【FORZA】フォルツァ総合スレ 89km/h
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FORZA公式
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※前スレ
【FORZA】フォルツァ総合スレ 88km/h
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1490336929/
全長 ： 2185mm
全幅 ： *750mm
全高 ： 1175mm
軸距 ： 1545mm
重量 ： 201kg/207kg[ABS] ※オーディオ仕様は＋3kg
最高出力 .： 22PS/7500rpm ※ネット値
最大トルク. ： 2.2kgf/6000rpm ※ネット値
※グロス値 ＝ エンジンの軸出力
※ネット値 ＝ エンジンを搭載した状態での後輪出力
タンク容量 .： 12L
燃料消費率 ： 43.0km/L （60km/h定地走行テスト値）
※次スレは>>970を踏んだ人が立ててください
スレ立て時に本文先頭行に !extend:on:vvvvv:1000:512 を入れるのを忘れずに
立てられなかった時は他の方に依頼してください
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 四種の神器
ロングスクリーン
グリップヒーター
ナックルバイザー
リアボックス 期待しちゃうよ
1000 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 7bbd-D56u) sage 2017/10/18(水) 22:29:30.81 ID:oK1ZY2BA0
1000ならフォルツァZ後継機発売決定！！！ 結構テンプレ好き
時代に合わせて現代改定版も欲しいくらい 俺は堂々と見た目を気にせずグリップヒーターにハンドルカバーをつけるぞ
あのコタツに入った時のような温もりを味わったらもう冬はこれなしじゃ生きていけない
真冬でも素手で余裕だ、雨の日も 俺も今までグリップヒーターと
１番安くてダサいハンドルカバー。
でも今春にハンドガードを付けたので、
ハンドガードとグリップヒーターで
冬を越すか、更にハンカバも付けるか、
もっと寒くなってから決める。 ハンドルカバーは抜き差しが面倒で自分はダメだなー
ナックルバイザーとグリップヒーター併用してるけど厳寒な時期に長時間走らなければ問題ないかな ナックルバイザーとかって車体の取り回しの時に邪魔にならない？ハンドルを切ったときとか。 純正オプションのは特に邪魔にならないですよ
ミラーに共締めするだけのバイザーなら大体は大丈夫かと
ミラーやハンドルからバーエンドにかけて装着するやつは若干取り回しに影響するのもある
（過去にナックルバイザーは10種類は購入した） 社外品ならナックルガードとロングスクリーンの相性があるかも？ MF08の純正ナックルバイザーつけてるけど、MF10とMF11フェイズでも使用可能
取説にそう書いてある
バイク用品店にある汎用バイザーだとステーの長さが足りずにブレーキレバーと干渉したり、ハンドル切ったら純正スクリーンに当たったりとかがあり得るが、
さすがに純正はそのへんはクリアしてある
あと、ハンドルを左に切った状態だと左側から乗り降りしにくくなる
バイザーの下辺がハンドルより下だからね
純正ハンドル＋純正ナックルバイザー＋純正スクリーン（純正オプションのロングスクリーン）で、相互に干渉なくきっちり付けられる
社外のハンドルやロングスクリーンをつけたりすると、バイザーとのクリアランスは要確認です >>30
自分も同じの付けてる。
ハンドルのオーディオ操作SWまで覆えるので便利。 レバーに合成皮革っぽい素材を巻いたら、ずっと手をかけてても冷たくなくなった。 この雨のなかリヤタイヤ交換しに
2りんかんに行ってきた
ついでにリアブレーキパッドの交換も
勧められたから交換した
前からリアブレーキは交換を覚悟してたからね
仕事がら朝8時に家出るし帰りは21時ぐらいだし
近くの銀翼と営業時間が合わないし
タイヤやバッテリーは高いし今はオイル交換しか
してないな銀翼では デイトナのゴールデンパッドっていいの？
長持ちしますよとは言われたし
給料出たばかりだから買ったんだが
工賃込み\6912だったよ みてくれや跡の事を気にしなきゃガムテープでもなんでも
レバーグリップで検索すれば市販品も自作品も出てくるよ >>45 いつもコーキング剤で接着してる。ボンドよりかなり安いから。
あとシート裏にメッシュポケット張りつけたら充電コードとか入って便利んなったよ 冬だーータイヤ変えなあかん
最悪やでベルトも変えなあかんやろし ベルトは前回変えた時の外したのを残してある
まだ1万キロは余裕で持ちそうだから、、、 東モには250スクーターは無しか？
フォルツァ125の車体に250エンジンを
積んでくれても俺は構わないんだぜ？ 安い中華のHID（12000K）に変えて一年くらいで昨日いきなり死んだ。
仕事終わり真っ暗な中、ポジションランプだけで帰った。
帰ってから1時間くらい掛かってノーマルのハロゲンに戻したわ。HIDのバーナーが黒くなってた。
LEDヘッドランプにしようか考え中。付けてる方明るいですか?
