リードは５０～１２５まであるので車種は(５０は型式も)を書いて下さいね。
現行リード125（2013.07.04発売）
http://www.honda.co.jp/LEAD125/
リードの歴史
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/lead/
前スレ
リードって便利だな♪その59
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1480875667/
探検
リードって便利だな♪その60
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
リードは５０～１２５まであるので車種は(５０は型式も)を書いて下さいね。
現行リード125（2013.07.04発売）
http://www.honda.co.jp/LEAD125/
リードの歴史
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/lead/
前スレ
リードって便利だな♪その59
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1480875667/
HONDA リード110 リードEX【大容量メットイン】 ②
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1471971767/
【HONDA】リード125 part25【LEAD】
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1467382772/
リコール・サービスキャンペーン
リード100前期型
ttp://www.honda.co.jp/recall/990422_135.html
ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/020212.html
リード
ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/101001.html
関連サイト
2ちゃんねる過去ログスレタイ検索（下記で「リードって便利だな」で検索してね）
ttp://search.takatyan.info/2ch/title_search.cgi
リード90のまとめ
ttp://lead90.tripod.com/
ScooterTune.Com スクーターいじりのお部屋
ttp://www.scootertune.com/index.htm
原付 スクーターのトラブルシューティング
ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble.html
リード50/90 トラブル発生原因順位
ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble-page/enjine-honda.html#lead
ライオン リード
ttp://reed.lion.co.jp/
ttp://wwwi.netwave.or.jp/~leader/scooter_tuning/scooter_tuning14/scooter_tuning14.html
劣化した内外装劣化の回復方法
ttp://www.skz.or.jp/ryu/zook/tune.html
社外カウル販売サイト
ttp://81982.com/
ttp://www.bikeyardcab.com
・WRは価格・耐久性の面で純正品がオススメ。
・スライドピースも消耗部品です、たまには交換しましょう。
・最高速度が低下したらWR・ドライブベルトの摩耗も疑いましょう。(FAQに使用限界幅の記載有り)
・リード100前期型トルクカム(90に流用)
23220-KFH-000 フェイスCOMP ムーバブルドリブン \3,100
91351-GR1-000 Oリング 38.5x2 \185
91351-642-000 Oリング、ピニオンキャップ \175
91211-GK8-013 オイルシール 34x39x3(アライ) \175 2個必要
合計￥3,810 (価格は参考程度)
・100のシート段差が気になる方はあんこ抜き・盛りのほかに
2人乗りしないならばAF-48型50用のシートに変えてみては？
・リード90のWR(外径16mm 幅13mm)
・リード100のWR(外径18mm 幅13mm) 前期型(14g) 22123-KFH-305、後期型(12g) 22123-KFH-306
・キムコ V-linkのWRサイズが径18mm幅14mm 13g6個だそうです。
・カメファクの100用108mmプーリーは外周まで届かないので中心部分を削るといいです。
・リード100で駆動系いじってる人は他車の純正ベルト入れるのも一考。
18.5x784mm リード100
18.5x733mm 23100-GCC-000 スペイシー100
18.0x750mm 23100-GCS-003 リード50(AF48)
19.0x788mm 27601-16F10 アドレス110
・90に100用プーリーを入れることが出来るらしい。(WRは90用)
プーリー外周のヒダヒダがセルギアカバーに干渉するので予め削り落とすこと。
※純正パーツの品番や価格は変化します
Q1.キックスタートは、いつも使うものなの？
A.応急用です。通常は、セルスタータを使用してください。
Q2.エアクリーナは、どの位走ったら交換するの？
A.走行条件にもよりますが、3000キロを目安にしましょう。
湿式ですので、洗えば再利用できます。
Q3.エアクリーナを洗うのに白灯油を使用できる環境ではありません。他の洗浄方法は？
A.モトレックスやWAKO'Sなどから発売されている、湿式エアクリーナ洗浄剤が使用できます。
水溶性タイプがお勧めです。洗浄後、日陰でよく乾かしてから使用しましょう。
Q4.エアクリーナに染み込ませるオイルは、どれなの？
A.4stオイル、ホンダ純正ウルトラG1を使用しましょう。
Q5.2サイクルエンジンオイルは何を使ってもいいの？
A.ホンダ純正ウルトラスーパーファインが無難です。
予算に余裕がある人は、高級品と言われているオイルを使っているようです
（レース・混合専用はダメ！引火点、粘度が違うから）。
JASO-FC/FDマークが付いているものを使いましょう。
ホームセンターの安物はやめておいた方が良いです。
Q6.タイヤのお勧めを教えて
A.リード100のフロントタイヤは、メーカー指定品が良いようです。
100のフロントにD306を履くと微振動が発生するようです。
リアは、お好みで…ミシュラン S1とかダンロップ D306、ブリジストン HOOP等
Q7.ライトカウル周辺からビビリ音がするのですが
A.ライトとカウルの間にブチルテープを貼るといいらしいです
ttp://www.soft99.co.jp/products/detail/32/28
Q8.ベルトの使用限界は？
A.AF-20型50は標準18.0mmで限度が17.0mm
AF-48型50は標準18.15mmで17.15mm
90は標準17.5mmで16.5mm
100は標準18.5mmで17.5mm
Q9.ヘッドライトバルブの規格を教えて
A.AF-20型50と90はPH-7(18/18W 2灯)、AF-48型50と100はPH-11(40/40W 1灯)
PH-11は黒い樹脂製の台座ごと交換
Q10.リード90のライトが暗いのですが
A.片側を25Wにしてみては？(自己責任で)
Q11.リード90の違いは？
A.1型(MJ) ステッカーの字体がLEAD、ライトスイッチあり HF05-1000001～
2型(MN) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチあり HF05-1100001～
3型(MP) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチなし HF05-1200001～
Q12.リード100の前・後期の違いは？
A.キーシャッター無しが前期型、有りが後期型。
クランクベアリングが改良されています。駆動系のセッティング(トルクカムやWRの重さ)も違います。
後期型は40～60km/h付近の燃費を良くするために
この速度域の回転数を1000rpm落とす設定になっていて(6200→5200rpm)、加速が鈍ります。
Q13.リード100のブレーキに不満があります。
A.フロントをステンメッシュホースに交換すると効き・タッチ共に良くなります。ホース単体で960～980mm。
Q14.リード100のハイギアはありますか？
A.無いようです。
リアタイヤを100/90-10→110/90-10にすることでタイヤ径が若干大きくなり同等の効果が得られます。
ただしバンク角が増え、加速や乗り味も変わるので自己責任で。
タイヤ外径
110/90-10 452mm
100/90-10 434mm リード90/100
3.50-10 431.8mm リード50
Q15.リード100のお勧め社外サスは？
A.カヤバ SG325の報告がその18のレス番383以降でありました。
参考にしてみて下さい。
Q16.リード100でエンジン停止後にマフラーからプスッやポコッと音がするのですが
A.熱くなっているキャタライザー(約300℃らしい)に生ガスが反応して音が鳴るそうです。
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.. (・ω・`)／／|| |口| |ω・` )
. .／(^(^ .／／||...|| |口| |ｃ ）
..... ∧_∧ ／ ／／ ||...|| |口| ||し 新スレです
....... (・ω・`) ／／.... ||...|| |口| || 楽しく使ってね
／(^(^ ／／ .... .||...|| |口| || 仲良く使ってね
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前みたいにﾏﾀｰﾘしてて楽しそうだね！
ｳｷｳｷしちゃうね！
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ヒソヒソヒソ
／■＼／■＼■＼ ヒソヒソヒソ
（ ´∀（ ）∀｀ ）
（ つ （ つ ⊂ ）
（ ＿）（⌒）（⌒）ノ_（＿）ノ
俺のリード50SSは現在も快調
クランクベアリングの交換、駆動系新品、ステムベアリング交換、フォークオイル入れ替え清掃、キャブオーバーホール、ダンロップ新品交換、ワコーズバリヤスコートで白化が新車並み、
NTBマフラーとキタコリード110のサスを雨上がりに組んで、外装をオクの中華検討中。建てつけ悪いのはガンヒーターいるんだよね？
■Tips 追加
リード100純正WRの中身を叩いて抜いて殻だけにして、その殻に15Φ 幅12mm のヤマハ JOG 系の WR を圧入で流用できる。
殻自体の重量は約1.2g
■リード100データ
・キャブ
マニホ側内径16.8mm、エアクリ側外径37mm
MJ #98 SJ #38 AS 1½ フロート 8.8mm
・プーリー
内径: 24φ
外径: 105mm
重量: 本体 242.4g / ランププレート 122.8g
・プーリーボス
外径: 24φ
内径: 15φ
長さ: 49.45mm
重量: 104.5g
・ドライブフェイス
重量: 135.0g
・トランスミッション
1次減速比: 17-50: 2.941
2次減速比: 16-46: 2.875
最終減速比: 8.4558
・クランクシャフト
91005-KEE-632 ベアリングラジアルボール 25X56X12 (後期)
91201-GC8-004 オイルシール 20X30X7
91202-GCW-013 オイルシール 19.4X31X7 (後期)
・トランスミッション
91009-GE0-004 ベアリングラジアルボール 6004UU
91257-230-005 オイルシール 38X42X7
96100-62013-00 ベアリングラジアルボール 6201
リード90、2万Km弱なのですが、1年位前から燃費が20前後から
15にガタッと落ちました。10以上、20前後で推移していました。
エンジンは快調で70キロ位まではすんなり回ります。
タイヤ、プラグ、オイル等、自分で見れる処は見ましたし
定期的に世話になっているバイク屋も年式を考えると
絶好調、中も問題なしと首を傾げるばかりです。
燃費を追及するものではないのは承知していますが
ここまで急激に落ちるのは気持ちが悪いのです。
アドバイスを頂けましたら、幸いです。
10年以上、20前後で推移していました。
の抜け落ちです、失礼しました。
カッターでバリ取り程度、それより塗装が薄すぎ。普通に取り付け前に箱開けて蛍光灯の下ですかしたらめっちゃ薄い。装着すればわかりませんが
しかも卑しい。
後期走行10000ちょい、先日WR（NTB12g）ベルト（デイトナ）交換しましたが、出足がもっさりして30キロ付近に加速の谷間が出るようになりました。
出足強く開けるとキュルキュル音がします。交換後30キロ位しか走行していません、組み立て不良かならし不足、あるいは他の異常かの診断をお願いします。
ドリブンユニットをちゃんと開いてベルト落としながらドライブ側締めた？
あと社外の強化ベルト、純正同等と言われる安物ベルトはまともなの無いから純正が良いよ。
レスありがとうございます
ドリブンユニットとはクラッチ側の事ですよね、工具持ってないため手で強く開いてから装着締込みました
デイトナのベルトは2りんかんの店員さん曰く『国産で品質が良いですよ』とのことで安心して購入したのですが．．．
パッケージに向きあり無しの記載がなかったのと、WR端部の形状に違いが無かったので向き無しと自己判断して取付ました
ベルトが純正より短いとか。太さと長さが以前付けてたのと同じか要確認。
了解しました！近日中に確認してみます。
50用だねｗ
#40が欲しくて試しに純正部品の末尾番号変えて検索してみたら存在したから発注したよ。
ライブディオZX後期と同じ。
99103-KFF-0400 スロージェット #40
webikeで純正部品5%OFFやってたから丁度よかった
中華カウル気になってます。
オク見てたらカラーも豊富。
7,8年くらい前より安いし。
穴位置が合わないとかよく聞くから躊躇してる。
その辺の精度は中華メーカーによるのかな？？
俺のは6,000円位のやつ
穴の位置が違うとかは無かったがヘッドライトカウル？のカーブが純正のメーターカバーと合わないので適当にビス止めをして誤魔化してる
値段考えると悪くはないとｵﾓﾀ
レビューよろしくお願いします。
100後期のマフラーぶった切り、触媒取り、
パイプカット、洗浄やろうと思ってるけど
キャブセッティングも必要でしょうか？
荒事は得意なんだけどキャブ触るのが不安で不安で
エンジン関連は一切開けられないとかいう感じか
エアスクリューをいじる、J/Nの段数下げるなら楽でしょ
後は燃料タンクにOIL混ぜてセミ混合ならいいんじゃない？
距離だと12000弱かな
定期的に開けて、季節毎にセットも変えてる
オイルポンプ殺してるし、ケース内加工で１次圧縮も上がってる
通勤用じゃないから色々出来る
ノーマル時の圧縮に比べてボアアップ時の圧縮を何倍にしてる？
一応ヘッドはボアに合わせて掘り直してるんだけど、
長時間乗れるようにしたいから加速力を殺さない程度に圧縮下げ目にしようかなと思ってる。
効率よく抜けるマフラーが前提の話なんだろ？
マフラーは触媒抜き＆出口パイプのショート加工
おめーのエンジン仕様なんて、誰もしらんわ
あと、テールパイプはかっとしても無意味だよ
くり貫いて太くしなよ
いや、俺のエンジンで何キロにしたら良いかなんて聞いてないよ。参考までにみんながどれくらいにしてるのかっていうある程度のデータが欲しいて話
テールパイプは外側じゃなくてマフラー内部でカットしてる。そのうち太いパイプに交換する予定。サンクス
それじゃ、触媒抜いて排圧下げても意味なし
どっちにしても、キャブも大きいの付けてセットしていかなくちゃダメでしょ
排気量弄らないで排気ポ－トやW/Rを変える程度にした方がらくでしょ？
100は知らないけど90で弄るとクランクやられるし
ドツボにはまるのが目に見えるよ
PWK35とPG加工マフラーで、そこそこ走る仕様にしてる
でも、ここ１年で数回しか乗ってない
そろそろ売ろうかなと
２ストしか興味なくて、今さらグラアクもないし、アド１は散々やったし
結局、リード100に戻るという過程を５年はやってる
相当腕の良い内燃機屋が近くにあるんだろうな
羨ましいわ
何度か挑戦したけど、バランスがとれないんで断念したよ
ただ、59ピスには成功した
アーシングしたら、かかり良いとは言えないけど秒で始動できるようになった。
マジお勧め。
めんどかったからシュラウドカバーのボルトに留めた。
8sq使って、シリンダーからバッテリーまでの抵抗が10Ω→0.4Ωに。
なんか根本的に対処法が違ってる気が。
調子が良くなったんならそれで良いんだろうけど、本来の原因にとどめを刺してる気がする。
あんなちっちぇーのに
博打で安いの買お
1.7万近くするし
そして分解後のブラシを組み付ける時のストレスよｗ
まあ、古い車体だからね。
部品もそれなりに値上がりしちゃうよね。
90で平成12年PL最終版のお値段は￥7500だってさ。
31213-GFM-B20 だね。ジャイロのも使えるみたいね。
交換したてで固いけどハンドリングも良くなって満足
遅レスだけど、メインジェット、ニードジェット、ニードジェットホルダーを交換してみるといいと思う。
キャブは消耗品だから、本体ごと交換するのもあり
ピンクガール？だかのコーナーに
まったくやる気の無いグダグダなバイク新発売
シリンダースカートとかピストンハイトとか合わないところは現物合わせで頑張るとか？
TKRJは各社の各車種の寸法データ公開してるから結構便利。
エンジン丸ごとスワップした方が楽だと思うけどね。
アイドリングの音なんですけど、わりとパリパリ音が響いて、
うちが住宅街の一番奥だから、神経使います。
アイドリング静かなマフラーあるでしょうか？
純正でうるさいとしたら穴空いてるんじゃない？
エキパイの根元が緩んでいるに1票
自分で見たところでは割れなどないようですけど、
バイク屋さんでマフラーを点検してもらいます！
ベアリングは注文してなかったから、シールの隙間からパークリ吹きまくって
メンテルーブ拭いといたけど、どうせならベアリングも新品交換した方が良いかも？
65>>
ありがとうございますm(_ _)m
汎用品なので、ジョイフル本田とかスーパービバホームなどの大型ホムセンで買うヨロシ
699ZZ 300円位
圧入なので、取り外しはディスクグラインダー等で破壊するしかないけどね
PL持ってる方いらっしゃいましたらブリーダーボルトの部品番号教えて頂けませんか？
それとあの部分はOリングの類は入ってないですよね？
>>89 43352-568-003 スクリュー，ブリーダー
43353-461-771 キャップ，ブリーダー
Ｏリング類はないが、キャップがその役目もしてるかも？
100です。部品番号無いのね。品番サンクス。今度O/Hする時は交換してみる。
見た感じプーラーの隙間ありそうだけどね。ギロチンなら。
入る入る
89ですがありがとうございました。
58mmって何のピストン使用されてますか？
昔、買った57ｍｍキット最近組むつもりでヘッド作成したりしてますが、今は何処探しても
57ｍｍキット売ってないし、アドバンスプロで57ピストンの在ったのがもう販売してません。
56ｍｍ＆58ｍｍの流用ピストン有りますでしょうか？
雌ネジ側が広がってしまってると新品スクリュ入れても滲んでくるので水道用のシールテープを巻いとけ
ヤマハ用を使うのが簡単楽チン
ただ、ピンハイトが違うから寸法合わせ出来るのが前提ね
バッテリー直接では通電してたので品物の不良は無いようなんですが
アホな私に誰か教えてー
しかし解らないのは、ホーンてスイッチ押してないときって電気来てないですよね？
チェッカーで測りながら鳴らしたときだけ電気が流れたし
とにかくマイナスしっかり取り付けてみます
スイッチからホーンに行く線に繋いだらもちろんそうなる。
スイッチの手前に割り込ませるんだと思うよ
！！そっか！そりゃそうですね！
バカでした！
>>101
勘弁してください(恥)
リード100なんだけどマフラーに溜まってたゴミが吹き飛んだとかそういうことかしらね?
