【カワサキ】KSR110【kawasaki】 Part34
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ぶっちゃけどっちでもいいけど経験あるやつがアドバイスすればいいだけじゃね
使ったこともないのに実際に不具合起きてる人にあり得ないと連呼するのはナンセンスだろう >>304
そもそもスプリングは変えてある。キャブは新品何だがね… >>314
キタコなんだが、どこから支那が出てくるんだよ…そんなパチもん 120タイヤの件が終わったら今度はキャブの張りつきかいっ!。
もうエエ加減にしろ!。 >>314
俺のキタコのキット中華キャブだったのかよ…w
んなわけねぇだろ馬鹿かw VMキャブの製造は全部中華だろ
キタコは販売してるだけ エンジンオイル交換したらアルミ片が出てきた・・・
頻繁に乗っているのにオイルの色も乳化したような薄茶色なのは持病なのかな? 暖まる前にエンジン止めるくらいの短距離しか走ってないならそうなるらしいけど
冬でもないのにそんなことあるのか アルミ片が出てきた分で全てかわかんないし一回エンジン開けるorバイク屋持って行ったほうがいいと思うわ
まだ残ってて走行中にギアに噛んだら恐ろしいことになるぞ >>353
1mmぐらいの破片で形状は、
Σ ←こんな感じ(もうちょっと歪)
腰上までしか見れないけど確認してみるよ KSR PRO納車待ちだぜー!みんなよろしく!
しかしキャリアだけは欲しいんだが情報少なすぎでは? >>356
ググればいくらでも有るぞ。
バイク用品通販サイトでユーザーレビューもあるし。
自分はそういうの調べて最終的に見た目でキジマのを買った。 >>356
おめ!いい色買ったな!
俺もキジマのにしてる
高さが気になるが頑丈で良いわ >>360
あと2時間後ならツボってたわwあぶねw 2003年式をヤフオクで手に入れて色々整備してるけどこのくらいのサイズのバイクは弄るのが楽しくていいね
純正部品まだ出るのかな・・・ バルカン出すんか。
ヤマハのボルトが売れてるからいけると思ったんかな >>365
ホイールハブ周りとかブレーキキャリパー周りの部品とか色々手配したけどまだ全然出るんだね
外装はともかく走行に関係する所は色々替えとかないと・・・
Nランプ点灯しないから球切れかと思ったらスイッチの接点不良だった これは割とKSRあるあるなんかな >>368
最初は接点磨けば治るかなーって思ったけど
接点自体が摩耗して凹になってたからベルトサンダーでベースのプラスチックごと削って無理やり直したw >>369
1 シフトドラム側の出っ張りはスプリングを介してフニャフニャに柔らかくなっているので真鍮側が削れるようなことはありえない
2 真鍮側が凹んでシフトドラムの出っ張りと接触しなくなった場合、プラスチック部分を削って真鍮とツライチにしたところでオーリング部分が深く刺さらないとシフトドラムと接触しないんじゃね? >>370
ドラム側の端子って先っぽにRがついてるけど、その形状が真鍮の端子側に転写されたみたいな感じの摩耗だった
電気的な接触が何度も起こって少しづつ摩耗していったのかなと推測したけど、ベースのプラスチックはほぼ摩耗せずにそのままだから
通電しなくなったんじゃないのかな、と 図にするとこんな感じ
https://i.imgur.com/OOziZ7g.jpg
スプリングで押し込まれる分以上に削れば接触しなくなるだろうけど、削ったのはほんの0.3〜0.4mmくらいだから特に問題なくNランプ点灯してるよ >>367
ものによってはZ125のパーツも流用利くしね、タイのパーツも色々あるし。 >>371
シフトドラム側はバネで押し込まれていてるから、真鍮側が磨耗してもバネが伸びて接触するはず
あと、プラスチック側を削って真鍮とツライチ(平ら)ても、その凹んだ真鍮とシフトドラム側突起の距離は変わんないので、意味なくね? またチェーン君かよw
実際に治ったって書いてんだろうが なかなか理解してもらえないな・・・
プラスチックが邪魔をしてうまく接触できない状態になってたんだよ
これで分かるかな?
