ホンダ スーパーカブ50 - Part192
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■資料
《 車体関係 締付けトルク 》
(01) フロントアクスルナット 3.0-4.0 (kg-m)
(02) フロントクッションピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(03) フロントクッションアッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(04) リアアクスルスリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(05) リアアクスルナット(外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(06) リヤショックナット上下 2.5-3.5 (kg-m)
(07) リアフォークピボットボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(08-1) ドリブンスプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(08-2) ドリブンスプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(09) オイルドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10) タペットアジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11) レッグシールドボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12) レッグシールドボルト12mm 2.2 (kg-m)
《 点検・整備数値 》
(13) バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14) イグニッションコイル抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15) イグニッションコイル抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16) パイロットエアスクリュ戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロットエアスクリュ戻し量 [C90] 13/8 (回転)
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利ですよ。 >>970踏んだ人が次スレ立ててくださいね
>>1
立て乙です 986 名前:774RR[sage] 投稿日:2022/05/13(金) 21:57:58.91 ID:UpeAO+fF [1/2]
スーパーカブ50に海外生産カブのチューブレスキャストホイールを付けたい場合型式によっては加工が必要と書いてありました
どうやら型式によってドラムとブレーキのサイズが違うらしくてそのまま無加工で付くのもあるけど型式によってはブレーキのカバーとメーターケーブルを交換しないと付かないと書いてありました
AA09をキャストホイールにしたいのですがそのまま無加工で付けることができますでしょうか
加工が必要な場合どのパーツが必要なのかお教えください~先輩方よろしくお願いしますm(_ _)m
988 名前:774RR[sage] 投稿日:2022/05/13(金) 22:33:17.14 ID:UpeAO+fF [2/2]
>>987
ありがとうございますモトチャンプですね
調べているとカブ50と110?のドラム経には前期後期があることがわかりました
ただ数値的な情報があまりに少ないので海外純正のキャストホイールをそのまま買ってAA09に付くのか迷っています
引き続きスーパーカブ50AA09のキャストホイール化の情報お待ちしておりますm(_ _)m あのめっちゃスポーク沢山あるホイールとかフロントサス外付けキットなら欲しいな c50三ヶ月乗らずに置いたままだけど
バッテリーはともかくガソリン、オイル大丈夫なんかな? 長野県の山間部に引っ越してきたんですが
スーパーカブ50で蓼科とかビーナスラインとか
山道や峠道を登れますかね? 草津から志賀高原まで渋峠を走った時は1速20キロでひーこら登ったよ
登って登れない訳じゃないが滅茶苦茶疲れるよ あたしのAA04だと1速10km/hでレブリミッターに当たるからそれが限界かな。2速で登れる自信ない うちのAA09は渋峠ぐらいの斜度なら2速いけるなぁ。
1速に落とさないといけないのは14%ぐらいからやで >>006ですが
今日チョークを半分引いてキック2発で掛かった
カブは偉大です笑 夏に原付二種取ろうと思ってる学生だけど中古5万くらいの50カブ買って夏に免許取ったら中華エンジン使って125cc化って無謀?バイク入門者でいじったことはないし金もない >>17
普通に原ニ買え
金も知識も無いなら止めろ すぐ50欲しいなら50買って免許とったら75ccにボアアップする
これなら安いけど飛ばさない人限定
我慢してカブ90とかを買うのが1番いいと思う 安いと見せかけて余分なお金がどんどん飛んで行くのが中華エンジンだからな。
