればわかるだろう。貴様の劣化しているフォークが左右どちらが劣化するのが早いかが！ >>564
梅雨明けまでで良いからエンジンオイル頼む >>562
多分これのせい
ダンパー側だけ黒ずんでた バネ下が重い側の方が劣化早いんじゃない？シングルローターのブレーキだとブレーキ側の方が汚れが多いけど。 >>565
>>568
お前らまとめてドレンワッシャーだけ新品に変えといたぞ！ >>576 お前はバイクにしか興味のないグレイか？ 最近マフラーを交換しました(純正から純正へ
排気漏れが怖いので液体ガスケット塗りました
それでも排気漏れしてないか心配なので
漏れてないか調べたいのですがどのように調べたら良いですか? もう一つ質問させてください
SC57なんですがリアブレーキの効きを向上したいです
最近車検がありまして無事1発合格するぐらいの
ブレーキ力はあるのですがもっと踏ん張ってほしいので
ブレーキクリーナーやキャリパーもみもみしてますが
一向に良くなりません
なにかいい方法はありますか？ >>584
マフラーについてはわからんから分かる人に任せる
リアブレーキに関しては対策の判断材料として教えてほしいんだけど今ついてるパッドとタイヤは何かな？ >>583
繋ぎ目に蚊取り線香の煙を近づけて、エンジンかけて回転を上げて排圧を上げる。
漏れていれば煙が揺れる。 分解してパッドは確認しましたが
よくわかりませんでした
ノーマルだとは思うのですが、、
タイヤはミシュランです
線香の煙！ありがとうございます >>587
パッド残量の話ではなく、パッドのメーカー・グレードだと思うよ。
摩擦力の高いブレーキパッドに交換すれば、制動力は高まるよ。
ただ、闇雲に制動力高くすると、簡単にロックするようになる場合もある。 ブレンボだのベルリンガーだのそういった世界に放り込んであげたらいいじゃん タイヤはミシュランですはバイクはホンダです並の情報量 蚊取り線香ない場合はどうしたらいい
適当なアドベイスはやめたまえ 強い風が吹いていたらどうしたらいい？
→ ガレージの見積りを取る テープを凸凹渡すように貼ればいいんだよ
排気漏れしてりゃテープが踊る >>584
交換で良いならパッドを変えるディスクの径を大きくするキャリパーとマスターのシリンダー径を変えるサスを替える
くらい ガレージを建てる金はないんだがどうしたらいい？
→ 継ぎ目にラップを緩く巻いて両端をダクトテープでふさぐ ハイグリップと効きのいいパッドに変えたら今度は
やたら減りが早くて雨の日は滑り易くて困ってますとか書くのかしら
リアブレーキって速度を調整する位にしか使わないから効きがいいと
却って乗りずらくなると思うんだけど 1000RRでリアブレーキの効き良くしたいって要望の時点で売ってSRでも買っとけよとしか答えられんわ リアブレーキを強くする意味なんてトリックしかないからな
ただのアホだろうな
大型は見栄で乗る馬鹿多いからこのレベルだよ 手足に障害があってRを重視した走りしか出来ないかもしれん アメリカンからの乗り換えで、リアブレーキ主体の乗り方から変えれてないのかも。 ツアラー化したいんじゃね
SS辛くなるお年頃なんだよ >>587
車種はと思ったらCBR1000RRか
パッドがノーマルだとすれば社外品に変えるといろんな変化がある
リアなら絶対的な制動力より制動の立ち上がりが早くて踏み込んだ後の制動力に大きな変化の少ないもの
そんなパッドの方が貴方の希望に近い感じになると思う
タイヤに関してはリアの空気圧を規定値から0.3くらい落としてみたらいいんじゃないかな
とりあえずやってみたら？
（にしてもよくこんなバイクを…気をつけて楽しんで欲しい） >>605
本来なら自分で試行錯誤しながら乗るバイクだよね。 きっと自爆したいか素人整備で油圧に空気噛んだままなのだろう。しっかり踏めばロックする設計になってる。 叩きとなると水を得た魚のようになるの怖。
SSのリアブレーキはあんまり使わないって言えばいいだけなのに。 フツーは使わないけど、本人は何か使う理由があるから何とかしたいんじゃないの ここに迷い込んだ者をタダで返そうなんて
何か余k...じゃなて面白いことさせてやらなきゃですの ＳＳに乗ってリアブレーキ効かせたいってフロントブレーキで
止まろうとしてこけたとかかしら 純正なのにロックしないって要OHだよな
まあフルードめんどくさいから気持ちはわかる なんにせよ、こういう見栄野郎は凄いガチャ乗りしてんだろうな 顔真っ赤にしたり蔑んでみたり
最初のレスでひょっとして初心者なのかもって思えるのになんかひどいレスがおおいよ
確かに型式だけの書き込みでやっぱりホンダかとは俺も思ったけど見下さなきゃならん理由でもあるの？ 叩き煽りは置いといて、ドカティのリアブレーキに比べたら未だホンダの方が効くんじゃない？しらんけど
坂道でリア踏んでるのに停止維持出来ないレベルだよドカティ
ギュッと踏み続ければ停まるけどね おれこういうメーカ語りで総称するやつは信じない、どこの世界にクッチョロとディアベルとパニガーレを
同じに語るのかね。
ホンダはよかヤマハはとかドカはって長い歴史の総生産車をまとめ上げてブレーキがとかフレームがとかバルブが
なんて言われたって信憑性ゼロだわ、少なくとも何世代かの同社車をばらせばそんな口は叩かない。 いの一番に釣られたけど、釣りだよね。
SC57とCBR1000RRを呼びながら、タイヤは何と聞かれて、ミシュランだもんな。 サーキットで姿勢調整のために積極的に使う人もいるから一概には
GPライダーでもディスクブレーキの径を変えていたりするよね >>622
だよね
同メーカー同時期のであってもGTS1000をもって「ヤマハの前ブレーキは素晴らしい」って言われても
旧VMAXに乗れば「そうでもないような」って気分になる >>622
お？
俺の事か？
そうだよ君の意見が合ってるよごめんね 氷の上なら可能
濡れたマンホールも (;´Д`)ﾊｧﾊｧ >>629
すぐ蒸発するだろ
パンクじゃないんだから 昔サーカスでみたな。丸い檻のなかでぐるぐるバイク回る奴 >>625
SDRってさ、乾燥重量１１５kgなのよ
そんなオフ車並みに軽いSDRでもよく言われる不満点のひとつがフロントブレーキの弱さなんだよ（俺はそんな攻める腕なんてないから十分だと思ってるけど）
で、そのフロントブレーキは初代V魔と同じもの
200ccでも止まらないといわれるブレーキが大型に使われてたってすげーよな >>623
え？なに？ピレリって答えれば
