■■続・ヤマハTW200.225は最高 【37台目】■■ [無断転載禁止]©2ch.net
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ヤマハ・TW（ティーダブリュー）とは、ヤマハ発動機が製造・販売しているオートバイの車種名。
通称はティーダブなど。
なお2008年現在、日本国内仕様車の生産は行われていない。
排気量クラス 軽二輪
メーカー ヤマハ発動機
エンジン 196cc
空冷4ストロークOHC単気筒
内径x行程 / 圧縮比 67mm x 55.7mm / 9.5：1
最高出力 16ps/7,500rpm
最大トルク 1.6kg-m/6,500rpm
車両重量 118kg
前スレ
■■続・ヤマハTW200.225は最高 【36台目】■■
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1462368361/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>285
ウィンカーの根本を締めているナットなら、スパナで回せば緩む･･･
ネジ部がリアフェンダー内側に出ているから、
跳ね上げ水や埃や泥が付きやすくて、
そういう汚れが付いたまま長年経つとネジが固着しやすいですよ。
もうCRC 5-56とかの潤滑剤はネジ山に吹いたかな？
まだなら、5-56を吹いて数分おいてから再トライ。 テールランプやナンバーブラケットが一体になってる黒い樹脂製のがリヤフェンダー。
左右リヤウィンカーのステーボルトでリヤサブパイプに共締めされてる。 >>287
燃費で推測できるんじゃないの？
いろいろ残念なエスパーやね
何年か前にも書込みしたけど
チェーンよく伸びる人はまず調整で張り過ぎなのさ
ライダーが跨った状態からさらにストロークするってのが想像できてない
張り過ぎて走行中ギチギチ音してんじゃねw
もっとサスストロークの大きいモトクロッサなんて素人がびっくりする位ゆるゆるだよ リアフェンダーと書きましたが、ウィンカーとは別ですね…
外装のtwと書いてあるプラスチックのものなのですが、名称がわからないですすいません… >>11のパーツリストを見れば大体構造が把握できるので外すべきボルトが分かるかもしれない
説明下手なら画像を貼って丸でもつけるといい タンクから一番近いサイドカバーみたいなやつかな？
でも普通には外せないネジってのがわからん もしタンクから近いやつの事なら、車体左側はネジ2個外して手前に引っ張る。タンクの根元だけ外れないと思うから90度カバーをどちらかに回すと外れる。
右側はネジがないだけなので手前に引っ張って90度回して外すだけ。 >>297
(;ﾟДﾟ)(ﾟДﾟ;(ﾟДﾟ;) ﾅ､ﾅﾝﾀﾞｯﾃｰ!! (;ﾟДﾟ)(ﾟДﾟ;(ﾟДﾟ;) ファーーック！！ >>302
TW乗ってるヤツって、お前みたいなのばっかりな。やっぱやっすいから？ もう、やっすくはないよ
絶版の日本製だし、言い値だよ 皆さんチェーンスライダーってどうしてます？
普通に使ってると割れてくると思うんだけど、
交換するのにスイングアームを外さなくては行けないので工賃が高額になります。
１、無くなっても気にしない
２、スイングアームを外して新品交換
３、汎用品に交換 結構走ってるけど割れてないな
やるなら自分で2をやる 硬化して折れた。
チェーンがスイングアームに当たってガラガラ音がして最悪だった。
自分でスイングアームずらして純正新品取り付けたよ。 >>307
6万キロ位で割れて取れた、チェーンがスイングアームに当たってガリガリ言って気づいたw
新品買ってスイングアームとって自分でつけた。そんな難しくないから自分で出来るよ 皆さん情報ありがとうございます。
以外と距離走っても割れない物なんですね。
色々頂いたのでこちらからも情報を。
大手用品店に聞きましたが、twの
チェーンスライダーの交換工賃１万円程度（部品代別）との事でした。
スイングアームはずしの料金が店の規定にないので、
現車をみて判断するので場合によっては、
もうちょっとかかるかも？との事でした。 それで自分のバイクは今バリバリ割れてきているので、
１、針金で応急処置
２、とれたらゴムをボンド張りで応急処置
３、気合いのは言っているときにスイングアーム外して（ずらすだけでOK?）
