ホンダ スーパーカブ50 - Part177
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
隣家の爺さまの愛車、タイヤオイル交換だけじゃ世話になっているチャリ屋に悪いって10年周期位で代替してる。
現在FIリトルだけど、小柄セル付き云々とかじゃなくて在庫車の一番高いのを購入してやっただけみたい。因みにリヤキャリヤ廻り(キャリヤ、籠、農具ホルダー?)は30年以上前の俺がガキの頃から変わって無い・・・。 新車で20数万では店の利益も2万くらい
保険代理店としての手数料も小銭レベル
それより職人としての修理メンテがずっと利益は大きい
いつも通ってくれるだけで十分うれしいはず
それにちゃんとメンテしてれば20年平気で動くし またカスタム出してくれないかな。丸目は丸い性格に見られるから嫌いだ。俺は尖っていたい。 ヘッドも替えた88ccの適正スプロケットってどれくらいなんだろ?前16後35はやり過ぎかな >848
シリコンスプレーをホイールに噴くと
足で踏んで簡単に入るよ
最後だけレバー使うけど >>855
同じ仕様でリア36ならツベに上がってた >>855
2次減速比は自分の感覚で選ぶモノだと思うよ
たとえば6000rpmで60km/h位の巡航速度を出すとか加速重視とか
http://ak12-march.is-best.net/sp/?i=1
辺りで研究すれば?自分は4速でF:16R:37だった >>855
減速比は14インチか17インチでずいぶん変わるぞ?
3速リトル中華90ヘッド72ccのF15R36だが平地で70+
急な上り坂で2速40kmしか出ない以外は不満ないよ スーパーカブスレで聞くくらいだから17inchじゃない…?
まあ二足のわらじ履いてる俺みたいなのもいるけど >>854
ネタだよな?本気で言ってるなら痛すぎる。 >>856
シリコーンスプレーは安くていいんだけど、
レバーまで滑るのとトレッド面に付いた時が面倒で… >>848
自分は100均のPPバンド&ストッパー使ってる。本当に楽にできるようになった。
>>855
キャブも大径でしょ? 高回転が気持ちよく回るんで、F15 R40にしてる。最高速はこれで十分。 入れるときシリコーンスプレー吹いて踏むだけではいるけど >>855
いっぱいにロングに振るといっても16-36がふつう
もちろんあとちょっとって言うのもよく聞く
でもリアをこれ以上小さくはしたくないのよ
といって17は取り寄せだしカバー削んないといけないし 君たち1年間の任意保険いくら払ってる?俺は総合生協で8900円くらい。カブ50。 まぁ原付バイクなんて任意保険入ってない人も大勢いるからな。 ファミバイ突っ込んでるから額なんて気にした事ないや >>865
まぁメンドイのは確かなんだけど、
一度自分でやってみて難しくないと分かったら、
工賃なし&好きなタイミングとペースで作業できるんで、
わざわざショップに持ち込もうって気がしなくなった。 任意はファミバイ特約だな
月に400円プラスだったと思う 自分もファミバイやけど\8500くらいしたような。保険はSBI損保 でも自転車のるよりよっぽど安全だね
インシデント率が10倍以上違う >>863キャブはvm26使ってます
>>866今現在16-38で走ってます
>>858現在時速60qで6000回転位なんでもう少し回転数抑えたいなと思って、2速で引っ張って69qは出るんで最高速は充分なんです。
皆さんレスありがとう >>876
市町村合併前の旧町ナンバー維持のためだけに税金払ってるわ。
久々に保険かけて走らせようかな >>866
> でもリアをこれ以上小さくはしたくないのよ
これ理由はなんだろ
なんとなくよくないとは知ってるがチェーンの負担?
チェーンとスプロケットの噛み合う角度とかの問題? リアはC70用の36丁より小さいと値段も入手性も難易度上がる
35丁の下は30丁しかなかった気がするし
フロントは大きくするとシャフトとベアリングの負担が・・ってことじゃね?
それ以外だとCRF70のドリブンまわり交換でハイギア化しかないし スプロケの直径の問題だろうね。
全く同じ減速比でもスプロケの直径大きい方が加速良くなるよ。 >>879
cubyだとリアスプロケットの種類が割と豊富ですよ 今更聞くのもアレなんだけど、AA09はサイドの書類入れに取説入れられるらしいんだが、C50もそうなのか? 排気ガスとかの汚れつきまくるから、
ジップロックとかに入れておくといいぞ。 取説は大したことが書いてあるわけじゃなし、
わざわざ持ち歩く必要ないんじゃないか?
