【SUZUKI】アドレスV125S 68台目【スズキ】
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■公式(販売終了)
http://www1.suzuki.co.jp/motor/addressv125s/index.html
■wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9#.E3.82.A2.E3.83.89.E3.83.AC.E3.82.B9V125S
■前スレ
【SUZUKI】アドレスV125S 67台目【スズキ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1527775037/
●価格/グレード(販売終了)
￥236,250/アドレスV125（UZ125L3）
￥261,450/アドレスV125S
￥282,450/アドレスV125Sリミテッド
￥266,700/アドレスV125SS
装備重量 → 101kg
エンジン型式→ F468ー 124cc 強制空冷4サイクル単気筒
最高出力 9.9ps/7500rpm
最大トルク 1.0kg・m/6000rpm
Ｆブレーキ → クラス最小φ160ディスク
燃料タンク容量 → 6.3Ｌ
バッテリー → YTX7A-BS
ヘッドランプ → PH11 12v 40/40w
●加速を求める人は駆動系の部品を交換しよう
純正品番号
【21650-33Ｇ00-000】ローラ ムーバブルドライブ 17ｇ（6個）＠240×6 約￥1440
【21220-33Ｇ00-000】ハウジング クラッチ（1個）約￥3500
【21501-33Ｇ00-000】クラッチアッシ シュー（1個）約￥760 ※社外品で安いセット品もある キタコのリアショックは1年以内にオイル漏れしなければ当たり >>156
バネの硬さは調整出来るタイプなんだから好みに合わせなよ DCRの250タイプ大型シートってシートが気になるけど
V125G用のシートをSに取り付け出来るかな？ 俺はDCRのローダウンタイプ付けてるけどこれもいいぞ
個人的には少し硬めのシートの方が尻痛くなりにくい >>166
同じシート使ってるけど滑り止めでケツが固定されるのがいいわ
冬はヒーター付きの純正に戻すけど ヘッドライトのリフレクターが焼けたのか曇って鏡面じゃ無くなってたから
ビビリ音を消すついでに外したライトを殻割りして磨いたら鏡面に戻った
ハロゲンの熱で焼けたと思ってたけど単に汚れていただけだった 社外品でプロジェクター式のライトユニットがあればほしいな L0からL3に乗り換えて去年はビビリ音でなかったのに
今月に入ってから音は小さいがビビリ音がするようになったわ
対策済みって聞いてたんだけどな・・ >>168
俺もライトカバー内とリフレクターの汚れを落とすためにフレキシブルアームの先にウエス巻いて磨いたことある
三年ほどでも結構汚れてるのな キャンプ用品積んでキャンプ場行ったら人が多すぎて第二候補地も人多すぎで騒がしそうだったから帰ってきた
なんだろう去年に比べて五倍ぐらいキャンパーがいる バイクでキャンプ場はまだ行ったこと無いな
セロー乗ってた時はキャンプ道具積んで仲間と林道で野営したりしてたが キャンプ場は利用したことあるが野営は未経験って人の方が多いでしょ キャンプ場って水から火からシャワー室からコンビニまで全部揃ってるもんな…
迂闊に川の上流でクソしてみんなに半殺しにされるのがキャンプの醍醐味… ワロタｗ川に入っててクソ流されたら感情を押さえ込めるかわかんねｗ 4年乗っててヘッドライトの中の状態を見たことなかったが
ペンライト当てて覗いてみたら白っぽく曇って汚れてんな リアの灯火類をLEDにするついでに、フロントのウインカーランプもLEDにしようと検討中。オレンジのカバー外してクリア化し、LIMEYのアンバーのT10にバルブ交換するのだが、候補として24連と54連がある。
24連は推薦している人もいるので装着し運用できそうだが、54連は使えますかね？サイズ情報がいい加減なのでクリアランスと接近による熱変形が気になってます。 >>180
壊れたT10の54連あったからT10ハロゲンと比べてみたけど10mmほど長い
オレンジキャップ外してT10ハロゲンとウインカーレンズの隙間が20mmほどあれば