100なら、バッテリー脇のヒューズの1つがキー連動だからそこから分岐すればー
なるほど！
調べたらｴｰﾓﾝとかでヒューズから電源取り出し用の製品が売ってますね！
これは簡単で安全かもですね
ありがとうございます！
ﾌﾟｰ♪
ヒューズから電源取りました
ありがとうございました！
https://i.imgur.com/f8wwuFr.jpg
俺も純正ヒーター注文して到着待ち、自分じゃ付けられないからバイク屋に頼むけど
あと、冬前に作業するのが嫌だったのでやっちゃいました
純正グリヒっていくらするんだろう？
多分純正なら一般的な直流用じゃなくて交流用ではと思う
リード100ならバッテリー裏に、緑/黄だったかなの丸キボシが繋がってて
それがグリヒ用交流線。郵政カブ用の古いのも交流用だった気がする
そこからヤフオクATV バギー用とかの全波整流レギュレーター噛まして直流化
一般的な直流用グリヒを使う手もある
デイトナとかのバイク用専用品を使うか、車用を小加工するかしないとだけどね
バイクって壊れる直線になると調子がよくなるんですよ。
多分、あと1000キロぐらいでエンジン死ぬと思います。
そっかー
まぁ長年頑張ってくれたし仕方ないかな
愛着あるしなるべく直したいね
やっぱタイヤオイルブレーキはケチると駄目だ
確かにNTBのは効きがイマイチ。
走行はもうちょいで4万キロ
幾つか出た最初の問題は燃料で、ポンプ２基掛けしたけど追い付いてない
ホースの取り回しとポンプ位置で解決
次は音 ワンオフユーロ＋RS250キャブという組み合わせなんだけど、吸気も排気も街乗りだと煩すぎ
サイレンサーに防音マットを詰め込んで、メットインをエアクリ代わりにしたら、かなり良くなった
すげー速いんだけど、めっちゃ乗り辛いw
駆動系を大甘にしても、まだまだ疲れる
今週末にチャンバーからスポマフに、RSキャブからインマニごとPWK33かKOSO32/34あたりにするつもり
つか、今更リードのフルチューンとかwww
おっさん何してんだか…
写真見てみたいなm(._.)m
写真をアップ出来ない嘘松か…
俺も含めてノーマルで乗ってるんだし
だって嘘っぽくね？
個人的にはインマニとキャブの取り回しは見たいけどね。
燃費がやばそう。
フイルムを買いに行く → キャノネットかヤシカエレクトロ35で写真を撮る → 現像に出す → 現像でできたネガを見て焼き増しを頼む → アップロードセンターに郵便で送る
それぞれ3日はかかるし、仕事とかあると遅れるから最低でも1か月はかかる。
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1557109.jpg
こんな感じですよ
梅雨入りと同時にOHがてら全バラしを始めてます
このインマニはPWK33/35、KOSO34/32用になります
写真は異径シリコンパイプ仕様ですが、インシュレーター仕様もあります
RSのPJだと、また違うマニを使ってます
街乗りならPJは全く要りませんねw
オイルポンプ埋まってたり、ワンオフのインマニだったり、予想通りここの誰も造れないレベルに吃驚
造れないというか要らないから造らない。
それなｗ
たださ、「造れない」のと「造らない」だと意味合い違い過ぎるだろ
きめーなこれ本人？
リアクション薄かったからムキになっちゃったの？
シリコンホースも径が合うの探すの面倒そう。
こないだ126にボアアップついでにクランク割ってフルOHしたり、
オイルポンプ増量加工したりしたけど、爆煙吹いたりまだ安定しない…
ついでに宜しければMJ、SJセッティングもお願いします m(_ _ )m
ググればいくらでもやり方出てくるけど…
ジェッティングのみを質問する段階なら、あまりそこまでいじらない方が良いような
フィルター撤去のエルボ1本追加でSJ40、AS2回転、MJ115、キャタライザー抜き
下を濃い目設定にしてるんだけど、オートチョーク効いてる間エンストするからオートチョーク殺そうかと思ってる。
MJ115で#8で結構焼けてるくせに、MJ120だとガボガボで失火するレベルだから、MJ115、#9入れて様子見中。
白煙増えすぎだからノーマルポンプに戻してみる。駆動系セッティングも含めて泥沼ハマり中／(^o^)＼
お前も十分キモいけどな
ありがとうございます！
リアルタイムの情報は貴重です！
現在外装全塗やフォークオバホ他セミレストアが終了したのでエンジン行ってみようかと思いましたが
ノーマルで90チョイ出てて絶好調なので泥沼回避の為にも見送ります
続き頑張って下さい！ ﾌｧｲﾄｰ d(･ω･)b
敵わないし、チューンドで全体のバランスを綺麗に取れるまでにあと何年かかるんだろう。
2st は2,3台のエンジン、給排気、駆動一通りいじったけど、
一周回ってフルノーマルにプーリー変えるだけが一番無難な気がする。
それを経験して知ってるから上の弄り倒しに興味がわかない。
リード90の頃はアド100とかアクシスとか競ってたけど吊るしのアドV125の速さに諦めたわ。
楽しみ方は人其々なんだし
弄り倒すのが楽しい人が居ても、バランスに拘って楽しむの、フルノーマルのままでも、誰かに文句や意見を言われる筋合い無いんだから
俺はジャイロXでだったけど、ハイスピードプーリー、マロッシでボアアップ、Dioキャブに交換、マフラー交換、エアクリボックス改造
落下式では高回転で燃料不足になりガソリンポンプを負圧式に交換、負圧を取るのにインマニ加工、ブレーキ強化でリード足を移植、リアはギア比上げるためにでかいタイヤ履くか
早いけど燃費悪くなったな…
見た目もグロくなったな…
和柄のTシャツか似合いそう…
で、デチューンしてノーマルっぽく戻した
35万だせりゃ誰にでも買える。
遅い、旧リード100を速くするから面白いんじゃねぇの・・・
金出すだけじゃド素人には出来ない・・・
ショップに頼めば恐ろしく金掛かる。
グラアクをはじめヤマハの２ストに多い気がするけど、リードにもいるんだな
アクシス系は部品が色々出てるからね。
リードは少ないわ。
ビード上げがメンドくさい目標2時間でやる
出来るかな俺
カセットコンロガス＋パーツクリーナ使ってビードageしてみた
やり方
カセットガスをタイヤとホイールの隙間から均等三箇所に各1～2秒程充填
パーツクリーナーのストローをタイヤの中に差込み噴射しながらタイヤの外を伝わし地面まで吹きつけ
チャッカマンで火を点ける→爆発力でビードが上がる
即エアバルブにムシゴムを装着してエア充填
パーツクリーナーだけでやるより確実
でも危険だからやらないように
絶対にやらないように
やってるとリフトほしくてしょうがなくなってくる
タイヤの外周をラッシングで縛ってシガソケポンプでエアー
数分でビード上がった凄いなこの技
デカイバイクにはやらないけどもお試しアレ～
あと、NSR250のキャブって使えるの？
知り合いにそんなの造った人が居て、そんなん出来るのかなと思って
ハイギア無いし、12インチか大径タイヤかね？
ケース削って適当にボス外径合うの探して大径プーリー入れて、12インチでハイギアードにしたとしても
ポートも勿論掃気やブースターも相当エグいことにして、ケースも整流加工して、
チャンバーも極太ワンオフ、キャブもφ32以上じゃないとトルク足りなくて出せないんじゃない？
そしてエンジン寿命が相当短くなる
キャブなんて付けようと思えばインマニ作ればなんでも付けれる。
あとはステム打ち替えして、100の前足移植からのＮチビホイールとか
つかさ、なんで前だけ？
>>167
エンジン寿命なんて関係ある？
そんなもん造れる連中にしたら、ちょっと異音したらおろしてフルばらしなんて、お茶の子サイサイでしょ
寿命よりも拘る何かがあるんだろうしさ
164くらいの、弄れば出るかちょっと知りたいなって人には関係あると思う。
ポン付け出来るのかね？
全波化して7.5wあたりのファンレスが安定して使いやすい
ポン付け暗いの？
7.5W付けてバッテリーから直に電源とればいいかな？
スイッチとリレーを追加して
上目っぽくなったが昼前しか走らないのでこれでいいかなと
日中→○
手軽さと色味が今っぽいけど、単純な明るさで言えば純正より劣ってるかも
7.5wや、ましてや15wにしたらそりゃまあ明るいよ
その代わり、納めるのに四苦八苦する
ここ最近のLEDキットなら、コンパクトだしリフレクターの乱反射もないと思う
ちなみに俺のはリード100後期
おれのは出たての抵抗？整流器？コンデンサー？みたいのがバルブから伸びててカプラーがあるやつだな
今はもっとシンプルな交流用LEDになったみたいだけど
>>179
交流30Wと直流1.5Wどっちが明るいの？
ポン付けは交流30Wだよね
電気に詳しくないので教えてください
直流交流よりも、チップの質次第だよ
フィリップスとかグリーは間違いないけど、サムスンとか名無しはやめた方が無難
全派整流して直流化するとライトの選択肢増えるよ。
直流化して千円ちょっとの中華24Wの買ったけど、ノーマルライトに比べてめっちゃ明るくなった。
ついでにメーター灯も全部明るめの白色LEDにして見やすく快適。
バルブの選択肢は増えるけどポン付け出来ないと面倒くさいな
まぁ確かにポン付けは正義、感つよい。ラク。
要らんとこいじっちゃってハマるとかおきにくいしね
全派整流直流化はステーターコイルの繋ぎ直しとレクチファイヤーの交換はそんなに苦じゃないけど、
配線の切り替えは、探し当てとか若干面倒くさいね。
アクセルが硬くキャブ 調整してます。
あとは取り回しを少し考えれば問題解決でしょ
俺はヤマハの青缶
どこでも手に入るし長年使ってる安心感
ポンプ少し絞るとかしてるなら、多少気遣った方が良いだろうけど
カストロの鉱物油10w-30で4L980円のやつ。
バイクは完全スタンダードでいじってない
ノ
若い頃はカストロやらスーパーファインやら入れたけど、結局どこでも手に入るし値段も安い2スーパーだけでもうウン十年。
何の問題もない。
なんて思ってたんだけど、キャブ車には任意にプログラム変更出来るCDIなんてのがあるし
インジェクションにはフルコンが当たり前なんだと知って驚いた
だから何？って事もないんだけど、そのCDIは２ストにも流用出来ると聞いて要らぬ妄想してみただけです
＞ 値段も安い2スーパーだけでもうウン十年。
＞ 何の問題もない。
まじすか？
高いほうがいいんだろうと思って
ファインを入れてるんですけど、
最近、値上がりが激しいので、
２スーパーにしちゃおうかと検討中ですけど、
マフラーとか詰まりやすくなりませんか？
煙が多くなりませんか？
10年以上乗ってたけどマフラー詰まる前に錆びて穴空いたわｗ
捨てるのにそのままだとゴミに出せないからサンダーで切ってみたけど綺麗なもんだったよ
煙も当然出ない。
出るのはオイルポンプのセッティングがおかしい奴。
120km/hは、普通にでる。
現在は、126にしたけどトルクメチャクチャあるから、燃費良くなった。
7000回転回すと、N-MAXが点になるくらい加速良いけど、ほとんどハーフアクセルで走れるから
保々32km/l位伸びるようになった。
101の時は23km/lだった。
で、それがどうした？
そんなに羨ましいのか
速くするよりメンテの話題の方が多いし。
で、それがどうした？
ほんの数人だけがとんでもないの完成させてタイム出してた
ロンクラやロングロッドなんて当たり前で、ヤマハやスズキ用の腰上一式流用したり、カートやジェットスキーからの部品転用なんてこともしてた
ヤマハやスズキには何台かあったRSシリンダー流用、あれはリードがベースだとまともに実現されなかったなぁ
ホンダ＋ホンダなのに
メンテ情報も良いけどどこにでもあるような情報より
レアなのが欲しいよ
それはそうと、最近になって今までにネットでさんざん売っていた57ｍｍのボアアップキット
何処探しても無いね！
俺のはヤマハ用マロ57で、尻頭落とし＋下駄、形状変更と面研ヘッド、クランクは２ミリロング、４枚リードとCRインマニ改＋TMX、マフラーはPG
アド110ドリブンにヤマハ用KN補修クラッチ、掘り込んだ亀大径プーリーに角度変更した亀大径フェイス
ベルトはド中古スズキ用、あとは凸部削って５度進角＋ピックアップ長穴で亀CDI
前後12インチに一部50用ギア流用で、9750rpm平地でまわると辛補正したｴｰｽｳｪﾙ表記138km/h
個人的いっぱいいっぱいでここ
ちなみに冬の寒い日の話
フルチューンのつもりが、ヨーイドンからマフラーとフルコン、駆動系だけのシグナス150に楽々置いてかれた
嫌になるよねぇw
少し上に出てたKOSOのデジタルCDI、あれ考えてる
リード弄りもここまで来ると、そろそろ終わりかなと
そうなんですよね！
57キットはクリアランスが狭くボーリング屋で再ホーニング0.05～0.09/100しないと使えないんですよね。
でも、2ｍｍロンクラ入れて57ｍｍなら、131ｃｃ以上エースウェルで138ｋ以上なら
高々フルコン+マフラー+4スト150位じゃ敵にならないんじゃないですか？
最高速もメーター読みで120ｋも出ないでしょう？
加速はゆうに及ばずじゃ？
4ストでそのメニューの2スト以上になるには金相当掛かると思いますが、
>>（ヨーイドンから）
ひょっとして人柱さんですか？
燃料ポンプは、どうにかしてますか？
126のポートでも、追い付きませんが？
良いのあったら教えて下さいまし。
純正ラインをそのまま使ったりしてんじゃねーの？？
ポンプの吐出量は加工で上げられるんだけど、知ってる？
正負圧のリード100用にしたら？
それで足りないなら２基掛けとかさ
最終的にはメットイン潰して落下式
純正ラインをそのまま使ったりしてんじゃねーの？？
●良く正負圧式にするとか書いてありますけど、純正ZXポンプでJF06のクランクケース
からの負圧で稼働してます。
ポンプ自体は、負圧インレット・燃料吸入・燃料供給の3つしかパイプ有りませんよね！
ポンプの吐出量は加工で上げられるんだけど、知ってる？
●これは全く知りません。
良ければご教授下さい。必要とあればメアド記入します。
そんな知識しかないのに、改造してます！ｷﾘｯてかw
だから、燃料足りてないとか言っちゃうんだよ
正負圧と負圧の違いすら分かってないんだろ？
もっと大事に乗れよ
お前、偽物の語り者だな！
基本すら知らないんだから、もっと謙虚になれよ
リーディオとは言え、ディオのポンプは駄目だろ
そりゃ足りなくもなるわ
吐出量を考えろよ
改造で吐出量を上げられるって書いてあるから改造前提なんでは？
結果としてはリード100がぶっちぎりで１番、ZXはどの型でも吐出量はほぼ一緒、中華はそのままじゃ話にならなかった
あとは、ホースの取り回しと長さ、ポンプ内部のバリというか細かな部分の角を落とすとか、微々たるとこで差が出た記憶
吐出量を増やすなら経路拡大と、ポンプ自体の圧力上げなきゃ無理
だから２個並列なんてやる人が結構いた
で、上にも書かれてるけど負圧だけじゃなくて正圧も使わないと安定しない
間違えてるとポンプやホースが真夏のこの時期でも凍りつくよ
ハンドルを動かすとブレーキランプがちらちら点いたり消えたり
鬱陶しいのでリヤのストップランプスイッチの配線を外してもた
だが リヤブレーキを握ると制動灯が点灯する不思議・・鬱陶しさからは解放される。
少し考えたらコンビブレーキによってフロント側のスイッチが働くことに気づく
それとフロントブレーキのリターンスプリングも折れてんだけど仕様ですかね？
つまらん日記ですまそ
何日か前から明らかにフケが重く、燃費が悪くなり、排気音が大きくなった感じがします。
とりあえずプラグとエアクリを新品交換しましたが改善しませんでした。
プラグは
プラグは真っ黒で、エアクリはガソリン臭かったです
エンジン始動はアクセルちょい開け＋セルで割と簡単にかかります
回転が重いですが70km/hくらいまでは出るのを確認してます
これはオートチョークの故障が原因でしょうか？
それともキャブのオーバーフローによる症状でしょうか？
それで解決すると思うよ
それマフラー詰まり
ヤフオクで台湾か中華マフラーに交換が吉
但し1部のボルト穴が合わないけどね(^^;
レスありがとうございます
マフラーを替えてみることにします
ちなみに走行距離は4万弱です
台湾製のこれだよ
取り付けボルトの穴が合わないけど(1つボルト無しになる)問題なしだね
抜けは良くなるっしょ
前回交換したの10年以上前だけど。
クラッチ開いてやればできる
飛ばす人？
オイル何使ってるの？
だっせーリーディオ弄ってるジジイかな
一人3点までって制限付いてたけど
あれは一体なんだったんだろう
3セット購入する小遣いは無い…
長期在庫なんじゃね？
今時なかなか買う人居ないだろうし。
リードレベルじゃオススメしないよ。
だよねすまん
フルノーマルですwrだけ9 9.5 10で検討中。
トップは80も出ればok
都心渋滞なので出だし良くそのまま80まで
いってくれたら良いなと。
距離は12000くらい。
交換とオイルポンプ交換をしたいのですが、
近々AC電源式の電動インパクトレンチを買おうと思ってるのですが、
トルクはどれ位のニュートンに対応していれば良いでしょうか？
整備書が無いので解りません。
ピストンやシリンダは通販で4万ちょいで売られてるボアアップキットの
ようなものを買って入れ替えようと思ってます。
整備書持ってないので規定トルク教えて下さい。
因に、HF05の一番最初の初期型乗ってます。
今までエンジンは１回もオーバーホールされてません。
走行距離は、７年程前に４万キロ位のを古過ぎるの知らずに急ぎだったもんで
中古で８万で買って中華製のマフラーだけ追加で交換して貰いました。
購入後から次々と壊れるのでクラッチ周りやVベルトみたいなのは交換済みです。
購入店が潰れてて、他のホンダショップも取れない純正部品があるらしく、それらを
通販でどっかの強化品か互換品でやってくれと言ったら断られるような店ばかりになってます。
仕方ないので自分で部品と道具揃えてオーバーホールやメンテしようかと思ってます。
最近、オイル上がりとオイル下がりが悪化してきたようなのでいよいよバラす必要が出てきました。
クラッチもまたスプリングでも外れたかしているようで半分つながってるような状態です。
クランクシャフトじゃなくてコンロッドでした。
文面からして君には無理だと思うので素直にバイク屋に持って行って。
まだ出ない部品無いと思うけどな。
できればそうしたいんだけど、既にバイク屋の整備管理システム？のようなPC
で調べて貰うとO/Hに必要な部品の一部が廃盤になってて取れないと画面指
刺しながら説明され断られてるんですよ･･･
>>2ストでオイル下がりってあるのか
ごめん。症状がそんな感じって意味です。
多分その辺は吹き抜けのようなものが原因ではないかと思う。
また、数日乗らずにいるとキックするとロックしてウォーターハンマー状態に
なったりするので、シリンダ内にかなり漏れたりしたのが溜まってる感じ。
多分キャブなんかもオイルまみれになってると思います。
少し前に2週間ほど乗らない時に、足下のコンクリに直系20センチ位で楕円形の
シミがいてたんで、オイルが溢れてエアクリ付近から漏れているのかも。
まぁ、僕も原付きのエンジンは１回もバラした事も無いしそこまでするような興味も
無かったので細かいとこまでは知りません。
車関係は昔趣味や仕事でエンジンバラしたり組み立てたりしてた頃もあるので、この際バイクも自分でと思ったわけです。
キャブ周辺の汚れはそのせい？
亀裂がある場合、ホース交換しないとまずいですか
（５）の画像
http://minkara.carview.co.jp/userid/1329862/car/975984/1778338/note.aspx
画像の説明ではキャブ内部は綺麗だったと言う事なので、外観だけ汚れてたなら
ホースから飛び散ったオイルで汚れてたってだけかと。
勿論、亀裂が入ってるようなホースは耐用年数越えてるんでしょうから早めに交換
した方が良いでしょう。