超度肝を抜くような答えをくれたの？ ミッキートンプソンって言えばマニアの食いつきが良かった >>635
懐かしいな
2ストの排気ガスの匂いが充満してたよな
1000円札をピラピラやると、取りに来てくれたw >>641
ミシュランの何か、って話だなw
タイヤを何履いてるか言わない(もしくは知らない)ヤツがリアブレーキに拘りを見せるというw 質問スレに多い車種や商品をキチンと書かずに質問する輩は何考えてるんだろうか でもまあSS全般に言えるかも知れんがSSに乗ってるからってサーキットメインて人は少ないでしょう
普段使いならリアブレーキも使えた方が乗りやすいのかも知れんね
SSに乗ったことないから街乗り、ツーリングでどうなのか知らんけど 自分で調べることもしないで聞きに来る位だから仕事出来ない人なんだろ察してあげないとw リアキャリパーOHしてみました
シールセット ピストン交換しまして
パッド交換はしてません
タイヤは再度確認したところBT-023でした
空気圧も落としてみました
試走ではだいぶタッチが変わった気がします
ツーリングにてまた確認します
サーキットはいきません
街ツーリングで止まる機会が
多いとフロントだけではしんどいので
リアブレーキの向上図った次第です
排気漏れも確認し大丈夫でした
これで一応解決しましたので知恵を頂けた方ありがとうございました
昨日は荒れた発言失礼しました 解決したなら良かったね。でもツーリングでリアの制動力がもっと欲しいって、
何か根本的な走り方の変化が要りそうな気もするけどな。 フロントリアエンジンの3点ブレーキを心がけて運転してるんですがやっぱり間違ってますか？ SSのリアブレーキは制動力高くないよ。
制動時の車体バランス制御が主体。
制動力不足感じてて、ブレーキパッド交換が選択肢に入らないのは何でだろう？ リアブレーキを踏み込む力UPの為に筋トレすればいいんじゃね？ 文面だけで想像だけどＳＳってどうしても前のめりのポジションになるから
ブレーキ掛けると更に前のめりになるから辛いんじゃないかと
アメリカンみたいな起きるポジションのバイクじゃないと解決しないんじゃないか >>656
制動時はフロント荷重になるから、リアはそれ程効かなくていいはず
あんまり効きがいいと荷重抜けてるからロックしやすくなるし。
もしかしたらフロントブレーキを見直した方が楽かもよ？ おっしゃる通りSSのリアブレーキはそもそも制動力ないのをブレーキの効きが悪いと勘違いしていた部分もあります
パッド交換しないのは単純に残量あるから必要ないとの判断です
乗るだけならそこまでしんどくないですけど
おっしゃる通りフロントブレーキ時がきついですね
ただ、SC57が好きなので体勢がきつくても乗り換える気はありません フロントかけるときは腰と背筋で支えてハンドルバーに体重のせずにブレーキレバー引くといいよ。できないときは筋トレ >>660
たしかにそうですね
フロントキャリパーも見てみます よう分からん。
リアの制動力足らないというのにパッド残量あるから交換必要ない？
意味不明。
摩擦係数高いブレーキパッドに交換したら、制動力上がるよ。 ツララー系乗りだけどリアブレーキの制動力も欲しいってのは分かる
上で言われてるけど前荷重がもともと大きいからリアがロックしやすいってのは気がつかなかったわ
信号待ちで止まるときにリアを少し早めにかけてやると体もつんのめらなくて楽なんだよね
バイクも落ち着くし
なんにせよある程度満足できる方向に向いたならよかった もしかしてノーズダイブが酷いからRブレーキの効きが～ とか言ってるの？ まともに走った事のない大型乗りなんてそんなもんよ
自分は鍛えないでバイクのせいにするしｗ
タクシー乗ってろよと思うわ 車検の排ガス検査を事前に受けたいんだがテスター屋って機器持ってるんだろうか？ >>669
そんなのテスター屋に電話すりゃ１分でわかる話だろ 二輪はお断りの所も有るから最寄りのテスター屋に電話するしかないよ。 >>673
じゃあ車検場も自分で公認取って設立しないとダメだな フロントブレーキ時にきつく感じるならフロントプリかけるかリア抜いて姿勢変えたら？
SC57はフロント柔らかすぎるよ、特に前期。 そもそもSSって乗り方からして違うから、
今まで乗ってた系統が違うなら
体をバイクに合わせて調教するとこからでないんか？
乗り方にも乗る場所によっても求めるものが違うし。
色々勘違いしてそうだから噛み合ってなさそうだし、
そうなると本人が金かけて試行錯誤するしかなかろ。 いいんだよ、車種固定板でもないバイク整備版に来て、
いきなりSCなんちゃらって型式で言い出すHONDAバカが多いが、
お里が知れている。誰もがCB-型式で通ると大勘違いしている。
回答なんて適当でいいんだよ。 適当に答えると不正解とか言ってくる基地外にレスされるぞ チェーン交換のために、江沼のスクリュージョイントを用意し、タイヤ交換のついでに
前後スプロケを変えてもらいました。（チェーンは断られました…）
520のチェーンで、カシメの場所は見つけたのですが、800円位のチェーンカッターでは
やはりグラインダでカシメの頭を落としたほうがいいんでしょうか。
バイク屋さんから廃チェーンをもらってきていて、試しにインパクトドライバ＋ディスクグラインダの歯で頭を削って外すことは出来ましたが
古い520より太いチェーンで、切ったのがカシメ位置じゃなかったのも有ってか、結構大変だったし、
戸建てで締め切れる室内だからまだ良かったけど、すごいうるさい。
カシメの頭削った状態で数キロ自走ってのは、時速10キロでもヤバイですよね。
新しいチェーンとグリスとレンチとタイラップと説明書だけ持っていけば、現地でやれそうな作業では在るけど
どちらかと言うと、カット作業のほうが何が起こるかわからない様な感じもして怖い。 追記、駐輪場所は音の出る整備はできないです。
戸外でやれそうな場所となると、河原か国道沿いまで数キロ移動して頭飛ばすしかないかなと‥ >>684
余計な情報が多すぎます
☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者は事後の実践レポートをお願いします。 スプロケ交換してチェーンは断るって、他のバイク屋に任せたほうがよくないか。 バイク屋でチェーン交換断られる理由が分からない。
違うバイク屋に頼んだら？ 頭おかしな条件付きなんだろ
普通断るわけないだろ
お前らも回転わるいなー、分かれよ んだ
