元祖通勤快速 アドレスv100 Part2
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アドレスV125の時代が終わろうと、
アドレスV100は終わらない。 890:名無し募集中。。。:2018/12/31(月) 01:17:19
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【スレッドタイトル】元祖通勤快速アドレスv100 Part2
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アドレスV125の時代が終わろうと、
アドレスV100は終わらない。 今からエンジンをフレームから外すんだけど、リアタイアつきではずします
注意点ありますか? ところで前スレのモーターバイク板てどこにあるんでしょうか? >5とは別口の13Aでエンジン切り離しなんだけど
なんだこのスタンドロックって・・・センスタ外さないとダメって、ムキーーーーー!!!
やめよっかな。 >>8
センスタロックびっくりしたわ。
エンジン取り外しして、リードバルブ清掃して、マフラー外してサビ落として
エンジン組み込んでさて、マフラーつけようその前に生音聞いてやろうってなって
ちょっと場所変えようとしたらセンスタロックでびびった。
結局解除できなくて、生音どころでなくなって寒くなってきたから慌ててマフラー戻して大変だった・・・
ロックかかってるからワイヤー引いてる状態なんだろうかと思うんだけどキー弄り倒しても解除できず。
そのままガレージに収納したわ。
あと、2ストオイルのポンプ?リードバルブ横の奴、
あれの取り付けネジが5mm?他のより細いのに見つからないでやんの・。
シリンダーに落としたのかと大混乱中。
キックした感じちゃんと回るから大丈夫かなって思うけど、中華スコープで中みないとなぁ。
しっかし、キックでもエンジンかからないのなんでかなぁ。
キックギアが入ってるケースの前方にあるアースケーブルつないでないからかなぁ。
めんどくせぇよー >>10
乙w
ゴチャゴチャしてるのは盗難よけなのかなあと思いつつ
やる気0にする設計はさすがスズキだと思うw https://imgur.com/a/jIYguYJ
エンジンを車体とつなげたんだけど面倒くさいね。
つか、スズキ的には65kg以上はデヴってことなんですね。 >>12
今日丁度そこの作業してたよw そんな面倒くさいかな?
以前グースのエンジンを下ろしてまた載せたけどそれに比べたらサクッとエンジンとフレームくっつくし楽々だなと思ってた 俺はエンジンと車体バラしてたwww
キックギアのところばらしてカス掃除していまさっき終わった。
あとは部品発注して三連休に組めたらいいなぁってなってる。
誰か教えて。
2ストオイルポンプ、リードバルブの左についてる奴。
あれの取り付けネジってキャップボルト?
それともプラスネジ付き六角ボルト?
どっちも一個づつしか発見できなくて。
リードバルブから出てるゴムのエアパイプは劣化で千切れるわで疲れました。
リフターほしくなる。 >>14
オイルポンプを固定しているねじ類?
パーツリストによると後ろ側から見てカバーとカラーをとも締めしているのが35oのプラスねじ、右側のカバーととも締めしているのがプラスの六角頭12o、カバーの下でポンプ自体を留めているのが16oのキャップボルト。呼び径はみんなM5。
これだけみてもどうしてこうなった?という組み合わせだね。俺は全部キャップに変えてるわ。特に左側の35oのプラスねじが発◯しそうなくらい手が入らない。 >>15
ありがとう、オイルポンプ自体はキャップボルトね!
ということは一本が行方不明だ。
どこに飛ばしちゃったんだろうか。
明日もう一回探して無かったら諦める。
つか全部キャプにしてんのか。
俺もそうしようかなぁ。
なんか長く乗りたいバイクになってきたし・・・ >>16
>>15です。
後々もメンテするならねじボルトは自分の良い様に変えた方が俺は良いと思う。このスレ的にはねじボルトは純正を勧める向きが多いけどオイルポンプ辺りなら問題無いと思う。
それより気になったのだが、
>>リードバルブから出てるゴムのエアパイプは劣化で千切れるわで疲れました。
これキャブとリードバルブ間のインテークにオイルポンプから入っているチューブのこと?だったらそれはエアではなくオイルの流路だからしっかりエア抜きしないと壊れるよ。 2stでブリーザー??
…え…あ…
あれか?13Aの2次エアホースかな?
ん〜エスパー厳しい ところで、びっくりするほど排気ポートが小さいV100ですが
これをガバガバに拡張すると人並みの原付人生を送れるんでしょうか? >>20
日数経ってんなぁ背乗りできたかい?
人を呪わば穴二つだよこんな過疎スレで誰かを半島民呼ばわりするのは自爆よ
それともケンモから流れてきたのかな? リヤホイールシャフトのベアリング交換したんだけど
シャフトが真っ直ぐ入って無いみたいでタイヤがブレる様になったよ
プラハンで叩いて入れるだけじゃダメみたい >>28
それ車種メーカースレ?
あっちもそれほど伸びてないよ。
あっちもこっちもそうなんだけど絶版車種だから維持とメンテの書き込みが主になるのはしょうがないと思ってるんだが出尽くしているんかね?
まぁ質問来るたんびにバイク屋持っていけって書き込まれたらそこで終わってしまうわな。責任持てないというのも確かにそりゃそうなんだが…こうなると抜けVどころか抜けスレなのかね?なんか寂しぃ >>29
おいら99年製の規制前を新車から乗っているんだけど、もう潤沢にカスタムパーツが
あるわけでもないし、あっちを直すとこっちが状態になりつつあるしのー、色々な意味で
確かに微妙かと思うよ。
新車の頃のCCISだって298円だったのに近頃は安くても798円だし。
ちなみにおいらのV100のWRは10x3、12.5x3にして中間加速の谷を消してます。
(3000kmも走ればWRの交換になるのは悲しいが)
後はブレーキは赤パット、その他は純正でヘッドライトは暗く怖いので反射シールを
車体にペタペタ張っています、ヘッドライトはLEDにってよく書き込まれていたけど個
人的には反射板とバルブ交換の方が安くマシかと思っています。(ほぼ全て純正ですな)
ダメな子(自分か?)ほど楽しいって感じじゃなきゃ乗れなくなってきてるんじゃない?
ゆるゆる楽しみませう。 >>30
CCISは498円で売ってるときあるで!
あと質問して回答受けたらそれに対して実施した結果を書き込むのが普通や
それさえせんで「アイシングが!」ってたら呆れられる。
アイシングそれ自体は気温が問題じゃない。 >>31
CCIS、俺も最寄りのホムセンが1ヶ月おきみたいな感じで\498(税抜)で売ってるんでそのタイミングで買ってる。
でも年間2,000〜3,000qくらいしか乗らないの2本/年くらいしか買うことないですわ。1回満タンにすると1,500q程度ではランプ点かないし。 二本在庫して残り一本になったら安いときに買うって感じよね
ホムセンなんてそんないかないし。
ネットばかり見てると特にアマゾンばかり見てるとものの値段見誤る v100ってオイル減り遅いよね
クランクに直接流し込んでるから? 近所にホムセン3軒あるけど、CCISの安売りってここ十数年見てないな。
カストロールならよく安売りしているんだけど、個人的にちょっと色々あったからなぁ。
ただV100自体ほんとオイル持ち(減らない)が良いので・・・と強がってみる。
天損とか価格込むとか見ててもここ数年、小物は地元の実店舗の方が安かったりするね。
そうそう、アイシングのような考えの人は自分の中で答えが出ていて俺は間違えていな
いって人なんだと思うよ、相手にするだけ時間の無駄さー。
おいらも一昨年の秋だっけかな?スロットルが戻らなくなって色々調べたさ、結果エアク
リからキャブに繋がっている所の樹脂(プラ?)が破損してそれがキャブに詰まって戻ら
なくなっていたと言う落ちだった、年代物だし決め付けは解決にならんな。 へぇ。吸い込まなくてよかったねぇ。
エアクリ加工は簡単だけど、変なもの外れて吸い込まれるとヤバいよね。 定期的に出るネタで恐縮なんだがみんなタイヤはナニ履いてる?
俺はD307なんだけど特に不満がある訳でもないんだが前後輪が共通だからテキトーに時期がきたら前後スワップさせて使い倒しているんです。
実は今日前輪のエアバルブに亀裂を見つけて交換したんだけどタイヤを組んでからついでに前後スワップもしておけばと悔やんでいる。
どこのスレか忘れたんだけどダンロップはビードが硬くて面倒というハナシがあって確かに今日は汗ダクしかも悔やむという…
このクラスのタイヤはみんな前後共通なのかな?入れ替えやすい銘柄とか情報ありますか? >>38
v100は、D307です。ずっと純正、D306(A)があったころは306だった。
所で、タイヤサイズが同じだからって前後入れ替えすんの?