新品交換
の手順でいきます。 リアタイヤ、リアサスを外さないと無理だよね？
１万は掛かるだろうな。
せっかくだから、スイングアームのピボット部のグリスアップもしたいね。
アームがスムースに動くと接地感が全然違うからねえ。 スイングアームのピボットボルト締付けトルクは、
走行の操縦性と安定性に影響大で、
緩すぎても締め上げ過ぎても良くないから、
気を使って締付けようね。 >>314
自分でやるつもりなのだよね？
他車種では、ホイールをスイングアームからバラさずに、
スイングアームごと車体から取り外せる場合もある。
TWでも出来るかどうかは、俺は試していない。
外す部品と順番は、
リヤブレーキロッド関係、チェーン（ジョイント）、
リヤショックの取り付け（上のボルトか下のピンのどちらか片方だけ）、
ピボットボルト、だったと思う。
リヤホイール付きスイングアームがゴッソリ外せるはずだけど、
諸々作業性は良くはないから、お薦めはしない。
挑戦するなら自己責任でドゾ。 タイヤ外した方がやりやすいと思うね。
良きにつけ、悪きにつけ、ＴＷのキモは太いリアタイヤに尽きるね。
メリットも多いけど、デメリットも多い。^^;
リアタイヤを外したついでにスプロケとチェーンの交換もいかが？
駆動系がシャキッとするよお。 色々アドバイスいただいてありがとうございます。
スイングアームばらしのイメージが掴めました．
実際行うときにはタイヤその他を外して、スイングアームの支点をずらして（無理なら外し）
チェーンスライダー取り付けてみます。
スプロケチェーンも同時交換します。 近日中に314の1に取りかかります。
電動ドリルはあるので、割れてズレ始めたスライダーに穴をあけて
針金で固定します。ついでにピポットにグリスをつめてみます。
↑また報告します。
スライダー新品交換（スプロケチェーン交換も）は涼しくなってからにします。 >>320
>>311だけど、今更うろ覚えで書くと
リアホイールは外した。(外さなくても出来そうだけど外した方が楽そう)
スイングアームピボットシャフトは絶対に抜いた。
リアショックは着けたまま。
でスライダー交換は出来た気がする。
うろ覚えでスマンけど。 車体をジャッキで浮かせてシャフトを抜けばリア周り触らなくても交換できるよ。１人でやるにはちょいとめんどくさいけどね。 去年のオフシーズンから今年4月頃始動しはじめたんだが
この休止中になんだか錆など劣化の進行が急激化してきた悲しい
バイクカバーの劣化で防水効果低くなったのが原因？
スポークの錆対策がめんどいな 考えると憂鬱 チェーンスライダーの件色々アドバイス頂いてありがとうございます。
本日応急処置として、針金で固定をしました。
ついでにスイングアームのニップルからグリスも注入しました。
涼しくなったときにチェーンスライダーを新品に取り替えます。
先日まではついでにスイングアームのシール類も全部交換しようかと
迷っていましたが、グリスを注入したらそれなりに満足を感じたため、
オーバーホールはしません。
322でアドバイスいただいたやり方でいこうかと思います。
タイヤ外す説と外さなくてもOK説がありますが、
一人作業になるので作業性を考えて遠回りでもタイヤを外して
スイングアームをずらすパターンで
やってみます。（繰り返しますが、涼しくなってからです。） チェーンスライダーの針金固定（難易度 やや簡単）
スイングアームの形はアルファベットのAのような形をしてますが、
Aでいう横棒と斜め棒（二本とも）が割れて分離した状態になってました。
Aの斜め二本にドリルで穴をあけて針金で固定しました。
スイングアームのグリス入れ（難易度 激簡単）
ホームセンターでグリスガンという部品とグリスをかってきました。
ニップルが奥まった所にあるので
フレキシブルノズルが必要か？
ノズルのサイズは？
ということが気になりましたが、普通にグリスガンに付属のストレートのずるで
注油完了です。 >>327
スイングアームピボットのグリスニップルは、1980年代にはよくあったけど、1990年代にほぼ消えた装備です。
グリスニップルの注入作業も無駄とか言う事ではありません、何もしないよりはずっと良いです。
しかし、気休め的でもあります。
以下は聞きかじりの知識です。
消えた理由その1.
シールドベアリングの採用普及も、もちろんある
消えた理由その2.