亀裂が深まってホース自体が裂けているなら速攻で交換しなきゃ危ないです。
原付き用であるのか無いのか知りませんが、車みたいにステンメッシュみたいなの
があるならそう言う強化品を使うのがお勧めでしょうね。
リアタイヤホイールナット 118Nm、マフラークランクケース取付ボルト 45Nm？
マフラー・エキマニ 32Nm
エンジンハンガー(上) 54Nm、エンジンハンガー(↓) 49Nm
サス・クランクケース 26Nm
シリンダーヘッド 18Nm
クランクケース左右結合 10Nm
クランクケースカバー留めボルト 10Nm
プーリー留めナット 54Nm、クラッチ廻り留め 40Nm、クラッチAssyの34？薄型ナット 54Nm
エアクリボックスとクランクケース 12Nm
エアクリボックスのスクリューねじ 4Nm、インマニとキャブ 10Nm
リアタイヤホイールナットは、固着してると 25kgfのインパクトでも緩まない事がある
クランクシャフトには一応、インパクトは御法度
インパクト必要か？ Max2kgf位の電ドラの方がよっぽど作業効率高いよ
＞キックするとロックしてウォーターハンマー状態
オイルポンプとクランクケースの間のＯリングの劣化で、クランクケース内にオイルが
落ちて貯まってしまうってのはわりと良くある。走り始めの白煙モクモクもこれが多い
キャブ下がオイル汚れの時は、キャブフロート室のパッキン劣化で、吹き返しのオイルが
漏れてることもある
＞クラッチもまたスプリングでも外れたかしているようで半分つながってるような状態
クラッチシューを繋いでいるクラッチスプリングが折れてるかも
又は、ウェイトローラーが摩耗や変摩耗してローラーが横向いてたり、滑りが悪くなってるかも
クランクシャフトの交換は必要？ 作業工程や技術的難易度はすごく多いし、特殊工具も高いよ
キャブセッティングやら慣らしやらウェイトローラーの重さやら高級オイルやら
チューニングはかなり大変だよ
耐久性も純正比はもとより、全開巡航の厳しさや焼付きの恐怖や1万km持てばラッキーの
耐久性とか
純正部品の欠品も、数週間おきにでも再確認すると在庫復活する時も結構ある
ホンダ店になくても Webike や MonoTaro にはある場合もある
オイル下がりは無いけど、オイルポンプのシール劣化で
エンジン停止時にも2ストオイルが流れることがあるな
酷い時はシリンダ内がオイルで満たされるという
あんがちょー＾＾
これでインパクトレンチやトルクレンチ発注できます。m(__)m
さっきヤフオクでサービスマニュアル２千円で売ってたんで速攻落札しました。
>>インパクト必要か？ Max2kgf位の電ドラの方がよっぽど作業効率高いよ
買おうとしてるのは電動インパクトドライバー・レンチと言うようなやつです。
最近は1万切ってるようなものもあるようなので、ウェイトローラーやクラッチ周りの
メンテも視野に、ストッパーみたいな冶具作るか用意するより、インパクトレンチあ
った方が楽ができるので、これを契機に少し原付用の工具を揃える事にしました。
因に、昔車いじってた頃は100万円分近い工具揃えていじってたのですが、車を降
りてからは工具も全部知り会いに引き取って貰ったので、今は電気工事や通信関
連の工具位しか持ってません。
まぁ、できればショップに任せて金で解決したいのですが、地元にそんな融通の利
くようなショップも既に無いので、こうなるともう面倒でも自分でやるしかないのが辛
いところではあります。＞＜；
>>走り始めの白煙モクモクもこれが多い
ここ２，３ヵ月ほど前から煙幕のように凄い煙でご近所の目が非常に気になる程です。＾＾；
中古で買った頃に出来るだけE/gのO/Hになるような事態を避けたくてオイルも車でさえ
入れたような事もないゾイルって高いのを毎月買って入れ続けてました。
2年ほど前から何でか急にこのオイルが倍近い値段に跳ね上がってしまってからは、
流石にそこまでは毎月買うのも価値観が追い付かないので、ホンダ純正の1本千円
位のオイルに変えましたが、最近ついに来たか！と言う感じです。
>>クラッチシューを繋いでいるクラッチスプリングが折れてるかも
中古で買ってすぐの頃に似たような壊れ方をしたので修理に出した時は、スプリング
が折れたり跳んだりしてたようです。
私は乗り方が荒いので、純正パーツだと持たずに壊れる場合が車共々多いのです･･･。
恐らく、今回もバネが飛んだり外れてる可能性が高いと予測してます。
>>クランクシャフトの交換は必要？
いえ、最初に書いたのを書き間違えていて、実際にはコンロッド類を交換したいのです。
>>キャブセッティングやら慣らしやらウェイトローラーの重さやら高級オイルやら
チューニングはかなり大変だよ
原付のキャブは、昔パッソーラを乗ってた頃は、時々ニードルクリップの混合比の位置を
調子に合わせて変えたりしてたので、多分似たようなもんじゃないかと思ってます。
プーリー関係は部品が安いので前々から色々と試してみたいと思ってたのですが、そこ
までバラすのにストッパーみたいな冶具を作るか用意するかとか、カウルを外したりする
のが面倒臭んで、そんな面倒な作業が超が付く程大嫌いな私はずっと思うだけでしたが、
今回、ようやくもう後が無いので諦めて自分で作業する事にしたので、工具類が揃えば
もう少し作業に前向きになれそうです。
後、チューニング関係は、昔車で相当やりこんでたので、恐らくそのノウハウは原付に
も活かせると思います。
>>全開巡航の厳しさや焼付きの恐怖や1万km持てばラッキーの耐久性
バイクは1度、車は何度か全開走行中にエンジンロックやエンジンブローの経験はあります。(^^;
バイクはロックするので危ないですね。
ジャックナイフでうっかりやりすぎた時のような感じで、体だけが前に数メートル跳びました。
前転して道路に着地後更にゴロゴロと何度か前転で転がってびっくりしました。
ただ、リード90関係の情報をネットで集めると、耐久性が低いようで余り何万キロも持たな
い？のが当然みたいなものが多いので、買った後で古すぎるのと合わせて2度びっくりした
記憶があります。
>>純正部品の欠品も、数週間おきにでも再確認すると在庫復活する時も結構ある
そうなのですか。(@o@")
知りませんでした。参考になります。
リード90用に合いそうなチェックバルブのような部品出してるようなサードパーティー
ってどこかありませんか？
とかはほとんど聞いた事ないかな。四輪と違ってコンロッド大端部が分離する構造じゃないから
コンロッドのみ交換とかは内燃機屋さんレベル
プーリーが留まってるのがクランクシャフトで、プーリー脱着にインパクトを使うのは
特にここでは御法度とされている
ホンダの泣き所のクランクベアリングの弱さに負担をかけない為
チェックバルブって、オイル漏れの場所がホースを通る箇所で溢れて逆流してる
訳じゃないから意味ないよ
オイルポンプからシャフトを伝わってクランクケース内に伝搬するのを防ぐのがOリング
トルクレンチは四輪のタイヤ交換も煩雑に兼ねるって事じゃないなら、3/8sqの方が
使いやすいと思うよ
シリンダーヘッドの2kgf以下に対応してるのだと、更にメッチャ高いけど
ユニバーサルホルダー とか シザーホルダー って呼ばれてるもので
先っぽが丸ピンタイプのも。MonoTaroなら1000円チョイ位だよ。絶対必要工具だと思う
>>コンロッドが逝かれたとかコンロッドのみ交換したとかはほとんど聞いた事ないかな。
そうなんですか。φ(･ｪ･*) ﾒﾓﾒﾓ
一応、クランクシャフトのベアリングを脱着する治具をこさえて取り替えようかと思ってる
ところです。
それで純正部品でコンロッドもピストンも交換となれば、部品代考えるとシャフト以外ブ
ロック含め全部セットになって、更にオイルポンプもついてるようなので、ボアアップキッ
ト買った方が手間が省けるし強化も出来るし、値段的にも純正揃えるのと同じ程度？な
感じもするのでお得感もあり、それでいこうかと算段しているとこです。
>>プーリー脱着にインパクトを使うのは特にここでは御法度
ボルトを緩める際の回転方向さえ間違えずに緩めれば良さそうに思ってましたが、そん
なに部品的にシビアなのですか。
気をつけるようにします。φ(._.)ﾒﾓﾒﾓ
チェックバルブは、私は週に１，２度程度位しか乗らないので、中長期間停めっぱなし
でもオイルがキャブに流入しないように滑り止めで噛ませておくほうが良いかも？と考
えてます。
>>MonoTaroなら1000円チョイ位だよ。絶対必要工具だと思う
それも、ストッパーの治具を作るか、出来合いの工具を買うか、インパクトレンチトレン
チでシュシュっとやるかで検討した結果、インパクトが面倒が無いのでそれでやろうか
と思ってました。が、1個は揃えておいた方が良さそうですかね。
出来合いのもので使い勝手でどれかお勧めのとかありますか？
出来合いのは値段が安いのは良いんですが、ちょっとオモチャっぽいと言うか、壊れ
やすそうな感じと言うか、使い勝手が微妙そうと言うか、ちょっと微妙な印象を受ける
んですよね。(^^;
クランク、ピストン、ポンプ、各種ベアリング(ギアボックス含む)、オーリング等交換で
部品代六万位だったよ
手元にあったＦ型クランプにボルトを起っ立てて代用してる
参考までに
ユニバーサルホルダー
https://www.monotaro.com/g/01404486/?t.q=%83%86%83j%83o%81%5B%83T%83%8B%83z%83%8B%83_%81%5B
クラッチユニット用レンチ
http://amzn.asia/d/0MnNQz4
クランクケース殻割
http://amzn.asia/d/51J1tCs
同上
http://www.straight.co.jp/item/19-508/
コードレスインパクトレンチ
https://www.astro-p.co.jp/i/2005000006562
チューニングやメンテやらで使えるかもしれないショップ
kn企画 http://www.kn926.net/
バイクパーツセンター https://www.bike-partscenter.com/
他車種だが、参考サイト クランクやクラッチ廻りや整備一般は共通性ある
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1535718237/7
おやじのLIVE DIOは、リード90イジリのページもある
ちなみに、ドノパーツが欠品してたの？
プラグ穴にねじ込むタイプね、ストレイトのが安いよ
http://www.straight.co.jp/item/15-6300/
ゲージの個体精度差が大きいみたいだから、現状エンジンでバラス前に測って
メーカー基準値 10.5kgf として年式的に9.5～10.0位に落ちてるだろうから
計測値を読み替えて考えた方がいいかもね
サービスマニュアルは (σ´∀`)σｹﾞｯﾂ!!済みです。
只今輸送中で配達待ちです。('-'*)ﾌﾌﾌ
所で、その部品って仕入れと言うか、購入はどんなルートでされたのですか？
うちの近所で老舗の部品卸屋さんが数年前に潰れたか廃業したかで無くなったんですよ。
どこか純正部品を卸みたいな感じでネット通販でもしてるようなとこ知りませんか？
ウェビックが多いかなあ。
https://www.webike.net/wbs/genuine-estimate-input.html#genuine_form
見積もりはすぐできるし。
値段は高いのか安いのかはわかりません。
情報thxです。<m(__)m>
>>ドノパーツが欠品してたの？
その辺はPCの画面で分解組立図のような表示にパーツ名が線引きでついてたんだけどね、
それで黄色だったか色がついてるのが廃盤でもう取れないからって言われた際に、私もパッ
と見しかしてなかったから細かいとこまでは解ってません。
まぁ、買った当時は既に車体も3タイプある中の初期型だと言うのを調べて解った頃でビック
リしてたんだけど、それまでの僕の中での当たり前のような常識もかなり現実の方は様変わ
りしてたようでね。
１．原付きは新車でも7，8万～せいぜい15万程度との認識だったのが、
今はもう20万とか30万みたいな。
中古も、5年落ちにでもなればせいぜい2,3万だろ？との認識が、
今や中古でも10万位～15万位みたいな。
しかも、20年前の物でも無価値にならずに程度の悪いリード90でさえ7，8万位してて驚愕したとか。
で、↑みたいな認識が改まって来た頃なので、もう20年以上落ちてるような現物だから、補修部品
も市場に巻かれてるようなのも含め無くなっててもおかしくないわな･･･と言うような認識だったので、
絶版で取れないと言われてメンテ断られてもそりゃ当然かって事で深く追究せず軽く流してはいは
いで終わったんですよ。
まぁ、そんな感じだったもので細かくはどの部品が絶版になってるのかまでの詳細は再度聞いてみ
るかｓｈないと解りませんです。
因に、オーバーホールを頼もうとしてたのは、E/g本体の完全O/Hと、周辺のオイルポンプやらレギ
ュレータとかチョークとかクラッチ周りと各種ホース類とイグニッションコードの交換を見積もってくれ
と言う事で数日店に現物あずけてました。
今度そのバイク屋によった時にでも前に出して貰おうとしてた見積しようとしてたデータがまだ残って
ないか聞いてみます。が、見積書を出す前の段階で話しが終わってますから、データは無い可能性
が高いかも。
そこ去年の暮れ頃からリヤのウインカーレンズ買ったり、純正じゃないけど互換品のような
レギュレータ買ってつけ替えたり、互換のキーシリンダーセット買ったりしました。
値段の高いか安いのかは僕もいまいち良く解りません。
ただ、ヤフオク等でポンコツ業者がバラして中古で売ってるような少し高めの値段と比べ
ると、純正品じゃ無いけど新品だし安い感じはします。
因に、近所のバイク屋で前に老舗の部品屋がなくなってた頃に、ジルコニウムの2番ほど
熱価の高いプラグを頼むと、定価以上取られた。送料込みとか。
他のバイク屋でゾイルを置いてた店があったのでそこで取り寄せて貰ったら定価＋送料でした。
今時のバイク屋は仕入れ問屋通してないのでしょうかね。
なので、ネット通販で買えるような物は全部そこやアマゾンとか楽天とかフル活用してます・・・
mixiが登場した頃に登録してそんなもんかと一見で満足して退会してたのですが、
再度登録してﾘｰﾄﾞ90のコミュがあるのを発見し、ざっと過去ログを読み込んでみた
ところ、
ゲット予定にしてたボアアップキット類の良からぬ話題がてんこ盛りでした。(⌒~⌒ι)
どうやら強化品方面のは多くのそう言うメーカーのは製品の精度がヒドイらしく、
まともに組み付けてもすぐに抱きついたり焼き付いたりするとのこと・・・。
ピストンもシリンダーもコンロッドも全部純正が一番良く長持するとか。（￣▽￣；
因に、最初は自分でやってもダメだったので、2度目はバイク屋にやらせても同じく
ダメでしたみたいな話しもでていたので、
どうやらコアなプライベートチューナーの方達の腕云々と言うのは関係無さそうなの
で、製品キットそのものに何かと問題があるようです。＞＜；
まぁ、どうせO/Hするならボアアップでもしてパワーアップもしたかったのですが、強
化品のクリアランスが悪くて手直しをしないとまともに使えないようでは意味ありませ
んので、強化は諦めて純正部品だけで普通にO\H
強化は諦めて純正部品だけで普通にO/Hでもした方が良いのでしょうかね・・・
品質の落ちる台湾・中国製がほとんどだからね。
それでも街中チョイノリでバイパス全開巡航はしないとかなら確実にパワーアップはするから
1万km位持てばいいよって事ならいいんじゃない
今なら多分、カメレオンファクトリーのメガトン・キットだか爆弾キットだかのピストン使って
シリンダーは今の純正共々内燃機屋さんに送って、ボーリング・ホーニングしてもらって
ピストンやリング含めWPC加工してもらうのがいいんじゃないかな
井上ボーリング http://www.ibg.co.jp/
それでも、3万kmの耐久性は厳しいかなと思うけどね
どノーマル純正なら、3万km位毎にピストンリングだけ交換してれば10万km以上
耐久性あったりもする
耐久性とパワーのバランスでいえば純正最強だよ、
特に新品部品多用して劣化パワーを取り戻せば尚更
Webike や MonoTaro で純正部品発注するなら必須だよ
Naps や南海部品 や 2りんかん とかのリアルショップならなくても大丈夫だけど
今、リード100のボアアップキットってある？
ひょっとして、オートボーイの（https://item.rakuten.co.jp/bike-mainte/a69-08-0297-001079/）
ネット徘徊してもA-TOPの排気3ポート￥13800円しか見当たらないけど？
それと、純正のシリ+ピストン+クランクはメチャクチャ値段上がっているよ！
ﾋﾟｽﾄﾝB+リング先日買ったけど何割か安く買っても￥6000円位する。
おそらく、シリ￥15000+クランク￥31500じゃないかな？
ボアアップキットは以前、56mmも57mmも6000円～8000円で売ってたからね。
勿論、このキットはもう一度内燃機屋でホーニングが必要でした。
ﾋﾟｽﾄﾝとシリのクリアランスがキチキチの為、0.06/100でホーニング。
それをすれば全く問題ないよ。ホーニング代は4～5千円
俺は、最初にも書いたけどリード100乗り
内燃機屋さんでホーニングしてもらえば、30分全開巡航とかできる？
ボアアップ後どの位距離走りました？
俺は126cc 57mmの時は、組む前にきつそうだなと思ってペーパー掛けして組んで
3回位抱き付くたびにペーパー掛けして、4回目位にオシャカ。走行距離1万チョイ位かな
ワンオフインマニ・28Φキャブ・ポート加工・ガスケット厚調整・ヘッド面研とかもしてたけど
その後ノーマルに戻して、123cc 46mmキット買ってクリアランスはよさそうかなと思いながら
押し入れで寝てる
日帰り往復3～400kmのツーリングによく行ってたんで、全開巡航できないと厳しいんだよねぇ
特にリード100は、ベルトも90や110とかに比べて5.000円位と高いし
セルモーターはブラシだけとかも出なくてAssy一式16.800円とかで
ブラシ以外他車種流用とか安い台湾製モーターとかもないし
セルのワンウェイクラッチも危うくて、一式だと2万弱とか ； 泣く
愛着はあるだろうけど諦めも必要よ
57mm+KOSO28+排気ポート＆掃気加工+0.08/100ホーニング+リア12インチで通勤で
全開多様（幹線道路が多く片道32ｋｍ）で18000ｋ以上走ってます。
始めは、ペーパー調整してましたが直ぐに抱き着きホーニングに出しました。
ヘッドのコンプレッションは、58mmに広げ下げてます。
ウエイト7ｇで、加速と最高速もN-MAXとかをリードしますよ。
燃費はプラグコードをホットワイヤー化すると、驚くほど伸びます。
始めは16/17ｋｍ/ｌでしたが、23～26ｋｍ/ｌに成りました。
友人にも勧めたら、全く同じように伸びるようになりました。
それと、純正部品高すぎですよね！
やはり社外品に目が行きますよね、125+28+12インチで走りも圧巻ですしね。
セルモーターは、リード110のブラシが使用可能のようです。
ブラシCOMP（ブラシ２個、ベアリングｾｯﾄ）
部品番号31213GFMB20
同感
どうしてもリードが好きなら、新車購入で後継の125にすればいいと思う
あんなの速くても嫌だわ
加工も溶接も汚なすぎだし、センスもないみたいだし
ベルトはスズキやヤマハから探してみなよ
合うのあるし流用じゃ定番
セルはブラシとスプリングだけで十分だろ？
mixiのコミュだと、自分でやって30kで焼けて、バイク屋にやらせたがそれも150k位で焼けたってありました。
他に、材質が悪いようで柔らかいらしいです。
恐らく、１００均で売ってるホッチキスで針を押し出す背板みたいな感じなんでしょうね。
