【前スレ】
ホンダ スーパーカブ50 - Part 176
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1510046238/
ホンダ スーパーカブ50 - Part175
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1506679913/
探検
ホンダ スーパーカブ50 - Part177
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【前スレ】
ホンダ スーパーカブ50 - Part 176
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1510046238/
ホンダ スーパーカブ50 - Part175
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1506679913/
http://www.honda.co.jp/SUPERCUB/
カブ50プロ
http://www.honda.co.jp/SUPERCUB/PRO/
□取り扱い説明書ダウンロード
http://www.honda.co.jp/ownersmanual/HondaMotor/motor/
□リコール情報
http://www.honda.co.jp/recall/
□サービスキャンペーン
http://www.honda.co.jp/recall/campaign/
《 車体関係 締付けトルク 》
(01) フロントアクスルナット 3.0-4.0 (kg-m)
(02) フロントクッションピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(03) フロントクッションアッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(04) リアアクスルスリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(05) リアアクスルナット（外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(06) リヤショックナット上下 2.5-3.5 (kg-m)
(07) リアフォークピボットボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(08-1) ドリブンスプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(08-2) ドリブンスプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(09) オイルドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10) タペットアジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11) レッグシールドボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12) レッグシールドボルト12mm 2.2 (kg-m)
《 点検・整備数値 》
(13) バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14) イグニッションコイル抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15) イグニッションコイル抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16) パイロットエアスクリュ戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロットエアスクリュ戻し量 [C90] 13/8 (回転)
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利ですよ。
カブは70km/h以上出すとﾋｬｱｱｱｱｯみたいな感じ？
走ると接触不良で点かない。
凸部が一つしか当たってないから
ハイビームも点かない。
光軸も信号照らしている
武川マルチ使用
ちなみにバルブは全周光るタイプ
対策お願いします。
70と90は丸型エレメントで50より大きい。
あとエレメントは純正よりヒロチーで売ってる海外産の方が抵抗少ないよ。
純正エレメントは濾紙の内側がパンチングだがヒロチーはメッシュで明らかに面積が大きい。
実際取り付けたら吸気音が小さくなり中間域の加速が良くなった。
/ ,――――-ミ
/ ／ ／ ＼ |
| /ーー●ーー●ー
(6 つ | 男が男に惚れるとアナルはゆるくなりますか？
| ＿＿_ | そうちがいますか？
| /＿＿/ ／
／| ／＼
せめてカブの種類と
LED電球の紹介HPぐらい教えろや。
98年式のDX
バルブはPH7
楽天でPH7LEDで検索
単三電池より少し大きい
感じでチップは全周
付いている
3面か4面
その手の安物買う、オマエが悪い。9m<DQN！
最低限、サインハウスの奴とか買わないと無意味だろよ。(笑)
夜間は殆ど走らないから真ん中が暗い以外は良好。
日中のポジションランプ的な使い方をしてるよ。
俺はそれカブで使ってる
明るさは満足
ヒートシンク？が干渉して入らなかったから外して使ってるけど今のところ問題なし
夏場にどうなるかが心配
それな
自分も一時期LEDに変えたけど、信頼性考えてやっぱり電球に戻した
Lo側切れてもHi側に切り替えて最悪消灯になることは避けられる
走ってみたっていうお前らのレポ待ってるよ
明日の朝は０℃近くまで冷え込むらしいから凍結するか乾燥するか微妙だな
なべのさかやきとかいうカブについて良く研究されてた人のHPが確か去年辺りまでは普通に見れた記憶があるのについ最近また探そうとしたら見つからないんだけど
誰かそのページの現状とか分かる方いない？よくググったら通勤怪速への道ってページが出てきてたんだけどなー
年式ごとのバルブタイミングとかキャブ型式とか載ってて凄く参考になってたのにもしや無くなっちゃったのかな・・・
普段降らないから雪の日だけバスか電車で行く方がいいのかな？
あと、ノーマルとスタッドレスって食いつきは全然違いますか？
雪がまだ柔らかいから走ってみようかと思ったけど玄関出たらもうスネくらいに積もってて車庫まで雪かきしながら進むうちにすっかりやりきった気分になって風呂入ったよ
誰も通っていない所は１０～２０㎝位あるし
車道は凍るだろうし
うーむ、水曜日は諦めるか
今回もベースはカブプロ系なんかな
カウンター常に当てっぱなし。前は最低でもスパイクじゃないと安心できない
朝はガチガチに凍るの確定
前輪はスタッドレスの方がブレーキ効くから入れた方が安全に減速できる。
雪道で後輪ブレーキ使うと即横向くからね。
後ろはまだ修正効くけど、前がグリップし無さ過ぎて常にフロントごけしそうで怖い
雪だと滑る
住宅街だと
轍にレッグシールやエンジンが当たって動けない
なので俺は冬仕様を諦めた
シールドね
おやすみなさい
前輪側が雪に対応してないわ
ガッチガチに固まって死んだ
鉄カブだと後輪も固まって死んだもんだが
タイヤとのクリアランスをもっと開けて
泥除けをビンビン弾けば雪が落ちるようにしろよ
とホンダに言いたい
いつも来てる人だったから「良くこの坂道上ってきたね」って声を掛けたら、「いつもですから」だってさ
プロは違うわ
人権侵害だろ
序盤は楽しいんだが
タイヤが固着してからが地獄
寒冷地手当も雀の涙なのに
スパイクタイヤ履いててもああいったとこは2足2輪でないとヤバイ
雪だの凍結だの真っ平御免蒙りとう御座りまする
走れるかといえば走れるけど止まれない
止まろうとしたときに転ける
雪なら余裕だった。
やっぱりカブ最強だな。
満タン法でリッター49.5kmだった。
AA04 スプロケ15Tで。
ノーマルで出るべき数値だよなぁ。
漫画になった。
スーパーカブ
ttps://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_KS12200183010001_68&bs=1
ＪＵＮの強化クラッチＡｓｓｙ
付属スプリングは最初から入れること
アウターケースが薄くて強度無いんだと思う
純正ケース、純正ディスク、ＪＵＮバネで滑り知らず
遠心クラッチはこの辺のトルクが限界だろうけどね
武川はクラッチに限らず使用前に手を入れた方が良いとは聞いた事がある
は？雪降ってて凍るかと思いながら帰ったけど
別にトラブルもなかったからな。
何度組み直しても異音出るし、粗悪コピーを組み直したものをブランド付けて販売してるだけと聞いたこともある
クラッチ板とケースのクリアランスが狭い、と言うか接触してるからリューターか何かで削ると良いよ
そこまでするなら別のを買った方がいいけど
108にボアアップしてると言うことですが、オイルポンプやクランクも変更してるんですか？
はい
カムチェーンやプライマリドリブンギアも変更しましたが
>>65やっぱりJUN系ですか、
>>66ミニモトクラッチ情報ありがとうございます
>>69あのガラガラ音ってどこから出てるんですかね？回転下げてくとたまにカッコーンって音がして無音なるときもあるからクラッチセンターとアウタードライブギア？の問題ですかね
>>68僕もガスケット付きに目がくらんで購入しました。
>>70クラッチ分解しようとおもったら各プレートがアウターから外れなかったから各プレートは板ヤスリで修正して今騙し騙しつかってます。諸兄方、優しく貴重なご意見ありがとうございます。
無知で申し訳ないんだけど、何故プライマリドリブンギアとカムチェーンも変えたんですか？
ショックドライバーあると作業がさらに楽になる
クラッチ単品の中古が手に入れば良いがエンジン丸ごと買うなら純正部品を取り寄せるかな？
junはマニホしか使ってないんで他の品質は知らないけど
弄ってないエンジンはシフトアップ製
どっちも1万キロ以上乗ってるけど、滑ったり異音したりはない
中山間地域で過酷な峠越えあるから、使用条件としては厳しい方だと思う
キタコは回してナンボの88cc位が限界じゃないかな、それ以上になると新品でもすぐ滑る
でも安いからスカット以外のノーマルクランクでボアアップしてる人には良いと思う
最高回転数よりクラッチスプリングの仕様を考慮した方が良いよ
滑る排気量(トルク)だとjunのハードクラッチスプリングに変えても滑る
プライマリドリブンギアを６９丁（１７）→６７丁（１８）にすると
フロントスプロケを１丁＋αくらい増やすのと一緒の効能
無加工の限界（チェーンが緩むとすぐあちこち削れるくらいギリギリ）であるフロント１７丁より増やしたい人か
減速比の選択の自由度を上げたい人用
純正遠心ならCRF７０の注文すれば合計１万円くらいで出てくる
プライマリドリブンギア６７T
ドライブギアアウター１８T
プライマリドライブギア１８T
の３点セット交換な
なるほど、勉強になりました
貧乏でクルマも二輪免許も無理だし新車で乗るもん無くなるっぽー(ﾟ∀ﾟ)
JA07あんだが微妙に高いバッテリーが３、４年で死ぬ地雷仕様でそろそろ投げ捨てたくなってるんだけども
そこまでするならもう滅んだ方が良い気がする
50ccなんざ日本くらいでしか売れないだろうし
免許の緩和？ないない
今でも目を当てられない悲惨な新車販売なのに更に酷くなるのか
規制緩和されず現状維持だと、将来的に原付免許は取れても乗れる新車が無くて、上位免許を取る時にお金や手間が掛かり短所しか無い免許になる
それじゃ無意味だな
漕がなくて自走することに意味がある
それまでにはバッテリーが進化して
電動バイクの実用度が大きく上がってる