スプロケットはタイヤ交換のついでで追加工賃なしでしてくれた（ドライブなんてよくやってくれたな）
追加工賃なしでチェーン交換は断られたってことなんじゃないの？
しかし河川敷でグラインダーねぇ
通報されんようにな > 520のチェーンで、カシメの場所は見つけたのですが、800円位のチェーンカッターでは
> やはりグラインダでカシメの頭を落としたほうがいいんでしょうか。
>
> バイク屋さんから廃チェーンをもらってきていて、試しにインパクトドライバ＋ディスクグラインダの歯で頭を削って外すことは出来ましたが
>> 古い520より太いチェーンで
コンバートしようとしてねえか？しかも部品持ち込みだろ、店悪くねえわ 音が出るのが嫌ならヤスリでシコシコ削ればいいじゃないか。
てか別のバイク屋に頼めば？
一つ言えるのは素人ほど工具をケチってドツボにはまる。
作業経験がないなら高いメーカー製の工具を買って取説の通り一からその通りやれ。
>>691
練習用でもらったのが太かったんだろ。 チェーン切る(ピンの頭押す)だけなら安物でいいんでね？
俺はカシメもするから「かしまる君」買ったけどね 考えない子にチェーンカッターは無理
お薬を飲んだとしてもまだ厳しそう 音立てたくないならシャコマンとボルトでピン飛ばせるでしょう。
ドリルでも外せるね。
でも専用工具が安全だしベストだよ。
ちなみに圧入してあればカシメしてなくてもそうそうハズレはしない。時速10キロくらいで走れば外れたところで転倒もしないでしょう。
でも整備不良になるから私有地を走って移動してね。 フロントホイール外した状態でブレーキ握ってしまってパッド同士がくっついてるんだけどどうやったら直るでしょうか 本当に電動工具ってうるさいよね。
前にハンドグラインダー使ってたら110番されたとかあったけど
もうちょっと静かにならないのかな？ >>697
１番のマイナスドライバーでこじって広がらない？
ブリーダー緩めると楽かも。
その後のエア抜き忘れずに。 昨日単管パイプをグラインダーで切断しようと思ったけど、ご近所さんの庭から子供の声聞こえてきたからやめといたわ
子供が怖がるかなって思って 南海のチェーンカッター使ってるけどグラインダー使わずにカットしてるわ。 昔北九州でヤンチャやってた頃
先輩の声の方が排気音や工具の音よかでかかったなw
懐かしい、皆で集まってよく色んな物弄ってた >>682
河原で電源を調達出来る事の方が凄い
チェーン交換なんだよね？
カシメ削るくらいなら本体をぶった斬って、新チェーンを回した方が楽だよ
方法はサンダー(グラインダー)でもノコギリで手動でも(超時間かかるけど音は出ない)何でも良い
カシメ削った状態で運転するとかは狂気の沙汰
事故って自分悪くなくても、俺が相手なら整備不良指摘して過失割合下げに行く >>703
整備不良で過失割合下げるとしたってよっぽどでなきゃわからんとおもう
一体どこの誰がチェーンのカシメ削って外れやすくして走ってるなんて想像する？ 一瞬なんだから布でも被ってチャッチャと削ればいい
それかヤスリでシコシコ削れ ここの質問って変な縛りプレイが多いんだけど何かのゲーム？
昔チェーン交換した時外すのは金ノコで切って外したんだどこの方法だと
めんどくさいってなるのかしら河川敷で電源確保する方が面倒だと思うんだけど 河原で整備とか馬鹿じゃねーの？ｗ
見つけたら即「怪しい奴がいる」って通報するわ 800円出してせっかくチェーンカッターも買ったなら使えばいいのにね
ジョイントの頭を削ってからしか使えないようなチェーンカッターなんて意味ないんだし
スプロケの交換はサービス（？）でやってくれたからチェーン交換にはお金出したくないんだろうな
河川敷でサンダー使うって河川敷の駐車場にあるトイレのコンセントから盗電するとか？
とにかく何にかと不可解なことを考えるように思えて仕方ない >>710
よく河川敷の駐車場で整備してるから通報しないでね
玄関が狭くてカウル外す作業が出来ないから なんでココまで言われにゃならんのだw
ホント使えない場所になりましたね、何だこりゃｗ
嫁さん中心に、バイク辞めろオーラが凄いので、ご近所に迷惑かけないでやるしか無いす。
スプロケまではやってくれた店の方は、チェーンのメーカーが江沼だとうちは保証できないからって断られました。
（そういうもんなの？、もしかしたら、タイヤ交換ついでにやってやれるのは、スプロケまでって事だったのかなと。）
近所の店は、工賃だけじゃ金にならないからって話でした。
生主が丁寧に教えてくれたので、必要なもの揃えて国道沿いでやりますわ。 >>715
別に板全体の奇妙な順法志向は今に始まったことじゃないよ
俺も以前別スレでセルフでの携行缶の合法利用方法でも叩かれたし オクでボロ発電機買って車で行って河原でポート加工やらマフラー切断やらやってまーすw ＞＞711
都内だとよくやってますよね、大きな河川設備などがあって近隣に家がないところなど。
そして、自走できなくなるので、足りない道具を家まで歩いて取りに行くのが結構ありがちな罠。
それを避けたかっただけなんだけどね。
なんか頭固まった奴ら増えてないココ？
回転工具は充電型のやつです、インパクトの振動止められるタイプ。
近所で交換を頼んだ時は、工賃割増でも良いんでお願いできないですか？って言ったんだけどね。
1店舗目がメーカーではねられて、2店舗目は決まりですんでダメです、って杓子定規な事言われたので、そういうもんなのかと思って頼むのは諦めた次第。
ナップスは遠いし、…そう言えば、二輪館にも電話で聞いてみたんだった。
ナント持ち込みはスタッフが足りないので、平日でも断ってる、との事でした。 >>716さんありがとう。
なんか、二昔くらい前の役所に居着いた小役人みたいな連中湧いてびっくりしたわ。
嫌な年の取り方した連中なんでしょう、普通にちょくでやり取りできる場所のほうが楽しかったので、
もうココには来ないと思います。 言われるのが嫌なら自己判断、自己責任でやればすむことだろ
ついでに頭固まったって言うが、ジョイント頭とばしてから乗るなんて発想のほうが固まってると思うわ
とばした場所でそのまま交換する発想はないのか？まだ走るよりましだと思うけどな
そりゃこんな人間なら嫁も止めようとするわ… 持ち込みの整備で断るのは大抵の場合は整備内容じゃなくて人を見て判断してるんだよ。 あることないこと滅茶苦茶に言われるのが嫌ならこんな糞の肥溜めで相談するなってのは確かにその通りなんだけど、
