総合オイルスレッド80本目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
前スレ1000
あなたが自分で極端に少ないって言ってるから自分のレス見直した方がいいよ そもそも原付って高回転高負荷チョイ乗りで相当過酷な環境だしオイル交換は頻繁にやっていんじゃね？
うちのシグナスは大体0.7リットルを半年に一回は変えるけど結構汚れてるよ >>6
サービスデータ見るとホンダの原付スクーターは3,000km交換だな
CB400SFとかCB1300は10,000kmだから
一概には言えんが、高回転高負荷のチョイ乗りとか考慮してんだろうな 暖機もしないまま始動即フルスロットル発進と信号待ちで
急激な回転数の増減の繰り返しだからな…最も過酷な環境だ そして配達業務使用とかだとシビアコンディションで1000キロくらいで交換するからね。
実際、墨汁みたいなのが出てくるし。
普通に全開で連続走行する原付こそレーシングオイル必要だと思うよ。
法定速度守るリッターオーバーなんかは純正の一番下のグレードでもトラブル起こしようがないだろう？ CB400SFとかCB1300は10,000km交換でいいのか。
エンジンオイルと添加剤の費用を結構抑えることできそうで羨ましい。
俺の愛車カワサキリッターバイクは3,000km毎に換えているぞ。
交換の度に全部ひっくるめて諭吉１枚以上飛んで行くので結構きつい。
梅雨夏はワコーズのタフツーリングを入れているが
近年は酷暑なので月１で早朝近場ツーしかやらなくなったわ。
トチ狂って日中に走ったら、間違いなく熱中症で倒れるだろうな。 >>11
ムービングパーツやメタルの工作精度、ガスケット・シールの類が
ホンダとカワで違うとかあまり変わらないんじゃね？
むしろ設計時の安全率の基準設定はカワの方が厳しいような気もするが たしかに原付スクーターはちゃんとオイル交換してれば少ないオイル量でいいんだろうけど、ろくにオイル交換しない人もいるから多い量の方が安全かもね。設計者がどういう理由でオイル量を決めてるか知らないけど。
会社に2ストスクーターのエンジンオイル補充の必要性を全く知らずに焼きつかせた奴がいるし、4ストでも１年以上オイル交換してない人もいる。上司は車のオイルはここ２年変えてない。ターボ車なのに。
過酷だよなｗこのスレに集まるオイル好きの方々はそんなことしないだろうから、所有される車両は幸せだと思うよ。 >>11
説明書にはもっと長い距離やスパンで書かれてない？
メーカー指定で3,000km交換はシビアコンディションでも少ないと思うけど オイルじゃないし車でだけどスーパーLLCじゃないからディーラーで車検毎に冷却水交換お願いしたら最近じゃ珍しいって言われた…
バイクは空冷だから冷却水交換は無いけどね 昔、黒沢元治が所有してたNSXのオイル交換するの忘れていて3万km無交換でも壊れなかったよー
って話思い出した。いや爺よ交換しろよと >>16
LLCのチェッカーはアストロの安いやつで確認すればいいよ 50台半ばの人だが中古の軽四買って3ヶ月でエンジン焼き付かせた。
その人いわく若い時から一度もオイル交換したこと無くてオイル交換しなくてもエンジンなんか壊れるはずがないと思ってたそうだ。
いやそれは車検時に車屋が気を利かせて換えてただけだろうと。 >>19
オイル交換しなかったから焼きついたんじゃなくて、
オイルが減ってたのに補充すらしなかったから焼きついたんでしょ？
オイル交換しないで焼きつかせるには3ヶ月で何キロ走らなきゃならないんだ… お買い物とか足代わりのポルテも車検の時にしかオイル交換しないや。テヘペロ
量は定期的に確認はするけど >>20
中古で買って三ヶ月で焼き付くほどオイルが減るのも異常だろ。
中古屋が納車整備でオイル点検してなくて最初から減ってたんだろ。 ここまでオイル量の点検が必要な物なのに
オイル計付けてくれても良さそうだけどな 前スレの990
参考になった。
俺もマジェにワコーズのプロステージ入れるよ。 >>23
オイルプレッシャーか油量警告付いてるだろ
ちなみにウチのXJRは油量警告タイプ
他の車種はプレッシャー検知の方が多いのかな？ >>26
その余程のことをほっとくから壊れるんじゃないの？ >>28
まぁそうだ。
点灯したらすぐに補充すれば良いんだけどな。
油圧点くって事はオイルレベルが下限より更に下がっていてオイルポンプの吸出し口より下って事だから点灯直後でも遅すぎるんだよな。 スズキの軽が白煙吹いている車が他社メーカーより多いのは
買った客がケチ貧乏で車検時でもオイル交換しないから。 タービンとこのオイルラインがすぐ詰まるんだよね
車に全く興味ないオバハンらに遅くとも5000キロごとに交換してとか言っても無駄なんだろうな バロンの400円/Lの部分合成油を4,000キロ（シフトタッチが悪くなる頃）交換がコスパ最強な気がしてきた。
AZとかカストロールのオイル買って自分で交換するのも廃油処理とか面倒だし。 AZのオイル入れたら初速が速くなるし踏ん張りがいいし高いオイル買う必要なくなった へー凄いなｗ
結構2000キロで終わるとか、ギア渋いとか、上が回らないとか言われる事が多いのにｗ AZのオイル使わなきゃならん境遇になったらバイク降りるわ 適正な油温は90度です。運転時の油温はこれより上でも下でもオイルの劣化が
促進されます。ちょいのりが悪いと言われるのは90度に達しないため。
90度に保たれるバイクはオイル交換距離を最も伸ばせます。
https://response.jp/article/2017/07/26/297862.html 2001年11月8日14:40-15:00
題目:ガソリンエンジン油の低温劣化現象
発表者:森谷浩司(豊田中央研究所),河合博美・角 健蔵(トヨタ自動車)
トライボロジー会議2001 秋 宇都宮 主催:日本トライボロジー学会
結論
１）油温９０℃近傍を境に低温および高温で劣化が促進され、低油温では
ＳＯ2ガスと水が、高油温ではＮＯ2ガスが劣化の主因であると推定された。
２）低油温から高油温に昇温することによって、劣化が促進される現象が
認められた。これは低油温時に混入した硫酸の未反応のものが、高温に
さらされることによって反応に寄与したためと考えられる。
３）高温より低温での劣化係数が高く、油劣化には低温での挙動が重要である
ことがわかった。
トヨタはエンジン油の交換時期を認知させる手段の一環として、こうした
研究を進めているようです。 前スレに油温なんて100度以上上がらないって騒いでたやついたけど
ヤマルーブ公式HPに
高い「酸化・熱安定性」
2輪車用エンジンは、水冷エンジンといえども油温が高く、
時には160℃を超える事もあります。
また、さらに熱負荷の高い空冷エンジン車もあり、オイルにとっては非常に過酷な条件下で使用されています。
この過酷な条件に対応する為、2輪車用エンジンオイルには高い酸化安定性と熱安定性が求められます。
ってちゃんと書かれてるし実際100度以上なんて簡単に上がるんだけどな
160度は流石に特殊な環境だろうけど 私の車には「油温計」が付いています。 適正油温を教えてください。
ニャルフ
エンジンが適正温度（水温 80℃）の時、適正油温は水温より約 10℃ほど高い 90℃ を理想とします。
しかし実際の使用では若干の誤差があり、比較的高い温度を示す場合があります。
100℃ 程度であれば問題はありません。ただし常時 130℃ 以上を示す場合はオイルクーラーの装着が必要です。
車両メーカーのエンジン設計者は通常使用の範囲で油温が 90℃ ～ 100℃ になるように設定し、オイルメーカーの品質設計もこれに合うように作られています。
http://www.gulf-japan.com/faq/?p=127 基本オイルは冷却水より高くなり得る
しかし紙コップの水を沸かす時と同じで炎は1000度あっても冷却水は1000度にはならない
沸騰して100度のまま蒸発を始める
この冷却水が無くなった時初めて1000度になる >>41
シリンダーヘッドとか燃焼室直上部分なら瞬間的にそれくらい上がるかもよ 発火点が仮に300℃だとすると
回転数が燃焼強弱と例えられる
これは発火は一瞬でしかないから
この300℃は1分間に何回300℃になったかでしか温度は上がらない
1回だけ発火しても1℃にも満たない温度上昇と考えられる
いかに長期的に発火するかが温度上昇に影響してくるわけで
これは高回転でなければ温度が上がらないと考えてもいいはず
それを冷やすのがエンジン本体でありオイルであり冷却水になる
この全てが冷却に影響するので長時間ぶん回さない限り高温にならないと言える
空冷エンジンもあるわけで空冷エンジンは温度が上がりやすいのはもちろんだけれどエンジンが壊れるまで温度が上がるなんてことはほぼ無いと言うことはエンジンオイルはそれ程やわではないと言う事
ちなみにマクドナルドなどの油は一日中160℃前後の熱が加えられてるけどすぐに油が劣化するわけではないと言う事がわかると思う だいたいどこのパーツメーカーも油温計のセンサーはドレンで車種によってはケース下部のオイルギャラリーだよな。
で、設計的にも油温の基準はオイルパン内の温度じゃなかったかな？
そりゃ空冷で燃焼室の直上部なんて相当な温度になるだろうがオイルパンまで落ちてきた時に110℃以下なら特に問題ないのでは？
頻繁に120℃越えるならオイルクーラー必要だろうね。 水が100度で沸騰すると思ってるのがそもそもの間違い レッドバロンのオイルリザーブは、バロン購入車でないと入れないよ。
以前は、ロイヤルクラブとかいう年会費払ったら、
購入バイクと同等サービス受けられる制度があったけど、金にならないからか廃止された。
バロンのオイルは品質的にいろいろ言われているし、リザーブのシステムも融通利かないし、
オイル目当てでバロンでわざわざ買うというのもいささか本末転倒。 >>52
>バロンのオイルは品質的にいろいろ言われているし、
一応はelfやmotulのブランドなので最低限のレベルはクリアしてると信じたい。
>オイル目当てでバロンでわざわざ買うというのもいささか本末転倒。
同意。オイルはあくまでおまけ要素。 そりゃそうでしょ 消費量はかなりのもんだしバロンから低価格の要望あっても品質落として問題起きりゃエルフとモチュールの命取りだし
力関係から言っても一バイク屋の為にそんなリスク犯す理由ないもんな。 バロンの常連になって特定の信用できるメカさんが居る人ならばバロンでも良いだろうが
そこに至る前の商談で嫌悪感がありバロンで買った事がない 4L缶に1Lほど残っているんだけど次のオイル交換時まで保管してても大丈夫？
多少は劣化するよね？ バロンは、もう10年行ってない。
刀事件でイメージ悪化したなw >>60
次のオイル交換時にダメになっていたらそれまで使用していたエンジン内のオイルはもっとダメだよね あれは酷かったね
ま、バロンとバイク王には絶対に関わるな
損しかないぞ >>41
油温が適正な時、コンロットの下側内部のオイルは150度になるので、
160℃を超える事もありますというのはそのことじゃないかな。 真夏で走行直後にオイル交換したりするんだが誤って手に付いた感じでは沸騰したお湯の方が熱く感じるからオイルパン内の油温は100°以下だよね？ 真夏でもぶん回してなきゃ100度は超えない
でも９０は超えていると思うけんど 二輪は油温計つけたことないが四輪はフエレメント取付部にアタッチメントつけて測ってたけど油温120度なんて峠1往復で上がってた
サーキットだと三周攻めたら140度
B18Cエンジンの話
水温はエアコン外してでかいラジエター積んでたからなんともなかったが SSとかについてる空冷式オイルクーラーついてる車種ならそんなに上がらないと思うけど 車はボンネットにエンジン入ってるから冷めにくいのはあるかもな
バイクはエンジンむき出しだから冷めやすいかもしれない ヤマルーブに最大160度まで上がることがあるって書いてあるんだからそうなんだろう
これ以上信用できるソースはない リッターバイクで渋滞中は水温110度くらいでファンが回るけど、
この時の油温って何度くらい？ 知ったところでどうしようもないから気にしなくていいと思う ずっと10W-40使ってて、夏になるとシフトがスコスコ入る感なくなるんだが、粘度あげたりエステルにしたりするとマシになる？ >>46
発火点の温度と燃焼温度は別物だろ
燃焼温度はガソリンエンジンで2,000℃近くになるぞ 自分のPCX150で通勤距離25kmだと
水温85℃で油温70℃、こんなもんです。 カブ110で夕方の渋滞ドはまりして熱ダレきつかった
G2はダレても冷やせば割と戻るからまだ乗れるが・・・この暑さはキツイ >>80
渋滞だと回りの車の熱気が厳しいよね。そういう時は強制空冷のスクーターの方が強いんだろうか？ >>74
実は90度くらい。オイルパンで。
1,2速でレッドに頻繁にぶちこむとかしない限り渋滞でもそうそう100度にならない。 なにを根拠に車種もわからないのに90度とかいい加減なこと言ってんだ？
渋滞中は空気も当たらないから水温より低いなんてまずないが W800とか渋滞はまると140度なんてすぐだからな
150度も行くよ
センサーはドレンボルト
ドカモンはもっと酷く160度とか
170度でHI表示
水冷車でも水温プラス10～20度だな
だいたいシフトが渋くなるのが120度ぐらいからだな 体感 ドカモンのセンサー取り付け位置はフィルターのところな 150～160度って天ぷらだと低温だから油からしたら大した温度じゃないんだろな。 >>85
W800もドカモンも設計ミスですね。油温が130℃超えるとオイル即交換ですよ
>>87
150～160度ｗ
日産gt-rマニュアル
スポーツ走行後のオイル交換インターバル
走行中の油温が110°Cを超えなかったとき15,000km又は1年毎
走行中の油温が110°C～130°Cになったとき5,000km
大事なことなので3回言います
走行中の油温が130°Cを超えたとき 走行後、すみやかに交換
走行中の油温が130°Cを超えたとき 走行後、すみやかに交換
走行中の油温が130°Cを超えたとき 走行後、すみやかに交換
〈警告表示温度〉
エンジン冷却水温度：110°C～ ：エンジン出力が制限され、エンジン出力が低下します。
エンジンオイル温度：135°C～ ：エンジン回転数が4,000rpmに制限され、Aレンジに固定されます。
スポーツ走行直後はクールダウン走行（60～80km/h、5～6速で3～5km）を行ってからエンジンを停止してください。 常用油温は理想は90℃、上限は110℃
110°C～130°Cではオイル交換距離3分の1
130°C超えたらオイルの役目を果たさない（冷えても復活しない）
ってことですね。
公道を走行して110°C超えるようなバイクは設計が悪い。エンジニアが
すべきことは冷却性能を上げる、圧縮比下げたり最高出力発生回転数を下げる、
出力やトルクを下げるなどして発熱量を抑えてください。
130°Cを超えるようなバイクはリコールもの。買ってはいけないバイク。
冷却性能と発生熱量のバランスが極端に悪い無理しすぎなエンジン。
エンジニアとメーカーの良心を疑う。
バイク選びの基本は購入者の油温情報を集めて110℃を超える数値がないなら
買ってもいい範囲。
90℃以上上がらないバイクは冷却性能と熱量のバランスがとれてる最良の設計。 >>89
130°C超えるバイクを当たり前のような顔して売るバイクメーカーは、
そんなことは公表しません。
公表したら毎日オイル交換しないといけなくなるw これによると油温の理想は90℃
メーカーは120℃を目途に性能を保てるように作っている
http://car-me.jp/custom/articles/3837
110℃から120℃まではオイル交換距離が3分の1になるがそこまでは許容範囲ってことか。
120℃超えるようなエンジンはまともじゃないってことだね。 つか本当に知りたければ電話してごらん
ヤマルーブでもお客様相談室でいいからw 油温140度は駄目なのはわかるが実際上がるから仕方ない
そもそもバイクのエンジン自体四輪で言うチューニングエンジンみたいのもんだ
大型空冷エンジンなんて当然上がる
それとターボ車とNAでも違う
なぜGTRの話してるのか
根本的に理解してないだろ 油温
90℃未満 できるだけ90℃未満の時間を短くしてオイルの劣化を抑えたい
90℃ オイル劣化が最も少ない理想の油温
110℃ ここまでならオイル交換距離を短縮しなくてよい
120℃ 車両メーカーはこの温度まではエンジン性能を保てるように作っている
が、110℃を超えたら交換距離は3分の1に短縮される。公道でこれ以上の油温に
なるなら設計者は良心を捨ててる。
130℃ この温度を超えたらオイルは即死するのですぐにオイル交換しないといけない GT-Rであろうが、バイクであろうが、ほかの高性能4輪車であろうが130℃超えたら
オイル即交換てのは共通だと思うぞ。GT-Rで潤滑性能落ちるならほかのエンジンでも
落ちるでしょ。 どんなバイクでどんなシチュエーションかで変わるっしょ
基準はこの時期のこの時間の首都高山手トンネル渋滞時に
何度になるかじゃない？ｗ
ちなみにJUNで真夏のFISCO2時間OK仕様の32R作ってもらって
走ってたけど、油温は90℃くらいで安定してたよ。
大きなOC2枚に真鍮の分厚いラジエター付いてた。 車ですまんね 油温が高いと冷却機能の設計ミスとか言われてもなあ。
想定温度があるだろうに。
連日外気温が35度なんて想定外だと思うぞ。
ましてや山手トンネルで設計ミスとかw うんまあ乗ってる奴が140度はふつーなのでなんともない、と思うなら
別にそれでいいんじゃね、乗ってる奴以外は困らんわけだしさ 前回、バイクの水温が100度超えないと馬鹿を言ってしまい必死でググッて今回リベンジ
所詮言っている事がネット情報でウザいだけ 後付けのウォーターインジェクションがもっと普及すべきだ
ラジエター、オイルクーラー用のやつな
燃焼室にガスと一緒に水を吹いて温度下げるやつはバイクのサイズでは
極端なパワーダウンになりそうだしアカンやろな EKSPERIMEN Perbandingan Reaksi Air Coolant Radiator vs Air Biasa melawan Bola Besi Panas..