余りにも柔らかすぎて指で揺さぶるとグニュグニュして簡単に曲がったりして全然剛性が
無いので、使用１回目で速攻壊れてゴミ箱へなんてのと多分同じようなモンなんだと思いました。
外見のような見た目こそ同じようなものでも、作られてる材質自体が粗悪でまともに使えるレベルに
なさそうだと感じました。
もう今の時代、車もバイクも法規制の罰則強化で走り屋とかサーキットで車転がしたり公式戦に出場
したりするような人も地元じゃ見かけなくなりましたが、同様にチューニング車を乗り回してるような人も
余り見かける事もなくなりましたから、まともな強化品メーカーも商売にならんから撤退しまくって、もう
バッタ品みたいなとこ位しか無いみたいな感じのようですね・・・。
>>ヤフオクでパーツリストも買いなよ
一応、追補版だったか補足版と一緒にそれも入手を検討して静かに様子見は続けているところです。
最近のヤフオクは自作自演所か値付けも相場や価値観無視したようなボッタクリ風の業者が多すぎる
ので、そう言うのに引っかからないよう息を潜めながら入札や落札のタイミングを図ってます。(^^;
因に、フロントのブレークパッドもシャーシャー音が出てたんで昨日メルカリで互換品が安価に出てた
んで (σ´∀`)σｹﾞｯﾂ!!した所です。
届くまでに今日にでもホームセンターででっかいマイナスのドライバーでも買っておかなきゃってところです。
パッドも安かったけど、ディスクローターって千円台で安いんですね。ビックリしました。
南海部品は地元にあるのですが、数年前にメット買うので寄った位ですね。
店内に余り細々したパーツ類はおいてなくて、メットやオイル関係で、まだオートバックスの方が品揃えは
多いかなって感じです。
地元で西日本部品が無くなっちゃったので本当に不便になりました。＞＜；
>>リード100のボアアップキットってある？
いえ、僕の乗ってるのは30年落ちのリード90（HF05、HONDAのメーカーに確認すると3タイプ
中初代の分でした。）
因に、僕の買おうとしてた候補は下記の2点で、4万台の方です。
理由は、純正でO/Hするなら、それこそ強化部品一式で揃う方が手間がかからないし、
値段的にも似たようなもんになりそうなので、それなら強化も出来るのがいいよねって思
ってました。
▼リード90（LEAD） ハイパワーフルキット（98ccボアアップタイプ） Auto Boy（オートボーイ）価格 44,820円 (税込)
https://item.rakuten.co.jp/zerocustom/a69-08-0512-001065/
▼ボアアップキットボア50mm97.3cc KN企画 リード90（LEAD）HF05 価格 13,932円 (税込)
https://item.rakuten.co.jp/zerocustom/k18-ld01-3209/
>>このキットはもう一度内燃機屋でホーニングが必要でした。
>>ﾋﾟｽﾄﾝとシリのクリアランスがキチキチの為、0.06/100でホーニング。
え？ 一般向けの売り物なのにそんな状態なのですか？＾＾；
一応、うちの近所に老舗の内燃機屋があるのですが、出入りしてた当時は作業待ち
が1年半ほどあるようなとこでこじんまりしたあばら屋みたいなとこだったので、
もしかするともうオヤジさんらも歳なので引退して無くなってる可能性が高いです。
因に、アールと言う名前と言うか、屋号のとこで、個人事業主として商売でやられていたところです。
今ネット検索してみましたが、元々職人気質でホムペ関係無いようなとこなので全く検索にもひっかかりませんね。(^^;
他にも地元で松浦さんと言う方がやってるとこで、ケンマツウラレーシングサービスって言う老舗の有名なとこも
あるのですが、そこはもうメーカーやチームが相手みたいなところなので、原付の部品片手にちょっと削ってみた
いなお願い僕にはちょっとしかねますし･･･。
取り合えず近い内に近所の内燃機屋さんの所に行ってみて存在の方は確認してみようと思います。
それ前庭って話だよね
まぁ57mmキットはそもそもピストンピンガイド部の熱膨張率がってき気もするが
セルのブラシと内部軸受ベアリングは2回交換してる
ワンウェイクラッチバラシたらローラーが1つ固着してて甘噛みしてセルモーターターを
回しちゃってたんだろうね。コイル巻きなおしの知識ないんでモーター買っちゃったよ
書いてること全部やっても、アドレスV125には鼻から置いてかれ、PCXや4stリード125にも
80km位まではじりじり離されそれ以上は置いてかれるレベルだと思ってた方がいいかな
それらを全部自分でやって15万コース、ボアアップ以外腰下クランクシャフト交換・駆動系
(プーリーやクラッチやベルト等)やホース類をショップに任せると20万コース
出先で抱きついて、常備携行してる予備シリンダーやピストンを道端で交換する位は覚悟。
それでもイジルのが楽しくて、盆栽モンキー上等ってならいいが
今後Ｆサスペンション O/H 、Rサス交換、ブレーキ O/H 、外装交換やオールペン
等々考えたらPCX新車買ってもお釣りが来るでしょう
個人的には、オイル漏れ(オイルポンプシール交換)・駆動系(ウェイトローラーやベルトの消耗品
・クラッチスプリングシュー等の補修)・劣化ホース類の交換(純正欠品なら社外品キタコやキジマや
デイトナ等で耐熱・耐油・耐ガソリン等の種別ないけいのサイズ別の汎用品で代用可)して
ユニバーサルホルダー・クラッチレンチ買っても2万円以内だろうから。
その際、プーリーの断摩耗やトルクカムのヘタリ等を確認も確認して延命
位がいいんじゃないかなと思う
させたいって事なら
社外ハイスピードプーリーやトルクカムに交換や他車種流用
↓
ひたすら丸棒ヤスリでポート加工・ガスケット厚やヘッド面間でポートタイミング変更
又はボアップキット導入
↓
クランクシャフト交換って段階的にやってけばぁ
ちょっと聞きが落ちたなぁレベルだけど
激安ローターは純正パッドとの組み合わせでも、ちと不安レベルだね
社外レーシングパッドとの組み合わせでも効きが悪い-なレベル
パーツリストは、いくらくらいなら買いますか？
雑誌やネットの情報羅列してるだけ？
色々やってきての結果があれなら、他人にアドバイス出来るレベルにないだろ
そろそろ気付いてすっこんでくれ
>>この際あれもこれもって夢見がちに調べ始めたんだろうけど
最初の動機はそんなもんです。
すぐに今時の新車買う方が比較にならん位お得で賢いなと言う事は嫌でも解りました。(^^;
また、本来なら購入時にそこまで古い廃車同然が当たり前みたいな車体だと解っていたら
絶対に買ってなかったと思います。
でも知らずにでも買っちゃいましたし、その直後に当時の新車価格に相当するお金かけて
あちこち修理したりもしたので、それなりに何年も乗ってきてると愛着も出ちゃってね。(^^:;
僕は物持ちが良い方なので、気に入ったモノだと修理しまくってでも使える限界まで使うよ
うな性分なので、その辺で今回は本腰入れてやろうかなって感じになってたりします。
ただ、
>>出先で抱きついて、常備携行してる予備シリンダーやピストンを道端で交換する位は覚悟。
例えイメージとしても、そこまでですか・・・（＾＾；（＾＾；（＾＾；
1歩足を踏み入れると非常にヤバイと言うか、どっぷりハマっちゃいそうで怖い気がします。
でも既にそっち方面に走り始めてますので、取り合えずどこまで行けるか解りませんが、
行ける所まで突っ走って行ってみようかと思います。o(^^o)(o^^)oﾜｸﾜｸ （ぉぃ
>>個人的には、オイル漏れ（中略）延命位がいいんじゃないかなと思う
僕も原付きで峠走ったりスクーターレース（今はゼロハンレース？）みたいなのに出る気も
ないし、ただ日常生活で普通に道路走るだけなので、目下は今すぐ修理の必要な箇所を
速やかに修理する事です。
ただ、ピストンリング関係もかなりやられている可能性が高いので、あっちもこっちもでか
なり大規模な修理になりそうなのが頭の痛い所です。＞＜；
その辺の所もあったので、ブロック単位でまとめて問題を解決させるのにボアアップキット
と入れ替えると言うような考えでしたが、今となっては再度整備計画を検討し直す必要が
あります。
>>パーツリストは、いくらくらいなら買いますか？
本体：０円
コピーならコピー代
手渡しや郵送なら、送料分とか指定場所迄のガス代程度
それに、手間賃
上記を合計した額くらい。
例えば、地元で手渡しなら、本来なら５００円位なものだけど、ありがとう料で気持ち千円位かな。
僕にとっては別に５００円でも千円でもどっちでもさほど変わらないしその辺はどうでも良い。
まぁ、あくまでも僕個人の物事の対価に関する考え方や価値観ではそんな感じです。
ネット経由なら、カード決済が出来るならいいけど、銀行振り込みだと振り込み料も含んだ合計
で考える事になります。
それらが僕の持つ価値観を越えない限り買いますし、越えてると価値観を無視するような事態
にでもならない限り買う事は無いです。
参考迄に、本体タダの理由は、
１．現車も全国規模で探すかしない限り中々見つけられないようなほど古すぎるから。
２．特に車体に車で言う所のAE86みたいなプレミアムがついてるような車体でも無いから。
ここまで古いと、既に市場価値としては無く、特殊とか特定と付くような一部の希薄な層
位でしか需要が無いから。
因に、過去に僕が車の整備書関係を処分した際は、送料着払いで良い人なら汚れてるけ
どタダであげますよと言う事で無事貰われて行きました。
勿論、梱包費用や手間は等は取ってないので厳密に言えばマイナスになってますが。(^^;
mixiのコミュなんてのがまだ生きていた事に一番ビックリした
ネット検索で引っかかってログを読んでいたら途中までしか読めなくて、全部読むには
登録が必要だったので再登録しました。
細かくは見てませんが、話題の方は既に止まってるような感じ？のようです。
誰かがピストンとシリンダをくれみたいな投稿も見かけましたが、人もいないのか放置
されたまんまになってたように思います。
>>289
パーツリストはヤフオクで第７版のが700円+送料190円位で売りに出されてたので落
札してみました。
すみませんリード90だったんですね。失礼
オートボーイのは、少しぼったくり価格ですねぇ～（ｗ
KNならひょっとして在庫無いかも知れませんね、一度問い合わせすることをお勧めします。
リード100の56mmは在庫ありませんでした。
KNのキットはどうか分かりませんが、台湾のチャーモ製キットならクリアランス調整が必要かも
知れません。
SSの改造などされる方は皆さんクリアランス調整されてます。
0.05/100～0.09/100が一般的です。
勿論回すほどに広く取ります。
特にリード100の純正ピストンでも、A/B/Cと3種類ありA>B>Cと狭くなってます。
良く回される方は、Cピストンを使われる様です。
現在Cは在庫切れでB・Aしか残ってないですが・・
リード90→リード100のスワップってどうなんでしょうかね？
ネット上に情報ないですかね？
愛着の情熱で復活してあげて下さい。
何事にも代えられない満足感と技術を得られると思います。
愛車の寿命なんて結局持ち主の情熱が切れたら終わりですからね。
>>オートボーイのは、少しぼったくり価格ですねぇ～（ｗ
そうなのですか。（@@;）
少し気を付けたいと思います。φ(._.)ﾒﾓﾒﾓ
>>KNのキットはどうか分かりませんが、台湾のチャーモ製キットならクリアランス調整が必要かも
知れません。
さっき、KN企画の方で会員登録し、リード９０関係の部品を洗いざらい確認してみました。
どうもピストン単体等ではシリンダーの製造公差まで細かく配慮したようなものではないようです。
つまり、自分の現車のシリンダーの許容を示す打刻印を指定してのそれに適合する印のついたピ
ストンの発注は出来ないと言う事になりますね。
こうなると、実際に届いたピストンを測定してシリンダーに合うようにクリアランスの加工が必須と
言うような話しになりますので、これでは加工用の機械を持っているか、或いは外注で内燃機屋
さんにでもお願いするかしないといけないので、ちょっと一般ユーザーやそれに毛の生えた程度
のプライベートチューナー辺りだと厳しいかなって感じです。
せめて発注時にクリアランス調整だけでも販売元の方で対応してくれればいいのですが・・・。
まぁ、その辺はシリンダーもセットのキットも売ってましたが、そっちの方はセットなので大丈夫そ
うな気はしましたが、どうもその辺の所は説明書きが微妙でいまいち詳細が不明なので、一度
その点についてはメールででも問い合わせてみようと思います。
>>良く回される方は、Cピストンを使われる様です。
これはノーマルのシリンダーの場合ですよね？
シリンダーの打刻印は考慮せずにピストンを指定されてるのですか？(･_･?)
>>リード90→リード100のスワップってどうなんでしょうかね？
さぁ。予めE/g本体の差違を洗い出した上、更に周辺ポンプ類の能力や電装類の
差違も洗い出す必要もあり、また駆動系は強度計算等も必要になろうかと思います。
元々排気量が50/80cc以外同じような共通車体みたいな車種ならかなり簡単でしょうが、
そうじゃない場合、差分に応じて移植したりする為の改造の度合いも増えてくるので、
90に100のE/gを引っぱってきて載せ替えるのは細かく調べてみないと解りかねます。
>どうもピストン単体等ではシリンダーの製造公差まで細かく配慮したようなものではないようです。
>つまり、自分の現車のシリンダーの許容を示す打刻印を指定してのそれに適合する印のついたピ
> ストンの発注は出来ないと言う事になりますね。
>こうなると、実際に届いたピストンを測定してシリンダーに合うようにクリアランスの加工が必須と
>言うような話しになりますので、これでは加工用の機械を持っているか、或いは外注で内燃機屋
>さんにでもお願いするかしないといけないので、ちょっと一般ユーザーやそれに毛の生えた程度
>のプライベートチューナー辺りだと厳しいかなって感じです。
>せめて発注時にクリアランス調整だけでも販売元の方で対応してくれればいいのですが・・・。
↑
これは、ボアアップキットのシリンダーとピストンのクリアランスが適当な値になっているかと言う事ですか？
私も今まで50ｃｃのボアアップキット68ｃｃ等、何点か購入していますがクリアランスは、調整されていました。
上記も中華でしたが、アルミのニジカルメッキで排気ポートも加工済みで問題なく使用できました。
2年ほど前に、チャーモの126cc ・57mmキットを買ったときにクリアランスがキツかったので
色々調べると、チャーモ製のキットはクリアランス調整が必要だと判りました。
SS競技者などは、通常のキットでもより高回転を狙ったりするために、クリアランスを広げ
たりすることは普通らしいです。
自分で、調整するのは先ず無理だと思います。
内燃機屋、例えば有名な井上ボーリングなどに依頼する方は多いですよ。
ttp://www.ibg.co.jp/price/kakaku/index.html
>>良く回される方は、Cピストンを使われる様です。
>これはノーマルのシリンダーの場合ですよね？
>シリンダーの打刻印は考慮せずにピストンを指定されてるのですか？(･_･?)
すみません。シリンダーの打刻印ってどの部分にありますか？
排気量の刻印じゃないですよね？
判らないです？
それと、ボーリング屋に出すときは、シリンダーとピストンを必ずセットで出して下さい。
ﾋﾟｽﾄﾝの対角線をピストン専用のマイクロゲージで正確に測り、シリンダーのホーニング量を算出しますので。
間違っても、ピストンにペーパー等かけて出しちゃダメです。
>さぁ。予めE/g本体の差違を洗い出した上、更に周辺ポンプ類の能力や電装類の
>差違も洗い出す必要もあり、また駆動系は強度計算等も必要になろうかと思います。
いや、例えばDIOにリード100のエンジンスワップ等はご存知でしょうか？
つまり、エンジンごと載せ替えるので、勿論駆動系も100エンジンのままです。
後は、電装系（おそらくエンジンから出ているコード2本・セルのケーブル）と
キャブのオートチョークとエンジンマウントの形状をどう変更するかでしょうね？
勿論、無理にはお勧めしません。
元々排気量が50/80cc以外同じような共通車体みたいな車種ならかなり簡単でしょうが、
そうじゃない場合、差分に応じて移植したりする為の改造の度合いも増えてくるので、
90に100のE/gを引っぱってきて載せ替えるのは細かく調べてみないと解りかねます
結局のところ自衛が一番手間かかりません
>>これは、ボアアップキットのシリンダーとピストンのクリアランスが適当な値になっているかと言う事ですか？
そうです。
適当と言うか、ちゃんとした整備上の適正値になってるかと言う意味です。
>>チャーモ製のキットはクリアランス調整が必要だと判りました。
なるほどです。φ(._.)ﾒﾓﾒﾓ
原付方面は基本的に大雑把な作りかと思いましたが、実際には一部のサードパーティ
のみのようで、少し安心しました。
>>競技者などは、通常のキットでもより高回転を狙ったりするために、クリアランスを広げ
たりすることは普通らしいです。
これはこれでまた別の話なので、そのような一部の層だとレギュレーションの許す限り出来
る事は目一杯やるのが当たり前みたいなものですから、そう言うのは公道乗り回す方面では
殆ど参考には出来ません。
何故なら、競技用はその一戦のみ持てば良い等の極端な使い方をしますので、同じやり方を
そのまま一般車両向けに持ってくるのはかなり無理があろうかと思います。(^^;
>>シリンダーの打刻印ってどの部分にありますか？
シリンダヘッドとガスケット外してシリンダ本体のヘットボルト穴と穴の間位の所にAみたいな
感じで印が付いてると思います。
ピストンの方はトップの中心に同じように印ついてますよね。
因に、今日と言うか、昨日の夜に再配達で到着したサービスマニュアルだと、整備情報1-5（P9）
の諸元表に公差と摩耗に関する数値が出てますね。
基本的に、一般市販車のエンジン関係は、車もバイクも共通して量産型は全部このような感じで
製造時のバラツキを吸収するような相性問題をクリアする為の印や組み合わせの仕組みが設け
られていたりします。
>>例えばDIOにリード100のエンジンスワップ等はご存知でしょうか？
いえ、知りません。
唯一僕が知ってるのは、今から32年か33年ほど昔の頃、JOGだったかDJ1-Rだったか、
50/80の2タイプの排気量の製品がメーカーで設定されており、
その分はE/gをそのまんま載せ替えるだけで後は同じようなモンで乗れると言うようなふ
れこみで、ツレの1人が50に80のを載せ替えて乗り回してたのを記憶してる程度です。
尚、僕が原付のチューニング入門と言うか、メンテナンス入門と言うのは、今からようやく
その入り口に立ちましたみたいな状態ですから、原付の部品構成や構造等もこれから整
備書読み込んで頭に入れようと言う程度の素人同然ですから、
原付方面でのチューニングやメンテに関する話題についても、ようやく情報収集を始めた
所ですから、余りコアな話題にはついてけませんので予めご承知おき頂ければと思います。
このスレってリード関係の話題に特化したスレですよね？
メンテやチューニングの話題はしちゃいけないのですか？
そもそも論で、リード仲間が集って情報交換やお喋りで楽しく趣味を満喫
しましょみたいな場では無いのですか？(･_･?)ﾜｶﾗﾝ･･･
それとも、滅多に位しか物も買わないのにいつも行きつけのショップに入り浸っ
て新しく来た客に雰囲気でドン引きされて逃げられちゃうような悪い方面の常連
さん達ですか貴方達は？(笑)
長文でダラダラダラダラいつまでもやってる侵略者二人が何か言ってる……
> て新しく来た客に雰囲気でドン引きされて逃げられちゃうような悪い方面の常連
> さん達ですか貴方達は？(笑)