54連でもいいんじゃない 最近はバイクでロンツーを計画する時は設備が充実したキャンプ場探しから始めるな
荷物もテントと着替えだけで18時に寝て2時に出発とか自由に計画出来るし 近くにキャンプ場二つあるがどちらも登山者用なのか無料無人でトイレしかないショボさ 左右のタンデムステップが開かない
ただステップを横に倒すだけだよな？ 俺のも半年ぐらい使用してないとタンデムステップ動かせなくなる 急にタンデムすることになったときステップが片方しか開かなかったことあるわｗ 動かないタンデムステップを強引に引っ張り出して壊したことある SWISHは押し込むと出てくるんだよなタンデムステップ SWISHはプッシュ式なのか良いな
V125の玉を利用したスライドロック式は錆びると固着するしな 動きが渋かったタンデムステップを外品に交換した時に
スライド部分とかにグリス塗りまくってやった
3年経つけどそろそろグリスアップし直した方がいいな アドレスなら安上がりなバネ圧を利用したトルク式でもよかったのにな ５５６って万能だけど蒸発するから稼動部に使っても長持ちしない 556って溶剤だからだよ。
華道部にはギリスが基本。 元のグリスも溶かすから放っておくと悪化するし、最悪そこの油分が切れて錆びる。
でも、使っちゃう/// ５５６は灯油と同じって聞いたけど溶剤にもなるね
金属に５５６吹いて磨くとキレイになるし >>196
わかるよ・・・自分も動きの悪い場所に先に５５６使って改善するか試しちゃう 確かに556はサビ落としにも使える。実際、サビサビの工具がある程度蘇った。
本当に万能だけど、その後のケアがホントに大事。 556はＣＭが明らかに過大というか使い方にあってない感じだもん
普通の人に聞けば556吹き付けとけばサビないって皆言うし 556、グリススプレー、シリコンスプレーの三つで俺の簡易メンテは成り立ってる タンデムステップの稼動部にグリススプレー吹きかけて動かしてたらスムーズになった
今まで動きが渋かったってことか 何年も使ってないタンデムステップ引き出したらゴムにひび入ってた。
全く使わないからそのまんまだわ。 たまに大きい荷物を足元に置く時にタンデムステップ使ってるよ。
カカトに引っ掛けて、クイっと。
ニケツは狭すぎて極力やめてます。
運転する方も、後ろに乗る人も良い気分ではないからね。
あくまでも１人用すり抜け最強仕様のミニバイクだと思ってるので。 リアショック交換してバネの硬さを一人乗りに合わせてからタンデムしてないわ
タンデムステップ動かしたら片側しか開かなしスプレーグリス買いに行くか タンデムステップなんとか出すこと出来たけど左右両方とも戻せなくなったから
朝一でホムセンにスプレーグリス買いに行ったよｗ
ホムセンの駐輪場でスプレー吹きかけてステップ格納してから帰った 俺SSでステップアルミらしいけど今まで一度も出したことないし
この先出すこともないだろう 俺のSだけどオプションのSSキット付けたからアルミステップに変わってる
ボックス積む為にリアキャリヤに戻してリアウイングは外しちゃったけど
一人乗りでタンデムステップ出したまま走ったことなかったから
引っ掛けてしまわないか気になってすり抜け出来なかった 乗せる女もいないのにタンデムステップ整備してる奴ｗ >>208
純正BOXから幅の広いやつに交換したとき慣れるまですり抜け出来なかったわ つや有りのシャーシブラックで塗装するのがオススメ。 リアボックスいろいろあるけど、昔のベンツ風のはすごい恥ずかしいわ。
横幅広くて縦に薄いのも見た目のバランス悪そうだし。
キャンペーンでもらったGIVIより少し大きめのがほしいな。 リアボックスなんて付けてる時点で恥ずかしいんだから
どれでも一緒だっちゅーの あら、なんで恥ずかしいのかしら？ステキじゃないの。 あんな箱付けてたら、マドモアゼル後ろに乗っけられないじゃないの。 一切キャンペーンの話なんてなかったから納車でGIVI箱付いてた時は戸惑った
普段は外してタンデムや荷物が多い時だけGIVI箱使うな リアボックス付いてるとタンデム出来ないって相当なデブを乗せるんだろうな 2人合わせて体重150キロオーバーとかならブレーキキャリパーとか交換したくなるだろうなｗ リアボックス付けてタンデムしてるのなんて見たことないんだけど
ホモが結合して乗ってるんか？ >>218