まぁ中古タイヤも売っている事だしやる人はやるんだろうな。
で、v100ではないのだが今まで扱ったタイヤで組み込みが楽という
か大丈夫なのかな(?)と思うぐらいだったのはミシュラン、ただおす
すめはしない。 >>39
レスどもです。
前後入れ替えしますよってかしてます。
アドVみたいな前後共通の超実用車でコレしないと勿体無い(セコいという誉め言葉)くらいに思ってます。
これがV125になると前後タイヤサイズかわりますよね?ホイルのリムサイズは同じなのに。あれホントは同じ寸法のタイヤでもいいと思うんですよね。いや多分マニア的な人は履かせてやってると思う。
まぁ125はほっといてフロント7分になるとリヤ5分みたいな感じになるのでそこでスワップして前後3分になったらポイする感じです。
ところでミシュラン原付用はビード柔いんですか?ライフはどんな感じでしょうか?レプ乗ってたころはミシュラン派だったんですけど(歳バレますね)原付のイメージあんまり無くって知らないんです。
今はD30xで前後3分までで15,000qくらいかなぁ。10,000q〜でくらいでスワップ。
教えて君で申し訳ない。 >>39
ああスマン。ずっとアドVについてはD30xなんですね。申し訳ない。 >>40 .41
>39ですが、リード90に乗っていたときに色々試しました。(もちろんタイヤも)
タイヤサイズが近かったので(100/90)書いたのだけど、ホイールに組み込む時にD30xは、
タイヤを押さえて膝で踏ん張ってパンパンって感じに入っていくと思うんだけど、ミシュランの
時はあの独特と言うか、にゅるりって感じに踏ん張らないで入ってしまっていました。
BSはダンロップとあんまり変わらないかな、ミシュランだけ変な感じで違うなと。
でまぁおススメしない理由はエアが他のタイヤより抜けが早かったので色々面倒、個人的に
はBSが一番好きなんだが、すごく踏ん張ってくれるんだが滑り始めると一気にスベル。
という事で今は色々普通過ぎるダンロップを使っています。年なので。
レプにとかも色々乗っていたけど、その時はバトラックスシリーズ(BS)が一番だったな〜
所で、v100のD30xですがおいらは都心乗りなんですが、7000〜9000で終わりですね、
早い時は5000で終わった時もありました。おいら自身のスペックは最高体重でも53kg、
ここ数年は46kgなんだが環境なのか乗り方なのか・・・。 >>42
>>41です。
46kgって細いですね〜うちの嫁さんより多分軽いw聞けないけど…
7k〜9kで終了というのはかなり熱い走りをしていらっしゃるんでしょう原二で都内ならストップ&ゴーも激しいし。
自分は体重は60kg弱で走りもヘタレなんで8k使用くらいで未だ左右の端っこはヒゲが生えたまま()あとエア圧が前後で1.5と2.5と高めキープのせいかな。
ミシュラン&BSの件、参考になりました。ミシュランはビードの特性(感触?)はエア漏れとやっぱ関係があるんでしょうかね。
ありがとうござます。 >>44
V100サイズだとS1は全然柔らかくない センタースプリングってレート上げてますかー?
どうもベルトが滑ってるっぽいんで、キタコの307-2400240というのを入れたら
滑りは止まったんですが、エンジン回転が高すぎで落ち着いて走れないw
となると、デイトナの3%、10%アップとかですかねー おいらも純正ですね、もう永く乗ると色々へたってくるのでパーツの1つ2つを見直すより
あっさり純正で消耗部品を全交換。(その気ならオール社外品でパワーアップとか)
時にセンタースプリングだけ交換してもエンジンパワーやらが上がっていないとセンター
スプリングが縮まなくてスピードでないんじゃない?
いじっているならばウエイトローラーを重くすると言うのも手ではあるけど・・・。
もう古いからなぁココがダメならあそこもって考えた方が余韻ジャマイカ? レスどーもでーす。
後だしジャンケンですみませんが、ポート拡張とか、社外リードバルブとか、圧縮比上げてたりして
パワーは出てるんで、したらやっぱちょい強めなのがいいんかなあとw
んでキタコのセンスプがムチャムチャ強力で失敗したなーと。排気量なりの速さにはなったんですが
もう少しまったり走りたい・・w >>40
なるほど・・・(´・ω・`)その手があったか >>53
>>40です。
その手って前後スワップのことですか?
やってますよ。まぁスワップってか新しくタイヤ買ったら残りを見て前に持ってったり後ろに持ってったりしてますよ。
前は前とか後ろは後ろとかはせっかくV100で前後同じタイヤなんだからそんな勿体無いことはしないってだけ。セコイと言われればその通り。 よーし、暖かくなってきたから冬の間に購入したオートチョークを交換してみるぞー。その次はフロントブレーキのオイル交換だー。 お山に行くと調子悪くなるです。前の車に追いついて道譲ってもらっても全然登れないで恐縮ですw >>55
オートチョークは純正を買われたんですか?
もし中華でしたら報告お待ちしています。 走行中突然エンストしてエンジンかからなくなった
ググって原因CDIだと目星つけてアマでポチって次の日届いて交換したらドンピシャ!直った〜!
ネット社会様様や >>30
ポン付けのLED球なかなかいいよ
初期型のロウソクの灯みたいなライトが明るくなった 13aは2次エア圧縮抜けして突然エンストしたことはあるなぁ >>60
11Aの初期型です CDIとイグニション一体式タイプで2000円ちょいですぐ取り寄せできました
11A後期 13Aだと社外品売ってなさそうだけどそもそも壊れないのかも >>62
13Aだけど火は弱いけど壊れないねぇ。中古が4000円くらい。 一ヶ月ぐらいレスがない
それなのに社外チャンバーの値段が下がらない
v100は、いかにして安く速く仕上げるかの勝負なのに YAMASHIDAプーリーに換えたら
加速も伸びも良くなりましたよ すみませんオイル警告灯がついているのに間違って通勤に使ってしまって20キロ走ってしまいました
今もうつきっぱです
これから20キロ走れるものでしょうか? 車体を左右に傾けてランプがついたり消えたりする
或いは加速減速時にランプがついたり消えたりするなら
もう一寸いけるはず
どうやってもランプが消えない場合はもう祈るしかない
神の御加護を >>67
ありがとうございます
昨日の夜にそうなって入れようと思って忘れて乗ってきてしまったのです
今はスイッチ入れるとつきっぱです >>68
今更だけど、安心代と思ってメーカー問わず2stオイルを購入、ちびっと挿入が良かった
んだろうね。
(まぁ販売している所が通勤途中に無ければ神のご加護だけど)
むかーしは、ガススタで2stオイルが計り売りされてたんだけど今はそんな所見ないなー。
で、帰れたのかな?<怖すぎ >>69
ありがとうございます
家とは逆方向5キロ地点にホームセンターがあったのでそこへ向かって無事に着きました >>70
無事補給できたんか?遅レスだけど。
2stはこれがあるからな。
俺のCE13A、サービスマニュアルにはタンク容量0.8で残0.2でインジケータ点灯と記載されている。だけど点灯時にカップで計りながら入れると0.7入ったよ。古い原チャだからセンサーにも個体差があるだろうからそれぞれなんだろう。
アドはメーターがオドしかないからオイル補給時にプラス1,500qの数字を書いたメモを貼っている。帰宅時にチラ見してそろそろかなってズボラ管理。 遠出する前にテキトーに給油かな。
ホムセンの扱いがなくなる時が来るかな >>72
ありがとうございます
無事でした
>>73
いつごろでしょうか?
2ST楽しいのに 2stオイルが無くなるって時って、有鉛ガソリンみたいに添加剤やらが出始める頃じゃない?
まだチェーンソーとか自家発電(発射じゃない方w)にも2st使われているし、しばらくは気に
しなくて大丈夫なんじゃないかな?
まー有鉛ガソリンがガススタから一気に無くなった時にはビックリしたから無いともいえないけど・・・。 >>73
発電機等まだまだ使われてるから大丈夫でしょ。 >>75
発射の方に2stオイル指定なら相当のマニアだなw 50ccカブが壊れ果てたらコレに乗り換えようと思ってたけど、全ッ然壊れる気配がない アドレスV100のメットインに勝てるスクーターマダー? 前後のタイヤとホイール、フロントフォーク、あとヤフオクで売ってたシャフトを俺は使ったよ。
ギヤオイル、シールやガスケットも必要。ベアリング外す為の円柱の押し出す物があれば簡単にベアリングは外れたよ。
フロントフォークはZZのを使用、ホイールはアドレス110のかZZかどっちかの使ったなー。
リアのホイールをはめ込むのに、マフラーのボルト受けが邪魔になったので下のほうを削りとりました。 >>89
ありがとう!
いくらぐらい掛かりましたか? 工具とか持ってればタイヤホイール、フロントフォーク、シャフトで2.5〜3万くらいじゃないかな?
忘れてたけどフロントブレーキのフルードも要りますね。
スタンドも加工か長いサイドスタンドじゃないとダメだね。 >>80
>>84
>>86
タヒねクソが
>>91を見習えよそれができないならカキコみすんなROMってろカス 12インチ化は細かい部品まで入れると5万ぐらいは掛かるよ
オクで中古の安いホイル買っても腐食してたりするから
程度のいい物はそれなりに値段するからね 満身創痍でついに手放すことに
ボロボロまで頑張ってくれてありがとう
エンジンは最後まで元気でしたわ パチものマフラーとか社外付けるならバッテリー溶接で穴ふさぐな
うるさいのは2stの宿命 >>104
純正マフラーこの間ジモティで出しちゃったよ(中古だけど) 今流通してる3000円ぐらいマフラーって全然走らないですね
ヤフオクで適当な店で買ったやつ全然ダメで
バイクパーツセンターで買いなおしたら、
同じやつ送られてきたw >>110
あーあ・・6000円あったら、ちょっと足してマシなの買えたのにw
中華大陸3000円のはゴミだよ
台湾の7000円くらいのじゃないと 通称静ちゃんマフラー
https://shop.r10s.jp/autopartsu/cabinet/syouhinimg/maff/img60862593.jpg いや前のやつは2000円ぐらいだったけど
よく走りますよ。
おそらくチャンバー部分が飾りになってると思われます。
切断してみないとわかりませんが。
粗悪品の特徴としてチャンバー部分の裏が十字型に凹んでます。
とプロテクターのネジがボルトになってます。
写真をよくみるとわかります。
>>112
知ってましたが見た目が、好きじゃないですねw
v100には、ノーマルタイプが似合ってますね〜 >>113
へー、そんな2000円のがあるならいいね。
中華ってブランドないからリピートできないから困るよねー
ゴミ3000円のは切って中見たら反転膨張だったよw
鉄板ペラペラで指で押すと凹んだな。空き缶みたい。 涼しくなったら、やたらパワーアップしてる気がするw
夏場は酷かったなあ 中古で買ってバッテリーを新しくたんだけど、ウィンカー出してブレーキ握ると点滅しなくなる。
リレーですかね?ちなみに03のCE13です ちゃんと充電はしたのかい
最初の充電は重要なんだぞ >>117
リレー?ウインカーの?