https://i.imgur.com/dEJduhE.jpg バネの伸びしろはまだあるのにプラスチックが邪魔で接点が接触しない状態になってたから
プラスチックをほんの少し削れば接点は接触するようになる、という感じ
まぁめんどくさいことしなくてもスイッチを新品にすればいいだけなんだろうけど
手直しして使えるのならそれでもいいかなって >>376
そのように磨耗するとは考えられない。シフトドラムのバネは物凄く柔らかいのだ。
それに、真鍮よりプラスチックのほうが柔らかいので真鍮だけが削れる訳がない。ksrのそこは真円の模様ができるだけで磨耗しない仕組みになっている。新品もベースのプラスチックと真鍮の接点のところは指でなぞればわかるけど結構段差があるんだよ。
俺もランプが点かなくなったことあるがペーパーで磨いただけでは通電しなかった。がしつこく磨いたら直った。
ベルトサンダーで磨いてランプが点くようになったのは、単に磨きが足らなかっただけだと思うぞ 続き
段差があるから(凹んでいるから)ペーパーをかけてもプラスチック部分ばかり磨かれて肝心の真鍮が磨かれないんだと思った。
ベルトサンダーならプラスチックごと削れるから一発だろうな 考えられない削れるわけがない磨耗しない仕組みになっている!って言われてもなぁ
実際に摩耗してたんだからこれ以上どうにも・・・
とりあえずペーパーやヤスリでシコシコ削るよりはベルトサンダーのが楽だった いつものやってもないのに否定するエアプ野郎だから無視してOK 気がついたらスピードメーター動かなくなってたからメーターワイヤー注文した
でもよく考えたらスピードメーター動かなくてもあまり不自由しないことに気づいた 普通にほぼ判るだろ
他車の流れに乗ってればメーター見るとかは必要か?
単独走行でまれに未確認するくらい
運転歴44年 見なくてもわかるっていうのと、見る必要がないってのは別問題だから POSHのNSR50前期用ハンドルストッパー、KSRにそのままジャストフィットした
ジムカとかサーキットとかな人は付けといた方が良いかも
切れ角減らしとけばフロントマスターのバンジョーボルト削られるリスクも低減するかも? でもメーター動かないと距離計も動かないからタンク残量推測しづらくない?
その辺は長年乗ってればもうそろそろかなって分かるのかもしれんけど ヘッドライトのバルブをLEDに交換したんだけどPH7の純正バルブって
発光点がHiもLoも口金からの距離は基本的に変わらないからLEDに替えると
なんていうかこう、光軸がうまく調整できなくて困った
色々試行錯誤した挙句、最終的にはLo&Hi同時点灯で対向車が眩しくならない程度の光軸に収めた
Lo&Hi同時点灯でも消費28Wだしバッテリーにも優しい
バルブの使い方としてはアカンと思うけど壊れたらまた買えばいいやw >>388
コックをリザーブに切り替えてから
適当な時に給油でOKだろ >>389
LEDに光軸を求めちゃダメだぞ
28Wがバッテリーに優しい?ノーマルのハロゲンは25Wだけど >>391
んだなカットラインとかなにそれおいしいのってレベルだし
対向車の迷惑にならずに自分から明るく見えればそれでいい
純正との3Wの差はテールLED化でなんとかなりそうだしそんなに問題にはならんでしょ
一番の問題はどのくらいの耐久性があるか 中華だしね なんでこのバイク雨の日に走ると自分に水しぶき掛かるの?設計おかしいんじゃないの?カワサキなの? どっちかって言うとモタード?
前輪フェンダーの形状がオフ車 純正?でついてたK178が坊主になってたので前後をDUROのDM1107Aに組み換え(サイズは変えず)
空気圧って標準で150kPaって知らずに最初250kPaくらい入れて走ってたw
K178に比べてグリップありすぎてチキンな俺では限界までとても倒せそうにない…
チェンジャー借りて作業したけど2本合わせても8000円弱
KSRお財布に優しすぎて惚れる オフ車はもっとびよーんと長くない?フロントフェンダー
中途半端に短いからタイヤが飛ばした水が直にライダーを襲う仕様なんだよなww 社外品でタイヤに沿ったフェンダーも有るね
ダブルで付けるのも考えた事があるw >>396-397
その始祖のスーパーバイカーズのレプリカだぞ >>391
純正はハロゲンですらないただの白熱電球だ うまく調べられないので質問させてください
Ksr110 13年製にパワーフィルターを取り付けたいのですが、キタコのやつはどこも売り切れで汎用品ばかりなのです…
取り付けをしようにも正確な内径が不明なのと、シュラウドを固定するものがなくてどうなるかが心配です
正確な内径とあの手ステー自作できるものかご教授ください 答えになってないけど、純正キャブのままパワフィル付けるより
・フレームの吸気口のゴムとエアクリボックスとフレームの間のゴムを外す
(いわゆる像鼻・豚鼻撤去)
・エアクリボックスの中のパンチングメタル取っ払う
・高効率のスポンジフィルター切って入れる
こっちの方が静かだし天候に左右されにくくていいと思うぞ 純正キャブだとそちらの方が良いのですか!勉強になります
象鼻、豚鼻撤去は簡単でよく聞くチューンですね。klxの豚鼻を移植するというお話も聞きますが、取り外しとの違いはなんでしょうか? そもそもが消音の為にエアクリボックスが二段な訳ね
フレームの後ろ側のダクト外したらまず上流の1段が箱じゃなくなる
KLXのダクト流用したりする箇所はメインのエアクリボックスの吸い口
エアクリボックスの開口部がただの穴ってよりはダクトな方がセッティング楽とは思う 今一度設計図を見てきました。吸気構造を見ると確かに二段になってますね。
これを二段のまま、吸気抵抗をなくすのが象鼻撤去、豚鼻移植の話なのですね
ご指摘の通り、豚鼻撤去だけだと一段になってフレーム内の吸気路を使わなくなることがわかりました。ありがとうございます 聞くの忘れてたけどなんで吸気だけ弄りたいの?