それに全くの初心入門者なら何の工具類も持って無いだろうし設備投資が莫大になる。
金が無いなら50から90に買い換えるのは負担だろうからミニモトか田中の86㏄エンジンを推す。
86㏄はかなり忠実なコピーなのでポン載せで使えて2万キロくらいの耐久性は有る。
125は中華の独自設計なので耐久性弱く修理時に専用の部品が要る。
載せかえるだけなら家庭用工具セット数千円の物で出来るし。 ボアアップという選択肢を安易に考えすぎ
ベースエンジンの排気量を増やすんだから、各部への負荷は増加する
間違いなく寿命は縮むし、故障の確率も上がる
ベースエンジンが新品だとしてもそうなのだから、中古のくたびれたエンジンでは何がどうなるかわからない
まして鉄カブの中古はまともなのを探すのが困難な現状
とにかく相当程度自分自身で「やる」覚悟とスキルがなければ、安易に手を出しちゃいけない
お手軽、安上がりというイメージは、実際には真逆だからね お手軽で安く済ませれるのは既に工具類や設備持っててかなりの台数を弄って来たベテランだからこそなんだよな。 大人しく110の中古でも買えw
今更鉄カブなど買うのは変態か、変態に憧れてるだけだ
鉄カブはメインの足にはせずに、あくまでサブで弄り遊ぶ用で買うこと 鉄も110も持っているけど
他の人が言っているように
110買ってボルトオンのパーツ使って遊んだほうがいいよ
鉄カブははっきり言ってもう
趣味の世界みたいなもんだよ 免許取る前に50カブと中華エンジン買って、乗りながらエンジンオバホがよいのでは。
でもエンジン変えたらキャブ含めインテーク全部とエギゾーストも換えないとバランス取れなくなるし、なら最初から中古の110とかのほうが、とか思ったりはする。
一般ツールや特殊工具はどっちにいっても必要だからここではカウントしないw >>17
5万のカブなんて判ってる人間が自分で遊び倒す前提で50万ぶち込む用途だから
初めての原チャに初心者が選ぶならせめて25万位出して110か90買った方が良い カブ50はいつでますか。
現行も在庫なくて困ってます。 コロナとコンテナ不足と半導体不足とウクライナ侵攻が解決したら入荷する >>28
普通に売ってるよただこればかりは地域や店によるかも 在庫を持ってる店で買うしかないね
受注発注の店では納期はまったく見通しがたたないし
車種によってはそもそも受注停止だったりするし >>28
現行はウチの近所のHONDA販売店だとベージュと黄色は在庫あるって言ってたよ。
カブのホームページから販売店見れるから近場に数件確認すれば見つかるかもね 情報ありがとうごいました。
近々にキャストホイール+ディスクの
新型は出ないのでしょうかね。待ち遠しい。 カブ50にもキャストホイール欲しいね
50の次期新型は当分こないんじゃないかなぁ 50のカブはもうそろそろディスコンになりそうだな
もうこの排気量で空冷では無理だろうし、いまさら水冷の新しいエンジンを開発してるとも思えない 原付一種は電動バイクや電動キックボードとかがメインになって、ガソリンエンジンの50ccは農具やゴーカートぐらいになるんだろうな コンビニ行った帰り夜風が気持ちいいからついつい遠回り
して帰ってきた
ビールが温くなったけどまぁ
いいっか! ベンツに煽られまくってスレスレで抜かれた。久々に怒りと悔しさで震えた・・ バイクでビール買ってきてプシュってするとブシューってなる・・ だけど50じゃ乗ってる間中全開だし
小型AT免許じゃ先が無い割に高いし
何免許がお得なん? 先があるかないかは自分次第
お金と時間に余裕があるなら普通二輪を取っておけばいいよ
息子の友人など大型まで取っておいてカブしか乗ったことないやつもいる
まあ若者は先が長いけどな ぶっちゃけでかいやつは興味ないけど近くで小型限定やってる教習所なかったから普通二輪取った
AT限定コースすらないとは・・・ 大型二輪取っときゃ乗りたいものに乗れる。
小型船舶1級取っときゃ行きたいところに行ける。
理屈では確かにそうなんだけど、間違ってはいないんだけどな。 cc50zz 四角い爪(ネジ留めじゃないやつ)のスイッチノブってどうやって外すのです? cc50zzじゃなくてc50zzでした。
パワーで外すのかな?割れそうで恐ろしい。 ウインカーとかライト切替のスイッチノブ?
シリコンスプレー吹いてからヒートガンで温めてマイナスドライバーを差し込んで浮かせてから引っ張って外すよ。
露天放置車両だと樹脂が紫外線で劣化してるので慎重に温めても割れる事は有る。 >>51
なるほど
ヒートガンないからドライヤーで頑張ります ヤベーおばちゃんいるよ
いつもよく出くわすんだが、一時停止のある路地から出てくる時に
車が来たら停止してまってるんだけど
カブが相手だと全く止まる気配もなく、こっちをガン見しながら
勢いよく出てくる。
俺も怒りのクラクション攻撃で危険を知らせるのだが、お構いなし。
今日もそいつが飛び出してきたのでいつもよりしつこくクラクションで抗議したら
こっち見たまま並走してくるの。
並走すると相手は逆走ってことになる。
俺はいつもgopro回しながら走ってるからきちんと証拠映像はある。
恐らく車とバイクなら車が優先だとか思ってるのかもしれん。
以前、友達がオバハンにぶつけられたときも飛び出してきた奴はレディーファーストとかいってたそうだ。
皆さんご安全に。 そんなつもりはなくても「呼んじゃう」人っているのよね 恋しちゃったんだ?
多分?