それより新品バッテリー交換してどのくらい乗ってるの?充電に関する電装系を疑った方がいい。
ジェネで発生した電力がバッテリー充電に回っていないんでないか?レギュレータやCDIをマニュアルに従ってチェック。
バッテリー交換したんだからアドレスがバッテリー死ぬとウインカー点滅しなくなるのは知っているよね。その症状に似ている。
または面倒だけど電圧計を取り付けて観察すればレギュポンはすぐわかるよ。アドレスはMFバッテリーなのでクラッチインすると14.5〜15Vで安定する。ぶん回しているときにそれ以上の電圧が出ているならレギュポンだね。
秋月の\200〜\300のでもいいし、そんときだけテスターをガムテで貼っつけてもいい。 >>120
ちょっと何言ってるか分かんない(サンド風)
充電済みバッテリーってこと?
新品バッテリーの予備充電なんておまじないみたいなもんだよ。毎日ガンガン乗ってるんならいらない。
ただしアイドリング中はことアドレスについては充電できてない。てか常時ライトオンのバイクはアイドリング中はバッテリーから電気の持ち出し。
12〜13VではMFバッテリーはそもそも充電できない。 レス下さった方々ありがとうございます
新品バッテリーは充電済みってヤツを買ったんですがコレが良くないんですかね?
最初に測った時は12V丁度だったんですが、まだ甘いって事みたいですね。 バッテリ交換したらキックでエンジンかけて
20〜30kmくらい走行する
これだけで十分 >>122
>新品バッテリーは充電済みってヤツを買ったんですがコレが良くないんですかね?
別に悪いことではないよ。
売り手の方は良かれと思ってやっている多分。
後は>>123さんの書いている通りやればいいのよ。
そもそも2stにはアイドリングは百害あって一利なしって人もいるくらいでエンジン始動したらとっとと走り出す。暖機運転は慣熱走行(トロトロ走る)で行う。これだけ。
上で書いたけど電装系にホントに問題無いならそのうち治るし問題あるなら新品のバッテリーは早晩死んで復活不能になりレギュレータやCDIや電球がパシパシ切れる。 乗り出してまだ一週間足らず、出勤で毎日乗るので少しずつマシになってるようです。
レスありがとうございました。 >>122
新品バッテリーが良くないのかもしれない
12V丁度はいくらなんでも低過ぎ >>121
充電済みバッテリーを買って少し充電するのを予備充電っていうの?
でもそれはやっぱり気休めなんですね
キックしてかければ充電始まるよね >>127
>>>121
>充電済みバッテリーを買って少し充電するのを予備充電っていうの?
セオリーで言うと「少し」ではなくガッツリ充電。まぁ充電器任せで満充電する。
>でもそれはやっぱり気休めなんですね
>キックしてかければ充電始まるよね
エンジンかかれば充電はされるけどアイドリング程度の電圧ではダメ。精々12〜13Vくらいだろうから。
スクーターならクラッチインする程度回しているくらい。MFバッテリーが標準の車種ならレギュを通して14.5〜15Vくらいはの電圧がかかっているはず。 昨日、久しぶりに引っ張り出してエンジンかけようとしたんだけどかからない。
バッテリ見てみたら電圧無しで死んでた。
買い置きの新品に交換してセル回してもかからない。以前はちゃんと動いてた。
あれれ?となってプラグ外して火花飛んでるかみてみたらちゃんと飛んでる。
電圧が低いからかな?と思ってテスターでバッテリ見てみたら12.2V。
キックを100回位してみた(適当)けどかからない。
仕方がないからバッテリ外して充電しておいた。
キャブにガソリンはちゃんと送られてます、ドレン緩めて湧き出るガソリンを確認済み。
エアクリーナーの劣化?と思ってスポンジ外しました。
あと確認すべきところはなにがあるかな? そーだねーキャブ、ガソリンが腐ってる系が一番人気だろうね。
そして大穴が、マフラーに虫とか住み着いて詰まっているw
(2stは、オイルが固まってマフラーつまりがあるからなー)
そーそー個人的に2stキャブにキャブクリーナーはおススメできないな。 負圧式タンクで密閉性がいいと1〜3年位は大丈夫かなぁ。
うちの大型バイクはタンクキャップ開ける瞬間にブシュッって音して圧が抜けるからかな。
V100はなんでこうなった状態なんだよなぁ。
週末にタンクに残ってるガソリンを灯油チュルチュルで吸って確認してみる。
酸化が原因で緑になるって話だけど機密性悪いのかなぁ。 >>129
v100じゃないけど、こないだ2年放置で不動のsa10jビーノは同じ症状で負圧コックが常時垂れ流しになってのジェット詰まりだったからキャブ開けてみては? おんぼろCE11Aを6万で購入しました。
これからお世話になると思います。
宜しく御願い致します。
リアタイヤはスリック状態でバイク屋にタイヤ持ち込み即交換してもらい、フロントタイヤは溝があったもののスリップサイン来てて10年落ちのカチカチ…
ホイールもサビだらけ。
フロントタイヤは自分で交換しようと、まず古い
マフラーはサビサビだったので、ディスクグラインダーでサビ落とし、全体を紙やすりで足つけして、
黒サビ転換塗料を塗って、その上から耐熱塗料をぬる予定。しかし、マフラーを外したら、リアタイヤ下側にベッタリと油が付いててタイヤの接地面の1/3まで
付いていました。
原因不明なんですが、エアフィルターが塗布されたオイルでベッタリでした。
エアフィルタからオイルが染み出たのか?もしくは
タンクかどこからか、2ストオイルが漏れたのでしょうか?
わかる方いましたらこ教授下さい。 >>141
乗ってた20年落ちのDIOで走ってたら、
スロットルがとうとう壊れてしまい、
押して歩く羽目になったんですが、最寄りの
ガラクタバイク屋まで押して行ったら、
V100の2000年式にめぐり逢いました。
4ストはオイル交換が面倒なので嫌なんですよね。
クルマだけで充分な気がして。
このボロスクーターをDIYでリフレッシュして行くのが楽しいです。 >>142
オイル交換なんてリフレッシュに比べれば全然楽やろ 3000km交換はコスパ悪いし、
油とか空き缶の処理が面倒。
そもそも加速が好き。 彼はまだこの時、オイル継ぎ足しのほうがコスパ悪い事に気付いていなかった。 >>145
こっちに一票
2ストオイルの方が高い現実 スズキCCISなら500円くらいで買えるじゃん
1Lで1500kmくらい走るかな? >>139
6万って値段に驚いた。
v100なんて2万前後で買わないと意味ないと思うの >>151
中古販売店はおしなべて初期費用とるからいかんねん
なんせそれでめし食ってるからな 安いか高いかは内容によるよ
2万円台で買ったという知人の13はメーター80km/h+α出るのにエンジンから微鈴虫音
開けて確認したらクランクベアリング死亡状態
割ってみたら案の定首振り振りのコンロッドもガタガタ
しっかりメンテされてて確実に低走行なタマなら6万妥当
自分でできる奴や不良を見切れる奴でいじり好きならいいんだろうけど 2万の車体を買って4万で修理を楽しむという輩位だとこんなバイク買うの >>139
> おんぼろCE11Aを6万で購入しました。
> これからお世話になると思います。
> 宜しく御願い致します。
>
> リアタイヤはスリック状態でバイク屋にタイヤ持ち込み即交換してもらい、フロントタイヤは溝があったもののスリップサイン来てて10年落ちのカチカチ…
> ホイールもサビだらけ。
> フロントタイヤは自分で交換しようと、まず古い
サビだらけなら12インチ化したら?
アルミホイールの方がカッコいいぞ
マフラーはサビサビだったので、ディスクグラインダーでサビ落とし、全体を紙やすりで足つけして、
> 黒サビ転換塗料を塗って、その上から耐熱塗料をぬる予定。しかし、マフラーを外したら、リアタイヤ下側にベッタリと油が付いててタイヤの接地面の1/3まで
> 付いていました。
> 原因不明なんですが、エアフィルターが塗布されたオイルでベッタリでした。
> エアフィルタからオイルが染み出たのか?もしくは
> タンクかどこからか、2ストオイルが漏れたのでしょうか?
> わかる方いましたらこ教授下さい。
エアーフィルター交換すればいいよ 子供の頃親父が乗ってたV100を今は30のおっさんになったオレが乗ってるぜー V100買いました
明日取りに行きます
とりあえずフォークをV125にする予定です ほんそれ。
V100が1万円でV125のフォークが5000円なら問題無いな なんてことない段差でガツーンなるフロントはビックリするんだな。
あれさえなきゃあなあ 最近買って走行距離5000キロなんだけどありある??
前に小物入れない年式なんだけど
個人売買だから心配で ワンオーナーでもなければ中古の走行距離なんてあてにしないほうがいい
ハンドルグリップの減り具合、タイヤの製造年、残り山なんかで
大体見当つく場合もあるけど 小物入れで思い出した。
CE13Aで取り外してるんだけど
車の内装用のプッシュボタンみたいなのって
アストロとかで買う場合どの品番買えばいい? こうきがたのってたなぁ
事故でフロントぐっしゃりしちゃったけど。
そのあと110を2台のったが、v100ほどの感動はなかったな。 ガソリンが上手く入れられない。
やめ時が分からない。 フルサービスでバイトしてた頃来られるとちょっと嫌だった 盛大にお漏らししてくれる店員多過ぎですなぁ
いまでも お漏らしで引火して丸焦げ全損で、弁償してもらって買い換えが吉 CE11A購入後、給油3回、もれなくだばぁしてます。
何とかならんのこれ… >>175
100均のLEDライトキーホルダーで口照らしながらやるといいYo !