https://youtube.com/watch?v=DXGnJU7rzCs 先ほどコンビニへ行った際に、ホンダのズーマーが駐車されてたんだけどシートの所に
OIL交換
H30 7月28日 2284km
次回 2484km
ってマスキングテープに書いて貼られてた
200kmでもうオイル交換とか何が目的なんだろうか 基本的に冷却水はピストンの膨張を抑えるために100℃以下に抑える事が望ましく
クーラントの不純物で仮に140℃まで上がるような溶液を作るっていたならピストンが膨張しやすくエンジンに良くない
冷却水はエンジンを冷ます為のものであって冷却水の耐久性を上げることが目的ではない
よって冷却水が140℃に達するようなエンジンは設計が間違っている
冷却水はピストンもしくはエンジンの膨張を抑えるための物だから 冷却水が140℃に達するようなエンジンは設計
狂ってんな長文キチ あついからなー
お前の情報はネットに載ってっから、もういいから いくら加圧すれば沸点が上がると言っても冷却水で140℃はねーだろjk
市販車レベルの話すれば、サーキットや峠よりも今の時期の都市部の
渋滞の方がやばいんじゃないかと思う最近。 このキチが結局なにを言いたいのかさっぱりわからん
欠陥だらけのエンジンとオイルが全世界に市販されてるとでも言いたいのか？
全てのユーザーがメーカーに騙されてるとでも？ 改行は人と違うことをやって無駄に目立とうとする
自己顕示欲が異常に強い輩なのが常識でどの板でも嫌われているからな
複数のスレ住民から嫌われて叩かれるのを俺って人気者とか
俺に嫉妬していると凄まじく勘違いしているので救いようがない でそれで壊れてるバイクや車があるの？どこ？出せないだろ？ 車の冷却水の働き
2014/11/23 03:19
水冷式のエンジンはエンジンを冷却水で冷やしている。
冷却水の働きは
エンジンの熱を吸熱してラジエーターにで温度を下げ、
再びエンジンに戻して、再びエンジンの熱を吸熱する。
冷却水の成分は
水、エチレングリコール、各種金属錆止め剤、消泡剤です。
私は冷却水のエチレングリコール濃度を50％にしてる。
エンジンの熱を一番吸熱するのは水で、エチレングリコールは水に比べ少ない。
なぜ、エチレングリコールを５０％も入れるかというと、凍りにくいということのほかに、
沸点を上げる利点がある。水は１００℃で沸騰する。（１気圧下で）
エチレングリコール沸点は１９７℃である。よって、５０％濃度では１４０℃くらいは沸騰しない。
これは、冷却水の温度と流れ方で変わるが、冷却水の温度が１００℃ならば、接触面では１１０℃。
冷却水温度が１３０℃ならば、１４０℃になり、沸騰開始になる。
https://o-o-o-2010.blog.so-net.ne.jp/2014-11-23 沸点が高い=エンジンが膨張=摩擦が発生
沸点が低い=エンジンが膨張しにくい=摩擦が少ない
なので冷却水（クーラント）は水に近ければ近いほど冷却能力が高くなる
ほとんどの人はクーラント液を継ぎ足しているので沸点が高まって冷却効果を弱めてる
エンジンの膨張、損傷温度が仮に120℃だと仮定すれば一目瞭然 前スレからみると言ってる事滅茶苦茶すぎだろ
考えブレブレ クーラントと言えば学生時代にバイトしてたスタンドの伝票が「クーラント補充液」と入りきらなくて「クーラント ホ」になっていたのを思い出す。 そういやガソスタの伝票が感熱ロール紙になったの、いつごろだっけ？
昔の・・・両横に穴が開いてるドットプリンターみたいな伝票を思い出した 97年くらいは全部のレシートを保管しようとしていた
98年くらいから急激に感熱紙が進んだ
ような記憶 そう言えば昔は伝票用のファイルをくれたGSがあって伝票溜めてたな。
今考えると全く意味無いけど。
99年頃かねえ？切り替わったのは。 >>128
あったあった！
>>126 読んでも思い出すことなく
完全に記憶から抜け落ちてたw 伝票の切り替えとセルフが広まったのが同時期位じゃね？ あの伝票ファイル、まだ3冊ぐらいあるの残ってるわ
95年～あたりのやつ >>128
近所のガソリンスタンドは未だにバインダー配ってるよｗ
ご自由にお持ちくださいって
今時の感熱紙をどう挟むようになってるのかは知らん いわきの県道でミニバイクと軽衝突、バイクの82歳男性が重傷
４日午前９時４０分ごろ、いわき市の県道で、同市、男性（８２）のミニバイクと同市、介護士、男性（３１）の軽乗用車が衝突した。 ... 原因などを調べている。同署によると、コンビニ駐車場から右折した３１歳男性と県道を直進中の８２歳男性のミニバイクが衝突した やっぱりやね
ヤマルーブのミニスクーターは廃盤やね
ホンダのE1を販売することになったのでスクーター用で、ミニスクーターをブルーバージョン、ホンダE1をレッドバージョンで発売する。
で、元ミニスクーターのブルーバージョン値段が上がってしまった。 >>110
例えば200キロといっても200キロ走行1回と、2キロ走行100回とでは全然違う
原付きのオイル交換なんて金も手間もたかがしれてるから
ケチくさいこと言ったり面倒くさがったりする必要もない
交換したばっかりは気持ちいいしな 気温が一部地域で40度とかに達してたりするけど、やはり夏場は10W-50とかにした方が良いのだろうか 40度の中バイクに乗ろうと思わないから何でもいい… 通常、日本の法定速度で巡航するにおいてはHTHS粘度はさほど重要でない。公道で法定速度の下で走行時の油温は安定時で80℃前後であるのに対し、いわゆる熱ダレが生じるような条件は油温120℃を超えてからといわれるからである 固くするのもアリ、同じ固さでグレード上げるのもアリだね わざわざグレード下げてまで固くしてもワイドレンジだからポリマーマシマシのスラッジまみれになるんでない
自分なら純正指定かどうしても固くするならノンポリマーのちょい高いやつ入れる >>141
意識しすぎ。
世の中のオイルほぼだめだな 純正指定10W-40から安い10W-50ってことだろ？
俺もそれはないな ポリマーは汚れ吸着させるからエンジンを綺麗にする効果もある
交換サイクル早めれば良いだけ
ていうか25W-50とかかもしれんのに勝手にワイドレンジって決めつけんなよ 高いオイルは粘度が低くても保護性能が高い
粘度を高くして保護性能を上げときゃ少し安いオイルでも大丈夫じゃね？って理論じゃあるまいか。 >140です。
グレード下げたって言っても純正より上だよ。
それまで使っていたのが全合成なんだがそのオイルで粘度高いのは無いから同メーカーの半合成で高粘度に変えた。 >>151
なに、この無駄な改行ばかりの頭悪そうな文章。いいオッさんの書く文章じゃねぇ 映画を見て面白くなかったと批評したら自分が面白い映画を作らないといけないの？ これ、個人のブログかと思ったらコクピットタカハシというショップの公式ブログなのかよ
こんなクソ寒いバカに愛車を託したくないわ 大昔、こんなブログの書き方が主流だったねｗあーやって書く理由がなんかあったよねｗｗｗ
そうとう昔のページかな？ >>157
ガラケーとかで次のページ次のページってクリックするとアクセス数増えるんじゃなかったっけ？
だから不必要に改行してページ数増やす。 カブならごま油でも大丈夫そうだな
漬物が一番好きだけど炒めものとかも結構美味い >>151
実際に使っているオイルやオススメのオイルをギャグではぐらかすのは会社員として評価できる。 この４つを覚えておけば十分
やや高め、入手性カンタン
○ワコーズ・プロステージS ・・・ 多くのバイク店で取扱有。粘度も豊富。
チョイ乗り、街乗り、長距離などサーキット以外は全部OK。
中くらい、入手性カンタン
○ホンダ・G２ ・・・多くのバイク店、ホームセンターで取扱。粘度も豊富。
純正なのでホンダ車にマッチ。他社製バイクでも愛用者多い。
安め、入手性まあまあ
○UTC・４サイクルモーターオイル ・・・ ホームセンター、通販で入手できる。MA10w-40。
大型バイクやスクーターでも愛用する人が多い。
○Needs・４ストフリークオイル ・・・ 桜製油所製造の格安油。通販で入手できる。MA10w-40。
柔らかめなので10w-30車や冬にオススメ。 >>165
10W-30車に10W-40勧めんなよ バイクならモトレックスのクロスパワー使えば間違いないよ。
乾式クラッチならパワーシントも有り。
粘度は種類有るから選べる。 >>165
ワコーズのプロステージってサーキットはあかんの？
あと、実売価格がホンダのG4と変わらないんだけど、どっちがいいの？
まーこのスレで4種類で十分って言われてもなー。純正オイル4種類なら極論としてまだ納得できるけど。 どんなバイクに入れるか、またどんな走らせ方するかが大事だと思うが ぶっちゃけこのオイル使ったらあっという間に磨耗が進んだわってのあるの？ >>174
これに加えて長く乗る(それこそ20万キロオーバー)つもりはあるか四、五年で乗り換えるかにもよる >>159
カブ以外のバイクならサラダ油でいい。
カブのオイルフィルター無し（今のC125と昔のカブ）は砂鉄やその他金属粉が
循環するので摩耗が最も早く、空冷なので油温がやばく、シリンダーが水平に近いので
上下のピストンーシリンダー間の荷重が違ったり、上側は油膜ができなかったり
ブローバイガスが多かったり、ギアが3段しかなくクラッチレバーがないので
変速ショックが大きく、全てのバイクの中で最も上質なオイルを使用すべき
バイクだぞ。
カブ以外のバイクならサラダ油でいい。 アジアで生産してるカブは日本向け50と110を除いてエレメントオイルフィルタ
付いてないのかな？
40万円の日本向けC125ですら付いてないからアジアカブは付いてなさそうな予感 C50時代のカブには、外付けオイルエレメントはなかったねえ
今のにはあるのか・・・ カブの遠心式フィルターのこと知らない奴結構多いのな 今年発売の現行はオイルフィルタエレメント付いてるけど？ >>178
オイルフィルター無い原2いっぱいあるだろ
なんでカブだけだと思い込んでんのさ？ レースで使われているイメージで自分もそのクラスと勘違いさせてもらえるからだろ(笑)
実際、プライベーターは金無いから使えないが
大型乗る奴と同じで見栄だよ >>188
スレッドコンパウンドがいい。でもコパスリップしか使わねーってのも聞くなw ワコーズは4CRを車に入れたことあるけど、
すぐにヘタってメカノイズが大きくなったのが怖くてまたすぐ換えた。
もう随分と前の話だけどね。 4CRだの、今の300Vだのは、サーキット１日走ったら交換するような前提のオイル。ナンバー付き車両で公道で持ちが悪いとか笑える。 >>193
それってどこに説明で書いてあるの？
見たい 昔、軽自動車のターボで耐久レースやってたんだが和光を使ってるチームは終盤白煙吹いてるチームが良く居たよ。
我がチームはバイクにモトレックス使ってる人ばっかりなんて余ったクロスパワー入れてたが、ノントラブルだったね。 耐久ならエルフだろ
こっそりスポンサーに黙ってエルフ入れてるチームまであったらしいよ 10年ほど前プロステージがバイク屋でリッター1000円工賃無料だったけどいつのまにかどんどん値段上がって使わなくなった でも市場販売ではクリーナーさえ600円ｗ（同じ内容で安いのは200円）
これ原液買って缶に詰めているだけだからｗｗｗｗｗ
馬鹿ってこういうインチキブランドにダマサれるわなー たまにいる原価さんはどうやって品質をチェックしてるんだろう？ 本当にいいオイルはサーキットを１日走ったぐらいじゃダメにならん！と、思いたい。シェルとかアジップとか。
ワコーズはどうなんだろうねぇ？回りに信者がいないからなんとも言えない。 良いオイルは保護の高いオイル？
つか、2輪オイルって
リンと亜鉛ていくら入ってたらいいの？ >>204
一日？
ラ・パラとかファインテクニカルの走行会ですか？ >>188
トリプルRは割りと良かったけど、値段考えるとわざわざ選ぶ事はないな
プロステージSは夏に峠で遊んでたら直ぐにフィーリング悪化した 俺はツーリングメインだから特に放熱性に優れるオイルに興味がある
そりゃ炎天下を走るから体感は焼け石に水だろうけど
ちょっとでも暑くなりづらいほうが快適なのは間違いないし モチュで300V以外はJASOマーク付いてて300vだけついてないので
公道オイルじゃないことはわかる 自分もトリプルRとプロSは同じ感想。
今はヤマプレにしてる。持ちもフィーリングもシフトの入りも不満無い。メンドクサいんで持ってるバイク全部ヤマプレにしたところ、W650のヘッドカバーから漏れ出しやがった… >>209
ん？だからリンとか亜鉛が入ってればよいのよ？ 放熱するのはエンジンのガワとかオイルクーラーとかの冷却機構じゃね？
オイルによってほとんど熱伝導率なんて変わらなさそうだし、添加物でオイルが熱を放散しやすくなるとかあるんかいなぁ
そもそもそんなことに力入れるメーカーが無さそう
ちょっとでも良ければ大げさにいうところはありそうだけど笑 そもそも放熱よりシャバ油で摩擦減らして発熱抑えた方がよさそう 放熱させたきゃスズキの油冷用のオイルクーラーを付けりゃいいんじゃね
サーモスタットと一緒に
オイル自体にそれを求めるとかナンセンスでしょｗ 組成や分子量で温まりやすいとか冷えにくいとかあるけど、ぶっちゃけ大して影響ないよ そりゃそうだよｗ5chだとネット情報で見てきたかのように必ず書き出す馬鹿がいて、それが連鎖するだけでｗ >>211シェルのYAMALUBE プレミアムシンセティックは良さそうだね
引火点が274℃で高引火点のため消防法上の危険物に該当せず高熱にも強そう
引火点が250℃を超えるエンジンオイルはこのオイルだけ
引火点の見極め方は可燃性液体類と書いてるのが250℃以上