気づいてないんでしょ? 星の夜願い込めて
CHERRY
指先で食べるジビエのソーセージ 昔2ストジョグのノーマルキャブの内径を拡大したら結構パワーアップしたけど
カブもキャブの内径拡大したらパワーアップしますか? >>64
ポートとマニも拡大しなきゃな
バルブまで遠いからな >>65
あーなるほど
キャブだけ拡大だとあまり効果ないのかな >>66
効果無くはないだろうけど、PB16とかPBモドキに替えた方が楽で速いよw
PB13なんてたくさん転がってるし、加工で楽しむのも悪くはないが カムチェーンテンショナーが
抜けないんだが
何かいい方法おしえて! >>69
俺のも抜けなかったからジェネレーター外した
オイルの管理が悪かったのか抱きついていた 内側から広がる細いもの、例えば鉗子があれば抜けるかも。 逆に考えるんだ
抜けなくたっていいさ、と考えるんだ グリップがなんか雨風で少しボロボロになってる気がする
これって簡単に付け替えできるものなんですか?
(そのままスライドで外せる的な) 古いグリップはそうスッポンとは抜けないが
カッターで切れ目を入れてやればバナナみたいに剥ける
新しいグリップはお湯にでも漬けとけばスッポンとはまるよ 根本からマイナスドライバーでぐりぐり。
壊す気でやれば意外と壊れず抜ける。
でも取っといて再利用したこともないから最初から壊してもいいのかも。 社外品はスロットルパイプに小加工が必要な場合が多いから注意 お湯に漬けるとってのはどういう理屈なんだろうか?
俺はパークリ内側に噴いてズボッと 古い型なので
カッターで切れ目でもなんとかなるのかな
あと大型バイクショップなら現物でグリップ色々選べる感じでしょうか? >>78
お湯につけとくとあったまってふにゃふにゃになる
根元まで突っ込んでも冷えるまではクルクル回るので位置決めしやすい ボロボロになったグリップをカッターで切り込みいれて取り除く
お湯で温めてシリコンスプレーして入れる
最後に爪楊枝か千枚通し突っ込んでそこからパーツクリーナーでシリコン飛ばす 最近いちいちギアチェンジするの面倒になってきてきてノロノロ3速発進でいいやになってきた
15Tに交換したらチェーンのコマ数も増やさなきゃいけないのかな? シリコンスプレーはダメだろうw
タイヤのビードワックスと同じで、揮発乾燥するものじゃないとダメ
ヌルヌルズルズル動く元だ
ホントはビニテをバーに重ねないように巻いて
固定用の接着剤を塗って、乾燥しないうちにねじ込んで位置決めするのがいいと思うよ
ビニテを巻くと、次の交換のときに掃除が楽 普通に接着剤付けといてヌルッと一気にやれば入るやろ ゼリー状の瞬間接着剤だとガチガチに固まって大雨でも回り出したりしないが、取り付けに非常にスムーズかつ手早く行う必要が有るからな。
グズグズやると途中で固まり剥がすのは非常に大変で捨てる羽目になる。
30分タイプのエポキシ接着剤なら余裕有るので向きとか調整する時間的余裕有る。
因みにもう抜けないからね。
切って開いてびりびりに破かないと取れない。
雨の日に回る可能性と次回交換の楽さはバーターだよ。 グリップ内に瞬間接着剤付けてCRC吹いてから差し込むんだー 後にCRCだけ消え去るから 後で取る時に苦労するとか‥
走行中回るくらいならいいけど、抜けたりしたら転倒代事故でしょ 太くて握り易いからSR用のタル型グリップ付けたらユルユルだったなw >>89
エポキシとか瞬間とか使わんよ、てか使いにくくて当然
定番は小西のボンドG17とか、それに類するゴム系接着剤
これは乾燥するまでは潤滑剤代わりになるんで
塗ったらあまり間を置かずにねじ込む >>90
5−56とかはダメだってば
シリコンとか油とか、そういうのは使わない
瞬間は根元の廻り止めに使うことはあるけど、取付時には使わない
けっこうメチャクチャやってるやつ、多いのか? 今整備やってみるんですがドラムブレーキユニットのフェルトワッシャー、グリスとか塗るんですか? 普通にパークリを内部に噴いてから押し込めば少し溶けたゴムで張り付いて丁度いい https://i.imgur.com/u71easm.jpg
これの9番でカッスカスなんですけどシールのために油とかいらないんですか? >>96
ダストシールの事?塗る人も
いるし塗らない人もいる
好きにすればいいんじゃない
の カブプロにフロントフェンダーつけてたらボルトねじ切っちまった カブに似合うヘルメット模索中なんだけどなかなか見付からん >>102
なんでも似合うよ
安全なやつで、気に入ったやつなら好きに選べる >>83
パークリあるなら最初からパークリ噴いてすべらせて入れる方がラクだろw もうすぐ梅雨だけど
どうしても雨でリュック使わないといけない状況の場合、
防水性あるリュックなら
カッパ着てからその上にリュックはアリなのかな?