経験も知識もしょーもない奴らが玄人ぶって全てお見通ししてる気になって叩いてるんだろうなぁってのは感じる 質問者がそれ以下のド素人だから仕方ないっちゃ仕方ない 結局大丈夫だと背中押してほしいだけなんだよな。
ピンの頭とばして自走するなんて発想自体危険すぎるわ。
こんな考えでメンテしようとするから回りからバイク乗るなと言われるんだわ。 整備したいなら軒下整備できそうな賃貸や持ち家に住むかレンタルピットに行け
それが無理なら整備するな、店に任せろ
たったそれだけじゃん
オナニーしたいけど自分の部屋が無いからって外でやってるのと一緒だね 切断しないとチェーンが外れないと思ってるから頭が硬いんだよ。
手工具だけで外すならスイングアーム外せ。
それも静かなる作業だぞ。チェーンが出せれるだけでいいので、チャチャっと作業すればスイングアームを引き出してしまう必要もない。 バイク屋で工賃古事記、５ちゃんで情報古事記。
知恵も技術も礼儀もないこんなクソ質問者でもなんだかんだ回答が得られるんだからこんな良スレないだろ。 不動車起こすならSRとCB400SSどっちが良かろうか。。。 思ったんだがチェーンを外すだけならＦスプロケ外せばいいかと思うんだけど
特殊工具無いと無理なタイプ？ うちのはスイングアームの補強の間通すから、カットしないと外せないな
江沼じゃ保証できないってのは契約かねえ。バイク屋に事前に話し通してなかったのか。 >>728
同感だわ
「大丈夫だよ」「間違ってないよ」
相談とは名ばかりで、これ言って欲しいだけの女みたい
最近こんな女々しい奴増えたなぁ >>736
持ち込み商品はもし失敗しても補償できないって普通だろ
工賃だけの稼ぎで神経質な客にクレームくらえばそうなる
そういう人と見られて当然な書き方だし 自分のバイクは自分で整備するしかないんだね。
タイトル変えたほうがいいのかも。
「自分のバイクは自分で整備しようぜっ」にね。
シリンダーボーリングも自分でやりたい。
ＴＯＫＩＯの長瀬は実際やってるそうだね。
横浜にでかいガレージ借りてる。 >>732
チェーンカッターあってなんでカシメの頭削ったりが必要なのかがわからない
カシメの頭飛ばすのはそのあと専用工具なしでも外すためじゃないの？
江沼のスクリュージョイント自体はいい選択だと思うんだけどな
ただ物によってはカバーに当たってカバーを削っちゃうこともあるらしいけど >>734
両方起こそうとして余計な事を考えなければよかったの方が
ネタになるから是非両方で >>742
カシメ部を削らなくても抜けるよ。
ただしそれはまともな工具をまともな技量を持った人が適切に使った場合。
安物だと削らないと折れたりしてドツボにはまるのだよ。
初心者ほどまともな工具をってのはそのためでもある。
何しろ加減や加工や使い方ってもんがわからないからね。
いい工具でも負荷の軽減をすることは間違っちゃいない。 >>734
好きなバイク、乗りたいをいじるのが基本じゃね？
直すなら圧倒的にSR。
純正部品とかのヤフオク調達難易度が桁違いに簡単。
純正から名のしれたメーカーの部品から謎メーカーの部品まで
よりどりみどりで好みのスタイルにできるし。
てかうちに大量にSRの部品眠ってるから買い取ってほしいわw >>741
デーブメンテはレストアスレがある。
ここはあくまで初心者に優しいスレ…のはず。まぁ常識ないのとかはしらんが >>742
出っ張りは出来るだけヤスるかグラインダで削ればいいのよ >>745
乗ってみたいのはSRだけど、そもそもCb400SSは見たことないから見たら心変わりするかもね。 >>749
迷うって事はどっちも欲しいかどっちも要らないかだし
部品の多さノウハウの量とかを考えるとＳＲがいいと思うけど マンションで整備するのは権利だとか
川原で整備するのは場所がないからしょうがないとか
バイク整備する前に自分の常識を整備しろよ
中高生レベルの判断力しか無いくせに
責任の取り方も知らないやつが何が自己責任だよ >>744
初めてチェーンの交換をした時は工具の使い方をシミュレートしたの思い出した
いやシミュレートってより嬉しくて何回も繰り返しいじってたってのが本音なんだけどね
切るときはこう、ジョイントの圧入はこうしてカシメはこうやって、それぞれのセットの時はここに注意してって
挙句、メーカーに切る時はそのままでいいの？頭削らなきゃダメ？って電話して確認したり
すごくワクワクしたのを思い出した 5000円くらいの安物工具だと、カシメ飛ばさないと切れないな（エンドレスチャーンの場合）
高砂の動画見てると、頭飛ばさないでそのまま工具でピン抜いててびっくりする
3万だかするこうぐだと、やっぱちがうんだねえ・・・ 後出し多いなぁ
そんなにチェーンの交換で詰みになるのか知らんけど、グラインダーでピンのカシメたあたまを絶対に削らなきゃならないっつーならそうすりゃ良いやね >>758
南海部品のやつ使ってるけどなんも加工しないでそのままピン抜いてるぞ。
5000円くらいだけど。 >>758
山城の7,000円くらいのやつでもエンドレスチェーンも普通にカットできたよ
安物工具とは言わんがそんなに高級な品でもないはず マジかー
俺が昔使ったやつは押出し部がヒン曲がったわ・・・ 拘りが無けりゃ部品が多いSRの方が絶対楽だろ
バイクマニア以外SB400SSなんて知らんからマニアならCB一択だが
取り合えずCBの大物部品が出るかどうかだけ調べてみては？ >>734
迷ってるくらいならいっそ250の空冷単気筒にすれば？
若干だがさらにハードル下がるぞ
トラディショナル系だたらCB223SとかSTとかエストレヤとか やっぱりかしまってるって事で負荷も大きいだろうから頭飛ばしてから抜いてるわ。
まあ工具があるからね。 自分のバイクといったって腰下なんかは１年に１回しか開けない自分がやるより年に１０回以上は開けてるだろうショップに預けた方がいいのはたしか
結局勘なんだもん >>766
腰下を１年って？なにやるの？
語って、さも自分はやってますよ嘘マウントしたいだけだろ？ オイルまともに入れないで走るからベアリング毎年いって腰下割って打ち直してるんじゃない？ >>766
しかも勘とかｗ
そんな人間性ならそりゃショップ任せの方がいいわ
まあでも正しい選択だよｗ 向いてないからね >>766
一年に一回も実施してる高頻度整備だったらずっと自分でやるわ
ショップよか上手くやれる自信ある じゃあ俺毎月腰下割ってる事にしてマウント取っていくからよろしく！ 夏休みを利用して日本一周をコスパ最強の原付2種でやるのですが、スーパーカブ110