…と思いたい。
そうなりゃ免許取る人も居なくなるでしょ
警察も仕事が減って街から動くシケインもなくなってみんな丸く収まる
GTZ4Vに変わってるよ
どこのキットを使われているんですか？
三輪とか側車付二輪とか軽自動車みたいにどこかのカテゴリに吸収されるんじゃね
じぶん花粉症ひどいしもう今年は春まで乗れないかも
いつもならもうじき伊豆や房総の南のほうに走りにいくんだけど
踏まえると先はどちらか知らんけど原付免許&新車販売の終焉・・・。既取得者は小型限定自二免許50cc限定で既販車に乗るか、限定解除するかじゃない？
まぁうちの'86DXが再起不能を迎えない限りは自分は関係無いかね。
ウェビックで調べて出てくるキットしかないと思うぞ
原付板みて諦めて中華１１０エンジンでも買うことになると思う。
それだけ古いと部品がでないから
もう終わってるな。
中華110ってすぐ壊れそうなイメージなんだけど、どうなのかな？
中華エンジンは調子が悪くなってから原因突き止めて直すのが楽しい人以外は地雷。
普段の足にするなら避けるが吉。
自分は２万円でトラブル解消期間含め５年くらい楽しめたけど中華キャブエンジンはもう買わないと思う
普段使いは90があるので、50の車体に110はどうかなと思いまして
5年間楽しめたと言うことですが、中華エンジンを導入する前に、結構整備スキル有った方でしょうか？
キタコ
精度も仕上げもよくて概ね満足してるけど所々独自仕様なので注意
どこが独自か分かる頃にはエンジン弄りが好きになってるよ
キタコ良さそうですね
ただ年式によってクランクケースを削らないといけないのが少し不安ですね
どうでしたか？
また、クランクケースにある4本のスタッドボルトって、M6からM7に変更とかされてますか？
自分はメインエンジンOHの時の代替機として中華エンジン入手。
メインエンジンのOHで予習（専用工具、資料の準備含めて）したから中華エンジンがいじれた。
のちに多忙と資金難から中華メインで過ごすがｗ
OH自体はビギナーでもキタコ虎の巻とパーツリストがあってプラモデル作れる人なら大丈夫だと思うが
中華エンジン独特のパーツ構成とかは基本となる純正エンジンがわかってないと
組み立ててたら部品が余るとか足りないとかで絶望するよ
エアクリではなくエアクリボックスを掃除？
普通はそんな必要ないんじゃないか？
シリンダースタッドボルトはM6のままでその代わり強化タイプ使ってる。
タイカブみたいなM7ボルトは「長いからM7の太さが必要なんでしょ？」って考えなんで。
俺はケース削らないで0.5mmの間隔を確保できた。
あと俺含む素人がクランク交換なんてしたら確実に性能はダウンするよ、排気量でカバーできるけど。
まさかレッグカバー外さないでやったの？
クリアランス確保しようとフェンダーまで取っちゃたと。
硬化してて問題が起こって当たり前。
俺のエアクリボックスには乾いたコオロギが居たな
今は色々加工してるので更にいっぱい入りそう
軍手で十分だな。
厚手の手袋はスイッチ操作
やり辛いしね。
キャブ車にFIのマフラーをつける理由が見つからない。
FIのマフラーは相当絞ってるから吹けない感じになるんじゃないだろうか。
ポン付けは無理なんですね…安く手に入りそうだったのでキャブ車にも付くのではないかと期待してしまいました汗
>>130
確かに抜けの問題はありそうですね汗
走り回りたいよ…
寒くても走れ
ノーマルキャブのままで、セッティングが楽なボアアップキットはどこのやつがおすすめですか？
キタコ75かタケガワのノーマルヘッド対応タイプを検討しています。
ボアアップするならヘッドはまだしもキャブくらいはΦ16くらいの奴を入れるのが基本
物によってはセオリーから全然外れたところでセッティングが出ることもあるし、どうやっても決まらない奴もある
ハマってナンボのマゾい奴なら買っても損は無いけどな
コック付にこだわってPZ19（PC18相当）だが、ジェット類をまともなのでやればなんとか使えてる
ノーマルエアクリ＋カブ用PC２０インマニ＋PZ１９で取り付けるべく
暖かくなるまで脳内取り付けリハーサル中
基本設計が良いのかコピーが上手くなったのか知らないけど
あ～でもジェット類は純正で
キットだろ？楽したいんだろ？junにしとけ
物足りないのに高いって文句言うひともいるがそれはマージンとってるから
個人ブログでステルさないマーケティングさせたりするしさ
数も出ないだろうしモノもそれなりに良いから高いのはしょうがない
5万のマフラーは遠慮するけど
キャブの変更なしにシリンダーボアのみ上げる場合75ccが限度でしょう。
これは>>135さんのおっしゃる通りで、仮にマフラーを抜けの良いのものに変更しても体感できる差は微々たるものかと。
満足できる性能まで達するには既に挙げられている通りキャブの変更に加え排気量増加に伴いマフラーやエアクリーナーボックス、カムの変更、
ここまでしても燃焼室容量と吸排気量が小さければ意味が無いのでシリンダーヘッドも変更etc...とキリが無いので総合的に掛かる手間と費用を考慮すれば中古の90に乗り換えられる事をおすすめします。
ヤフオクを一見すると中古でも状態の良いものは7万以上と手が出にくいかも知れませんが知識の乏しい方が試行錯誤しつつ手を加える場合、その程度の費用は簡単に越えます。
途中で止めようにも1度手を出してしまった以上せめて元は取りたいという意識が働くため妥協が難しい、いわゆる「沼」に陥ります。
ちなみにメーカーによるキットの差はノーマル(ガソリン)かハイコンプ(ハイオク)か程度で値段が高いから性能も良いということはありません。仕上がりが綺麗でレッグシールドを外せば見栄えするくらいです。
長文失礼致しました m(_ _)m
キャブはエアクリ共々HA02のに入れ替えたけど
それでも燃費が60オーバーだから横型エンジンは良い
ごめん違う
安全マージンのほう
書き方中途半端だったね
90か70を考えてみます。
でも、なかなか良いのが無いんですよね。
70は性能的にも玉数的にもおすすめできない。いっそ110という手もあるが高いしギア抜け問題もある
90で良いのが見つかれば一番だが・・
ほんとに欲しいものやりたいことをゆっくり考えるかしてさ
ほいで一旦決めたら根気よく調べてさ
それから人によって判断が分かれるところにきたらしっかり質問するとかしようよ
変な思い込みと言うか勘違いをしてる人がいるよね。
逆に俺はノーマル至上主義だ、そんな人結構居る気がする
まあノーマルって言っても外観だけなんだけど
みたいな質問者をたまに見かけるけど、
一体ノーマルの何がダメなのか訊きたくなるよ。
サスとボアアップの関係でマフラーは変わってるけど他はノーマル、強いて言うなら全部の電球をLEDにしてる位かな
そして個性的スタイルと言う皆が同じな後ろぶった切りでパイプハンドル…
モンキーやダックスもシャコタンワイド系作ったり
一通りやってみたい派なので、、、
結局手放して外見ノーマルルックしか残ってないですけどねw
みたいなのに憧れる人は多いと思う
でもマフラーがネックになるよね、ノーマル然って
なので自分はヒカリ物で夜だけワイルドスピードｗ
ずっとぴったり後ろにズーマーが付いてきてた
ズーマーって案外速いんだな欲しくなったぞ
登坂路でスクーターに追い抜かれまくったのがボアアップの動機
100km/hですっ飛ばして「なんだあのジョルノ？」って言わせたい
初めてCVTの軽乗った時に思ったわ、坂道でも結構楽に登りやがる
無段変速って小排気量車ほど光りやすい気がする
今度は何キロ走れるかなぁ
エンジンの寿命を延ばす効果もあって結構なんだけど、
チマチマした走りをしてストレスを溜めるのはある意味本末転倒。
乳化するかどうかは距離次第
キタコのブレーキシュー付いててラッキー
かと言って燃費を気にしながら走るのは楽しくないから勘弁。
>>176
以前使ったキタコのシューは寿命がメチャ短かったけど
最近のは改善されてるのかな？
自分もそう。
キタコのシューはダスト出まくりで短期間でカチカチになって、
マジで1レース使い捨てかと思ったよ。
ダスト出てるよ、効きは良いけど
キタコは街乗り用の2号機に使ってみるよ
いや、それがキタコのはダストの量が半端じゃなかったのよ。
しかも赤サビみたいな色で、ドラムやリムに付きまくりで最悪だった。
そろそろバッテリー替え時かも。バッテリー今年で４年目だ。
俺は耐久性第一だから純正エンジンには手を入れたくない
基本的にツルシに戻せる範囲でしか弄ってない
だいたいカブ50スレは穏健だよね
そういうぬるま湯がきらいな人は70/90スレがいいよ
浴槽にミントとか唐辛子を入れるような人はモンゴリスレがいいよ
リトル用なら純正出るんじゃないか？
３０年前の思い出すわ
手抜きひでなアホンダ
今更だけどURLアーカイブ掛けてみた。ページは閉じちゃった・・・？
ttp://web.archive.org/web/20160406102137/http://www.tsuyama.net:80/zakki/071125.html
レッグシールドに貼ろうと思ってたのに
ちくしょう ＞＜
また買い物したらくれるかな？初回だけ？
初回だけなんじゃないかな？
初めてマフラー買った時におまけステッカー有ったけど、ぶつけて曲げて二回目にマフラー買った時はステッカー無かった。
金額とか会員登録してるとか関係あるかもしれんけど
純正を探していたら出てきたので気になったんですが
年数かなり経ってるはずなのにぴかぴか
もっとよく見ようと近づいたら逃げられためっちゃ速かった
マニュアルによると１万ｋｍに１回なんだよね。
他にも前タイヤ交換しなきゃ。前タイヤもブリジストンのＧ５５６にしようと思っている。後タイヤはとっくに
Ｇ５５６でもう６０００ｋｍ走っている。普通のタイヤは５０００ｋｍしか走らなかったから長持ちのほうだ。溝はまだまだある。
それからバッテリーも今年交換時期だ。バッテリーは今年で４年目だからな。それとチェーンと前後スプロケも交換時期だ。
後スプロケは前スプロケ２回交換したら１回交換とかいう目安があるけどどうせ安いから前後スプロケ同時に交換する。
それから任意保険をかけなければならない。１年で９０００円くらいかかる。金かかるなぁ。
バッテリー→汚れてるとわずかに漏電する
スプロケ&チェーン→むき出しならもちろん、なるべくきれいにした方がいい。
走ってて切なくなる
今まで半負圧キャブの比較とかいう記事がどこの横型エンジン系いじってるブログにも無かったからブログに書けそう
まあブログなんてやってないしそもそもそんなマイナーな話題に需要なんて無いんだけども
バッテリー交換３０００円・任意保険１万円。金かかるなぁ。
結構いいお値段のお店だね。特にタイヤとか。
保険は除くけど
とりあえず今ついてるうるさいマフラーからノーマルかえる。
それより安くするなら本来の工程でどこかを必ず省く
それか職工としての時間給を最低限に見積もる
エアエレメントとフロントタイヤで元を取ってるのかな
凄いわカブ
お大事に
宅配屋さんと思ってドア明けたら牛乳配達のセールスマンだった
怖かった ＞＜
大阪に一時期住んでたけど「乳吸うかぁ」いうて絡んでくる友達のお父さんのほうが怖かった
牛乳屋くらいなんともないやろ牛の乳なんやし
例えば、E2 HMGK4とE25 HMGK4は何かが違うとか有るのですか？
http://monkey-files.com/Customize/custom_head/custom_head_01.html
↑ここを読めばだいたい分かる、そしてヘッドに変なこだわりを持つようになってしまう
買えない貧乏人の俺には中華ヘッドがお似合いだわｗ
学生時代に体育会つながりでバイト狩り出されてたけど
リーマンでもたまにいたよ
車種メーカー別板に専用スレあったよ。てかバイク板久々で2つの板に分割されてたの知らなかったわ
車検証？を入れる場所がないのと、ヘルメットを取られないようにしておけないのが不便ですが、いい方法ありますか?
