【ﾔﾏﾊ】グランドアクシス Part68 BW'S AEROX【4VP】
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4VPエンジンにスワップしたマシンも大歓迎！
4ストにゃ負けたくないぜ！ 2スト2種の時代はもう少し続く！
絶滅寸前の2スト2種乗り同士
ムカついても「愛」を持ってレスしましょう
ついでに優しい言葉でねん(^_^;)
前スレ
【ﾔﾏﾊ】グランドアクシス Part67 BW'S AEROX【4VP】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1532504491/
ヤマハ公式
グランドアクシス
http://search.yamaha-motor.co.jp/co/search.x?q=%83O%83%89%83%93%83h%83A%83N%83V%83X&;x=0&y=0&ie=SJIS
BW'S
http://search.yamaha-motor.co.jp/co/search.x?q=BW%27S
検索用ワード (ebay ,aliexpress Yahoo奇摩拍賣、などに)
山葉 大兜風 ZUMA PMX110 先進V8
-
VIPQ2_EXTDAT: default:none:1000:512:----: EXT was configured 2ｓｔ原2は、みんなデチューンして遅いけど、昔あったヤマハのCZ125はバカッ早だった。
オカシイね同じ2スト125なのに・・・で排気ポート左右に2ｍｍづつ広げて見ました。
えっ！
加速が倍くらい早くなった！
ウエイトや駆動系の見直し、リアタイヤ交換、ボア+キャブまでやったら元のバイクとは思えない
位、超絶速くなった。
今じゃ、4スト250は加速で置いていく位の速さ、最高速も保々タメかな。 新スレおめでとう！
前スレ>>995だよ。他から骨持って来ないとダメみたい。部品はあるから組むだけなんだよ。離れる間は怖いからガレージ借りる予定。 >>5
グランドアクシスは部品あるのに自分は部品ないって事？
とにかく安静に！
身体あってのバイクですから。 ｱﾄﾞﾚｽ110なんか11/25にスレ落ちしてから一向に復活しないのに、
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽは期待の新人は来るは、新スレは立つはでするい 過疎スレなんで質問でも何でもどうぞ！
ちなみに俺はわかりません！
偉い人が教えてくれると期待 2スト乗れるのは今だけだからな
今乗らないといつか乗ろうと思った時には手遅れになる
だから俺は乗る ということはホームセンターからノズルが消える日も近いのか 車体とハーネスをSA16の物を使いたい場合なんですがロータベースをSA16を使用してアウターをGアクにしてオイルポンプも配線ごとSA16に交換してしまえば電磁のままいけますでしょうか？オイル供給が足りなくなりますかね？ ＞JOG工場は横浜にあるショップだったかな
家の庭に掘っ立て小屋を建てて弄ってる素人だよ >>8 >>9 ありがとう！だが断る！もういいってまではやるよ。悔いを残したくないからね。
>>15 ノーマルから124位までは3KJ品番の必ず純正のが幸せ。それ以上は90や100の機械式を調節かな？
>>16 ちょっとHP見たけど…頼まないかな。ちょこちょこ探してみるよー。 >>17
どちらにせよアクセルワイヤーごと換装して機械式にするしかないんですか
SA16のポンプが使えたら楽だったのですが…ストックの3YKのポンプの品番も3AAだったのでこれもダメですよね？
かなり面倒になるようであればSA16のままボアアップでもすることにします
ありがとうございました >>18 正直電気式付きのポンプは使った事ない。エンジンケースの品番だよー。3KJ品番のエンジンケースのポンプならOK。機械式50はアクセルワイヤーは一本だけど90、100の機械式は途中から二本。一本はポンプに行くから外しておいてポンプだけ3KJに。分かりにくいかな？ 電気式はプランジャー径とストロークは3KJと基本同じだから全開時は同じだけオイル送る
50ポンプで青缶以上のオイル使う分には行けるんじゃないかなと思ってるよ
エンジンの仕様にもよるが >>20の電気式って規制後JOG系の事で合ってる？
通電なしで垂れ流しなのは知ってるけど中開けてストローク量とかは見たことないや 面倒ならオイルポンプレス混合仕様にしちゃおう
今アストロで携行缶が安いから混合生活を始めるにはぴったり >>19
昔やったアドv100セピアを思い出しながら2本引きを理解しましたw
ちなみにエンジンですが前期後期どちらでもokですか？車体ごと購入した方がワイヤーとかも付いてるしお得なのかなと 実際2st 原2弄っている人ってどれ位速くなるの！
リード100やリーディオ/GアクやJOGアク/BWS/アドV100等
実際に判りやすいように、現在の4st 125/155/200/250等と比較してどんな感じかな？
ノーマルじゃ2stでも、最高速が80前後で加速もアドV125に歯が立たないレベルだからね。
どこかのスレで見たけど、120メーター振り切ってGPSでも120近く出るとか・・
加速はN-MAX155＜バーグマン200＜フォルツア250＜チューンド2st 原2位速くなるってホント！
それも4stチューンみたいに金も掛からず、最低限排気ポートを拡大するだけでかなり効果
ある見たい。 >>23 そうそう。前期後期で何が違うのか知らないよー笑 ただ前期の方がハイギア。自分はエンジン買ってもほぼケースしか使わない。セルギアやファイナルギアくらい。ベアリングから変えるからね。
ワイヤーもキャブから変えるから社外品。純正ならポンプ側外すくらいじゃない？ >>25
01Jだけ機械式で06Jから電気式のポンプじゃなかったですか？初期型の流通はほぼ無いと思ってたので電気式ポンプそのまま交換でいけないのかなと思ってたんですよ
SAのボアアップがそこそこ安いのでそっちにしますありがとうございました >>27 やってみたらいいw ボア組む方が自分は難しいわ。ノーマルをポンで積むのがどれだけ楽か。
先人が前スレやらに近道書いてくれてるから読みなー。
>>28 それするなら純正ボーリング出すわw Gアクエンジン載せるのって簡単なの？
エンジンハンガー周りの加工とか難しいって聞いたけど 最低限レベルを自分で調べてたらそんな発言はまず出てこないよ 調べたけど合ってるかな
ハンガーを溶接するとかどこかで聞いたけど加工不要って出てきて困惑
ハンガー：加工不要ポン付け
リアサス：専用品が必要
ブレーキワイヤ：数cm長いの使う
50ハーネス使用時
配線：スターターカプラー配線加工（組み換え？）
ジェネレータ部：50用ローターベース＋Gアクフライホイール >>32 答え合わせするくらいならやってみな？確認するのはいいけど、そのレベルで躓くなら積んでから詰むから止めときな。 最近不動のグランドアクシスもらってきて直して乗ってるんですが７０キロしかでないのですがグランドアクシスってこんなもんですか？ >>33
実はもうスワップ後の車両を貰って色々弄って乗ってる段階
ただ腰下逝ったりして別のGアクエンジンに載せ変えるとなった時に役立つと思って載せ変え方法を知りたかった
>>32で大丈夫に見えるし自分で１台載せ変えてみようかな >>34 いろいろヘタってる。とりあえず駆動系OHか洗浄とグリスアップ。プーリー変えるだけでマシにはなる。メーカーは過去スレ追ったら分かるよー。良くなる事を願う！
>>35 バラしたら分かる。逝ったから載せ替えるはやめときな。先人のブログや記事やら見てたら分かるよ。場合によってはOHか部分交換の方が安くつくから。 >>36
腰下がダメになったら載せ変えしようと思ってたけどその時は自分で腰下OHしてみるわ
ありがとう 自分のはデイトナのプーリー交換のみで80チョイですね 最高速や加速よりコーナーでスタンド擦らないようにタイヤデカくしたらキタコプリのみで90出る様になったw >>36駆動系はKNのドライブフェイス付きの安いプーリーとベルト補修用クラッチに変えてあります。
ローラーは９ｇ×６個です。
いろいろ過去スレみてきます。
>>40加速は悪くないと思うんですよ。 >>42 ベルトの幅やトルクカムの溝は見た？あとKNプーリーは使った事が無いから分からないけどローラーガイドに傷は入ってない？ランププレートを閉じたら当たる様な。あとはクラッチ滑りかアウター焼けかな。 俺も駆動系とマフラーだけで95くらいだけどエンジン、キャブに手を入れないと100は出ないんかな？ 折角2st乗っているんだったら、排気ポートは最低限拡大しなきゃ意味無いんじゃ？
マフラーとキャブで+100+αの最高速だけどね。 >>43
KNの90用はランプレ当たるけど5FA用も当たるの？ >>43ローラー変えても最高速変わらないのでアウター焼けかもです。
今度色々やってみます。
ありがとうございます。 >>47 訂正とお詫び。90用だけが当たるんだっけ？新品から当たるタイプとスライドピースが減って当たるのも無かった？ クラッチで最高速が変わるとかよほど酷い状態になってない限りまず無いぞ
発進時に異音がして即ヤバイと分かるレベルの状態 >>51 暇な時に同じ様な症状の人を経験欲しさに格安で見る事あるけど、大概の人がカスやらグリスでクラッチ死んでたよ。何々を変えたら早いじゃなくて駆動系や吸気、点火、圧縮等をちゃんとしてからの交換ってのを雑誌やらに書いて欲しいわ。 >>52
クラッチが死んでたら発進や加速で分かるでしょ？って意味だと思う
最高速度だけに影響する事は少ないはず
先ずは回転が上がらないのか、フケ切っているのか、そもそもトルクが足りないのか？
その辺の判断が出来ないなら全リフレッシュとしか言えないよね >>53 いやそれすら分からない人の方が多いと思う。そう言う事が出来てる前提での話の人って思ったより少ないと思うよ。 1万kmくらいでシューもすり減ってるんじゃないの？ 新品シュー入れるだけで最高速アップしました
みんな新品シュー入れるべきですよ！ Gアクならポートだけでも簡単に100km/h超えちゃうと思うけど、燃ポンどうしてますか？
自分のは110km/hで長く走ったら抱き着く事があります。
良いのありますか？ 圧縮、点火タイミング、回転数、放熱、燃調のどれかおかしいんだろう？ネタで言ってるのか分からんわ。 排気ポートを上に1mmと左右に3mmづつTOPからラウンド形状に削り、キャブはKOSO30リア130/70-12
です。
プーリーとトルクカム加工とで約11000回転回ってます。
100km/h巡行は問題ないですが、110を超えると燃料が追い付いてない様な感じです。
SJ42 MJ135で5000回転以下はマージンを取って少し被り気味です。
dio の中華ポンプが良いという話を聞いた事があります。
噴出量が1.5倍位あるらしいです。 >>64
知識のないのが丸わかり
すべて適当
リムの許容範囲、て理解できるか？
他人に迷惑かけるなよ >>64＞SJ42 MJ135で5000回転以下はマージンを取って少し被り気味です。
まずこの時点でおかしいんだよ。排気量や圧縮は？マージンなんか取らなくてもスパッと下から回るよ。
＞dio の中華ポンプが良いという話を聞いた事があります。噴出量が1.5倍位あるらしいです。
良いって言うんなら付けたらいいよ。フラフラ聞かないでやった人にとことん教えてもらいな。 負圧コックの容量不足？単に負圧コック経由しないでキャブと燃料タンクを直結すればいい
整備でキャブ外す時はAmazonとかで売ってる8ミリ径のパチンコ玉を燃料ホースに詰めて栓してやる >>66 モチュールに変えてノズルいらんやんwって思ったけど漏斗買いに行ったよ… >>65
ドアホ 聞きもせずに何をイキってるん！
ホイールも代えてるに決まってるやろ、ドアホ！！ DIOポンプのデータが無いけどその仕様で11000回転時に必要な燃料の量は最低一分当たり113ccだから
キャブに来るホースから出る量をカップで量って足りなきゃポンプ付ければいい
ニップルはちょうどキャブの裏に付けてる人もいたし >>69
ノズル渡さない、置いてないホムセンは悲しくなる >>72
一昔前なら缶にテープで貼り付けてたりとかあったけどパクられるからやめたんだっけあれ >>65 相手するなー。ホイール変えてる時点でお察しなんだよ。
>>71 そうすると回転域によってポンプON/OFFするって事？90や100のをワイヤー付けてチョークみたいに引いた方がマシでない？
>>72 メーカーも紙かビニールの折り紙みたいなの貼り付けてくれたらエコになるのにね。 >>64
もちろんセッティングは出してるんでしょうけど
MJ135以上大きいの付けると全開域でカブっちゃいます？
ま、どれくらいの排気量になってるかもわからないですけどねｗ >>75
知識のない奴の書き込みをまともに取るな
ポートの高さは °で表示するもの
ポートの幅はボア径の何％と表示するもの >>76 ヤベェ…面から何ミリで見てたわ。調べてみるありがとう。 勿論その表記が正しいけど、同じ車種だから通じるローカルな表記とかもあるし、
相手のレベルに合わせて話をする事ができても良いんじゃないのとは思うけどな >>77
ポートの高さは、一般的にはクランクの回転位置が下死点から排気90度掃気60度が限度と言われてるね。
BBDC（= Before Bottom Dwad Center）または下死点前90度60度とか、
総開角で排気180度掃気120度,などと表現するけども同じことを言っているよ。
ポート加工するときに掃気の吹き出し角度を変えてしまうと取り返しがつかなくなるから
掃気上端の高さを一番先に合わせたほうがいいね。（大抵はベースパッキンマシマシ）
ポートの幅はボア径に対するポート弦長の割合を言うね。
「スタッドボルトの中心線同士を対角にうんぬんかんぬん」だと70.71%になるね。
でも、スタッドボルトの中心をきっちり出せるなら弦長を測った方が楽だし、
２機目を組む時や他車種にデーターを流用することもできるのでぜひ計測してください。
ついでに圧縮比だけど、2stエンジンではシリンダー容量＋ヘッド容量 対 ヘッド容量じゃないからね。
正解は排気ポート全閉時のシリンダー内全容量 対 上死点時の全容量になりますよ。
少なくともYAMAHA SUZUKIのサービスマニュアルの数値はこれで表記されていました。
HONDAは知らん >>76,79
「センパイがー、ポートを上に1mm左右に3mmづつ広げるとー、ゲロッパヤになるって言ってたんでー」
なんて聞くと、もにょっとするものですが、
実はその先輩はきちんとBBDCや弦長を計測して適度な削りしろを計算したうえで、
「上1mm左右3mmづつ削ればいいんじゃね」って教えたのかもしれませんね。
とはいえ、漫然と左右3mm削るよりも、
弦長比51%(某台湾製ボアアップキット)を60%の3mmづつにと計算したうえで削るのでは、
結果は同じだとしても身に付くスキルが全然違うので、まずは正しく計測したいものですね。 >>80 >>81解りやすく詳しくありがとう。保存したよ。内側の排気でも左右で違うのあるもんね。今度掘るで時は°と%でやってみるよ。
あと詳しい人が居たら教えて欲しい。排気の抉りは有る、無しを簡単で良いから違いを教えて下さい。純正にはあるから軽くは掘るんだけど1/32や最高速で掘るや掘らない感じ？？ 掃気ポートのオイルポンプの逃げに意味があるのに気付いてる人いるんかね 信ずるものは救われる。
排気90°第1掃気62°第3掃気60° 50のノーマルにほぼ近いな
やはりあの効率の良さは理由があるんだな ワイヤー引きのオイルポンプ貰ったんですけど、3WFと5FA前期のどちらかって見た目で判別可能ですか？ >>87
オイルポンプのサプライ側（太いパイプが刺さる方）の番号で判別するしかないかなぁ～？ >86
80の書き込みだと＞ポートの高さは、一般的にはクランクの回転位置が下死点から排気90度掃気60度が限度と言われてるね。
BBDC（= Before Bottom Dwad Center）または下死点前90度60度
限界と書かれてるが、レーサーじゃあるまいし、そんなノーマル50バイクってあるの？
何か教えて欲しい。 >>89
3KJだよ
正確には4JP尻だけど
ちなみに実測ね >>91
ほーを
こんな所に計算ができる奴がいたのか？
ちなみにコンロッド芯間長は80㎜だったかな before bottom dead centerだと思ってた恥ずかしい
と思ったら打ち間違えか >93
0.1 ←ピストン上死点時の肩落ち値 (㎜)
26.0 ←シリンダー上面から排気ポート開口部上面までの距離 (㎜)
32.0 ←シリンダー上面から掃気ポート開口部上面までの距離 (㎜)
42.0 ←ストローク値 (㎜)
84.0 ←コンロッド芯間長 (㎜)
※↑各部数値を入力
・計算結果
排気ポート BBDC 83.81 °
掃気ポート BBDC 65.54 °
(※BBDC＝ビフォアボトムデッドセンター 下死点前角度)
(※通常は下死点前角度での表記が基本)
大体、アクシス90とかの3WFがそんな限界のタイミングな筈ないだろう！
82ccで 8.5PS/7000rpm 最高速メーター82km/h
何処からそんなハッタリというかシッタカの数値だして頷いたんよ！！
恥ずかし過ぎだろ。
某リーダーの計算式の表に当てはめると
排気ポート BBDC 83.81 °
掃気ポート BBDC 65.54 °
ママチャリに毛が生えたような市販バイクなら妥当な数値だな。 >>95 いい流れだ～勉強になったわ。メモメモ…マロが有るから計測してみるよ。 >>94
ちっ、よく見てやがる
恥ずかしいから気づかなかったことにしてくれまいか
>>95
掃気ポートが意外と高くて驚き。
自分はｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽ不動車はほぼノーマル状態で修理したから何も計測してないや。
計測するときは全周分度器とノギスとスコヤでアナログ計測。関数電卓無くしちゃったし。 >>95
https://imgur.com/iQmAxOO.jpg
俺図面引いてるから確実だよ
ちなみにノーマルね
ねぎのリーダーのエクセルも持ってるけど使ってないな
ピストンは上面まで上がらずに1mm以上下がってるし掃気の高さも違う
まぁ言いたいこともわからないでもないけど
牛乳飲んで落ち着いた方がいいね >>95
なんか間違えてる様な気がす
NSR500の掃気が65°だからね 参考までに
AF28スーパーDio-ZXのポートタイミングだと平均値で
・排気 BBDC84°程度
・掃気 BBDC64°程度
NSR500
BBDCで排気97.5°
掃気65° 書き込みがぱったり止まったのは、
みんなポートをホジホジしてるから？ フルノーマルの5FA5をオークションで購入したのですが、
エンジンはかかるけど、アクセルひねるとエンストしちゃう状態でした。
マニホールドかなとおもったけど、ひび割れている様子なしで
試しにスローのネジを締め切ってみたらエンジンが元気になりました。
ガソリンが出てないのかなと思って燃料系を確認してみたけど問題なく出てる。。
これなんでしょうね、ネットでググったら規制後はスローも薄めに設定してると書いてあったけど原因がよくわからないです。。 エアクリにフィルター入ってなかったりして
スローのネジと思ってるのが実はアイドルスクリューだったりして >>103
多分オートチョークがイカれてる
同じ症状になったことある ありがとうございます、オートチョークはたしかに確認してませんでした。
過去に4VPでオートチョーク故障あったけど、
濃くなる方向でどんなに
セッティングしても濃い状態だったので、
今回は逆だから二次エアとか燃料を疑ってて頭から離れてました。
マニュアルの点検にしたがってチェックしてみます！ >>110
自分のときはオートチョークが粉々になってたｗｗｗ
多分ニケツでフルストロークしたときにヒットしたんかな そういやGアクのオートチョークはエンジンの振動とかで固定ボルトが緩みやすいから中古車は要チェックだったな 103です。
なるほど。
オートチョーク事態が壊れる=チョークかかりっぱなし
だけだとおもってたけど、そうじゃない可能性もありますね！
キャブのOHやったけど、オートチョークまでは触らなかったから
もう一度やはり見てみないと。。。
ありがとうございます！ >>114 優越感？が欲しいんでないの？オープンでやってみろ。スタンスの方がいいよな。 >>103
長期保管してた車両で同じ症状で悩んだ
やはり原因はオートチョークでニードル部分に結晶化（？）したガソリンがこびりついてて動きを阻害してた
ついでにキャブもオーバーホールしたら何事もなかったように復活した bw's100 のリアホイール外すときってマフラーも外す必要ありですか？ どしどしネタ提供しないとな
何ならyoutuberになってみたら？
今日はここをいじるぜー！とかね
hikakinを倣って顔出し実況おすすめ クーリングファンにもう一個ファン連結してスーチャーみたいに過給とかしてみたい
そんな技術もカネもないけど チャンプでクーリングファンの出口とキャブ繋いでたけど過給は無理だと思う
圧が逃げるだけ
ベスパターボはつべに動画有ったよ >>124のいうとおりスーパーチャージャーは昔のモトチャンプで紹介されてた
キャブにそのまま繋ぐだけじゃなくてキャブに加工しないといけないけど
この部分の説明がよくわからなくて実践した人は少ないと思う
そして、今この話をまーーったく全然聞かないので（BBのおっさんすらやってないし）
手間の割には効果が大したことないのでは？ そうそう
当時流行ってたノマフ加工も今は全然聞かないしね ノマフ加工はG03やPGの普及で需要も無くなったんだろう ステージ6のV-Force3 ８枚リードバルブ 使った人いますか？
もしよろしければ使用感と耐久性のレポお願いしたいです さて連休中にBW’Sを復活させる事ができるだろうか？ 部品が揃ってるならいけるんじゃないかな？GW中は休みだからね セルボタンがとれてしまった…
スイッチＢＯＸごと交換しかないか アマで2000円のpwkもどきを衝動買いしてしまった… 2000円偽PWK、いいよね～ｗ
六角メインジェットが使えるホルダーだったら中当たりｗ
おまけのジェットは、最初からついているものからの微調整には可
打刻してある番号は当てにならないｗ Aliで買った1400円の偽OKO30もなかなか
六角使えないやつだったから凹んだけど 懐かしいなぁキャブターボw
（実際はスーパーチャージャー）
マイクってメーカーの風神とかあったよなー。
キャブの手前（マニホ側）に取り付けるタイプの電動ファン。
吸い込み式ってやつ。
一応2ストでも微々たる効果あるらしい？？
普通の押し込むタイプの過給だとガソリンタンクとキャブ全体にも均等に圧を掛けないといけないから少し面倒そう。
オイルポンプもバランス崩れるのかな
？
さらに2ストの構造上、過給器は向いてなくチャンバーで充填したほうがいいっていうorz そういう商品が昔存在していたのは知ってるが
流行って定番の改造にならなかった時点で失敗作でしょう
手っ取り早いのは排気量を上げることとポート加工。これは今も昔も変わらん 誰かが2ストの新機構を開発してくれたら流行るかもね。
直噴2ストで過給でコンプレッサによって排気とか？？ 4ストのようにOHVでスーパーチャージャーで過給する2ストなら
どこかの自動車メーカーが研究してたね >>140
中華PWK届いた！六角MJ使えるヤツだったラッキー >>148
カッコいいですね
先輩方自分も質問お願いします
bws100の駆動系の締め付けトルクが知りたいです
プーリーロックナット
クラッチセンターロックナット
クラッチアウターロックナット
の締め付けトルクが知りたいのですが誰か教えてもらえませんか？
あとクラッチassyはスプリングが効いてるままでも規定のトルクで締め付けたらちゃんと締まるもんなんですかね？
いじるの初めてなもんで色々聞いてますがお願いします >>148
ベース車両は何？見たことがない…
>>149
プーリーは3.8kg
クラッチは上から足で踏んでスプリングを縮めた状態で作業したらいい
一応、クラッチスプリングコンプレッションツールという工具があるけど別になくても大丈夫
尼で1500-2500円くらい なるほど。全然わからなかった
綺麗に仕上がっているね これは面白いのが出てきたな
前後左右に箱を付けたくなる >>153
箱はつけようと思いましたが野暮ったくならないよう真ん中の空いた空間に帆布かコーデュラナイロンで形を合わせてバッグを縫う予定です。
ついでに質問です
初期オイルポンプを全開固定でエアー抜きしてるんですがそろそろ濃くなって来たのでケガキ先に合わせて全閉固定にしようと思いますが危険ですか?