第四類第四石油類 危険等級Ⅲと書いてるのが200℃以上250℃未満
第四類第四石油類 危険等級Ⅲを選ぶときはなるべく249℃に近いオイルを選ぶといい
画像を拡大すると拡大される 可燃性液体類
https://img.webike.net/catalogue/webike_images/0000/0000/0035/21553422_3.jpg
第四類第四石油類 危険等級Ⅲ
https://www.webike.net/sd/21921524/ シェルのSDSは大まかに200℃以上 250℃以上と書かれてて引火点が
わからないので要改善
JXやモービルのSDSははっきり温度が書いてあっていい。 ちなみにヤマルーブにシェル製の引火点を問い合わせても250℃以上とか
200℃以上としか答えてくれず失望するのでやめときましょうw
シェルに問い合わせたことないけどもしかして答えてくれるかも？ >>177
何言ってんだおめぇ
サラダ油をはじめとする植物油は潤滑性、耐熱性において最高だぞ
もっと言えば、エステルだからな
ただまあ、持ちが悪いってだけだから ホンダのスーパーカブに食用油を入れても壊れずに走った！という話は有名だが、燃料と潤滑油を一緒に燃焼させる２ストロークエンジンだから大丈夫だった、と考えたほうがいいだろう
カブって2ストあったん？ 2ストならヤマハのメイトかスズキのバーディーじゃね？
あちらもサラダ油で壊れないからね。 >>198
エルフが耐久性あるのは聞いたことある。ただ値段が300vの倍したような。 >>229
8耐出たショップはエルフの高いやつ入れてたな
普通のレースは仕入れの関係もあるけどシェルかNutecって言ってた >>229
カワサキの純正じゃだめなの？チームGReeeeNが使ってた様な？ レースならよく使われてるのは、
モチュール、エルフ、
三和化成ベリティfs hr ver3
レーシングタクス
シェルウルトラなんたらかな。
草なら色々だね。
hrcですらエルフ、モチュールで実はレプソル使ってないし、、、 ちなみにmotogpはエルフだと
htx3820 0w20を使ってるよ stpオイルトリートメントバカにしてたけど、半分入れたら激変するわ。
ギアの繋がりも頗るイイね！ sbk、全日本は
HTX 3835 5W-30ね。 >>238
そうなの？メジャーどこのレースで使われてるの？8耐でも実際使ってないし、、 おーリキモリと勘違いしてたやごめんなさい。
いろいろオイルメーカーありすぎてよくわかんないやね……。 ロイヤルパープルのHPSがコスパいいね
音が静かになるとかパワーアップだの言われてるけど、そんなのは体感できないけどw そういえばりきもりはmotogp2のさぷらいやー？か何かとボトルに書いてあったな モービルはSDSがきちんとしてて好き。公式ページいけば全部見れるし。
さすがカストロールにそら鉱物油やろちゃんと書けやってぶちギレたメーカーだけある。 純正オイル等級表 （10w-40）
社外オイル 、 ホンダ 、 ヤマハ 、 スズキ
S級： アムズオイルZ、プロ
A級： モチュール300V、ホンダG4、ヤマルーブプレミアム、エクスターR9000
B級： ワコーズプロS、ホンダS9、ヤマルーブスポーツ、エクスターT4
C級： カストロールAct、ホンダG2、ヤマルーブスタンダード、エクスタースーパーデラックス >>245
純正オイル等級表とか言っといて社外オイルって… 中国の昔の人みたいに珍しい馬見つけたって鹿持って来るような奴だな >>248
該当もなにも、純正オイルのと銘打って等級わけしてるんだから、蛇足
基準が不明瞭
300Vを使ったことがあるなら、そんな上には来ないはず 叩くだけで、じゃあ何が相当するのかは言わない奴って
ほんと何なんだろうね この程度で心がせん断するやつが、こんな変な比較をするだろうか アムズオイルのプロに匹敵する純正オイルは存在しないということ
モチュールならヤマプレがほぼ同等ということが良く分かる
そういうことだろう エーゼットのmeg024入れたけど粘度関係なく、振動増えるな。meg023と7回くらい入れたけど。 AMSは2輪用売ってた店も売らなくなったし、かといって通販もしないし、
何考えてるんだ？ >>262
オイルだから良いだろ。バカかよてめぇ。
一つ一つメーカー事の専スレ立てて
片っ端から自治房したろうか 今Amazonでウルトラ E1がむっちゃ安いな。￥473 >>264
AZ信者がうざくて分裂した経緯知らんの？ >>258
ここではいつも語られない
ドカ乗りは勝手にシェルがナンバーワンと思っとくしか >>264
パート5まで伸びてる意味を考えてからレスしろやバカ >>266
どうでもいいよ。見てるけど。
お前うざいよ、 >>268
どうでもいいから。現状信者すら湧いてないのに、沸いてくるお前らが気持ち悪い >>270
別れてる以上はそれなりの理由があるんだから極力そっち行ってねって話なのに何でそんな喧嘩腰なんだか
荒れるからこれ以上はおしまい >>271
絡んできたのおめぇだろ？エーゼットの話題で信者が暴れるなり荒れてから言えよ。馬鹿かよ。
後次からテンプレにでも入れとけよ。
中途半端な自治すんなやカス >>265
G2 10w-40数日前まで899円だったけどいまはほぼ定価になっちゃったな バルボリンの10w-40てどう？
尼でまとめ買いするとメーカー純正と比べてもまあまあの値段だからちょっと気になってる >>278
純正ってどれだよ RS4GPか？
どう？ってなにがどうなんだよ
何が聞きたいのかわからん >>278
一体どんなレスが欲しいのか知らんが
プラボトルホムセン1qt一本500～700円くらいのアレなら愛用してるよ
ぬるぬるでいいかんじ（バカなレス >>278
公式が公開してるから
亜鉛リン硫黄カルシウムなどの数値確認するとよいよ 二輪用は知らないけど
四輪用はシンガポール産に変わって軒並み質が落ちた感 シェブロン・シュープリーム（10w-40）でいい。
サーキット走行以外では、これで十分すぎるほどのオイル品質。
それでいてまだまだ安い。
オイルごときにこれ以上金をかけるのはまったくのムダ。
そんなに金が余ってるなら、
西日本豪雨の募金でもした方がいい。 バルボリン.comのスペックはアメリカ産のもので、日本サイト
に書いてあることと違ったら東南アジア産のスペックなのかもね >>283
オイルごときって…オイルは血液ですよ？
貴方の言ってることは飯なんて吉野家で十分、それ以上はムダってことでしょ？いやいやたまには焼き肉食いたいしオネーチャンとしゃれおつな店にも行きたいのよ。
被災地への寄付は同感ですが。 ガソリンは食べ物だろう
まあ(無意味だが）例えるならオイルは血でおｋ 混合気が食べ物で、チェーンが筋肉、マフラーがおしり、タイヤが四肢とかかな
ギアも筋肉に入れるなら、オイルが血液かな～ オイルは、1L1000円程度のモノで十分。
それ以上金を使うなら、
フィルターとか
ブレーキ調整とかもっと手を付けるべき場所がある。
あるいは金をストックさせておいて
次回はパッドとかタイヤとかだ！ >>293
1000/Lだと4Lで4千円、20Lで2万円だろ超高級オイルの部類だな。
500/Lくらいで良いだろ。 オイルは餅以外認めない、純正なんか入れたらエンジンがぶっ壊れるニキは今も元気しとるんやろか… クランクケース以外は加工した社外品なのでオイルはエエ奴入れてる
純正エンジンは純正オイルでじゅうぶん >>297
高精度に整えて組んだエンジンなればこそ潤滑油なんて純正以下で良いんだけどね。
適切な摺動面とクリアランスと熱処理と極圧接触がベストコンディンなわけだから
これいじょう潤滑油に負担のない環境はないわけだ。
東南アジアで組んだような1分先には焼き付き、囓りが起きるようなエンジンこそ高性能潤滑油にすべて
委ねるべきだろ。 >>299
社外の格安雑貨部品で組んだのか？ｗ
本来10mmのパーツが純正は生産日によって10.08だったり9.91だったりしてバラツキ
個体差や摩擦、触圧が大差が出てしまうのを潤滑で補うが一般的に総組み直しされた部品群は
9.99-10.01とか高精度にまとまるのでクリアランス精度も非常に高く安定してるから潤滑油負担がないんだけどな。 負担があろうがなかろうが純正で十分
以下ってのは意味がわからんがな オイルの役目は何？ という超基本的なことを思い出すと
純正以下で良いとか、よく言うよな。 >>302
純正以下のオイルを教えてw
市販品でw ホムセンで見かけるホンダ用とかヤマハ用とかスクーター用とか印刷してる桜製油は純正以下だな。
まあ入れて直ぐ壊れたりはしないが純正以上のオイル使ってる個体より確実に寿命短いよ。 ここの住人って他板よりまともだな。
しかもこだわってオイル選んでるし。 >>293
フィルター、ブレーキ調整OK、パッドもタイヤもサスも完璧、金には困ってない。
これなら1L1000円以上のオイルを入れていいか？ >>306
むしろリッター1万円くらいのやすもの（貴方にとっては）オイルを使っていただきたい >>307
なんでそんなに極端な考えなんだ…？
昔からこういうネット掲示板では安いオイルが人気だったり、そういうオイルで十分という人間が多いな。
高いオイルはあまり話題に出ないし、俺が愛用してるリッター3,000円前後の価格帯も話題にならんな。 ？
だって(皮肉一切抜きで）金には困ってないんでしょ？
そういう人は金を使う義務があると思うので。
貯金なんて死に金だからね、それなりに使っていただけたら幸いです 極論もいいとこ
小学生のガキかよ
冗談にしてもおもしろくない リッター1万円のオイルわろた
普通のオイル入れてバイク壊れたら買い替えでええやん リッターいくらというか
年一回の１万円なら別に惜しくない 昔は旧REDFOX一択だった
今はヤマプレが一番コスパが良いレベル 安物しか知らないから高いのが幾らくらいかも知らないってねｗ お前らにエンジンオイルの潤滑の仕組みと大切さを教えてやんよ
見なくてもいいぞ
見たくないやつは見んな！
https://youtube.com/watch?v=SmXXvdjy7Hg >>316
教えてやんよと大層なこと言いながら、教えるのはお前じゃないんだなw >>298
メーカー以上に設備を整えてエンジン組んでる奴いるの？ww
温度も管理してない部屋でロクに公正されてないトルクレンチで組まれて精度出てんの？www わしピストンエンジン整備したことないからわからんのやけど、トルク誤差で組み合わせ精度変わるん？ 尼のレビュー見ると「缶がボコボコ」が多数あるな、お漏らししてなきゃいいだろw 質問です。
新車保証がある時に、自分でオイル、フィルター交換をしたら、保証はどうなりますか？ 自分でオイル、フィルター交換したことが原因での故障でなければ問題ないだろ。
例えばドレンボルトねじ切ったとかなめたとか容量間違えたとか粗悪品使ったとか 25年前のxjrにプレシン入れてもオイル滲みしないだろうか >>325
1200にヤマプレ入れてるけど全く問題なし
ちな、カムカバーからのオイル滲みは持病だから酷かったらガスケット交換 elfのmoto4TECHて100%化学合成ではないんだな、今ごろ気付いた
まあだからと言って使ってて何の問題もないが カインズPBの15W-50 MAのJANコード分かる人いたら教えてください。
地元の店舗から発注かけようと思ったらお店の端末に引っかからなかったw
関西と関東で縦割り状態らしく関西では入手困難なのかもしれない。 カインズはなあ。
西とか東とか関係なく店舗により取り扱い商品の有る無しが多すぎる。 https://youtu.be/uVA9UmtpMLw?t=3m1s
エンジンを分解して組んだら性能が上がる
新車は雑に製造してるので規定トルクではない
２・３万キロ走ったマジェスティーを分解して組み立てると７・８キロ最高速が上がる 二、三万キロ走ってるのを組み直したらって
スクーターなんか駆動系のがヘタッてるでしょ
エンジンもシートカットして新品バルブで組めば圧縮も復活するしやるなら新品エンジンで比較しないと 洗浄してカスも取ってあるしな
もし分解だけで良くなるなら、ケースだけ緩めて組み直してもよくなるとおもうけど？ >>330
ありがとう、見つかったよw
定番商品外かつ置いている店舗も限られているらしい >>335
良かったね。
俺も買いたい商品により三店舗を渡り歩いてる。
PBなら全店舗置いておけっての。
特に売り場面積が狭いからとかでもなさそうだし、なんなんだろうね？ >>336
H2は最初っから水温計と油温計ついてるんだろ？（排他表示みたいだけども）
サーキット走っててどちらも全く気にしてないっておかしくない？ >>336
純正が十分ではないとかじゃなくて
Vent Vertの10W-40は外気温が低く、水温・油温の上昇が遅い季節用で
外気温が高い時は10W-50にしろと書いてあるんだけどな >>342
10 40指定なら
通年10 40でいいわ オイル原因でエンストってもうそれエンジン半壊じゃね
軽い抱き付きや齧りが起きたってことでしょ スズキがいつの間にかスクーター用のMBオイルをラインナップしていた スズキ・エクスターR5000は、
エクスターtype04の後継として開発された
高性能エンジンオイルだ ２りんかんのPBブランド、モーターヘッドからもエンジンオイルがラインナップされた youtubeの工場のおじさんの帽子にRISのロゴが＝日興産業でした
webでは「100％化学合成油」、缶には「全合成油」。どっちだよ ええやんこれ
ヤマプレでいいけど面倒になったら交換してもらってもいい >>351
日興産業という事は、このオイルをバイク用に調整したものかね？
http://www.nkop.jp/products/keystone/eco/full_synthetic_5w40_sn.html