DIO110、アドレス110、アクシスZかで迷ってます、一日300キロは走ろうと思ってますが
エンジンが持つか心配です、北海道から九州まで日本海側から太平洋側と一周するので
何千キロという距離を一ヵ月くらいで走ります、おすすめ教えて下さい、ちなみにスーパーカブ110は
値段が一台だけ5万円ほど高いので選んだ場合の費用対効果のお願いします >>777
ブログか動画配信するのか知らないけどイメージ的には「 カブ 」がそういう目的に映える
バイク乗りにも一般にも「カブで日本一周してるんすよ～ｗ」って伝わりやすいし受け手が勝手に物語にしてくれがち
機械的にはベルトやWRが無い分チェーン駆動のカブの方がどこででもメンテは楽なんじゃない？
自転車屋でもカブくらいはいじれるところ多そうだし ってか昨日171（大阪）走ってたらトップケースに「日本一周中」って掲げた
三重ナンバーの原二？にのった髪の毛の青い女？見たな 今どきのスクーターならどれでもおｋ
オイル交換の方法は覚えていくこと。
ホムセン駐車場整備を覚えること 日本一周ったって1.2万キロ。寄り道して2万キロ？
旅先のバイク屋でオイル交換タイヤ交換頼んでも楽勝じゃね？
サバイバルしたいなら工具、パーツ、タイヤ全部積んでけば？w >>777
自分でメンテするか次第でしょ。
何もできないというなら駆動系の交換が必要になるスクーターは不利。
カブならオイル交換とチェーンメンテだけで余裕。
他には荷物をどう積むか、という問題もある。
何をどれだけ持っていくかというのもある。
スクーターは給油口がシート下だと色々めんどくさいしね。
ということでカブで長距離走ってる人が多いってのは必ある意味必然とも言える。 >>781
そんなことしたら警察呼ばれる
さらっと嘘吹き込むな >>784
湾岸市川のコーナン行ってみろよ。
洗車、ワックスがけは常に五台は居るし、四輪がバンパー外して塗装までしてるしジャッキアップしてサス交換もいた。
そのせいか最近駐車スペース減らしやがった。 >>779‐>>783
皆さん情報ありがとうございます。
やっぱりカブが最強みたいですね、乗り出し26万円とアドレス110より7万円高いので
躊躇してましたが、やっぱりスーパーカブ110を買います。 スクーターはベルトがなー保つかなー
出発前に替えていけば… 原二でよく日本一周とか考えるな
若いって羨ましいわ 『日本一周中！カンパお願いします！』と書いてるカブ乗りの大学生見掛けて
飛び蹴り食らわせたくなったわ
オナニーくらい自分の稼いだ金でやれ スクーターの駆動系なんて１万kmは余裕だし劣化しつつも2万kmは保つ。
日本一周なら大丈夫だろ。カブのチューブタイヤのほうがリスキーだと思うわ。
アクシスは小径ホイールで巡行向きじゃない、残るアドレスとdioは似たようなもん。
動力性能ならアドレス、騒音など快適性ならdioだが大きな違いは無い。 >>790
そうは言っても女子大生なら鼻の下伸ばして態度変えるんだろ だって新車で買ってすぐでかけるんだろ？初回点検、慣らし中などメンテ必要な場面出るぞ。少しは練習していかんと >>793
慣らしに関してはやる派いまどき不要派賛否あると思うが、
やるとすれば小排気量は快走するならぶん回す特性上、
いきなり実用に使うのは厳しいね。
点検だ整備だは国内でお盆でもなけりゃどっか開いてるからそんなに気にしなくても。
でも初期不良の確認無しで長距離は怖いと思うわ。 細々とw いいんだよ。どうせ途中で潰れて電車で帰ってくんだから。 慣らし兼ねて500キロ位ゆっくり走ればいいだけだし
昔のバイクじゃないんだからいきなり全開で走り続けなければ問題ないだろ
スクーターの駆動系も欠陥が無ければ2万なら余裕で持つし
問題は乗り手の気持ちが続くかどうか まあ取り敢えず出発する時は、整備日記スレでも立ててくれよ 昔東京松本-日本海北上ー秋田ー山形ー宮城ー東京やったけど
松本で帰りたくなったな マジで飽きるのよ
金があって食ったり泊まったり出来るならいいが、大抵は金無し
ただ、走るだけになるから >>792
お前はわかってない
エロをくれない女なんて男と一緒だ 飽きるのはバイク向いてないカスだろ
真のライダーは何百キロでも走っていられる >>801
お前の感性だとそうなんだろうな
かわいそうに >>700
感性は人それぞれさ。
歳取っても変わるしな。 お金云々よりずーっと孤独だと飽きるなあ。
時々キャンプ場や宿で他人とのコミュニケーションがあれば良いのだけけれど。
コンビニ休憩中に他のライダーと雑談でも良い。
全くバイクに関わり無さそうなナンシー親父だけは来ないで欲しい。
疲れが倍増する。 やったことない奴がやるやつを腐す
何故なら自分と同じ低レベルのやつが多い方がうれしいから ぼくはにほんいっしゅうをしてこうれべるになるよ。
きみたちとれべるがちがうんだ。 自分の趣味じゃないからって否定した時に『バカな大人』になるんや 公道走るよりバイク弄ってる時の方が楽しいな
サーキットが一番好きだけどね バイク乗るよりもここで香ばしいバカを煽ってる時の方が楽しいな
セックスが一番好きだけどね バイク乗ってるやつなんて汗だくで臭いんだから コンビニでも話したくないわ 臭いし くだらんマウントの取り合いになって終わりだろ 「マウントの取り合い」って事は自分も同じ穴の狢じゃねーか(´・ω・`) ソロツー出来る人って尊敬するわ。
旅先のメシが高い上に不味く店員の態度も最悪だった時、どう思い出に変換するんだ？
同行人がいれば愚痴で盛り上がれるけども。 >>825
ソロで旅先のメシに何を求めてるんだい？
サイゼリヤも吉野家もファーストキッチンもどこで食べても同じサービスで同じようにおいしいぞ >>825
変換しなくても他人と会話するときに「こんな最低な飯屋があってさー」って会話になる。
長いツーリングなら晴れの日もあれば雨の日もある。美味い飯屋もあれば不味い飯屋もある。 SNSでいいんじゃね？記録にもなるし
日本一周レベルのツーリングで二人・三人で言ったら確実に喧嘩別れになるだけだろ 旅先でまずい飯やに遭遇って、ツーリング関係なくね？
電車旅だろうがバスツアーだろうが関係なくね？
質問者の意図が分からぬわ。 >>829
連れと北海道ツーリング行ったときペースが合わなくて３日目に別々に行動した
余程仲良くないとまず別行動になる バイクに静かに跨る
停まったまま乗車姿勢を取る