そこら辺みんなどうしてます? ケースバイケースとしか…
そもそも雨が予想されるなら防水でないリュックは使わない
レインカバーをかけても強い降りなら浸水の可能性は高いし
可能ならばカッパの下にリュックを背負う
これもリュックとカッパのサイズ次第
下道専用のカッパならば、そのへんを見越して2~3サイズ上を買っておくという選択肢もある >>106
カゴにいれて自転車カゴカバー
うちの地域はまったり地域だから駐輪場利用時とヘルメットをカゴにいれて自転車カゴカバー リュックが防水でもクッションやベルトのウレタンが水吸ったりして不快では
たいてい防水って本体部分だし ちなみにおれは雨の日はバッグはゴミ袋に入れて荷台に縛り付けてる 学生用のレインコートならカバンを背負って着るようにできているのでそれが一番使いやすいかな
それまでは上半身だけL3サイズにして似たようなことしてた >>106
長距離のるのかな?ターポリンのバッグで好きな感じのを選ぶと良いね 縫い目なしの奴が最近選べるくらいは存在する ターポリン安いしほぼ完全防水だし通勤で使ってる。
キャリアにゴム紐でくくってる ロックブロスとかの中華メーカーなら溶着の防水バッグが安いぞ 5-56の揮発成分は有機溶剤、残留する潤滑油成分は鉱油
どちらもゴムを劣化させる
グリップの内側に後から拭き取ることもできない「油」を使う発想がおかしいわな
なんかシリコンオイル系もそうなんだけど
ケミカルの使い方が根本的におかしい人が多い気がするわ キャブのAA01なんですけど、みなさんUSB電源ってどこから引っ張ってますか? デイトナのアクセサリー電源ユニットってやつね
後から何か追加する必要ないなら
フロントの配線から取るだけでいいと思う 電源はハーネスの黒線を分岐してそこから取れば良いよ。 3年1万km、夏も冬もブリーザドレンに水が一滴も溜まらない。エアクリボックスもサラサラ。こうも溜まらないものなのでしょうか? 結露する状況さえなければ溜まらない
暖機なし、低速、短時間走行などなど みんなドアモールどこで買ってるの?
ホムセン?オートバックス? c50のマフラー変えてみたら明らかに燃調が濃くなったからニードル1番上にしてパイロットスクリューほぼ全開にしてるんだけどやっぱりメインジェット下げた方が良いかな?
でも純正より小さいMJで良さそうなのが無いんよね… 普通は濃いなら薄くするのにニードル下げるんじゃね? >>131
ウソ、1段目の方が薄くなるんじゃなかったっけ? クリップ上げたらニードル下がるから薄くなる
言葉の問題 主語をちゃんと意識しないから伝わらない文章になるんだよ
主語がおかしい人が多いから、納車みたいな誤用がふつうになってしまう ニードルじゃなくてニードルクリップの段数と書けば。
で、濃い薄いは対応するスロットル開度による。全開で濃いならMJだけど開け始めすぐならSJ。ハーフスロットルならクリップ段数やニードルプロファイル。
でもマフラーをノーマルから替えたなら薄くなりそうなもんだが。 自分も薄くなりそうだと思ってたけど全開で速度伸びないしハーフスロットルがゴボゴボ言ってるからMJが濃いんだとは思う
難しいな純正に戻そうかな 個人的な見解では本当に抜けが良くなるマフラーでは吸出し効果で吸入量も増えるから濃くなると思うのよ。
SRとかTWが流行った頃にスパトラでパワフィルにしてたがそのままで普通に走るからな。オープンエンドにしてる連中が薄くなってジェット変えてたけど。 キャブじゃなくてエキパイが
太いんじゃないの
エアクリーナもみてみたら? カブ用はカブ用だと思うけど507090共用っぽいから確かにノーマルよりエキパイは太いかも
エアクリはノーマルだけどもしかして吸入量増えればちょうど良くなるかな? >>138
それは逆
いわゆる吸い出し効果というのは流速と比例する
流速と背圧は反比例するから、抜けの良いマフラーは流速が低下するので
パーシャルの排気効率は低下する
抜けのいいマフラーにすると、全開時以外は遅くなる所以 カブにアホみたいにぶっといタイヤ履かせてる人いるけど
1.6とかでどれくらいはかせられるもんなん? 2.75〜3.00位純正の2サイズ
アップが限界かな