これって煽ってるつもりなのかな？
それに情報交換ってより単なる教えて君だろ？
なんだ、ただの煽り小僧がメインで居座ってるようなクソスレもどきだったか。(笑)
>>それに情報交換ってより単なる教えて君だろ？
おいおい、君は最初から先生様だったのか？ 違うだろ？
誰もが最初は素人＆無知からスタートだろ？
それにだ、調べてもまだ良く解らないから聞くってのはダメなのか？
君達は趣味の仲間を増やす気もさらさら無いようだな。(笑)
因に、僕はまだ原付についてはこれからなんで君ら相手に何も語れる
ようなモンは何一つ無いのは仕方なかろう？
しかしだ、話題が広がればもしかすれば君ら相手に僕が先生になるような方面も
決して少なくはないんだが。
勿論、そう言う状況なら僕は喜んでこれまでに培ってきたものを惜しげなく君達や
新しくこのスレに引っかかったような人にあげちゃうべくレスすると思いますよ？
君達はそう言う芽さえ育てようともせずサクサク切ろうとする訳だ。愚かな事よな。(笑)
>>侵略者
(激爆)アーッハッハッハヽ(≧▽≦)ﾉ
いつから君の個人的所有物のようなスレになってんだ？
アホか！(￣▽￣;
なめとんのかコラ！ﾊﾞｷｯ!!( -_-)＝○（)ﾟOﾟ）ｱｳｯ! って皆から怒られっぞ？(呆笑)
釣り針に引っ掛からない
餌は撒かない
同じ土俵には乗らない
ってのも2ch耐性の1つですから
色々な人がいるのがいいんですよ
ネタじゃねーなら怖ええよ
いや～ 申し訳無い。(^^ゞ
うっかり若い頃に戻ってました。(笑)
所で、フロントのブレーキパッドの座金と言うか、長方形で縦20mm位、横10mm位の金
属製の金具って、それ元々付いてる部品なのか、ブレーキパッドに付属するような部品
なのか、その辺解りますか？
昨日の夕方メルカリで買った純正互換のパッドが届いたので早速組み付けようとしたの
ですが、
最初キャリパーのパッド留めてる六角ボルトを抜いてもフロントフェンダーが邪魔気味で
外しにくかったので、組み付ける事も考えるとタイヤ外した方が速そうだと言う事で外して
みると、元々付いてたパッドがばらけるように落ちたので、金具がどこについてたのか見
て無かったんですよねぇ。＞＜；
で、色々とやってみてたのですが上手く納まらないので、もう面倒なのでその金具無し
でパッド組み付けて作業終了して試乗ついでに焼き入れしました。
戻ってきてからネット検索してみても、強化品の場合の情報は引っかかるのですが、そ
れ以外は引っかからず、整備書見ても設定が無いんですよね。
もしかすると追補版等で後から追加されてるのかもしれませんが。
まぁ、車の場合だとあて板とかバネ等は鳴き止めでパッドを広げる上で飾り程度でつい
てるようなものなので、別に無くてもさほど問題は無いので、そのノリで付けずに作業を
終了した訳ですが、
部品が余ると言うのもちょっと気になるので、まぁ、もし解るようならその辺教えて頂けれ
ばと思います。<m(__)m>
余談ですが、この件でネット検索した所、10年以上昔の古い２ｃｈ風掲示板の質疑応答
スレが引っかかったので目を通したのですが、凄いやり取りがされてました。(￣▽￣;
正しい交換方法をレクチャーしてるような人が1人も混ざっていなかった。^^;;;
車方面なら整備士だのコアなプライベートチューナーみたいな人が結構混ざったりして
るから結構しっかりした教え方になってるのですが。
それだな。
現行車種でこのサイズってなかなか無いね。
V125とシグX位？
PCXとかはデカイし。
参考になるか解りかねますが、有益そうな内容だったのでURLでも張っておいてみます。
http://cgi.neginoleader.com/wforum2/wforum.cgi?mode=relate&;no=6888&page=
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80-%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8990-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%99%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-91102-GW0-008-%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88/dp/B01N3AZV6Q
商品説明の互換とか共用のとこらへん。
おっと検定中だった
小端、ピストンベアリング
いや、車体の話なので。
すまんね。
ピストンの方のベアリングでしたか。
最近、僕の頭の中はシャフト側のベアリングの事で頭が一杯になってたもので
呼称からして全く気付きませんでした。（笑）
>>324
>>車体の話なので。
O/Hせずに他の原付きにでも買い替えようかって話しでしたか。
気付きませんで失礼しました。<m(__)m>
なんなのこれ
引きずらない程度にした。
でもレバーが今にもグリップにつきそう。
シューが無いのかと思い見てみたら
まだタップリとあった新品と同じくらい。
なぜ？
スプリングとワイヤーかふむふむ
さっき新品と交換したんだけど変わらなかった
ワイヤーの伸びか…
ブレーキは効くんだけどなんか気持ち悪い（笑
愛着が有り長く乗りたいならエンジン載せ替えをすればいい
ホンダならリード125の購入も
ケルヒャーでフロント周り洗浄したら、フロントフォークのシルバーが全部なくなった。
余計汚くなった。
ちょっと前ならオークションで車体が二束三文で売ってたけど、そういう玉も処分されちゃったのか出てきても高いねぇ。
エンジン載せ替えも考えたけど車体まるごととあんまり変わらないｗ
でもフロントフォークの塗装は多少ハゲている
ビカビカになる。
アドバイス通りamazonでバイクパーツセンターの補修マフラーを買って交換してしばらく走りました
アイドリングが止まりそうになる症状は改善し、プラグの焼けが真っ黒なのもかなり改善しました(健康な頃に比べるとまたかなり濃いと感じますが)
しかし燃費は悪いままです
健康なノーマル 30~34km/L
詰まったノーマル 20.8km/L
新品中華マフラー 22km/L これしか走ってくれません
とりあえず純正マフラーを内部洗浄して、また装着して様子を見てみようと思います
固定穴の位置が合わないし
詰まったノーマルのほうが遥かにパワー出てました
メインジェット合ってますか？
標準で＃95か＃98の筈だけど？
詰まった状態で中古買ったら、MJ変更してるかもよ？
貰ったリードにbr8hsaが付いてたから間違いだと思い6付けたけど良かったのか？
サービスマニュアルによれば標準は6番。
高速を主体とするなら8番と書いてある。
でも6番で良いと思うよ。
俺も初めて知ったものｗ
中古で買ってドノーマルで3万km近く走って、全く不具合ありませんでしたし
わたしは一度もキャブ空けていないのでMJが変わっているということは多分無いと思います
じゃぁ、エアクリとかは見てみました？
前回のメンテナンスから、1万ｋｍ以上走行しているならプラグも再交換した方か良いと思う。
綺麗な適量な空気+適量なガソリン+いい火花を見直すしかないんじゃない。
プラグとエアクリは普段から3000kmで交換してます
今回も燃費計測して明らかに悪いと分かったら真っ先に新品交換しました
やはり原因はマフラーではなくキャブなんでしょうかね
ノーマルなら常にフルスロットルで走ってもここまで燃費悪くなることは無いでしょうから
キャブの可能性大ですね。
オートチョーク利きっ放しになってない？
私も最初オートチョークかなと思って相談したのですがマフラーだとおっしゃられる方が多かったので…
チョーク殺して治ればそれでいいんですが、純正のバイスタータassyが欠品なんでどうしようか悩んでます。
ちょっと前にアップガレージに2千円の新品キャブあったんでそれ買っておけばよかったと後悔してます……
純正ではないオートチョークならアマゾンでも取り扱ってるよ。
リー90対応を歌ってるし
ブレーキワイヤーは長いの用意したから、あとは配線剥いて巻き直ししてみないと
ちなみにリード100
ノーマルでもベルトの外周ギリギリだからあんまり変わらないよ。
マジですか…どうもありがとう
ブレーキシューを広げる部分のカムが
すり減ってるとシューは残っているのに
ブレーキの効きが悪くなるので、
ついでにカムの交換もおススメ。
この連休中に 人身事故を起こしますように...w
今日見たら盛大にオイル漏れしてやがった
キャップ開けた時にブシュってガスでも溜まってたような音がしたからヤバイかなーと思ったけど本当に駄目だった
MAMCOな
あっちの板行け
JF06にヤフオクで千数百円の社外品ローター(新品)を使ったことがあるけどけど、その後3万キロ以上使えたよ
ただ、雨の日に若干鳴くようになった。
平成12年の第8版で410円
9月23日に246をずっと気持ちよく走っていて、赤信号で停まったらピタッとエンジンが止まった。
脇道に寄せて見たらエンジンはオーバーヒートっぽい＆プラグは茶色に焼けてカラカラ。
プラグ代えてキックしたけど初爆無し、JAFに家まで運んでもらった。。
その後ガスが来てないんだろうと思ってキャブの交換やポンプの点検もしたけど異常なかった。
そして今日、関係ないと思ってたCDIを交換したらそれだった。
いつも予備持っているのに試しもしないでJAF呼んじゃったよ。
プラグが濡れているか？
火花が飛んでいるか？（パチパチと元気に）
エンジン掛からん時はプラグ外して、この2点を点検してね。
バカなの？目眩なの？？
原因はCDIのパンクと本人が究明してんじゃん
何を当たり前のことを偉そうに書き込んでんの？
スレが過疎る要因の１つを見た気がするわ
幸い出口近くだったので、そのまま惰性で一般道におりてからプラグを外してみたら
プラグの先端が溶けてなくなってた。その後ボーリングに出して直したけど
ピストンの頂上付近もだいぶ溶けてた。
>>369の最初の部分を読んで、てっきり焼き付きだと思ったよ
自分も「抱きつきかも」と思い（キックペダルは降りたので）シリンダーを開けちゃった。
いじったところを全部いつもの状態に戻すのが結構大変だったよ。
キャブのフロートバルブの高さの適正値を教えて頂けないでしょうか？
経験者いますか？
猫がメットインの中にいる
それかわいい！
自己レスですがバイク屋に聞いてみたところ、フロートが樹脂製だから調整できないはずと言われました
しかし自分の車両のキャブのフロートは軸受けとフロートバルブを収める部分が金属製で調整がききます
ヤフオク等でキャブを探してみてもフロートの軸部分が金属のものばかりでした
調べてみたところ、どうやらサービスキャンペーン(という名のリコール隠し)で交換する部品の中にフロートとフロートバルブが含まれていたようです
現在JF06の当該部品を注文するとその対策品が送られてくるようです
また対策前の部品と対策後の部品は形状自体が違うため、フロートもしくはフロートバルブどちらかだけを交換したい場合でも両方替えなければならないようです。
純正じゃダメなんですか？
ハンカバも風防もリアボックスも
デジタコもアナログ時計も @100
いつも路註して
大変迷惑しています
そういうのはケーさつに言え
黄色ならJF19かJF45だな
12月15に渋滞の246をだらだら走っていて、赤信号で停まったらピタッとエンジンが止まった。
脇道に寄せてキックしたけど2.3回初爆ありその後全く反応なし＆外してみたらプラグはびちゃびちゃ。
プラグ代えてキックしたら一発始動し、そのまま家まで大丈夫だった。
またCDIだったらどうしようと思ったよ。
冬の夜に突然エンジンが停まっ、て全くかからなくなった時ってビビるよね。
HF01かHF04かもしれんぞ
> >>386
> HF01かHF04かもしれんぞ
ここはリード板だから大丈夫でしょ？
ナンバーが黄色だからリード80って言ってるんだろ
スクーターいじるの初めてで勝手がわからんわぁ
良かったな
見積もりとったらOリング廃盤じゃねーか＜(^o^)＞
白というか薄い青は100で青は90じゃね？
リード90第8版平成12年9月で白い(明るい灰色)表紙だった。
昔使ってたリード90用(ぼろぼろになって捨てた)は青だった気がする。
8版をそのまま再生産でもしたのかな？
車体に垂らしたら水で流す。
2ストの中古リード100、一万キロ、8万円の購入を検討してるものです
2ストってエンブレ利かないんですか？
トゥデイで山間部エンブレ多用する運転に慣れてしまってるのですが、
相当乗りにくくなりますかね？
あとエンブレでの焼き付きって実際について起こるんですか？
クランクベアリングが俺の場合だと二万～二万五千キロでダメになる
エンブレはどうでもいい
スクーターの場合駆動系に依存するところもあるし
タダで譲ってもらえるならともかく
欠品パーツも多いしなー
今更絶版2ストスクーターなんて余程スキモノでないかぎり辞めといた方がいいよ
ワシらの世代は2スト好きが多くてのぅ。煙モクモク、排気音パパンパンパンがタマランのじゃょw
もっと低走行ならまだしも、それで8万円は無いかなぁ。
エンブレはエンジンの構造上少ないけど問題ない。
焼付きも無い。
部品は現行機より高いけど出るんじゃないの？
リード90でも出たぜ。
大事に扱いましょうや
かんさい人でもなんでもないオッサン共が「ワイは～」とか「～なんや」とか書いてるのかと思うと吐き気がする
もうこべんがNGワードってなんだよこの板
それエンブレじゃないww
ベスラのメタルパッド、1.5万キロでまだ4ミリ残ってる
2万は楽に行けそう
今20000km超えたくらい
キックのとこら辺からガラガラみたいな音とか
最高速が75km/hに落ちたり加速で滑ったり
発進時に結構回さないとエンストしたりで乗るのにコツがいるんだが
古いからこんなもん？
音はマフラーの中の部品が暴れてる（放置で大丈夫）
加速がおかしいのはウエイトローラーの片減り
ベアリングだったら、厄介だね
ベルトは目視で新しいのと並べて2mmは減ってた笑
WRはまだましだったけど…
スライドピースも問題なし
殆ど改善したがプーリーの奥ら辺からガラガラ？ガチャガチャ？と音は改善せず
クランクベアリングが駄目っぽいな
店に出すと、エンジン下ろしてクランクケース割ってだから工賃が高くつく。
自分でエンジン下ろして持っていったら安くしてくれると思うけど、こんな主要消耗品
の交換ができると維持費が全然違ってくるね。
￥1110 91005-KEE-632 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾗｼﾞｱﾙﾎﾞｰﾙ *2個
￥400 91201-GC8-004 ｵｲﾙｼｰﾙ
￥450 91202-GCS-003 ｵｲﾙｼｰﾙ
只、JF06のクランクを抜くのはマジ、バイク屋が純正工具使っても苦労すると思う。
ベアリングだけで済むかな
一度交換しても再発する個体はケース側が終わってるらしい。
その人の場合はパワーの求めすぎでケース捩れると嘆いてたの覚えてる
人柱さんだったっけ？
バイク屋いわくホンダのはベアリングが悪いのと圧入不良とあるから面倒らしい。
場合も
過去プレミア付いたスクーターなんてあったかい?
モトコンポがあったか
ラビットとかシルバーピジョンとか
まあここいらへんは外装が鉄だから磨けば綺麗になる、
とかってのもあるだろうしメーカー自体が無くなったってのもデカいか
そしてデザインがなんとも特徴的だし
ラビットもシルバーピジョンもメーカー自体は健在だぞ
mercariのTVcmで草薙坊主が乗ってるマシン？？
あったけ～な素手で充分だ、早く着ければ良かった
ナックルガード ハンカバ グリヒ無敵です 今更
まずハンカバに抵抗があって（おっさん臭いから）
グリヒも抵抗があって（高い&グリップが太くなる）だったが、
何故早く装着しなかったのか、
俺は何故こんなにやせ我慢してたのかってのを後悔するな
あと風防と箱
まったく自分も同じですよー
見た目オッサン仕様でポート&面研で頑張ってます
なので、カブ用のミラー根本につけるナックル風防を加工して付けてる。
暖かさは劣るが扱いやすい。
昨日と今日、ずっと郊外を走り回ってて、
午後から新座市に行ったら出光のガソリンスタンドがなくて、
シェルで給油したら、なんと出足がすごく遅くなりました。加速も遅いです。
やはりガソリンは合うもの合わないのとあるんですね。
ちなみにほぼノーマルですけど、少しだけポートを研磨してあります。
シェルのガソリンを入れたら遅くなったと書きましたが、
今朝、エンジンを掛けたら、暖機運転をほとんどなしで
スタートすることができました！
いつもは30秒ぐらいは暖機運転しないと、
エンストしてスタートできませんでした。
やはりオタクン化が相当違うのだと思います。
冬はこれからシェルを入れるかもしれません。
最悪廃業したスタンドのタンクから引き上げた奴が混ざる可能性もあるんだと。
オクタン価違うのはハイオクだとシェルVパワーが高いらしいですよ
フェラーリーはシェル指定って聞いた
ポート弄ってますがシェルのが調子が良いですうちの90は
それよりキャブ調整が大事
ありがとうございます。
その後、やはり朝の始動が調子よくて、
寒いのにほぼ一発でかかって、５秒も待てば発進できます。
ただ、発信しても３０秒ぐらいの間はボスボスッという感じで
走行します。
仕事であちこち走行してますと加速も欲しいです。
シェルはリード90ですとちょっと加速が悪くなります。
出光のガソリンは始動性が悪くて30秒ぐらい暖気しないと発進できない
のですけど、どちらのガソリンを使うか迷うところです。
でも、他の人の書き込みを読みますと、ガソリンの銘柄が本当に
シェルのものなのか確認する必要もあるみたいですし、
ノックには関係ない（？）というご指摘もありますので、
いろいろ試してみます。
オクタン価が高いと
始動性悪くなる
燃焼速度が遅くなってトルクが増えた感じになる←パワーが出てると勘違いしやすい
燃焼温度も下がるので暖機に時間かかる
リード90ですのでレギュラーガソリンを入れてます。
というかレギュラーでいいんですよね？
>>462
ありがとうございます。
出光もシェルもレギュラーを入れていますけど、
その説明ですと、今の感じはシェルよりも
出光のほうがオクタン価が高いように感じます。
ググってみたら、やはりシェルのハイオクはすごくオクタン価が
高いようなことが書いてありますけど、
レギュラーはそうでもないのかもしれない、と思いました。
キックするとすぐかかる。
これどこか壊れてる？
というかオクタン価云々より不純物の差じゃないの？
精製上灯油とか入ってるからね4%までだっけ？
不純物ですか。どうなんでしょう。
また、他のガソリンを入れて走行してみます。
そんなあなたの個体や地域限定の話されても何の役にもたたん
それはあまりに馬鹿な意見ですよ？
わかりませんか？
それはおまえの個人的な
感情による意見だろ
不愉快だ
二度とくるな
子どもだな(笑)
話しなら何でもよくね？
同意
130/70-12のまちがいね！
横レスですけど、ホイールは何用使うんです？
110か120にするか迷ってましたありがとう。
上がやたら楽にまわるのと、燃費が20越えた
マップがいじれるって、とんでもないことだわ
ただ、費用対効果ってヤツは笑うしかない
ロングストロークで131cc、前向きマニのPWK33、50駆動＋12インチ、GPS計測で130弱
何年このエンジン弄くり倒してんだか…
元のバイクは何？
まあ一応言っとく
ちゃんと軽2輪登録しとけよと
走行中にエンストでセルもキックも始動せず。
長い道押して帰ってきたんだけど
プラグカバー開けたらプラグキャップが取れてる……元に戻すと始動……
走行中に外れる事ってある！？
自分のはネジ式だけど外れた事無いよ
50駆動＋12インチ?