HIDはバーナーだけ買って、車に移植予定。 明るいけどHIDからの変更だと暗く感じる
HIDは光が拡がるがLEDは割と狭角になる
ファンが本体後方にあるのは物により干渉して装着出来ない、または車体側を小加工して取付けとなる
ただバラスト置場の確保や配線作業がないのでHIDよりは装着簡単 >>54
ありがとうございます。
私はMF10乗りなんですが、ライト周りのスペースが狭すぎです。
次回はヘッドライト毎外して作業しようか考えてしまいます。 MF10 スフィアライトのLEDヘッドライト付けてる
そこそこの値段するけど18000km走って問題なし
左右の照射範囲はやや狭くなるけどそんなに問題ではないね
対向車からパッシングされたこともありません Z最終型とsI中古で買うならどっちがおすすめ？
ビクスクバブル最終形態のZは乗ってみたいけど年式古いよね
10年前のモデルに30万も払えない気持ちもある
SIだと置きにいった感じがする スマートキーが便利すぎるのでMF10をすすめるけど、普通のスクーターで問題ないならSiで良いのでは スマートキー便利だよな車もスマートキーの車種にしたいと思うくらい楽ちん
でもZが30万ってかなり綺麗で低走行且つマフラーETCオプション付いてなかったら買わないな俺だと
そうじゃなけりゃ普通に高年式のSiにしたほうが良いと思う >>58
死ぬよ
確率の問題だけど。
MF10を8年目だけど4回切れた内の一回がエンジンかけた時に同時に切れた >>64
あ、ごめんよく読んでなかったわHDの話か
失礼しました。 >>63
だよねー
あまり差がなかったら高年式のがよいよねー HIDとバッテリー保護するため、以下の手順でエンジンかけてる。いかがですか
１．セルボタン押しながら電源ON。ライトは消えたまま。
２．そのまま左ブレーキ握るとセル回ってエンジンかかる。
３．ブレーキ離すとセルモーター止まる。
４．セルボタン離すとライト点く。 HIDバラしたら、バーナーが両方黒くなって死んでた。
電圧不足か、普段から片側が不点灯だったりしたからノーマルハロゲンに戻しましたわ。
グリップヒーターの電源取り直しに検電器（電圧表示付）買ってついでに付けました。
適当に電源取って付けてたから。 よくHIDが焦げたりするの聞くけど
あれってレンズ内の熱が上がり過ぎるからじゃないのかね？
そもそも冷却性に配慮した作りになってないように思う 車と違って夜間だけじゃなく昼間も点けっぱなしだからでしょ MF10後期乗りです。
今26000キロ位です。
エアークリーナーを見た事が無いのですが、ボチボチ交換時期だと思います。
アマゾンだかに純正互換品だかで、レビューの書き込みで「純正より安い」とのがありました。
コレについて教えて貰えませんか? 純正が2000円で互換品が半額くらいなら買うけどな
200円とかそれくらいしか変わらなかったら純正買うわ 自分アマゾンで買ったのを使ってますよ
純正が約3500円、社外のは約1800円 >>75
「Areyourshop(アーユアショップ)エアフィルター エアクリーナーHonda本田 NSS250 」 mf08でFIランプが点灯と同時にギヤ比が超ローギヤに固定される不具合が自分にも起きた。
完全にレシオコントローラーが死んだときの症状でしたっけ？
キーを一度オフにすると戻るんだけどまた数分で駄目になります。
とりあえず中古のレシオコントローラーを買ってしのげば良いですか？ 確か警告灯の種類と点滅する回数で不具合が特定できたと思う >>80