難しければ支えている脚が地面を押さえる力を出来るだけ抜く
この時のストローク量が、フルストロークのおおむね1／3程度になるようプリロードを調整する ツーリングとメシが関係ないって、
ツーリング＝バイクで旅行
じゃなくて
ツーリング＝マラソンとか遠乗り
ととらえてるって事？そら話が噛み合わんな。
でもまあペース云々は同意。同程度のスキル無い奴とはストレス貯まる。 ツーリングと飯？
好きにしろや。んな事も判断できんのか。 >>832
0Gを基準として1G（乗車時）リアサスが1/3沈むように調整する。
計測時、ダンパー調整機能は全部最弱に。
近年のモノサスだとホイールトラベル12ｃｍでリンク比1：2とかが多いからわずか2ｃｍ。
誤差減らしたければリアフェンダーとリアタイヤ間とかを測った方がいいかも。 ストローク基準なら、ストロークセンサーで済むんじゃない？
ソッと乗り降りしないといけないけど。 >>842
スクリーンにでもするのか？
タルク混ぜて安くしようぜ 点火プラグの色を見て燃焼状態を知るっていうじゃん
あれ、黒くなったプラグを使用続けて、その後正常運転になったらきつね色になるの？
それとも、一旦黒くなったら、その後改善されても黒いまんま？
それと、新品プラグに色が着くには、どれくらい走らなきゃならんかな？
サーキット一周分は必要か？ プラグチョップしてガイシと電極の色でMJ判断する。
…のはキャブ車、とくに2stで今のインジェクションでは少し変わるんでねえの？ >>846
なるほど
しばらく乗って「最近の傾向」が現れるわけね
ありがと
>>847
２スト キャブ車なんですわ
熱価を二つ下げても真っ黒だったんで、燃料を薄くしました キャブの内部部品が磨耗すると濃い方向に行くからね。
因みに圧縮圧力が弱ると濃い燃料が必要になるからだいたい釣り合うようになってる。 >>845
20分も必要ない
黒くなったらワイヤーブラシでこすって
セッティングし直してもう一回走ってみたらいいやん >>850
ワイヤーブラシはいかんでしょ。プラグ用サンドブラスト使わないと >>848
>熱価を二つ下げても
ってどんなセッティングしてるんだよ
2ストなのに低回転のみで走るようなエンジンに仕上げたのか？ 地面が凹んでる所にサイドスタンドを立てて一晩置くと
傾きが大きすぎるのか一番左側の気筒が生き返るのに始動から1分くらい必要です。
正立で停めておくと一晩経っても最初から生きてます。
キャブのフロートか受け側があうあうでしょうか。
マフラーのふん詰まりとか、締め付け不良とかでも似たようなことになりますかね～？。。
プラグは始動前に外してみたんですが
びたびたとはいわないまでも軽くしめってました 傾き過ぎだと自覚有るならなるべく真っ直ぐ立てる様に気を付けるしかないのでは？
4連キャブだと仮定するけど燃料供給パイプは4連全て繋がってるからね。
つまり傾けると一番低いキャブにはその他3個のキャブの燃料も圧力掛けるから。
もしフロートバルブと受けに問題が有るなら直立放置でも一番が不調になるはず。
ならないと言うことは傾きが主原因だよ。 >>854
なにが聞きたいの？よくワケらないが
普通に止めれば問題無いなら問題無いのでは？
バイクを寝かせて置いていたら調子悪いと言うのと同じ
フロートバルブの段差チェツク ありがとうございます。
バルブのゴムみたいなところチェックしてみます。
（先に車体外から実油面測っておいたほうがよいのかな？）
地面のサイドスタンドの当たる位置なんですが
アスファルトがぼろぼろ欠けちゃっててボコボコしるんですよね
埋めない方法で木材みたいに何か当てたいんですが
よい部材ありましたらお願いします。 >>857ハーレー用でサイドスタンドパッドみたいのがある。アマとかで売ってるよ。 厚み10ミリくらいのアルミ板を敷いたら良いのでは？
鉄板でも良いけど錆びるからね。 その症状ではキャブだと思うけど、多走行でバルブ周りが消耗してるとオイル上がりで似たような現象が出ることもあるね
始動時に白煙やオイル臭が多い場合はコレ ホンダの調整不可のプラフロートだけど同じ症状になった
キャブのフロートバルブ受け側を簡易清掃、フロートとフロートバルブ交換で治ったよ
三行で書くと要はキャブ >>857
俺は固いコンクリート板を敷いていた
寝すぎだと丁度良くなるんじゃないか >>857
紀文の焼印が押ささったカマボコ板がベストだと思う 紀文のカマボコ板噛ませれば路面が削れなくなって気分が良くなるな ありがとうございます。
ちょっと鉄板引いてみたんですが
アスファスルトが穴掘ったみたいになってるせいで
水平になり切らずスタンド滑っちゃって危ないですわ・・
ゴムとかの方がいいのですかね
もうこんな感じです
https://www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000028/28515/7d311009330f1863.jpg >>869
バイクを置くってことは自分ちの敷地内なんだろう？
バイクを置く場所を変えるなり、セメントで埋めるなりしたら？ >>848
プラグが真っ黒なのが最初からなのか変化したのか分からんが、セッティングするなら火花、空気、燃料が正常なのが前提なわけで。
キャブのみに絞るならまずは油面は正常かね？
http://ryokuno.com/SUBTZR250SPR/tzr-sei02_kyabu.html >>874
埋めねーっつてんだろ
なー
最初から埋めねーとワザワザ書いてんのになんで？あ？
おい！カス つまらん書き込みばかりだな
読む価値ないから止めてくれるか そういうの >>849
なるほど、
女と同じで、年取ると太平洋になるわけですね。
薄くして爆発は良くなったんで、正解でした。
>>853
中古で買ってきてそのまま乗ってたんですが、なんか調子悪いな・キャブ調整してみるか、となったわけです。かなり濃かったようで。
買ったときに一応の点検整備はやってもらったんですが、オイルやガソリンを薄くできないか頼んでも、のらりくらり逃げられました。責任回避でしょ。
>>873
わかりやすいサイトですね。
他は大丈夫だったようです。 >>869
私道っぽいですね。
どちら向きに傾いているのか、知りたい。
鉄板を、縞鋼板にすれば解決では？ まあ純正なら相当絞っても焼き付くことはないが（ただしMVXは除く）マージンとっておきたいのが店の心情よ >>886
俺のこと？
最初からド素人丸出しだったと思うが