50駆動って何？
某ヤマハ系デジタルCDI？
ヤマハ車用の例えばデイトナデジタルCDIって意味？
家のは126のKOSO33+12インチで、GPS120弱ですが、dioコイル+プラグコードホットワイヤー化
+デイトナ赤で20～23位
予備のプラグキャップも積んでるし。
SS流行ってた頃の組み方だよ
50のファイナル流用してギア比を変えて、12インチの外径で辻褄合わせ
CDIの話はKOSOなんかの事だと思うけどなぁ
デイトナやキタコやポッシュなんて、単なる糞進角装置だし
KOSOに33なんてあった？
>50のファイナル流用してギア比を変えて、12インチの外径で辻褄合わせ
50ファイナルでギァ比落として、12インチでまたハイギァ化って話・
なるほど、でも実測130って話だと12000rpm以上回ってない？
50ファイナル必要かなぁ？
KOSO34でした。
クーリーのはもっとシンプルだけれども
パーツリスト見ると品番は違うのですがアクセルワイヤーは前期後期また50のアクセルワイヤーと互換はあるでしょうか？
パーツリストの型番で発注してみ。
互換性があるなら統廃合で後期とかの奴が来るから。
たまに互換性あるけど在庫あったからってクソ高いの来ちゃうけどなｗ
これじゃダメなの？
ttp://atop-store.com/shopdetail/000000002014/ct150/page1/order/
>>506
>>507
御三方ありがとう
ショップで調べてもらいました
90は前期後期統合されていて50は前期後期ともに90とは別品番でしたので90用を頼みました
ごめん、読んだ気になって現物を探したんだけど見つからなくて
さっき偶然見つけた・・もう遅いだろうけど
カラーは内径10.5mm外径16mm長さ30mm
ボルトはM8首下45mmの半ネジ
神かな？
わ～ありがとうございます！ヤフオクとかで写真見たイメージで30mmでM8入るサイズ適当に買ってきて無事に使えております、長さはあってたんですね
>>510
言われるまで気付きませんでした、、JF06です
NTB入れたけど6000ｋ持たずに切れた！
デイトナ＆KN強化の安いからどんなものかと・・
5mm長いと最高速落ちるしね。
どんな乗り方してんのよ
1万5千ｋで1mm強減ったでど。
プーリーは、カメのハイプリと純正加工ハイプリを使ってます。
カメのはマージン取らないから車種問わず切れるでお馴染み。
そんだけレーシーと言えば良いのかｗ
減りが早いってどれ位かな？
純正だと12000ｋ走って0.8mm位減っていた。
NTBは新品～6000ｋで切れたので未チェック。
友人のAF35でもやはり切れた。
流石に誰もパクらねーとは思うが
りーDioする為にw
はよ引退しろ！って叩いてた時が一番楽しかった
だからダルさんも引退しないで永遠に叩かせてくれや頼むで
PIRELLI(ピレリ) バイクタイヤ スクーター用 ANGEL SCOOTER 前後共用 100/90 - 10 56J TL
https://www.amazon.co.jp/dp/B072C4GC34/
俺のお勧めはコレ、やっぱりハイグリップはバンクしたときの安心感が全然違う！
持ちも、パターンのせいか3000ｋｍ以上走っているがまだ新品同様。
https://item.rakuten.co.jp/auc-ainetshop/19307-a11/
シリカ配合だなんて良さそうやん
そのうちこーなるw
https://i.imgur.com/MLthLOl.jpg
一年未満で２本ともビード付近にヒビが入って
バイク屋に見せたら、メーカーに言ってくれて交換
車タイヤも他社に比べると、ヒビが入るの早い
ライフ長くするために固めなのかと思う。
うちの車がダンロップのタイヤだけどやっぱヒビ割れ酷いし評判もそう。
何だろね？
昨日の夜仕事終わって帰る途中に急にヘッドライトが薄暗くなって前全然見えなくなって焦ったｗ
電球かえたらなおります？
近所のバイク屋さんも連休でオートバックスしかやってないんで困ってます・・・
90位古いバイクだとあちこち考えられるけど多分電球では無い。
俺の場合それが出た時はレギュレーターだった。
アマで売ってるので直った。
バルブ球切れなら普通ぱっと切れるから、
逝ったのはレギュレータレクチファイアかジェネレータコイルだろうね。
それだとヘッドライト用の電力供給以外に充電系も止まっているだろうからその内バッテリーも上がるだろう
リード100のスターターモーターが回らないので分解してみたら
ベアリングが固着してて回転が重いことがわかりました
ベアリングの交換も考えましたが圧入される穴がガバガバでだめ
モーターの交換しかないと思います
そこで、流用できるモーターって無いんですかね？
新品は16000円以上するので
で直るけど？
セルブラシの清掃は、2回ぐらいやっているけどね。
清掃で嘘みたいにメチャクチャ回るようになる。
ホントにベアリング？
パークりで清掃、潤滑油やってみたら・・
ベアリングNGなんて余り聴かないけど、ぐらついてる？
>>538
ケースからアーマチュアを抜いてベアリングを手で回すとすごく重たいです
このベアリング、ケースへの圧入ではないんですね
アーマチュア軸への圧入ですね
それにしてもケースへアーマチュアを刺して回すとベアリングのアウターレースが回転しており今まで無理矢理回っていたものかと
形状はかなり似てると思うけど
昨日の夜できるだけ街頭の明るい道を通って帰っていたらパトカーにとめられました・・・
テールランプが切れてるといってたのですが、良く見たらうっすらとですがついてて切符切られずに注意だけですみました。
ブレーキをにぎると普通に明るくつきました。
ウインカーも普通にチカチカついてました。
自宅に戻ってセンタースタンドでガッタンとめた時、薄暗かったヘッドライトが突然普通の明るさになりました。
なおったのかと思って少し自宅付近を走らせてみると、道路のガタガタ道のとこでまた薄暗くなりました・・・
これ、どこか接触不良みたいなことになってるのでしょうか？
ウインカーとか問題なく出るって事はヘッドライト周りの接触不良かもね。
片っ端からコネクターとかバルブの接点磨いてみ。
うちのはそれで直る、数日後また暗いで結局レギュレーターだったけど。
ベルトカバー内への雨水の浸入でベルトorクラッチが滑っているのかなーと推測してるのですがパッキンの劣化の影響でこの様な症状が出ることはあるのでしょうか？
プーリーは交換した？
後は真ん中らへんから音がするならプーリーが怪しい
タイヤらへんから音するならクラッチのベアリングが怪しい
プーリー組む時にベルト組む位置ちゃんとしなかったからボルトが甘がかりしてんじゃね？
それか単純に油が付いちゃったか。
リード100のセルモーターはMITSUBA SM-5と言うモーターらしい
Dioとかカブ110と同系列らしいけど外観が違うからポン付けは出来ないと思われる
社外品でも3000円位
プーリーフェイスのスプラインはちゃんとハメて装着した？
初めて作業するとだいたいスプライン無視してボルトとめて
スプライン溝が削れて痛い出費するんだよね、、、。
>>543
ヒューズが切れててもライトつくのですか？
さっきホームセンターで接点復活材とデジタルテスター買ってきました。
フロントカバーとか外装外すの初めてなのでちょっと緊張します。
明日の明るい時間にやってみます。
こーなるってこと？
https://i.imgur.com/KoOmzgQ.jpg
プーリーは傷んでる様子はなかったので未交換です
>>547
汚れていないか確認してみます
>>549
スプラインはちゃんと嵌合しているはずです、初めてバラした時に少しズレていたのか取り外しがすごく固かったのでそこは意識してました
少し走ると症状が治まるんですよね
今の住まいに工具が無いため数日後になりますが実家に運んでバラしてみます、皆様ありがとうございます！
これはヤバイですねw
あとは、プーリーボスが錆びてたりすると
プーリーの稼働が上手くいかずに
ギクシャクするよ。
そのうち固着してベルトが切れる。
水の侵入だとボスやクランクシャフトの
錆びを心配した方がいいと思う。
,. -ﾔ'''ｶｰ､ /Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Yヾ
ー―ｧ /r⌒|:::|⌒ヾ
_ノ オ{（ |0| ）} オｵｵォォｫｫ！！！！！
__,ヽ,ヾ,_|V|,_ノ､/ ,r-,,=
,゛＝=ゝ_ＶiＶ_ノ~i/ 〃 `ー―-､
/ /⌒`//´⌒c/＾＾＾ )））)))))））
,,―ｲ {ｰ''"~{ {~゛`ー`/'`'~/ー--―'
）） ,./ゝ＿/∧ゝ＿ノ ﾉ
ー''" ｜ﾛ ﾛ ｜
人,_,人,_,人,_,人,_,
＜ >>555ゲットだ！！ ＞
GWで部品が揃わないのでスターター外しておいて平日に会社の休み時間に直したい
スターター外したまま乗ると不具合ある？
つかアース取れないだけなんだけどね
トルクカムの溝の摩耗やピンの摩耗やぐらつきとかも
センスプの隙間覗いて見えるカラーに穴空いてたりして
軸回転方向が他車種と逆だし、突き出し量等も違う
スペイシーやDio系やジョーカーは確認した。
内部ベアリングは汎用品、699ZZ ホムセンで売ってる
ベアリングをディスクグラインダーで破壊除去して
圧入は軸を冷凍庫で冷やして、ベアリングを温めればわりと楽に入る
ただ、ベアリングが逝かれるって事はワンウェイクラッチが壊れかけてる可能性も大
https://i.imgur.com/rF8DUnR.jpg
いや、これナット締めるときに潰したんじゃ？
左右にガタガタ揺らしながら引っ張ったら外れないか？
フェイスにヒモでもくくり付けて、
ヒモの逆側に重りを付けて投げれば外れるんじゃね？
スライドハンマー的な。
出来れば、プーラーで引っこ抜くのがええんだけど。
素人整備でブッ壊しただけかつまらん
とりあえずリューターがあればそれで、無きゃタガネで溝掘るしかなさそう。
トルク管理とかそういう問題じゃないぞ
おとなしくバイク屋いけ
原因はこれだろ。
あとこんな雑な整備じゃ油とかあちこち付いてそうだしな。
外した時点でとどめさしちゃったんだろ
フェイスくらいの勉強代安いもんさ。
俺なんか整備自分でやり始めた頃、
リアサス固定するとこのボルト、
ネジ切った事あるよ。
あのときは頭まっしろになったなぁ、、、。
ついでにクランクベアリングも交換したらいいよ
場合によっては案外、安く直せるから
バイク屋へ持ってくと高いぞぉ(笑
潰れたら切り直せるの？
太い棒から切り出すのとは違って潰したスプラインの分細くなってるんでしょ
フェイスは材質がアルミで柔らかいので
スプラインの噛み合わせ無視で組んだ場合、
フェイス側だけ削れてクランクシャフト側の溝は大抵なんともないと思うんだが。
フェイスだけやられると思ってるのは、経験したことない幸せな人だわな
恥ずかしい事だから、経験しない方がイイよ。
それでも取れなかったら、プーラー掛けろ。
すごくタイムリーなんだけど交換して半年、距離3000kmでパンクしたからタイヤ見たらこんなになってた
ちなダンロップD307
https://i.imgur.com/bnjQGsh.jpg
https://i.imgur.com/5XB0TYq.jpg
https://i.imgur.com/2N6sDRl.jpg
https://i.imgur.com/CABehXf.jpg
基本街乗り通勤で会社も自宅も屋根付きガレージ保管
走行中のパンクではないから事故とかはしてないけどこのひび割れまみれ見たら寒気がした
購入した店経由でクレーム入れてみれば？
タイヤの製造日刻印とタイヤの減り具合で
ヒビが入るのは余りにもオカシイと
クレームいけそうだけど、、、。
以前90に付けてたD306は寿命までヒビも普通に持ったけど。
なんか製造方法変えたんじゃ無いかね？
それは酷いな
俺はIRC MB520(15年3週製造)を履いてるけど問題なし
前輪の右側が駐輪位置的に直射日光を浴びるのですごい細かなヒビはある
後輪は比較的隠れやすいからかキレイ
耐久性もあり通勤にはすごくいいよ
空気圧は前後共に2.0くらい
https://i.imgur.com/oCo2YAD.jpg
次は>>595と同じの注文したよ
よくよく見たらD307はメイドインマレーシア。。。
やっぱメイドインジャパンのほうが安心ですね
MB520は名タイヤだな
安いし性能十分
アーマチュアベアリング交換
ブラシ交換
スターターは回るようになったけど、何故か弱々しい
コンミュテータがテーパー状に磨耗してて新しいブラシが密着しないのが原因かな？
古いブラシが斜めに磨耗してるし
以前はD306使ってて今はD307使ってるけどそんな目にあったことないよ。
D307になってから何回かはインドネシア製で、今穿いてるのが初めてタイ製。
何回かD307を替えたけどマレーシア製は見たことない。
写真を見ると素材（おそらくゴムに混ぜる副素材が不良）に問題ありそうだね。
交換は純正のグリップが一番かな？
中古のセルOHだと、ブラシとコイルの接点をペーパーで磨き、カーボンの黒ずみをとり
接点洗浄剤を吹きコイルの軸にモリブデングリスをやるとシュンシュン回るけどな。
新品ブラシの形状が、接点とあってないのかな？
https://photos.google.com/share/AF1QipPWGRQy8k3_D8hAYj_aSPEt_juxMsrdnKE2-NDsZDYA1oHct__m9-EY5jLwHcln4w/photo/AF1QipNH10Ky9kuOC_WnwwWibqLVEoaXIjP6ni1De6uu?key=S1ZncVNON2Q2QTh4eGZ0OGxBSmE5elhGeFRyNWlB
コンミュテータが偏摩耗と段付き摩耗してて古いブラシなら勢いよく回る
新品のブラシだと回転が重い
コンミュテータを旋盤で削るしかない
シリンダーの中はと覗いたらサビはあるなぁと思いつつよく見たら削られ陥没してる…
おすすめ流用マスター何かある？
エンジンは元気に動いてくれてんだけどなぁ
なぜいきなり流用なんだよ。
純正買っとけ。
見た目気にすんなら別体でも入れとけｗ
分解清掃した後と雨の日にはならないのです。しばらくしたらまたキーキー鳴ります。
面取りもしましたが甘かったかもしれない
分解清掃ってキャリパーシールは変えてないの？
グリスは薄く塗ってますがたっぷり塗っても大丈夫かな？
それntbパッドの特徴よ。
パッドのあたり面を削れば一時的にキーキー言わなくなるがすぐまた鳴くようになる。
何やってもntbパッドを交換するまでいたちごっこだよ。
ブレーキかけて無くても走行中のバンク時かすかにキュルキュル言う始末だからね。
ntbパッド、キーキーブレーキ鳴きする以外は安いし無難にきいてなかなか減らずディスクへの攻撃性も低くて
コスパ優れてるんだがな。
キャリパー外しました。とりあえず面取りとグリスを塗り、パッドをよく見るとプレートとパッド素材が剥がれかけてました。新しいパッドがくまでがまんします。
さすが88年式リード90
街乗りに使える部分なんてあるんだろうか
今の仕様は亀メガトン＋亀ヘッド、中華PWK32、CRリード、PG加工マフラー、亀駆動系、赤CDI、全波
燃費が悪い事とうるさいのを我慢すれば、
カリカリに弄ってよーが街乗りでも問題無いっしょ。
下がスカスカ回してナンボ設定だと
いつでも高回転でさらにうるさいだろうけど、、、。
130km/h以上出るようにしてるなら、ブレーキと車体を強化してないと
怖いかも知れないが。
あそこは「レース用だから」を言い訳にして質がイマイチなの売るからな。
メガトンってノーマルシリボーリングで113ccだっけ・亀ヘッドはクソ高いけどピストン径にスキッシュ
合わせてるくらいだし問題ないと思う。
問題はPWKタイプの32だとパワフィルかな？こりゃかなりウルサイと思う。
CRリードはこの排気量と排気ポートは無加工？だとあまり効果なし
PGマフラーは良いんじゃない。
この仕様でも排気ポート拡大してなきゃ100km/hソコソコかなぁ
トルク以外はノーマルと大差ないよ、最低でもウエイトの軽量化+ハイプリ+リア12インチに
しないと、ダメだと思う。
ここまでで、120km/hは出ると思う。
貰ってくるエンジンと、今のエンジンは別物で亀パーツのオンパレードは、単なる私の趣味なんです
ちなみに、昔売ってたシリンダーキットを何度も修正しながら使ってます
今の仕様で加速は200cc弱のシグナスと同等くらい、最高速はデジタルメーター読みで113キロ
フロントNチビ、リア台湾スクーター用で12インチにしてます
貰うエンジンは一昔前に100cc超のスクーターレースで使ってたモノらしいです たしかS1とか
そもそも使えるのかすら分かってません
亀好きなんだ、それじゃ113でも仕方ないね。
キャブはノーマルPWK系？
自分のは、台湾126をホーニング0.08/100、排気ポート他各ポートはリーダーSP
ヘッドもリーダーSPだな。笑）リーダー好きだね。
ディオに乗せてるから軽い分かなり加速は良い、計った事ないけどSW200より100ｋｍ/ｈまでは
完全に離れる。もちろん250スクも同じ
ウエイトは7ｇ×6、ハイプリ化+同じくリア12インチ+KOSO30+フロント4Pot
GPSで118km/h位
ノーマルリード100エンジンよりは可成り速くなるね！
始めは、ノーマル100+排気ポート加工だったけど、これでもかなり速い。
トルクが無い分、最近のシグナスXには出足で一瞬遅れるけどロケット加速で
カッ飛んで行ってた。
126ｃｃにしてからは、アクセル半開でも十分に引き離すようになった。
90の頃のノーマルは頑張って85位で十分だわ。
そろそろ切れるかもしれないから交換しないといけないけど面倒臭い
ちなみに100後期
なんか代替えないかな？
セルは、ブラシ替えてコイル巻き直して、バッテリー新品にしても３ヶ月くらいしかもたない
充電系が駄目なんじゃねーの？
切れてカスを掃除するよりは楽だぞ。
ちょうどスライドピースとWRも替え頃だし。
キックギァ欠けたり、セルがそんだけ徹底してやっても3か月持たない？？？
エンジンなんかやってる？
ボアアップしているのに、ヘッドノーマルとか圧縮高すぎねぇ？
クランクベアリングが逝ってる？
エンジンは吸排気ポート加工と、ヘッド１ミリ面研、カメファクリードバルブにPWK28
ベース３枚なので、圧縮自体はさほど高くないと思います
以前はセル好調でバッテリー上がりも無かったんです
充電系がいかれたという風に疑わないのは何故だ？
ヘッド面研ってピストンボア何ミリ？
ヘッドはピストン径+1ｍｍは燃焼室取ってる？
＞キックギァ欠けたり？
ってコンプレッション計ってみた？
路上で切れた時の事を考えるんだ。
都会の混雑する歩道でサラリーマンに踏まれそうになりながら
ベルト交換をする自分を想像するんだ。
どしゃ降りの林道で手が滑ってローターホールディングツールが何回も外れながらベルト交換をする自分を想像するんだ。
幼稚園の前で集まってきた子供に「何してるのー？」とか聞かれて
内心泣きそうなのに、笑顔で答えながらベルト交換をする自分を想像するんだ。
ねっ、切れる前に家で交換した方がいいでしょ？
しょーがねーからスライドだけそのまま組んだよ
648円のゴミ
http://imepic.jp/20190623/321590
純正 http://imepic.jp/20190623/321610
グロ http://imepic.jp/20190623/321611
左：純正 右：グロ
http://imepic.jp/20190623/321600
http://imepic.jp/20190623/321601
44,000キロでクラッチがもう終わってるからどっちみちまた開けなければならんが……
http://imepic.jp/20190623/321612
形状合わない方、先方のミスか買い間違いじゃねーか？
注文履歴確認してみ？
アマゾンは検索してると突然別車種のデータとか出してくるからタイトル確認しないと買い間違えるんだよ。
俺はチャリンコのタイヤ検索してたら突然サイズ違いが出てたのに気づかず買い間違えたけど、返品は元払い発送とか言われて馬鹿でかい箱だったから泣き寝入りしたよ。
普通に着払いで返品するけど(森)
注文したのはこれで間違いない
ちゃんとこのページにも商品自体にもリード100に適合って書いてあるし
なんかURLがNGワード言われて書きこめない
買ったの1年前だから返品は無理だろうねー
泣き寝入りするしかない
は―面倒くせ
http://imepic.jp/20190624/009120
中華？、台湾製なら123/126/3ポート等あるよね。
123/126ってまだ売ってる？
3ポートなら売っているけど排気ポートが今一らしい、123/126なら
クリアランスが少し狭いから、ホーニングする事だね。
自分のは、126で排気ポート削ってるけどノーマルとはダンチの加速と最高速かな。
リード126ポート加工＞SW200＞マジェ250って感じで加速いい。
リード100
慣らし中とはいえ良すぎて怖い
え？それしか走らない？どのリード？？
JF45で45Kキロ走ってるけどずっとリッター46だよ。買ったばかりのときはリッター50走ったよ。
俺のHF05は満タンで走り出して180キロぐらいで停まるから25キロぐらいだな。
低燃費を売りにしてもタンクがあれだから給油頻度は変わらんね。
突然ゴリゴリにレバー握りこまないとブレーキが利かなくなったんだけど、これってホースが破裂しそうなのかな
キャリパーOHは半年くらい前にしたし、ローターとパッドは替えてからそんなに経ってない
んほぉ～ベスラのシンタードすんげえ効くわぁ～とか思ってたら突然クソ握りしないと止まらんくなって怖い
それとシンタードは無理が利くからといって酷使してるとベーパーロックしやすい
でいい加減なメンテだと接合部から漏れる可能性も高い
ま、常に全開バリバリで走ってるからなw
エア抜きして下さい。
マスター側の定期交換パーツ（マスターキット）を交換した？
一番最初に換えるべき部品。
辛口設定のacewellで134km/h
JOG改やシグナス改に敵わない…
前向きマニにアトリエマフラー改、GOD使って高回転はかなり遅角させてるけど、あとちょっと伸びて欲しい
1/32も終わったし、こんな遊びもそろそろ終わりだよなぁ とは思ってる
出るものなの、チューンしたJF06エンジンで？
最後の2ストスクーターやぞ？
大事に扱えばそのうちプレミアリーグやぞ
40キロくらいであーもういいっすってなる
普段風防付けてるリード乗ってるから、
たまにネイキッドの大型乗ると風ってこんなに受けてたんだってビックリするな
リードは足まで風防付いてるわけだし
この時期は風防外さないと暑くてたまらない
正直暑い。
可動式に加工しようかと毎夏思う。
はずすのがﾋﾞﾐｮｰにめんどくさいんだよなあ
風防だけ外してステー残して…って考えたが、
転んだ時にぶっ刺さりそうで怖いし
ミラーのロックナットが緩まねー！と思ったら、
今時は左右両方とも逆ネジなのな（リード125）
危うくネジ切るとこだったわ
自分のでこないだ計ったら、4.3秒だった。
ガキか
後期の加速の鈍いショボいトルクカム付けて、GPS加速アプリで、
50ｍ-3.9ｓ 101-6.6s 201-11.3s 402-19.2s
60km/h-4.6s 70km/h-6.0s 80km/h-10.8s
リーディオだから車重は少し軽いが・・・
昔、CZ125って超速いのがあったけど100ｃｃも有って、ドン亀だよね。
排気ポートが小さすぎるって言ってたが・・
釣り？
CZ125なんかと比較するのが間違い。
燃費とマイルドさ重視のポートになっている。
それに比べ、最近の4スト125は、結構4ストの性能を目いっぱい出すカムプロフィールを
採用しているから、当時の2スト100よりも速い。
当時の100も、チョット排気ポートの拡大をするだけで、4スト125何て目じゃない位
速くなるよ。
やっぱり、2ストは保々同排気量なら、ポート形状の見直しで確実に速くなる。
まあ>>686は書いてるけど、
ポート形状の見直し=燃料を食わせる量を増やす≒燃費悪くなる、だけどなw
燃費もだけど高出力になると耐久性も…となるから、
結局ノーマルで乗るのが一番だったりするんだよね
でもイジって遊べるってのは4stよりも2stの方が遊びがいがあるというか
吸排気イジってパワーが上がってパワーバンドが変わって、
駆動系イジって…の堂々巡り
100の後期海苔なんだが、ライト下のネジが脱落してしまった。
こいつのサイズ教えてください。
下のバッテリーカバーは割れるは、曲がりにくいで、困ってます。
バイク屋にいきまして見てもらった結果、
ケーブル類の錆もひどくて、これ以上乗ってると
危険ということがわかってきて、
いろいろな部品もダメになってきているので、
他のバイクに買い替えました。
このスレにはお世話になりました。
本当にリード90は名車でした。
パーツのないのが残念です。
お世話になりました。
負け惜しみみたいでダセエからやめとけよ
前期のLEADでも後期のLeadでも中華とかのピーコでもいいんだが。
昨日夜間走行中にいきなりヘッドライトとテールライトが
自衛隊の夜間訓練時の管制灯火みたくなりました。
うっすらついてるけど道路照らしてても暗すぎて前見えない。
なんとか家まで辿り着いてからバッテリーとその脇のヒューズ