エンジンはairsalアルミ１１２cc
キャブはデロルトphgb19Φ
メインジェット８６、スロー４０
マフラーはNHRC
他はノーマルです。
３ｋjのオイルポンプもあるのですがどっちが良いですか？ >>150
ありがとうございます
クラッチセンターとクラッチアウターの締め付けトルクも分かりましたら教えてもらえませんか？
ほんとすみません 全閉固定、3KJどっちも試したことあるけど問題ないよ
やりやすい方をどうぞ >>155
ごめん訂正
プーリーは3.3kg 過去に緩んだことがあるから保険で3.5-8kgにしてる
クラッチアウターは4.0kg クラッチセンターは5.0kg
でもクラッチ側はそこそこ適当でいいと思うけどな。トルクレンチ使わないから >>157
ありがとうございました
部品届いたらやってみます
速くなってほしいなー 皆さんbws100をいじる時にサービスマニュアルとか参考にしてますか？
bws100は台湾ヤマハだからマニュアルないですよね？
bws50もしくはグランドアクシスのやつを参考にしてもいいのかな？ 俺はビンボー小僧時代に手の感触で覚えて以来、SM持ってはいるけど毎回トルクレンチは使ってない
営利目的でやったりもして無いから自己責任だけど。
外装は5DA、エンジン周りは5FAのマニュアルで良いんじゃない？
後は似たような車種複数と比較して「外装のこのサイズのネジは皆大抵○キロだな・・・」みたいな感覚をつけるとか >>158
です。
オイルポンプケガキであわせ問題なく２０km ほど走りましたが問題なく走行出来ました。ありがとうございます。
ただクラッチの繋がりは出だしは良いのですがアクセルオフで停車する前がクラッチの離れ？がわるくギクシャクするのですがクラッチスプリングのヘタリかまたはセンタースプリングのへたりで変速の戻り不良のどちらでしょうか？ >>163
自己解決しました。
aaのシーブを使って解決しました。スレ汚しすんません bws100のミラーとbws125のミラーは同じですか？
bws100のミラーがほしくて bws50（2st）のミラーが4VP品番 = おそらく4VPのbws100と同じ
bws125のミラーは5S9品番
ついでに4stのbws50は5FA品番だった
パーツリストを見た感じだと、125は根本のとこに変換アダプタ付いてて4VPは特にない 4VPは見れなかったと思うよ
まあ共通部品は多いからどこかで確認できるんじゃない すいませんまた聞きたいことがあります
bws100のプーリーを変えようと思ってばらしたのはいいんですがワッシャーが足りなかったです
キタコの取説を見ながら知ったんですがプレートワッシャとコニカルワッシャが無くて…
グランドアクシスの物でも大丈夫ですかね？
グランドアクシスなら注文しやすいかなと思いまして >>169
共通だから問題ない
つまらぬ質問を再度重ねぬよう釘を刺しておくが
エンジンパーツで「4VP専用」のものは無いから気兼ねなくグランドアクシスのものを買っていいぞ
あとは自分で考えなさい。それこそがカスタムの近道なのだ いやいや専用パーツけっこうあるぞ。安易に嘘を書いたらいかん。
殆ど流用可能だけど組み合わせパーツを単品で頼んだら使えない事もあるからちゃんと調べるべき。
グランドアクシスのパーツも初期後期で違うから ぐぐればパーツリストもしくはそれに準ずるものが見つかるんだし自分で確認しろって事だよ 答える側も全部のパーツ解ってるやつなんていないから自分で調べる努力しないと。 俺はむしろその辺を自力で紐解いてくのが好き
実はあの部品が現行の〇〇と共通でそのまま使えたり、とか >>182
わかるわｗ
他社の流用の方が安い
スズキ→ヤマハとかヤマハ部品たけーよ グランドアクシスの純正センタースプリングって評判いいんですか？
駆動系とマフラーを入れてるくらいですが その程度ならノーマルから替える必要はない
と言いたいけど、年式によって着いてる青色の激硬だったら
他の年式のに変えたほうが良いと思う 部品が色々と届いたから組んでみた
ncyのセカンダリーにknの補修クラッチ
ベルトは純正でプーリーはキタコ
初めて駆動系をいじったんだけどクラッチセンターロックナットがうまく締めれた気がしない
シザースも使えない場合は皆さんどうやって締めてますか？ 両足で押さえてレンチを軽くコンコンで十分
ペイント残ってたらそこまで締める >>186
インパクト使ってるけど回転方向も絞まる方向だしセンスプがでっかい緩みどめみたいなもんだから大丈夫じゃない？ぜったいとは言わんけど不安ならインパクトかっとき レンチをあてがった状態で地面でレンチを叩いてる
緩めるときはレンチが右手側、締めるときは左手側だ。
トルク管理？なにそれおいしいの？ 190のやり方は前にモトチャンプにも乗ってて笑った記憶
そこは専用工具紹介しろよ、と
ロックナット締まってないといくらセンスプ硬くてもじわじわ緩んできて、
緩んだナットがアウターと擦れるから常時クラッチ繋がった状態みたいになってしまうよ
アイドリング時に進んでしまうからクラッチスプリング切れたか？と思って開けてみたらナット緩んでた なんてパターンも見かける ん？シザースって言ってるからアウター止めてるナットだよね？ 駆動系を新しくしたんだけど前と全然変わらなかった…
キタコのプーリーとncyのトルクカムと純正ベルト
ウエイトローラーは付属の10gつかったんだけど皆さんはもっと軽くしてるのかな？
センタースプリングは純正でクラッチシューはknの補修タイプです >>193
リヤに100/90-12履かせたらキタコプリだけで3桁いったよう >>194
最高速はあまり求めてないんですよね
2stっていうくらいだからドカっと加速が欲しいです ノーマルは「2st100ccをなんとかして市販のオッチャン向け2種スクとしてパッケージ化する」為に様々なところで絞られてるから
駆動系なんて消耗品替えたどノーマルで、シリンダーを加工するのが1番
バランスが崩れてもいいからノーマルのトロさを少しだけ誤魔化したいなら、
ほんの少しだけウェイトローラーを軽めにして、
ベルトは社外品を使わずに必ずノーマルを使う。
クラッチスプリングは純正流用でほんの少し硬い物にするのが限度
社外センタースプリング、無駄に長いベルト、軽量クラッチ、よく分からん軽量クラッチアウターなんてのは絶対に選んではいけない >>196
難しいですね
評判の良いものを取り込んだつもりだったんですが…
前の駆動系が良くわからないプーリーだったりセカンダリーはスズキだったりと取り敢えずbws100のやつを組んでみたかったのもあります
前のオーナーが優秀だったのかな 経験上だがノーマルでまず変えるべきはトルクカムの溝が立ってるやつだと思う
プーリーも落とし込みだなんだやってもキックダウンしないとダルいだけだったし
NCYって溝選べたっけ？ 駆動系って、その人の思い描く理想的な変速比や変速タイミングに合わせて変更するもので
評判の良い個々のパーツを組み合わせてもよい結果が出るとは限らないんですよね。
自分がどのような方向にセッティングをしたいのかイメージを固めておくのと、
交換する予定のパーツが既存のパーツに対してどのように違うのかを理解しておかないと
無駄銭を使うだけに終わってしまうよ。
自分的ならまずは圧縮比あげて全体的なトルクを太らせるな。 >>198
ncyは３つ溝が選べる
直線の寝てる方にした >>2です
やっとレストア仮完了
試走してきたけど問題無さそう
明日から乗りまくれるー
https://i.imgur.com/A5MRYyR.jpg そうです
もともとポストカバー付いてない粗末なバーハン仕様だったのでビーノのやつ付けました キタコのセンスプ使ってる人いますか？
やはり硬すぎる？ なぜ必要だと思ったのか
昔の話だが、俺はデイトナの黄色（3%）、金色（20%）、カメファク、マロッシ黄色を使ったが
結局5FA1の純正を使ってる
キタコは使ったことないので知らんが、上記の中だと一番硬いのはカメファク
説明には15%相当と書いてあったと思うがデイトナの20%よりも明らかに硬すぎるほどだった
3%の黄色は純正とあまり変わらん？5FA1よりは柔らかめ
高回転型のチャンバーでも使わん限りはセンスプをいじる必要ないと思うけどな
俺の今の仕様はG03だから 某ブログを見て知ったけどハイグレ系のシリンダーはもう消滅してるのか
道理で55mm尻がなかなか見つからないわけだ・・・
現状は56mmの3ポートか、KN9ポートの2つが選択肢に入る模様 台湾とかって一度生産したらそれっきりな物が多いよな
同じものは二度と出てこない グランドアクシスってフィン鳴りしますか?
airsalアルミボアアップキットなんですがアクセルオフで４５００回転くらいでジャーって感じです。回転数で共振してるんですかね?フィン鳴り防止のゴムは幅が違い使えませんでした 音の原因は違う気がするけど
防振ゴムは幅が合わないならカットして薄くすりゃいい話 >>209
暫定的に燃料チューブ挟んだんですけど原因は違いました。軽くノッキングしてるかもしれません。ハイオクを半分ほど混ぜたら少し改善しました。
airsal のボアアップキットはレギュラーじゃないかもしれません。セルはよく回ってたのでてっきりレギュラーでいけると思ってましたが圧縮測ったら１１kg ～１２位ありました。アクセルオフでノッキングは出るもんなんですね。 >>211
ありがとう。キャブセッティングも少しつめてみます airsalだとスペイン？のガソリンがそもそも日本のレギュラー相当じゃ無いのか
単にキットが高圧縮前提な設計なのかよくわからんよな >>215
そんなに悪くはないとは思いますが最初に送られて来たやつはシリンダー内に鋳巣があったので検品は甘いようです。
今の仕様は
グランドアクシス初期型エンジン
bw's 足回
nhrc マフラー
横綱プーリー５８.５g
３aaシーブ５fa 後期センスプ
デロルトphng19
airsalボアアップ素組
knベルト
キタコ強化クラッチスプリング
オイルポンプケガキ線固定
で３８００クラッチインで6000 変速で最高速が7200回転 85km位です。上があんまり回らないです。
加速は良いのですがこんなものですか？ 前に乗ってた3WF中華素組み96ccにVM18と駆動系一式でもGPS計測で100km/h超えてた
駆動系見直したら？ ボアいくつだっけ
ハイギヤ入れないともったいない気もするが
上が回らないのはまぁリードバルブが小さいからしょうがないかもね
あれを根本的に上手く解決するパーツがないんだよね >>217
燃費がね
>>218
やはり駆動系ですかね
>>219
ボアは５６です。
ハイギアはありかもしれませんね。リードはなんか社外っぽいです >>220
俺のは20km/Lだけどまあまあ悪いのかなこれ
airsal117ccにOKO30入れてて10500RPMで115km/h出る >>221
マフラー何ですか？
１０５００とかぶっ壊れそうｗ 横綱プーリーは90用？100用？
90用と純正ベルトにして、
8000回転ぐらいで回したほうがいいんじゃない？
airsalシリンダーで6000変速はさすがに低すぎて合ってない >>223
おおアドバイスありがとうございます。ウェイトローラー軽めってことでいいですか？
通勤用に壊れない、疲れない用にしたいのですが変速回転数上げると耐久性おちますよね、、 >>224
そもそもベルトの落とし込みとか長さ調整とかは出来てるの？ >>225
プーリーワッシャーは１ミリ追加してますがそこまで追い込んでないです。
knベルトなんで少し太いかもしれんです。 >>222
G03 変速は9500RPMだけどね
回転数高すぎるかな >>227
g03 良さそうですね。
nhrcマフラーあんまり回らないかも 素人がいじるってやっぱり難しいですね
wrの良し悪しが良くわかりません
軽くするとエンジン唸りすぎる
焼き付かないか心配になっちゃう
でも回しちゃうww スクーターの駆動系をわかってない人多すぎね？
エンジンのパワーバンドに合わせてWRを軽くするから唸るのは当たり前 50ccなら駆動系がダメだとろくに走れなかったりするけど
3WFとか5FAはそれなりに走れてしまうからよく分からなくなる人も多い そう、それを経験するとエンジンパワーを上げた方が手っ取り早いとわかるようになる どなたか教えて下さい。bws100の燃料タンクはグランドアクシス100と共通？
オクで最近bws100の物が全然無いのでグランドアクシスの物が共通なら手に入れたい。
オクの画像を見る限り燃料ゲージのフロートが上下逆だったり。
携行缶が錆びてるの知らず燃料投入、燃料タンクの中に錆びが発生。
外してピカタンとか花ジイも一応検討中です。 >>233
モノタロウのタンククリーナーが安いし花g と変わらないからおすすめ >>234
>>235
検索の仕方が甘かった見たいです、オク有りました。m(._.)m
モノタロウも検討します。
ありがとうございます。 グランドアクシスの1番オススメのポアはどれですか？
ちなみに金ならいくらでも出せます。 昔と違って今は選べるほど数が少ないけど
KN9ポートが一番無難じゃないかな ポア＆金なら幾らでも出せるで震えた
ボアならKNの9ポートかな
カネに糸目つけないのであれば尚更 出せるならざっくり仕様決めてショップに丸車渡してやってもらう >>244
サイトを見ているとcrossoverさんなんかよさそう
ノーマルクランクに９ポートの掃気タイミングを合わせるためにベース側削ったシリンダー出してたり、
54mmクランクに+10mmコンロッド組み合わせて58.5mmピストン入れてきてたりで
「僕の考えた最強のｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽ」をつくってくれそう >>245
ノーマルクランクだとどうやっても9ポートの性能使い切れないから断られるかと。
AIRSALのがノーマルクランクに合ってる。 ノーマルクランクで使ったボア(全てポート加工ナシ 本物pwk28 G03X 混合)
1.武川鉄56mm→中古で車体を仕入れた時に入ってた物。作りはキレイ。パンチは一番あったし、最高速も一番出たが、シビアな感じがあった。セッテイングミスかもしれんが、ニードル1段薄くしたら即ハード抱きつき。また試したい。 2.エアーサル アルミ56mm→ヤフオクで9600円で売っていたもの。排気ポートとスタッドに貫通穴有りのB品だった。詰めていけばパワー出そうだったが、付属のワイドベアリングや各所に不満があり、慣らし後すぐに取外して現在加工中。ピストンは変えたい。 3.KN 9ポート アルミ57mm→値段が高いが各所の作りが良い。ポートが合わない為か一番フラットトルクでガツンと来ない。
どんなにキャブセット変更しても変化が少なくべストに辿りつけない。
が、一番焼く危うさが無く、そこそこのセットでもそれなりの速さで乗れるので、通勤快速にはオススメかもしれない。 せめて排気のタイミングぐらいは測らないと話にならん 9ポートシリンダー座面削って54クランク入れたらガツンと来るようになったがそのままだとランオンするくらい圧縮上がるw KN企画の9-portシリンダー
ボア径 57.0mm
シリンダー長さ 89.9mm(純正85,8mm)
シリンダー上端から各ポート上端
排気 28.5mm
掃気 41.55mm
背面掃気 42.05mm ノーマルクランクでは掃気ポート位置が高すぎる9-portだけど
Crossoverさんではベース面を3mm削ったものも販売していて、
ノーマルクランクでも付属ガスケットでポート位置を合わせられるようです。
53mm、54mmのクランクを収めるためのケースのボーリングや
３ポートシリンダーに58.5mmを組み合わせたりもしてくれるようなので、
次にエンジンを組むときは頼んでみようかと思ってる
（今はｱﾄﾞﾚｽ110エンジンをホームセンター工具でいじれる範囲で玩び中） 54mmクランクはもう売ってないんじゃないの？と思ったけど、そのCrossoverで扱ってるな
在庫限りだろうけど
一時期は生産終了の話があったくらいなのでクランクだけ先に確保しておいた方が良いかと・・・ てかヤフオクとか楽天でも見ていたが51mmや51.5mmすらもう売ってないのねぇ・・・ KN企画のならまだ売ってるか・・・
ひと昔前は色々選び放題だったのに時代が変わってしまった PORT9水冷あったらなー。
空冷だとアルミと言えどあまり無理できないや。
グランドアクシスで250cc並みのパワーと安定性があれば最高なのに。無理か。 そんなあなたにRS125腰上
・アド110よりも調整が難しい
・ピーキーすぎて壊れやすい
以上
安定性はともかくパワーは保証できる（ただし先述の通り調整が難しい） RS125腰上にして不要になったクーリングファンをS/Cとして使ったら凄そう >>260
>>261
マジかw
究極やん。
究極に泥沼にハマるっていうやつw
でもそれに敢えて挑戦するのが漢なのか？ そもそも実際にグランドアクシスにRS125腰上載せた人いるのかな？
情報が見当たらないからごく少数だろうけど。
チャンバーはワンオフだよね。
G03とかとか無理やり付けてもパワー出ないだろうなぁ。
グランドアクシスで静かに安定して250cc並みのパワーってのは幻なのか。 アド110より事例は少ないけどスクチャンに載ってたのを2台
ヤフオクで1台見たことはある
かなーり昔の話だけどね
チャンバーがワンオフになるのはアド110でも一緒だから問題ない
＞グランドアクシスで静かに安定して250cc並みのパワー
幻つーか不可能だから
マジェ250のエンジンをスワップするほうがよほど現実的 RSシリンダーじゃなくてもRZとかTZRとかのでもいいと思うんだ
手間は変わらんと思うし
なんでRSなんだろ >>265
RS以外は排気デバイスが付いてるからとか？
RSのほうが過激なポートしてるから？
シリンダー流用したいけどワンオフチャンバー作れる自信が無いorz
グランドアクシス用のチャンバーのエキパイ根元部分切断して間にパイプ入れてRSのフランジとそのまま溶接でつなぐってのではダメかな？
動くには動くだろうけどパワー出ないかな？
溶接は半自動、いやTIGじゃないときれいに出来ないかな。
排気漏れは厳禁だし。
金あればショップに丸投げするんだが。 >>266
そっちの心配よりシリンダーを流用加工する方が難易度激高だぞ >>266
溶接機を用意してグランドアクシス用を加工するくらいならRS125用を加工した方が良くないか？ 排気トップがフラットな時点でRS尻はもう乗りづらいのは明らかだし
YPVS活かせたらよさげだと思うんだけどね ２本引きできるハイスロキットを左グリップに付けてYPVS操作とか かったべさ。
10万で19年落ちのアクシス。
これ、ふたりのりできんの？ 一応定員は二人だね
俺が三型新車で買ってもう15年くらいか？
あっという間だな 昔NSR250Rのシリンダーを積んだのがいて
RCバルブ制御は手動でやってるらしかった
ただ、エンジンベースは3WFだったような記憶がある >>267
下駄履かせてポートタイミング合わせるだけじゃないのね？ >>268
溶接機は会社にあるし、グランドアクシスのマフラー余ってるもんで。
RSマフラーは手に入るかどうか。 >>273
それ雑誌で見たような気がする。
RCバルブ完動って書いてたかな。
あれってエンジン回転のパルス拾って何回転以降になると全開ってふうにすればいいのかな？ >>277