動粘度から判断するに、同レベルの他社オイルより固めだから
モッサリ気味だけどエンジン保護性能は高いかもしれん >>355
それが本当なら化学合成だね。
でも缶には全合成・・・。 イエローハットのも日興でしょ
にりんかんはイエローハット系列だったような 四輪板のオイルスレではイエローハットのＰＢオイルはわりと評判いいよね。
四輪では安い全合成オイルがたくさんあるけど、AZくらいしかそれがなかった二輪にもついにその並みが来るのかな。 >>350
通勤・街乗り用と書いてるから高性能オイルではなさそう 缶には全合成、通勤・街乗りに最適と印刷されているけど
サイトの説明文は100％化学合成油、スポーツ走行や夏場の渋滞時でもOKと書いてあるんだよな
どっちが正しいんだよ >>362
それはオールマイティ井上なOILですね。
犯人推定年齢の、あのコラ画像思い出した。 amsoilのテスト項目比較すると2輪用は要求項目が多いことが分かった
4輪用を2輪に使うなんてとんでもない間違い
4輪用
four-ball wear test ※
total base number ※
cold crank viscosity
teost test
noack test
2輪用
viscosity index
viscosity shear stability
ht/hs
zinc levels
four-ball wear test ※
gear wear test
oxidation stability
volatility
tbn cleanliness ※
foaming tendency
rust protection いつもの結論ありきで都合のいい資料ぐぐってくるおっさんでしょ 要求事項は多くても大事なのは、エンジンの寿命に対してどのくらい影響を与えるかです。 >>327
え？そうなの？
サーキットで使っているけど
長持ちする良いオイルだよね 四輪用を二輪に使いたがるやつなんて
最早余程の少数派だろ…
スレの流れにもないし >>370
何が違うか具体的に説明してくれないとわからない 4輪用はミッションとかクラッチに良くないとか聞くけどどなの >>375
旧赤狐を四輪で使ったら糞オイルだった
タクマインは良かった >>370
専用スレがありますね。
>>371
専用スレがいいかも。 オイル工場でバイトしてるんだが…
製造してる単車用の10W-40部分合成油、東アジア製の200L缶入り汎用鉱物油に、
これまた東アジア製の部分合成油をちょこっと目分量で加えてるだけ。
それなのに高性能！〇〇に最適！MADE IN JAPAN！とか… >>379
そんな感じだろうと推測してる。
車体の方もタイ産が普通だし国産も海外産の部品を国内で組立してるだけ。
アジアや韓国のベースオイルじゃないと普通に買える値段で作れないはずだよ。 >>379
嘘乙
まず、オイル工場ってなら混ぜるだけってのはないだろ
それは作業場と言われるはずだよ
そういう人間になったら終わり >>379
目分量ってのが嘘癖ぇ。
いちいちボトル手に注ぐのか？
やるなら機械で自動計量して撹拌するでしょ。 >>386
たとえばスカトロが公開してるデータシートみると
混合比率にえらいでかい幅があるんだよね・・・
まさに目分量だろアレってレベル それでも会社ってのは規定量を指示はする
作業者が勝手にバケツ使ったり、目分量だったりしてもだ >>385
たまにこういうやつ沸くけど
本人がそのわかってる事全然書かないから
単なる煽りにしか見えないんだよな そりゃそうだよｗ
こういう馬鹿は言ってみたいだけだもんｗ
人前で一生ハッキリと言える自信がないからネットで解消ｗｗｗカス男って奴 >>389
>>390
そんなこと人間がやるかあ？
ドラム缶何本分か分からないタンクで管理するでしょ。
汗垂らしたりゴミが入ったりの心配があるし酸化の心配もある。
とここまで書いたが日本酒の酒蔵は人間が掻き回してるな。 >>389
鉱物油だと相手が天然モノだから普通に成分にムラがある
pHやら何やら目標値に向けて整えるのに、混ぜる物の量に幅が出て当然の世界 多分、世の中はかなりアナログだと思うね。
消費者が勝手に全自動の凄い機械でキレイに生産してると思い込んでるだけだよ。
手作り味噌なんかひどいぞ。 何が酷いかしらんが、手作り味噌なんだろｗ手作りならそうなるのが普通なのでは？
自分もえらくエフェクトかかっていると思うけどｗ >>395
そりゃ機械作りしてたら手作りとは言えないからな つまりこういうことか？
ISO取得なり工場見学を受け付けてないメーカーの製品は信用するなって >>399
トヨタは独自方法で品質維持してるからISO申請してないとかなんとか
本音は無駄なお金カット テキトーな目分量の配分の製品でクライアントからの品質要求が満たされるとか
そんなコンプライアンスの会社が実際あるのか興味があるな
たこ焼き屋か？その会社は、どこのプラントだそこは？ ぶっちゃけISOとか維持に金かかるしめんどくせーからな >>394
製品中の鉱物油の割合はなんとか%で、VHVIがなんとか%みたいな表記なんだぞ？（かなり違うけど）
実際の成分の話じゃないんだぞ？ ISOは一度取って会社を振り返るのはいいだろうけど、あれも利権だから程々にしないとね
馬鹿をみる 面倒くせえけど納入のためには取るしかない
企業間の販売がなくて購買のみの会社なら要らねーのか 因みに「made in Japan ！」て謳ってるメーカーってどこ？ワコース？ ヤフオクや通販でしか見かけないすんげえ怪しいオイルが
メイドインジャパンを謳ってたりするね
あやしい・・・ 乳白の樹脂ボトルに自家製シール貼ったようなのは全部怪しいだろ
能書き垂れていても安いオイル混ぜてるだけ >405
プリンタ屋が紙に印刷させるために作ったもんだし
当のメーカーが効率悪くなると取ってないからな ヤフオクでペール缶から量り売りしてるやつ。
結構買ってる人が居るんだよなあ。
あんなの何入ってるかわからん。 >>412
AZは実積もあるし、老舗だからまだマシな方かと。 >>414
10年くらい前に、ワコーズのを買ったことあるけど、最近見ないなーと思ったら裁判でもめたみたいね。
今考えれば怪しさ満点だったなー >>416
ワコーズはバイク屋とかにスゲー安く卸すらしいね。
ヤフオクで捌いて儲け出るんだね。
だからって中身が本物とは信用出来んけど。
ワコーズの営業はノルマ大変みたいね。 前に勤めてた田舎のバイク屋でワコーズのオイルは55掛けだったよ。
他のケミカル類も大体そのくらいだった。
ワコーズは指名買いするお客さん結構居たけど正直儲かった。 SLだのSMだのは添加剤の規格ではなくて
完成品のオイルの規格なんだけどな ベースオイルじゃないかな。
添加物は少々高くても大量に混ぜる訳じゃないし安いオイルでも添加物は入れるからね。
たこ焼きでマヨネーズトッピングしてもしなくても値段一緒だろ？ SL以降って、オイルの性能と言うより、環境に配慮した規格だよね。
車と違ってミッションの潤滑も必要だから、リンやその他、環境に有害な添加材融合量を減らした、SMやSN規格だと金属磨耗を抑えるのが難しいらしい。 と言う事は公道では使えないレース専用オイルが潤滑性能は最強かな。
まあ耐久性が無くて高いから使えないけどね。 金属磨耗を抑えるのが難しいなら、油膜切れて
メタル同士やピストンリングとシリンダーが接触するってことになるぞ？ SMやSNの条件を満たした上で
十分な金属磨耗からの保護性能を持たせるのが難しい
そのためその規格の製品はまだまだ高コストである
ということだと読んだけど なんだかんだで和光ケミカルは安定ではある
ただ高いので費用対効果としては微妙 オイルの原価は喫茶店のコーヒーと同じだからなｗ
アメリカ行けば飲めるくらい安いけど
メジャーとやらには金吸い上げられてばかりだよな >>420
>>421
>>422
また頭悪いキチガイが湧いたのか >>434
喫茶店のコーヒーっていうけどさ、、、自分はコーヒー好きでチェーン店、コンビニ含めて飲むが美味いところは豆もいいの使ってるよ。
その上で安い店とかあるから、また難しい。 今年の猛暑のせいかバロンのオイルシフトフィール悪いなあ@出目金R1
まだ交換して1500kmだけど安いやつ入れてみよう >>425
ベースオイルだけでAPI規格満たしていたら
添加剤なんか混ぜなくていいんじゃね 数年前の安かった時期に大量購入した分がまだある。
まあ、冷暗所で開栓してなかったら１０年以上問題ないみたいだし。 なあ、昔からの疑問なんだけどオイルの量てロアーとアッパーの間か？それともアッパー迄でか？
調べてもバイク屋もバラバラでわからんわ 車体揺らしたりして、しっかり抜いてから規定量入れると必ずロアラインに届くか届かないかくらいしか入らない
でも規定量を信じてそのままにしてる 4輪でサーキット走行するようなら最低でアッパー
というのを見た事あるけどバイクはどうなんだろ。
多いのは少ないのよりも良くないと聞いた事もあるし。 ウェットサンプなら細かいことは気にしない
ドライサンプなら徹底的に合わせる
オイル消費するバイクならアッパーに合わせるし、消費しないならセンターに合わせるな
これで合ってるかはしらん バイクは下限ラインに入ってれば問題無いし内圧も上がりすぎず済むでしょ
四輪は横Ｇで吸えないって意味で多く入れるんだろうけど
それとて解決策として正しくはない アッパーライン超えると途端にブローバイ増えるから真ん中狙い ライン内なら問題ないだろってことな
入れすぎはフリクションのロスが多そうだし、少なすぎは潤滑不良になる危険があるしな アッパーラインに入れるべきだろ
エンジンの仕組みから言ってその方が間違いない
エンジンの仕組み自体知らないやつはアッパーライン守らなくていいぞ どれが本当かわからんなwアッパーより上じゃなきゃいいんだろ？ エンジンの仕組みを良くわかってるプロが定めた範囲なんだからローアとアッパーの間で問題ない。 油圧警告灯かオイル量点検窓がついてる優れたバイクは油量不足で摩耗し
エンジン内が金属粉まみれになるのを防ぎやすい
油圧警告灯のほうが早く気付きやすいので最良
どちらもないバイクは屑バイク 油圧警告灯の方が早い？
オイルレベルが下限に達する前に点灯するってこと？
それは無いだろ。 油圧警告灯なんか点いたらもうヤバイだろ
トラックとかの油量警告灯とは違うしな >>454
スーパーカブ・YBR125共に、
両方無い。 油圧警告灯が点く＝エンジンにオイル回ってなくて壊れかけてる
ってことで、すぐにエンジン止めてバイク屋までレッカーだろ。 油圧警告灯って警告じゃないんだよな
なんでついてるんだろうな エンジン焼き付きでオイル吹いて人に迷惑かけたり
事故起こして死なないようにでしょ
警告灯には色の区分があって
油圧警告灯は赤「車を即座に停車」
エンジン警告灯はオレンジ「すみやかな点検の必要性を警告」 4気筒、2気筒で最近の国産ならアッパーとロアの中間くらいでいい。
古いバイクや中型単気筒ならアッパーよりがいい。
サーキット走る車両はロアぎりぎりでいい。
車種や使い方で変わるだろ。 オイル交換でアッパーとロアの中間にあわせるんだけど
一週間放置後に確認するとアッパー超えてたりするのは良いのかな？ >>462
交換時にゲージ見る際、エンジン止めて即確認してないか？
あと古いキャブ車だと、オーバーフローでガソリンが流れ込んでる場合がある 少なめに入れて少し乗ってから窓を見て確認。最初から真ん中に合わせてから乗るとオイル増えるからな >>465
アレ誰が入れてくれてるんだろうな(笑) 空気中に漂う微細なオイルゾルが、
バイクの吸気と同時にエンジン内に侵入している。
工場地帯や整備工場が近くに所在している場合は注意したほうがよい。 >>465
減るんじゃないの？
エンジンの隅々まで回って。
特にフィルター交換した後なんて足すくらい。 オメガ SP2
このオイルのここでの評価はどんなもんですか？ もうずっとアドバンスウルトラだわ
そろそろ違うのにしようと思うけど、なぜかエレメント交換の時に忘れてんだよな >>472
他メーカーからスポンサードを受けステッカー貼ってるのに
実はオメガ入れてますって使われ方をされる様なメーカーだよ。
80年代からレースの現場で評価が高い。
極限状態に強く保ちも良い。 もうオイルであれこれ悩むのはつかれたのでここ二年くらいはYSPでヤマルーブプレミアム入れてるわ
値段も性能も可もなく不可もなくでもう一生これでええわ >>478
俺もそんな感じでホンダのG4。もっと探せばもっといいのがあるんだろうけどG4をゴールに決めた。
フィーリングはもちろん、価格や入手性がいいのよね。純正という安心感もあるし。 単気筒の一部の車種は、アッパーまで入れるとスロットルボディ汚してトラブる。 四気筒の一部の車種は、アッパーだろうがロワーだろうが中韓だろうがスロットルボディ汚してイライラする。 REDFOX全合成を入れたけど雨で試運転ができないざます 10w-50から10w-40にしたら煙吐き出しやがった。
オイル上がりやオイル下がりに粘度高い方が煙出にくいってまじか？
俺のバイクがそれで粘度の高いオイルで煙を抑えてたってのは考えられるかな？また元に戻してみるわ >>484
YOU、完全にぶっ壊れるまで修理しないタイプかい？ >>484
相当距離いってる？
ピストンクリアランスが規定値オーバーなんじゃないの？ ナロードオイルってどうなのよ？
使ったことあるやついる？ >>488
KZ1000ですよ。ぶっちゃけ少々の煙はしょうがないとバイク屋は言ってた。
もちろん直るけどね。とも言ってたよ >>493
え？何で？バイク屋に勧められたんやで？実際よかったと思えた >>492