登録証&保険証のコピーはほぼ携行必須だけど。 自賠責のビニール袋に入れて三つ折りでナンバー裏にガムテで貼ってる エレメントオイルフィルタつけたのは偉いけど
オイルレベルが見えるガラス窓か、オイル油圧警告灯などのオイル不足を
簡単に知れる手段があればなおよかった オイル交換600mlっていうけど実際そこまで抜けないよね?
キャップ空けてキックしたり傾けたりしてるが、500くらい入れれば
ゲージがいい按配になってる。600いれると確実に入れすぎになる。 >>888
ナンバーステーとナンバーで挟む感じだからもう何年も無事よ オイル抜いた状態でエンジンバラしてもそこそこ出てくるしなぁ | また髪の話してる
| 彡⌒ミ
\ (´・ω・, 彡⌒ミ
(| |(´・ω・`):::: 感じ悪いよね
(Y /:(| |)::::::
し \:(Y /::
\し´ 3万7000kmも走ったからもういいだろう。これからはなるべく走らないようにする。ガソリン代節約。
メンテ代節約。 機械モノって動かし続けた方がいいってのもあるから乗ってあげてね タンクキャップのキーシリンダーって取り出せんのやね >>906
>3万7000kmも走ったからもういいだろう
どう考えようと個人の勝手だけど、
そう判断する根拠は何さ? 一々誰かに認められなきゃ満足しない可哀想な人だからそっとしてあげようよ。
何キロ走ったとか、メンテ代節約とか、自分だけが特別だと勘違いしてるバカなんだからさ。 (みんな思い出があって特別だと思うけど、そんなこと言えない状況…) 走らない=盆栽したいんだろ
うちは常に予備エンジンが事務所のオブジェになってる 人それぞれとは言え「道具」を使わず飾るってのも・・・なんだかな。 「貧乏人は黙ってろよ」
「うるせえお前こそ貧乏人だろ」
っていうジェベル乗りとカブ乗りのけんかをみたことある >>912
うちはピストンが文鎮代わりになってるわ
ちっちゃくてかわいい >>913
横レスだが『予備』だから時が来れば『道具』になるんだろ?
それまでは置き場も兼ねて『飾り』になってるとか aa01インジェクションのカブの配線について質問させてください。
キーをONにすると(エンジンはかけてません)ウインカーのNランプが着き、ウインカーを左に出すとウインカーランプがつきます。ただウインカーを右に出すとウインカーランプはつかずウインカー本体が光ります。(点滅はしていません)
配線図通りの色でオレンジ水色灰色と繋いでますが原因としてなにか上がりそうですか?
メインハーネスは純正でウインカーとかウインカースイッチは社外品で、【MOTOLED ウインカースイッチ】で検索したら出てくるやつです。 ウインカーのNランプ?
Q:カスタマイズしたら不具合発生しました・・・何が原因と思われますか?
A:カスタマイズが原因です。ノーマルに〜(略
製品ググってすら無いけどLED化の不具合原因って左右兼用のウインカーパイロットランプか灯体のアース不良あたりじゃないの? ledではないです。
朝になったのでエンジンかけてウインカーを着けたら着きましたが点滅しませんでした。
左はすぐに着くのですが右がスイッチを入れてちょっとラグがあってつく感じです。
ウインカーランプも弱々しい感じです。
そんでまたつかなくなった
バッテリーとか単なる接触不良でしょうか?