セルフスタンドだとちょっと不審がられるのが弱点w >>176
なるほどそうしてみます。
最後の方は少しずつ入れないとこぼれるんですよね。 この前19年落ちのCE11A(後期型)を購入し、
https://i.imgur.com/SuwTSkB.jpg
今までボチボチ、リフレッシュして外装のサビ以外
部品交換し一段落つきました。
エンジンとキャブ以外ほとんど交換しました。
普段はクルマの消耗品の交換整備をチョロっとやるぐらいで、スクーターのリフレッシュは初めてで、
素人には大変でしたが、何とか終えました。
各注油場所に使うグリスの種類や、ちょう度(固さ)が分からず調べまくったり、
工具が足り無かったりして買いましも大変でしたが、
走りも快適になり、最高速も60kmちょっとが精一杯でしたが、交換整備後は最高80km/h~は出るようになりました。
交換部品
プーリーKN企画CVT補修プーリーベルトキット(5298円)
ウエイトローラー(12.5×6)交換(596円)
クラッチ KN企画軽量クラッチアッセン(2900円)
デイトナクラッチセンタースプリング3%up(1367円)
ディスクブレーキローター(1770円)
ディスクブレーキパット(880円)
ブレーキフルードDOT4交換
YAMAHAギヤオイル90cc交換
リアドラムブレーキ デイトナ(1451円)
F.Rタイヤ交換 井上ゴムMB520×2(7638円)
フロントサスペンション(3480円)
リアスプリング キタコ(B250B)(6074円)
バイクLEDヘッドライト H4 H6 PH7 PH8対応 直流交流兼用 Hi/Lo切替-POOPEE DC&AC 42W 9-18V
(2580円)
スマホホルダー(1899円)
リアキャリア(2050円)
バッテリー交換台湾ユアサ(2457円)
プラグNGK BPR7HS(標準) デイトナUSB×2バイク専用電源メインキー連動(2479円)ブレーキランプから電源を取り出す仕様ですが、アドレスV100 11A?はライト系が全て交流化されていて割り込みが無理だと分かったのでバッ直で引いてキーシリンダ横に物理スイッチを付けました。
https://i.imgur.com/oPvb5x2.jpg
F.Rホイール錆取り塗装、黒錆転換塗料1回、上塗り2回(門扉用防錆グレー)
マフラー、錆取り塗装、黒錆転換塗1回、耐熱塗料上塗り2回
クランクケースカバー塗料剥がして塗り直し3回(門扉用防錆黒)
交換部品
https://i.imgur.com/ZnX0FyR.jpg
ホイールローター外し荒錆研磨後
https://i.imgur.com/mA3aa1g.jpg
ホイール塗り替え(門扉用グレー)
https://i.imgur.com/rpIJPML.jpg
フロントショック交換&ホイール装着
https://i.imgur.com/lDRyDHm.jpg
新旧クラッチ部品
https://i.imgur.com/duvOS1r.jpg
新旧リアサス
https://i.imgur.com/r5oS8Vw.jpg
マフラー耐熱塗料に塗り替え
https://i.imgur.com/k8abCzA.jpg
プラグは焼けてオイルの煤が焼き付いて層になってました。まだ使えてたから驚き。
https://i.imgur.com/KnBNzzL.jpg
クランクケースカバー、ペイントリムーバー後
ワイヤーブラシでそぎ落として800番で下地を整え脱脂。
https://i.imgur.com/NbJlpNp.jpg
クランクケースカバー塗装後(防錆門扉用)
https://i.imgur.com/DLNxrcW.jpg 全景
https://i.imgur.com/NmBBWs3.jpg
前から
https://i.imgur.com/DDAIF8o.jpg
右前輪
https://i.imgur.com/rwdLyjO.jpg
左前輪
https://i.imgur.com/RsLSDdP.jpg
左後輪
https://i.imgur.com/mEdMYMA.jpg
右後輪
https://i.imgur.com/Th9Eutn.jpg
あと、プーリーのグリスはウレア系有機モリブデングリスをつけ過ぎると良くないみたいで、
住鉱モリブデンコート5555という樹脂にモリブデンや亜鉛を添加したスプレーを、
ウエイトローラーが当たる部分に筆で塗装して、ウエイトローラーには薄らウレア系グリスを塗る方法にしたら、
プーリーから出る?リンリン言う金属音のメカノイズが低減して今のところ良い感じです。 ディスクブレーキパット(880円)て大丈夫なやつ? >>183
パーツセンターのじゃない?
オレもちょうど1年前に買ってなんも問題無いよ。
当時ここで質問して昔からの定番の赤パッド高いね〜なんて書いてたらパーセンのが安いと背中を押してくれた民がいた。
もう古参の人達は抜けVなのかな?お〜い >>181
メーターギヤが下を向き過ぎている?
メーターケーブルの取り回しにも問題?
メーターケーブルが嫌な曲がり方をしていますので
そう遠くない将来、切れてしまう可能性があります V100のシリンダーのスリーブ抜いてポート加工しようと思ったけどそんな事するくらいならV125に乗り換えればいいか PCXは乗ってみたら結構いいのかもしれないけど
ダサ過ぎてダメだなあ
あれならカブのほうがいい 中年になったせいか最近給油でv100ガソリンこぼす
セカンドバイクのアドレス125sなら絶対こぼさないけど
v100ぶっ壊れるの想定して(66000k)買って3年
全く調子いいからし処分もだるいし
凹み缶セールで買った100円のオイルも20本残ってる
しオイル全然減らないし困ったもんだ。 >>191
そんなにお金出せないけど近ければ買い取ろうか? V100はなかなか壊れないから良いよな
ヨレても駆動系と足回りと外装リフレッシュすればまだまだ走れる名車だよ うちにあるカストロールアクティブってオイル
プレミアついてて草 >>194
いや、ホンダとかクランクベアリングが逝ったりでEgが壊れる。
当時の車両は、パーツ供給が途絶えて絶滅状態。
V100も純正品切れ部品が出て来ているが、まだパーツ供給はある。
直そうと思っても直せない他車とV100は別次元。 クランクベアリングさんが言ってます。
「私はクランクベアリング、実は汎用品です」 >>199
車種とわかるならクランクベアリングの刻印教えて。
汎用であるか無いか調べてあげる。
尚、俺が知りうる限り、国内で手に入れることができなかったベアリングは
ステムベアリングでもテーパーローラーベアリングのシール一体型。
シールが無い物に関しては汎用品で購入可能だった。
もう一つはシマノのボトムブラケットに採用されているベアリング。
これは海外で購入することができた。
乗ってたホンダ車で汎用品が手に入らなかったのは無い。
よろしく。 ttp://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html
普通に考えてクランク割る時点で普通は廃車だろ。
整備マニアは別だがな! >>199
車種とわかるならクランクベアリングの刻印教えて。
汎用であるか無いか調べてあげる。 >>202
>>201でエスパーしろよ。絶滅した車種の刻印なんて判るわけないだろ。
クランクベアリングは一例で、
アドレスが発売された当時(25〜30年前)の車体で新品純正パーツが入手
出来なきゃ、バイク屋は買換えを勧める。
メーカーに問い合わせて、まだ純正部品が出てくるのはV100位。 エンジンは丈夫なんだけど駆動系がダメだよねー。
部品交換しても好調な期間が短い。 ■クランクベアリング/オイルシール
V100 ベアリング
09262-25070-0A0 25x52x15
09262-25070-0A0 25x52x15 左右共通
アドレス110 ベアリング
09262-25070-0A0 25x52x15
09262-30102 30x55x13 (ストリートマジック110 09262-30093 30x55x13)
Let's/Let'sII
09262-20135 20x47x14
09262-30093 30x55x13
ベアリング規格サイズ
25x52x15,6205 / 30x55x13,6006 / 20x47x14,6204
V100 オイルシール
09283-17017 17x27x6 09283-17026 17x27x6 F,no500001-
09283-25083 25x37x6
09284-24001 24x43x6
アドレス110 オイルシール
09283-17017 17x27x6 09283-17026 17x27x6 Type K1
09283-30069 30x40x6
09284-24001 24x43x6
Let's/Lwt'sII/ZZ オイルシール
09283-17017 17x27x6
09283-22012 22x40x6 >>206
ベアリングの話は終わった。
挙げるならリード80、100 (2st)等ホンダの12mm厚の汎用規格だろ。
>>201 にある通り、規格品じゃ無いし、刻印も不明で手掛かり無しだろうけど。
仮に純正があった所で、Eg逝かれた設計だから直ぐに死亡。
工賃と手間を考えれば、買い換えた方が早い。 >>202
50cc dio系のクランクベアリング
SCO4A47CS32PX1
SCO4827CS37PX2
これの汎用品教えて >>208
NTN製 1個1600円位で売ってるね。 >>209
売ってるのは知ってるよ
純正部品でもまだあるしね
知りたいのは6205とかの汎用品の番号ですよ
これ以上はスレチなのでやめとく >>210
揚げ足取りたいのはわからんでもないが
一つ教えてやると2個目のは8じゃなくてBな。
人にもの聞く態度じゃないよお前とも書いておいてやろう。 v100はクランクベアリング強いから関係ない話題だな V100は案外クランクベアリングが弱いと思ってた
13Aのクランクベアリングって中国製か台湾製じゃなかったっけ? v100は燃費わりーよなリッター23キロぐらいしか走らん
速いからしゃーねーけどさぁ
最近は親父のスマートディオ乗って通勤してんだけど
リッター50キロ以上走るんですわ
だけどカッタルイ この所の寒さでバッテリーが逝った。
まあ、10年もったので寿命だな。 アクセル開けても反応が一秒ぐらい遅れる症状。バイク屋でイリジウムプラグに交換した(イリジウムしか在庫無かった)。
バイク屋のオヤジ「プラグにカーボンが異常に付いている。プラグの寿命というよりカーボン付着が原因。断言するが近い内に止まります。」と言われる。
どうも、エアフィルターとキャブを接続するパイプが破損時に、余計なゴミを沢山吸って内部に溜まったのが大本の原因の可能性が大とのこと。
プラグ交換後、初日は感動的に吹けが良かった。今日で三日目だが、もうカブり始めた...。辛い。
どうしよう(・∀・)フューエルワンみたいな添加剤でもダメ元で入れてみるかw >>179
亀亀だが、手間かかることようやるなー。 場違いかもしれないけどv100と互換性があってv100より長いスロットルワイヤーってありますか?