雑誌…でしたっけ？ 見たのはブログだったような…
RSチャンバーは中古でも入手できるからそっちでも良いのでは 2年位放置してたビーノ4VP最近頑張って復活させたぜ！
ガソリンもキャブも大丈夫で、意外とすんなりかかってビックリw
直したのはタイヤとバルブと2ストオイル入れ替えとプラグ位。
今はPWK28いれてセッティング中。
梅雨開けたらツーリング行くかなぁ ボーナス入ったしヤフオクでチャンバー探すか。
NRマジックとかこのスレだと人気ですよね？ ボーナスなんてあるわけねーだろ！
給料も最低賃金以下なんだぜ？ bw's100の純正外装、一式入手。
新品で入手出来て嬉しい。 なんかグランドアクシスオワコンぽいのでアドレスV125のほうに行きますわ。 暑すぎてイジれないのが辛い
全バラ状態のエンジンを組み立てたいんだけど
ガスケットとか足りないのがあるからまず何が足りないのか把握しないとだけど暑くて・・ >>288
首から下げる充電式の扇風機と冷えた飲み物飲みながら乗り切るんだ！
うちは蚊が多過ぎてダメだわ。
蚊取り線香とか効果無いよな。
普通に蚊取り線香に蚊がとまってるしw 近所にアドレスＶ125の180ccいるんだけどグランドアクシスでシグナルダッシュ勝てるかな？ 火を使うタイプの蚊取り線香なら効果あるよ
パネルタイプとかはぶっちゃけ効果ゼロでしょう
V125に180ボアってありましたっけ？161ccでは？
カリカリにチューンしてあるグランドアクシスなら勝てるでしょ
SSで4秒を切れるマシンなら可能だ。頑張ろう >>291
たしかクランクも変えてて200cc近かったと思う。
今でも速いのに4ストだから過給器チューンも出来るんだよね？
もしやられたらグランドアクシスやランナーとかでも太刀打ち出来ないだろうなぁ。
グランドアクシス、KNアルミとロングクランクとチャンバー入れてみるか！
とりあえず効果ありそうな蚊取り線香と蚊がいなくなるスプレーっての買ってくる！ 掘り込みのガレージで作業しているが奥のほうは少し涼しい。
扇風機直当て+蚊取り線香×5を周りに配置して作業している。
家のは、JF06エンジン+126+30キャブ+フルポート+12インチだけど
後期の加速の鈍いショボいトルクカム付けて、GPS加速アプリで、
50ｍ-3.9ｓ 101-6.6s 201-11.3s 402-19.2s
60km/h-4.6s 70km/h-6.0s 80km/h-10.8s
リーディオだから車重は少し軽いが・・・ >>294
リーディオうちにもあるけどセッティング失敗なのかめちゃくちゃ遅いよ。
126ポア、NSR50キャブ、CR80リード、ヤフオクのノーマル風マフラー、駆動系V100流用なんだけど発進加速50の原付に負けて最高速度も７０出ない。
一気に変えすぎてどこが原因なのか分からず放置中。
スレチすんません。 >>295
オクのノーマル風をリード90に付けたけど全く使い物にならない
ノーマル焼いた方が加速も最高速も良かった
結論 安いのは安いなり 見た目ノーマル風で速く・・・ってのは諦めた方が良い
リードにおすすめなのはベリアルのステルスかリバイブ >295
先ず、126等のボアアップだけじゃトルクがアップするだけで、パワーもあまり
変わらないし回転も伸びないよ、セティング以前に先ずは、最低でも排気ポート
を拡大しないと、ダメエンジンのままだよ。
それとたかがNSRキャブにビッグリードはまるで効果ないし、マフラーが一番大事。
家のは、126の排気ポート拡大（左右に3ｍｍづつ決して上下に広げちゃダメ）
KOSO30キャブ（冷却と加速が別物）+リア12インチ化 130/70-12
マフラーは最低でもリバイブ等がお勧め、抜けの良いのが条件、自分のはWJスポルト
12インチリアで大体10000回転余裕で回る。 いいね！
やっぱ排気をこれくらいいじらないと駄目だよね 今ヤフオクにでてるレオビンチのチャンバーってどうなの？ 名阪スポーツランドに行ってみた
・・・最近はPGOのTIGRA 125が流行っているらしい
コーナーでぎりぎり接触したりしなかったりのガチバトルが見られて楽しかった PGOのTIGRA125って、N-MAX125とかスカイウェイブ200とかと比べて
どうなんだろ？
4ストは、なんか遅い気がする。 電動スーチャーみたいなのをデカいジャンプスターターで駆動して過給してみようかと妄想してるけどキャブ全体を加圧する方法が思い付かない
上手く行けば0.3~0.4くらい過給できそうなんだけど キャブターボに押し込みと吸い込みが「有った」のは知ってるかな？ 全然知らん
押し込みはタービン ― キャブ ― エンジンで吸い込みはキャブ ― タービン ― エンジンとか？
もしそういう事なら吸い込みにしたいけど電動S/CだからS/C キャブ エンジンの順にしないとマズそう エアクリボックスみたいなものに入れてしまうか
前に冷却ファンで加給してたのはガソリンタンクに配管回して圧かけてたね 海外で見た画像
チャンバーのサイレンサーの出口から直接キャブに繋いでるのはあった https://tomahawktuning.files.wordpress.com/2012/06/turbomotor2-579x769.jpg
画像を見つけた直接キャブに繋いでるのは間違いだった
インマニにタービンのようなものが付いていてサイレンサーから繋がっている
というかサイレンサーが無いな。ダイレクトに繋いでいるっぽい 機械的な排気バルブが無い2stは
ポート閉じるまで吹き抜け過ぎ無いようにチャンバー作るから
過給するなら寧ろ重要なのでは？ 効率よく燃焼させるためにはチャンバーは必要だろうな
理想的にはポート直後にタービン付けた方がブースとかかると思うけど 反射波を利用してシリンダー内に未燃焼ガスを押し戻すのにポート近くにタービン置くの？ グランドアクシスっていじったらアクシス90より速いの？
友人のアクシス90、ウイリーする加速で130出るんだけど勝てるかな？ >315
それ、90のまんまじゃなく確実にボアあげてるよね。
GAも101ccからボアやストローク上げれるから、同等以上の加速と最高速は
出るよ。でも最高速の130km/hはメーター読みなら可能だけど厳密にGPS計測
だとギリだと思う。 アクシス90よりちょっと速いくらい
12インチタイヤで車体の重量もあって走行はかなり安定してる
燃料計が壊れやすいのが難点なくらい
アクシス90に4VPエンジンを積んで遊ぶには色々やらないといけないけど
Gアクだと特に何もしなくていいのがメリット センタースタンド折れたわ、bwsのスタンドはノーマルサス長で、NSRタイヤ入れてタイヤ接地するん? NSRタイヤ入れるような人はセンスタ撤去してるからな ですよね。bws50と100は、センタースタンドは一緒ですか? 一緒
まあ適当な鉄下駄を溶接してかさ上げしてしまったらいいから何も問題は無い
鉄工所に持ち込めばいいだけの話だからね。簡単なこと ここは4vpスワップ車両もいいのかしら
アプリオに4vpエンジンスワップしてリアタイヤを純正外径におおよそ合わせてる車両なんだけど、
今度G03Xを入れて見ようと思ってるんですよ。
KNのサイトにある装着例見ると、コーナーでエキパイ擦りそうな予感がするんだけど入れて後悔した人おる？
グランドアクシス純正センタースタンドはモリモリ擦る状態 >>327
１００kg 以上のデブかエンジン終わってる。 G03Xにpwk28、キタコのプーリーとトルクカムとベルト、ウエイトローラーは7gx6、KNの9ポートセンターリブアルミボアアップとBIGBOXと4枚リードバルブの混合仕様ででGPS読みで平地110km/hちょいゆるい下りで120km/hちょい位かな？ >>326
センタースタンドは問答無用で撤去しなさい G03系の耐熱塗装なんとかならんかな?
雨でも構わず通勤で使ってだいたい3〜4ヶ月おきにボロボロになって塗り直している。
エバーズの耐熱スプレーで塗装して、生乾きで取付けて15〜20分くらい走って焼入れしてるつもりで、これでも多少持ちは良くなった状態。
ツルツルに仕上げて塗装してるのもまずいかな?粗いペーパーで多少傷付ける方が良いのだろうか?
諸先輩方、何かコツがあればご教授くだされ。 >>333
>>334
ありがと。
ガンバリマス。 >>330
中古で車体仕入れた時に付いてた
混合仕様だけど通勤マシンだからうるさいのは困るし、ほぼ1万近くは回るし十分な性能なのでG03Xのままでええかと
おすすめのスポマフか、うるさくないチャンバーあれば教え下さいな そういえばヤフオクを見ていたらPG管の新しいやつがまた出てるな
あれは全部で何種類あるんだか。5種類以上は間違いなくあるはず >>328
70kg
エンジンオーバーホールもした bws100を譲って貰った。
今日から仲間だ 宜しくな ちょっと教えて。久々で忘れてしまった。50ポンプを使う際ってクランク側のプラスチックのギアは100のでも使えたよね？今日組んでたらギアとピンとクリップが消えてた…間違えて捨てたかも。涙 パーツリスト見た感じ規制前50と90は品番同じで規制後は5SU品番、Gアクは4VP品番だったぞ
実物は知らぬ >>348
50ポンプでも100のギアは使えるが、50/90のギアは使えない。形つーか大きさも違うからな
部品情報検索で調べるとわかるけど値段は2420円、在庫はまだある
しかしFlashを使ってるのは大丈夫なんかね？来年末で終わるんだが >>349 >>350
ありがとう。助かるよ。52から51に変えた際にどった逝ったみたいorz
>>350 Flashって何？ 言葉足らず過ぎて可哀相だから言ってあげるけど、
ヤマハ公式のWEBパーツリストの事だと思うよ >>353
スマホならアプリ入れたほうが早い。
ガラケーとか仕事以外いるのかな？ 知ってる前提で話してるからわざわざ親切に説明する必要などない
知っていて当たり前なのだからね。知らないでどうやっていじったりするわけ？この人は素直にバイク屋へ持って行った方が良い。いや、持っていきなさい（命令形） 原付二種ってどれくらいのスピードが出るの？ オートバイ女子部〈梅本まどか〉の最高速アタック！
https://www.autoby.jp/_ct/17251268 普通
メーターを変えても同じ
タコメーター機能が欲しいからオールインタイプの社外メーターに変えたけどね
社外メーターの燃料計は問題なく動いているからGアクの純正メーター側に問題があるっぽい 俺のはイグニッションONにしてから
メーターを叩かないと動かない >>359
>>360
普通なら安心。
お二方ありがとう うむ
ときどきキャプを開けて中を覗くといったアナログ手法なら問題ないと思うよ
あるいは、大体〇〇キロ走ったら給油のタイミングと把握しておくのも良い BW’S100（４ＶＰ）と50（SA02J）のメーターギアは共通パーツで使いまわせますか？ みなさんマフラーって何使ってますか？
今純正風マフラー使ってるんですが抜けが悪いっぽくて。 >>358
燃料計動かなくなったのでバラしてみたら緑配線止めてる3mmネジのナットが外れて無くなってたわ
留めなおしたら治ったからネジが飛びかけてるかも >>367
ありがとう
G03が中古で安かったので買っちゃいました オイルのチェックバルブ破損で交換したらプラグが白くなったんですが薄いですかね?調子は良いんですがジェット上げるかオイルポンプ機械式を刻印固定なので少し吐出量上げた方が良いですか？
キャブはデロルト１９mmでエアサルアルミボアアップです。
https://i.imgur.com/bubCV4N.jpg
５０km 走った位です オイル関係いじって焼けたならオイル増やした方が良いんじゃ無いでしょうか これから寒くなるのもふまえてジェット上げといたらいいんじゃない >>371
標準より冷え型にしてるんですがも一個いけますかね？
>>372
少し引いてみます。
>>373
デロルトなんで乗りっぱは無理ですよねたぶん。ちょい濃い目にしてみます。
ありがとうございました チェックバルブってホースの間にかましてるやつ？
逆になってたら笑うんだけどな
まさかな >>375
５０km位 フルアクセル込みで走ったんで逆は無いと思います。 プラグの番手上げると低回転カブるし良いことないよ。
キャブセッティングした方が良い。 エアクリそのままで腰上と排気だけ替えたらSJの低い番手が足りなくなった
って時にドキドキしながらプラグ6番突っ込んだ事はある プラグの焼け色は関係ないからね
ピストンヘッドの焼け色を見ないと >>381
そこなんですよね。
この寒さでもチョークなしで朝一エンジンかかるのにプラグは白っぽいからどうなんでしょ？
デロルトなんで色々当てはまらないかも Pプラグはね～
純正指定でもPプラグは使わないから ポート9のピストン穴あけてしもた～、補修ピストンメーカー欠品中～、シリンダー生きてるのにまた3万出してフルキット買うのか俺～ 参考に教えてくれない？
トルクカムとトルクシープ、ベルト。 俺も純正ピストンを開けたけどベアリングが生きてたから灯油＋改造灯油ポンプで腰下洗浄したな
現状全く問題なし ポート9のシリンダーはロンクラ前提でハイトが高い
ノーマルクランクで適正なタイミングにするにはシリンダーのスカート側を切削する必要があるけど
ピストンに穴開いたってことはロンクラで、ヘッドはそのまま使ったのかな？ 違います、ポート9でロンクラ組んで付属のヘッドを使えば、ピストン当たってクランク回りませんよ。
ノーマルクランクでポート9にpwk28、G03X、BIGBOXでセッティングは出ていて、チャンバーをレオビンチのハンドメイドZXにスイッチしてセッティングの様子見をしていた所、見事に穴を空けたって話です。 >>393 違うよーマフラーやエアクリの問題じゃない。圧縮比か点火の問題。
付属のヘッドじゃなかったら燃焼室加工したヘッド？ 穴が空くのはセッティングとかの問題じゃないからな・・・
391はピストンのことを言ってる気がするけど マフラーの吹き戻しが強かったら圧縮も上がるからチャンバータイプのマフラーは注意が必要 >>397
多分それ、G03Xのフランジ内径が28mmちょい、レオビンチ のハンドメイドZXが多分横置き50ccと共用なのか22mm無いくらい、悲しいほど小さい口径だったので舐めていた。
予想通りメインがかなり濃いめに出て回らなかったしね。
戻りの良さと抜けの悪さで熱を溜め込んだ感じかな？勉強になったわ。 チャンバーは引っ張りと戻しのバランスで設計されるから、それがマフラーの良し悪しになる
ちなみ海外じゃマフラーに合わせて弄るのが基本
マフラーで辻褄あわせる日本とは違う ロンクラ前提のシリンダーにノーマルクランクと50と共用のチャンバー
う～ん >>402
え～と、ポート9のヘッドはEプラグがツライチになります >>399
遅ればせながら、情報ありがとうm(_ _)m >>406
はい、質問の意図はわかりませんが当方は特殊な事をせず組んでいますので、E(ネジ長19mm)のプラグを使ってますよ 圧縮が高すぎたか燃調が薄すぎたか
あるいはデイトナ赤箱前期型みたいにCDIが派手に進角し過ぎてたか
どれかな気がするんだけども 赤箱前期ってメインジェット付属してた奴だよね
あれ本体だけで見分ける方法ある？ 両方持ってるけど見た目まったく一緒だから見分けるの無理じゃないかな
というか一緒に入れていたらどっちかわからなくなってしまった
まあ見分けるのを諦めたら良い
ちなみに赤箱はおすすめしない。現在は5FA2以降のCDIをベースにいじってる 赤箱前期って5FA1用のカプラーがCDIに直に埋め込まれてるやつだけじゃないの？
5FA1用でも2種類有るって事？それとも5FA2以降用で前期と後期が有るの？ >>411
5FA1とそれ以降の2パターンで、更にその中に2種類存在するという話で合ってる。
5FA1用は防水8ピンコネクタが本体に埋め込みで、
JOG用と識別のために黄色のシールが貼られてる
5FA2以降は埋め込みじゃなく配線が伸びてて、これも識別のためにコネクタ自体が白い
・・・とここまで書いてて、409書いたのも俺なんだけど
MJ付きって5FA2以降用じゃなかった？
大昔に作ったメモには品番43933で5FA2以降と書いてあった・・・ 5FA2に赤箱入れてピストンに穴開けた俺が通りますよっと
どの赤箱かはわからんが コネクタが本体埋め込みなやつ
配線が伸びてるやつ
赤箱はこの２つを持ってるけど後者を付けると極端にパワーが出て前輪が持ち上がるようになる
中古で買ったからMJどころか箱も無かったけどこれが前期型？ 配線が伸びてるのが2型以降
埋込が1型
で、よくエンジン壊すのが1型ね。
付けてる人は即刻外してオクにでも売り捌きましよう！ ＞赤箱は酷評
て、
良いところは有るが何の不具合もない 腰上自分で掘る人達はみんな避ける赤箱
ねぎのリーダーが計測してる数値見てるとPOSHデジタルのMAP3程度にも見えるけど
ローターベース進角が無難すぎて俺も使ってない バイクの季節がやってきたね！
今の季節すごく調子いいんだよね。 ウチにも赤箱でピストン開けた人が来たわ。初期段階でピストントップから溶けて凹んでるから交換を勧めたけど。案の定よ。 >>424
セッティングがジェット類の事を言ってるのならそんな問題ではない
パーツの選択や加工の事ならその通りだがCDIに合わせて作るのはアホらしいな >>129ですけど
まだレストアが終わりませぬ（ ＾ω＾）・・・
年をまたぎそうです >>426
ノーマルに赤箱を組み替えただけで走るようになる
それ以上を求めるならそれに合わせた加工等するべき
赤箱を使って壊すという奴は知識が無いんだよ 初期の赤箱は使わない方が速いのを作れるってだけの話
無理に赤箱に合わせる必要は無い ノーマルで丁度な点火時期だから圧縮上がったりポート弄ると進角し過ぎてるんじゃないの？ 進角させる目的をよく理解してないと
しかもどの回転数でどれだけ進角するのか分からないまま使うとか恐ろしくて 4vpのセンスプ頼んだら違うのが来た…統合された？青マーカーのが欲しかったわ。青マーカーかそれ以上ってないの？ センスプなんぞ来たもので十分だろ
二人乗り用に一人で乗るには硬めに設定されている 青マークは5FA2じゃなかったっけ？
あんな硬いの必要無いでしょ 少なくとも1と2は違ったな
今は共通品番になってるかも知らんけど webパーツリストだと青スプリングは無かったことにされてるな
1型の変速ムラは3FCカムが悪いのにカム変更に合わせてスプリングまで硬くしちゃったやりすぎセットだったしな
実は規制後エンジンのパワーダウンとオイルポンプたれ流しCDIを誤魔化す為の策だったのかもと陰謀論めいた妄想をしたことはある 51.5クランクとハイギア組んでパーツは揃っているのに1年も組んでない。
色々お金も使ったけどやる気が出ないのは何故だろう？
ヘルメットはZ7も新品のまま、駆動系も一通りリアホイールもエアロックス用をウレタン塗装をしてタイヤ新品。リバイブ1からリバイブ2に変えるも新品未使用。
キャブもPWK28にSTTEDのジェット調整出きるやつも準備しているのに…
役者は揃うもやる気無し気力無し。 加速中は普通で、減速して止まると2～3速のままで半クラ状態、少しふかしたたりするとクラッチ切れる感じです。
駆動は、キタコpd3、純正ベルト、kn補修クラッチ、0.5シム。
ベルト細すぎ?センターsp?クラッチsp?