見てみたけどどちらも異常なしでした。
遠目にするとメーターパネルの遠目ランプがついてライトもチ
カッとしてるみたいだけど明るさが全く変わりません。
これどこが故障したのかわかります？
修理代って結構かかります？
ステータコイルからライト周りを抵抗モードで測定かな
ボルテージレギュレーターが壊れたらそうなった。
部品はそんなに高くない。
付いてる場所はブレーキランプの上辺りのカウルの中なのでメットインから一式外した。
なぜにあんな速い？
同じくらい予算使ったリード100ベースじゃ１発は良いけどすぐタレるし、古いってこういうことなのかね
うるさい小僧の原付き状態
おすすめの純正タイプのマフラーってありますか？
以上
アマゾンでレギュレートレクチファイアが売ってたので買いたいのですがどれを
買えばいいのか迷って決めれません・・・
値段が350円～1000円位まであり、ノーブランド品で中華製みたいです。
レビューを見ると、最初から壊れてる人もいれば、数日で壊れたり、バッテリーがや
られたりヒューズが飛んだりと、実際に買ってみてつけてみるまでどうなるかわかん
ないようなレビューが多かったです。
でも、付け替えると普通に使えている人もいるようで、賭けでしょうか？
不安ならバイク屋行って純正で取り寄せな。
多少高いけどビックリ価格でもなかった筈。
たまに安いから・純正同等だからって中国製勝手に取り寄せる店もあるから純正指定でね
家電なんかも消耗部品よりも先に中華製コンデンサーがパンクするとか普通にある。
ノーブランド品なら尚更信用できない。
信用出来ないって言われてもね。
NTBはもう少し安くしてほしいよね
だから昔に比べて国産メーカー品の寿命が短かくなったんだよ。
少し前の中華生産のカブの悲劇くらい知っているだろ？
メーカーのチェックが入る国内メーカー製でもこのザマなんだから
中華メーカーのノーブランドなんて推して知るべしw
正しくは国内メーカーな
ほとんどの物が中国仕入れ、今や常識じゃね。
深圳や廣州は、海外からの技術者が集まっているのは、知っているのかな？
電気自動車のニュルNO1ラップタイムは、中国製の電気自動車だし。
中国は今やシリコンバレーって話。
LEDライトやスマホ、DJI等のドローン、PCでも今や性能や価格でもメイドインジャパンを
しのいでいるのは、いくらでもある。
AMAZONのヘッドライト余りに安いんでつい買ってしまった。
国産では、この価格では太刀打ちできないと思う。
1980円
AUKELLY LED ヘッドライト 充電式 3モード点灯 電池残量ランプ搭載 防災特化型 防水仕様 リチウムイオン電池２本付きJPHLー01
俺のリー90も、相模湖から八王子ルートが使えるんだな。
同じ設計でも国産と中華生産では品質が違う。
品質面の話をしているのに今は中華生産は当たり前という話はそもそも論点が違うし、
価格の話なら尚更お門違い。
どうしてこう自動車関連スレの住人は知能が低いのか。
ヨーロッパホンダなら見れるのになぜだろう
で本題なのですが型式NH90Mjでフロントブレーキホース45126-GW2-003が廃盤みたいでモノタロウで検索かけると45126-GBL-J21というのが表示されます
ヨーロッパホンダで検索かけるとLIVE DIO2000年モデルのパーツみたいなんだけど流用できますかね
パーツリスト見た感じだと若干ホースが違うだけでボルトサイズは一緒の10x22なんです
PL公開してるよ？
https://www.hondamotopub.com/HMJ
オーナーズマニュアルしか見えないよ．
LEAD90のパーツカタログ（パーツリスト）も見えた？
マジ？ごめんじゃあこっちの勘違いだ
旧モデル全部公開してるわけじゃないんだ…
webikeで45126-GW2-003の見積もり取ってみて、45126-GBL-J21が出てくるなら問題ないんじゃないかな
https://www.yzcpzkrvonline.xyz/shopping/item/m47330113528503/
純正の在庫売ってるとこあるみたい。
で、その純正のブレーキホースの寸法はパーツリストだと載ってないみたいです。
サービスマニュアルだと、もう取り付け部分の絵しか無かったですｗ
みなさん色々ありがとうございました
外した現物計ったらホース部分で900mmでした
リード90ホース
https://www.bike-parts-honda.com/honda-motorcycle/90-SCOOTER/LEAD/1988/NH90MJ/Frame/FRONT-BRAKE-MASTER-CYLINDER/92024/F_04/2/20251
dioホース
https://www.bike-parts-honda.com/honda-motorcycle/50-SCOOTER/DIO/2000/SK50MY_LTD/Frame/--MAITRE-CYLINDRE-FREIN-AV-2-/80692/F_4_3/2/21441
図的にキャリパーの所バンジョー角度が違うみたいですね
まとめ見てたらストレート形状は取り付け難儀するみたいなことが書いてありました
ホースとバンジョーバラ買いが無難なのかな
曲げられるホース部分なら多少長さが違っても取り付け時の長めの誤差なら吸収できる
だろうけど、曲げられない固い部分で形状が違うと取り付け不能になりそうで、加工と言う
ようなお話しでは済まないんじゃないかと思います。
ここで教えてもらってアマゾンでレクチファイアレギュレータを注文して交換して
みたら全然変わらなかったのでテスター買ってきて測ってみたら不良品でしたｗ
もう一回他の互換品を注文したら、今度は到着までにかなりかかりました。
中国から送ってきてたみたいです。
昨日届いたので単品チェックしてみたら大丈夫そうでした。
今日交換してみたらライト明るくなりましたー！ よかった。。。
部品代は、最初のが350円位ので、注文し直したのは500円位のです。
500円位の方は販売元がカズヤとなってるのですが、発送は中国からでした。
もう一回電圧測った方が良いよ。
良いと思ったら今度はレギュレートしてない青天井仕様かもしれない。
何とか大丈夫そうでした。
ただ、一難去ってまた一難です。。。
昨日出先で走行中に停電になりエンジンストール。
でも、路肩に停めて再びセルを回すとエンジンかかります。
しかし、走り始めても５０ｍも走らない内にまた停電になってエンジン切れます。
これを数回繰り返すと、キックも固まってキック不能に。
3分程時間を置いてからセルを回すと少し動くようになり、キックもできるように緩んでる
ので再びキックでエンジンをかけるとかかります。でも走り始めるとすぐに止まります。
これはもしかして抱きつき？
久しぶりにJAFを呼んで自宅まで運んで貰いました。
1週間位乗らない時は中々エンジンがかかりません。オイルの減りも早くなっている感じ。
これは、オイルポンプのシールと言うかOリングのようなものが劣化してダメになってるのでしょうか？
今日近所のホンダ専門のバイク屋に修理で持っていこうかと思ってるのですが、一つ心配な点が。
うちの近所のバイク屋さんって、純正部品でしか修理しないと公言されている所なので、前にエンジ
ンのオーバーホールを見積もって貰おうと相談した時に、既に廃盤になってて部品の入手ができな
い部品が何点かあると言ってました。
バイクも古いのでそれは分かるのですが、修理用の部品が入手不能な場合は修理できないって言
われてるので、その場合、社外品で互換品みたいな部品でも構わないと言ったのですが、頑なに純
正以外はうちはやってないとの一点張りでとりつく島もありません。
このような店しか地元にないような場合、もう古いバイクは自分で工具揃えたりしながら自力で修理
するしか手は無いのでしょうか？
昔は車もバイクもそれなりに改造屋みたいなショップも結構あったのですが、今はもうそんなお店は
絶滅したのか地元で探してはみたものの見当たりません。
ヤフオクやモノタロウ等では社外品や互換品のような部品がまだ結構売られてるようなので、そう言う
のを店が調達して修理してくれれば良いのですが、ホンダの看板揚げてるような店だとそう言う対応は
御法度にでもなってるんでしょうか？
とにかく店行け
昼休みに３件電話かけて相談してみましたが、どのHONDAショップでも修理を断られ
ました。。。
オイルポンプももう部品無いらしいです。ヤフオクで部品用意するからと提案もしてみ
ましたが応じてもらえませんでした。
仕事が休みの週末にでもコツコツと自力修理をするしか無さそうです。。
youtubeで交換手順の動画でも無いかと思ってさっき見てみましたが、具体的に分解
手順や交換手順が分かるような動画はまだ見つかってません。
誰かご存知の人いたらURLを教えて下さい。
それと、おすすめの電気式のインパクトレンチかドライバーや、揃えておいた方がいい
SST工具のようなものはありますか？
今正に俺がやってる作業だわ
放置してたからオイルポンプのシールが劣化してクランクケース内に2ストオイル充満してる
自分でやるならオイルシール交換だけでなくエンジン腰上外してクランクケース見たほうが良いよ
どうせオイルポンプ外すのにエンジン降ろさないとやりづらいし
腰上外したらピストンとシリンダーにキズ発見したからそれも交換だ
2ストだからまだ楽だけどスクーターだからエンジンにアクセスするまで色々外さなきゃだしやったこと無いなら結構大変だと思うよ
店に出したら工賃だけで結構取られると思う
まあ気持ちはわかるが、君じゃ絶対直せないよ
見る限りバイク屋との繋がりもアレだから
俺が買い取ってやるよ
元払いで送ってくれ
と言うぐらい終わりだよそれ
アキラメロン
それに飯屋に他で買った弁当持って食おうとしてるのと一緒
店で調達しろも失礼な話
仲よけりゃ話は別なんだろうけど(良いことでもあり悪いことでもある)
町のバイク屋ならその辺よく相談して決めれるから
そんで内容をここでレポしてくれ
勿論探しましたが、うちの地元には昔は改造屋も含めて他の車種のパーツでも長年培って
きた経験や技術に裏打ちされたような職人芸で加工したりしてでも付けてたようなって風の
修理屋さんが廃業その他潰れた等でなくなってるんです。
HONDAや他のメーカーの看板掲げた純正店と言うか代理店？みたいな店の数も減って
ます。
今の時代はもう車やバイクのショップで飯を食っていくのも中々厳しいものがあると思いま
すが、そのような時代の流れと背景から、後継ぐ人がいなくて廃業しまくっているようです。
私も古い車体なので全体的にオーバーホールをしたいと思っているのですが、それを
引き受けてくれる店も未だ見つからないので、代車を用意して週末に趣味でコツコツと
自分でやるしか道が無さそうです。
ただ、分解整備に必要なだけの工具類はほぼ持ってない状態なので、これからまた
必要になりそうな工具を買ったり自作する所から始めないといけません。。。
車の整備や改造方面なら私も若い頃にどっぷりハマってたので工具類も豊富に揃え
てたのですが、車をおりる際に工具類も一緒に処分したのでまた１からです。
原付ばらすのも構造もよく分かってないのでこれから整備書睨めっこしながら勉強す
るところから始めなきゃな状態です。
ばらすのが面倒な事だけは何となく感じます。。
ヤフオクで正常に動いてたらしいエンジンが単体で売られてたようなので、それ買って
エンジン載せ替える程度で修理し、壊れてる方は時間をかけて勉強がてら、工具も買
い揃えながら修理していこうかと言う道も検討しているところです。
一応、社外品だろうがヤフオクで調達した部品だろうが、修理後の保証類は一切求めな
いし求める気も無いのでと言うような話しを最初にさせて頂いてるんですが、無理でした。
部品をお店側がヤフオクみたいなとこから調達するにしろ、こちらが調達して配給する形
にしろ、前者だと手数料も払うのでよしなになって欲しいと言っても応じて貰えません。
後者のような部品持ち込み可能なお店は、今回は断られました。
その店は車専門でバイクもやれますよ程度の宣伝で、タイヤ交換位しか対応できない
からとのことでした。
その店以外に地元で部品持ち込み可能な店は無いです。
ブログで書けよ
貴方が読む気がしないならスルーでもされて下さい。
ブログはしてません。
そもそも、質疑応答をしたくてここに投稿しているので、ブログではすぐに必要な
アドバイスをしてくれるような人を求めるのは無理があります。
> >>729
> 一応、社外品だろうがヤフオクで調達した部品だろうが、修理後の保証類は一切求めな
> いし求める気も無いのでと言うような話しを最初にさせて頂いてるんですが、無理でした。
あなたがそうと言うわけじゃないがよくある揉める要因の一つかと
取り敢えず車は弄れるって話なんだからもちろんプラグぐらいは見てるんだよね？
そんぐらいの工具ならホムセンで直ぐ用意出来るわけだし
まずぐたぐだいってないでそこからじゃね？
>>取り敢えず車は弄れるって話なんだからもちろんプラグぐらいは見てるんだよね？
現在、プラグはNGKのBPR８HIX １１６１を入れてます。
今回断られた店にオーダー出して取り寄せて貰ったり、近所に部品の卸問屋の会社も
あるのでそこで在庫ある時は買ったり、ネット通販で買ったりしながら入れ替えてます。
隙間ゲージや、ホームセンターで売ってる程度の簡単なラチェットレンチの組セットや
六角レンチ程度は一通り揃えてます。
どこのお宅にでも常備してそうな程度のものですが。
これまでに自前で修理らしき事をしたのは、テールランプの球換え、キーシリンダーの
交換、マフラー交換、アクチファイア・レギュレータの交換、メーター交換、フロントディス
クブレーキのパッド交換程度です。
今後はクラッチ系統やリヤブレーキシュー交換、オイルポンプ交換をしたいので、その
作業に必要そうなインパクトレンチ若しくはインパクトドライバーやストッパー代わりのS
ST工具類の調達か自作、トルクレンチの調達か人間トルクで適当にやるか・・・等を思
案中です。
その先は欲を言えば、腰上や腰下回りの全面的なオーバーホールをしたいのです。
ボアアップキットも興味がありますが、加工用の機材類は一切保有してないので壊れ
る前迄に将来的にできたらいいな程度の希望的なものです。
尚、このオーバーホール部分も既に地元で昔から内燃機屋でやってるとこが2箇所程
ありましたが、残念ながら今はもうどちらも廃業されたりして加工ができるようなところ
も地元近辺には全くありません。
イリジウムは何も判断出来ない
近所の話なんかどうでもいい
電子工作等で必要となるような工具は圧着工具類含め概ね一式。
電気工事士等に必要な工具類は圧着工具類含め概ね一式。
>>まずノーマルプラグを使うこと
今回の不具合はプラグの問題では無い。と断言しておきます。
逆に、今更純正プラグに戻した所で不具合は解消されません。
何故なら、プラグが不具合の原因や要因になってはいないからです。
ただの経年劣化によるオイルポンプ系統の不具合を主因とするトラブル
でしかありません。
今の此方の抱える問題は、上記トラブルになった原因を解消するに足りるだけの
部品交換等の作業を実施するのに必要なだけの情報と工具類を調達する事です。
それに関係するコメントをこのスレで期待しているところです。
素因に関係してないプラグの話題をしたい訳ではありせん。
もしプラグが関係していると考えられるなら、純正も他の社外品も含めある程度の
幅の熱価に対応できる型番の在庫は一通り揃えてますから真っ先に確認や交換
等もしているところです。
しかも二番も熱価違うとか、違うもん元に戻して現状把握するのが近道だし基本なんだがな
私は乗り方が荒いのでそれなりの熱価の高いものにしてます。
また、ＢＰとＢＰＲの違いは、Ｒ＝レジスタ＝抵抗を表し、抵抗入りだと言う事が解ります。
この抵抗と言うのは、ノイズリダクション、つまり、ノイズフィルターのような機能も持って
いる事になります。
ノイズは他の電装品に対し余計なノイズを出さずに軽減する事につながるので、結果と
しては、点火時に生じるノイズがハーネス類を通じて他の電装部品類に誤動作となるよ
うなノイズを送らないよう、プラグ本体部分である程度カットしたりしてますよ的な意味合
いとなります。
参考までに、Ｂは規格のようなものです。
例えば、径が１４ミリのネジになってると言う意味です。
Ｐは、プッシュのＰです。
これは、プラグの電極の絶縁体部分が突き出してる事を意味します。
>>そこまで言い切るなら人に聞かないで一人で勝手にやるべきだと思うよ
スルーしても良かったのですが、折角レスをくれているので返信をしたまでです。
私も完全な素人なら誰彼構わず言いなりになってやってると思いますが、私も車方面
ではハマりすぎてメーカーに勤務して車のミッションやエンジンの組み立てをしたり、
エンジンテストや仕上がった製品がテスター上で調子がおかしい時等は、サウンドス
コープである程度不具合のあたりを付けてから分解し、ライン工の方が間違えて組み
つけてるような部分を修正して組みなおす等の修理も担当してた事もあります。
それ故に、プラグが今回の不具合に少しでも関係するような要因でも無いとの判断です。
プラグに不具合が発生している場合、どのような症状や計測値が出るのか等の知
見も既に持ってるからです。
原付やその他バイク方面の整備知識は殆ど０ですからね。
だから教えて欲しいと聞いてる訳です。
>>違うもん元に戻して現状把握するのが近道だし基本なんだがな
原点復帰しなきゃならないような類の不具合なら当然そうします。
自慢なら他でやって欲しい。
手伝ってくれる人がいればSST無くても結構なんとかなる
整備するスペースと金あるならサクッと足買い足してのんびりやればよいよ
自慢なんかしてませんよーｗｗｗｗｗｗ
ただね、お宅らみたいな出来の悪そうなスレ先輩らが納得しそうおないからちょっと
経歴って程のもんじゃないが書いて差し上げてただけです。
それを自慢だと受け取るなんざ、あ貴方たちが勝手に自分でそう思ってるだけでしょｗ
こんな所で経歴自慢した所で私になんの徳があるんだ。1個もないやんｗｗｗｗ
ちょっと面倒くさい長文君が出てきてるし
>>取り敢えずバラしてみれば
そんな行き当たりばったりなんてのもやれる歳でも無いです。
倉庫も作業開始から終了までは一定の区画を確保しなきゃだし、
週末にコツコツやるにしろ、それお1年も2年も続ける気もありません。
作業開始から長くてせいぜい半年までに必要な事は全て終わらせたいとの考えです。
後は、極力作業は簡単に楽に手間を少なくでやりたいので、ある程度の工具類や
SST等の特殊治具や工具類も必要です。
また、金はありますがうちの家計は嫁が全てを握っており、小遣い制なので好きなだ
け工具も部品も買いまくるなんて事は独身時代の若い頃みたいには無理です。
参考までに、私の月のお小遣いは５万と決められてますので・・・趣味の範疇の事は
ここから全てを賄わなければならんのです。
それ故に、整備の優先順位とその作業に必要な部品や工具類を計画的に調達しなけ
ればならないのです。
まずは倉庫の片付け
やらない理由探すよりまずやれることをやっておかないと
スレがスッキリした
お前の家の事情なんか知るか！
サービスマニュアル買って自分で修理しろや！
車イジる事が出来るならバイクなんか簡単だろ。
金も無い道具も無い時間も無い場所も無い。
んじゃ、そんなポンコツとっとと捨てろ。
若く無いなら常識的に考えられんだろ。
それにしてもアレだな。
今どきの５ｃｈスレじゃ、必要な情報を全く出さずにどーでもいいようなクソみたいな
文句ばっかり足れやががるがどこの厨房だよお前はｗｗｗｗ
因に、サービスマニュアルやパーツリスト類は既に入手済みな。
じゃなきゃレギュレータの単品検査なんかできんだろ馬鹿。
俺もNG入れてスッキリするわ。
でもね、他人からしたら鬱陶しいってことに気が付いて丸くなった
だから長文さんの事は自分の事のようによく分かる
これ読んでも、求めてる答えじゃない(修理のはなし)って思うんだろう
そこも同じだ、よく分かる
理論的でも何でもないだろ。
修理屋がなくなった理由を推察するのは勝手だが，それをここに長々と書いても仕方ない。
必要な工具を知りたいとか言ってたが，かつては工具を持っていて，車を自分でいじっていたといいながら，
どんな工具が必要か想像つかないとかありえない，こいつはただの嘘つきで異常者だよ。
俺も長文屋だが，こいつには一切同情できない。
オラわくわくすっぞ
お前みたいなクソニートはずっとそうやって掲示板荒らして遊んでろ馬鹿ｗ
オイルポンプなんて外してメクラした記憶しかない
漢だわ
>>未だ混合で乗ってる俺
ナイス！(･∀･) その手があったか。
完全に忘れ去ってたわｗ
あんがちょー＾＾
そう言えば、混合なんて作ってたのは高校生時代に近所の河川敷でモトクロ
乗り回してた頃位かな。
代車の調達も遠く離れた県外になりそうだけど、移送費って結構かかるんだね～
因に、今日仕事から帰って来て買い物に行こうと１２，３年ぶりに倉庫の片隅にカバー
かけて放置してたチャリに、空気も抜けてたんでポンプで空気入れて乗ってみたら、
めちゃきつかったｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ここ２０年以上アクセル踏むかひねるかしかしてなかったんで、自転車こいだら目茶
苦茶体力の衰えを感じて１キロも無いスーパー行くのも地獄見たって感じｗｗｗｗｗｗｗ
取り合えず代車が調達できるまで混合で乗るようにしないと体持たんなｗｗｗｗｗｗｗｗ
ピストンもキットも、もうどこにも販売していない。
ピストンの穴、アルミろう付けとかアルミ溶接で修理した人いる？
JBウエルドや金属パテでも良いけど・・・
詳細宜しくです。
JBウェルドは興味深いかな
リードって便利だな！
それだけ叫んでたら皆幸せだろ？
今更掘り返すな。
蒸し返すじゃないのかよ・・・
110と125は専スレあんだろが
消えろ
てめーが消えろボケカスアホ
いや、歳を数えるだったか・・・w
ｸﾞｧﾝｸｧﾝ言いやがるし、何と無く振動出始めた気もする
ちなみに、新車購入して２度目
遂に乗り換えを考えなきゃならんかな
ちゃんと診てれば5万キロは余裕で走るぞ
俺のどノーマル100後期はもう少しで5万キロだけど快調だもん
モーターレンチで回せず
メガネ買おうかと思うんだが32mmで良いのかな
どノーマルでも直らないのあるよ。
うちのがそうだった。
125に買い替えた。
オイル 1500kmか半年毎
タイヤ 5000kmか2年毎
バッテリ 弱ったら
以下は2～4年毎
プラグ
エアクリーナー
Vベルト
これらをやってれば5万キロどころか10万キロでもイケる
早いと2～2.5万キロで駄目になるような代物だぞ
バイク屋曰く出ない個体はメンテしなくても何キロ乗っても全く出ない。
一度交換で直るのは稀で、一度出た奴は大概同じような距離でまた駄目になるんだと。
リードに限らずホンダのベアリングが駄目なのは有名だけどクランクケースもハズレが多いんだと。
ああ、それわかるわ。ホンダ車のスクーター新車で4台乗ってきたきたけど、
うち3台は3年持たずしてダメになった。最後に買ったリード100だけは
18年持ったけど。
全開で走る時間を長くしないことが一番なのでは？
あとはホームセンターの安物オイル使わないとか？
それも意味無い。
何が大事なのかね？
俺のリード100はオイルがヤマハ青缶、さほどメンテなしで5万キロ越えてるがエンジン異音なし
3万キロのときにベルトとローラー換えた程度かな
エアクリーナーは半年で洗う、プラグも同時に交換
走行は市街地のみで全開で走ることは滅多にない
今は分からないけど、昔のホンダ純正のスタンダートでは
抱きつき起こして、これに換えて改善したし。
まあ、値段も倍違ったけどね。
オイルはともかく全開かどうかは、個人的経験からだと
あまり関係ない。4台とも全開走行多用だった。
だから個体差なんだってｗ
玉軸受は特殊サイズだから入手性が悪いけど品質は普通
クランクケースの加工精度の当たり外れが大きいのが
軸受の寿命に影響してると思ってる。
乗ってるのはリードじゃなくて同じエンジンのブロード90
スーパーファインは微妙に高いんだよね
ホームセンターで手に入りにくいし
スーパーファインよりそっちを買う。
GR2ってリードに合うのかね
良くレーサーレプリカ向けは合わないと聞くけど、噂で
GR2はレーレプ向けで燃焼温度高めだから100とかの街乗り程度は向いてないって話だね。
俺は2スーパーで十分派だけど。
むしろよい。でもカストロ2TSの方がもっと良かった。値段も変わらなかった。
マフラーへのカーボンの溜まり具合はヤマハのオートルーブより少ない。
2TSが手に入らなくなったからオートルーブに戻したけど。
原付や原二は結局高回転で走りがちだからGR2は安心感がある。
メリットは感じても特にマイナス面は感じない。
アマとかの8w直交兼用のヤツとかをつけてる人居ますか？整流しないと駄目
アドバイス宜しくです
新品で流用出来る安価なサスはありませんでしょうか？
エンジンは３年前に掛けたのが最後、ヤマハ用の58ピストン仕様でカートコース用の真鍮パイプ入りフルポート、混合、ワンオフインマニ＋台湾34キャブ、８枚リード、WJチャンバー、デイトナ赤CDI
駆動系は予備含めると８セットくらいある
あとは前後12インチで、リアは3.5J
３万くらいでどうだろか
何県に住んでますか？
東京になります
ありがとうございます
急いでますか?