俺もキャンペーン知らされてなくて納車されたときGIVIが取り付けてあって驚いたよ。 デイトナ金パッドに交換してもらって500km走行したけど効きが良くならない
ノーマルパッドの時より止まらなくて怖い状態だよ
店員がブレーキディスクが磨耗してるから効きが良くなるまで全力でレバー握れって言ってたが ディスクが磨耗してたらそんなもんだよv125だととくに
新品パッドは効きが良くなるまで全力でレバー握れって慣らし方法は間違ってない 俺もパッドが完全に消え失せて土台まで削れるまで酷使した後でパッド換えたw
削れたローターと新しく削れたパッドが合致するまでは効き弱い気がする。
ただ、本当にアタリが付いてきたのか、俺が慣れてしまっただけなのかは不明。
少しくらい止まらなくても死にはしない。 ノーマルパッドとブレーキディスクが磨耗限界に達する時期って大した差が無いような
ブレーキディスクがパッド並みの値段なら同時交換するんだが高いんだよな ディスクなんか見えてる限り平気っしょ
パッドはよく見ないと見えないけどw
仮に少しくらいディスクが割れても後輪ブレーキもあるしね
前後同時に効かなくなるとかなかなか無いでしょ、それこそ死んじゃうくらいに無い 実はパッドよりもディスクの方が使える量
(厚さ)が思っているより少ないです。
減ってくると効きが悪くなったりフェード
しやすくなったり歪んだり、最悪割れます。
死んだりカタワになりたくなかったら早め
の交換をお勧めします。 純正ブレーキディスクは9千ぐらい、社外品だと半額ほどであるが
過去にV100に取り付けた社外品ディスクが1万キロほどで割れてキャリパーを破壊してくれた 安い社外品ディスクで済まそうとした結果、
純正のブレーキディスクとキャリパーで2.5万飛んだ 有名な社外メーカー品でもレース車両用とか書いてあって保証無しだもんな 次回3回目のブレーキパッド交換の時にはブレーキディスクも変えるつもりだけど
高くても純正品にした方がよさそうだな v100とv125のハンドリング特性って全く違うよな v100とv125のブレーキって同じ物みたいだけど
車重軽いのかv100の方が効きが強力だった 48000キロ使った純正ディスクに細かいヒビが入ってる。 >>242
長い下り道でフェードした時に飲料水をブッかけてブレーキディスクをヒビだらけにした友人がいたｗ >>224
走行距離3000キロで金パッドに交換したから自分のは慣らしで急ブレーキを10回ほどしただけで
ブレーキの効きがノーマルパッドより良くなった
ディスクが磨耗してる分慣らしに時間掛かりそうだけどノーマルパッドより止まりやすくなるのは確実 2ストのアドレス110でフェードしたことあるけど停止して真っ赤に焼けてるブレーキディスク見てたら
キャリパーから火が出だしたからUターンして上り坂フルスロットルの走行風で消火した
あのとき飲料水持ってたらブッかけてたかも。 暑過ぎるのかメーターの液晶表示が黒くなってて見にくい 俺も液晶焼けしてる
こんな事ならLEDパネルいらん 古いリモコンJOGも持ってるけどこれの液晶表示は今でも焼けてない
この差はコストか 季節は夏で以前は100キロまでは出たけど、95キロまでしか出なくなった。
走行距離は5000Kmほど。エアクリーナーやプラグ交換とかで改善するかな。 落ちた速度が5キロってのが誤差レベルの範囲で難しい
風向きや風速でも変化するし、ドライブベルトの磨耗が原因かなとは思うが交換は勿体無い
走行距離なら5000kmならエアクリーナー洗浄はやってもいいと思うよ 今日でかいのでツーリング行ったらすげえ疲れた
アドレスでツーリング行く人ってガソリンどうしてんの？
山の中に入ったら不安にならない？
せめてもう5リットルくらい容量あればなあ
純正で追加増槽とか出してくれりゃいいのに タンク18Lのリッター12kmでも本土じゃ給油余裕 200キロ走ってもその間ガススタ一軒も無い道ってあんのかな？ 車検の代車でこれ借りて初めて125cc乗ったけど、けっこういい加速するね
リッターどのくらい走るの？ リッター35は行くだろうからまず大丈夫だよなあ
心配性ならちっさい携行缶持ってけば無問題 携行缶に給油は手続きが必要になってお断りするガソリンスタンドが多いって聞いたが セルフで入れりゃあいいじゃん
左右見渡して300m以上車いなくても赤信号渡らない人ですかｗ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