エスパーお願いします。 クラッチセンターのでかいナットが緩んでるかウェイトローラー磨耗かな？ ウエイトローラーって磨耗すると軽くなって加速良くなっていくの？ 摩耗したらその分プーリーが開かなくなって最高速が落ちる
そして偏摩耗がひどいとローラーが引っかかって途中で止まることがある
スクーターの駆動系は消耗品なので定期的な交換は必須
見落としがちだけどプーリーも消耗品ですよ
ボスの動きが鈍くなったら交換時期 ローラー外周の樹脂が削れても重さのメインは内側の金属部分だからな
樹脂がほんの少し削れて誤差レベル軽くなるよりも
その削れで変速がスムーズにいかなくなる事の影響のほうが大きい >>446
しっかり低速側まで変速しないとクラッチ自体の回転が落ちないので半クラ状態
とエスパーからの助言 トルクカムの溝が偏摩耗してると似たような症状が起こる
いずれにしても目視で確認しなければならない
中身を見ないで特定できる術は無いのだから面倒くさがるのは止めましょう
思い切って開けたらきっと笑顔になれるだろう AirsalとOKO28で数ヶ月全開も調子良かったけど
KOSOイグニッションコイルset付けてアクセル半捻りのんびり走行中に
何時もと違う嫌な異音感じた後にエンジン停止
抱きついたのかキック全く降りなくなってしまった
オイルも気を使ってたけど結局いつかはこうなるのね 大抵の車体はハーフスロットルの状態が燃調薄くて一番ヤバい
どこでも全開マンの方が意外と焼かなかったりする PWKがそういう傾向有るらしいからな
OKOもそうなんだろう ハーフスロットル状態は駄目だとBBのおっちゃんも言ってるくらいだからな
いわゆるアオリ運転（煽り運転ではない）をする必要がある >>458
俺も全開の後減速する時とかにブンブンする癖ついてしまったわ
50ccベースで圧縮圧高くすると全開の後でハーフスロットル巡航したら
分かりやすくジリジリ聞こえてきてやべぇ って体感できるけど
排気量がデカかったり吸排気の音が大きいと気付かずにやっちゃうんだよね
対策としては単純に経験則としてハーフ巡航を控えるか、
ジェットニードルのテーパー角度を弄って調整するのが無難 寒いとSJ45はガボつくし
40はチャンバーパンパン薄いから42で
なんてやりながら全域決まった所だったけど
やっぱり中域が薄かったんだな…
新品ピストンはあるから明日シリンダー抜けること願って御開帳します 寒いとガボつくってもしかしたら45でも薄かったのでは？
ASで調整した方が良かったかも
暑いともっと酷いってなら別だけど BBおっちゃんのマシンはSJ55-60以上を使う時もある 下側が濃すぎと思って…SJ48以上試します
原因は皆さん言われる薄すぎっぽいですね
基本は常に全開走行 offにせずハーフ戻しからあおってチャンバー鳴らしてたので自然に数ヶ月走れてたのかも
秋のMJ148 冬は回らず145
プラグは逝く前日の画像です
https://i.imgur.com/weGzmAg.jpg
https://i.imgur.com/BGRNcIN.jpg KNｴｱｸﾘ4本 音はﾝﾓーではなくｶﾞﾎﾞｶﾞﾎﾞﾎﾞ
SJ45 2段目 AS2回転以上 外気温に左右され
発進良好→ｶﾞﾎﾞｶﾞﾎﾞ→寒いとMJ領域まで回転上がらすｶﾞﾎﾞｶﾞﾎﾞ
SJ40 AS0が回転高い ﾁｬﾝﾊﾞー高音ﾊﾟﾝﾊﾟﾝ悪感
SJ42 AS1と1/4～ちょい戻し付近が良く毎週微調整
全域綺麗に回るけど中高速ﾊﾟﾝﾁが弱くｴﾝｼﾞﾝ音が直近でやな感じに
ﾆーﾄﾞﾙ濃い方に変える矢先でこのｻﾞﾏでした SJじゃなくニードルを見直したほうがいいと思うのです アイドリングからのアクセル全開で付いてくるならSJはそのままでいいと思うよ OKOはともかく
PWKで言うならひとまずMJとSJそのままにし
N68AからN68G,Fと濃くしてASと焼け具合で様子見という事ですか？
これからヘッド開けてきます >>464
まともなキャブなら基本的にAS0回転戻しは無いと思った方が良い
アイドルスクリューで無理矢理空気量を調整してる事になるからね
それからニードル弄った方が結果近道 >>455
今回のはなしに関係有るか分からないけど
OKOだったかKOSOの28でチョークを閉じても閉じ切らない(覗くと隙間が有る設計ミス)で全閉のセッティングの出ない物が有った
自分は延長チョーク使う予定だったから取り換えて済んだけどあのままだったらいつ壊れてもおかしくない状態だったよ 画像はペーパー削って使えるかな…
KNチョーク延長もOKOに使えず
純正チョークのストロークに合わせ内径加工でアイドル上げてたけど
ワイヤー無理矢理通してサイド出し
言われてみればストローク短くて純正カチッの手前半分付近で止まってる状態
素直に川崎純正PWK28へ変えます
https://i.imgur.com/UM6OO50.jpg
https://i.imgur.com/sSVHaUB.jpg
https://i.imgur.com/R0I4bTN.jpg >>469
参考になりました
AS調整のため外装外してたので
延長チョークも純正ストロークと同じ幅で戻せて毎日全開
逝く直前に外装戻してチョークワイヤー窮屈にさせた為戻りきれてないのも原因と気付いた ちゃんと使えるキャブはもちろんだけど。
廃棄側に傷が多いならアタリが強い、オーバーヒート気味とかとか。
あとガスケットはアルミはやめなー。銅の方がいいよ。 https://www.straight.co.jp/item/19-2275/
ペーパーよりドリルでこれ
だけどここまでくるとボーリングしないと無理だろうね
ピストンリングも完全に固着してるのかな？
アルミガスケットも抜けやすいけどそれにしてもこれは圧縮上げすぎかも それは引っかかるのと均一にやるのが難しいから
http://blog.shop.moto-repair.com/?eid=1171
これ参考にするといいよ
適当なパイプにスリ割り入れるだけだ
自己責任でね とどめ刺した排気上が1番ザラつき0.2位
初期物キットなのかアルミと銅が今のキットと逆
画像のアルミ形が不自然
薄いカーボンヘッドはチャーモ
走行後数時間経つとセルは動かず圧縮も高め
デトネは∞�zえから壁当る頃には爆音不明
Airsalキットに銅4枚使って1から組み直したら
PWK類込で4万越えですか…
色々参考意見ありがとうございます
https://i.imgur.com/2xs3YKx.jpg
https://i.imgur.com/uQ6NGr9.jpg マージンという意味で濃い目にした方が良かったかもねぇ ピストン溶けてなかった？廃棄とトップ。
あと燃調もだけど圧縮を気持ち下げるか、点火タイミングを少し遅くするとか。
逆にマフラー抜けてなかって熱持ったかもよ？ TOPはカーボンや溶けもなく刻印読めます
リングも割れなし 点火時期未加工 旧POSH
当時物に多いフランジ25.4無加工なので少し抵抗気味
カーボンざらつく程度排気ポートに被り
そのカスが端で噛んだ様にも見えます
シリンダーてこと当て物キックパコパコで強引に抜いたので関係ないかも？
対策も掴めたのでAirsal購入し直します KN企画のスーパーアルミビッグセカンダリキット組んだ人おられますか？現在純正のセカンダリシーブにキタコのトルクカム組んでるんだけど、シーブの摩耗が進んで新規で組み直そうと思ってるけど、おすすめの組み合わせとかご教示頂けると助かります アルミの方が摩耗早いと思うけどなぁ
これに15000円くらいも出すならマロッシのトルクドライバー（17000円）の方が良いと思うけどな
トルクドライバーは実績のあるトルクカムの一つよ すみません、説明が足りなかった。ベルトがかかる円盤の方じゃ無くて、軸の方が段付き摩耗しててシーブとトルクカム両方とも交換しようと思っておる次第です。純正のシーブが8～9000円する事から、セットになってるアルミビッグセカンダリーはどうかと考えた次第です。 ドラッグレース用とか盆栽用じゃないならアルミよりRS100用のほうが良い気がする
駆動系は変に軽くするとトルクすっぽ抜けるし・・・ 毎日のってるのにすぐバッテリー上がってしまう
よく理屈知らずに全波整流したけどそれが原因とかあるのかしら、交換したチャイナレギュとか
単にうんこバッテリーなだけならよいのだが ジェネレーターかレギュレーター死んでるでしょそれ・・・ そこで原因を追究すればスキル上がるのに
よくわからないんじゃ無理だね またばらすのに腰が上がらんくてなぁ…
とりあえずレギュレーターなら簡単だし新しい注文してみる
それでだめだったら…またしばらくキックで頑張る(^o^)
電気周りほんとわからん 楽したくて「これ！」というズバリな回答を欲してるようじゃあね・・・笑
まあ寒い中凍えながら頑張ったら良し
男らしくキックしろ、これは命令だ！ ウチも未だに全波だけど上がらないよ。チャイナレギュに安いバッテリー。 >>491
去年測ったきりでうろ覚えだけど、一応回して電圧上がりはするんだけど12vちょいくらいだったと思う
何でこんな低いんだって思いつつ見て見ぬふりした記憶、明日測ってみる
>>494
バッテリーは半年前かったやつだけどどうだろ…それも明日穴の中覗いてみる
あと今ずっと思い出してたんだけど、増設する配線0.5sqじゃ細い？細いよね？これのせいなのでは…
このタイミング逃したらしばらくやらなそうだしちょっと週末にちゃんとばらしてみますわ 回して12vは低すぎ
全波整流がちゃんと出来てたらアイドリングで14.5v
もっと色々調べて試行錯誤してみなさい Airsalほか給排気全て新調
圧縮落としてならしまでは30kｍ走行問題なく
40～50km出すと突然ウゴォーーーーとないてエンジン停止
セルやキック15分でやっとかかるが新品PWK変えて調整してもこの繰り返し
KXのNRKCニードルやカッタウェイはアイドリング全閉でも回転上がらないし
ワイヤーでも安定しないし そんなこんなで一週間経過 足腰は痛いし なきそう 箱付き？
まずスロー決まらんとその後何やっても無理だと思う
スクリュー1-1/4戻しになるようにSJ決めてニードルはクリップ真ん中
メインは適当でいいと思うけどタイヤ浮かせてスロットル急全開でついてこれば問題ないはずだよ
まずSJだけど箱とかダクトとか触るとそれだけで狂うから
箱の仕様決めるのが先なんだけどね >>499
エアクリは前のまま箱＋4本
前のOKOでは走るけど多少煽ると即停止は一緒
薄いと思って2つずつとりあえず上げ
PWKでMJ150/SJ48/段数も濃いめでした
PWKでチョーク引くと半クラ車体走り出すほど
戻すとすぐストールでアクセル捻りながらAS変化出ず基本が決まらず… まずアイドリング安定させんと
走りだせたら濃いか薄いかしかないし
後からスクリュー触ると上まで影響するから触っちゃダメ 3WFスレがなんか変なのに埋められてた
誰か次建てられない？スマホからだとエラーで弾かれてしまった ゴォーって何！？焼いて……ない？
ピストンクリアランスは見た？新品ピストンやホーニングした尻はマジックで塗って見た方がいいよー 濃いめで慎重に慣らしたけど焼けたかな…
近々ヘッド開けるのでその時見ようかと
音で表現するとガボガボじゃなく40km以上出して少しすると失火してる感じ
ウゴォーー (アクセルon off)ウゴォウゴォ ボーーボー ブヒヒ と箱が鳴いて完全ストール
モトクロス用ニードルやめてAS取り直します >>502
ありがとう！だけどレス無くて落ちてたから別回線探して立て直したよ・・・申し訳ない >>505
初心者とは言わないけど何々変えては辞めた方がいいよ。とりあえず最低限の素組みして(慣らしよりピストン塗るなりのアタリ出しや焼いたピストンを修正して使う)外品部品はそのままで設定を出してからニードルを変えるなりがいいよ。 あとエアクリを付けて設定を出してるみたいだけど、直キャブで設定を出した方がいいよ。直キャブが1番速いから。直キャブの設定で走れるエアクリを作るか如何に直キャブに近い設定を出すかの方が幸せになれるよ。 ストールは燃料供給不足と判明して直しアイドリングも安定
ファンネル無いけど直キャブで針が壁ドン従来より幸せになりました
低回転だけもたつきAS1から回転落ちる場合SJは1つ上げ？ 結果川崎吊るしの直キャブで濃いめに慣らしてた時のがたまたまベスト燃調
AS1と1/4で下から上まであっさり綺麗に回る様になりました
色々ありがとうございました AS1と1/4てのは基本というか
メーカーがそういう前提で作ってるから当然なんだよ
番手ってのは参考にしても仕様によって替わるけどそこは変わらんの
ただ、番手が#5飛びだからメーカーは1と3/4とかに設定すんのよ
つまりアイドリングで一番回転数が上がるとこに調整するの
その時が空燃比が14.7になる時だから だからアイドリング安定させられればMJとかは適当というか
空ぶかしで濃い薄いはある程度判断できるのよ
メインが決まればあとは中間をニードルの上げ下げだけ
それにしてもレーサーじゃない限りほぼ中間から動かさないからなぁ OKOの初期に入っているニードルジェットは、先に行くほど細すぎてアイドルと中低速
のセットが出ないので有名じゃねぇの。
ニードルを標準のN80F辺りに入れ替えないとダメ。
ttps://imp.webike.net/diary/photo/117037/859695/
KOSOならデフォでまともなの入ってるけどね。 OKOで決まったから中間薄くて抱きついたのですね
以前白いクリッププレートがワイヤー引っ掛かり下まで落ちず
ニードルが7mm遊んでアイドリング不安定になることもあり
川崎PWK28はカッタウェイメッキ3.5と0.5段ずれた？ニードルでしたがテーパーが標準なのか調べても分からず
シリンダー マジックで検索したら遊戯王まみれでもっと分からず
でも意味は解りましたので圧縮比変更がてら休日開けてみます 初めて買ったピンクナンバーがグランドアクシスだったなあ
オイルポンプ壊れて焼き付いて終わったけど 旧カムO/Hついでスラストでプリロード掛け
目標のzip風どこでも再加速ポンポン仕様がやっと完成
シム詰めて調整したら0.1の差で車体手押しで後輪激重
0.1下げて軽く押せますがこれだといつか後輪ロックになりますか?