>>887
まあ、そんなとこでしょうね。
メーカー直系だし。
個人商店は店主次第。
昔行ってたとこは、カリカリに仕上げてくれた。 >>887
キャブばかり気にしてセッティング詰めたところで分離給油ならオイルの方はほぼ調整効かないんだから無駄
純正の値を維持していく方向で調整した方が無難だよ >>857
まぁ、木だろうな
ホムセンで10mmとか15mmくらいのきれっぱし買ってくれば、幸せになる気がするわ 林道でオンロード車のミラー折ったから
｢かっこええやん｣と思ってバレンTT買ったんだが
よく見たらその辺の原付とかビクスクが結構な割合でつけてて笑った
ホームページじゃクラシカル、ヨーロピアンとか歌ってるけど実際のパッケージは｢ビクスクのカスタムの定番!｣とか書かれてるし 中古で買ったバイク、クラッチカバーのアルミ部分の1/4-20雌ねじが完全になめててネジ山自体がないくらいな状態。
ヘリサートしようかと思ったけどM6のヘリサートなら下穴無しでヘリサートタップたてれるかな？
1/4は6.35mmでM6ヘリサートの下穴が6.3mmだからそのままタップ立ててヘリサートできれば手に入りやすいメトリックネジ使えるし、
下穴開ける手間も減るかななんて。圧も荷重もかからない場所だからネジリペアなんかでもいいのかな。 >>895
いんじゃない？失敗したらエンザートをデブゴンで固定すればいいし。
外車? クラッチカバーがUNC1/4ならハーレーでしょう？
インチネジは手に入りにくいからM6で直すのも有りだよ。 >>896
外車です。
失敗したら1/4のヘリサート、それで失敗ならエンザートでいきます。
止穴のヘリサートしたことないから地味に自信がない。
>>897
ハーレーじゃないですけどエンジンはハーレーな変なやつです。
タングレス試してみたいのでM6でやってみます。 ダービーカバーかな？
複数箇所あるでしょ？
一ヶ所だけミリだと気になって全部やりたくならない？ >>903
ヘリサートとリコイルって呼び方が違うだけじゃないの？ 舐めたボルトってどうしたらいいの？
スイングアーム固定してる12mmのボルト舐めて
ナットツイスターソケットってのが効果あるって聞いたからとりあえず注文したんだけど
それでいけるかな？ >>909
ヘリサート、Eサート、リコイルは同じ物。 ちゃんとポンチ打ってからじゃないと
ドリル使えんから
気をつけて >>910
12mmのボルトなめるってどんな工具使ってんだよ…
少々なめたってメガネレンチ入れば回るでしょ。 友人と4年前に一緒に買ったＤＩＯ１１０とスーパーカブ１１０を売りに行ったら
走行距離は6000キロ前後で同じくらいなのに買い取り金額がＤＩＯが７万で
カブが11万だった
購入金額も20万くらいで同じだったのにやっぱりカブを買っとけば良かった >>913
多分錆びて固着だろ
それでなめたなら
ま、切らないと無理だろな >>913
どういうこと？12ｍｍは十分大きいから舐めないって意味？ >>916
M12なのか12mm頭のM8なのかはわからんけどいずれにしてもまともな工具なら
面がデカいからまず舐めない。安モンキや安スパナなら舐めるかもだけど。
ソケットやらメガネで舐めたならゴミ工具もいいとこ。
スパナやモンキで少々なめた程度なら特殊工具なんて使わなくても
普通のメガネレンチをどうにか嵌めれば回るでしょう。
>>915さんの言うようにまともな工具使ったけど硬くて舐めたというなら
一旦浸透潤滑剤吹いて放置、はんだごてなりガスバーナーなりで加熱、メガネでトライ。
もし無理に回してねじ切れたらエライ事になるよ。 まさかスイングアームのナット側回さずにボルト側回したのか・・・？ え、ピボットシャフトが回らない話なの！？
まさかナットがある部位だとは思わなんだけど… つーか
スイングアーム固定したらそれはもはやスイングアームではないんだが… >>926
コメントくらい入れろや
病気か？お前気持ち悪い >>926
前に見た時は笑いどころがわからなった
だがわかる、今の私にはわかるぞ >>926
適合外のエンジンガード無理矢理取り付けたら
割増し料金当たり前だろww 本格的な整備するのにメガネやボックス使わないでスパナですか
舐めて泣かないうちにちゃんとした道具にするかプロに任せた方がいい 「工具貸してくれればこっちでやるのに」
とか素で言うクラスタやで。あとそれ炎上したのちょい前や ボルト焼きつきで折っちゃった場合どうやって外す？
回らない場合、受け側傷つけないようにドリル貫通したあとの
ねじ山に食い込んだ残骸をどうやったら綺麗に取除けるんだろうか・・
同サイズのタップを無理くりまわし込めば削り取れるのかねぇ・・ ドリルでボルトに穴あけたらエキストラクターでいけるんじゃないの？ 道具が使いこなせていないのも多々あるけど
ねじ山の溝にがっちり食い込んじゃってて
回して外すのが無理になっちゃってるんよね
１サイズ大きい径で穴貫通させて再タップってのが
出来ない場所だから困る >>926
これスパナの向き逆ちゃうのん
それとも増し締めしてるとか？ >>917
ボルトの緩め方でよくバーナーで熱するってのを見るけど
これはボルトの頭部分を熱するってことでいいの？
ボルトが真っ赤になるまで熱する感じなのかな？
ネット見ても熱するほうが良いって意見と熱したら余計外れにくくって意見があるんだよな
ネジロック使われてる場合は熱することでネジロックを溶かす効果あるみたいだからわかるんだけど 膨張させる事で雄ねじと雌ねじの食い付きを剥がす目的だよ。
熱して直ぐ回そうとせずに一旦気温と同温度になるまで冷やす、冷えたらボルトの頭にハンマーで一撃。
これで嘘の様にスルスル回るよ。 金があるならミニダクター買うと捗るよ
業務で使い倒さないと元は取れんかもしれんが >>940
外れにくくなるとか言うことは無いってこと？
ガスバーナー買おうかどうか悩む >>939
ナットは良いけどボルトは温めないで
認識通りネジロック材塗布してあってかつ母材を温めたくないときだけ
何でかって言うと首もげが起こりやすくなるから
逆にボルトを凍らせて外す用のスプレーがホムセンでも売ってるからそっち使って ボルトの方だけどなんかここでも意見が二分するんだな >>940
雌ネジ側がナットとかじゃなくもっと大きいものの一部に掘ってあるとしたら、
局所的に昇温させると界面の面圧はむしろ大きくなるはず
周囲をある意味の拘束として考えるなら冷やしたほうが面圧は小さくなると思うが