切れてデイトナマニ使えなくて困ってます… スロットルやら、クラッチのワイヤーってある日いきなり切れるからねぇ。
なので、スペアは在庫してる。でも、使わないで次いきそう・・ デイトナの補修キットが廃盤になっちゃってるんだよね… どうしたものか… 補修用 スロットル ケーブル ブレーキ クラッチ 携帯 缶入り 汎用 pdp1118633
アマゾン。
これと同じもの。 亀レスですみません ありがとうございました 助かりました V100って12インチ化するとなんでこんなにカッコ良くなるんだろ 最近ZZの12インチ付けたけど俺は10インチの方が見た目のバランスは好きかも
ただ10インチでもアルミの場合ね 純正の鉄は・・・ 鉄板プレスホイールやでえ
なんだかすぐ曲がるんだぜえ キャブレター分解清掃して元に戻してるんですけど、
キャブのゴムカバーがキツキツでうまくハマらないんですけどコツとかありませんか。 ありがとうございます。
強引に付けました。ちょっとめくれてますけど。 俺もさっきキャブとエアクリ繋いでるインシュレーター破壊しちまった
硬化してたみたいで割れた
一個1600円もすんのなあれ インシュレーターはすぐ割れるからヤフオクで売ってる人いるよね >>232だけど前後共タイヤはZZ純正サイズ入れたよ
多分そのせいで背丈が高くなって見た目だとマイナスなんだろうね 頼むm(__)m
深夜早朝の勤務なのに、爆音マフラーで走らないで。 純正マフラーのエキパイ直線部って見事にパカッて割れるよねw https://i.imgur.com/9iG9y8W.jpg
これ買ったんですけど、付けてる人いますか?
燃調とか変更してます? あまり評判よくないですかね。
純正マフラーがふん詰まりで吹けなくなっちゃったので、
なんとなくの見た目で選んでしまいましたが。 スカスカで下が死ぬ 上も伸びないし…
大人しく純正中古買ってマフラー焼こう >>248
これの半分くらいの値段で買ったやつなら以前付けてたよ
音は少しうるさくなるけど普通にノーマルと変わらないぐらいのスピードで走ってたよ 付けてみました。
純正が詰まって性能落ちまくってたので、
普通に吹けあがることに感動しました。
純正マフラーでの本来の性能とは比較出来ませんが、
スタートダッシュは心地良く加速します。
しかし中間加速で鈍い気はしますね。
ウェイトローラーを11gにしましたがもっと軽くても良いのかもしれません。 またマフラーの話題が出たので・・
激安大陸3000円マフラーはダメだぞw パー●●ンターの奴とかそんくらいのな。
内部構造が4スト用のでまったくパワーが出ない。
https://i.imgur.com/ykMaU6N.png
静ちゃん台湾マフラー8000円くらい ちゃんとパワーでて静かなので静ちゃん
https://imgur.com/wjs1oNj.png
あとは、knとかで補修用で 静チャンてすぐにサビます?
最初に耐熱で塗り直したほうがいいのかな? 仕事休みになったから12インチ化にチャレンジします
どこかに12インチ化キット売ってないかな? 俺の買うか?
二万でどや?
今なら本体と自賠責残り五年付きや >>268
ce13a
フロント以外は古ノーマルやで ヤマハのアクシスなんかと比べるとびっくりしちゃうネ 最初はビックリだったね。
俺のはオイル満タンからランプ点灯まで 1200km
オイルランプ点灯で残量100ccだから・・・
1200km/0.7L ≒ 1700q/L だね。 俺のは12インチ化してるから2000kmは大丈夫だな そんなにオイル持つ?
自分のCE11A-500***は1,000km/1Lくらいだ。燃費は20km/1L。
キャブを一本引きしたいがために、オイルポンプを全開位置で固定してるのがいけないのか? 付けてるよ トップケースもスクリーンも 寒けりゃハンドルカバーもな( ´∀`) ダサいけど通勤には見た目より実用性よ
スクリーンはハンドル周りをV125化してるからV100ノーマルにスクリーンよりは少しはマシ だと思いたいw >>285
前かごも付けてフル装備に慣れると、無いと逆に違和感を感じる。 トップケース、99年に新車で買った時に付けた純正のをまだ使ってる。
ただ、年代物だからかアイドリング時のビビリ音が・・・。
燃費は、ちょいのりでも片道30kmの所往復しても、大体28〜29km/Lだなぁ。 俺の20キロくらいしか走らないよ・・・(ボアアップに目を背けつつw リバイブのスポーツマフラーに57oのピストン入れたCE11Aでリッター20qだよ。
「上から27oで一直線」「スタッドの対角まで」を真に受けたスカスカエンジンを、
何とか通勤で使えるように圧縮比10:0(圧縮圧ではない)まで上げ、
4枚羽根リードバルブとデイトナPE24キット、亀の軽量強化クラッチとWR7.0gx6
レッツに積んだアドレス110ドノーマルもリッター20なので、
いうほど悪くはないのかもしれない。体重100sだし。 >>294
俺のはKN企画の117ccキットをポートは排気のバリ取り程度にKN純正相当品のマフラーとオートボーイの面研ヘッド
KNビッグリード両翼加工品
デイトナインマニPWK28に純正エアクリブタ鼻外し+ダクト二本追加
ZZ12インチにキタコプーリー Dr.Pulley10.5g×6 RKベルト シム0.5 その他駆動系は純正かな 体重は50キロくらい 低速トルクはいいが高回転が\(^o^)/回らないw 高回転型エンジンにしようとしたとき、まずは排気ポートの高さを上げますよね。
で、排気の天井に穴をあけたり、掃気ポートを削ろうとして行き詰まったり。
アドレスV100(と110)はせっかく掃気&ジェットポートが下死点よりも無駄に下まで開いているので、
まずはベースをかさ上げし、一番加工しにくい掃気ポートを理想の高さに合わせてあげましょう。
先に掃気の高さを合わせると、排気ポートを削る量もかなり少なくなり、二重にお得。 自宅待機の暇に任せてやってみた。
◎全周分度器が無い時のポート高さの測り方(エンジンが下りている状態で30分)
ヘッドを外しシリンダーを固定してフライホイル側のクランクケースの任意の場所に印をつける。
排気ポートに何か突っ込んでクランクをこっち側とあっち側に手で廻しピストンを当て、
フライホイルのさっき付けた印に合ったところそれぞれに印をつける。
メジャーか巻き尺を当て、印の中間がそれぞれ上死点と下死点。
上死点と下死点を基準にフライホイルを等分すれば好みのクランク角度や
ポート高さによるクランク角度が測れます。
ノーマル時の各ポートのスリーブ上端からの深さと上死点下死点時のピストンの深さ、
理想のクランク角度時のピストンの深さを測っておきましょう。
◎ポート高さと圧縮比合わせ(リューターで30分、電気ドリルで2時間)
計測した数値をもとに掃気の上端を理想の高さに合わせるためのベースを作成。
排気上端を理想の高さまで、下端を下死点時の肩の高さまで広げる。
◎圧縮比の調整(旋盤で20分、グラインダ+平やすり+耐水ペーパーで半日)
かさ上げした分(+ヘッド面研しようと思っていた分)スリーブ上端を削り取るか、
ヘッドの外周を削ってスリーブに喰い込ませて完成。 >>294
最後の一行がフィーリングカップル5×5の5番目感w >>295だけどKNのボアアップキットにベースガスケットが厚さ違いで二枚あったうちの薄い方入れてるんだ +面研ヘッド
純正相当マフラー+圧縮↑増し↑のおかげで狙い通りに低速トルク↑増し増し↑にはなったんだけども セルはかったるいしキックは折れるし w
結果MAXで7200回転位しか回らなくなった ウエイトローラーを7g×6に交換してみても回転数は変わらなかったので今の仕様だとこれが限界の回転数って事なんだろう
今度はKNのスポチャンを付けてみるつもりで買ったったw ポート加工は最後じゃ・・・削ったら戻れないのでw
先にベースガスケットを厚い物に交換してみるべきでしたねw
ただあまりエンジン回す仕様 ウルサい仕様にはしたくないのよね あくまでも快適通勤快速号
本当は手持ちのリアライズのショットガン付けたいのですよw
>>298ありがとう >>300
メーターに組み込まれたOILランプと共用のがつきっぱなし
→点いていないバルブが球切れ
どこも点かない
→リレー故障、スイッチ故障、どこかで断線。テスターでチェック >>301
キックが折れるほどの圧縮って、ハイオクでもピストンに穴が開くレベルでは?
KNボアアップキットは(ほとんどのボアアップキットは)
純正ノーマル相当品のコピー品をボーリングしています。
純正品もコピー品も排気ポートは緩く、掃気ポートはそれなりに、
ジェットポートはかなりの角度が下向きに開いていますよね。
その状態で壁面を削ると角度のきついポートほどポートタイミングが下がるのです。
また、シリンダー内周長に対しすべての開口部の弦長比(ポートの幅)が狭くなります。
もともとが9.0PS/6000rpmと低回転型のエンジンに、
ポートタイミングを落として低回転型に、開口幅を狭めてまったり燃費型にしているわけです。
解決策はマロッシシリンダーのようにポートタイミングを考慮した方で作ってあるシリンダーを使うか、
良い感じに各ポートを削って広げるしかありません。
電気ドリルや安物リューターでもできるタイミングの合わせ方は先に書いた通りで、
素人では手が出せない掃気ポートをベースで調整し、排気ポートは上下左右に広げ、
ジェットポートは掃気ポートと高さをそろえつつプラグに向かうように広げてあげるのです。 >>305
今の仕様にした当初は12インチ可の干渉回避の為にセルモーターレスでキックしまくったりしたからそれでかなり負担かかったのもあるかと(後々削ってセルモーターつけた)
ちなみに折れたのは11のキックで折りたたみ機構のキックペダル側でヒンジのシャフトになる部分 丁度中にボールとバネが入っている所
ピストンは毎日通る急な坂あるけど そこを全開で走っても耐えてるのでとりあえずは大丈夫かと思っていますが・・・不安なので圧縮下げる予定(それこそベースガスケットで調整してみようかと)燃料は勿論ハイオク
マロッシ入れるならショットガン付けたくなるのでw今回は教えてくれた事を参考に+ネットで調べつつ今求めている仕様に近づけるようにやってみます ありがとう!