それやっぱピストンクリアランスが規定値オーバーしてるかバルブガイドにガタがあるよ
オーバーサイズピストンでボーリングしてバルブガイド打ち換えとバルブシートカット
所謂腰上OHを視野に入れた方がいいよ
予算が無いなら10W-50で騙し騙し乗るのも良いけどオススメはしない どうせ雰囲気だけの見栄で買ったバイクだからいいんじゃね？なんでもさ モチュールから20w-50のクラシックバイク用のオイルが出てるな。
いざとなればこれだな。
でもKZ1000ってカワサキだろ?OHしてくれそうなショップ結構
ありそうだけどなあ。 OHってもひどい店はちょっとバラして洗浄して部品は再使用で組んで「エンジンOH済み」だからな そりゃーさあ、洗浄だけで終わらすのはひどいと思うけどさ
完全に直したら次来るのだいぶ先になるじゃん？ 洗浄と組み直しだけで調子戻るんならそれはそれでいいと思うけどな
ぶっちゃけOHなんて店側からしてもあまりやりたがらない面倒な作業だし、わざわざバラしてんのに不調なままほっとくのは手間に見合わんだろう >>504
俺はバイクは趣味で乗ってるけど女には見栄で乗っている >>505
何となく分かる。
バイクは心から気に入ったものしか乗らないが女は少々気が合わなくても我慢して美人に乗ると。 オイルの四種の神器
エレメントオイルフィルタがついてること：エンジン摩耗の原因粉末を取り除く
オイル窓が付いていること：オイル交換の時ぴったりアッパーレベルに合わせやすい
エンジン振動が増えた時オイルが不足してないかすぐ分かる オイルの色がわかる
オイルセンサーが付いてること：オイル不足したとき・油圧が下がったときに気付きやすい
油温センサーが付いていること：油温が上がりすぎたとき抑えた走りで下げることができる
油温が上がりすぎてしまったら早めにオイル交換することができる カワサキZの問題点はシリンダーの圧入が元々緩い事だからなぁ。
スリーブ圧入やり直してからの話になるから。 すみません。エンジンオイルを微妙に入れすぎたみたいなんですが抜き取ったほうがいいでしょうか？
アッパーラインの微妙に上まで入れてしまいました。
またオイルの適量はどのくらいでしょうか？アッパーラインロウワーラインの間のどのあたりを基準にすればいいのでしょう？
また量を計る基準はエンジンを5分アイドリングさせてからエンジンを切って5分放置後と聞いたのですがあってますでしょうか？
ド素人のくだらない質問すみません。 そういうことがあるからエコオイルチェンジャーが気になって仕方ない >>511
ロアーとアッパーの間に収まってればいいんだってよ。
大幅に線を超えたらダメだが、少しくらい大丈夫ってバイク屋が言ってたよ。
ただ、バイクがどの状態でオイルの量を見てるかだな。水平状態で計る事だぞ？
サイドスタンド勃ててのぞき窓見てもダメやで？ >>511ですがオイルをちょっと抜くのに何がいいかな？っておもって家をがさしてみたらシャンプーのボトルのポンプを発見しました。
ポンプ部分を念入りにあらって乾燥させて今オイル注入口から抜こうとしたんですが
引っかかりがあって奥まで差し込んだら何かに引っかかってプラスティックのパイプの部分だけがすっぽり抜けてクランクケースの中に落ちてしまったんですが
どうやってとればいいの？今年、というか人生で最大のやってもーた状態で冷や汗とまりません。。。
LEDライトで中をてらしてもそれらしきパイプがみえないんですが。。 合掌
そういうひと実在するんだね。
伝説クラスのやっちまった状態かも。 エンジンカバー外すしかないな。
オイル少量抜く時は全部抜く覚悟で綺麗な容器に抜くしか無いよ。 長いお箸で探ってみたがどこにあるのか全くわからない。。。
これ以上やると完全に悪化すると思うので明日日中の明るいところでもう一度みてみます
ちなみにこれの先についてたれが透明の吸い上げ？パイプです
https://i.imgur.com/ilKuAxF.jpg
ああああああああああああああああああああああ 樹脂だし、元を正せばオイルと同じ組成だよ。
普通に乗って粉砕されれば、オイル交換毎に薄まっていくかもよ。
微粒子がエンジン廻ったあげくシリンダー焼き付いても知らんけど。 以前カムチェーンのゴム製のローラーがザグザグと削れた破片が
ピストンのオイルリングに詰まってかじりかけてシリンダが傷だらけになったなあ ま、まぁクランクケース開けるのはそんなに難しくはないから頑張ればなんとかなりそう
一番やっちゃダメなのは異物がはいったままの状態でエンジンかけることだぜ 大抵のmtバイクはクラッチカバー外せば取れるんちゃうん? >>530
車種はMT-07です
釣りじゃありません >>532
明日の日中にもう一度確認してみてダメそうならそうなりそうです。
故障じゃないからレッカー保険もつかえないだろうしちょっとした思い付きが大変な出費に >>531
>>529のとおりクラッチカバー(注入口が一体になってるカバー)外せば落としたところまではアクセスできるはず
ただしオイルがドバッと出るから注意
復旧する際はSM通りのトルクで
ガスケットが使用不能になった時の予備に一枚発注しとくこと ご愁傷様
普段お世話になってるバイク屋に相談してみ たぶん１番安上がり
ケース開けるとかは無理ぽだと思う 悪いが笑ってしまったわwwwオイルはいつも適当なんでこんな事考えもしない。世の中色々な人がいるもんだね ピンチはチャンス
メカニズムを勉強するいい機会じゃないの?
転んで只で起きたらもったいないよ
クラッチカバー位なら初級編
此処で聞きながらやって診たら? アナルにビー玉入って取れない
まずガムを噛む。
いい粘りが出たら割り箸の先端にガムを絡める。
アナルを広げてガム付き割り箸を挿入。
慌てない。
まだ慌てる時間じゃない。
いい頃合いと思ってから1分待つ。
ゆっくり引っ張る。
そうすると、
ガムがついてない割り箸が出てくる。
慌てない。
まだ慌てる時間じゃない。 大変な事なっちゃったな笑
オイルの入れすぎた時の調整の仕方は、熱帯魚用のエアーチューブを買ってきてサイフォンの原理で抜くと勢いも弱いし楽だよ。エアーチューブは安いしエンジンの中に突っ込むんだし使い捨てで。
mt07のオイル注入口は発電機側みたいだから、勝手が分かってないとだるいかもね…。
ガスケットは潰れて気密性作るもんなので当たり前だけど絶対交換だよ。しかもクランクケースカバーのガスケットなんか新車でもまず再利用はありえない。
そこのガスケットの品番は、1WS-15451-00で前年式共通っぽい。
やっちゃった感満載で心配だろうけど、別にそこまでやばい状態でもないからとりあえず落ち着いて考えて大丈夫だよ笑 知識がないのならこれ以上変に弄るより店に取りに来てもらった方が良いと思うよ
それが一番安全で安くつくかと 失敗しながら覚えていくんだよな。俺も昔オイルを入れ忘れてエンジンを始動してしまったことがある。
だから>>518のことは決して馬鹿にはしないよ。笑っちゃったけどｗ 馬鹿にはしないが遠慮なく笑わせてもらったわ
しばらく経てば本人も笑い話に昇華させると思うよ >>518ですが午前中になんとか四苦八苦してみましたがバイプの存在自体が目視で確認できませんでした。
あきらめてネットでイロイロ調べたらMT-07でクランクケースを開けている事例がいくつかあって自分にもできそうでしたので、来週末に開封してみようと思います。
もうなんてバカなことをしてしまったんろ >>540
＞ガスケットの品番は、1WS-15451-00
ありがとうございます。
さっそくウェビックで注文しました。 >>547
ネットを参考にするのもいいけど少し想定外の事が起こる度に焦ってまた検索する羽目になっちゃうかもよ >>549
来週までしっかり下調べして脳内しゅみゅレーションしておきます
これでだめなら最終手段としてレッカー依頼でバイク屋に運び入れます
経済的事情でレッカー依頼は最終手段としたいので自分で何とか… 金を小出しにしてて結局最初からバイク屋に頼んでおけば良かったということにならないように
頑張ってください まあ自分でチャレンジするのも経験だね
ボルトの締め付け過ぎには注意してね >>548
どの程度バイクわかってて触れる人か分からないのでお節介かもしれんけど、発電機側だからオイル抜いてからね。ボルトも対角の物を少しずつ緩めて場所も把握できるように。
ガスケット固着してたらちゃんとスクレーパーなんかで剥がして、クランクケースカバー脱着の際も磁力で結構力が要るから指詰めたりガスケット折らないようにね。
自分もお金無い時に似たような経験してボランティアで助けて貰った事があるから、近畿圏内なら見に行ってもいいよ。 >>554
オイルドレン締めるくらいでトルクレンチ必要かよw
オイルドレンプラグの径で分かるだろw オイルドレンからシャンプーのストローが出てくると良いね クランク開けるって言ってるけど腰下割るって意味なのか？中々に無茶だな。
サイドカバー開ける程度なら何てことないけどそれで中に手が入るかは疑問。
素直にバイク屋に相談したほうが早そうだ。後輪動かすのすらちょっとためらうわ。 はあ。さよけ。
アスペでもなんでもええけどギアなり何かしらで噛んで変に破片が散らばることないようにな。
余計めんどいで。 >>560
話の流れからクランク割るじゃなくてカバー開けるってわかるやろ やったこと無いのに口出すから通じないんだよアホ
なんで黙ってられないかな 多分、出だしから読んでないんだろうな。
で、焦って話に入ってこんなことに… >>560
クランク開けるって何処にも書いてなくて草 >>563
オタクに黙ってろなんて、無理な相談だよ。スイッチ入ったら何が何でも口挟むのがオタク >>570
>>548
最近はレス読まないでドヤ顔するのが流行してるの？ 今、モチュールの300VとTシャツがセットになった限定セットがラインナップ中
TシャツのサイズはM,XLから選択できます（一部Sサイズもあります）
MotoGPのロゴも入っているので、来月のもてぎに着ていくと目立ちますね
数量限定なのでお早めに
https://www.webike.net/tab/parts/br/465/?q=300V&;fn=1
https://pbs.twimg.com/media/DnV2RmLVsAAMSiS.jpg >>571
ただマウントしたいアホが多いからね読みもしない
って言はいっている事は適当なんだよｗ こういう時ピックアップツールがあれば…！と思うけど
滅多に使わないんだよな
オイルの注入口に入るのかなアレ？ 本スレでは、
エンジンオイルを次の３つに区分している
A 高級ブランドオイル・・・いわゆるブランドもののオイル
多くの製造元、販売元、正規代理店などがシノギをけずる
1Lで2000円以上のもの
B バイクメーカー純正相当オイル・・・純正や事実上純正扱いのオイル
同じ純正でもグレードがあることも多い
1Lで700～1800円くらいと幅が広い
C 格安オイル ・・・ 安くて良いオイルを探している人も多い
1Lで600円以下が目安 昔レベルゲージの劣化に気が付かずにポッキリやったことある
取り出さずに乗ってたけど今考えると怖いな 樹脂だからギアとかが壊れることはまずないだろう？
問題はオイル通路だがオイル交換時の異物混入はメーカーも想定済みなんで樹脂とか虫、葉っぱなんかは大丈夫だよ。
(故障が普通な時代の昭和20~30年代までを除く) >>518
ご愁傷様としか。
可哀想だがバイク屋に行ってどうにかしてもらえ。数万飛ぶけどな。 樹脂がギアで粉々にナノレベルに粉砕され、それがエンジンに回りメタルやピストンリングに固着する
が、それが信じられないぐらいフリクションロスの低減やエンジン保護の効果を発することが発見される
その後>>518はノーベル化学賞を受賞し、その資金を元に第5の新バイクメーカーを創設される >>550
バキュームの先端に細めのゴムホースをくっつけて吸い込みながら突っ込んでみたら取れんじゃね >>582
２ちゃんってなんですか？
おーぽんですか？ シャンプーのポンプでオイル吸い出す方法はネットに出てる。
俺もやったよ。だが、あのままだとオイル吸い出せない。油面まで届かないんだよ。
先にホース付けないとね。何かに引っかかるとこまでも行かないよ。
つまり嘘だな。釣りなんだよw >>592
先にホースを付けるだけで出来るなら嘘ではないのでは？ >>594
俺はそうしたな。
ドレンボルト緩めて一瞬外してすぐ嵌める。
一瞬でも大量にでるけど100mlくらい。 >>593
そいつがホース付けてたらな。付けてない状態なら干渉しない。
ホース付けてそれが引っ掛かって外れるならわかるがな >>596
発電機がオイル注入口側にある車体なら注入口付近は配線やらホースやらでごちゃごちゃなんだが？
そうやって浅はかな知識でマウント取ろうとするから恥をかく スポイト差し込んでオイル抜ける車種と抜けない車種がある
自分の体験と違っていても車種が変われば嘘とは言い切れない >>597
最近、マウントってのを見るけど恥ずかしいぞ？w >>601
流行り廃りについていけてない惨めなおっさん発見！
きっしょww 恥ずかしいって今時『マウント』くらいどこでも使ってるやん カメラマウントとかエンジンマウントとかうん十年前からある言葉やで（あすぺ いや、俺20代だけど使ってんのは50のオッサンだろw
マウントポジションから来てるってどっかでみたが日常会話で聞いたらハゲてしまうわ >>518の教訓
シャンプーポンプを使う場合パイプが抜けても取り出しやすいように、
パイプだけの長さがフィラーキャップから飛び出す長さにしよう。
大排気量は深いだろうから1リットルボトル用とか必要かも。 はははは
シャンプーボトルよりも
子供が小学校４年理科「とじこめた空気や水」を学習するときに買わされる