一応ケース内のベアリングは交換済みです >>516
後輪ロックして大転倒してから考えたら良いのでは
それまで乗り続けていいと思うよ 少しずつ当たりを修正していきなよ
１発じゃ決まらないんだからさ ピストン側をペーパーで修正して、さらに400キロ乗ってみ ウチの場合はマジックで塗る、エンジンを縦にしてヘッド無しリング無しでスペーサかまして組む。ラチェットで素早く回してアタリを取っての繰り返し。一応回してそこそこ回して暖気以上してから確認も含めてまた開けてチェックか修正はしてるよ。
あとアルミはやめなー抜けるから。 airsalで辿って過去レス見てきた
オイル周りとCDIはどんな構成？
オイル濃すぎて燃料絞らないと吹けない→吹けるけど薄くて焼く
みたいな事もあるぞ >>522
>>523
サークル取らず軽くペーパー当てましたが来週また開けます
>>524
マジックはピストン塗るんですね
昨日ヘッド側銅抜いて液ガス奥側はアルミ新品
縦組みやりたくても歩道作業で難易度が…
>>525
前はchar-mo面研ヘッドで圧縮上げすぎて5千kmも走れず
>>526
まさにそれです直キャブ3000回転以下全部カブリ過ぎ
昨日KN穴5箱付けたらもっとカブリ
中間回り出せば ぬぬわ程度まで一気に谷もなく
分離50:1 混合14.5:1計35:1濃い目でエステルひまし油も燃えずピストンもヘッドカーボンびっしり あとはスロットルをパーシャルのまま開けて乗る癖を矯正していくことだね
いわゆる「アオリ」運転を身に付けるべき >>528
直近燃費12km/L以下続く位その乗り方です
今回プラグネジ表面側はカーボン付着中です
>>529
拡大段付き修正したので純正クランクでは確かに背圧は低い感じ高回転より Gアク後期ベースしくったかな… >>527 ベース側はしょうがないけど紙かました方が耐久はいいよ。縦組みは場合によっては胡座かいて抱っこしてやるよ。 そう壊し屋です、組んで1200kmもう終了
予備ピストン持ってくればよかった いや・・・
この真っ黒なヘッドは何？
カーボン工場でもやってるの？
まともなオイル管理が出来ないのならおとなしく3KJポンプに赤缶入れた方がいいよ？ 3YKポンプにちょい混合です
日帰り400km走行なのに発注したオイル間に合わなく
残少量のシャバシャバオイルに混合用に持って来ていたひまし油入れてシェイク
帰宅時吹けなく低速騙し騙し走ったらひまし油燃えず偉いカーボンついたみたい
ピストンリング張り付いたのもカーボンのせいかも 一度カーボン落とした方がいい
緑の剥離剤が良く落ちるんで使ってるけど最近は売ってないんだよな
昔はどこでも買えたんだけど 緑の剥離剤？知らないけど
ワコーズのエンジンコンディショナーはカーボン落としに使えるしキャブにも使える
どこでも売っているわけじゃないが比較的入手しやすいと思う >>536
すまん言葉足らずだったわ
3KJポンプに赤缶"だけ"にしたほうが良いよ 丁度調べててチャンバー掃除に入手してた業務用ピーピースルーだとアルミまで溶かすとか
Airsalはアルミ鋳物なので危険と察し
剥離剤やクリーナー系で今夜試して組み直してみます
壊し屋の車体は家まで160kmレッカー移動させた
>>540
こちらも間違え4LVポンプなので恐らく同等
高回転多様ですが50:1で焼き付かないですか
その方が回りは軽そうですね >>541
むしろ>>526-527で言ってたのにまだひまし油なんて入れてるのさ
14000回転とか回す人なの？ >>542
注文してたオイルがまだ届かないからひまし油を入れてしまったらしいからねぇ
この人にはいい勉強になったでしょ
もう二度とひまし油を使わない方がよい。手元にあったらまた使いそうだから燃える日にゴミ出ししてどうぞ 訳わからなくなってるんなら分離に拘らず混合にしてしまった方が幸せかも
あとポートに対してマフラーの戻しが強すぎて圧縮が上がりすぎてるんじゃ無いでしょうか？ 在庫部品で組み直し直近の完調状態へ復活
ピストン洗えば使えそう幸いシリンダーは無傷
画像程度のカーボンでも圧縮高まってるのが
キックで分かるので早々に開けてWAKO'S併用で剥ってみます
そもそも前回より圧縮下げセル余裕で回る程
峠ポンプ空吸い恐れやむ無くそこにあった酸化ひまし油追加
標高差で更に被りリング固着でストール
帰宅後虚しく届ていたひまし油は新黒塗りチャンバーの錆止めにでも使います ひまし油とか最後の手段みたいなもんだから下手に手を出さん方がいいと思うけどな
街乗り程度なら市販のオイルで問題ないよ チャーモのヘッド、無加工で使ってる時点でダメダメ
それとメッキシリンダーといえど加工は必要な品物ですが？ >>548
そうですね250追い回す程度ですし分離50:1で次も抱き着いたらBARKITコピーまた試します
>>549
char-moデトネ酷くて文鎮行き
シリンダーは他各所加工済みですが中々… >>547
ガスケットかベースのスペーサー？が逆に着いてるように見えるのよね。
その後の画像には映ってないからよく解らないんだけどね。 山越えする前に開けた画像見ると確かに逆です
どの領域も綺麗に回ってたので全く気づかず助かりました
開けると毎回付く第三掃気脇の両脇縦傷はこれが原因？
https://i.imgur.com/QBDwfOn.jpg
https://i.imgur.com/ZPjKcIj.jpg その辺のアタリは暖機が足りてないからのような気がする
Airsalは豚鼻無いんだな 要はクリアランス。
エアーサルと言えどクリアランスは糞
ちゃんとやれば赤缶50:1でも無問題 第3掃気ポート塞いで走った事が無いからなんとも言えないけど、とりあえず正しく組んで様子見るしか無いんじゃないかなー？ 別の同等部品で逆組試したら完全に塞がりますね
これで箱付MJ155を800kmも呑ませてたとは
アタリさらって50:1のまま様子みます
https://i.imgur.com/fXXmqxv.jpg
https://i.imgur.com/aa1m7iW.jpg これは酷い誤組みｗ
みんなそこら辺はちゃんと組んであろう前提で考えてるんだから頼むよｗ
第三掃気塞がってるのを見つけてくれた人に感謝だね。
正しく組んでヒマシやめたら報告頼むよ～。 ガスケットが逆だったのか
ずっとジェットポート眺めてたよ 久しぶりに見たけどまだやってんのw
>>561の写真でキズが入る所に何があるか考えてみなー
熱で歪むんだからもっと余裕を出した方がいいよ。あと分かってるんなら変えなー ピン・ベアリングなんて組み換えたら新品入れるだろ普通 結局今どんな構成にどんな状態のを組んだのかよく分からんぞ
結局ガスケットは途中で正しい向きに戻してて、
その後にひまし油で真っ黒になったやつを洗浄して組んで
ひまし無しで慣らし40キロ走った後 で良いのか？
チャンバーで圧縮圧11とか個人的にはドラッグレースでもやるかどうか怪しい高さだけど他の構成が分からんから何も言えん ベアリングkit品使えず確か純正 買ってきます
何だか左右ズレてるし軽く回るけど不安が…
熱で相当歪んでるのでしょうね もっと削ります
>>565
そうですクランクとギヤは109E純正 他社外の
構成は定番 初速ドッカンぬふわ辺りで頭打ち
面 掃気エッヂ 各拡大程度のライトチューン 55mm3ポートシリンダーが余ってるんですが、
ヤフオクのアドレス用バリキットみたいな55mmのピストン使えないですかね？ 半額位で買えるんで...ハイトとかだいぶ違いますかね？ 腰上ね話するのにシリンダーの画像だけってのもどうなんだろう？
なんでピストンの画像も載せないの？
ピストンリングに傷いってたら、シリンダーにも傷イクじゃん？
なんか肝心な所を隠してるというか、解りにくくしてるように思えちゃうよ。 ピストンの画像は載せてるのでは？クランクシャフトに付いたままだから外すの面倒なだけでしょ >>574
ピストンピン使えるよなって思ってたけど、v100はサイズ違うのね。
無駄な出費せずにすみました、ありがとうございます。 あれ？なんかSUZUKIのピストンピン使えなかった？？ ｱﾄﾞﾚｽV100は12mmですよ。14mmはｱﾄﾞﾚｽ110のほう。
ピン中心から肩までの高さが4mmくらいｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽの方が高かったと思った。
（同車種用でもメーカーによってばらつきがある）
ｱﾄﾞﾚｽ110のピストンピンはテーパー加工やら材質やら精度やらで
軽くて破断しにくく耐久性も高いと評判なのでオススメしておく
他車や、同車種でもチューニング度合いの違うシリンダーを使う場合、
ピストンリングの合わせ目が掃気ポートに引っかかったり、
ピストンピン口周りの肉抜きで掃気ポートと排気ポートがつながっちゃったりすることも
全くないとは言い切れないので注意 >>575
561のどこにピストンが写ってんの？
微妙になんか隠してる感じで写すからガスケットもなかなか見抜けなかったでしょ？ >>581
1枚目の画像には文字が羅列してあるだけなんだが？ >>582
ん、消えてるな
なんで消したんだと思ったら顔が写ってるのか笑
キャッシュに残ってるから代わりにうｐするよ～
ID:IZ2wpl+Tには悪いけど彼がどうしても見たいと言うのでね（・∀・）
https://i.imgur.com/urLaDRC.jpg >>583
お手数お掛けして申し訳ない。
ありがとう。 手伝ってやったのに5ちゃんに晒される可哀想な友人ｗ 見れたようなのでdeleteを押しました…がタイムラグかな？まだ画像自体は見れるっぽいけど
そのうち消えるのかな
見れなくなったらそういうことなので ちょw
ありがとね
ピストンリングの傷は後日ベアリング入れ替え時にみます 通勤快速におすすめのプーリー教えて下さいな、現在キタコのパワードライブキットタイプ3ですが、ウエイトローラーが削れるので困っております。ランプレートは面取りしとりますが、最大変速でエッジにやられる模様。 90用の横綱プーリー
を勧める人が出てくるだろうけど、
使ってる身としては消耗スピードが桁違いに早いからお勧めしない 今ヤフオクで出てるホンダ用16x13ウエイトローラーのstage6の90用プーリーにしようかなと思ってるんだが、やはり90用なのでクローワッシャ2枚入れになるのが踏み切れない所。
100用でマロッシ以外で何か良いプーリー無いですかね？ エンジンの仕様にもよると思うけどねぇ
個人的には落とし込めるプーリーと技術があればどれでも良くて
問題はフェイスをどう手に入れられるかだねぇ
スパイスの落とし込みプーリーとかみたいなのがさ
俺は自分で加工するから問題ないけど キタコプーリーのスライドピースが当たる部分削れるんだけど、俺の組み方のせいかね 10年前の知識のまま止まっているから今はどれがよいのかわからん
まあプーリーも消耗品だから横綱でいいと思ってるが >>597
ああごめんプーリー側のほう
変えたの初めてだけどこういうもんなんかね デイトナとかKN(KOSO)とかのプーリーはどんな感じですかね？ >>602
マロッシ使ってる方、フェイスは何と組み合わせてますか？
教えて君ですみません。 オートチョークの故障で濃くなることはあるとは思うけど薄くなることってあるの？ オートチョーク自体がキャブから外れてそこから2次エアが入る
そんな極論聞いてねーよと思うかもしれんが、
振動が多く固定ネ方法がスプリングワッシャーのないネジ1本なGアクでは割とよくあるトラブルだという >>607
いや！ありがとう参考になりましたよ
いくらチェックしてもプラグ白いから今日見てたんだけど、確かに取り付けガタガタしてて大丈夫かこれって感じだった、これのせいかも
だめだったら俺も>>608のに変えてみる と思ったけどノーマルキャブにはつかないか
とりあえずOリングだけ変えてみよ
連投すまぬ ネジもだけどあのちゃっちいステーでちゃんと固定できてないよね
締めてもぐらぐらするから針金で縛ってるわ オートチョークのトラブルは懐かしい
あとプラグキャップが外れやすいトラブルもあったね
燃料計が壊れたりとか
これはどうにもできないから某氏みたいにacewellメーターを埋め込んでるよ >>612
あのステー新品だと少し曲がっててネジ閉めることでフラットになりつつ押さえる構造になってる。
MonotaROで500円くらいで売ってるから変えてしまった方がいいよ。
変えたら快適よ。
それまでは、自分も針金やってた。 >>614
まじですか
ちょうど青缶のストックも無くなったしついでに一緒に買って交換してみるよ 外観もボロでキックも降りなくて放置されてるやつが3万ならストックとして買うのはありかな？それともクランク逝ってなかったら腰上買えて乗る？ 純正でOHしようとアプリでパーツの値段出してみたら3万近くいくんですね…
素直に実働エンジンだけ買えば良かったかな… >>618
乗った事がないんですよGアク、スレ見てたら面白そうだし手をだしてみようかな～と ノーマルはがっかりするけど
ノーマルを知らないと良いのか悪いのかもわからんだろうからな
その手は経験者向きだろうね これシリンダーへのアクセス面倒ですね…慣れてないからカウル・ステップ外してますけどすごく狭いし分離したほうが良さそうですね リヤサス外してローダウン状態にするとシリンダーが下向く
アンダーカウルもちょっと切っちゃえばラクラク >>622
なるほど！そんな裏技が！
カウルもメットインもシリンダーカバーも外してシリンダーまで到達したとこで駆動系ケースも開けてみたらベルトが粉々で大惨事になってましたキック降りなかったのもベルトカスの挟まりだったようで
恐る恐るシーブ回したら(プラグ、マフラーは付いたまま)素直に回ったんでひょっとしたらシリンダー生きてるのかもと淡い期待してるとこです
プーリーとかはもう無理な感じになってましたがw サイドのカウル外してアンダーカバーのネジ外せばシリンダーカバー？外せるでしょ ネジが4本あるじゃないですか？その内の1つがハンガーのとこが邪魔だったんですよあれ取らなくても良かったんですかね？ サイドスタンドじゃないとエンジン上向くから厳しいかも？
センタースタンドは使わないからうろ覚えですまん >>623です幾つか質問をしたいです
色々バラして確認したところ5FA2でフルノーマルでしたがプラグは何故かBPR6HSがついてたのですがBPR7HSが正解でしょうか？
プーリーボスに溝が掘ってあったのですがこれはフェイス側に向けて取り付けでしょうか？(外す時に確認怠りました)
お手数ですが宜しくお願いします 初速かぶり取るため太いニードル試しつつ
川崎品をPWK28M化で仕切り直そうと探した
幻のKN10本set新同品が運良くあっさり入手
実店舗どこにも無かったので本当ありがたい
これでまたまた抱きついてもすぐ立ち直れる 今までの意見参考にかぶり取りに延々詰めて一応走るけど
明らかに中高速が薄く、SJ上げると合わない
カッタウェイ#3.5のままで決まらないもの？
変更前 スタートかぶり以外中高再加速綺麗バッチリ
N68Gと挙動似たNRKC/1段 MJ155 SJ52 AS1-8/32
変更後最終 スタート即前輪浮いて回り綺麗
中パンチ無ちょい薄
高は回るがアクセル開け直しギクシャク
アクセルOFFのまま停止してスタート開けるとかぶって走らない 油面は未変更
N68I/1.5段 MJ155 SJ52 AS1-6/32(1にしても中速変わらず)
結局元に戻すってオチ…
スタート乗りにくいのを何とかしたい
何かちょいとヒントをば ウィナースプリングで+1000rpm
確かに感触良いけど半クラからミート後が丁度被るポイント
いきなりドッカン来るから発信が掴みにくくて…
先頭居ないといつも前に突っ込みそうになる シリンダーのスタッド穴にパイプ入れようと思うんですが、外径何ミリのパイプ用意すればいいですか？
ばらす前に用意したいんでよろしくお願いします。 >>633
好きなのを選べ
１：ドリルorエンドミルの径にちょうど良い太さのパイプをたまたま見つける
２：ドリルorエンドミルの径にちょうど合うように内径の具合の良いパイプの外形を削る
３：内径の具合の良いパイプに合うようにスタッド穴を拡張する >>630
仕様が分からんから何とも言えないが
一般的にN６８使ってて１～２段多用ならN８０系使ってみたら？
Ｃ.A上げると幸せが訪れるが値段が高い部品なので自己責任で なるほどN80系で1→3段は的えてますね
京浜聞いても川崎ニードルはUSA問い合せてと
N68で探ったらGHIどれも2段以上は走れないから
N80系に近い気がするけど1本の値段が高い
直キャブは近い所まで決まるけどKN5本空箱付けるとダメ
後日N80系の安価な薄目setを試してみます
最後CAは加工で落とし所見つけて妥協と考えてます ケース内の清掃してキャブ周りも洗浄とデイトナフィルター入れて切れたベルトもKNにしてプラグ新品でエンジンかかりました。単純に切れたベルトで駆動系が固定されてただけの放置車両という結果に…
駆動系がネックの5FA2なのでここを参考にしながら触っていこうと思います
お騒がせしました う～ん何度も言ってるけどSJは基本アイドリングで決める
走りだしてメインを決める
メイン触った後でSJは交換しない方がいいと思うな >>637
5FA2ならCDIの刻印確認しといたほうがいい
もし5FA-10刻印ならオイル吐出量が物凄く多くて
メーカーがこっそり途中から対策品の5FA-11に変えてる ニードル戻して箱外してアイドリング上げたら
前輪ポンポン綺麗にかぶり取れました
AS1-1/4出るSJなので軸変えず中速バッチリ
フル加速だと同じ高速域で一気にストールするので
後はMJ上げ2つ用意で片付きたい…
言われるままの結果 ありがとうございます キャブとエアクリをつなぐチューブ、下向きに曲がってるやつ。
口径が太く、曲率がなめらかなほどキャブ上部と下部の流速差が大きくなり、
セッティングが出にくくなるんだって。
ほえー、こんなこともあるんだねえ。って思った。
直キャブ、パワーフィルターでセッティングは解決した。（が、うるさい） >>639
CDIの確認してきました5FA-11と書いてあったのでセーフですかね
リアホイールって結構弱かったりします？シャフトにガタは無くてベアリングのゴロゴロ音も無いんですけど空転させると微妙に振れてるんですよね >>634
ポンでいけるサイズは無いって事ですね。
今回は、4の保留って事で穴開かないようにポート掘って見ます。 ポン好きな人にチューニングは不向き
ポート掘る時にサイズを測ったらいいだろ
それで無問題
頭の回転が早い人ならば>>633みたいな無駄なことを書き込む前に想像ができるはず
もっと賢くなろう君なら出来る キャブ横向きの一番の問題だよね
メットインを諦めれば後ろに向けられるんだがねぇ >>634
お礼忘れてました、ありがとうございます。
>>644
あなたの書き込みもちょっと的外れで無駄な書き込みと思いますけど。 ポート掘る時に測るのは無駄じゃないだろ
頭おかしいのかコイツ >>647
立憲の偉いさんみたいな方ですね、切り取って...