ノーマルキャブで吸気弄っても特別速くはならないよ
速くしたいならキャブ交換必須 今後マフラーやキャブ交換も検討しています。
ですが、すぐにできることではないのでお茶濁しに何かカスタムしたいなという気持ちで吸気とキャブ調整に手を出してみようかなと思った次第です 毎回セッティングするハメになるから部品交換してからさわった方が楽だぜ 給排気変えて純正キャブのメインジェットだけ上げたぐらいでもノーマルよりは目に見えて馬力出るっしょ
てかエンジンの中身そのままだとPB18ってそんなに足引っ張る? 鼻撤去とマフラーくらいじゃ誤差レベル
うるさくなって速くなったような気がするだけ
キャブがボトルネックだからキャブ変えないと目に見えるような変化はない 単純に速さ追い求めたらボアアップしてキャブ交換して遠心クラッチもポイした方がいいんだろうけど
俺はKSRにそこまで求めてないしな
近所をトコトコ走る足車としてあの遠心クラッチは非常に優秀 KSRに遠心クラッチでなく
ギアを着けた時点で負けだと思う カワサキ伝統の1速入れた時のショックが車体に似合わない大きさで最初ビビった 雨の日に握りゴケしてしまった(おっさんの飛び出し)。
なんかまっすぐ走ってもロアクランプが斜めっているんだけど、とりあえず応急措置するにはどうしたらいい?
どなたか教えてください。 ハンドルバーの取り付けクランプのとこ?
一度緩めて締め直すとか? >>417
下側のほう。
一度緩めてみます。
ありがとうございます。 左右フォークがねじれている(各フォークはこけたくらいじゃ曲がらん)かも
壁にフロントタイヤ当ててハンドルを直した 自走できてるのなら下手に弄らずバイク屋持ち込んだ方がいいと思うってもう遅いか いつも3速で減速していた上り坂が吸排気とイグナイター交換とジェット交換で減速せずに登れるくらいにはなった
ささやかなパワーアップではあるんだろうけどちょっと嬉しい
エアクリの蓋開けて中見てみたら底部に結構な量の水が溜まってたけどここって水貯まるような所なんだろうか・・・
エアクリボックス底部についてるビニール状の栓を定期的に外さないとダメ? ブローバイガスと一緒に上がってきたオイルは溜まるけど水は溜まったこと無いなぁ とりあえずボックスからキャブに繋がるダクト(今調べたら貫通しない程度の小さい亀裂があった)と
ボックス本体と蓋の間のパッキン?を交換して様子見てみることにする
他に水混入してくる場所も考えられないし不思議だ・・・ >>424
オイルじゃない?
1万キロぶりに開けたら、オイルがジャーってこぼれたことがあるよ。 象鼻だけ外してフレームの中に入れる消音材?外してなかったから外してみるかと思ったらこの有様
カワサキさんこういう普段から交換できないような所にスポンジ使っちゃダメでしょ…
微グロ注意
https://i.imgur.com/QDsAbPV.jpg >>425
こないだ軽い気持ちで外したら想像以上の量が出てきたわw タコメーターつけようとしたらヒューズ飛ばしたwww
機械なら多少はなんとかなるけど電気本当にダメだな俺 何故ヒューズが飛んだのか気になるところではあるが
そんな電流流れるような部品かタコって 配線終わってメインキーONにしたらどこかからかパチッ…パチパチッ…ってね
さすがに電気に疎い俺でも分かったわけですよ これは何かがおかしいなって 配線間違ってショートさせたってことね
まあヒューズ飛んだだけですんでるなら良かったやん
そのためについてるようなもんやし 機械はいいけど電気はダメ
これ、バイク初心者がよく使う言葉 KAZE125純正キット使ってお手軽ボアうpするけど何か注意点はある?
各部ガスケット類とクラッチスプリングは準備した 圧縮比落ちてむしろパワーダウンするとか言われてたどどうなんだろうな こんな所に書き込ん出ないで、通報するなり被害届け出せが良いだろ。
何がしたいんだか?
と釣られてみた。 結構かゆいとこに手が届く品揃えで素晴らしいと思いました
こんなのに目くじら立ててる人って、どこ目線なんだろう
ユーザー、購入者にとって、何か困る事でもあるかな? 純正と同じぐらいの高さと幅で、ちょっと絞ったハンドルはなかろうか? >>216
昔は鉄パイプで自分で絞りハンドル作ってたよ。
流行りだったからな、あの頃は! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています