リードって便利だな♪その60
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ホンダのスクーター、リードについて語りましょう。
リードは５０～１２５まであるので車種は(５０は型式も)を書いて下さいね。
現行リード125（2013.07.04発売）
http://www.honda.co.jp/LEAD125/
リードの歴史
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/lead/
前スレ
リードって便利だな♪その59
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1480875667/ >>25
レスありがとうございます
ドリブンユニットとはクラッチ側の事ですよね、工具持ってないため手で強く開いてから装着締込みました
デイトナのベルトは2りんかんの店員さん曰く『国産で品質が良いですよ』とのことで安心して購入したのですが．．． >>27
パッケージに向きあり無しの記載がなかったのと、WR端部の形状に違いが無かったので向き無しと自己判断して取付ました ヤフオクにリード100の純正マフラー19,800円で新品がパーツオフから出てるけど、品番が50用じゃないかい？ >>24
ベルトが純正より短いとか。太さと長さが以前付けてたのと同じか要確認。 100だけど、純正キャブ用のSJセットが今のところPOSHの42,45,48の3本セットのしかみつからないんだけど、
#40が欲しくて試しに純正部品の末尾番号変えて検索してみたら存在したから発注したよ。
ライブディオZX後期と同じ。
99103-KFF-0400 スロージェット #40 キャリパーピストンの動きが渋いからシールキット注文した
webikeで純正部品5%OFFやってたから丁度よかった >>20
中華カウル気になってます。
オク見てたらカラーも豊富。
7,8年くらい前より安いし。
穴位置が合わないとかよく聞くから躊躇してる。
その辺の精度は中華メーカーによるのかな？？ リード100にLEDヘッドライトキットつけた方いますか？ >>36
俺のは6,000円位のやつ
穴の位置が違うとかは無かったがヘッドライトカウル？のカーブが純正のメーターカバーと合わないので適当にビス止めをして誤魔化してる
値段考えると悪くはないとｵﾓﾀ 経験豊富な諸兄様におたずねします
100後期のマフラーぶった切り、触媒取り、
パイプカット、洗浄やろうと思ってるけど
キャブセッティングも必要でしょうか？
荒事は得意なんだけどキャブ触るのが不安で不安で CDIほじくってコンデンサ交換して簡単に復活させたりできるけど
エンジン関連は一切開けられないとかいう感じか >>41
エアスクリューをいじる、J/Nの段数下げるなら楽でしょ
後は燃料タンクにOIL混ぜてセミ混合ならいいんじゃない？ 120cc以上ボアアップしてから、1万キロ以上抱き付きなく走ってる人、圧縮何キロくらいにしてる？ 14.3でかれこれ３年目
距離だと12000弱かな
定期的に開けて、季節毎にセットも変えてる
オイルポンプ殺してるし、ケース内加工で１次圧縮も上がってる
通勤用じゃないから色々出来る コンプレッションゲージの差があるから聞き方が悪かったごめん。
ノーマル時の圧縮に比べてボアアップ時の圧縮を何倍にしてる？
一応ヘッドはボアに合わせて掘り直してるんだけど、
長時間乗れるようにしたいから加速力を殺さない程度に圧縮下げ目にしようかなと思ってる。 それしか手を思い付かないなら、そうすりゃいーじゃん
効率よく抜けるマフラーが前提の話なんだろ？ いや、下げるにしてもどれくらいまで下げるか指標が欲しくてさ。
マフラーは触媒抜き＆出口パイプのショート加工 馬鹿なの？
おめーのエンジン仕様なんて、誰もしらんわ
あと、テールパイプはかっとしても無意味だよ
くり貫いて太くしなよ >>50
いや、俺のエンジンで何キロにしたら良いかなんて聞いてないよ。参考までにみんながどれくらいにしてるのかっていうある程度のデータが欲しいて話
テールパイプは外側じゃなくてマフラー内部でカットしてる。そのうち太いパイプに交換する予定。サンクス エキパイが純正なら、何したって大して変わらねーだろ
それじゃ、触媒抜いて排圧下げても意味なし >>45は
どっちにしても、キャブも大きいの付けてセットしていかなくちゃダメでしょ
排気量弄らないで排気ポ－トやW/Rを変える程度にした方がらくでしょ？
100は知らないけど90で弄るとクランクやられるし
ドツボにはまるのが目に見えるよ 58ピストンに２㎜ロングクランク、流用コンロッドで約136cc
PWK35とPG加工マフラーで、そこそこ走る仕様にしてる
でも、ここ１年で数回しか乗ってない
そろそろ売ろうかなと
２ストしか興味なくて、今さらグラアクもないし、アド１は散々やったし
結局、リード100に戻るという過程を５年はやってる ロンクラ造る人って、たまに居るのな
相当腕の良い内燃機屋が近くにあるんだろうな
羨ましいわ
何度か挑戦したけど、バランスがとれないんで断念したよ
ただ、59ピスには成功した セル弱すぎて回るんだけど、エンジン切った直後でも無い限り始動しなかったんだけど、
アーシングしたら、かかり良いとは言えないけど秒で始動できるようになった。
マジお勧め。
めんどかったからシュラウドカバーのボルトに留めた。
8sq使って、シリンダーからバッテリーまでの抵抗が10Ω→0.4Ωに。 ついでにブラシを新品に交換したら、もっと幸せになる >>59
なんか根本的に対処法が違ってる気が。
調子が良くなったんならそれで良いんだろうけど、本来の原因にとどめを刺してる気がする。 純正ディスクローターって12Kもすんのな
あんなちっちぇーのに
博打で安いの買お ブラシだけって純正品番ないよね？なんでAssyなんだー
1.7万近くするし
そして分解後のブラシを組み付ける時のストレスよｗ >>63
まあ、古い車体だからね。
部品もそれなりに値上がりしちゃうよね。
90で平成12年PL最終版のお値段は￥7500だってさ。 そういえばそんなのどっかで読んだ気がするわ！ありがとう！早速発注するわ。
31213-GFM-B20 だね。ジャイロのも使えるみたいね。 AF20のへたったリアサスを社外品の安いのに交換した。
交換したてで固いけどハンドリングも良くなって満足 >>15
遅レスだけど、メインジェット、ニードジェット、ニードジェットホルダーを交換してみるといいと思う。
キャブは消耗品だから、本体ごと交換するのもあり コンビニでMr.bikeパラパラ立ち読みしてたらリー100載ってたな
ピンクガール？だかのコーナーに HONDA NEET 125限定発売
まったくやる気の無いグダグダなバイク新発売 もし見つからなければ、シリンダーのボルトの位置同じキット探して、
シリンダースカートとかピストンハイトとか合わないところは現物合わせで頑張るとか？
TKRJは各社の各車種の寸法データ公開してるから結構便利。
エンジン丸ごとスワップした方が楽だと思うけどね。 リード90ノーマル乗ってます。
アイドリングの音なんですけど、わりとパリパリ音が響いて、
うちが住宅街の一番奥だから、神経使います。
アイドリング静かなマフラーあるでしょうか？ >>77
純正でうるさいとしたら穴空いてるんじゃない？ 俺のもだんだん音がでかくなってきて何かと思ったらエキパイが真ん中で完全に割れてたな ありがとうございます。
自分で見たところでは割れなどないようですけど、
バイク屋さんでマフラーを点検してもらいます！ リード100譲り受けたんだけどもスピード出したときの乗り心地の悪さってリアのサスペンションがダメなせいなのかな? セルモーターバラして清掃してヤスリがけしてブラシ交換したら1発でかかるようになった！
ベアリングは注文してなかったから、シールの隙間からパークリ吹きまくって
メンテルーブ拭いといたけど、どうせならベアリングも新品交換した方が良いかも？
65>>
ありがとうございますm(_ _)m >>86 100だよね？ モータ-内部の軸の所のベアリングなら、部品で出ないよ
汎用品なので、ジョイフル本田とかスーパービバホームなどの大型ホムセンで買うヨロシ
699ZZ 300円位
圧入なので、取り外しはディスクグラインダー等で破壊するしかないけどね ホムセンならアマチュア(アーマチュア)ベアリングプーラもあんべ jf06のキャリパーばらしてシール交換したら今度はブリーダーボルトからフルード漏れが発生…
PL持ってる方いらっしゃいましたらブリーダーボルトの部品番号教えて頂けませんか？
それとあの部分はOリングの類は入ってないですよね？ >>88 プーラー入る隙間が無いんだよね、だから破壊撤去に
>>89 43352-568-003 スクリュー，ブリーダー
43353-461-771 キャップ，ブリーダー
Ｏリング類はないが、キャップがその役目もしてるかも？ >>87
100です。部品番号無いのね。品番サンクス。今度O/Hする時は交換してみる。
見た感じプーラーの隙間ありそうだけどね。ギロチンなら。 >>57さん
58mmって何のピストン使用されてますか？