暇なら300回位読み返せばわかって貰えるかも知れません。
>>648
そうなんですか、パイプのサイズで開け直した方が良さそうですね。ありがとうございます。 ニードルベアリングだけ交換さぼったけどごろごろいってる
やはりこいつも交換せんといかんのだろうか、そもそも組付けが下手だったのか >>649がめんどくさがり屋の無能だということはたった1回読めばわかる
どの道ポンづけはできないことがわかったろ良かったな！目の前にいたら背中を強く叩いて励ましてあげたいぜ今はコロナだからなハハハ >>651
少しはわかっていただけましたか?
早とちりでトンチンカンな事しか言えないあなたに目の前で励まされても、
愛想笑い位しか出来ないですね。 >>640 治らずキャブ清掃やホース等締め付け
SJ,AS変えず箱付きであっていたMJ155から直キャブで2つ1つと上げ
スタートや中間にかぶり一切はなく繋がり
アクセル全開で相変わらず6okm超えると失火する…
MJ152下げたら全開少し回せて8okm超えると失火
ハーフアクセルならゆっくりチャンバーの加速で1ookm以上失火しない
そこからMJ領域にアクセル上げると即ストール減速
気温は若干上がったし2次エアー吸込みや張り付きもないけどMJ150まで下げて様子みるもの？ PWKが中間薄くなるのは前から言われてるし
そういう造りのキャブだとも
ジャイロの人が言うようにPJで上を補完するやり方も考えてもいいと思う
自己責任でだけど 愛想笑いしかできない>>652の人間性の小ささがよくわかるね
そもそもメンドクサイと言い出した時点でこんなことを言われるのがわかっていただろうに
ま、あなたはその程度の人間だってことです
だからこそイジりたくもなるんだけどね笑 >>656
イジッてると思ってたら、イジられてたってやつですね。
メンドクサイ?? 前回も言いましたが、読み返しましょう!
イキりたつと思い違う事はよくある事です。
少しずつで大丈夫なので、落ち着いて読み返す訓練をしましょう。
地雷原で、先走って地雷ばかり踏んでしまうようなあなた、好きですよ。 >>654
CAやNジェット穴あけで下を薄くする事でしたか?
近所10件N80使える在庫無し… >>661
いやPJキットとかか半開の位置にネジ切って余ってるジェットねじ込むとか
ハーフで吹けて全開で失火とかニードル下げるか
そういう失火の仕方は点火が弱い時じゃないかな
プラグは何番使ってる？ 以前ブロー寸前に付けたKOSO白コイル
オレンジの多分抵抗無キャップのセットか
NGK抵抗あり赤キャップ
POSH、8番プラグMJ155確認のとき
外周乾いたくすぶり端子キツネ
点火弱ってるかもしれませんね
PJ参考にします カブリがひどい人はハイオクを使ってる？
ハイオクからレギュラーに変えてみたら改善するかもよ 参考になるか分からないけど・・・
全開で走ってるとある速度から突然ストールするのは
社外の燃料ホースの取り回しが悪くて燃料の落ちる量が足りなかった
上がイマイチ回らないのは全波整流化で直った
セルが全く回らないバッテリーの時
アイドリング付近がおかしいのはリードバルブが経たってた
チョークバルブがしっかり閉じてなかった
二次エアーとか駆動パーツは見てるだろうけど、その程度でこんなに変わるか？って所も有るから全体を見直して見た方が良いかも 理解しました、PJの後付け気になってました
SJをPJ流用加工ならお手軽早速試したい
ハイオクですがハーフレギュラーでデトネ
ないことしか確認してませんオイル混合50:1快適
その前に今週SSベルト2本も逝ったのでクランク内削り
よく壊して治します… 丸筒インシュレーターは箱付けるとすぐヒビ入りますが
2次エアーと電圧や接点復活、プラグカーボン落とし
ホース元止め直しなど色々試しました
レギュレーター?部品ありますが外すプーリーないので半波整流フルLedで電圧確保してます
負圧式ホースも細身なので前もそれで止まったしこれも懸念ですね 10000円のLEDバルブ買っちゃった♡
ていうか台湾レンズだとPH7になるの知らんかったわ ベルト切れてた5FA2です
試走できるようにしてから50mほどの空き地で乗ってみたんですが初めて乗りましたよアクセル開けても進まないスクーターw出だしなんて完全に50cc2stに負けるレベルなんですねビックリです そりゃまぁKNのベルトなんてもん着けるぐらいだし何も分かってないんだろう あれ？KNのパーツは不評ですか滑りまくるからかな？GX03とか過去スレだと使用者多いのに。
まぁ取り敢えずフルノーマルで動かせるようにしただけなんですけどヤマハ特有の弱点インマニとかベルトとか全部純正で揃えてここで多く使われてるキタコプーリーにでもしたらFPクラスの50スクに同等くらいにはなりますかそこの"よくわかってる人" >FPクラスの50スクに同等くらいにはなりますか
なりませんね（即答） まずはノーマル状態にしてからという考え方は好感が持てます
ドノーマルで修理したｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽ、試走を兼ねて通勤で乗ったけど
ｱﾌﾟﾘｵのJKとZZのニッカポッカにぶち抜かれましたはｗ
でも、おにぎり型排気ポートのおかげで100kgおじさんでも
下から上までよどみなく回り（軽やかとは言ってない）乗りやすかったですよ。 新車で買って部品取りにしかならなかったから今更乗りたいとは思わんけど
デザインだけは良かったな >>673
駆動系に手を入れる前提であれば、仕様によってはKNのベルト（そもそも複数種類ある）は良いのかもしれない
太さも長さも純正と異なる社外ベルトをノーマルに着けてもバランスを崩すだけ >>675
現在通勤途中でアドレス(メーターチラ見して規制前と判断)に煽られてる4st50を使ってるのでせめて同等くらいになりたいなと、無理ですかねw
>>677
補修用として即手に入れれたので長さ等々調べるのを怠っていました若干長く細いみたいですね反省してます
今後の駆動系のセッティングの1つとして考えて使ってみます >>678
いまだにチューニングパーツが手に入り、
街乗りからコース周回、1/32まで好きなように手を入れられるのは
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽ以外にないでしょう。いい買い物をしましたね。
長くて細いベルトを買ってしまった。と。
逆に考えてみて。太くて短いものを買ってしまうよりはまだ使い勝手が良いと。
落とし込みしやすく、落とし込んでも対になる方は外周いっぱいまで使い切れる。
ドリブン側はせいぜいトルクカムの溝を延長するくらいだけど、
ドライブプーリーの傾斜を緩く削ってあげればベルトの移動量を増やせますよ。
いい買い物しましたね。 俺が今ノーマルを前にして
真っ先に変えるとすればクランクだろうなぁ
しかもちょいロングの赤 >>678
駆動系をいくらいじってもV125並にはなりませんよ絶対にね
そもそもノーマルエンジン自体が遅い
これを改善していくには
・ポート加工
・ボアアップ（シリンダーやロングクランク）
以上を行ってエンジンパワーを上げて行く必要がある
マフラーはG03辺りが無難 エンジンかける時にパンパン音がするしオイル漏れ始まったので、エンジン覗いたらヘッドボルト緩んでてワロタ。締めたら絶好調。 >>561 のベアリング交換ついでにカーボン落とし
ピストンリング固着は治せないもの？
ワコーズリムーバを袋浸け置き2時間やっても浸透せず カーボン蓄積による固着はそれで解消できるけど
抱き着いた時の固着はよーーく見るとわかるが
ピストンとリングが削れて食い込んでしまっている
この場合は旋盤で削れば外れるよ
リングは交換になってしまうけどね シリンダーは何度も開けてさらったので以前よりキズは大分マシに
リングtop側完全固着、片方1/4かじってる…
問題なく走れてしまうけどこの場合ピストン変えます？ 11kgくらいあるんだっけ？
スポマフ仕様で9kg前後くらいがいいよ リング溝は剥離剤で落とせるだけ落として後は使い古しのリングでちまちま綺麗にするかな
固着したとこも丁寧に外して使えるまで使う
前は割と豆に変えてたけど一時圧縮とのバランスで何とかなるなと思ってからは吹き抜けもあんま気にしなくなったな
トップがへこんでてもまぁいいかって感じ
50は高圧縮でいいけどね 1mm挟んですぐ9.2へ戻せます
ガスケット両方抜いて13.5試したからリングかじったんだと思う
やり過ぎはダメですね >>681
グランドアクシス中期とアドレスv125 k9を乗ってるけど、グランドアクシスのほうが加速速いよ。
アドレスv125 k5ならノーマルだと負けるだろうけど。 久しぶりに組みたくなって赤クラ注文した
車体は3WFだがそこそこのが作れるかも >>681
ノーマルにG03だけど、十分満足。
80オーバー余裕だし、燃費も30切る程度。
何より2ストのフィーリング最高。 >>679,681
なるほど加工ですかちょっと工具が揃ってない私には厳しいかもしれませんね。やれることはやってみようと思います いじるスキルはない、でも早いグランドアクシス乗りたい人にお勧めなショップってある？できれば神奈川で教えてほしい BBおっちゃんでいいんじゃね
大田区だから神奈川から近いぞ CROSSOVER FACTORY
グランドアクシスを好みに合わせていじってくれるみたい
第三京浜都築インター下りてすぐ
ガレージミサイル
機械加工とかも注文に応じてやってくれるそうだ
川崎市都筑区 >>697
ガレージミサイルってまだ営業してるの？ ブレーキキャリパーで1つ質問です
ヤマンボ(KNやNCY等も含む)を取り付ける際には5FA4よりも以前のモデルであればキャリパーサポート無しでポン付けが可能であってますでしょうか？ 3型も180mmディスクだった気がするな
あのゴミキャリパーをいまさら使おうとは思わんが ディスクは2型から変わってるけど
ヤマハで部品検索して1型と同じキャリパー品番調べた方が良いね 後、ヤマンボだとパッドの外側がローターからはみ出すような気がしたけどうろ覚えすまん ヤマンボは、1型しかぽんずけできなかったはず。
オクでよく見る200mm用中華サポート着けたら1～2mmパット余っちゃうので、長穴加工等しないと、そのうちブレーキ効かなくなって死ねます。 >>699
全然音沙汰ないからもう廃業したのかと思ってたけれど
サイトをみたらまだ現役っぽい
でもコロナの影響で5月半ばまで休業らしい アプリで品番をみてきたのですが
5FA1が3XG
5FA2と3が5JU
5FA4が5FA
でした
ピッチがやはり違うんですかねこれ
みなさんはどうされてます？ >>707
1:1型フォークに変える
2:2型は売ってるか知らんが、サポート＋ディスク買う。
3:制動力ならたいして変わらんから、今着いてるのをオーバーホール。
簡単なのはこんなもん？ サポートの商品説明を読むとわかるかと思いますが大別して
5FA1
5FA2/3/4
5FA5/6
の3つに分けられています
5FA2以降はディスクのボルト穴が4穴に変わっています
（5FA2/3/4）と（5FA5/6）の違いですが5FA5以降はTOKICO製のキャリパーに変わっていてピッチも違います
俺ならカニキャリパーにするけどサポートを売っていたところが見つからん(´・ω・｀) リヤぶれーきが利きすぎて困ってるんですがなにか対策あります？ リヤブレーキワイヤーの先についてるナットみたいなものを緩めてレバーの遊びを増やす リンク周りの洗浄、グリスアップがオススメ、できればワイヤーも。 >>711
遊びは増えるですがすぐロックしちゃうんです。
>>712
なるべく触れないようにします。
>>713
ワイヤー以外これからやってみます。 直キャブ下のガボ付き消しで合わせても
中高薄くてセッティング決まらず…
>>654参考にピンバイスのキリ沢山用意して
空箱に10時辺りに加工SJ刺してPJ作戦始めた
早速負圧不足でMJ領域吸わず取り回し最短にしてみたり
こう言う場合ガスケット1次側と2次側の厚みは関係あります？ 効きすぎて困るってのも珍しいな
昔レースやってる連中がパッドに穴開けて鉛筆の芯埋めて効きの調整してたっての聞いたが
食いつきの良いデイトナシューでもそこまでじゃなかったからな >>715
PJが吸ってるかはあのピンクの燃料ホース使えばわかりやすいと思う
ジャイロの人はドレンから取っててわざわざブリードパイプカットして油面の調整してたけど
とりあえず透明ホースで空ぶかしして開度ごとの吸い具合見てみたらいいと思う FNとかFPをやってる連中はワイヤー調整して遊びを増やしてたけどな
コーナーリング中にコントロールしやすくするためわざと効きにくくしてある ワイヤー調整しても効きは変わらんだろ？
グリップに当たるまで緩めるなら別だがロックするのを防ぎたかったら
グリップ力の高いタイヤに替えるのが近道
あんなドラムで直ぐロックするのは動きが渋くてコントロール出来ないかタイヤが糞過ぎるだけ >>695
Crossover Factoryさんで52クランクとハイギア組み込み、ベアリング打ち直しヘッド、ピストン、シリンダースカート加工等々親切に対応してくれたよ。
GWにオーバーホールを兼ねて昨日車輌が完成して、テストコースでGPS計測128k出てた。
キャブも駆動も暫定仕様なのでこれからセッティング地獄？ 「いじるスキル」が季節毎のキャブセットも含まれるなら
キャブ車な時点で無理だからシグナスにでも行ったほうがいい >>717
ドレンから京浜ピンクホース最短距離、ボトムのパイプカット10mmしてます
上側燃料給油とメクラ、中段大気解放(試しにメクラしたらすぐPJ吸って止まる)、マニホで負圧と分離給油
センタースタンドないから動画の様には吸い込めないけど
被り酷くてMJをPJ付ける前に戻しても何故か被る
おかしいなと思いきやこの油面これは切りすぎたか…
https://i.imgur.com/EQuT9yo.jpg オリフィス入れてみたらいい
タイラップでぎゅって絞ってもいいと思うけど
ホース太いと溜まる量も増えるよ ドレンからの流量少し抑えてベース基準に前後試してみます 全開にしてもその油面なら負圧不足
何ccにどれくらいのキャブ入れてる？ リアブレーキで質問したものです。
洗浄とグリスアップでだいぶ良くなりました。
ありがとうございました。 >>727
117.2cc、動画取りながらPWK28のパイプ先を潰したり油面変えたりMJ/PJ吹けるまで変えたり
今のだとラフに煽らないとPJ活きてない様な…
空箱付きの発進被りは動画後スロー合わせて大体取れました
アクセルOFFでPJ吸い込んで立ち上がり悪かったりするけどあらかたこんなもんですか？
直線1km以上の全開でもストール無く回る様にはなりました
https://dotup.org/uploda/dotup.org2143393.mp4.html おーいい感じじゃん
ちゃんと開けた時だけ吸ってるようだし
理想はノズルの位置がスロットルバルブに近い方がしっかり開度に合わせて吸う（負圧の発生する位置を確実にする）
だからベンチュリの上にボス残してんだよね PJを箱マニギリギリでベンチュリー中央ちょい上向けてみたので一応吸えた様ですね
ゴミSJ沢山あるのでピンバイス持ち歩いて手もみ微調整で遊んでみます
全域被り解決助かりました挙動確認ありがとうございます >>708
シールとかの値段と比較したらKNのノーマルタイプがそんなに変わらなかったのでそっちにしてみます純正の塗装もハゲちゃったし…
>>709
FA1とかだとキャリパーはみつかるんですけどそれ以降のが見つけられなかった(探し方が下手なのかな)のでもしみつけれたら蟹さんにします パワードライブキット付けてるのですが ベルト ローラー は何kmくらいで変えるのがよいでしょうか？ >>1から見直してみるとプーリーの人気は
キタコ＞90横綱＞デイトナ
こんなかんじ？ プーリーを締め込むクランクシャフトがサビサビになってしまい、プーリーやランプレートを取り外す時に引っ掛かるようだし、その影響でなのか加速が悪くなってしまった。
クラッチ側は丸ごと新品なので、プーリー側の動きが影響していると思われる。
クランクシャフトのグリスアップってやらなくてイイもんだと思っていたけど、やったことある人います?
やって大丈夫なもん? とりまプーリーとプーリーボスがガタツキ無いか確認してみれば？ >>736
何度も取り外ししているから気にしていなかったけど、そのあたりも気を付けてみるよ。
プーリー自体も交換してから15000㌔以上走っているんで終わりかけなのかも。
見た目分からないんだけどね。 シャフト錆びても加速とか関係ないでしょ別に
セルギアの奥のオイルシール傷めてるとかならまだしも >>738
よくよく考えるとボスが入っているからそうだよねぇ。
とりあえず次の休日にプーリーをノーマルに戻してどんな感じか試してみます。 クランクシャフトに？
バイク屋のブログとかで潤滑系のスプレーとか吹くのは見たことあるけど
ネジ山とかに飛んだらシャレにならんから試したことないや GWにバラバラだったのを組み上げて、セッティング出して燃費計ったらリッター14位何だもん。 bw's100 ですが、キャブから吹き返したのかエアクリーナーあたりからオイル漏れがあります。オイルポンプの吐出量が多いのですかね。 735です。
結論から言うとプーリーが終わっていたようでした。
ノーマルに戻してみたんだけどノーマルにボスをハメた時に、今まで使っていたVARIABLEプーリーだとスカスカだったのにきっちりハマって初めはどうだったっけかなと。
ウェイトローラーをどんなセットにしても２速発進のような加速は変わらなかったしG03Rもフケ切らずだったし。
ノーマルも今までと同じく7.5g×6にセットしてまだ物足りないけど谷間無く普通の加速に戻りました。
時速50キロからが怒涛の加速で80キロ付近まで一気。ちゃんとフケ切るようになった。
これはノーマルプーリーの特性なのかな?