http://www.honda.co.jp/ownersmanual/HondaMotor/motor/
AA01以前ならサイドカバーに自賠責証明とか入れときゃ良いけどそれ以降だとサイドカバーないから分からん
aa09はサイドカバーあるし、書類も入れらる
バッテリーのとこに入れてるわ
なんかむっちゃ心配な位置だけど．
型番はAA-09というやつです。
サイドカバーあるのですね。調べます。
事故ったとき写しで文句言われるのも嫌だし
考えただけで腹が立つ。
自賠責って被害者救済のためだからしょうがない
なのでバイクに積んで無くても平気だよ
幾ら？
総額で15万円ですね
セル付きは始動が楽だー
いいね
原チャリのコストがかなり上がりそうとか言ってたな。
やっぱりカブ50も値上がっちゃうんかな(´・ω・`)
ピッ・ピッではなくカチッ・カチッだわ
所詮は50ccなので加速はたかが知れていますが、
4速ギアのお陰で巡航は非常に楽ですね
あとフロントのアンチリフトがあるので、ブレーキの安心感が凄いです
生活保護がバッテリー換えられるのか？という知的障害が来るぞ。
>>261
いい色買ったな！
ウィンカーが3回点滅したら終わり
5年位使ったので明日交換する。
今回、50のままで、気持ちいい仕様を作ろうと思ってる。単純に趣味っていうのと、友人に譲るため。
ヘッドは純正で、マニホも拡大加工する。キャブの選定で、値段的なことと使い回し等も考えてPB19かPC18を検討中。
実際つけてる人とかいたらアドバイスくれませんか。お願い。
排気量(と回転数)で適切なキャブ径ってのは大体決まってて、50ccならせいぜいPB16くらい
ポート加工とか圧縮比弄らないっぽいしPC系とか選んでも後が面倒臭いから、色々流用出来るHA02純正キャブ付けてりゃいい
マニホ・エアクリボックスとセットでオクで落としてOHして付ければ？
PC18とかの適正径から外したいわゆるビッグキャブ付けたいならハイカムとマフラー交換は必須
ノーマルヘッドポート加工は初挑戦だけど自分でやってみる。工具等全部ある。
大径マニホ、キタコハイカム、大径マフラーはすでに持ってる。
キタコのハイコンプピストンは購入を迷ってる。
上記ならPC18でも行けそうということでしょか。やや乗りづらくなるのかな。
そのころの仕様を調べて参考にしたらいいんじゃないのかな
口径が吸気から排気まで広いはず
何事も挑戦だから止めないのでやってみると良いよ
50ccにハイカムとデカいキャブ入れるってのは、つまり回してナンボのエンジンって事だから友人にはよく説明した方がいいと思う
キタコのパワーパック50もPC20同梱だからやってやれないこともないんだろう
俺はPDに移行するまではフューエルコックとチョークケーブル流用出来るPBタイプのキャブを選んでたけどね
3速60キロぐらいからグングン伸びていく
どんな感じにカスタムしてる？
俺も持ってるんだがイマイチ伸びなくて困ってる
バランスが取れない。
なぜノーマルがあのポートなのかわかってない。
バルブだって小さいのに入る方をいじってバランス崩して
マフラーで帳尻を合わせるのか？
かぶって走るはずがないだろ。
ハンドルカバーとパワースタンドは買ってよかったな
>>291 うん、そうだとはわかっているんだけれども、それでもやってみたいんだ。やってみるわ。
楽しさと面倒くさいのが同居してて(笑)
自分もそうだったから気持ちは分かるわ。もし何かあってもリカバリー効きやすいのがキャブ車の利点でもあるし、思い切りいじって楽しめばいいと思う
キャブチューンに関してはこの記事が一番ためになること書いてるね
車体に乗せてる方がやりやすいのかな？
CD50やXE50は16で中低速重視。
ハイカムで高回転重視なら18で行けるんじゃない？
どちらでもいいけど、
車体に付けたまでやるなら車体を横に倒すと力を入れやすい
やるならオイルこぼれても良いように、またミラーや車体の傷防止に下に何か敷いてね
何度セッティングしても特に低-中回転域で回転バラツキが多くて良くない
高回転域では良く回るし純正より良いんだが、それまでが良くないから結構気むずかしい感じになる
>>303
かなり前に生産停止されてなかったか?
100cc前後だとリニアに加速する良いキャブだけど流石に50cc代だとデカすぎるね
俺もアリババで買ったヤツを88cc～107ccまで使ってたわ、PBはパクり慣れしてるのかモノはよかった
とはいえ107ccだと低回転のトルクが薄い印象
ポート拡大すれば大分マシにはなるがバルブ小さいのが抵抗になるから。
6Vポイント点火時代は50でも12V70.90と同じバルブサイズなんだけどピストンが無いんだよな。
https://i.imgur.com/hV125Xp.jpg
かうわ
うめうめ
http://www.beautifullife.info/wp-content/uploads/2018/01/16/general.jpg
http://www.beautifullife.info/wp-content/uploads/2018/01/16/honda_super_cub.jpg
http://www.beautifullife.info/wp-content/uploads/2018/01/16/honda_super_cub_new.jpg
http://www.beautifullife.info/automotive-design/honda-super-cub-retro-bike-2018/
C50→88cc→C90→C50
全部所有したままだけど、C50の良さを再確認。スタイルもしかり。
フェンダーレス仕様も有るけど、ノーマルスタイルに戻ってこだわる自分もいる。
ひとそれぞれ論。
使い込んで黒光りしてる様なやつね。
まだ新車で買って3ヶ月なんだ
俺のは23年経ってるからもうどうにもならん…
あ～分かる、マメに洗車してるけどサビは大事にしてる
キャリア代わりの弾薬箱が良い感じに錆びてきて楽しい
ひどい錆のキャリアがきれいになったよ。
https://www.monotaro.com/p/3472/4313/
そういえば以前乗ってたAA01は錆びだらけでも気にならなかったな
アレを内側に装着すれば夏用のグローブでも全然手が冷たくない
ただし蒸れる
やっぱ餅は餅屋
「俺は軽い気持ちでバイク乗ってるんじゃないんです！本気です！」
とか必死で主張してる意識高い系って感じで使う気にならんわ
まあ俺もシンプソンのジャケットとかは着られないけどw
>>340
でもジャケットやらヘルメットやら本気仕様だと煽られにくい
どこまでが本気仕様かは分からないけど、事故して助けられた経験から基本プロテクター入りだわ
ジャケットはゴールドウインだけどロゴやプロテクター目立たないし着てて快適よ
煽られた事はないのでなんとも言えないけど
誰もカブ乗ってるやつの装備なんて見てないから
イエコンシンプソンはカブではさすがに恥ずかしいから着てはないけど
俺も一応プロテクター入り
まぁパワーエイジのペラテクターなんだが無いよりはマシかなって感じで
４万ｋｍというと相当なカブ上級者だ。１万ｋｍの人はまだまだひよっこ。１３万ｋｍ走ったら買い替える。
10万㎞だろまず
メーター一周りしてから言って欲しいな
3周くらいしたら神
最新のFI車の耐久性はどんなもんなんだろうか
恥ずかしいと思うけどな
チェーン伸ばさず5万km走行できたら
褒めるけど。
ローラー式のテストベッドを自作して
乗せて回せば済む話だからな
距離ではなくそれを達成した過程が重要
おっとコミネマンの悪口はそこまでだ
一人で乗ってなくてもじいさんから貰ったとか。
俺も4万キロだよ
買った時は既に3万キロ走ってあったたけど
ああいうのってある程度バイクの知識ないときついよね
自分でレストアできたり…
乗ってみたいのはやまやまなんだけど
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/frame/detail.php?id=451
パーツは無いわけじゃないけど多くもないし
貴方がいつのカブに乗ってるのかは知らないけど新しいカブとは全く別物だよ。
簡単な整備出来るようになった上でこまめに見てやらないと壊してしまう。
それでもいいなら10万も出せばそこそこの状態のは買える。
乗りたいのなら乗ったらいい。でも大事にしてあげてね。
くらいの変態じゃないとタンク別体の年式のカブは維持できないっ！（ｷﾘｯ
外装パーツは欠品あるかもね
C70は速度メーターが廃盤だし
パーツも豊富で仮に壊れても安心なイメージ
ちょっと前まではMD50のエアクリーナー周りはまだ出てたからそれ流用してどうにかなってたけど多分今はきついんじゃないかな
CDI以降のカブなら82年式と83年式の半負圧キャブ付いた角目カブ以外はいくらでも流用効くから何も問題ないね
当分は大丈夫なんじゃねーの？
オリジナル維持したいって人は困るだろうけど。
でもまずは純正レンズが黄色いしガラスレンズで良いのないかな？
どうせ買えないし。しかし大型二輪免許でカブに乗ってるって格好いいじゃないか。
いや全然
まったく意味がない。
例えばCB750を持ってるけど
カブばっかり乗ってるならわかる。
大型を一台も所有していないのにカブなのは意味がない。
やってもボアアップして黄色ナンバー取った時ぐらいしか意味がない。
本人が気に入ったり納得してやってるならそれで問題ないでしょ。