てか大前提としてどっちかだけの温度を上げるとか無理だろ 銅グリス軽く塗ってから締めるのは
どこまで有効なんだろうか
フレームとエンジンカバー、エキパイに使ってみたが・・
エキパイのフランジナットはトルク管理がわけわかめになって
締め付け過ぎてないか気になってる 若干なめてたけど無事12ｍｍｍのボルト外せたわ
潤滑剤さしまくってハンマーでコンコン叩いて
ボックスレンチ押さえて延長パイプ噛ませてグッグッと力入れたらなんとかいけた
あとはホイールの22ｍｍナットはずせればとりあえずボルト類は終了できる
でもなかなか硬いわ
インパクトレンチあれば楽に緩むらしいけど
無いから慎重にやらんと >>926
そもそも回そうとしてるのはボルトでなくナットだし
余計な手間かけさせて作業させといて割増料金をぼったくりとか
一応車載工具でも使えんことはないしスパナの向きもあってるよ >>920
スイングアームのボルトが固着することで有名な
SR400っていうバイクもありましてな…
設計が古いのでグリスニップルついてるのよね。
ちゃんとメンテしないと動きが悪くなり、
いよいよ錆びて抜けなくなったらスイングアームを切るのよねw >>942
外れにくくなるというか熱入れ過ぎて結果折れた場合、素材によってはドリルの刃が
たたないなんて事もある。ので赤くなるまではオススメしない。塗装やシールも痛む。
ただステンレス同士とかはカジリが出る事あるのでやめた方がいい。
ロックタイトは２００℃以上まで耐えたりするけど１００℃もあれば柔らかくはなる。
熱膨張差が瞬間的にわずかにでも発生すればそれでいいから別にヒートガンでも足りる。
ガストーチは料理にも使えて安いから便利だけど。 >>948
インパクトが便利なのはクラッチや原付のホイールみたいにナットが回転してしまう物
を外すとき。
対象が固定さえされてれば大体人間の手で外せる。ホームセンタークラスのインパクトだと
人間+パイプ延長の方が強い。 ボルトナットは新品に交換すれば済むので思いっ切り加熱してもいいが、母材はそうもいかない。
鋳物部品は鉄でもアルミでも製造工程で熱処理されて必要な物性を得ているので温度を上げすぎると良くないよ。 >>944 そりゃ熱を加えりゃ焼きだって鈍るからマイナスと考える意見だってあるわな
ボルトナットで止まってるならナットのみ、建て込みならボルトを炙るしかないから、想定してるイメージで意見が変わるのはしょうがない。
炙るをもう少し理解すると、囓ってる金属を熱膨張で剥がそうとしてるのだから、相手も熱したら効果が薄いって事も理解できると思う。
つまり、ガス溶接機のような高温で一気に熱せられる場合は熱が相手に伝達される前に真っ赤に焼けるがガストーチのような低出力だと温度があがる前に熱が逃げて全体が膨張してしまうのであまり効果がない。
経験から言えば炙れば外し易くなる >>945
ボルトだけを熱して伸ばしてと言う事になるね。
その後冷やしてから叩いて外す。
この方法は大型特殊車両や大型農機具の修理改装改造の専門店の工場長から昭和の時代に聞いたよ
その人は陸軍で戦車等の整備をしてた元整備兵。
ただ古い時代からのノウハウなので現代ならケースをトーチ、ヒートガンで熱してからボルトを冷却スプレーで一気に冷やしてから叩くと大概は緩むと思うよ。 パイプかませてホイールナット外そうとするとどうしてもバイク自体が動いちゃうのが困るな
力が逃げてしまう
サイドスタンドでやってるけどセンタースタンドにしたらもっと逃げちゃうだろうし >>957 スクーター？
リヤブレーキかけたらだめ？ リアの調節ネジをめいいっぱいしまるように回してから（ドラム）
ブレーキをゴム等でにぎりっぱにしてもダメかい？ ネジ、ナット類を緩めるのにコンコン叩いたり小さい入力でじわじわするより、
蹴り飛ばしたり踏みつけたり一気に大きいチカラをかけた方がいいんだっけ 単純にタイヤの空転を押さえ込みたいだけなら、三角の輪止めでいける。
タイヤが回転したとき輪止めを上るように設置して、レンチは回す力が下向きになるようにかける。
結果、タイヤが強く押しつけられて空転が止まる。 >>964
斜めに力がかかって舐めるよ
そういう時はみんなインパクト使ってやってるんだから しくった！スリップコマンド入れ忘れた！
ﾜｯﾁｮｲで立て直すべき？YES?NO? >>970
どうなるかなんて分かってるんでしょ
好きにしたらいいじゃん >>965
間違えたかも。
センタースタンドでこの方法はマズイ。
うまく回転が押さえられれば良いが、
回転させてしまうと車体が浮いてセンタースタンドが外れてしまう。 >>970
流れ速いから１スレくらい我慢しとけばいいよ ボルト関係の話は整備って感じで見ててタメになるし楽しいわ
4st初期ももう旧車扱いだし
さあはじめようってなったら外れねぇ折れたなんてザラだと思う >>969
テンプレまでも間違えてるじゃねえか
やり直せ >>946
グリスを塗って摩擦力が軽減しても僅かな誤差だよ。 >>926
ネジとは？ボルトなのかナットなのか両方なのか？ ナットが外れずにの時に、バーナーでナット側から赤熱までした時にはボルト側も、ほぼ同じくらい「赤くなる(同じくらいの温度)」になりますよね？
固くて頭なめたナットは、当然変形しているので再利用せずに交換は当然だと思いますが、ボルト側の話が話題になりません。
ボルト側も加熱後、赤熱後は急冷出来ず軟鉄化してると思われるので、頭が舐めて無くても交換ですよね？
それとも、ボルト側はバーナーで再赤熱化して急冷して焼き入れするの？ >>984 想像してるバーナーの火力が足りない
ガス溶接機クラスの火力なら熱伝達でボルトナットの隙間に詰まった錆を通してボルトが赤くなる前にナットが赤くなるよ
その熱伝達の差を利用してかじりをとるんだよ
ボルトは替えられるときは替えるけど、スタッドボルトみたいに抜きとり困難な場合は諦めるかな
そもそも熱で焼き鈍ると不味い部位は他の方法を先にやるんでないかい？ >>984
そんな熱したボルトは普通使わないでしょw >>978
一般的な部位なら気にすることも無いだろうが、
トルク管理が必要な部位は無視できないと思う。
軸力を安定させてバラツキを小さくするために
トルク指定とともにオイル塗布を指定することもあるよ。 >>978
計算するとわかるけど多きな違いなんだよこれが このスレッドは１０００を超えました。
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