倉庫を片付けたいので早いと良いな くらいには考えてます
人が弄り倒してるマシンじゃ信用性もね。
ここでそんな事聞いてもわかんねーだろうからホンダの客相に聞くか実物取り寄せて自分で測れば？
そもそも規格もJISじゃない？って位だし。
昔のこのスレの皆様でしたら即答してもらえるレベルの質問でしたので。
時代が違う
にんげんだもの
値段も高くても\500しないだろ。
M10の1.25入れてみりゃ済むし。
クランクケースわるのに屁理屈こねてた基地か？
>エンジンは３年前に掛けたのが最後、ヤマハ用の58ピストン仕様でカートコース用の真鍮パイプ入りフルポート、混合、ワンオフインマニ＋台湾34キャブ、８枚リード、WJチャンバー、デイトナ赤CDI
>駆動系は予備含めると８セットくらいある
>あとは前後12インチで、リアは3.5J
車体は送料も高いので、エンジンまわりとWJチャンバー/キャブ/リード/赤CDI/リアホイール/マニ
送料込み（兵庫県）で￥18000で欲しい。
ヤマハ58ｍｍならピン上の違い（2.5ｍｍ高い/タイミングもずれる）とピン径の違いをどうして克服しているか知りたいですが。
クランクもグラアクなら大端子のピン径も合わない筈です。
文面からナット一つ買わないドケチな830か？
捨てアドもねーし。
大体エンジン丸にチャンバーだけで送料幾らだよ。
それに梱包して持ってく手間考えたら丸車で取りに来られるやつに安く売った方が楽だわ。
ピン径なんてそのままヤマハのベアリングとピンが使えんじゃん
やりもしないし考える発想も無いレベルの奴が手を出す仕様じゃないだろ
予測変換に頼ってるとたまにやる
そんな簡単に教えちゃうから先人の苦労と知恵はタダだと思ってる奴が育つ。
仕事で嫌な事ばっかで愚痴になってるけど価格競争の成れの果てが個人にまで及んでると思う
草生やすなよみっともない
何もわからん、おまえが一番みっともないのに気づけよ
最後までシツケーお前がキモイ・・・
はじめてマスターの窓を交換してみた
思ったより簡単で直ぐ出来た
SPキットやマニュアルも手に入れたけど、下から上まで綺麗にまわるようにするのは相当時間掛かりそう
ベルトカスの問題だから無駄。
キック常用にした方が良い。
ブラシカスがグリスに混ざって固くなってたと思ったが無駄か
カラーは取れたんだけど
固着して取れないのか圧入されてて特殊ツール必要なのか判断出来なくて
サービスマニュアルには交換手順無いんだよね部品は出るのに
圧入でしょ
プレスで抜いて入れる
入れるのはプレスで入れるのは判るけど抜くのにブレスかけられるかな
両側から圧入されてるからプレス出来ないような
プレスなら頭グラインダーで飛ばすのかな
どのみち油圧プレス持ってないから打ち込みか適当な鉄板に穴開けてボルトじめなんだか抜けないとそれも出来ないし
なんか良いプーラーがあるのかなあ
自分は7、8000
カメファクのトルクカムは、まだ販売してるのかな？
皆さん、後期トルクカムのままですか。
1.8くらいがいいね
デイトナのやつが耐熱150度なんだけど熱的に大丈夫かな
やっぱ専用の買ったほうがいいよね、アリガト
普通はモリブデングリスじゃねえの。
モリブデンは扱いが何ともなんで下手に使わない
使うなら二流化モリブデンかな(但し極薄く、リチウムならちょい盛り気味)
あくまで個人的な意見だからね
ところがバイクを取りにいったら、セルがまわらないんで、バイク屋にきいたら、バッテリーかセルだと言われたんで家でバッテリーを交換し、なおらなかったんだが、どこか線でも外されたかな
ホーンは鳴るのかい？
ここで聞いてどうする
はいなります
了解しました。もう一度持っていきます。
ただ引き渡したとき、バイクを止めて引き渡したんでお互いセルが回ることを確認していなので、
できれば原因が分かればいいなと思ったんで
皆さんいろいろありがとうございます。
今確認してきましたけど、後輪ブレーキレバーを強く握っても、フロントブレーキ握ってもカツンカツン
と音がして回りません
セルは一度もOHしてなかったら、接点が真っ黒になっているのと、シャフトのグリス切れ等で
回らなくなっているよ。今オクに出ているOH済みエンジンの写真にもあるけど、分解して
接点を洗浄+ペーパーでクリニング、グリスアップで驚くほどシュンシュン回る。
ブラシが少し減っていても、全然OK。
中華の充電済みとかの安物はポン付けは駄目だよ。
せめて補充電しないと。
中身は青缶かもしれんから誰か検証して
とりあえず俺は嫌だ
仮に青姦と同じ工場で作っていたとしても
カップヌードルとスープヌードル程度の差はつけていそうだ
１週間乗らないでいたらセル回らなかった
めっきり見かけなくなった
うちのはまだ6万キロ弱、まだまだこれからだ
俺100
90はほんとライト暗いなｗ
ください
プラグを見たら濡れていたので、拭き取って火花でることを確認して再度セルを回したのですがダメでした。
エアエレメントめくってパークリ吹いて初爆するかチェックしれ
結局、プラグ外して1日放置してから戻して、キックしてたらかかりました。
みなさんにはご迷惑をおかけしました。
原因はガソリンがまわりすぎたとかですかね？
私のJF06はバッテリー脂肪なのでキック常用
エンジンがほぼ温まってる状態（短時間駐車）で
再始動時 必ずといっていいほどアクセルひねるとエンスト
もう一回キックすると普通に走る。一年中この状態
オイル？プラグ？エアーフィルター？駆動系？空気圧？
JF45購入当時は48km/Ｌくらい四年で55000km走った現在40そこそこ。
全部替えたらどのくらい燃費戻るかな？
バッテリー、プラグ、エアフィルターは5年毎
Vベルトとウエイトローラーは4年毎
タイヤは2年毎
駆動系な気がする
構成要素が多いから何となく
前後タイヤ、エアーフィルター、プラグ、ベルト、ウエイト、クラッチ、オイル+工賃。
55000km走った友だからね。メンテしてあげないとね。自分じゃできないから。
エアーフィルター、プラグは誰もすぐにできるのに
その金額でおさまってる気もしる。
他店や個人売買なら もう少し工賃をのっけられるだろうね。
バッテリがだめなら，オートバイスターターはまともに動いてないだろうね．
それでも簡単に始動するのは，オートバイスターターが濃くする側で固着しているか，他の要因で濃くなっているかだな．
かぶってエンジン始動しない
バッテリーと関連するのかな？
あぶく銭でもできたら換えてみるよ。
バッテリーは新車購入時のままの二十年選手
20年経つならオートバイスターター変えたほうが良いんじゃない
汎用品で合うのがあれば2000円しないし
自分で変えられるのならだけど
色々間違ってってワロス
冷間始動時は正常に作動する。冷えてると回転が上がって温まると下がる。
固着気味じゃないのか？といわれればそうなのかもしれない。
2000円で自分で換えることはできない。
交換するのは今付いてるものの故障を確認してからでいい
手間でも問題の割り切りを先にしないと時間とお金を無駄に
するよ
誤：割り切り
正：切り分け
それで12V掛けてみてニードルが伸びてこなければ故障
クラッチシューみたら、さほど減っておらずまだまだ使えそう
現在48000キロ。シューってこんな長持ちするの？純正部品すごいわ
最近、30kmくらいから再加速しようとすると加速が鈍くて、一度スロットル戻してからもう一度開けるとちゃんと加速する。
センタースプリングか、ウェイトローラーあたりかなと思ってます。
バネが縮んだまま戻らないということ？
降伏点を越えないのに塑性変型するの？
知ってるが、金属疲労でバネの自由長は縮むの？
それともバネ定数が変わるの？
詳しく知りたい
ねじれもあるし単純に伸び縮みしてる訳じゃないから仕様としては過酷なんじゃない？
社外とか見ても巻き方向違ったりするから面白いよ
くそが！
マジか
今、リード100乗りは恐らく永年乗り続けてきたヤツが多いだろう
愛着もあっただろうに
同じリード100乗りとして本当に頭に来るし、同情するわ
難しいとは思うが見つかると良いね
ただ、盗ったバカの理由はなんだ
目の前にあったから？
リーディオを作るため？
リードがそんなに人気とは思えないんだが
外国製のスクーターは盗まれない。
国産のスクーターは盗まれる。
ベアリングじゃないかなーと思うんですが、どこまで粘ればいいですかね。
これこのまま放置すると、エンジン止まります？
マフラーカバーやカウルのビビりとか？
2回目の異音発生だから廃車覚悟で排気音より爆音まで放置したらプーリーが手で揺すれる程ガッタガタになってたけど普通に走ってた。ガッタガタなの分かってからは怖くて乗らなかったけど。
ガタが出る前(触診では解りにくい範囲)に二次エア吸って焼き付きが一番厄介
1000円スタートだったのに最終的に2万超えててビビった
物凄い音がするけど走れたりするよねw
家まで押して帰って来れる範囲内で乗り回すの推奨。
俺なら、1万もだすなら PWK付けるよな。
走行距離何キロですか
当たりっつうかそれが普通だな。
一時期からホンダ2サイクルスクーターハズレが多過ぎた。
アマゾンで買おうと思ってるんだがレビュー見るとどれも微妙でよくわからんｗ
一応、ガンタイプのやつ検討してるんだけど。
エアーバルブのオススメもあれば教えて。
再々借りるのもアレなんで、５千円前後ので使えそうなのあったら買った方が気が楽というか何というか。
電動インパクトレンチで使えそうなのあったらそれも紹介して欲しいです。
>>960
我が家に車ありません。＞＜；
安いし。
安いの？
オススメとかある？
エアインパクト用のエアコンプレッサーは予算的に無理っす。
ネット検索してみたら３０Lタンク１馬力ちょいでも４万近くするみたいだし。
エアインパクトもモノタロウ見てみたら１万はするようだし。
サイフ的に厳しいっす。
なので電動インパクト。
タイヤの空気入れは電動エアコンプレッサ
JanGoo 電動エアコンプレッサーみたいなガンタイプを検討中です。
これなら予算が半分以下にできそうなものでサイフも何とか持ちそうなもので。
これから整備も自分でやって置き場所が有るなら金ためて色々使えるコンプレッサー買ったほうが良いよ
結局買い直しになる
というか工場の締め付けがバカなだけで一度緩めちゃえば2回目からはブレーカーバーか単管でいけるけどね。
アマゾンで出てくるガンタイプの電動エアコンプレッサーのレビュー見まくってた。
どれもこれもまともな品じゃ無い疑惑が多すぎて意気消沈・・・
どれもこれも中華製で、しかもとんでもないのが多そうでまともに使えそうなものが無いとさえ思わずにはいられないような低評価レビュー多すぎ。
ビード上げに使えそうな安価な電動エアコンプレッサーあるのかな・・・
金貯めてる時間も無いんですよ。
今すぐにでも作業しないといけない状況だったりします。
そしてこの時間
バイク屋行けよ。
コンプレッサーとインパクト買う金ありゃ工賃になるだろ。
身近な所で間に合うと思うんだけどなあーw
だいたいインパクト何に使うのよ？
有ると思う◎
とにかく邪魔くさいｗｗｗ
近々エアコンプレッサー購入予定だわ
そういうの考えたらタイヤ交換の工賃なんてたかがしれてるだけどな、、、
病気だよね
店員居たら缶コーヒー奢ってやってた
店員はいやいやエアーぐらいでいいですよって言ってたけどね
120円で堂々と使えるのに
そこでタイヤ買ってるんだけどなぁw
そんな関係が羨ましい
特に解体やが出してるのなんて、ゴミのように汚いまんま平気で4万越え！
しかも送料でも有り得ん価格付けてるし。
東京-大阪でも宅配120サイズで2回やり取りしたのに、酷いのになると5000円越え
最低でも、清掃くらいしろや。
今は新型コロナ関係で在宅勤務になってるので時間的に結構余裕ある。
>>972
昨日、後輪のセンターナットがどうやっても回らずで諦めて近所のGSに押していってインパクト借りた。
それでも中々回らず高圧用のインパクトでやっと外れる始末。
昨年末にタイヤ交換させてた修理屋は一体何キロで締め上げてたんだろうが・・・
しかも、ナットのサイズが２４から２２になってるしｗｗｗｗｗｗｗ
マフラー外そうとしたら、遮熱板の最後のボルトが浮いてたんでおかしいなと思ったら、他のサイズの
違うボルトを無理矢理先っぽだけねじ込んでたとの事実が発覚ｗｗｗｗｗｗ
見覚えのあるボルトだと思ってたら、マフラーとめてる横の2本の内の1本を流用してて1本で留めてたのも発覚ｗｗｗｗｗ
今回、そこでも本業車屋だからと作業を断られてたので自前でやったのだが、ある意味断られて良かったわ・・・
>>974
工賃は１回こっきりじゃん。
今後も何度も作業する事になるのだから、それなら工具揃えた方がええと思うじゃん。
後輪のナットはホイルに鉄パイプとか突っ込んでホイル動かないようにしてラジェットにも適度な長さのパイプ(50cm～1mの物)
上から足で踏んだり乗ったりすれば回るのにw
全長500mmくらいの長いラチェット
最初はスパナをホイルに噛まして、更に後ブレーキをかけたままでレバーロックで固定。
それでラチェットレンチで回そうとしてたら全くビクともしないんだわｗ
力任せにやってたら、５センチ程のエクステンションのソケット部の削り出しのとこからもげたわｗｗｗｗｗ
安モンのラチェットレンチは焼きいれとらんのかい・・・
これで回す工具もメガネが２４しか無かったんで、諦めてGSまでインパクト借りに押してったんだ。
安物ブレーカーバーの3/8だと自在部分があっさり折れたりするけど。
リードって便利だな♪その61
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1585395797/
すぐ慣れたけど
俺も2stしか乗った事無かったけど去年125に乗り換えたら全て良いよ
オイル交換の面倒臭さは多少あるけど
ps志村けんさんのご冥福をお祈りします。
しかし人気車？2ストリードは不滅であって欲しい！ 足廻りが逝っても エンジン下部が逝っても 直して直して走り続けて欲しい！！ keep on burning!!
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