他人がとやかく口を出すような事ではないよ。
まぁでもこれから何があるか分からんし別に取ってて損ではないね
7年前にリトルカブ貰って乗り出したら面白いのなんの
昔なら鼻で笑ってた3.7馬力見直したぜ
燃料3.4Lタンクも見直したぜ
航続距離300kmに迫るやん
これに黄色ナンバーが付けば最高なんだがな
125㏄まで乗れるぞ。
生活保護受給しながら旧車原付生活も楽しそう
迷惑だからしないけど
満タン方で２回連続で49.5km/リットルが出た
やっぱ中華じゃこんなもんか
燃費なんて乗り方でナンボでも変わるよ。
それと老婆心から言っとくと「満タン方」ではなく「満タン法」ね。
渾身のボケだったらごめんねｗｗ
50だと身長体重でも違うしなあ・・・ 体重45kgのおねえちゃんと、身長１８０ｃｍ体重90kgのおっさんじゃ
エライ差がでると思う
若い頃にペンギンジョグ4.5PSとカーナ6.5PSで体重が25キロ軽い友達とバイク交換しながら競争したが軽い友達圧勝。
2PSも馬力差が有るのにどうにもならんかった。
カブ50だと控えめに走ってその程度なんだと思うとショックなんだ
角目カスタムFIで結構飛ばして乗ってるが
リッター60キロを切ったことはないな
夏場ならリッター70キロ走ることもあるぞ
飛ばさない
90前後の期間も短いけどある
リトルカブの方が好きなんだけどね。
100とかよっぽどお行儀よく乗らなきゃいかねーんじゃね？知らねーけど
そのくらい自分で調べなよ。
リトル4速とベンリィ50S、どっちも規制前キャブだけど
信号の多い市街地を40㎞/hくらいで通年50㎞/㍑前後。
どっちも慣らし時にとにかくゆっくり加速するようにしたら
70㎞/㍑行ったけど、あんな乗り方は続けられないな。
FIみたいに常に60㎞/㍑超えなんて無理。
ごめん、ごめん今調べてるんだ。
安心しろ
日本でしか売ってないんだからそりゃ高いわな
共通部品はめっちゃ安い
タイヤもちょい高いけどその分長持ち
高いとは言ったけど壊れないんで掛かる費用は一緒みたいなもん
ストップアンドゴーの多い町中やとリッター50切らないくらい
長距離だと60ｋｍ行かないくらい それくらいだな俺のカブ
AA01のキャブ
リッター７０km切ったことないんだけど・・・
最後に計ったのはリッター７９kmだった
巡航速度は大体４０～４５くらい
みんなもっと回してるのか？
街乗りでリッター70kmぐらいだ。
キャブとFIって結構差があるんだな。
アクセル（スロットルバルブ）開度で決まるからな
自分が必要とする速度を出すなかで、
できるだけアクセルを絞るのが燃費を上げるコツだ
キャブの場合は全閉でもある程度ガスが出てるからインジェクションより分が悪いけどね
楽しみだなあ
雪がちらついてるけど
チェーンの張り調整が幅がいっぱいいっぱいだから。
>>418
新車なのか中古なのか。おそらく中古だろう。
普段からメンテナンスしてない証拠だ
スプロケットは減るもの
いい色買ったな
うｐ
https://i.imgur.com/IklXFCV.jpg
これで二台体制になりましたよ
もちろん冗談だけど、ピカピカのカブってなんか違和感
お ええ色やな、俺は集合住宅なので2台は無理だな
フレーム以外はもう1台分ストックあるから、何か起きたら1日でリカバリーはできるが・・
おっ！良い色買ったな！
モンキーは俺が代わりに乗るから貰うぞ
これのどこがピカピカだよ
くすんで見えるわ
カスタムダッセー！
後ろ半分のデザインは丸目よりもかっこいいし顔も見慣れればまあ悪くないし
ヘッド部分だけ丸目に換装してしまおうい
レトロデザインへ回帰した理由を考えると…ねェ。
ブレーキは後メインで前後同時掛けを癖にすれば、
フロントが持ち上がる事はほぼなくなるよ。
新型はテレスコだから関係ないしね。
カスタムはダサいとかカブに非ずとかそこまで言う気はないけど
新型カブが旧来のSTDに近い姿に戻ったのは
カブに丸っこいデザインを求める人の方が多数派って証明だよな
あれは発売当時はカッコいいと思われてたんだろうなとは思ってる
カスタムのいっそ開き直ったような丸み要素の無いカクカクしたデザインならそういうカブの在り方もありかと思えるんだけど
AA04みたいなタイカブ特有の変に角ばってて変に曲線入れてるような中途半端なデザインが一番嫌い
いやカスタムも今の目で見ると相当ナニなデザインじゃないか？
アニメの鉄人とかマジンガーなんかの球と円柱で構成されたロボットから
その後の箱と角柱で構成されたロボットへの過渡期みたいな感じでさ
それだけの事です
なので新型はうれしいですたい。
リトル4速は…たんに近場で中古なかっただけでんがな
新車？高くてぽこちんワープワな俺には買えませんどすえ
リトルはリトルで良いけど普通のカブで欲しかった
今週末からようやく乗れるかも
お金も無いししばらく楽しめそうだけど６０周年で金色のカブ出るのかな？
出たら欲しい。
あの頃は四輪もあんな感じだったし
ポリに追われて
高さ３メートルくらいの所から
田んぼにダイブした思い出
警察をポリと呼んでしまう時点で
己自身を底辺に貶めてると気付くべき
どんだけいきがりてーんだよこのアホウがwwwwwww
「ポリさん」とか
さすがに「マッポ」は言わない
愚かだよね。１５０００ｋｍに１回はチェーンとスプロケ換えなきゃね。
だが上手くなれば当然5万10万当たり前に持つ
10万は無理くね？ｗ
オイルバスにしてオイルに漬け込むくらいだと持つかもだがｗ
慣れると、そう面倒でもないし直ぐに終わる
たまにシフトダウンミスとかすると急激にチェーンに負担かかるし
俺、シフトダウンもしないし、普通に乗ってるけど、1万ぐらいで伸びるわ
一年2万キロで交換してるわ
へたくそ。修行が足りない。
そんな高かったっけ？2000円もあればそこそこの買えるよな
伸びなきゃ替える必要はない
1500円位であった
偏伸びで交換したけど全体の伸びで言うなら全然伸びてなかった
均一に伸ばして調整不可まで伸ばすってのが信じられない
ダメなのはグリス状のルブスプレー。
何故かチェーンメーカーの純正スプレーは皆グリス状で小まめに塗っても2万が限度。
エンジンやギアオイル、チェーンソー用で10万位は持つ。
当然塗るオイルで注油頻度や持ちは変わるよ。
下手も何も普通に乗ってるだけなのだが…。3速のまま信号止まって、普通に発進。なぜこれで伸びる？
ふだんのメンテも楽になって結果スプロケの偏摩耗も減るから
つ【袋ナット】
そんな乗り方だから伸びる
ほんとにまぬけだな
お前初心者だな
保証期間切れて故障したら部品代がとんでもなく高価な予感がする。
ヘッドライトはアセンブリ交換になるから2～3万掛かると言われた
袋ナットと銅ワッシャー入れて規定トルクよりもきつく締めてるのに漏れるんだ・・・
中華ヘッドで７ｍｍ穴とかいうオチはない
シリンダースタッドボルト交換で直るかな・・・？
スタッドボルト錆びてないかは見たかい？
銅ワッシャーとナットは新品に替えてそれでも漏れるならヘッドカバーも交換だ
旧車も外車でいれるのは聞くけれど
ちなみに固くてキックでエンジンかけられないって書いてあったそりゃそうな
多分圧縮比上げてんじゃね
オイルは原因ではないと思う
20W-50のオイルを入れたら始動困難とかないだろ
単純に言うと熱だれしにくくなる…けどノーマルのカブはそこまで必要じゃないよね
今は亡き我等が師父イトシンの言葉だな
カブ90乗りの岩野獏も純正10W-30で通年OK
添加剤は逆効果って言ってた
20W-50とかそれ以上ならお日様に当てて温めてからキック数回して回り易くしてから始動になる。
ハーレーの冬場の始動がそんな感じ。
オイラは面倒な手順使いたくないからモービル1の0W-40にしたよ。
朝イチ-8℃でも普通にセル回った。
それが必要になるのはなんだ
88なんかで単純に回しすぎてヤレたってのがまず浮かぶ
それかレース用ミッションを移植してるからかもしらん
６速を一度乗らせてもらったがあれシフトで足の裏に伝わる感触あんましよくないんだよね
純正３速ならガツンって噛み合わてもいい手応えが返ってくるんだがそれは甲高く響く感じ
それでミッションオイルのつもりでっていうならありえんでもないな
まだ1000kmぐらい
経年劣化
50で不便な点って結構多いのですか？
110だと50の駐輪場から追い出されてストレス
流れがきついと、Y路の右側に行けないから
のろくてクラクション鳴らされるの覚悟して特攻するか、
ナビ通りに行かずに迂回するしかない
安全優先で
坂の下でスピード出てるのに2段階右折禁止の我が近所の交差点。
ライトも一緒に点灯するなんて
初めて知ったわ。
キーONの状態で引っぱって抜ける？
キーとシリンダーの両方が減ってたら抜ける
キーを新品に替えれば一応治る事も多い
ユーチューブで何度もやり方見たし自分でできるだろう。できなかったらすぐバイク屋呼ぶ。
良い所は
車の免許でオマケで乗れる、
バス専用道路も走れる
サイドカー付けても、そのままで合法
悪い所は
速度違反ホイホイｗ
二段階右折
一人乗り
バッテリーの交換が自分で出来なかったら
それは何らかの障害持ちとしか思えない
バッテリーを固定してるプラスのネジを外す
バッテリーを取り出し繋いであるコードをマイナスから外しプラスを外す
新たなバッテリーを外した手順通りに戻す
約5分の作業で出来る
ホームセンターや量販店は引き取ってくれないか有料、
ガススタはセルフが多いから断られたり有料、無料で引き取ってくれる所もあるが探すのが面倒。