しばらくこれで乗って、近々パワードライブを入手して加速と最高速を上乗せしようかと。
ノーマルと同じサイズのウェイトローラーだし人と違うことしてみたくてVARIABLEプーリー使っていたけど、悪くはなかったけど当初からなんかイマイチだったなぁ。
クチコミも見たことないし。
意味あるかグリスアップもしてみました。（笑）
抜けてしまったKYBサスをYSSサスに交換して快適になりました。 やはりパワードライブにG03の組み合わせが街乗りの定番なんですかね？ノーマルキャブでMJ95番くらいですか？ 初めてベルト破断したけど、切れた人いる？？
KNベルト何だけど大して使っていない物。 >>747
実は10年以上前に当時乗っていたLiveDIOZX用に買って寝かせっぱなしのデイトナのデジタルタコメーターはあるんだけど、盗難が怖くて結局新品のまま使っていないんだよね。
これを機会に付けちゃおうかな。。。 純正ベルトやけど、5FA-2までが4VP-17641-00で5FA-3から5FA-17641-00品番ですが、ベルトの長さや幅の違いはあるのかな？ >>750 幅はほぼ一緒。長さは品番ではなく、ロットでも違う。伸びも気にしろー ライトのバルブは何使ってますか？
安いLED買って、3つ中使えたのは1つ、他はもう不良品レベル・・まともなのは1万オーバー、ボーナスで買いたいが。 これライブディオにつかってるけど3年経ってもまだ元気だわ
割れて雨水入りまくりのヘッドライトユニットに使ってるのに >>749
ムカーし大昔、DIOのAF18改造多数でも切れた事は無し。
で、Gアクで初めて切れた。
切れたのは、KN 7019-SS
駆動は、NCYプーリー ガレージミサイルフェイス NCYトルクカム KELI軽量クラッチ NCYヘビーアウター センスプノーマル。
で、予備のKN 7019-DFGPに替えてWRも6g×3 6.5g×3から6.5g×6に替えたら良いセッティング出せたみたい。 トルクカム側のワッシャはちゃんと足してる？
ショップ加工のフェイスって大抵市販モノより急角度でめちゃくちゃ変速するから
トルクカム側で落とし込めてなかったり長さと変速量を考えて選ばないと速攻で切れる >>755
切れた型番が一緒
調子良いから3本目買ったけど5.5g前後で負担大きいのかな ローラーを止めるあの壁は意味あるのは分かるんだけどねぇ
プーリーストッパー使うしかないんかね >>752
ぼー茄子でスフィアライト買って評価してくれｗ >>752
商品は「交流対応」か「直流交流両対応」を選びましたか？
結線チェックはしましたか？
配線の色が入れ替わってたり、コネクタのピン位置間違いがまれによくある
>>753
それと(みてくれが)全く同じものを今回数点買ったよ。１個1500円くらい。
値段が安いのに結構丈夫で長持ちするので、同僚たちの通勤バイクの
LED化がはかどるよ。工賃は特盛つゆだくｗ
同じコントローラーを使っている６LEDのはV100(全波改造済)で５年近く使っている。
同じところで作っている前のモデルのコントローラーを使った３LEDタイプは
TT250R→Gアクと使いまわして６年くらい使ってたり。 >>757
KNのベルトは4種類手持であって7019-SSは好きなベルトだったんですけどねー。
ゴールデンウィークに、52クランク入れて、リバイブ2、ギアも17×47に打ち替えて、リアホイールもグリメカに替えてと色々仕様変更したテスト走行中にベルト破断でした。 台湾レンズにだけどちょうどこの前ネオルつけたわ
初期不良でがたついてたけど交換してもらってから問題なし
下げれば対向車にも眩しくないはず、多分 >>761
何キロまで行くのか楽しみですね！
動画PJ後箱でMJ攻めすぎ早くも2度抱いて放置
新品Reviveがもうシマウマ柄に腐食…錆弱いな 自分用メモ
Cera Top EX
>>763
ちゃんとした耐熱塗料を使うとコスト増になるからね
どこも適当な塗料を使ってるはず。だから錆になりやすい
少々高いがワコーズの耐熱ブラックがおすすめ 一度剥いてリン酸処理して塗り直すといいらしいんだがめんどくさいんだよな
ソフト99のいいと聞いて使ったら乾きにくいし使いにくいしで次は無いなと思ってたら
割と厚めで程よい感じのつや消しになって気に入ってるな >>763
リバイブ2のサイレンサー部のバンドゴム下の塗装が綺麗に剥がれましたね。
全部剥がして色を塗らずに錆対策出来れば良いのですが。 Revive2初日からこまめにシリコン塗っても防錆持たなかった
バンドない1はシート被せ放置でもステー等赤錆
以前失敗した剥離剤使ってAZサビアウトとWAKO'S耐熱なら安価、これ試してみます よくある錆転換材みたいなのってアツアツになるとこに使えるの？
ロックタイトのやつならあるけど120度までっぽいし >>767
性能的には最高何ですけどね。
2日で塗装が剥げるとかで… WJ説明書思い出してアイドリングで耐熱塗装焼き付けもしたので雨ざらし前まで綺麗でした
Reviveはアイドリング低音なのに回して引っ張ると1Jっぽく綺麗に鳴くのが気に入ってるけど
塗料塗った位で音質変わったりはしないですよね 上の方で書いてある燃料メーターの不具合(上がらない)がでたから先にメーター側から見たらM3ナットが2個も消えてましたwやっぱ振動なんですかねこれ締め付けにくいしダブルナットにしたら少しは良くなるのかな？ ナット？ビスじゃなかったっけ？
んで緩み防止にはネジロック剤で良いんじゃない？ 今見たがGアクはナットだね
ジョグは真鍮のビスだけど
ネジロック塗るだけでいいと思うが 純正120の方のメーターの燃料計がよくおかしくなる気がする。今3個目だけど自分だけ？ んー2台乗り継いだけど2台とも燃料計がおかしくなったよ
彼が言うような緩みは無かったし
タコメータ機能が欲しいから今は社外のデジタルメーターに変えてる
それで燃料計の問題は解消してる >>776
デイトナのアナログタコ9000rpm迄計れるタイプを最初に付けたけど、改造頻度が増して振り切る様になりました。11000rpmは回ってる感じ何だけど、クラッチが入る回転数を見ればな位なので、目指せ13〇キロ。 アナログのタコつけてみたいけどスクーターのカウルだとあの丸筒は邪魔なんだよなぁ
回転焼きみたいな薄くて丸い奴とかどっか出してないのかな 信号待ちでメーターの辺り殴ってきっと周りから頭おかしいと思われてるかもしれない 2000㎞も走ってないのに、もうチャンバーが詰まって吹けなくなった。
マジかよ >>781
パイプフィニッシュ
あまり距離乗らないけど武川のメーター壊れた。燃料計、電圧計、スピードメーターすべて不安定。
acewellにしてみるかな。 中華の安い赤倉色々とアレだけど
ギリ使えるとこまで持って行った気はする
天一堂のはアレまだマシな方だったんだなぁ >>786
赤クランクの事だぜ？ｗ
今オクに出てるよ デイトナとキタコでプーリーを迷ってるんだけど使用者誰か背中押してください >>788
キタコのパワードライブtype3でいいよ
ただしエンジンや呼排気はノーマルではない >>788
ノーマルにデイトナ
上り坂が苦にならなくなった
加速時回転上がるの早いから
加速感はかなり違う デイトナのは内側のオモリ置くとこがピカピカでキレイだったよね 海外では定番だね
youtubeを見てるとss1/32並の加速をしてるから相当速いのではないかと 規制後エンジンに純正規制前マフラー付けたらメインジェットも変えた方がいい？ 規制前はノーマルでも規制後より大きいジェットだからネ インターカラーのステッカー貼ったらなかなかいい感じ。 KNのOKO２８のキャブキットにするかPWK28にするか迷ってます。
おすすめはどちらですか？
エンジンはノーマルでG03で混合仕様です。 >800
お勧めは値段の差があり過ぎるけどPWKですね。
OKO28は、標準時に入っているジェットニードルが先に行くほど細くなり過ぎて
燃調が合いません。
JNキット揃えてJN交換するんであればOKOでも問題ないです。
自分はKOSO30ですが・・・ >>801
ありがとうございます。
色々検討し直します。
>>802
売る気がないんでなるべく安く済ませようとおもってました。 >803
3～4千円のPWKモドキも全然使えると思う。
ネックはマニだけ、安めの探せば
先ほども言ったように気を付けるのは、JNの太さだけ今までOKO以外の中華PWK
5基位使っているけど、問題なく使用してる。 >>804
貴重な情報ありがとうございました。
色々調べ直してみます。 うちも最初PWK28のパクリ使ってたけどダメだったから本物のPWK28に変えたらすんなりセッティング出てかなり加速良くなった事あるわ。 ストロボRZ追ったらまた抱きついた
OKO,PWK調整決まらず5回目なり bws100のデザインが好きで購入検討してるのですが、台湾製で古いバイクなので不安もあります。
現在も所有しているオーナーの方いたら感想聞きたいです。
燃費は諦めてますが、故障や不具合など維持にあたり大掛かりなメンテナンスが頻発するなら再考しようかと思ってます。 ﾓﾝｷｰ/ｺﾞﾘﾗの次に社外パーツが多いと言っても過言ではないｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽ/BW'S
故障や不具合など、一旦しっかり点検整備すればそうそう起こるものではないし、
ダンプに踏みつぶされるとか燃やされるとか丸ごと盗まれるとかでなければ、
ほとんどの故障は修理できる。
乗りたいバイクに乗るのが一番楽しい。 特別な欠陥はないけど、基本的なメンテナンスをできる店があるかどうかがポイントかなぁ
Gアクとある程度共通とはいえなんせ輸入車だし みなさまご意見ありがとうございます。
当方都内市部在住です。
メンテナンスや整備はに大手チェーンのりんかんなどでも大丈夫でしょうか。
街のバイク屋的なほうがいいのですかね。 都内かぁ。中古で狙ってるのはいくら位のやつですか？ エンジンノーマルで乗ってるけど、キャブメンテ程度で大きなトラブルは無いな。
個人的には整備性かなりいいと思うけどどうかね、皆さん。 整備性は良いと思う
みんなは意外なトラブルってどんなのが有るかな？
自分はデジタルメーターが内部ショートしていてヒューズが切れるのと
オイル給油の蓋付近でフレームとメインの配線？が振動で被膜擦れてむき出しになりショート
機械的なのは症状で分かるけど電気は辿って行かないと分からないか等面倒臭い 走行中エンジン暖まったらイグニッションコイル内断線、冷えたらつながるとか。 トラブルというよりも持病の各部のゴムの劣化のが気になるかなFフォークブーツだったりインマニだったり駆動ケースのジョイントだったり
あと意外なとこだとRホイールのバンド 都内で安物のとても汚い車体たけど良く走る
バーハン仕様でOIL警告ランプなく困ってる位
ホース類は結構劣化してたので全部引き直し
台湾ネジがメッキじゃないから全部錆びて汚い
シリンダー外しもJOG系と大差ないので楽チン 10万以内厳しそうですね。。
皆様のコメント頂き前向きに探してみようと思います。 近々リモジョグZR（規制後）にSB06エンジンを載せ替えます。
ネットで情報を集めているのですが、エアクリとリアフェンダーが干渉するという意見が多く見られました。
フェンダーは切ればいいとして、エアクリの干渉は皆さんどのように解決してますでしょうか？
また、その他に干渉する場所があれば教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。 >>823 積んでみたら分かるよ。楽をするなー。サスは色々あるし、エアクリは純正なら2種類あるだろ？ 皆様ありがとうございます。
仰る通り、まずは頑張って乗せてみます。 純正エンジンハンガーのブッシュが亀裂入ってきてるんだけど、新品ハンガー高いし、みなさんどーしてるの？ PORT9水冷化したいなぁ。
ヘッドは水冷ヘッド製作すればいいけどシリンダー側はウォータージャケット形成するのは難しそうだなぁ。
誰かやった人はいないかな？ 上でスワップの話が出てたからちょっとググってみたら規制後アプリオならジェネレータもポンみたいな記事がヒットしたんだけど可能なのか？
俺のはSA側の使ったけど >>831
規制後のヤマハスクーター、バッテリー点火方式のDC CDIの車両ならジェネレーターは共通。
ちなみにグランドアクシスとほぼ同じエンジンのBws100は規制前のジェネレーターになる。 >>829
エンジンハンガーのブッシュ？
4Y4-F139X-01 なら150円くらいで買えるけど。
エンジン本体のシャフトが通る所のブッシュも単体で安く売ってる。 
>>832
なるほどSB06の方使えば良かったのか
でもオイルポンプとか色々やるだろうからどっちでも一緒かw >>835
ウェビックでもモノタロウでも近所のバイク屋に取り寄せてもらっても良し。
型番検索すればアマゾンや楽天、ヤフーショッピングとかでも引っ掛かる。
どこの部品かわからないなら検索すれば画像出てくる。
そこじゃないって思ったらヤマハのパーツリストはウェブ上で無料で公開してるので調べてみるといいよ。 >>834
漢なら軽量なホンダのアルミフレームにグランドアクシスエンジンを
いや、何でもないw >>823で質問したものです。
先日無事、載せ替えが完了しました。
焼付き防止にオイルラインのエアが抜けるまで混合ガス作って、オイルホースも繋いだ状態にしてるので濃いめになってますがなんとか走ってます。
濃いせいかエンジンモゴモゴ、再加速の時にチャンバーからポスポス音しますが。 >>829
エンジン本体のシャフトが通る所のブッシュってどこで買えるん?
四角穴のブッシュですよね？
入れ替えは、プレスなくても万力でいけるかな？ >>838
オイル混合比どのくらい？
ガスが濃いような気もする。 >>840
オイルラインをつないだまま1:50にしてます。
ジェットは純正番手、エアクリは3kj用を拡大加工なしでそのままつけてます。
なので、オイルは抜きにしてもガソリン濃いかもしれません。 JT7FvzpOは嘘を書いてるだろ
品番を書けないあたり嘘なのが丸わかり 勘違いしてたわ。
グランドアクシスはエンジンハンガーはベアリング支持だったね。
ブッシュらしきものはスプリングと一緒に入ってるやつしか無かったような？？ あっ、あれのことか！
確かにないわ。
汎用ブッシュ買って四角穴の金具入れ替えるくらいかな。 あのベアリングは汎用品なのでmonotaroからでも買える
ここで問題にしているエンジンハンガーはこれのことでしょう
https://img.aucfree.com/c765508239.1.jpg
圧入されているゴムブッシュが劣化しているので交換したいと>>829は言っているわけだが セルモータがおなくなりになってしまったんですが、50cc用のモーター使いまわし出来ますかね？
やってるよって方いますか？ KN企画のサイトを見てもわざわざ品番が別々になっているから多分できない 書いたあとで思ったけどコネクタが50ccとは違うからかな？配線も太さが違うし
90cc用はコネクタが100と同じだけど品番が違うし
以前試しにモーターの動作確認でバッテリー直結したら火花が出て焦った
端子がちょっと溶けたほどだからね・・・ ありがとうございます。
確かに手元のセルモーターと比べると線の太さがずいぶん違いますね。
諦めて純正モーター注文します。 セルモーター分解して中のすり減ったブラシ交換する人もいるね。
電動工具用のが合うから。 はえー、4VP,3VR補修用セルモーターもいろいろ出てるんだねー
「外径やサイズには純正部品とほぼ同じです、そのまま入替え交換できます。」のたぶん最安価\1,790-とか、
口コミも評価も抜群の\8,532-のKN企画強化セルモーター、絶対安心YAMAHA純正\13,599- >>854
うちは一番安いやつに配線太くして使用してる。
ボアアップしたエンジンでも元気に回る。 どうやらフロントフォークがお漏らしをしはじめたみたいなんでシール打ち変えしようかと思ってるとこなんだけど
もし社外中華フォークにした場合5FA2だとホイールとキャリパーを5FA1のにまるごと交換するだけでいいのかな？ 2だとまだ1とキャリパー変わってないからホイール替えるだけじゃない？ >>700-709の話見返したらトキコにはなって無いけど1型と品番違うのか
すまん。キャリパーそのままで良いかはわからん。 >>820
リアホイールのバンドって
なんのコトなんですかね？ >>859
リアブレーキ側にゴムの輪っかが付いている
あれは何のために付いているのかわからん >>860
あれ取り付け方がわからんのだけど。
誰か教えておくれ！
そういやギアの中に入っているバネの役割する大きいワッシャーも他のスクーターじゃ見ないなぁ。 エンジンのシリンダーヘッド付近を覆ってる樹脂カバーが劣化で割れてしまったのですが、外したまま走ってると冷えなくて焼き付いたりしますか？
エンジンはノーマルです。 >>862
それを外すなんてとんでもない！
絶対にやっちゃダメなやつです。
確実に焼き付きます。
台湾ヤマハ純正のが少し安く売られているので交換しましょう。 >>862
焼き付く
昔リモコンJOGでやらかした
あのシュラウドカバーはちゃんと意味があるんだなと感心した あれないとやっぱり焼けるんですねー。
直すか頼むかしてなんとかつけてみます！ >>862
めんどくさいからってプラグキャップのブーツを外しただけでも
空気の流れが変わって焼き付く恐れがあるっていうしね。
私はエアクリに穴を空けた時の切りこをはんだごてで溶かしながら縫い合わせたよ。 プラグキャップのブーツ外した位では大丈夫やで。
あの傘のあるせいでプラグキャップ外れる事があるから俺はNGKのプラグキャップに換えてる。
意外とこれやってる人多いよ。
でもシュラウドはしっかり着けておかなきゃダメだね。 焼きつくかどうかは結果論でプラグキャップから空気が漏れれば
逆側の冷却能力は落ちる
俺はNGKプラグキャップにノーマルの傘切れ目入れて付けてる
個人の自由だけどね ダルマ式のキャップに純正傘が最適解
出来るならプラグコードをほんの少し長めに・・・したいけどコイル一体型なのがめんどいよね 原チャリにエンジンスワップした車両だったので、カバーつけるクリアランスが全然なくて結局エンジン下ろしてつけました。
カバーはなんとか補修しました。
炎天下は死ねる… >>872
エンジン載せたままだとあとからの差し込みが出来ない感じでした。
つけてからエンジン戻せば干渉はないです。
Gアクはエンジン載せたままカバー脱着できるのかな？ リモジョグとかアク9のスワップ車はよくアンダーカウル切って、
腰上下ろすときはリヤサス外してシャコタン状態にすると聞く スワップ車はアンダーカバーとかフレームに当たって抜けないね 吹き返しなのか、オイルがエアクリーナーに戻る。
リードバルブの劣化と判断して交換を考えてますが、せっかくなのでビッグリードバルブにしようかと。
そもそも効果があるのか、またお勧めのものがあったら教えて下さい。 ノーマルキャブ、Ｇ３マフラーです。性能的には満足してます。 グランドアクシスのリアのアルミホイールって何か流用出来る物無いかな？
加工して流用しやすい物とか。
フロントは適当な12インチのをステム打ち替えでいけそうだけど。 >>879
シグナスXのリアホイール
https://i.imgur.com/a6GDpHs.jpg
https://i.imgur.com/eDXXRZa.jpg
https://i.imgur.com/YEZrF8h.jpg
君はこういうのがご所望だと思うが？
旋盤があればできますよ
ドラムブレーキの内径が異なるので差を埋めるためにリング状のものを作って
プレス機で圧入し、回り止めのピンを打ってある
この画像を見て「俺にも出来るかな？挑戦してみるぜーーー！！！！」と頑張って欲しい！旋盤は買った方がいいですよ！
130キロ以上からハードブレーキしても平気ですからね。絶対にやるべきだと思いますよ〜 俺もシグナスのホイール
色々な種類があっていいよね >>880
おおっ！まさにコレです！
てっきりスプラインも違うのかと思ってたので。
旋盤なら5尺の汎用旋盤ありますのでいつでも出来ますw
会社行ったらNC加工機もあるし。
昼休み限定でこっそり作ろうかなw
プレスかぁ。
アルミ熱して鉄のスリーブヤキバメして合わせ面にタップ切ってセットスクリューネジ込めば回らないはず？