昔、買った57ｍｍキット最近組むつもりでヘッド作成したりしてますが、今は何処探しても
57ｍｍキット売ってないし、アドバンスプロで57ピストンの在ったのがもう販売してません。
56ｍｍ＆58ｍｍの流用ピストン有りますでしょうか？ >>93
雌ネジ側が広がってしまってると新品スクリュ入れても滲んでくるので水道用のシールテープを巻いとけ >>94
ヤマハ用を使うのが簡単楽チン
ただ、ピンハイトが違うから寸法合わせ出来るのが前提ね 中華グリップヒーター買ってネットで調べたりして、ホーンから配線取るとあったから分岐してみたけど通電しない
バッテリー直接では通電してたので品物の不良は無いようなんですが
アホな私に誰か教えてー マイナス（ボディアース）が不良だったのかもしれません
しかし解らないのは、ホーンてスイッチ押してないときって電気来てないですよね？
チェッカーで測りながら鳴らしたときだけ電気が流れたし
とにかくマイナスしっかり取り付けてみます >>99
スイッチからホーンに行く線に繋いだらもちろんそうなる。
スイッチの手前に割り込ませるんだと思うよ 冬の寒い朝、ホーンを鳴らしっぱなしで疾走するリードを見かけたら>>99だな >>100
！！そっか！そりゃそうですね！
バカでした！
>>101
勘弁してください(恥) 春から通勤ルートが流れの速い幹線道路に変わったらなんだか調子がだんだんと良くなってきた
リード100なんだけどマフラーに溜まってたゴミが吹き飛んだとかそういうことかしらね? >>102 グリヒは消費電流大きいから、ホーンやら灯火類やらお細い線からは取らない方がいいよ
100なら、バッテリー脇のヒューズの1つがキー連動だからそこから分岐すればー >>104
なるほど！
調べたらｴｰﾓﾝとかでヒューズから電源取り出し用の製品が売ってますね！
これは簡単で安全かもですね
ありがとうございます！
ﾌﾟｰ♪ 皆さんのお陰でグリップヒーター付きました
ヒューズから電源取りました
ありがとうございました！
https://i.imgur.com/f8wwuFr.jpg 寒くなったら品薄になるかもしれないしな
俺も純正ヒーター注文して到着待ち、自分じゃ付けられないからバイク屋に頼むけど いまの時期でも、にわか雨の時とか、夜とか妙に寒いときもあるなと思って
あと、冬前に作業するのが嫌だったのでやっちゃいました 7月の頭位でも明け方はグリヒ使ったりするけどね
純正グリヒっていくらするんだろう？
多分純正なら一般的な直流用じゃなくて交流用ではと思う
リード100ならバッテリー裏に、緑/黄だったかなの丸キボシが繋がってて
それがグリヒ用交流線。郵政カブ用の古いのも交流用だった気がする
そこからヤフオクATV バギー用とかの全波整流レギュレーター噛まして直流化
一般的な直流用グリヒを使う手もある あぁあのグリヒ用交流線は丸キボシが車用より細いタイプだから
デイトナとかのバイク用専用品を使うか、車用を小加工するかしないとだけどね >>103
バイクって壊れる直線になると調子がよくなるんですよ。
多分、あと1000キロぐらいでエンジン死ぬと思います。 >>113
そっかー
まぁ長年頑張ってくれたし仕方ないかな
愛着あるしなるべく直したいね RKのUAが5000キロで終わったからNTBのパッド買ってみたがこれ糞だな
やっぱタイヤオイルブレーキはケチると駄目だ さいきんセンスタの軸受けの肉がすり減ってるのか知らんが上げ辛くなってきた
走行はもうちょいで4万キロ センスタは汚れで上がりづらくなるけど、軸受け部分の汚れを綺麗に掃除して回転部グリスアップしたらまたサクッと上がるようになるよ。 週末使ってSSで使ってたエンジンを大幅デチューンして、街乗り100車体に載せてみた
幾つか出た最初の問題は燃料で、ポンプ２基掛けしたけど追い付いてない
ホースの取り回しとポンプ位置で解決
次は音 ワンオフユーロ＋RS250キャブという組み合わせなんだけど、吸気も排気も街乗りだと煩すぎ
サイレンサーに防音マットを詰め込んで、メットインをエアクリ代わりにしたら、かなり良くなった
すげー速いんだけど、めっちゃ乗り辛いw
駆動系を大甘にしても、まだまだ疲れる
今週末にチャンバーからスポマフに、RSキャブからインマニごとPWK33かKOSO32/34あたりにするつもり
つか、今更リードのフルチューンとかwww
おっさん何してんだか… おまえら見たって分からんだろw
俺も含めてノーマルで乗ってるんだし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