ダイワ教材・理科実験セット「空気でっぽう、水でっぽう」を使うと良い
透明の筒、押し棒、スポンジ（空気鉄砲用たま）、ゴム栓（空気や水を押す時に使う栓）、
などがセットになっているが、
ちゃんと遊び用に水鉄砲用の先端も付いている
これにビニルチューブを接続して、押し棒を押すのではなく引くと
空気や水を吸い上げることができる
これがあれば、ブレーキフルード、パワステフルード、ATF、エンジンオイル、クーラント、
何でもガンガン吸い上げることができる
問題は子供がその実験セットをくれるか、だ そこにあるもので工夫するのがマクガイバー
わざわざ別の用途に使うものを買ってまで使おうとするのは
ちょっとおかしい人 >>608
同世代の友達もいない陰キャがなんかいってるww
ネットばかりやってないでたまにはリアルでも他人と会話しておいたほうがいいぞ 馬鹿ってなんで人の影響を簡単に受けるんだろ
５ｃｈ「アスペ、糖質、陰キャ、ヤエー」
馬鹿「アスペ、糖質、陰キャ、ヤエー」「アスペ、糖質、陰キャ、ヤエー」「アスペ、糖質、陰キャ、ヤエー」「アスペ、糖質、陰キャ、ヤエー」「アスペ、糖質、陰キャ、ヤエー」
自分で考えられない脳みそ持っているみたいだね 低姿勢の相談者が現れると、必ずって言うほど>>570みたいなカスが現れるよな()笑
得意気に上から目線で、とっくに既出のどーでもいいレス。
実社会でもこんな痛い奴は内心馬鹿にされているんだけど()笑 >>621の書き込みから
まともな人間性が感じられないが
本人は自覚しているのだろうか？ クーラントをリザーバに入れ過ぎた時に使ったことあるわ。 バイク乗りって高齢化が進んで今や老害に片足突っ込んでるおっさんがメイン層だから・・・ね？ バイク乗りは老害にはならんだろ
そんなエラいやつほとんどいなかろ 偉い人が偉ぶってんなら、そら実際に偉いんだからそうする権利はあるのかもしれないが
むしろ偉くもなんともない癖に身分不相応に偉ぶるのが老害なんですよ
ネットに限らずリアルで遭遇するライダーでも、自分の経験と知識が正義！他は間違ってる！みたいな奴結構いるだろ？
ちっぽけな個人レベルの偏った経験と知識しか持ってないくせに態度と声と排気音だけは無駄にでかいおっさんどもね まーだからジジイは見栄を張るために大型乗るんだけどな
みっともないわな 40代のおっさんが若者のフリをして50代のおっさんを老害と非難する
ここはそういうスレです >>628
お前さんは一体何を言っとるんじゃ
ろうがい【老害】＜老人による害の意＞
硬直した考え方の高齢者が指導的立場を占め、組織の活力が失われること。
偉ぶるとか身分不相応とか何わけのわからんことを言っとるんじゃ >>634
おじいちゃん、現代じゃそれ以外の使い方もされてるのよ 脱線はもううんざりですわ。
ところで A.S.H. のオイルってこのスレではどういう扱いですか？ >>638
VSE愛用してる。元トラストのエンジニアが独立しただけあって
耐熱とロングライフはガチ。値は張るが交換までの走行距離で割れば
コスパは悪くない。が、その初期投資ができない貧乏人が多くて
使用者が少ないためあんまり話題には上がらない。
裏技としてVSEやFSのようなVHVI油やPAO油ペースのオイルに
>>639の言うクソ高いネ申油を添加剤っぽく継ぎ足してやると
良フィーリングが長持ちする模様（でもベースオイルの劣化は
普通に進むので交換時期に来たらスパッと交換すること）。 各ベンダーが性能評価試験して、さまざまな使用用途や価格レンジでの製品として品質保障してるものを
テキトーに混ぜてなんか意味あんの？調味料じゃねえし >>640
じゃトラストのオイルでよくねw
つっても、そのままトラストから引いてるけどねw 騙されて大金持ちになれる財布や美女にモテまくるアクセサリーを買ってそうw 俺はちゃんとカウルとエアクリボックスにアルミテープ貼ってるぜ！ >>641
同じメーカーの上位製品混ぜるだけだから問題無いだろ。
そこまでこだわるならエンジンとの相性をメーカーが厳密に
計算して生産した純正品使えよw >>635
意味すらしらんバカが知ったかぶりしてるだけだろｗｗｗｗｗ >>647
混ぜたオイルは組成が違うので分離するが
それが悪さすると開発から聞いた
まあメーカー保証外の事はやめるべき。
おまえは何にも考えずにやるだろうがなw とりあえずカストロールパワー1が
コスパ最強って事でokですか？ >>650
オイルを抜いた後に苛性ソーダとかの強アルカリ溶液でエンジン内を満たせばオイルは分解されて無くなるよ。
部品も分解されるけど。
それが嫌ならエンジン全バラ&洗浄組み立て。 RS4GPなかなかええで
炎天下でサーキット走行しても安定してる ヤマルーブってどの銘柄も粘度10Ｗ-40だな
どんな車種でもこの辺りが適正なんだろうか 5w-30だとクラッチやギアの潤滑あるし
かといって今時空冷でもなきゃ15w-50ほども要らない
そんな感じなんだろうか >>640
オイルのプロのようなんで質問ですが、ビクスクに良いオイル教えてください。 >>659
ホンダは上が30ばかりだからそういう設計ってこと？
ホンダ車には10Wｰ40は入れない方がいいかね？ >>662
ホンダ車乗っててずっとG4、G3、DCTなんだけどシフトミスしてオーバーレブっぽくしちゃってから微振動が多くなってめちゃ気になるし疲れる。
ヤマルーブで硬くしたら少しマシになるかな？ オイルは高いのを言ったもん勝ちなんだよねｗ
より高くｗ値段だけ
所詮妄想キチガイの集まり >>649
>開発から聞いた
そんなに簡単に分離して悪さするようなオイルなら、今頃交換時の
残り油に反応して故障車続出して大騒ぎになってるわ。
一体どこの開発だよ?ちったあ常識で考えろw マジレスすると量にもよるんじゃねーの？
どうしても少量は残るだろ
でも俺も混ぜない派 半分以上が鉱物油のvhviにエステルの300vねぇ なんの根拠もなく意図的に混ぜてもいいとか
仕事柄、機械工学や潤滑工学に携わっている俺高見の見物 油は混ざるだろ
油以外のを入れているからまざんねーんだよ
そっちの方がおかしいだろ ブレンドして良くなる事ってそうそうないと思うんだけどな。
>>670みたいなのは子供がジュース混ぜて遊んでるような物だと思う🤣 ああ、、>>674見て確信したわ
こいつ低学歴w
きっとトライボロジとか聞いた事ないよね >>676
自分で説明もできないのに馬鹿にするだけは簡単だもんねｗ
適当に書いてそれらしくしておけばマウント気分に浸れるから
アイソトープ止まりですｗ トライボロジーを補うためや、清浄分散、抗酸化剤等その他諸々の添加剤
そもそも分子構造から違う可能性があるものをブレンドして誰が性能を担保するの？
サラダ油じゃねえんだよ アイソトープってどういう意味で使ってるのかな？
別にマウントとかどうでも良いんだけれどね みんなエゴマ油でも飲んで落ち着こう
身体にも良いぞ！ >>677
混ぜたら危険！ってどこかで習わなかったか？w
まあ混ぜても1＋1が2にはならんよ いいからサッサと説明しなよ
理解してんだろ？
みんなに教えてやってよ教えてもらった知識を 馬鹿に何から説明しろと？
エッセンスは書いただろ？ そんな高いものじゃないのに300vくらい一度試してみろよ
ギア入り悪いなら相性によったら良くなるかもよ
あくまで可能性の話
G3とかしか使ってないなら試す価値はあるだろ
俺はモンキーカスタムには5100、隼には300v、CBX1000にはG2を使ってる カレー作るときもスパイスあれこれ入れすぎると美味しくないからな 300Vはクルマに入れてるけど、あんまり良い印象ないんだよな。油温が上がり気味になるしさw
バイクに入れたいと思えない。 ちなみに、だいたいどの車種も交換時には最低一割のオイルが残るんだよ >>688
300vとか使ってる時点でしれてるな。時代遅れ 300Vは最初は良い感じだけど1000kmくらいでフィーリング悪化を感じたのでやめた
高いし >>691
そこんとこわかってなくて「混ぜるな危険(ｷﾘｯ」だもんなあw
オイルのことどんだけ詳しいかしらんが、エンジンにはまるっきり
無知なの晒して気がついてないんだから滑稽だw AZのオイルがいい。っていうかモチュールとの差がわからんw
実際、悪くないグレードだからな。
4ℓ2千円なら交換サイクル早く出来るからね。これからはこれでいくわ オイルの知識あれば書くだろ
逃げるって事は無いんだよ
ただ、言いたかっただけのミジメなオッサン うん混ぜても大丈夫だよ大丈夫
俺の婆ちゃんもよく言うよ >>693
バロンの高い方のオイルと同じくらいだな。
あれも1000kmくらいでダメになる。 混ぜないように気にしてたけど
実は中身一緒だった
みたいなケースもありそう 300vはワンレースで交換前提の低フリクションレーシングオイルだからライフだけで判断しないであげて……
ワンレースなら回しまくっても熱ダレしない良いオイルなんです
熱入ってから冷えるとポリマーが死ぬだけなんです オイルを4リットルくらい道路にぶちまけたんだけどどうすればいい？
バケツで水かけて撒いたけど水はじいて全く効果なし
量が量だけに紙タオルでふききれないし >>703
安いのは石灰で中和、しかし石灰では吸収しきれない量なら珪藻土、壁材の名で売られてる漆喰を塗ればいい >>703だけど通りがかりの車がオイル溜まり踏んでめっちゃ切れられて警察呼ばれた
死に体 モノタロウの強力油落としかピットクリーナー
これ原液でホムセンのデッキブラシで jasoマークがついてない300vは清浄剤が少ないレーシングオイルかもしれないので
最長８００ｋｍで交換しないとスラッジ・タールで大変なことになるかも？ 20年ぐらい前に試供品でもらったF1のオイルは
1,000Km又は１か月で交換しろやカスとか裏に書いてあったな >>662
説明書に書いてある粘度のオイルを入れてくだちい
ホンダにだって10w-40指定の車種はあるので >>703ですがいま警察署で事情を聞かれてめちゃくちゃ怒られてきました
事情聴取されてる間に警察の方？がオイル吸着シートとかで掃除してくれたみたいです
オイルを踏んだ車の方も被害届は出さなかったようで釈放となりました
バイク三台のオイル交換で出た廃油を入れたオイルトレーをバイクを移動させる歳に蹴っ飛ばしてしまいぶちまけた次第です >>711
新聞紙と手持ちのウエス使ってひたすら染み込ませてからのホースのジェット噴射で飛ばすか砂を撒くかくらいはしてもよかったかもね
スノムがあれば一番良いんだけど普通の家庭にはないわな オレ廃油捨てるときコーヒーかすに吸わせて袋に詰めて捨ててるんだが
そういうときも多分使えるな クランクケースにパイプ落としたり、オイルぶちまけたり、なかなか素晴らしいな >>711
お疲れさまです
俺も峠のコーナーで転倒してオイルぶちまけた経験あります
警察を呼んで処理してもらったけど場所が場所なんで車やバイクが通りかかる度に事故らないかと心配した思い出が
あのとき警察の人は何か撒いてたけど何だったんだろう？ >>703
海でもやるけど
中性洗剤を撒くんだよ…… 俺が自爆でオイルぶちまけた時は迎え呼んだついでに中性洗剤とタワシと水持ってきてもらって惨めにごしごし洗ったわ
少量だったからそんなんでなんとかなったけど4Lとか恐ろしい量だな 昔よく行ってた峠は大量に石灰がおいてあってオイル発見したら即座に撒くようなところだったわ ある日突然路面に石灰が撒かれていた。それを踏んづけたバイクがコケる。
「誰だこんなとこに石灰撒いたやつは?」
「俺。コケる前に撒いておけば後片付け楽っしょ?w｣
これぞ余計なお石k(ry 前 モチュールのペール缶買ったけどなかなか使いきれず
４年ぐらい後にそそぎ口から懐中電灯で覗いたら底に白い粉のようなものが
沈殿していた。捨てようと思い廃油パックに出したらドロドロの状態になってる粉
だった。 エンジンオイルじゃなくて四輪のMTオイルは沈殿？して白い液体と分離してたなMOTUL
デフブローしたのはそのせいだと思ってる 一般道路のオイル漏れ処理は消防の仕事なんだよな、高速道路は道路管理会社が処理する事になってるはず モチュールはモチュールでも300Vじゃなく5100を使ってるワイ
ホンダG4を試してみたいが旧車に試す勇気がない 俺なんかオイル買って帰る途中の横浜新道で落としたぜ エンジンオイルなんて世の中に一種類しかないんだ
混ぜてダメなわけが無い
お前ら完全に騙されてる >>732
純正なんて国産車（メーカー）だけだろ。 >>734
オレのバイクは、モービル1がリコメンドなんだけど日本で売ってるの見た事ねぇ。 >>736
今月号のムーにオイルの供給元は全てフリーメイソンで
混ぜても問題ないと特集されていたな 高級な純正に興味がある
R9000やRS4GPなど RS4GPはモトＧＰなんちゃら言ってるので、トヨタ純正 GRモーターオイルに
近いコンセプトのオイルかも。どちらもJXTG製だし >>741
少なくともG4はすごく良い。でも実売価格が安いから高級とは言わないのかな？
G4のネット価格に慣れてるからRS4GPにはなかなか手が出せない。 >>744
G4は100℃での動粘度が10Wｰ40に近いらしいよ。
具体的な数字は知らないし、俺ホンダ車だから気にしないけどｗ G2の10w-40
G3の10w-30
どちらが常に110～120度のモンキーカスタムに向いてるんだろうか？ グロムがｗｗｗｗｗ30ｗｗｗｗｗｗ
z125がｗｗｗｗｗ40ｗｗｗｗｗｗ
みたいな感じっすかね 一生使う訳でなし、2、3年しか乗らないから安いので十分。 >>752
ある意味正論、俺の原２ホームセンターの４輪用カストロw >>756
そんなことはない！俺は一年しか乗らない原付にだってお気に入りのオイルを入れるぜ。