グリスニップルでグリスを注入すると、入って欲しいブッシュ摺動部の隙間には入り難い。
その一方で、入らなくても良いディスタンスカラーの空隙部に大量に入ったりする。
新グリスに押し出された古グリスがハミ出した後、新グリスがハミ出して来るまで注入する。
でも実際にはグリスは「通りやすいところ」を通ってハミ出してくるだけ。
「通り難いところ」の古グリスは内部に残っている。
入って欲しい部分に確実に新しいグリスを入れたかったら、結局のところ分解整備するしかない。 スイングアームを外してピボット部分の状態を確認した方がいいね。
サビてるかもしれん。
グリスニップルからグリス入れるのは、やらないよりマシだけど
十分にグリスアップする為には、やはりバラして一度洗浄して
古くなったグリスを除去してから指で入念に塗りこむのがいいよ。
そうするとタイヤが路面に吸い付くような接地感が得られる。
転倒する気がしないから１３０Ｒでも全開でイケるのさ。 キャブレター掃除する度に、なにかをし忘れて調子悪くて、またバラしてし忘れを見つけるの繰り返し。年なのか、情けなくなる。
ニードルの小さなスプリング入れ忘れたり、フロートの付け根にトンガリ帽子を引っ掻けずにピン刺しちゃったり。 皆様、アンダーガードはつけてますか？
街乗りしかしないし、廃熱効果上がりそうだし・・ アンダーガードは買ったらすぐ外してるよ。
もう４〜５枚あるかな。 アンダーガードを外しても、放熱効果は誤差みたいなレベル。 >>334
ぐぐったけどわからなかった
どんなん？ 「FUCKSTONE 180/80-14」でググってみ FUCKSTONE という名前からして、まるでネタの様なタイヤ。
いかにも中華製らしいと言えば、らしい。
DOTやECEの規格を通っているとWebikeの販売元は言うが、
タイヤに限らず中華製品は、
初期にはコピー元に入っていた表示をそのままコピーしていた前科があるし、
規格の認証取得後に勝手に素材や構造を安物に変えた前科もあるから、
そんなタイヤで高速道路を走ってバーストとかで人柱になりたくない俺は、
信じないことにする…
人柱になりたい人を止めたりもしないから、そーゆー人は装着レポよろ 金型から作ったらしいけど・・ なぜ今になって？だよね。 性能良くて安かったら買ってもいいけど16kじゃいらない 誰かBSのブロック？パターンのタイヤ前後セットで買ってくれないかな？13年09週製造 使用100キロ前後センターのヒゲがやっと無くなった位なんだけど今週中に外す予定でセットで1万位で欲しい人いないかな？ >>343
どんなタイヤでも成形金型は必須。
タイヤパターンにも意匠権付きがあるから、無闇には出来ない。
意匠権の無いクラシックなパターンで色々作ってみました的な。 伊勢湾岸自動車道通って内海海水浴場まで行ってきた
ハーレーと2台で行ったんだけど
なんとか迷惑かけずについて行けたわ TWを夢であったファットタイヤ仕様にしたけど全然曲がらない笑
ちょっとしたカーブでも曲がろうとするとカクってバランス崩れそうになる(´･ω･`)
曲がりにくいとは聞いてたけどここまでとは...笑
ファットタイヤ仕様のＴＷ乗ってる人、乗った事ある人は気合いで乗ってましたか？
現在の仕様
前、Ｋ180
後、ＴＷ204
空気圧は前後1.75kg
ロンスイ30cm
トラッカーハンドル ファットタイヤじゃなくそれだと純正じゃないん？
それよりグース350の倒立入れようかと思ってる フロントタイヤの太さを変えると、セルフステアの特性が変わる。
空気圧を落とすと、セルフステアの特性が変わる。
他車種と比べて、TWはタイヤが太いうえに指定空気圧が1.2程度と極端に低い。
空気圧を1.8とか2.0前後まで上げると、ステア特性が一般的な他車種の感覚に近付く。
その代わり転がり抵抗軽減の影響で、ブレーキ効かない感がグッと増す。
ブレーキ効かない感は人によって超重大、試してみるならあくまで自己責任で。 ヤフオクでたぶん希少なノーマルがでてた
以外と高値で取引されてた
ノーマル探してるけどなかなかないね 純正でもK180でも指定空気圧は同じでいいんですかね >>354
最近ノーマルも安くなってるよ。
チョット前、１２〜３万で出ててビビった。２００の２型だけど。 前もＴＷ204の方が良かったんじゃない？
３０ｃｍロンスイはキツいね。
それだけでも曲がらなくなるとは思うけど。
気をつけて慣れるしかないね。 皆様、コメントありがとうございます。
TWのビッグフットの動画は見つかりませんでしたが、車種は違うけどバンバンのファットタイヤ仕様（ロンスイでは無さそうですが）の動画見るとすんなり乗りこなしているので、TWも何とかならないかなと(´･ω･`)
対策としてはこれくらいですかね。
1、空気圧調整
2、ハンドルの角度調整
3、前輪をＫ180からTW204にして前後統一
4、ロンスイ→純正
5、テクニック磨いて気合いで乗り切る
前輪純正のままロンスイだけでも結構曲げやすく、私的には乗りやすかったですよ(^^)