貴重な情報ありがとうございます！
希望が見えました！ 入れるスリーブはやっぱり鋳鉄？？
ドラムブレーキもディスクみたいに鋳鉄が摩擦係数的に？いいのかな？
SS400材とかだとどこにでもあるんですけどねー。 リア流用で気になったんだけど4stのboxとかのホイールもできるんだっけ？ 13インチでいいならエアロックス100のホイールが無加工でつく フロントってホイールだけ入れ替える事は不可能なの？
やっぱりステム打ち替えが必要なのかな？ >>886
不可能ですね
幅やディスク径など大きく違いますからステム打ち換えが必須
4VPでは定番だけどグランドアクシスではシグナスXのフォークが長すぎるかもしれないね
比較的簡単な方法としてはZZのフロントホイール
これはZZのスピードメーターギアに変えるだけでほぼポン付け
加工できませーんポン付け大好き！人間にはおすすめですよ！！
前後で見た目が変わってしまうのは諦めてくださいね！ZZのリアホイールは>>880みたいには出来ないので不可能ですから！！
そんなことは気にしない！関係ないぜー！！って人は頑張ってみてくださいね！！ ZZって、全体的にカコイイよね
あれで、原二だったら買ってたね
ちな、漏れはBw's海苔ですた スズキは部品単位か遠目のシルエットはカッコいいのに、
近くに寄って見るとすべてがチグハグな造形してるからなぁ スズキは安っぽいのではなく、安いのだ
って誰かが言った名言があるよね >>879
エアロックス100のがそのままいけたはず。
13インチだけど。
買う前に確かめてね。 とりあえずわかってる事は旋盤はあればとても便利って事ね。
欲を言えばフライス盤も欲しいけど。
まあ、普通の人が持ってるのはせいぜいボール盤までだろうね。
たまに100Vの溶接機持ってる人もいるけど。 町工場へ転職する人もいるよね
零細ほど後継者に困っているところが多い >>893
人育てるには結構時間掛かるからね。
旋盤、フライスだけでも一通りの事出来るようになるには最低でも5年程度は掛かる。
昔ながらの「見て覚えろ！」ってな感じの職場だと10年以上掛かったり。
職業訓練とかである程度出来るようになった人達はよそに行くし。
で、結局廃業する所が多い。
廃業して使わなくなった加工機とかたまにオークションとかに出てるよね。
間に業者入ったらかなりのぼったくり価格になってるけど。
それにきちんとメンテナンスして調整された機械はなかなか出てこないよね。
中華の安い卓上旋盤ヤフオクにでてるけどねじ切り機能とか無かったり、自動送りすら付いてないのもあるんだよね。 今日シグナスx のリアホイール入手してどれほど違うか試してみた。
てっきりブレーキドラムにスリーブ入れるだけかと思ってたがホイール自体の加工が必要なんだね。
あの300mm超える12インチホイール掴んで加工するとなると結構大きめの旋盤いるよね。
あのサイズの持ってる人いるんだろうか？？
加工する箇所はスプラインの部分を短くするのとホイールのブレーキドラム部分を短く加工するだけでいいのかな？
サンダー使ってやろうかな。 みなさん二次圧縮圧はどのくらいにしてますか？
ストレートのゲージで105kpaなのですが高いのか低いのか微妙ですよね。
リバイブ1と合わせる予定です。 9kg程度に合わせてる
スポマフなら8kg程度でもいいと思うよ
逆に7kgは低すぎ
たとえばノーマルシリンダーにノーマルクランクでポート加工して
4VPヘッドをポン付したのは8-9kgだったかな？
これにG03あたりを付けたのが総合的に扱いやすく乗りやすい
※今までの経験上の話 >>896
俺は10～11k。ゲージは同じの使ってデトネや回り具合で目安にするしかない。あとハンダ潰してクリアランスの確認。仕様と一緒にメモっておくと良い。 たしかにゲージは誤差があるからね
同じゲージを使って前後の変化を目安にしてる なるほど！
仕様とゲージによって色々なんですね。
とにかく走り込んでセッティング合わせてみます。
デトネは色々原因あるので難しいですよね。
燃焼室形状や冷却不足でも起きるし。 ちなみに以前は
ストレートの古いコンプレッションゲージで14キロ後半でディーゼリングしてメインスイッチ切ってもエンジン切れず。
強化セルでも回らず。
その後、ガスケット厚くして13キロになって走ってみると加速はいいがデトネ音しながら回転も上がらない。
ここでコンプレッションゲージが故障して使用不能に
仕方なくストレートのコンプレッションゲージを買うが新しくなっていて、測定してみると105kpa。
前回より圧縮落とすために銅板切り抜いてスペーサーを制作しガスケットを挟んで組んだ状態。
基準がわからなくなって困ってたんです。 グランドアクシスに流用できる他車種の駆動系パーツってある？
セカンダリとかまだ大きくしても余裕ありそうだけど。 なんかこのスレ過疎りまくってるけどコロナの影響なのだろうか？ >>902
シグナスX
ただしそのままだと大きすぎるからフライス盤等でカットしたりしてる
つまり無加工ポン付けで流用できるものは無い
家にフライス盤があるから挑戦してみるぜ！って人はやってみてほしい >>904
それはプーリー？セカンダリ？
フライスは無いな。
ボール盤くらいしかないわ。
他のメーカーのになるけどスズキの2種スク用なんか良さそう。
まあ、当然加工は不可避なのと何のベルトを合わせるかなんだよな。 V100のセカンダリーは加工して付くって話は昔聞いたけどどうだろ？ v125のフェイスはスプラインが全然合わなかった記憶
セカンダリは海外向けのrs125？用がビッグセカンダリとして売られてるんじゃなかったっけ ホンダ、ヤマハ、スズキの部品いいとこ取りで混ぜて駆動系作ってる。
プーリーはヤマハ、プーリーフェイスはスズキのでかいやつを旋盤加工、ベルトはホンダの長いやつ、セカンダリは確かスズキだったはず。
かなり調子良かったけど何年か前なので車種は失念。
誰かわかる人いたら教えて欲しい。
セカンダリはギヤのシャフトを旋盤で削って取り付けた、と思う。
メモしとけば良かったorz 確かいつかのスクーターチャンプに駆動系の流用情報のってたような気がするけどなぜか見つからない。
グランドアクシスに長いベルト入れてでかいセカンダリ駆動してたかな。 プーリーはシグナス小径、面加工、セカンダリはリード100とV110合わせて使えたと記憶してる。あとバクスターかV100も使えたかも。合うようにベアリングは変えたかも。でも1番の問題は合うベルトがない。 >>910
たしかアドレス110かリード100のベルトが使えたはず。
リード100か２ストアドレス110のセカンダリと併用してベルト少し落とし込んでわりとパンパンにベルト張ってたはず。
うちはベアリングはそのままでギヤのほうを加工して取り付けたなぁ。
何年ぶりかにグランドアクシス乗ろうとしたけど仕様とか忘れてるもんだね。
KNのPORT9入れてるけど座面何ミリ削ったとか覚えてないや。 bw’s100(台湾製？)もらった。NHRCのスポーツマフラーが付いてる以外はノーマルと思われます。最高速は85km/hほど加速は普通？パンチの有る加速が欲しいのでボアアップしようと思いますがノーマルキャブで行けるオススメを教えて下さい。 >>912
現状入手出来るものの中ではKNのport9が一番無難
高いだけのことはあって他の鋳鉄シリンダーよりクオリティは良い
エンジンが基本ノーマルなら純正ベースガスケット(0.5mm)でヘッド側は1mmのアルミ（KN企画で販売中）でいいんじゃないかと思う クランクノーマルならタイミング合わないからPORT9はやめといたほうがいい。
作りは悪くないがあのシリンダーはやはりロングクランク用。
ロングクランクと合わせて、座面削ってはじめて使いきれる。
もしクランク替えないならAIRSALにしたほうがいいよ。 KNのは高杉AIRSALの56mmはノーマルキャブでセッティング出ますかねぇ？ヤフオクの1万円程のヤツはやめた方が良いですか？ >>915
自分でポート加工できるならどうぞ
あれは加工ベースです
ポンで使うものではない >>915
基本的にそのまま組めるボアアップキットなんて無いと考えたほうがいい。
ヤフオクとかの安いやつなんてポートの角度もむちゃくちゃだったり、ピストンクリアランスいい加減ですぐ焼き付いたりするからノーマルシリンダー加工したほうが数倍マシ。
どうしても安いやつ使うのならば自分で加工、もしくは出来る人に加工してもらってから使うといい。
で、それ以外でほぼポン付けでもそこそこ走るようにするならAIRSALって事になる。
それでもピストンの角部R取りくらいは最低必要だけど。
あと、圧縮の調整は必要かな。 かなりグランドアクシス離れてたから記憶が曖昧なんだけどノーマルキャブってメインジェットとパイロットジェット売ってたっけ？
売ってるならセッティングは出来るけど。 >>919
そか。
すぐにPWK入れたから記憶になかったわw 皆さんありがとうございます。AIRSALを投入しようと思います。久しぶりの2サイクルを楽しみたいと思います。 AIRSALといえばガスケットを逆に組んだ彼はどうしてるのだろうか
何度も焼き付いてたよね 呼んだ？
またシリンダー5つ目を買ったばかりだけど…
AIRSALは良いよ！ AIRSALのボアアップキット、ヘッド無しなら安く買えるね。
10000円とちょっとで買える。
ヘッドはチャーモの適当なの組み合わせて使ってるわ。 bw's100ですが、念願のセンタースタンド手に入れました。Ｇ３マフラーとガッツリ干渉しますが、個体差？もしくはそもそも付かないのでしょうか？また、付かない場合取り付け可能なマフラーで同等の性能のマフラー教えて下さい。 グランドアクシスのシリンダースタッドボルトナメてしまった。
圧縮上げてるから締め付けトルク強めにしたのと何度もバラしたからか。
あのネジ穴ってM7だけどM8に加工し直すのってマズいですかね？
スタッドボルトはワンオフで根本だけM8のを制作しようかと思ってますが。 自己解決したわ。
一応グランドアクシスのクランクケースだとM8のヘリサート入れても破れたりはしなかったよ。
これでかなり強度上がったはずw マロッシマルチバリエーター初めて入手
KNキタコ横綱どれも5.5-6gが好みだった
この感覚にしたい場合ウェイトは同じg？
15×12より重くするとか何か癖ありますか >>911
リード100使ってたけど太いんで美味しいところがピンポイントだったよ。 >>914
52で座面切削したポート9使ってたけど57にボーリングしたハイグレが1番良かった。マフはヘイヘイ管も使ったけどリバイブver2がお手軽で良かった。 >>930
意味わかってる？
スタッドボルトの穴が吹っ飛んだって事だよ。 ご教示願いたい。
bws100のクラッチシューなんだけど、bws100としては部品がクラッチのアッセンでしか出ない。しかも既に欠品。
グラアクなら単品で出る。年式で4VPと5FAって型番があるんだが、これはどちらでも付くだろうか。 >>933
すまん最初のスタッドボルトなめたでレスしてしまった。 >>934
付く。
M7のリコイル持ってるってことは俺も過去にクランクケースヘリサートしたことあるんだな。 >>936
そしていずれM7ヘリサートもふっ飛ばしてM8にするとw
ヘリサートタップ立てる時はスコヤとか無いとまっすぐ立てるのは難しいな。
オレは要らないシリンダー治具にしたわ。 キャブからエアクリに伸びてるホース（コンペンセータ？）って塞いだら不具合でますかね？
現在3kjのエアクリをつけてるんですが、純正エアクリにあるようなニップルがないのでホースに詰め物して塞いでいる状況です。
純正エアクリはニップルにバルブのようなものがついていて気になったので質問させていただきました。
とりあえず谷もなく普通には走るようですが、夏なのにプラグは白めです。 説明しよう！
ヤマハ2st系のアレは、エアフィルターが汚れても出来るだけ燃調を崩さないようにするシステム。
設置場所はエアクリーナーBOXのフィルターより外側で、キャブレターへホースで繋がっている。
エアフィルターが汚れてキャブレター内の負圧が高まった時に、このホースから空気を通すことで負圧を軽減し、
各ジェットから余分に燃料を吸い上げてしまうのを防ぐことで燃調の崩れを抑えている。
ただし弊害で、負圧軽減による流速の低下でパワーは抑えられてしまう。
大抵の人は仕組みを理解していないので、「2次エアのホース」や「吹き返しを戻すホース」と呼んだりしている。
で、結論はキャブ側は塞いどきゃそれでいいよ
勿論燃調は変わる・・・というかエアクリ変えてるならその時点でセッティングは必須でしょ >>940
大変勉強になりました。
ものすごく感謝です！ こないだの台風で小屋が崩壊して、腰上バラして置いてあったグランドアクシスエンジンが泥まみれになって、クランクケースの中にも泥が入ったぜ～。
仕方ないからエンジン逆さ吊りにして、水道のホースを突っ込んでクランキングしながら洗ってやったぜ～！
ワイルドだろぉ～？！ 逆さ吊りした後エンジンオイル入れて手でクランク回してみたけどとてもスムーズで変な音もしなかったぜ～♪ >>940
あれはアクセル全開以外で空燃比落とすものでは？ >>945
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/1999/0401/jog.html
当時の広報資料を見ると分かりやすい
負圧に関しては上で言うフィルターの状態、高回転スロットル閉時の燃料空燃費調整、
プラスで温度差も見てるみたい 街乗りには安いけど
117cc結構抱きつきましたー 焼き付きの原因がオイルなのかポンプなのかクリアランスなのか不正燃焼なのか色々あるから難しいとこなんだよなぁ。
サラダ油とかでも焼かない時は焼かないし。 モノタロウって、素人でも個人事業主で登録してもいいのかな。 友達が○○(名字)自動車有限会社って名前で登録してたな 少し前までは業者向けのモノタロウ、個人向けのIHC(インターネットホームセンター)とかいうのに別れてたけど
統合されてモノタロウで両方買物出来るようになったよ
まぁ会員登録のときどっちか聞かれるけど >>956
ありがと、発送は佐川とか？
バイクとか車の部品が個人登録だと買えないよなあ。
>>957
わはは。俺も適当な屋号付けようかな。
楽しそう。
bw'sのメットインが閉まらなくなって、開けてみたら受けの部分のスプリングが折れて詰まってた。
アッセンでしか出ないから、知り合いに頼んで似たサイズのスプリングだけモノタロウで買って貰った bws100の中古を購入したのですが、1ヶ月でバッテリーがへたりキックでエンジン始動となりました。
新品交換済みのバッテリーとのことだったのですが、週末ドライバーだもこんなもんですかね。新品だったのか怪しいものです。
ct4l bsというバッテリーだったので、台湾ユアサのYTX5L-BSを新しく調達しようと思っていますが、国産ユアサの方がよいでしょうか？ >>958
最初は麻原商工で登録しようかと思ったけどやめたわ。
まあ、バレるなんて事は無いだろうけどw >>959
台湾ユアサ良いよ。ずっと使ってる。
>>960
気付かないな、それ。 台湾YAMAHAの大分古いBW'S100なんですが、エアクリーナーのエレメントの交換方法について、参考になるサイトがあれば教えてください。
調べまでも良いところ見つからず、自力交換に躊躇しています。 やり方はJOGやグランドアクシスと大差ないから検索ワードを変えて調べてみてね
注意点は、長年交換されてないものだとエアクリとケースを固定しているねじが固着していて高確率でなめてしまう
キャブとエアクリーナーを繋ぐゴム製のチューブが硬化していて脱着しにくい。硬すぎてキャブごと外れてしまうこともある
・ねじのサイズに合ったドライバーを使うこと。ショックドライバーを使うのが望ましい
・経年劣化で硬化したゴムが元に戻ることは無いので新品交換 ありがとうございます。アマでぽちって変えてみます。 ポチるなら一緒にインテークマニホールドも買って交換しとくといいね。ひび割れして2次エアー吸って調子崩すから。 Amazonに4wx品番のマニホールドとか有るか？
3KJ用の狭いやつやそのコピーなんて使うと逆に調子悪くなるぞ 丸く吸入を絞ってあるリードバルブ導入。
スタート直後ほんの少しだけだるいけどその後の伸びは良くなった。
クラッチスプリング強化すると改善するのか？ 色々試してみてくださいね
それがセッティングというものです Bw's100のRホイールが重くて回らない
試しにシュー外して、ホイール、ワッシャー、ナット本締め前で回らない
何か内側で部品抜けてる？ 早速バッテリー交換して一発セル始動しました。
長持ちしてくれるといいな。 駆動系のカバーですが、取り外しが多いかと思いますが、ガスケットがボロボロになってしまいます。皆さんどうしてます？ うちは面倒だからガスケット付けてないな。
どうしても付けたいなら軽くシリコンスプレー吹いてから取り付ければくっつきにくくなると思う。 >>973
車体側に接着剤を10cm間隔ぐらいで塗って貼り付ける
カバー側はうす～くシリコングリスを塗ってカバーに張り付かないようにする 前にエアクリエレメント交換のアドバイスくれた方、BW'S100無事交換できました！
案の定、キャブから外すのに苦労しました。 参考になります。
かなり大きいので歪んでボルトに引っかかって曲がって・・みたいな悪循環で取り付けしづらくなるんですよね。 グランドアクシスのビッグキャブ用アクセルケーブルって今KNのやつ欠品なんだな。
自分で何か流用して作れないだろうか？ >>978
チャリンコの段変えるワイヤーを加工したら？
太さちょうど良かったよ。 >>980
意味を理解してないようだな。
ハイスロ入れた所で純正ケーブルじゃビッグキャブは取り付けられないぞ？ 加速が6500あたりからドッカン加速に、その先の伸びも凄い。
非常に疲れるのと、エンジン焼き付きそうで、ノーマルに戻しました。
ちなみにマフラーはＧ３です。 楽天とかヤフーショッピングで売ってるみたいだよ？在庫があるかは知らないけど ＞＞981
ハイスロ入れたらハイスロ用のケーブル使うだろ？
ヤマハのアクセルワイヤーはスイッチボックスの所にビス止めするだろ？
1から10まで説明しないと分からないのかな？ >>985
なんかそれ面倒臭そうだね。
もとのスロットルホルダは撤去してセルスイッチはどこかに作るの？ セルなんていらなくね？キックあるんだしこれ以降悩まなくて済むじゃん 便利で速いのがスクーターなのにセル無しとか混合とかメットイン潰すとかはどうなんだろうなぁと思ったり。
それならMT車乗るわって。
究極に不便でもいいなら公道仕様のHRCRS125乗りたいな。
灯火類用のバッテリーは走る度に充電する必要あるけどw MT車は関係無くない？
それならビッグキャブ入れる前にMT車乗れよってなる。
セルは無くしてもメットインは生かして、分離給油で俺はしてるけどなぁ。
規制前50のオイルポンプにしてるけどさ。
好みだからどんなアプローチしてもOKで、アクセルワイヤー廃盤でって事ならビッグキャブ入ってるんだからこの際ハイスロにしたらいいんじゃないかって話。
ヤマハ用のアクセルワイヤーより汎用だから安い。
別に嫌なら押し付ける気はサラサラ無いよ。 逆張りと意地悪合戦のせいで本題がムチャクチャですぞ >>991
確か横型ジョグとアクシスの初期型のリードバルブはそれ以降より薄くて高回転向けだとか何とか
品番違うのかどうかも確認してないけどそんな話をどこかで見たことある気がしない事もない 言葉足らずだった 上で言ったアクシスはアクシス50/90ね
http://www.scootertune.com/yamaha/3wftune.htm
ここのリードバルブの所にあるように、当時のパーツリストだと種類が存在する
WEBパーツリストはこの手の変更はしれっと無かったことにされてたりしてて、
今見ると3KJ/3WFエンジンは皆3KJ品番、
5FAは3XG品番になってるね 薄いリードバルブは低回転では柔軟に開き多く吸気できるけど高回転時は暴れてしまうので、
高回転時にもきっちり閉じるようにリードバルブを厚くするのでは？ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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