【闘う4スト】Kawasaki KLX 250 part28 [無断転載禁止]©2ch.net
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午前の空いた時間でマフラーとテールランプ変えてみて気づいた
社外マフラー入れると折れるって定番のマフラーステーとフェンダーレスにすると割れると定番のシートレール
どちらももれなく折れて割れていたわ
しかもマフラーステーは前オーナーが溶接して直してるんだけど、社外用のカラーもろとも溶接してるからノーマルつけることが出来ない ドラレコ付けてる人って居てる？
煽りに会うのが増えてきたので付けようと思う
前後つけた方がいいよな？ ショーエイアライあたりがカメラ内臓のヘルメット出してくれないか期待してる
今時、記憶媒体内臓のカメラで、1ループ2,3時間で画質も多少落とせばかなり小型化できると思うんだけどな
それこそ盗撮カメラみたいなものでも、バイクのドラレコとしては十分だろうに みんなクラッチレバー指2本で握れる？
やけに重いのはワイヤーのせいやろか 純正レバー使ってるけど2本なら余裕
1本で握りたいけど流石に無理だった >>927
俺はショップに頼んでショートレバーを加工してもらった >>921
部品番号でバイク屋での発注が可能だよ。 キャブのFCR化ってKLXではメジャーなカスタムなの？ほかみんなはどこ変えてる？ >>931
シリンダー、ピストン、カム、キャブ、エキパイ、サイレンサー、エアクリ、前後スプリング
タンク、シート、ハンドル、ブレーキ&クラッチレバー、リム、フェンダーレス 社外のエキパイにしたらパンツは溶けたし右足火傷したわ
先に断熱巻けば良かった
後からは外さないと上手くむけない >>933
エンジンの中までいじってるのか、レースとか出てるん？ >>927
2本で勢いよく握ったらグリップ側の指を挟んで痛かったからクラッチは4本 Daytonaがバイク用ドラレコを出してるけど前方カメラだけなんだよな >>927
何故か新車降ろしたてだと思いつーか硬いよね
ショートレバーにしてもやっぱり硬かったから
ワイヤーグリスの代わりにシリコングレースとエンジンオイルを
流し込んでる。
結果フニャフニャに柔らかくなり二本指でも余裕で操作できる
今四年目だけど持続性も問題ないから
これでいいかなと思ってる。 ショーレバーにした方が重く感じるんじゃないか？
2本で握るならレバーホルダーをハンドル中央に寄せて、レバーの先端を握るのがいいと思う そこでイージークラッチ
1本でもいけるぐらい軽くなるよ
ワイヤー全長変わるのと精度が怪しいのが難点
15〜20センチぐらいショートなワイヤーあればなぁ
なので少し取り回し変えてる >>942
太鼓穴の位置が同じならショートレバーの方が重くなるよ
俺は中手骨骨折して握力が落ちたのでショップに頼んでショートレバーの太鼓穴の位置を加工してもらったらかなり軽くなった スレチかもしれませんが先月D虎FE、KLX外装仕様納車しますた
タンクとかホイールとか諸々の新品外装含めたらWRの新車より高くて思わず苦笑いしてしまったけど速さ求めてないしいいかな… >>926
ドラレコほとんど必須よね…自分が幾ら気を使ってる気になっても痴呆の爺婆とかなんて幾らでも走ってるし何があるか…
車じゃ付けてねえ奴は当てられに行ってるレベルだとすら思う、バイクだとやっぱり取り付けとか電源の手間が課題よね…個人的にハンドル周りに余計な配線仕込みたくないんでシガソケは嫌なんだよな… 既出かもしれませんが質問させて下さい。
社外スリップオンにして低速でのエンスト、トルクの谷が鬱陶しいからBEETのふよふインジェクターで解決したって方をネットでちらほら見るけどこのスレにも居ますか…？是非感想をお聞きしたいんですが…
ちなみにO2センサーボス付きのスリップオン(ナサートR)でAIキャンセルも既に行ってます。豚鼻とかはノーマルです。 >>947そらそうだろ
Dトラ+外装一式4万弱+ホイールタイヤ
比べるならwr250x+外装ホイールタイヤと比べなさいな FIだとどこかに悪そうだから戻した。
違いはわからん アフターが出にくくなるって事はエンジンにも優しいんじゃね？
燃焼温度がどうとかこうとか フルエキ入れたらあまりのエキパイの熱に初めてラジエターファンが回った AIって、未燃焼ガスをマフラーで再燃焼させるためにエアーを送るシステムだろ。
だからエンジンには何も影響ないだろ。
AIキャンセルはエアー供給を断つからアフターの発生を抑えられるのと、キャブセッティングがしやすくなる(キャブから負圧をとってるから)って事じゃね？ マフラーで再燃→アフターファイア
ならパンパンいうのは当たり前なわけか 未燃焼ガスをマフラーじゃなくてキャブまで戻すんだろ？
だから混合気が薄くなるじゃなくて？ >>959
「二次空気導入装置」と「排気再循環」の項目をwikipediaで確認してこい 今更なんですが、
リアのみLEDウインカーに変えてICリレーも交換しました。
さて、
アイドリングに合わせて点滅速度が速くなったり遅くなったりするのは何故？
諸先輩方、解決方法を教えてくださいませ。 アイドリングではなくエンジン回転数でした。
2016年 FIです。 >>959
少し前にも話でてたけど、ブローバイと二次エアを混同してる人が多い気がする。
キャブの手前、エアクリーナーに戻すのはブローバイガスな。 >>961
リアのみledならそもそもリレーの交換は不要でないかな？ >>964
純正リレーで試したのですが完全なハイフラでした。
アイドリングが落ち着いてから、回転数が1250以下なら通常の速さなのですが、
それを超えるとハイフラまではいかないものの早くなってしまいます。 >>965
えぇ...