エンジンがどうとかじゃなく、フィーリングを自分好みにしたいんだよ。 ４輪用のオイルだけど認証とってないだけで
２輪に使えますよって問い合わせると教えてくれるメーカーもあるね。
どのメーカーもミッションやエンジンに対する影響はないけど、クラッチのテストをやってないだけってことで。 カストロのRSヒートとかは安いしバイクに入れてるやつ結構居るみたいだしな >>759
自分でテストやってみろ ってこった。
評価基準は 「自分として走れる。」 >>762
そう。ただ、色々な車種やらなんやらで万が一の責任がだるいから使えないという回答らしい 滑る滑らないはパワーとクラッチスプリングの強さ次第だろ 基本油の中だから滑るんだよ
クラッチ繋いだ時のショック、シフトダウンのショックがオイルによって違うだろ
その滑っている時がドンドン長くなってショックみたいな感じになったらアウト
もちろんパワーかけてパワー抜けみたいな感じになってもアウト ていうかそれじゃあバイク用として売ってるオイルは色んな車種でテストしたってこと？メーカー純正オイルならまだしも他のオイルメーカーがそんなことしてないよね？
MAの規格に合わせてるだけでしょ？ 例えばAZのオイルでバイク用謳ってるのにカブに使うと遠心クラッチが滑りはしないが繋がるフィーリングが悪くなるオイルが有ったりするからね。
メーカー純正オイルしか全てのエンジン形式でテストとかしてないと思うよ。 maの規格に結果的に合おうが
配合してるもので、クラッチにどう影響があるかテストをしていないだけでしょ。
というか正直なところ売れないバイクのオイルなんかに手間かけてられるかって事でしょ でしょ？思うよ？からね？だろ？
とか憶測や思い込みより普通に指定オイル使えばいいじゃん
何にチャレンジしてんの？ >>771
オイルをクロスパワーに替えるだけでクラッチは触らずに直ったよ。
だからオイルのせいだね。
自分はケミカルはともかくエンジンオイルはもう使わない。 >>759
クラッチは使ってみてフィーリングや加速が悪くなければ4輪用でもいいが、
4輪用はミッションに弱いんだよ。2輪用はミッションに対応するために極圧剤の
リンを増量してるが、4輪用のほとんどが800ppm未満だからミッションが摩耗する。 >>774
いやいや、まさかw
40以上での話ですよね？勿論w 逆に、タイムセールでAZのMEO-012が安かったんで試しに4輪に入れたら、すこぶるいい調子。 オイルでクラッチの違いって話が出たけど
クラッチの切れがいい
クラッチがスパッと繋がるってのはどんな感じのこと？ あ！今クラッチが切れた！クラッチが繋がった！って感じた時の事よ。人並みの感性がありゃ分かると思うけどな。 ああ、それならわかる。
オイルの銘柄によって繋がる時の振動や一気に繋がるオイルあるわ
その部分はどれがいいオイルではなく個人の好みの問題？ >>780
そうじゃないかとうすうす思っていたが
俺氏人並み未満だった
そんなもん一度も感じた事ないわ 俺も感じたことないな
義務的に必ず3000km毎にオイル交換してるからかもしれんがオイル交換してクラッチのつながりとか変化を感じたことが一度もない 意外にこれから意識すると気付くぞ。
オイルの銘柄によってクラッチの繋がりが変わる。 お前らそんなんでよく、やれシフトフィールがどうの成分のなんやらの含有量がどうのとか語ってるよな
エンジル冷えてる時はクラッチの切れが悪いけど、温まると共に切れが良くなる。その位は感じ取ってるよな？ オレは逆にオイル交換してもエンジンフィールの違いは全く感じられないけどギアの入りが良くなるのは実感出来る ここで偉そうに語ってる奴の大半が新オイルにかえたことによるプラシーボ効果でフィールが変わったような気がしているだけ 中古で買ったスピードトリプルですが、オイル交換するまでは気にならなかったのですが、EPLの10W-40に変えたらシフトが硬くこじる感じでアップやダウンする様になってしまいました。
相性？なんでしょうか？
オイルを柔らか目、若しくは硬目にしたら良くなる等tips的な情報ありますか？ >>790
しばらく走ったら変わるよ。何故かそういうことがあるよな。ちなみにそういうオイルは二回目で良くなることもある
どのオイルにしても >>790
以前にオイルを入れすぎた時にシフトがめちゃくちゃ硬くなってシフトチェンジするたびにガチンガチンって感じになったけど入れすぎッてことはない？
オイル交換直後にシフトチェンジの異変に気が付いてみて見たらアッパーよりだいぶ上まで入っていた
で慌ててアッパーとロウワーの真ん中くらいまでオイル抜いたら今まで通りスムーズにギアチェンジできるようになった ちなみに>>792の件なんだけどオイル入れすぎたらシフトが硬くなるのはなんでなのかわかる方いますかね？
未だに不思議でしかたがない >>795
オイル入れすぎたらクラッチって滑るんですか
っていうか滑るって（クラッチレバー握ってるけど）クラッチが切れてない状態になってるところを無理やりギア入れてる感じですよね？
めっちゃ車体に悪そう…
勉強になります クラッチが滑っている状態というのはふつー
クラッチ繋げても、まるでクラッチを繋げていないかのように
空転するような状況を差します（最終状態）
初期状態は、加速時に加速感とエンジン回転の上昇が釣り合わないなと思うところから始まります >>797
なんか思い当たるフシがある
オイル入れすぎって怖いんですね
オイル少ないよりは多いほうがマシって聞いてたのでいつも多めに入れてたけどこんどからゲージの中間までにしておきます。
ありがとうございました。 そんなんじゃクラッチの繋がりも解らないのは当然だな 車種によっては、入れすぎるとブローバイ配管からエアクリーナーにオイルが入り込んで不調になることもある。
排ガス等の規制前から長く生産してる車種（無理矢理規制に適合させた）に起こりがち。 >>799
だって免許とってまだ一年たってないんだもん
バイク歴10か月 総走行距離12500kmでサーセンｗｗｗ >>798
逆じゃね？多いよりは少ない方がマシな気がする >>802
マジですか
今後気をつけよう
ありがとです 790です。
皆さん色々有難う御座います。
オイル量点検してみます。
クラッチもちゃんと切れていると思うんですが確認してみます。 オイル入れすぎて固くなるのがクラッチが滑るとか嘘だぞ。だまされるなよ クランクケース内のオイルが多くなって、オイル叩きみたいなフリクションロスが増えるのと
空間が狭くなってケース内のブローバイの圧力が高くなったからじゃね
てきとーに考えたから知らんけど ほとんどの人は完全にレバーを離したときにクラッチが滑るのがクラッチすべりだと
思ってるが、クラッチすべりにはもう一種類あって、半クラッチの時の滑り具合が
純正油よりい多いのもクラッチすべりだ。そういうオイルはクラッチが
直結するまでの出足が遅い。これに気付いてる人は少ない。 湿式クラッチの中身は、粘度の定義(ストークス)の状態そのままと思う。定義みればオイルの粘度、エンジン回転数、オイル量で動力がどんな傾向で伝わるかわかる。 >>807がいったいどんなスゴいバイクに乗ってるのか気になる どっから引用してるか知らんけど
こんどノーベル賞取った先生が教科書なんか信用するな言ってたけど、典型やな メーカー指定純正オイル以外使う気がしない。
けど、「これは絶対に純正より良いよ！」
ってのがあったら教えて下さい。
因みにGSX-R1000R でオイルはR9000使ってます。 教科書も古い常識だが先輩から後輩へ間違った知識が受け継がれて行くからな。
典型的なのがプラグは狐色とか古い2サイクルは焼けるからオイル混合比をとにかく濃くとか。 >>812
色々なオイルを「出光の潤滑油試験システム出光潤滑油分析システム＜I-LAS＞」
に依頼して試験結果報告を純正と比較すれば完璧どすえ オイル入れすぎたぁ…
おとなしく下からサッっと一瞬ドレンボルトを外して抜きました。 そう言えば、>>518はその後どうなったんやろか？ >>819
事故ってだろ？ホームラン級のヴァカだな >>518ですがちょっと仕事が忙しくてまだ何も手を付けられずにいます。
まだクランクケースにパイプがはいったままです( ；´Д｀) >>820
生きてるじゃねぇか。ホームラン級のヴァカだな >>821
プロステージの0W-30ってMBだよね？どういいんだい？ そのまま数か月も放置しておけばプラのパイプがオイルに溶けてなくなるかもなｗ >>822
忘れてうっかりエンジンかけないようになっ この後518氏はどうなってしまうのか！？
次週新たな旅立ち もしかしたらエンジンかけると圧力で押し出されてくるかも！
とか考えないように >>798
入れすぎは良くないほどにしないとエンジンソン死ぬよ 下限ギリギリとかやや少なくても即故障はしないが上限より多いのは色々と不具合起こすよ。
これもオイルが減るのが普通だった昔の常識だね。
規定量の半分でも大人しく走る分には故障しないから交換時は下限ギリギリを目安にね。 メーカーなんてサバ読んでるもんよ
点検窓のアッパーラインだってそう
ライン少し越えたくらい関係ない、そんなシビアなもんじゃないよ。 そうそう。
入れすぎくらいでいいんだよ。
シフトフィールは入れすぎくらいの方がいい。 下限と上限の間でいいソンよ。上限超えるとよくなそんよ モンキーのムックでオイル量によってどんな変化が出るか
実験したデータ書いてたの残しときゃよかったな
下限くらいが一番調子良く回ると
熱的に厳しい時はオイル増量
入れ過ぎるとアイドリングの時点で音がヤバイ モンキーのパーツでカタログにダイナモのデータが乗ってるがあれもオイル量を限界まで減らした状態の一瞬のデータだからね。
デイトナの担当がモトモトに書いてたよ。
測定時のオイル量は企業秘密だそうだ。 高校生の時に俺のカブだけ加速最高速共に周りのやつより上だった。
同じタイミングで買った3車両の中で俺だけダンチガイに速い。
これが噂のあたりエンジンかよー、うらやま~って言われ、いい気分だった。
オイル交換するときになって、みんなオイルレベルゲージをねじ込まずにオイルレベルを測っていた。
俺は「なんでレベルゲージねじ込んで無いの？」の言葉に一同固まる。
お前マニュアル読んでねーのかよ！ねじ込まずにって書いてあんぞ？！
俺はマニュアルを読んでいたがねじ込まずというところまできちんと見ていなかった。
俺のカブの速さはこれじゃね？って皆でレベルゲージをねじ込んで下限までオイルを入れるようにした。
皆俺と同じ速さになった。
俺のカブはあたりエンジンでもなんでもなく、エンジンオイル量が少なく、フリクションロスが少ない故の速さだった。
それから俺は必ず、ねじ込み下限という秘技をあらゆる車種でずっと続けている。
しかし、時が経ち、サーキットに出入りするとそこにはさらにツワモノが… その続きは先月号のムーに載っていたぞ
NASAがひた隠しにしているそうだ >>518のパイプマンですが本日クランクケースの解体を試みました。
でもネジ類を全部外したんですがどうしても外れませんでした
ダメ元で購入店に電話したらエンジンを切った状態であっても動かすのはだめだそうで対策を考えて折り返し連絡してもらう事になりました。 取り返しつかない事になる前にバイク屋に任せるのが正解だと思う。
ネジ類という言葉使いから察するにクランクケース解体は無理なレベル。 外せるならエンジン載せ替えてもいいレベルだろ
直すよりエンジン買った方がいいんじゃないか？ 近々MT-07のエンジンパーツがバラ売りされると聞いてやって来たんだが･･･ 単純な話分解しなくても逆さまにすれば見えるとこまで落ちてくるだろ 冗談はさておき、MT-07のエンジン構造を詳しくは知らないが、本気でクランク割るならシリンダーを取らないと出来ないんじゃないのか？
ここで言われているクランクケースってクラッチカバーとかオルタのカバーの事だよね？ MT-07だったのかw
よく読むとちゃんとMT-7て書いてた
クランクケース開ける云々のアドバイスも多くてカブあたりの原付や原二だと勝手に思い込んでたンゴ パーツリスト見てきたよ。
左側のフライホイールのカバーにオイル注入口が有るね。
で、大きなオイルパンが付いてるから、おそらくオイルパンまで落ちてるんじゃないかと予想。
オイルパンまで落ちてたらエンジン動かしてもギアには噛まないと思うよオイル吸入口にはスクリーン有るしね。
心配ならオイルパン外して見るしかないよ。 >>846
おまえさ、ネットで調べて作業手順を頭に入れておくとか言ってたよな？
外れない場合はどうするんだっけ？
ネジで外れないのかくっついて外れないのかも確認していないだろ
もう捨てろ お前にはなにもできないよ >>856
そっかー。簡単そう！！
修理代もったいないしやってみよ！！！
↓
過去に遡るためタイムマシンが必要に。 昔だったらゼロハンでこんなアホな失敗経験済みだったもんだが、
大型かよwww まあMT-07は安いし
教材としてもってこいなんじゃないか？
今時流石に原チャリもないしな >>855
確かにアホな事態だけどギブアップで店に丸投げしましたって言ってるやつに捨てろというのも理屈が変だぞ
まあまた同じようなやらかしをやりそうだけど >>859
ゼロハンって何ですか
ゼロ戦みたいなやつ？ゼロハリバートン？ ゼロハン。
ナナハンみたいな言い回しよ。
マルハンと言ってもいいぞ。 そんな事より俺のこの股間に付いている巨大なエンジンを見てくれ…
お前ならこの巨大なピントンシリンダーになんて名前を付ける？ >>869
おうよ！どれどれ、、、ん？
おーい誰かハズキルーペ持ってきてくれ ゼロハンwww何十年かぶりに聞いたなwww30年ぶり位かwww 落ち着いている俺が聞くが、ピントンってなんだ？
検索すると豚のゆるキャラがでるが？これの事か？