廃品回収屋は買い取ってくれたりもするけどHPなどが無くこれも探すのが面倒。
屋根付き職員常駐な駅前駐輪場で50ccまでなとこが多いから便利
でもその程度を軽くこなせるトンチ利かないとそれ以上はイジれないよね。
タイヤとも共通する問題だな
中卒の低学歴かな。
50だと走る場所にもよるけど現実的に40～45くらいしか出せないのはやっぱり不便
迷ったら10万くらいで50の中古カブ買ってしばらく乗ってみるのもいいのでは
抜ける抜ける
最近それに気づいて、カブのキーに車と家の鍵もぶら下げてるもんだから、走ってるとき知らんまに落ちたら...ってぞーっとした
エンジンかけたら抜いてポケットいれてるよ
二万五千だけど、いつも使ってるキーは抜こうと思えば抜ける。
スペアキーは抜けない。
他人の鍵借りて回す
引っぱったら切れるｗ
履いてるパンツもゴムが伸びきっている
カブ乗りにそういうやつ多いのはなんなの
わぁかわいいぞうさんだーお鼻が縮んでしわしわだねーお髭もいっぱいあるねー
お？こんなところに鷹の爪が落ちてる（ｸﾞｼｬ
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180306-00000024-rps-bus_all
早くしてくれんと国内二輪車産業が死ぬる…
ヘルメット義務化⇒髪型が潰れるっていっぺんに離れたんだよね。
そこへ今度は駐禁取り締まり強化でますます乗る人が減った。
バイク業界は政府を相当恨んでるだろうなぁ。
もう原一は虫の息なんだから、排気量区分から、海外で主流の出力区分に早急に変えて、
海外産のバイクを日本で販売すべきなんだよなあ
免許改正なんてヨーロッパで20年前にさんざん議論したのに今になって日本で危なくないのかとかもうね
原付３０キロ規制
あほか
カブは意外と金かかるよな。バッテリーは自分でするがその他は無理。これやるとたぶんカブが蘇ると思う。
あとホイールベアリングも換えたいがいくらするんだろう。ホールベアリングは滅多に換えるものではないが
動画見たら換えたくなった。
店の対応がカスタムの方はあまりよろしくない
原二は維持費激安だから車を維持出来ない層に普及するといいのに勿体ないね
国民の意思で自由に移動出来る手段を少しづつ締め付けてディストピアにでもするつもりなのかね。
欲しい方を買え。
車両の程度が良い方
走行距離は目安に過ぎない
走行距離9550k
外見クラッチカバーの塗装剥がれ
レッグシールドキズ有り
タイヤ前8分目、後5分目
ボディは特に目立つ傷無し
いくらになる？
もし原付が自動車税年額3万で更に車検義務化で車検毎に重量税5000円とか払うなら小型自動車並みに扱って貰えるはず。
処分料で8000円請求されるレベル。
ガレージ保管なら30年経ってても綺麗さ
俺のFIリトルカブも4.7万キロだけどキレイだぞ
スクーターも理屈では同じようなメンテ必要なのに何故かスクーター乗ってた時はメンテナンスとか一切きにしなかった。
モペット基準の制限だし時代遅れだからね
天下のバイクメーカーの社長が口を揃えて言う程だから一大事だな
2段階右折も4車線以上が対象になるとありがたい
225 ：名無しさん＠１周年 [] ：2017/06/30(金) 11:27:55.34 ID:Y8GJPtHQO (1/2)
警官の検挙ノルマ閻魔帳「個人実績評価等表」の実物がコレ
ノルマなんて無いとか言い張ってるが、実際はこうやって点数付けられてる
ttps://i.imgur.com/wKkfpdQ.jpg
巡回連絡で新規で0.5、町会長宅訪問ですら1点なのに「無から有の職質検挙」が一挙に50点とかデカイから
交通事案で挙げられない地域課署員は一山当てようと躍起になって手当たり次第に職質をやるしかない
後は二人乗り解禁も必要
原付のジャンルそのものが無くなったりして
日本だと北海道じゃないとまともに乗れないよ。
アメちゃんのだとバイクは原付どころか大型以下が貿易障壁となるだろうね
ホイールベアリングは規格品だから通販で1個200円とかそんなもんだが
ゴム片シールベアリングはホムセン在庫はめったにない、メーカーで末尾型番も違うしわかりにくい
作業自体はカセットコンロで焼いたら抜け落ちる
あとは焼いたホイールが熱いうちに一昼夜冷凍保存したベアリングを落としてハメる
タイヤ外さないでしたい人は引っこ抜く道具使って叩いて入れる
ベアリング持参してバイク屋に持ち込むほうが楽なのは確か。
クラッチアウター用NTN6000c3 ベアリング ６月出荷だってさ。
どうなってんのよ。
ちなみにすべてのベアリングC3隙間使ってるけど、みんなはどう？
今まで無問題
軸にシャフトがあるわけじゃないしあの場所は普通の精度の普通の隙間で充分
男前ブランド買っとけｗ
もしかしてCT50のハンターカブってアンチリフトフォークなの？
83年式の角目ではじめてアンチリフトが付いたもんだと勘違いしてたけど実はアンチリフトのカブって68年くらいからから存在してたのか
アレはコストダウンだよね。
アンチリフトなくても普通に乗れるからね。
フロントが浮き上がる事もないからな
俺に怯えているんだろう。喧嘩吹っ掛けるときは相手選べよ。鼻垂れ小僧。
それフロント浮いたままにならね？
カブは舗装率の低い昔の設計だから
後ブレーキ優先で乗る方がいいいんだよな
高かったら 税込みで100円分入れてとか言えば良いのに
100円も変わらんやろ
4輪だったら大惨事だね
あと中古の相場を教えてくださいな
カブは新車で買って１０万ｋｍ目指すものです。新車買いなさい。
自転車屋と一緒になった小さいバイク屋にオイル交換してもらうとオーバーヒートしないんだよ。
条件も違うだろうし
見た目が好きなやつ買えば
特に新しいやつとかボロじゃなければ大体10万前後じゃね
けっこうブン回してたんだけどカーボン噛んでたわ
掃除したらキックも重くなってアイドリングも安定ぐふふ
ボアアップしてハイオク仕様になったけどやっぱバルブには付くモンが付くし
俺はカブ50のキャブ車を新車から8万キロオイル交換消耗品以外ノーメンテだったが8万キロなのに新車のような音がしててバイク屋がびっくりしてた。
負荷をかけぬように大切に走ってたからね。
エンジン全開とか一度もやったことない
婆さんが乗ってるカブなんか一万キロちょいなのにマフラー出口がカーボンだらけだよ。
カブはヘッドバラすのも簡単でいいね。
コッター嵌めるのが面倒くさかったけど。
低回転高トルクを多用しがちな人とかね
円陣回さないでトップギアと言いたいの？
>>611
新車も視野に入れてみます
>>615
10万ならなんとかなりそうですわ
そうそう、所謂静かにトコトコ走る感じ(俺もこのタイプ)
あと話は逸れるけど、オイルポンプも単純に回転数に比例するのでクランクとかにもよろしくない
かといってカスタムしてるモンキー乗りに多い回しすぎもそれはそれで悪いんだけどね～
中卒の低学歴かな。
３０キロ規制とか二段階右折をなくしてくれるか、普通免許で乗れるのを１２５CCまでにしておくれ・・・
50は電動化かなやっぱり
だから簡単に死んじゃうけどね。
爽やかだったんだろうね。
そりゃ危険だけど爽快だっただろう
それ。ご近所さんが子ども乗せる高いヤツ盗まれて嘆いてた
ＬＥＤの低消費電力に対応した発電機だと白熱電球に対応できないな。
わかる、軽犯罪を平気でやらかす奴はもう絶滅でいいわ
二重ロックは必須
中古純正マフラー買ったときに
カーボン溶かす系のアルカリ洗剤と直径2センチくらいの柄付たわしに
硬めの針金で50㎝位延長したやつ用意して
どっちかにゴム栓して洗剤流し込んで60度くらいに温めつつガシガシやったあと数日おいて
すすいだ後に同じことを繰り返したことがある。
結果
抜けが良くなって上まで回りやすくなる（アクセルのツキが良くなる）
トルクが若干落ちた気がする
音が若干高い音に変わった気がする
しばらくの間排気方向に黒いなにかが飛び散って迷惑がかかる
夏場の屋外で安い汚水用のポンプでぬるま湯になった洗剤を循環させるのが一番キレイになる
グラスウール詰め込んでるマフラーは逆に目詰まり起こすからNGね
ヒント：４スト
カーボンの塊はケミカルだけじゃ厳しいだろうな
エンジンに問題があるんだよ。
マフラー云々よりエンジン直せ。
良くないって言われたらどうするんだよ？
乾く前
油あるうち
走行距離と値段はどちらも同じくらいです。
どちらを買うのがオススメでしょうか？
（プレスカブのほうが頑丈に出来ていて長く乗れる・・といったメリットはありますか？）
ボアアップ予定なし＋キャリアに山ほど荷物積みたい＋速度超過の赤切符を絶対にもらいたくない人用
プレスは乗り慣れないと三速から走行中に一速に入れられるからスーパーエンブレ事件が起きるかもw
リアキャリアは数千円で買えるから大きいのが欲しければ変えればいいし。
プレスのロータリーミッション
シフトペダル踏んだままでエエやん
みなさんレスありがとうございます。
>>661>>662
はい、スプロケとボアアップの予定はありませんが、武川のCDIを入れる予定ですｗ
３速キャブ車でも、ピンクカットよりも効果はあるのでしょうか？
>>663
確かに１～２周してるかも知れませんね、バイク屋は何も言いませんでしたし・・
キャリアは40Lクラスのビッグキャリアを買って、北海道１周が出来たらなぁ・・とｗ
>>664-667
シフトアップしていくと、３速の次はニュートラルに入って１速に戻るんですね。