>>964兄貴が言う通りフロントが電球で付け替えたのがLED向け低消費電力対応リレーなら点滅速度の異常は考えられないと思うゾ
自分も以前ハザードになるのが面倒でフロントのナックルガード内蔵ウインカーはLEDにしたけどリアは電球のまま、リレーは替えたけど長いこと放置してたんだよなぁ...
ちなみに自分の場合はLED化の整流ダイオード咬ませるとか諸々の配線加工は南海に丸投げして6000円くらいかな(適当)参考にしてみて、どうぞ。 >>966
安いリレーですが、LED対応ハイフラ防止です。
ありえない現象なんですね・・。
ありがとうございます。
参考にしてみます！！ Amazonなんかで売ってる500円位の安いICリレーは回転数上がるとハイフラ気味になったなあ
DRCのICリレーを愛用してますよ >>968
まさにそういうことでしょうか・・・。
DRCのリレーを買ってみますね。
ありがとうございます！ >>970このまんま冬に入りそうな
今年は夏も酷かったしな
週末は雨 カバー破れそうだから外した。泥が綺麗になるしちょうどいいや >>951
フルエキ入れてトルク感が薄くなる→BEETインジェクター交換→燃料濃くなる→豚鼻交換
っていう流れで落ち着きました。 >>978BEETのインジェクター出てるの知ってたらキャブ車買わなかったよ… >>979
キャブでちゃんと調整した方がパワーは出ると思いますよ！
個人的にはキャブの方が乗りやすいかと >>980それを励みにキャブやるわ
雨もやんだしちょいと弄くるか ジムカーナかじりたいからDトラ化したいんだけど、ホイール安く手に入らないかな？あと、フロントフォークってオイル量変えれば硬くなったりする？ >>982オクで探すしかないんじゃね？
リムかってスポークかってってやるよりよっぽどやすい >>978
自分はフルエキ→豚鼻交換→ＦＩコントローラー→BEETインジェクターの順で、始動性がメチャクチャ悪くなった
かかりが悪くキックが欲しいレベルでエンジンがかかっても2〜3分3000回転で暖気をしないとエンスト
ＡＩキャンセルしたほうがいいのか？それともＦＩコントローラーを外した方がいいのか？ >>985
FIコントローラー外すか豚鼻撤去してみると変わるかもしれませんね。 >>984
ホイールとフロントフォークを買ってきて、サスのバネを変えようと思ったんだけど予算オーバーなんよ
たかいにゃあ fiコントローラーあるんだしそれで調整出来ないの？？
自分はキャブしか触ったことないから知らんけど >>986、988
エンジンが暖まってしまえば絶好調なんですわ
インジェクター変える前から始動性があまり良くなったけどインジェクターに変えてからメチャ悪い
i-con2なんでオートチョークに対応してないし
スロットルレスポンスが変わるからFIコントローラーは外したくないけど、試しに外してみるかなぁ >>995規制前ってΦ38なのかよ！
それなら社外いらないじゃんか
と、社外Φ38付けた俺の悲痛な叫び
ヤフオクで5000〜10000円でうれるんでね？ 売り切り、即決(純正定価)ってすりゃ誰か買うと思うよ
社外エキパイと同じ38Φで、社外と違い耐久性・耐熱性に富んでズボンが焼けません
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