で、とっくに名前が付いているんだがどうしろって >>869
ピントン？カントンの間違いじゃなくて? >>870
すまん、お前のハズキルーペ尻で踏んで壊してしもうた！ こんな変態だらけのスレに居られるか。俺は自分のバイクにG2入れてくる。 ホムセンにＧ３を買いにいったら一本1,800円、G４が1,900円だった。
1,300円のＧ２を３本と廃油処理箱買って帰った。 決定事項
常用回転数＊一日平均稼働時間＊使用日数で計算する
これにより100万を限界とする
5000回転＊0.5時間＊270日＝675000
2500回転＊10時間＊7日＝175000
3000回転＊2時間＊180日＝1080000（限界）半年に一度交換すべき車両 >>880
尼で定期的に800円ぐらいで売ってるのに >>881
内燃機関のオイルベンチ試験とはだいぶ異なるのう 米アマゾンでは2輪用純正4リットル弱で２７ドル
対して日本は基本的なオイルにはあえて4リットル缶を用意しないで割高な
1リットル販売で儲けようとする首絞め戦略
日本で4リットル弱分買うと４，５００円＝４０ドル弱になる
日本のライダーをなめんなよ
YamaLube All Purpose 4 Four Stroke Oil 10w-40 1 Gallon $28.50
Honda Pro GN4 Motor Oil, 10W40, 1 gal $27.50 >>885
アメリカって、日本メーカーの自動車がおおむね日本より数十万ほど安いけど
そういうのは文句言わないの？ 何がってガソリンの値段が大昔から大違いでしょ
大体4分の1くらいじゃなかったっけ？ >>887
アメリカではガソリンが1リッター50円くらいだったはず 今や（全米で一番高いという噂の）カルフォルニアではガソリン1Lあたり93円くらいみたいよ ガソリン自体よりガソリン税の比率の違いなんだろな。 アメリカでもオイルはガソリンよりも高い儲け頭商品だろう？
ただ産油国だから輸入に頼る我が国とは価格が違うだけ。 エジプト人が日本の水道料金に文句を言うか？
バカじゃねえの ひと昔前の日米のガソリン価格は
日本1リッター=アメリカ1ガロンだと言われてたな 燃料税に消費税はもっと国民が声を大きくしないとな。
あとEV優遇し過ぎだよエンジン車は燃料税払ってるのにフル電動は燃料税無いからエンジン車が払った税金で維持管理してる道路ただ乗りで不公平。 ガソリンを精製した副産物のプラスチック原料を減量させよと声高らかに言う世の中だからなぁ。 >>898
激安スーパーでしか買い物できない奴ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ レジ袋の有料化は紙屋が絡んでる可能性もあるから一概には言えないな >>899
そこらにあるイオンでさえ小袋3円、大袋5円とかになっとる。
同系列でも無料のところもあるしそうでないところもある。
ダンボールの空き箱置いてそれを無料提供してるところさえある。
激安だからどうということは無い ちな、俺的には発泡スチロールトレイやめてほしいね。
かさばるし、買い物するときも空間とるから嫌い。
魚類なんかも解凍物は凍ったままで売ってもらっていいくらいだわ。
刺し身の切り身販売も割高だからブロックで安く提供してもらうほうがありがたいし
肉も細切れとかしゃぶしゃぶ用以外はブロックで売ってもらうほうが
調理するときに切り分けできていいし。
ってすれ違いですねごめんなさい。 >>901
それは”相当前”ではないやん
相当前からってことは激安スーパー以外にない >>903
そうでも無いって。
キャンツーしてるとわかる。
ゴミの分別が厳しい所は特に。
それこそ10年も前から金とってたところもある。 >>904
でもそれはあくまでも地域特性であって一般的ではないよね？
そんなごく限られた地域での話はしていない 富士宮に「スーパーよどばし」ってのがあって、もちろんポイントカード作れるぞ >>899
このレスの意味が分からないんだが？
草生やして頭悪そうだし >>908
>>909
否定はしない…できない
つか俺自身が激安スーパーが基本のド底辺だからな
ビニール袋は一袋10円！関西ならだれもが知ってるであろうサンデー愛好家だ レジ袋有料とは別にレジ袋不要の人は2円引きもあるが同じ扱い？ ここオイルスレだよな、なんでこんな話してんだよwww まともに話たら、日本のオイルってアホみたいに高いよね、しかも馬鹿は1000キロで交換するしｗ
日本人ってホント馬鹿だから騙しやすいよね
で終わりだろ オイルなんて自己満足の最たるものなんで
1000キロごとがその人にとっての最適解なら、それはそれで正しいんだゾ >>915
ごめん3000km未満で交換してる。
ひどい時は年４回してた。 なｗこういう馬鹿が多いんだろうな
いったい誰に洗脳されたんだろう？異常だよ 結局オイルはブレンドに限るわ
今のところホンダのG3とG4 とヤマルーブのプレミアムを 1:1:2の割合で混ぜるのが最強 >>918
カー用品店でしょ
ピュアな俺も１０年以上前SEV等のオカルトグッズをアホほど売り場面積とって大々的に売ってるの見て目が覚めたけど >>919
何その謎ブレンドｗそれぞれの役割と全体的な狙いを教えてほしい。
G3を入れるのはコストを抑えるため？それともライフ向上が目的とか？ >>915
でも1,000㎞走行後にオイル交換して新油効果を感じればそれは無駄じゃないよね？
峠でエンジンを回してばかりの走り方をしてる俺がそんな感じだし、サーキット走行ならもっと交換サイクルが短いでしょ。
要は使い方で決まるんじゃない？
オイルに優しい使い方で1,000㎞交換はさすがに早すぎると思うし、たぶんそのことを言ってるんだと思うけど。
ただ日本の交通事情はオイルに厳しいとは言うけどねぇ。 >>922
そうだよね。サーキットで遊んでると「あ、終わってる」の感じがあるから1000kmなんてあり得ないし、
使い方次第なところもあるよね。 >>919
例えば配合率が1:2:1になったりするとどんな不具合が出るの？
その最強比率に辿り着くまでに何通りのパターンを試したの？ 街乗りメインだし峠やサーキット攻めるような走りはせんが
真夏はすぐオイル換えたくなっちゃうね 外国人でもスポーツ走行しまくってる人はオイル交換を頻繁にしてると思いたい。
外国のオイル事情やオイル交換事情を知りたいね。 だからOHとかしてまで長く乗りたいかどうかで決まるってば >>927
それだけじゃない！長く乗るつもりがなくても劣化したオイルなんてゴメンだね。
運転するときはいつも良いフィーリングであってほしい。 アメリカンは日本人がするような暖機運転しないぜ。
奴らに言わせるとアイドリングの低い油圧で長時間放置とか有り得ないそうだ。
エンジン掛かったら直ぐ回転上げて油圧上げて空ぶかして10秒もしたらスタートで走り出しても高めの回転で取り敢えずオイルをエンジンに回すそうだ。
そらそうだなと思ったよ。
実際アイドリング続けるとカムがかじる国産車も有ったよね。 低速のアイドリングが1番油膜の環境悪いからな
しかし日本のアメリカン乗り（ハーレー乗り）は
あえてアイドリング最低にして失火するのを良い音として
持て囃すもんだから笑ってしまう 3、3、7拍子ってか、アイドル回転数が低いほど偉いと思ってるハレ乗りはなんだかなぁー
隣でハーレーのエンジンは生きとる！とか真顔で語ってるオヤジがいたんで笑いを堪えるのに苦労したわ。 人がどう思ってようがええじゃん
バイクに名前つけてるやつだっているのにハレ乗りだからとか関係ないわ 耕運機のエンジンと変わんないけどな
2stは芝刈り機だし >>929
俺も巨年末新車購入したけど購入時に気温マイナスとかいっちゃうようなかなり寒い日には1～2分くらい暖機運転してくださいね。って言われた。
普通の冬の日中だと暖機運転は必要ない的ないいかただったよ。
最近のFI車なら暖機運転って概念自体がうすれてるんじゃね？ エンジンは金属で出来てるって事に変わりは無いのにね。 >>929
コールドスタートで即回転ageって
いくらなんでも流石にバカすぎない？
エンジンが摩耗するのはコールドスタート時だぞ？
雪国でもない限り、停車暖機が意味ないのはもちろんだけど
流石にそれはないわ >>934
エンジン内部をオイルが一回りするのにかかる時間が1～2分なんだってね
俺もそれ聞いてから冬場でも2分も暖気したらゆっくり走り出してたな オイルって水より軽いからあとどれだけ残ってるのか
缶をチャプチャプして残量を想像できなくて困る つか水って改めて凄い物質だと思うよな
1リットルでちょうど1kg
比重がちょうど1
比熱もちょうど1
ちょうど100℃で沸騰
ちょうど0℃で凍結
ここまで偶然が重なると神の作った物質だって言われても信じちゃうよね だが、0度で純水は凍らないと知った時は え？っとなったわ
不純物が無いと氷にならないらしいぜ >>943
何を基準にしているか。だけの話しじゃないの？ >>882
あの安いG2って10W-50じゃなかったっけ？違ったらごめん。
今年の夏はくそ暑かったので、ちょうどいいやって買った記憶が。 以前はＳ９でそんな固さがあったような気がする。
ホンダのリッターＳＳだけど、国内はG1？逆車はS９指定で悩んだ時期があった。
結局Ｇ３にしてること多いけど。 いつも馬鹿みたいにイチイチリッターSSって書く見栄馬鹿ってなんなの？ｗ
見栄で乗っているだけのバイクがそんなに気に入るもんかね？ わかったわかった、今後は「水冷大型」って書くことにするよ。
ちなみに通勤とツーリングで使ってる中型の方はペール缶のＧ２入れてる。 >>952
S9も10W-30 か10W-40の二種類しかないよ >>954
おまえリッターSSのってるとか嘘だろ
水冷大型にS9？
S9はスクーターか”空冷”の大型推奨だバカが みんなの憧れ
嫉妬の的
いつかはリッターSS
のリッターSS >>952
つかG1かS9指定の水冷リッターSSってなに？
本当なら車種を教えてほしい
つか一番安価なエントリータイプのオイルって大型に対してメーカーが指定するものなの？
しかもG1って10W-30の粘度しかないでしょ？それを水冷の大型に対して指定してるの？ なんかレスついてた。
バイクはCBR1000RRの2005モデル。推奨がＧ１というのは
国内仕様に附属してくる取扱説明書の100頁目にあるのよ。
逆車がＳ９とは、買ったショップに「逆車もＧ１なの？」と当時聞いたらＳ９と言われた。
MA指定にＭＢ？と疑問に思ったけどね。 フルオーダーで自分好みのブレンドオイルを調合してくれる所無いのかしら。
市販オイルベースでセミオーダーとかは聞いた事あるけど。 >>964
そうだったのか
俺の知識不足ですまなかった
マジで嘘つき呼ばわりしてすみません。
勉強になりました。 >>965
あったとしてもその通りにブレンドしてあるかどうか確認のしようがないよね。
ブレンド偽装とか出るだろうな。 >>965
あるとして何てオーダーすんの？もっとミッションタッチがニュルっととかオーバーヒートに強くとか？
成分表を出すとしてオーダー通りのオイルが出来たとして、狙った性能のオイルになる知識・根拠・自信はあるのか。 櫻製油がOEMオイル調合しますって書いてるな
個人消費レベルの量とは思えないけどな！ ペール缶で添加剤等が下の方に溜まった状態で
混ぜずに上澄みだけ使った場合と濃くなった下の方で
同じオイルでも性能の違いとか出て来るんだろうか？ 全部が沈殿するわけではなく、ものによっては分離したやつが沈殿する。
緑色のオイルとか、な 長期在庫かわからんがヤフオクで買ったMOTULのLSD用MTオイルは沈殿して分離して白い粉みたいになってた
そして翌日のサーキットでファイナルギア固定してるデフ本体が割れた（関係性は不明
それ以来どのオイルでも振ってる
ペール缶も2年以内で使い切れないなら買わないことにした 粘度が高いから対流せず表層しか酸化しないって説がペール缶振っちゃうと破綻するよね
どうすりゃいいの >>979
常に攪拌するわけじゃないから
いいんじゃね エンジンの中で熱やら煤やらにギッタギタにされて半年か3000km持つのに
缶の中で2年とか酸化の内に入るんだろうか？ >>982
確かに。エンジンの中ブローバイもあるし加速試験としては申し分ないなw >>978
極圧剤の二硫化モリブデンかなあ
>白い粉
これ潤滑の要みたいなもんだから分離してたらやばいと思う。
人間がシェークしただけで元に戻るかどうかはわかんない。 こんにちは
オイルタンクにパイプマンです。
いま修理完了の連絡が入りました。
結局クレーンつきのレッカーを手配してもらって店に運んで修理という形になりました。
費用はレッカー代（チャーター）28000円、修理費用（工賃・オイル代・部品代込み）約25000円でした。
ちょっとした思い付きが大変な事に
明日引き取りに行ってきます。皆さんお騒がせしました。いろいろありがとうございました。 >>991
実話だったのか…
JAFとかなら15キロ無料なのに なおってよかったよかった。
やっぱりカバー外して抜いたのかな。
何はともあれよかった。 報告乙です。
レッカーが高くつきましたね。軽トラ借りれば安くあがっただろうに。 >>991
作業内容は？
クランクケース割ったの？ オイル代ってあるし部品っておそらくガスケットの類だとおもうから割ったんだろ
つかそれ以外に取り出し方法なさそうだけど >>996
ケース割って25000円程度で済むわけないだろ
お前みたいな馬鹿ってホントめんどくせーな このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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