学生の頃に2000年モデルをノーマルで買ってｺﾂｺﾂイジって、当時手が出せなかったファットタイヤカスタムをやっと出来たので少しでも乗りやすくしたいです笑 後輪を前輪にも装着しただけなのでネットで検索すればいろいろ出てきますよ。 まあ、峠とかでガンガン曲げまくって遊ぶものではないでしょうね。
砂地とかで遊ぶと楽しそう。
スイングを短くしてタイヤ変えたら、たぶん曲がりそうな気がします。
大事に乗ってるんですね。＾＾ 走っててパチパチ聞こえたから何かな？と思ったら
チェーンスライダー壊れとった アルミだから振動などに弱いからね
割れないようにナンバープレートホルダー使ってる ＴＷファットタイヤの件でお世話になった者です。
ハンドルの角度調整
空気圧高め2.5kg←入れすぎ？
以前よりハンドルが取られる事は少なくなりました。
それでも最初は乗りにくかったので、8の字やスラロームで体に慣れさせているうちに不思議と乗りこなせるようになりました。
体が感覚を覚えてくれたのでしょう。
改善されなかったら元に戻す事も考えましたが助かりました。 フロントの衝撃が小さな段差でも拾って底付きしたようにガツガツします。
フォークオイル交換しましたが変わりありません。
2000年式距離約10,000kmでＯＨは今まで無し。
オイル漏れ無し。
気がつけばこんな状態だったため、こんなもんでこれが正常なのでしょうか(^0^;)
ＯＨするべきか、それともバネに原因あるのでしょうか。 >>366
TWのサスセッティングは低いタイヤ空気圧を前提としている。
空気圧2.5kgはさすがに入れ過ぎだろう。
小さな段差でも拾ってガツガツするのは空気圧2.5kgのせいだと思う。
せめて2.0kgくらいまで下げようよ。
すこしづつ慣らしながらで良いから。 スカチューンの見た目のスタイルが好きなんだけど、エアクリ剥き出しは雨の日通勤に使えなさそうで嫌です
エアクリだけノーマルでシート変更やリアフェンダーレス、マフラー交換とかって可能ですか？ エアクリがノーマルのままだと、スカに見えないんじゃないか？ (´Д` ) ノーマルのサイドカバーだけ付けておくか、アルミの社外のサイドカバー付けたら？
結構格好良いと思うんだよね
ググると、いろんな画像見れるよ グースの足回りを突っ込もうと思ってるけどなかなか先に進まん・・・ 前タイヤの空気圧減らしたらそれまでのガツガツした衝撃も小さくなり大幅に乗り心地改善されました。
空気圧は大切ですね(^0^;) >>374
街乗りだけだと「最近パワー無いし、燃費悪いなー」とか思いながら
かなり空気が抜けた状態でも気付かずに乗っている人もいる。
前タイヤ空気圧を下げたことで、粘り付くようにハンドルを取られる癖も強くなったはず。
もう慣れたかな？ ばくおん！のモジャとか、このエンジンで頑張ってると思うよ >>377
グース350の足回りを入れようかと思っています >>378
自分もグースの足まわりを考えているんだけど、メーターギアをどうするか悩んでる >>375
確かに空気圧下げてタイヤが地面に接する部分が増えたせいかハンドル取られますね。
わだちが酷い所はまっすぐ走れません笑
太いから余計にだと思いますが(^0^;)
今はそれも慣れてハンドル取られても気にならなくなりました。
最後は慣れですね(^x^)笑 >>379
その辺は全然考えてないなぁ
俺はステムからホイール以外は全部グース、ホイールのみTWの構成で行きたいからその辺は後々考えればいいかなーって
ちなみにグース350はアクスル径が17mm、TWは15mmだから、15mmのシャフトを使えば楽かもな
剛性は知らんけどｗｗ フロントサスのダンパー性能やフォーク剛性を上げると、その分だけタイヤとフレームに掛かる応力が増すよ。
あまり元気に走っていると、フレームにクラックが入るかもしれないから、特にヘッドパイプとの溶接部分に気を付けて。
フロントフォークとフレームの剛性バランスの豆知識な話。
昔、TZR250がTZ250の公道用レプリカだった頃、フロントフォークのパイプ径は、実はTZRの方が太かった。
ブレーキもTZRの方が強力だった。
正面から突っ込むんだ時にフォークが曲がって衝撃吸収してくれて、フレームは歪ませないのが普通のバイクなのだが、
TZRはフォークよりもデルタボックスフレームが大きく逝ってしまって一発廃車コースだった。 ぶっちゃけ俺は見た目の問題で入れたいだけだからな・・・
個人的な趣味の問題でかっこいいと思うだけだから、走りに関してはまっすぐ乗れればなんでも・・・
あのバイクで元気で走る気も起きないから、まあ大丈夫じゃね？（適当） 『グースの足まわり移植』って流行ってるのん？
グースって不人気車でしょ？
パーツ捜すの大変じゃない？ まぁ、グースのフロントは、入るとして、リアはどうする？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