ところで皆さん上記の仕様でチャンバーだけ変更してどの程度MAX回転数が変わるか興味あります? あるなら書き込むけど つかなくなったウインカーの球変えたらそっちはつくようになったのにもう片方がつかなくなったんだけどそんなことある? >>307
エスパーしてみる。ワット数が違う物を入れたか、交換時にケーブル引っ張って断線したか。
とりあえず、ウインカーの球といっても前後左右で4つ、メーターにも1つあるんだし、症状も
そっちこっちあっちと言う書き込みじゃあバイク屋持って池って言われるだけかと。 >>307だけど
左前のウインカー切れて変えたら右前のウインカーつかなくなりました!
今日また右前オニューに変えたら直りました!
いっぺんに切れたんでしょうかね 接点の接触不良。
端子の形状見れば判る良くある話。 >308です。
>307and309さん良かったですね。
ウェッジ球はぐいぐいって押し込んでしまうと点かなくなったりするので、もしかしたら左前交換
時に衝撃でもあたえちゃったんじゃ・・・、まぁ古いバイクって思っておいた方が良いかと。
そうそう経験上、前が切れたなら近い将来間違えなく後ろも切れる、さらにブレーキ球S25も
そろそろって思っておいた方が良い、そしてスイッチ系(ウインカーやブレーキ系の)の接触が
怪しくなる。
パーツクリーナーとかエレクトロニッククリーナー、接点復活剤あたりは、持っておいたほうが
いいよ、あぁ後腐食防止に安いグリスもあったほうが良いかと。 カメファクのハイギヤ入れたら
変な音がなるのですが仕様でしょうか >>313
カストロールは?
昔、某京都と滋賀の県境の峠でCBR400RRでNSR250Rの後ろ走ってたら甘い香りしたなぁ 俺は現行のアクティヴ2tにちょいR30混ぜてるよ
スーパースポーツはオークションで買って
部屋に飾ってますね
高かったなー 今のアクティヴもマフラーに燃えかす
たまってくるよ匂うよ >>322
初期型?
この際だから、後期のキャリパーにする。
ヴェクスター、V100、V125 共通だからオクで程度の良い奴選び放題。 >>348
前に中古買って即日LEDに交換したなぁ ウインカーLEDにしたけどカチカチ鳴らなくなって寂しいもんだわ ちょっとググれば「1991年発売」って出てくるだろが >>353-359
低能なV100海苔達
ボケ・カス・クズの罵り合い >>361-362
ここにも居た、本当の事を書いたら“ハゲ・ウスノロ”と無差別口撃してくる無能なアドレスV100海苔達 そうらそうら! このばにゃもにょどもめ!!!
同じV100乗りなんじゃ 仲良くするのじゃ ホッホッホッ そろそろ45000kmなのですが、最近加速が悪くてちょっとした坂も失速します。出だしももたつく。
35000kmの時にプラグとベルトとWRとスプリングは交換してる。 >>374
それはどの程度の事を言ってますか?
エンジン腰上云々とかですか?
>>375
まだ買っとらんです、スーパーカブ50での通勤がそろそろしんどくて迷ってるとこ 7万出すならベアリングとゴム部品は国内品で全っとかえしてほしいな。
と、7万で水没車をつかまされた俺が言ってみる 現物を見て、走って曲がって止まってがちゃんとできて、
エンジンなどから変な音が出てなければ、良いお買い物では?
(YAMAHAびいきだし、CE11A,CF11A,CA1KA,PJ11Aがあるし、もう増車しないけど)
もちろん買った後に消耗品全チェック、注油、グリスアップ、
クランク軸と後輪軸からのオイル漏れチェック
エアクリスポンジ(フィルタアッシ、エアクリーナ)とインテークチューブ(チューブ、アウトレット)は
新品に換えておきたいところ ピンクナンバーってだけで、大きな制約がいくつか解除されますもんね
足立のペンキ屋(左官屋かもしれん)の若いヤツが運転するハイエースは
原付っぽいのを見かけると煽らずにはいられないみたいで結構怖い >>368
トルクカム周りをリフレッシュすると良いんじゃないかな. >>389
ばらして古いグリス拭いて新しいグリス塗り塗りして組み付けでいいの? >>393
>>385
自分で整備できるなら買ってみてもいいんじゃないかな >>395
街中でもチョイチョイ見かけるし夜勤の業務に行く産業道路ではホントに良くみる。
趣味のバイクではなくて実用車なんだなと実感する。 銀行の駐輪場で止めといたら隣に羽ついたアドレス止めてあった 君達アドレス乗りに尋ねたい。いつまでそのゴミみたいな2ストアドレスで頑張るんだい。
そろそろスクラップから新車に乗換えたら良いんじゃないの。 20年ぶりの3台目V100で初通勤
片道30キロが大冒険な感じで楽しかった 30キロじゃ1時間以上かかるだろー
確かに大冒険だな 都内、50km制限の街道を流れに乗って走ってると
BMWとV100で明らかに後続車との車間距離が違うね
久々に「原チャリ怖い」と思った KNの補修用ピストンキット使った事ある方いますか?
ピストンリングとか純正とは違うのかな? 20~30km/hくらいで金属音(キーンに近い?)が鳴るのはどこかおかしい?
それ以上だと鳴んない ハイギヤ入れてると音がなるけど
ノーマルならキックのガタツキ音じゃね >>417
使って走ってるけど別に問題ないね。
純正より少し重いかね。
仕上げが甘そうだから面取りはやったかな。 セカンドとして原2を買おうかと思って色々考えてたけど、
値段の安さと見た目の良さから、アドレス110にしようと思う。
ヤマハ党なので、アドレスかシグナスにしたかったが、前者は形が全く駄目で、
後者は値段が少し…。 ウチにアドレスv100の放置不動車があるんだけど誰か買わないかな…
レストア(って言うほどの事でもないけど)するなら幾らぐらいかかるんだろうか 不動になった経緯もわからずにレストア代と言われてもー
キャブ詰まりやプラグコード断線くらいなら1000円から2000円
クランク交換なら3万円強(部品代のみ、クランク、オイルシール、ベアリング)
同、社外品で8千円弱 放置不動だからキャブだよw
まぁタイヤは交換した方がいいだろうし、前の持ち主がクラッチだけ強化したの入れてまともに走らないから純正中古でも買ってくる必要はあるけどw 不動車になって放置してたわけじゃないのか。
放置期間にもよるけど、私ならタンクからキャブまで掃除してゴム部品替える。
バッテリーは程度によって使いまわす。
送料を入れると、ヤフオクで中古部品買うよりも
アマゾンでショップ出品アマゾン発送の新品買った方が安くつくことも。
加工に失敗したり錆びがまわったりクラックの入った中古部品をゾイル漬けにし、
SUZUKIの販売店で取り寄せるよりも高値で売っている出品者もいるので中古はよく考えて ここって、バイク屋もやらんようなスーパー整備する奴と
1mmも手間かけたくない奴が同居してるよねw パーツリストとサービスマニュアルに専用治具、200V引いて電動工具、
試行錯誤しながら修理する時間も時給換算するとショップに任せたほうがってなるよね。
何かあったら怒鳴り込めるし。
でもいじるの楽しい >>428
レス遅くなってスマン
駆動系に難アリだったから他のスクーター使ってて、直す暇なくて放置してしまった
放置してる期間は1年半ぐらい
ゴム部品交換か…
むしろバッテリー交換は確実だと思うんだけど、ゴム部品って言葉の範囲が広くてなぁ
動かすだけならキャブ清掃だけで動きそうな気はするんだけど腰痛めてるから中腰の姿勢も辛い
バイク屋に投げたらボラれるだろうしなかなか
直せそうなヤツに売った方がいいんだろうか
ちなみに今はアドレスのV125に乗ってるわ
小柄なのが好きだからV100も好きなんだが >>429
オレ、後者だわw
オイル継ぎ足しくらいw V100しか乗ったことないからこんど125レンタルして乗り比べするw ド初期に乗ってます!
WRとか変えたいけどカバーのプラスねじが固着しててとれねー トルクカムのグリスアップってどれぐらいの頻度でやってる?
2万km乗りっぱなしだったら、カバーが固着して分解不可能だったよ。
なので補修用の新品入れた。今度はメンテしていきたい。 >>439
ラスペネ等で固着を溶かせば外れるだろ。
距離より何年毎でメンテするかの方が良い。
どれだけの年数放置したかがカギ。 大体いつも500km超えると加速がスムーズじゃなくなるので
そのあたりでプーリーとクラッチはバラして拭き拭きのあとグリスぬりぬりするんだけど
前回プーリーボスが錆で固着してなかなか外れなかったのでそっちの方が心配
もうそろそろのタイミングなんだけど暑すぎてやる気しない >>439
うちのも外しずらかった。
新品にするとスコっと入った。 >>441
それはクラッチがベタ当たりに成っての、ジャターだな
シューの両脇を斜めに削って面取りしてやれば治るぞ
https://imgur.com/PF1gQSu.jpg ピストンリング交換したいんだけど
純正リング高いね(4,000円以上)
ヤフオクで社外品のピストンセット(2,000円以下)買って
リングだけ使用すれば良いかな? やめてさしあげてw
メーカーによって厚さや幅がびみぉーに違うから
ピストンリングはそのピストンに付属か専用のリングを使うように。
純正ピストンに社外リング使うくらいなら、ピストンとリングをセットで社外品にしましょうね。 >>441
プーリーボスの固着は私も先日(7月末)経験しました。
やっと外したとき、見るとクランク軸に赤い錆水?が回った跡があってゾッとしました。とりあえずパークリとペーパーかけてパッドグリスを塗って元に戻してみた。
ネットで調べると何も塗るなというのが多かったけどペーパーかけた後に養生無しが怖かったので。 すみません、CE11Aの50万代のキャブレターのエアスクリューの戻し回転はいくらですか? CE13Aは1.1/2戻しみたいですが、CE11Aの50万代も同じで良いのでしょうか? ないはずのものがついているのか
これはおそろしいな CE11Aのキャブレターは本体に開けられている穴での空気量固定で、エア量は調整不可なのです。
どうしても調整したければパイロットジェットで燃料の吐出量を調整するのです。
CE11A -499999 、CE11A 500000- とも、09492-22010 ・ジェット、パイロット、22.5 が標準のようです。
CE13A は知らん 恐ろしい事にエアスクリューがついているのです
(MIKUNIのプラカバーを外した所)
キャブボディには 「41DA W152」の刻印
MJは#60(丸型小) PJ#は22.5 でした
平成13年(2001年)に新車で買ってずっと乗ってた近所の爺さんのV100を譲り受けたので、エンジン載せ替え等はしてないと思うのですが.....(E111エンジンでした) >>453
ほんとだ!