レシオコントロールユニットが逝ったかもしれないしインジェクションユニットかも知れないしギア関連かもしれないしレシオモーターやレシオセンサーかもしれない ハンドガード＋グリップヒーターのみで
耐寒テスト中。
たまにしか乗らないと、
ハイビームにするのに誤操作しまくるぜ。 複雑すぎで原因特定はやたら大変なんだな
詳細が分かった。
FIランプは7回点滅だった。
どうやらストップアンドゴーを繰り返すと、cvtが滑ってるような症状が出始める。
いつもよりゆっくり発信だど3500回転なのに3900回転まで上がってしまうようになる。
そのまま乗ってるとすぐFIランプ点灯でローギヤ固定になってしまう。
逆に郊外を巡行してると症状は出ず。
ストップアンドゴーの対処法としてMTモードを駆使して極力変速を減らしてやると渋滞でも乗り切れたわ。
何が悪いか思い当たる人いますか？
お金がマジで無くて、金かけられないんです。 >>86
ドリームにでも持ち込めば？
それが結果的に一番安上がりだよ
そんな金も無いならもう終わりだろ >>86
俺のはクラッチ滑ってそうなったよ。
クラッチアウターの段付き摩擦が原因だった。
5万キロ位で発症。クラッチはまだ残りあった
アウターをドリルで回してひたすら削って直したよ 恒例のＦエラーが最近頻繁に出る
ミッション壊れたんかな？
最近エンジンのかかりが悪いし
バッテリーかな？
バッテリー交換で全て上手くいくなんて奇跡
ないかなぁ（笑） >>89
同じ症状だったんですか？
偏摩耗って自然に戻るなんて都合の良いこと無いですよね 汎用の千円シートダンパー買ってノーマルの隣に平行して追加したら、下がってこなくなった。
ジェッペルも干渉せず入ったよ。ヘタってる人検討してみたら シートを持ち上げるのには、
ガスダンパーじゃなくてコイルスプリングで良いんじゃないのホンダさん。 >>91
点滅回数は覚えてないが、同じ症状
時分の場合は
滑るとセンサーが滑り感知してフェイルセーフモードへ
ベルトが原因で滑っても、シューが原因で滑ってもエラーになるよ。
ちなみにシューは5000円ちょいだった。シューが滑ったまま使うとシューが熱で劣化するし、アウターも歪む可能性があるよ。勝手には直らない。 >>95
サンクス。
MTモードで走る分には、結構荒く使っても、滑りもないしエラーも出ないことがわかった。
あと、半年一万キロこのまま乗り切って、捨てるしかないかな。
ホントお金なくて、多分メーター戻された19000キロ前期を10万円で買って、今43000キロだけどベルト変えてないし、ステムのホルダーかなんかが外れてブレーキ荷重かかるとハンドルがガッタガタだし
ジェネレーターは、壊れて、中華の奴を買って何とか一日掛けて直せたけど。
ブレーパッド は意外と普通に効く600円えんの奴を付けてる。
借金600万円ぐらいあって月400時間ぐらい働いてるけど、今月は2万円の家賃が払えず… >>93 オクで「ディオ JOG PCX アドレス ZR フォルツァ シートダンパー」で検索。送料が千円だった それってアマゾンで2個970円で売ってたような…いや、違う物だったかもしれん >>92
そんな手もあるのね。MF10で純正ダンパー交換したけど車体側の
開口部が小さくて脱着に苦労した記憶が… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