だるま屋事件を起こさないように練習します（笑
だるま屋じゃ済まねえぞ
最悪エンジンブロー＋転倒のコンボが味わえる
お前アナログなハゲだな。そんなんじゃ時代に置いていかれるぞ。
下り坂全開でエア6速ギアチェンジ！ってカチャンカチャン遊んでたら1速入っちゃって盛大なエンブレw
入らないと思ってやってるから死ぬかと思ったわ、幸い後続車はおらずコケもせず壊れもしなかったけど、以後気をつけますだったわ
純正マフラーは隔壁とかあって複雑なのでアルカリ洗剤なんか入れたら抜けきれなくて
後続車に毒液浴びせることになるからそんな変なこと書いて普及させないでほしい
煽ってくるバカに有効そうだな。
ディーゼル車の黒煙みたいに。
自転車で長い下り坂を走ると楽しいよ．
30km/hで下っても爽快．
50km/h超えるとちょっと怖い．
スロージェットが圧入式だから、変更出来なくて。。
CDIなんかよりハイカム入れたほうがいい
モダンワークスのカム安いけど結構使える
あとスプロケはフロント１５～１６T買っておいたほうが幸せになれる。
１３Tのまま乗るのは正直おススメしない
コイルへの入力が、下がってるんじゃね？
マニアックも中華を仕入れてきてるだけなんで値段なりかと
友達がタコメーターを中華からKOSOに変えたけど収まらず機械式タコメーター検討してた。
純正はタイヤ交換毎に交換してた。
アウスタのは硬くてタイヤ二回交換したが、まだガタが出て無いよ。
CDIなんか入れるならガンスパークバイク用でいいだろ！
効くぞ
ピックアップに抵抗入れるといいらしいね
タコはウオタニ入れる前に外したからなんとも言えないけど…
カブだと機械式は取り回しが面倒そうなイメージ
結局デジタルCDIとウオタニに収束するんだけど
エンジンがノーマル、それも3速ならあらゆる意味で純正で十分
寄せて後ブレーキ調整していたら横の車に怪訝な顔された。うるせー馬鹿
水かけて泥を落とす位はするけど洗剤で洗ったり拭きあげた事ないや。
外して掃除しないと
フォークが曲がったり外れるんじゃないかと不安になるレベル
ブレーキダストのせいだろうけど分解掃除も面倒くさい
何かいい方法無いかな
遊びがないだけじゃ？
濡れてブレーキの効きが悪いなら、低速で走ってブレーキを軽く掛けた状態で走行するとブレーキシューか乾くので効きが元に戻る
カブの取説に書いてあるので参考に
普通免許の教本にも書いてあったなそれ
その時は軽く引きずりながら少し走るとほぼ100％直る
ディスクは面倒。
コストも半端ない。
毎日通勤で使ってもディスクパットの交換なんてそうそうしない。
でも雨でも毎日乗っちゃうような奴だと
キャリパーのピストンが錆びたり
フルード液が水分を吸っちゃってマスターシリンダーの動きが渋くなる
そうなるとマスターシリンダーとピストンの交換でオーバーホール決定。
素人では簡単に作業できない箇所だし
フルード液は扱いづらいし
エアーがなかなか抜けないしでもう大変。
…見なかったことにしてカブに乗る
インボードディスクつーのを得意げに出してたよな
バイク屋に丸投げのキッズなんだろうな
んでディスクだと工賃が高くて泣くという
バイク押すのが疲れる
超短スポークね
カブも油圧ドラムだったらディスク以上に面倒だし。
元の固くなってるのに比べて新品のゴムの弾力が凄くて
めっちゃプルプルしてるw
3万走ってまだ１回も変えてないや
VTのあれだよな？
ディスクの錆隠し以外に効果あったのか？
自分はこれまでプラグ交換して効果を体感したことが一度もない。
スプリットファイアに換えても全く同じだった。
それで納得いかず、交換の度にスパンを伸ばしてる。
今回は2万㎞超えてるんで、少しは変化を感じられるだろうか。
出来れば二万以内には交換したいね。
ターボライターなら雨や強風(燃調が崩れた状態)の中でも火が点く
逆に晴天(完調状態)ではどちらでも変わらず火は点く
加速しないよ。一瞬減速してから加速するよ。
若いんだよ。この先どんなにいろんなことが起こることもわかってない馬鹿なんだよ。死ねよクズ。てめぇは今すぐ剃刀で手首切れ。
てめぇは生きる資格がない。若いというのは知らないことの連続だ。なのに粋がって人生わかったような気でいるてめぇに
生きる資格はない。今すぐ首吊れ。死ね死ね。「俺は２ちゃんで管理人やってるから偉いんだ」とかどれだけ世の中を
知らないんだよ。てめぇは働けクズ！！！！！！！ハロワで就職してから物をいえ！！！！てめぇはクズだ。
とにかく今すぐ首吊れ。首吊り用のロープなら貸してやる。今すぐ死ね！！！！！！！！！！！
初EFIだ
かぶるんじゃないよ。
火花がパチパチ飛ぶ端子間が摩耗して隙間が広がるんだよ。
隙間が広がるとパチパチしにくくなるからギクシャクしてくるけど
車両が調子よければ限界までこないとあんま体感しない。
整備工場なら工程費用考えると交換の方が安くつくけど
学生のころはよくヤスリでエッジ立ててギャップ再調整してたわ
お前の人生みたいだな
まあその位消耗する部品ってことなんだけどね。
様子みたりしてつけ直したりは普通にやるし
プラグが原因でない限り体感できるはずがない。
プラグギャップは折ったハガキで測り、ネジ回しの頭で叩いてギャップ調節、
丸まった電極のエッジはヤスリで磨いて修整したもんだ。
最近は削りカスの鉄粉が残ってシリンダー内に入ると良くないとか言って、
プラグなんて安いもんなんだから新品に交換すべしって風潮だけど。
老いの繰り言勘弁。
後スプロケ４０００円くらいだから節約する。もったいない。
キジマのオイルフィルター（純正よりヒダ２割増の低抵抗＆マグネット入り）と武川のマグネットドレンボルトこうてるから早速G4に交換しよう
自分でメンテできるってのも大きいかもね
その分根拠のない倹約ネタが跋扈してる感があるけど、本人が幸せならそれでいいと思う
店に任す人だと過剰整備だ！って怒るレベル。
なので半ば壊れた状態のまま乗ってる人が多いから自分はメンテ自分でやってその分、部品代を掛けてる。
知り合いには整備し過ぎだよって言われるが何時も絶好調なんで自己満足してるよ。
バイクには向いてないような気がする
アレ実は逆効果なんだと知って、
ちょっとショックだった。
オイルヒーターにつけてるよ
クルーズコントロール的な使い方かと、
勘違いしてた。
洗濯ばさみが放熱に役立つのではなく空気の流れを変えるような役目みたいね。
ヤマハも真似してた．
かえってシリンダー温度が高くなるね。
昭和30年代とかの風洞実験してない車両しか効果出る可能性は無いみたい。
そもそもメーカーは結構コスト掛けて試験してるからね。
改造車がオイルクーラー付けてるのも装飾品でエンジンには害しか与えて無い。
キャブはPC20かPD22のどちらを使ったほうが良い？
PD22ならキット化されてるから組付けに関しては問題ない気はするけど…。
車体は2002年のAA01ストリート仕様です。
88ccへのボアアップですね。
窓開けてスプレー注油しかした事ないや
どっぷりエンジンオイルさしまくってどろどろになったままだわ。
その代わり時々チェーンケース外して底に溜まったヘドロを新聞紙の上で竹の棒でゴリゴリ落としたり、フロントスプロケの部分も外して泥落とししてるけどw
2回ほどやればチェーンクリーナー吹いて拭くより格段にきれいさっぱりする
けど錆が見つかったりキンク発見してチェーン交換したくなる事多し
やらないよりはやった方が良いな。
自分はダートも走るので年に2回チェーンクリーナーで洗浄するが。
バイク屋からは、「気にするな」と言われましたが、やっぱり気になります。
どういった原因が考えられますか？
ちなみに１０年前のプレスカブをサルベージしたものだそうです。
お願いします。
・異物が入ってる
・各所の回転、滑動部の減り/ガタつき
・潤滑がうまくいってない
・乾式クラッチに換えたから
・2stエンジンに載せ換えたから
・メガドライブだから
だいたいこれの内のどれか
正直、そのバイク屋は信用出来ない。
普通は壊れないミッションが異常に磨耗してるかもね。
どこまで整備して渡すかの説明がそこであったはず
一方的な言い分だけだとアドバイスもできない
素人でも安心して乗り出せるまで整備されたカブはどうしても10万以上になる
ある程度の知識と経験がないと8～6万くらいではあやうい
4万くらいだとジャンク扱いだかんな
タペットクリアランスは正常なので原因はいくらでも考えられる
ってことでこりゃ全ばらしだな～まずはガスケット発注しとこ
シート下にはC50-Hとしか書いてないんですが、これは1987年式のスタンダード？と思っていいんでしょうか？
フレーム番号はC50-996xxxxなんですが、ヤフオクで探すと該当しそうなのがプレスカブBN、BNDの4版5版。
これ買って問題ないでしょうか？
フレーム番号でホンダに聞けばわかるかも
そういう事態になってるんですね……
>>781
そうしてみます。ありがとうございました
フレーム番号でホンダに聞けばわかるかも
人間の方は無傷だったから良かったけど、フレーム歪んでまっすぐ走らん
逆にフレーム以外は問題ないから、フレーム交換して復活させるか
本人はまたバイク屋でカブ物色してる模様
回転上げると激しくバイブレーションするようになって鬱
3速で50km超えたら股間と手がムずかゆくなるほど振動。
2速で50kmだしてもこんなに振動しなかったのに・・・
C50Hだとうちのと近いから多分
SM:60GB400
PL:11GK4DJ7
じゃねー？
2000年製造のスタンダードになるのかな
店側が余ってた部品で適当に組み上げてたりとかさ。
ありがとうございます。
お客様相談に問い合わせてみます
上のフレーム以外の部品と君の息子をトレードすればいい
それで丸く収まる
一番下ならまずカートリッジロック取り外せ
ここの住人なら最初にやっていて然るべきことだ
何かしらの走行抵抗があるみたいだけど何だろ？
チェーンソーオイルとかエンジンオイルを使ってんならいらない
店で売ってるチェーンルブとかつかってんならやらないとカスがたまって掃除しないといけない
まだ迷っていて買っていませんｗ
自分の希望として、３速に入っていても伸びのある加速が欲しい・・・と考えたので
思いつくまま、デジタルCDIへの変更と言ってみました。
また、「15Tへの変更は可能だけれども、坂道上らないよ」 とバイク屋に止められました。
動画もいろいろ見ましたが、結局元に戻している人も多く、どうなんでしょうね？
点火系は最後にやってみたいと思います。
あと、プレスカブはノーマルのスーパーカブより乾燥重量が８ｋｇほど重いんですが、何故でしょうか。
大型リアキャリア･サイドスタンド･前カゴ･ライトステー
これらを合わせれば8kgになるだろう
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/c50-14668/c50-cub-28570
Megazipにパーツリストありますね。
1986と1988はあって、1987はありませんが。
普通のカブには流用できない。
用途に合わせた設計がされてる。
普通のカブのスプロケが使えるキャリア売ってるから変更は可能だが結構高いよ。
ホンダに問い合わせたところ、11GK4DJ7で正解でした。
ただこれで検索してもヤフオクじゃ出てこないんですよね……
もしわかりましたら、版数など情報をいただけないでしょうか？
何をしたいんだ？
自分でパーツを調べて注文するのか？
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o230607818
；(車両ナンバーつき)
https://www.youtube.com/watch?v=gTOBN1AkSz0
https://www.youtube.com/watch?v=bbPcpPwO3ug
https://www.youtube.com/watch?v=de1jeSPGGNo
怖ろしくておもらししそう´・ω・｀
https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/0/0/7/4/huruhonya1983-img1200x900-1509439164ddmm2p15872.jpg
https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/1/6/0/2/kyyyt2002-img1200x800-1517302793dylnbn3816.jpg
ウッドラフキーをとってフライフライホイールをずらして留める記述があるんだが
あれって大丈夫なの？なんか不安つーか実際やってる人います？
そういう「技」もある
フライホイールの特性上進角が制限されるのでそんなことしてる人も居るよ、って感じ
ttp://iup.2ch-library.com/i/i1898600-1522245460.jpg
キタコ、武川、POSH のアナログは微動だにしないよ。
ある意味フラホをズラさないと駄目なのばらしてるキタコはまだ正直。
販売してる全エンジンに全く点火時期変わらない自社製のCDI 指定してる4ミニ界トップブランドはどうなの?
配線のみ未処理のFiカブもらったんですけど微妙に配線図と微妙に色があわなそうです。
整備の基本としてどれがどの配線かわからない場合はどうすればいいですか？
テスターは今日買った
配線を辿っていく
たどるとは？
例えばですけど今ヘッドライトからは5本出てます。
ハイから3本ローから2本出てますがどれがアースでとかはどやったらわかります？
テスターを使う？そもそも5本出てる配線は全部使うわけではない？
進角させなきゃならないほどのエンジンでない。
むしろ一般道のほうが怖いだろ
https://i.imgur.com/HMKEbBV.jpg
N型ととP型のDXで
タンクエンブレムが逆になってないか？
70と90は逆なんだけどな。
この箱というかコンテナ使ってる、山菜取りに行く時便利なんだよなー
これ、ケツに座布団敷いてんの？？？
って所なんだよな。
ピストンとシリンダーとヘッドの位置関係が適正な場所に戻ったみたいで
回しても振動がなくなった
気持ちいい。
まあ車の流れに乗れるのは便利だよね
ブレーキがプアだけど
丸目は意外と少ない
仕事ではない足がわりに乗ってる人ほど見栄えに拘るからね。
プレスだろうがセル付きリトルだろうが丸目3速だろうが、年寄りから見たら全部「カブ」だよ
そもそも、白ナンバーと黄色ナンバーの違いすらわかってない
ネタだよな？
マジで言ってんのなら痛すぎる。
>>801-804
ありがとうございます。丈夫に出来ているなら前向きに考えたのですが
装備品の重さなんですね。
拡張性が少ないのと、燃費が悪いのでおそらく普通のSuper Cubに傾きつつあります。
Fタイヤ交換したんだけど、ウェブで見つかる「タイヤを結束バンドで
何カ所か縛ると簡単にリムに嵌められる」というTIPS。
アレ試してみたんだけど、凄く楽だった。
小径＋細いFタイヤで前回はリムに嵌めるのに難儀したけど、
今回はレバーをちょっと使っただけで簡単に入った。
しかもこのやり方だとレバーとチューブが接触しないんで、
レバーでチューブに穴を開けちゃうドジな人でも安心。
マジでオススメするよ。
リアキャリアのでっぱりで尾てい骨を打たないようにするんだろ．
メイトまでカブって呼ばれているからな
現在FIリトルだけど、小柄セル付き云々とかじゃなくて在庫車の一番高いのを購入してやっただけみたい。因みにリヤキャリヤ廻り(キャリヤ、籠、農具ホルダー？)は30年以上前の俺がガキの頃から変わって無い・・・。
保険代理店としての手数料も小銭レベル
それより職人としての修理メンテがずっと利益は大きい
いつも通ってくれるだけで十分うれしいはず
それにちゃんとメンテしてれば20年平気で動くし
シリコンスプレーをホイールに噴くと
足で踏んで簡単に入るよ
最後だけレバー使うけど
同じ仕様でリア36ならツベに上がってた
2次減速比は自分の感覚で選ぶモノだと思うよ
たとえば6000rpmで60km/h位の巡航速度を出すとか加速重視とか
http://ak12-march.is-best.net/sp/?i=1
辺りで研究すれば？自分は4速でF:16R:37だった
減速比は14インチか17インチでずいぶん変わるぞ？
3速リトル中華９０ヘッド７２ｃｃのF15R36だが平地で７０＋
急な上り坂で2速40ｋｍしか出ない以外は不満ないよ
まあ二足のわらじ履いてる俺みたいなのもいるけど
ネタだよな？本気で言ってるなら痛すぎる。
シリコーンスプレーは安くていいんだけど、
レバーまで滑るのとトレッド面に付いた時が面倒で…
自分は100均のPPバンド&ストッパー使ってる。本当に楽にできるようになった。
>>855
キャブも大径でしょ? 高回転が気持ちよく回るんで、F15 R40にしてる。最高速はこれで十分。
面倒くさそう
いっぱいにロングに振るといっても16-36がふつう
もちろんあとちょっとって言うのもよく聞く
でもリアをこれ以上小さくはしたくないのよ
といって17は取り寄せだしカバー削んないといけないし
まぁメンドイのは確かなんだけど、
一度自分でやってみて難しくないと分かったら、
工賃なし＆好きなタイミングとペースで作業できるんで、
わざわざショップに持ち込もうって気がしなくなった。
月に400円プラスだったと思う
インシデント率が10倍以上違う
１２５以下なら全部効くし
>>866今現在16-38で走ってます
>>858現在時速60㎞で6000回転位なんでもう少し回転数抑えたいなと思って、２速で引っ張って69㎞は出るんで最高速は充分なんです。
皆さんレスありがとう
市町村合併前の旧町ナンバー維持のためだけに税金払ってるわ。
久々に保険かけて走らせようかな
> でもリアをこれ以上小さくはしたくないのよ
これ理由はなんだろ
なんとなくよくないとは知ってるがチェーンの負担？
チェーンとスプロケットの噛み合う角度とかの問題？
３５丁の下は３０丁しかなかった気がするし
フロントは大きくするとシャフトとベアリングの負担が・・ってことじゃね？
それ以外だとCRF７０のドリブンまわり交換でハイギア化しかないし
全く同じ減速比でもスプロケの直径大きい方が加速良くなるよ。
cubyだとリアスプロケットの種類が割と豊富ですよ
ジップロックとかに入れておくといいぞ。
！ジップロック！
なるほど…
わざわざ持ち歩く必要ないんじゃないか？
登録証＆保険証のコピーはほぼ携行必須だけど。
それヤバくないか？
高確率で紛失するよな
オイルレベルが見えるガラス窓か、オイル油圧警告灯などのオイル不足を
簡単に知れる手段があればなおよかった
キャップ空けてキックしたり傾けたりしてるが、500くらい入れれば
ゲージがいい按配になってる。600いれると確実に入れすぎになる。
ナンバーステーとナンバーで挟む感じだからもう何年も無事よ
抜け落ちる程あると思う？
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･, 彡⌒ミ
(| |(´･ω･`):::: 感じ悪いよね
(Y /:(| |)::::::
し ＼:(Y /::
＼し´
メンテ代節約。
>３万７０００ｋｍも走ったからもういいだろう
どう考えようと個人の勝手だけど、
そう判断する根拠は何さ？
何キロ走ったとか、メンテ代節約とか、自分だけが特別だと勘違いしてるバカなんだからさ。
うちは常に予備エンジンが事務所のオブジェになってる
「うるせえお前こそ貧乏人だろ」
っていうジェベル乗りとカブ乗りのけんかをみたことある
うちはピストンが文鎮代わりになってるわ
ちっちゃくてかわいい
横レスだが『予備』だから時が来れば『道具』になるんだろ？
それまでは置き場も兼ねて『飾り』になってるとか
キーをONにすると(エンジンはかけてません)ウインカーのNランプが着き、ウインカーを左に出すとウインカーランプがつきます。ただウインカーを右に出すとウインカーランプはつかずウインカー本体が光ります。(点滅はしていません)
配線図通りの色でオレンジ水色灰色と繋いでますが原因としてなにか上がりそうですか？
メインハーネスは純正でウインカーとかウインカースイッチは社外品で、【MOTOLED ウインカースイッチ】で検索したら出てくるやつです。
Q:カスタマイズしたら不具合発生しました・・・何が原因と思われますか？
A:カスタマイズが原因です。ノーマルに～(略
製品ググってすら無いけどLED化の不具合原因って左右兼用のウインカーパイロットランプか灯体のアース不良あたりじゃないの？
朝になったのでエンジンかけてウインカーを着けたら着きましたが点滅しませんでした。
左はすぐに着くのですが右がスイッチを入れてちょっとラグがあってつく感じです。
ウインカーランプも弱々しい感じです。
そんでまたつかなくなった
バッテリーとか単なる接触不良でしょうか？
ヘッドライトは着きます。
それがどこかは全く検討もつきませんけど
とにかく中国製は表記のワット数と抵抗値が思い切り違うからね。
知り合いがシャリーにレプリカウインカー付けてて苦労してたよ。
同時に集合スイッチやらなんやらやってたから疑う所多数で迷宮にハマり込んでたが、点検頼まれて見たらウインカーにCCC マーク有ったんで日本製電球に替えたら普通に点滅を始めた。
知り合いはガックリ来てたな。
バッテリからみていってリレーは正常で断線もなくていったんあきらめた
でも後日アースとり直したり接点磨いたりすると
たしか点滅がほんの少しだが早くなったのを覚えてる
それでふと思い付いてスイッチごと交換したら直った
スイッチボックス開けて掃除して接点磨いてそれで直った
でもまた症状出たよｗ
じゃあながんばれよ
抵抗値みても断線はなさそう
察しの通り中古買って最初からついてたウインカーはAmazonにも売ってる4つで1200円位のやつでした
バッテリーはテスターでみても12ボルトあったからとりあえず電球を変えてみます。
それでもダメならバッテリー変えます。
エンジンかけて正常に動くならバッテリー
登録証は携行してないわ．
抵抗値を改めて調べたら200のレンジで大体どこも1.0位なんですがそもそもこれがおかしいですか？
バッテリーは12.66ボルト。
バッテリーマイナスと繋いで測って上記数字です。
ウインカーリレーも1.0位でした。
中古ではあるのでプラグとヒューズは新品に変えて怪しいウインカーの玉も日本製の新品に変えました。
ウインカー自体も分解して半田でアースはつけてるため大丈夫かと
正解。
通勤で使うから一基はエンジン余分にもってないと改造ライフが楽しめない。
エンジンかけた状態でもおかしいのか?
ヤフオクで出てる同じ物を見ると正規の位置より一コマずらして取付るように書いてるところもあるのですが、正規の位置か一コマずらしてどっちが良くブレーキが効くように感じますか？
知っている人教えてください。
結局はワイヤーがどこからどこまで動くかだと思う。
いや俺は３８歳なんだけど。
アームの実効長が一番長くなる付け方をしたらいい．
アームが長いことに意味があるんだからブレーキがブレーキとして使えるように取り付ければどんな付け方でもいいよ
ていうか理屈がわかって買うもんだろうアレは
次はさらなる性能向上を求めてミスターグリップマンでも探して塗ればいいｗ
左側の黒い部分(レギュレーター？)にささってる配線は外し方が良くわからなかったので、そこ以外はタンク下から引っ張り出して見てみましたが明らかに破れてる…みたいなところはありませんでした。
単純にギボシがフレームに当たってるだけでもそっから電気が逃げてつかなくなります？
>>935
ちょっとテスター使って調べます。
配線の被膜の指摘があるけど同じように各接続端子にもありうる
単車は震動が激しいから目視じゃ問題ないレベルの圧着不良や腐食でも原因になる
そもそももし経路が撚り線だったらなおさら
単線と違って撚り線は接点が多くてもその接点が動くから
電力は不安定になり信号はノイズを生じて動作不良につながる
もっかい言うけど強い振動あるからね
圧着工具もコネクタもきちんと揃えてね
まずウインカー戻してちゃんと点滅したらウインカーでスイッチまで全部ノーマルに戻しても点滅しないなら元の車両側に問題が有るよ。
自分のフィーリングにあった位置をみつけてみます。
新車買ったほうが安くなるんだろうけどね。だから郵政カブも入れ替えられるんだ。永遠に乗れるのなら
入れ替える必要ないものね。
郵政カブはそれもあるだろうけど、メンテするより
償却で乗り潰して予算もらった方がいいって考えもあるんじゃね？
前持ち主が最初は正常だったけど途中で壊れて手放したのか、
買った時は正常だったけど途中で壊れた、買ったときから壊れてた
これでもある程度判別できるんだけどね。
量は足りてるんだよな？
オイルがいちばん大事
エンジンを動かすのに必要なだけじゃない
中で何が起きてるかまでオイルで判断する
もう血液と一緒
わかんないっていう人はさおさらオイルだけはきちんと交換しておねがいだから
銘柄とか頻度とかは一家言もってるひとがこの後いっぱいくるからそっちで聞いたげて
7万キロ～9万キロ
でも9万キロは余程じゃないと到達出来ない。
一回で走る距離が長くて飛ばさない人が条件。
AA04は郵政しか知らないが
郵政の使い方が荒すぎて参考にならない。
次にバイク屋でオイル交換するとき
メカニックにドヤ顔で「エンジンオイルが乳化してますねえ」って言われるよ
そしたら5ch、ふたば、その他SNSで爆速拡散してくれ
俺もオイル交換1年くらいしてないから楽しみ
オイルが乳化するか否かは交換間隔（距離or期間）には関係ない。
使用状況による。
消耗激しそう(´・ω・`)
?
質問スレにも書いてたな。
なにげにウインカーは難しいからな。
電気苦手な人にはコンピューターより難しいんじゃない?
エンジンかけっぱなしだろうに
50だと走らないからエンジン回しすぎて高負荷
昼飯しかエンジン切らないからオイルも劣化しまくり
ブレーキ踏み過ぎてハブも摩耗が早い。
リレーと電球には規格が有ってワット数合わせないとダメなの知らないかリレー自体が故障してる。
業務用は予算や原価償却みたいので廃車は分かるけど、
修理メンテナンス費の問題なのかな？
飯時にしては
2時間位休憩
しているようだけどね。
今まで排ガス規制後のモデルしか乗ってなかったから、トルクの太さにちょっと驚いたよ
あきらめたらそこでゲームオーバーですよ
セル付きはフラホ専用なんで点火遅らせるリミッター付けたんだろうね。
全開で走ってるのにリミッター効いてるってことは無駄にガソリン食わせてくることになり燃費が悪くなるよね。
思っているのだ。問題は法律なんだよ。
回すだけ回るから、回せば当然燃費は悪くなるよ
FIは(ﾟ⊿ﾟ)ｼﾗﾈ
ヘッド替える88にしてカム20キャブやったら実燃費が5~8キロ伸びたよ。
普通に走る時はアクセル半分までなんで手首も凝らなくなった。
中免あるなら110にすればよかったのに
だいたいそういうバイクのエンジンから変な音が出てるんだよな。
カタカタ音とか。ガチャガチャとか。
数万キロでオーバーホールしたくなってくる(音を気にしない無神経さんなら乗り続けるかもしれんが)
黄色に変えただけの改造でも昨日停めれてた駐輪場に今日停められないし
ロンスイいれてる下手な中型車並みに取り回しの悪い1種カブは停まってるのは何か釈然としない
小型はともかく原付１・２種は駐輪場は同じ扱いにしろと言いたい
修理代だよ。
走行距離が増えるにつれて車体がボロボロになって行く。
ブレーキケーブルやメーターケーブルを交換しても
車体の古さは変わらない。
フロントやリヤショックを変えたりしても
エンジンは変わらない。
エンジンの不調をごまかしながら乗り続けることで
寿命を悟る時期が来る。
まあ前後サスを交換するような人は殆どいないから
エンジンの不調と走行距離で寿命と判断して廃車だね。
そういうことか成る程
こんなところにもクソ法が
クソ法だらけだな日本……
新しいスレッドを立ててください。
life time: 79日 3時間 14分 39秒
運営にご協力お願いいたします。
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