パーツリスト再確認したら、CE11A -499999だと 09493-22005 ・ジェット、エア、1.1 ってあるよ。
CE11A 500000-だと 13385-17B30 ・ホルダ、ジェット になってるけど、やっぱりついてる。
どこで聞きかじってきたのかもうわからないけど、いままでずっと452で書いた通りのことを信じてたよ。
うひー、はずかしー
メインジェットは-499999で#62.5、500000-で#60と書いてある。
CE13Aはパーツリストすら買ってないや。 >>449
知ったかぶりしてごめんなさい。
サービスマニュアルが手元にないので(借りパクされた)標準は何回転と答えられない。
一般的には暖気が済んでいる状態でアイドルスクリュでアイドリングをほんの少し上げ、
エア量を調整するタイプならスクリュを締め込んだエア量少なめの状態から徐々に緩めエアを増やしていって、
燃料で調整するタイプならスクリュ緩めの濃い状態から締め込んでいってガソリンを減らしていって、
アイドリングが一番高くなったところが、アイドリング時の最適な混合比ということになっています。
V100では(無いと信じてたので)調整したことはありませんが、
大抵は標準状態でも、ほんの少し濃い目にセッティングしてあるようです。 ついこの前キャブOHしたけど
構造的に微調整する所でも無さそうだし
規定値でスタートもアイドリングも安定してるから
そのまんま >>456
低回転から中回転まで影響度の大きいスクリューだけどな
調子が良いのなら問題無いけど パイロットスクリュー付きだと、低回転のセッティングは少しなら誤魔化し効くけど
無しだと油面で調整して良い所に調整するしかないな、実動作上の油面に
俺はオ−バーフローパイプに透明なチューブを付けて目視、エンジンを掛けた状態で
フロートの合わせ目位に調整してる、調子いいわ >>460
100%プラのもあるねえ
V100のは金属アーム曲げていじれるけど
あんまりトラブルにはならんね >>462
プラでも出来るよ、心配ならドライヤー当てながら曲げる >>463
それは「出来る」とは言わない
メーカーが意図的に「調整しなくてもいい」「調整してはダメ」と造ってる処を弄るのはアホやで >>464
お前は部品も無いバイクから、オーバーフローでガソリンが流れ出るのを
指を加えて観てるだけなのか? >>465
やめとけ。スキルも頼れる人もいないんだろうから、そっとしておくのが大人のルール。 >>465
まさか「オーバーフロー=油面が高い」とか残念な勘違いしてないか?w >>468
タンクの汚れからのフロートバルブ、ニードルバルブ表面の荒れ
で徐々にガソリンの遮断が遅れて油面も上がって来る、最後はオーバーフロー
エンジン側も圧縮圧力が徐々に下がってくると、吸い込める空気の量が減って
来ると、実油面を若干低くして、ガスを薄くした方が調子もいいしパワーが出る >>469
その油面上昇→オーバーフローまではコンマ_以下の話だぞw
で、圧縮云々で油面調整するのは只の辻褄合わせ、修理とは言わない
何も知らないのが手に取る様に判る >>470
馬鹿野郎、俺はチューニングショップ4輪、12年、バイク屋歴10年だ まぁキャブエンジンは「ガソリンを吸い込んでいる」と言う誤った概念を持ってる人には
キャブは到底理解出来ない >>473
陰圧で吸い込んでるんじゃないの?吹き込んでいるのはインジェクションじゃないの?何ていう表現が正しいの?教えてクンでスマン >>474
知ったかだろう
吸い込んでるのは空気で、ガソリンはそれに乗って来てるだけと言いたいのか >>474
大気圧によって「押し出されてる」って事だよ
「吸い込まれてる」だとキャブターボの説明が付かなくなる >>476
大気圧はフロートだけじゃなく均一に掛かってるんだが?なので蒸発程度しかしない
キャブターボは通路にもフロートにもターボ圧が掛かるので燃料が出る
ターボ圧を上げる場合、燃料レギュレータを付けて高圧ポンプに替える必要が有る >>477
その圧が掛かるのを「押し出す」と言ってるだけなんだが?w >>478
キャブターボでも低回転のブーストが上がらない状態ではエンジンの負圧で吸い込んでるんだよ
もちろん普通のエンジンならエンジン負圧で吸い込んでる、大気圧は関係ない押し出してる訳では無い
キャブターボのブースト時はキャブ通路を空気が移動することで燃料を吸い上げてる >>479
過給されたインテークがどうやって燃料を「吸い上げる」と言うんだ? >>480
キャブターボは加給圧が掛かっても吸入通路もフロート室も同じ圧力保たれるので
空気がエンジン側に流れ出すとパイロット系メイン系の空気も通路側空気と繋がっている
ので空気の粘性で引っ張られるから、燃料も一緒に引っ張られてエンジンに流れていく
エアー式のブレーキのエアー抜きツールもこの原理を利用して作られてる >>482
要は空気が動けば後ろからの圧力であれ周りの空気がひっぱれる
恐らく圧力かけたら外に押されて燃料が逆流するイメージが邪魔してる
裏側のフロート室も同じ圧力で押してるから、圧力差が無いと逆流も噴き
出しもしない >>484
説明しているだろ、空気が移動すれば周りの空気も引っ張られ、その時にパイロット
とかメインノズルの空気も粘性で引っ張られてガソリンも付いてくる
ターボの影響は気圧の高い所でエンジンを動かしてる様な物 あれだな、ストローの飲み口塞いで持ち上げると中の水が流出しない現象の説明からしないとw >>485
結局ターボでもエンジンは吸ってる訳だからスロットル内の方が流れが
速くて、ジェットポート内の空気を引っ張っている事かな?OK?
油面調整、俺もやって見ようかなと思うんだけど透明のチューブを
使ってみといた方が良い? あのね
物理的に「圧力の高い所から低い所に流れる」「低い所から高い所には流れない」は絶対なんだよ
中学校で習わなかった? >>487
チューブをドレンパイプにつないで、フロート横にパイプを持ってきて
エンジンを掛けながらドレーンを緩めてチューブの液面がフロートの
どの辺りに来てるか確認、何ら写真撮影
今が普通に走れるなら、フロート油面を1mm位下げて様子を見る
調子も良くてプラグの焼けも良好なら成功 まぁ言っちゃナンだが「1ミリの油面調整」って無駄だからw
知ったか君乙 >>491
「1ミリの油面調整」って無駄なのか?
実動車で実油面を基準値から1ミリ振るって振り幅の最大値くらいだと思うけど。
それともアドレスみたいな小排気量だと変わらないということなの? >>492
苦労して油面高さを1ミリ変えた処で調子は何も変わらないよって事
まだパイロットスクリュー1/4回転させた方が影響大きいわ >>493
0.5oでも変わるぞ、そんな繊細な調整やった事ないんだろう
オーバーフローさえしなければ大丈夫だ位の感覚だろう フォローも考えた、調子がいい時の0.5oは変わるが
かなり外れてる状態の0.5oの違いはハッキリ解らない それって「今日最適に調整したら翌日最適でなくなった」と言うのと一緒
元々365日いつでもどこでも卒なく走れるのがメーカーの言う「基準値」
コレを外して「今日は良い、明日はダメ」と言うのはただの馬鹿 >>496
マニュアル通りフロート高に合わせれば調子が万全と思ってるのは素人の壁
これは悪口ではなくバイク屋でも沢山居る
だからフロートバルブ、フロートジェット両方替えて高さも合ってるのに
調子が出ないと言う話も聞く、プラグの焼けも悪いと言うので透明チューブ
で測ってみたら、と助言をすると、オーバーフローこそしてなかったが
油面がかなり高かったそうで、フロートを曲げ2oほど低くしたら良くなった
らしい
実際に実油面を測って観ると、この事例はめずらしくない
まだスズキの場合はポリタンクなのでフロートバルブの痛みは少ないが
1,2mmずれてるのは多い、金属タンクで錆気味なバイクではフロート高を1p位
上げて油面が正常値に成る物があり、キャブごと交換に成る場合も有る
バイク屋では旧車も扱っていたが、パーツが無いのでフロート調整が肝に成る >>497
あれれ?最初から油面の話してたつもりだが
いつからフロートレベルだけの話になったんだ? 2ストスクーターはまだ見るけどねぇ
V100は駅の駐輪場でワイのともう一台のみかな 初心者です
今日エンジニアかけようとしたらかからずキャブレターについてるホースが抜けてました
ネットで見たところ負圧ホース?だと思います
これをまたつければエンジンはかかりますか?? >>520
負圧コックのホースで
他が悪くなきゃかかるかも。 止まってる時にアイドリングしなくなって見たらアイドリングスクリュー??抜けてなくなってました
勝手に緩んで無くなることありますか?? >>523
イタズラって線もあるかねぇ
自然には取れないよ ベルトが切れたからKNのベルトキット(ローラー10g)に変えたら
元々は85km位出てたのが頑張っても70kmしか出なくなった 元々は11g(標準14g)
プーリーもベルトも変わる事になるから取り敢えずでセットの10gを組んでみたら、ってトコ
課題は「プーリー形状か」「ローラー重さか」「ベルト長さか」「ベルト幅か」って感じの沼にハマり掛けてるんだが
ちょっと楽しんでる自分ガイルw バラして新しいRKのベルトと比べたら2cmくらい長かった
プーリー当たり面の縁も1cm弱余ってるからローラーを元に戻して様子見だなう アドレス110よりもうちょっと高いバイク買った方が
長く持ってコスパがいいとかいうのはないんだろうか >>536
全くないな。そんなこと思いつくようならもう買い替えてる >>537
バイク便の人は10万キロ以上余裕みたいなはなし
30万キロの人もいる
しかしアドレスは5万キロでエンジン取り換えとか
終わりを迎えるのがやけに早いレスがある気がするんだが 多少のキズやサビはあるけど4600kmしか走ってないAG100T入手した
メーター戻しも疑ったが最初から付いてたタイヤ履いてるし減り具合からして
完全実走行みたいで25年も経ってるのにキセキに近い
プラグも汚れ無しで減っても無いしエアクリもキレイで絶好調
これがまた格安で4万5千円だからなw
右ミラーとバーエンが無いのとシート張替えされてて完全オリジナルだったら
良かったがレストアベースにしてもパーツ代も掛かからなくて済む マフラー焼いた。
パワーがもりもり。純正最高。
でもまたすぐ詰まるんだろうなあ。 >>543
羨ましいかw
>>544
ゴム類もインシュレータの劣化すら無かったわ
まあ、全部開けて最終確認はこれからだがほとんど心配なさそう クラッチのことを教えてください。
凹型のクラッチに平型のクラッチは着かないという説明を見たのですが、着くけどうまく動作しないのか、まるで着かないのかどっちなのでしょう?