ヘッドライトは着きます。 社外品と純正品の接続がうまくいってねーんじゃねーの ウインカーだけだとそうかとも思ったのですが、純正のメーターも反応しないのでもっと大元のところかと思ったのですが…
それがどこかは全く検討もつきませんけど 電球が社外品「中国製」なら非常に怪しいね。
とにかく中国製は表記のワット数と抵抗値が思い切り違うからね。
知り合いがシャリーにレプリカウインカー付けてて苦労してたよ。
同時に集合スイッチやらなんやらやってたから疑う所多数で迷宮にハマり込んでたが、点検頼まれて見たらウインカーにCCC マーク有ったんで日本製電球に替えたら普通に点滅を始めた。
知り合いはガックリ来てたな。 バッテリー換えてみよう。アマゾンで2000円くらいで買える。とっととやろう。 同じ症状がむかし鉄カブで出たよ
バッテリからみていってリレーは正常で断線もなくていったんあきらめた
でも後日アースとり直したり接点磨いたりすると
たしか点滅がほんの少しだが早くなったのを覚えてる
それでふと思い付いてスイッチごと交換したら直った 思い出した
スイッチボックス開けて掃除して接点磨いてそれで直った
でもまた症状出たよw
じゃあながんばれよ ウインカーがダメでメーターのランプ(ニュートラルとウインカーのやつとか)もつかなくなるものですか?
抵抗値みても断線はなさそう
察しの通り中古買って最初からついてたウインカーはAmazonにも売ってる4つで1200円位のやつでした
バッテリーはテスターでみても12ボルトあったからとりあえず電球を変えてみます。
それでもダメならバッテリー変えます。 >>928
エンジンかけて正常に動くならバッテリー さんざんウインカーつかないと質問させてもらっているものですが
抵抗値を改めて調べたら200のレンジで大体どこも1.0位なんですがそもそもこれがおかしいですか?
バッテリーは12.66ボルト。
バッテリーマイナスと繋いで測って上記数字です。
ウインカーリレーも1.0位でした。
中古ではあるのでプラグとヒューズは新品に変えて怪しいウインカーの玉も日本製の新品に変えました。
ウインカー自体も分解して半田でアースはつけてるため大丈夫かと 考えられるのは配線の被覆がどこか破れてリークしてない? >>916
正解。
通勤で使うから一基はエンジン余分にもってないと改造ライフが楽しめない。 スーパーカブ90用の長いブレーキアームを買いました。
ヤフオクで出てる同じ物を見ると正規の位置より一コマずらして取付るように書いてるところもあるのですが、正規の位置か一コマずらしてどっちが良くブレーキが効くように感じますか?
知っている人教えてください。 >>938
結局はワイヤーがどこからどこまで動くかだと思う。 >>938
アームの実効長が一番長くなる付け方をしたらいい. >>938
アームが長いことに意味があるんだからブレーキがブレーキとして使えるように取り付ければどんな付け方でもいいよ
ていうか理屈がわかって買うもんだろうアレは
次はさらなる性能向上を求めてミスターグリップマンでも探して塗ればいいw >>932
左側の黒い部分(レギュレーター?)にささってる配線は外し方が良くわからなかったので、そこ以外はタンク下から引っ張り出して見てみましたが明らかに破れてる…みたいなところはありませんでした。
単純にギボシがフレームに当たってるだけでもそっから電気が逃げてつかなくなります?
>>935
ちょっとテスター使って調べます。 電気系統でつまると全部やり直した方がいいよ(言うのは簡単だから言ってみたw
配線の被膜の指摘があるけど同じように各接続端子にもありうる
単車は震動が激しいから目視じゃ問題ないレベルの圧着不良や腐食でも原因になる
そもそももし経路が撚り線だったらなおさら
単線と違って撚り線は接点が多くてもその接点が動くから
電力は不安定になり信号はノイズを生じて動作不良につながる
もっかい言うけど強い振動あるからね
圧着工具もコネクタもきちんと揃えてね スイッチとウインカー交換してうまく点かなくなった人は一度ノーマルに戻して見たら?
まずウインカー戻してちゃんと点滅したらウインカーでスイッチまで全部ノーマルに戻しても点滅しないなら元の車両側に問題が有るよ。 みなさんありがとう。
自分のフィーリングにあった位置をみつけてみます。 カブって何万km走れるんだろうな。ある一定の距離まで走ると修理代がかさんで修理するより
新車買ったほうが安くなるんだろうけどね。だから郵政カブも入れ替えられるんだ。永遠に乗れるのなら
入れ替える必要ないものね。 >>949
郵政カブはそれもあるだろうけど、メンテするより
償却で乗り潰して予算もらった方がいいって考えもあるんじゃね? 電装で悩んでる人は前持ち主の時は正常だったのか?
前持ち主が最初は正常だったけど途中で壊れて手放したのか、
買った時は正常だったけど途中で壊れた、買ったときから壊れてた
これでもある程度判別できるんだけどね。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。