CE11A-17xxxxの駆動系をオーバーホールしようと開けたら凹型のがついてました。このフレーム番号だと平番が正解と思うのです。
クラッチを交換しようと思ってるのですが、同じ凹型をつけとくのが良いのか、フレーム番号に従って平型にしとくべきなのか悩んでます。
両方買って試す余裕は無いです。 あんまりかっこいいの作ると車の売り上げ下がるから
かっこ悪くしてる説を言ってる人がいた >>550
何故平番が正解だと思った
CE11A-17xxxxというフレーム番号から推察すればAG100Nだと思われるが
そうであればクラッチも前期型の最初から付いてた凸番が正解じゃないのかと
今のクラッチで何か問題が発生してるのか? 凹型のがついてたんなら凸型買って試してみればいいんじゃないの
両方買う必要ある?そもそもクラッチ交換する理由は何?
今付いてんのばらして洗浄してグリスぬりぬりしてどうなるか試してみた? クラッチとっけぇるなんて相当距離走らないとやらん事だっぺ 2万kmで外してみたけど段つきがすごいぞ。
あれ見たら変えたくなるし、定期メンテ必要な箇所なのかよって気づく。 >>552
フレーム番号を示して販売してるのを見たらそうあったんです。 >>556
じゃあそうなんちゃう?知らんけど
前オーナーやバイク屋が間違えてたって可能性もあるが
自分以外が替えたのが疑わしいならどうしようもない
俺なら最初から付いてたの付けるけどな SOS
今リアアクスルベアリング外そうとしてギアボックスバラしてアクスルシャフト外そうとしてるんだけど
アクスルシャフト以外全て外した状態でホイル側からどつきまくってるんだけどアクスルシャフトが抜けない!
抜いたことある人いる?
知り合いのバイク屋さん2軒聞いたけどやったこと無いからわからんって
めちゃピンチ 結局リヤアクスルベアリング交換、朝9時から初めて18時まで掛かった。
新ベアリング打ち込んでアクスル入れようしてもコレも圧入になって内側から叩いたらせっかく入れたベアリングが抜ける
どういう造りなんだよ!
結局鉄パイプ使って先にベアリングにアクスルたたき込んでからアクスル刺さったベアリングをケースに圧入した
コレって本来はエンジン下ろしてプレスで圧入なんだろうか?
おかげさまで異音は解消したけど腰痛になった(-_-#) 例のクランクシャフトの逆ネジ(左ねじ)のナット
2万以上するのマジ?
ttp://www.monotaro.com/g/01564170/
流石に買えんわ..... >>564
ちょっとググるとあちこちそんな値段だねぇ
ケタ間違えてね?w 4輪じゃ旧車の部品を異常につり上げて(5倍〜10倍とか)嫌がらせするけど
ついに2輪も(しかもV100とかw)つり上げか... いい加減そのボロい奴は捨てろというメッセージかw
だが断る。 作って貰った方が安いんじゃないか
どうやったらキックの溝ついてるだけのネジが2万もするんだ… >>564
俺もキックが滑るから交換しようと気軽に純正見積り出したら馬鹿高くてやめたよ すみませんお聞きしたいのですがアドレスV100のオイルポンプってアドレス110に流用できますか?
樹脂パーツが割れるので100用だと真鍮で丈夫そうなのですが >>576
レスありがとうございます。
流用不可の理由はオイル量?なんですかね取付寸法ほぼ同じで取付できるかと思ってました >>568
フツーのナットではなくギザギザ加工がしてあるから無理 >>579
ならフツーのナットでやってみろやこのクズがw >>564
990えん?スズキに確認しても2マソだったものがモノタロウの値段合ってんのかこれ 昨日インターネッツの広告に出てきたモノタロウかなんかのナットはたしかに900円くらいだった
おやっと思ってリンク踏んだら安定の25275円だった
値上げ前は900円くらいだったのかもしれないね 値段詐欺恐ろしすぎる。
V100の道は険しい・・・ 転倒したらFウインカーだけ点かなくなったのですが、同じ症状になった方とか居ませんか?
一応、薄緑間と黒同士、白黒同士×2のギボシ間は導通のブザーは鳴ったのですが… ギボシ磨いたりしてたら治りました
お騒がせしました おう。ワイの言った通りやろ。
また何かあったら相談するんやで。 「THREE FIVE AUTO BELT」
6000km走行で切れた(約2年)
1000円以下で買ったベルトだから充分元取れたな
関係ないがプーリーボスが錆で固着してて外せなくてめちゃくちゃ苦労したわ 俺のも錆びて外せなくて難儀した事がある
それ以来ボスの内側にグリス塗ってから組み付けてる
何であんなとこサビるのか分からんけど >>592
>>593
オレもこれ経験したなんだろあれ。一遍外れると後はスコスコ入るのよね。サビなんかね?どちらかというと嵌合状態の様な気がするけど…
一応オスメス磨いてグリス塗ってる、んでローラーの蓋は外すときベコベコになったのて新品買ったけど付けてないわ。 プーリー開けようとしたらプーリーフェイスが固着してたからハンマーで叩いたらスプライン死んだわ
シャフト側は無事で助かった プーリーカバーのガスケットがなくて雨やら水が入るとか? ヒューズを飛ばしたくさいんだけど交換って簡単にできる?
何アンペア?
何か道具が必要なのかな? 管ヒューズ取り換えるだけだから難しくはないねぇ
ググればいっぱいでてくるよ 10Aでいいのかな
明日開けてみてみる
治らなかったら乗り換えよう アドレスはチェーンとかあるんですかね
スタッドレスはつるつるだと役に立たないから ブレーキオイルはきかなくなるまで交換してない感じの人が多いです? パッド交換時にフルード入替してます
メタルラバー吹いてピストンが戻るうちはキャリパーOHまではしませんが アドレスとか廃止になるみたいだけど次は何が出るんでしょう
排気量低いほどタイヤが細い
しかし接地面積かんがえると太い方がいい気がするんだが何かあるのかな コンビブレーキは解除するのは簡単なんですかねアドレス110の
ブレーキして前タイヤ滑ってこけそうになったこと多すぎなんで 前滑ってコケるのは無理な場面で前ブレーキを掛けて起きるもの
コンビブレーキは後ろに連動して適度に前ブレーキを掛ける物なので
前ブレーキ操作がヘタクソなのを救ってはくれない あすふぁるとにじゃりか砂を巻いて
ちょっとコーナーで曲がりながら入って
前ブレーキかけてやってみれよ >>609
マスターシリンダーに繋がってるワイヤー外せばいけそう 格安で譲り受けたV100妙にパワーないなと駆動系散々ヤリ散らかしたんだけど、問題は噂の3kマフラーだった
見た目純正だからわからなかったよw
ありゃ本当に中身4st用だわ
あんなもん売るなwww >>614
とか書くと、ちゃんと走るアルヨとか反論来るよw
あれねぇ鉄板薄いから指で押すとマジ凹むんだよマフラー部 チャンバーでいう膨張室が無くストレート構造だからパワー出ないんだね
性能もへったくれもない!
静ちゃんマフラー神 今ヤフオクで台湾静ちゃんマフラー見たけど上がってるw
モノタローだと1.3万。
前は7千円くらいで買えたんだけど 外した3kマフラー誰かもらってくれない?
解剖、研究用とかで
ないかwww 結局NKの純正風マフラー買った
パワーは明らかに落ちたが静かになって良かった 何だかガソリン臭いなぁと思ったのでイロイロバラして良くみたら
燃料コックのカシメ部分からガソリン滲み出てたわ
予備の中古コックに交換して修理完了したが
長年何台もV100イジっててココから漏れてたの初めてだったわ! 通勤朝一、セル回したらカカカカカカカカカカカカカカカってセル止まらないでヤンの
しゃーないからバッテリー終わるまで2分
キック再始動でそのまま出勤して帰ってきたでござる。
リレーだよね。
純正アホみたいに高いからエーモンのリレー代用する。
お昼回ったら作業開始ヨ >>622
結局、昼からの作業はやめて、セルモーターと中華製40A2個入りのリレー買ってから作業
セルモーターは以前から回りが良くないなと思っていたので先に交換
リレー変えずで点火したら一発始動したのでセルモーターが悪かった見たい
リレーが悪そうなのも懸念ではあるけれど
セルモーターはamazonで3400円もした便乗値上げだと思う
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