太足にしてもエンジンノーマルなら何もメリットないよ 純正リムで少し太くしても見た目のインパクト無いし、完全に自己満の世界だな 昔からのくせで乗ったバイクには限界手前の太いのを履かせてしまう オレは燃費重視でビジネスタイヤ
ただかっこよさの基準は違うし太いタイヤも好きならいいよね キャブ車なんだけど、滅多に乗らないから腐りにくいハイオク入れてるのだけど
ハイオクはエンジンに良くないっていう人がいる
確かに最高回転がレギュラーに比べて伸びないってのがあるかと感じてる
なんとなくだけど坂道でもレギュラーの方がスイスイ走れるような印象
一年くらい放っておいても一発でエンジンかかるからハイオク好きなんだけどな
こういう使い方してる人がいたら意見して欲しい
ガソリンスタンドで聞くとハイオクあんまっスよと言われた せめてドレンから抜けよ
最低でもコック閉めてフロートチャンバーのガス使いきれ カブはよく乗るからレギュラーだけど他の持ってるのは全部ハイオク入れてるな
カブも冬前はハイオク
でも1年も乗らないならキャブレターのガソリン抜くかな >>150
相変わらずハイオクは誤解が多い
ハイオクに腐りにくいという要素はないよ
ハイオクがパワーが出るとか出ないとか言うのも誤解や迷信やプラセボ
オクタン価が違うだけで持ってるエネルギーは変わらない
エンジン自体の要求オクタン価「以上」を満たしていればOKな世界 腰痛でリアショック交換してるのいるけどそんなに違うもんなんかな
それなら純正のフニャフニャのほうがいいんじゃない?かとも思う 腰痛ならバイク乗らなきゃいいものをと思うが…
前にスイングアームピボットにベアリング入れているやつに乗ったことあるけど
あれはよかったなヤフオクで
キット手に入れたとか言って
たけどみつからなかったから
諦めたけど うむ 見た目は汚くしてるけど内燃はバッチリにしてる キタコ75ccはあんまり圧縮比高くないんだろう、レギュラーで普通に乗れてる 欲しかった車がハイオク限定だった時の悲しさわかる人多いねレギュラー
でも普通に走ってるからすごいってなるけど カブなんてハイオク入れても30円くらいしか変わらんやろ
好きにしたらええ >>157
フニャフニャがいつまでも続くから痛いんや
あと、段差の突き上げで底突きするのも痛いんや フワフワでも腰にくるというのは完全に姿勢の問題だろう
体重70kgだが、いまだかつてボトミングの経験は一度もない
どういう走り方なんだ? スイングアームピボットを乗車して締め直したらええで
サス伸びたまま締めるとブッシュが捻れ過ぎて動きが悪くなり、腰にくる チェーンケースの底に付着したオイルスラッジはどうやって綺麗にしてる?
パークリの勢いだけだと一本使い切っても取れないし指も届かない
ドライバにウエス巻いて拭いても隅の方やりにくい
いいやり方あったら教えておくれ 自分はオイルメンテなので底にコビリついた汚れはAZの超強力と言うパーツクリーナー吹いて100均のワイヤー真鍮ビニール3本セットのビニールブラシでゴシゴシすると落ちるな。
もしチェーンルブと言うスプレーグリス使ってるなら超強力パーツクリーナーでも厳しいかも。
その場合は灯油に数時間ドブ浸けかな。 オープンチャットでcubconic東京近郊株主集会ってとこに入っていたけど、きっと無職のジジイが若い女を超しつこく誘っていたり、かと思えばお年寄りを馬鹿にしていじめみたいな発言ばかり繰り返していたから、カブ主って仲間内だけでイキッてるきもいやつのイメージある アラフィフの金のないブサイクデブメガネが古参ってだけで調子乗って25歳のオンナ口説けると思ってるのかよ?とりあえず金持って出直せよw
見てて胸糞だから年寄りいじめてるんじゃねえよ。周りも明らかに中年が65歳をいじめてるのに何一つ言えないんだからな
オープンチャットって古参には何も言えないんだな 10CCのダウンサイジングターボカブってまだなの?
これほどエコなエンジンないよ もう次は電動でやっとコイルが温まって来たぜ!て言うんだろうな >>164
そのクルマが外車ならそんなにやろ
海外のハイオクのオクタンって日本より低いから本来のセッティングに合わせるならならレギュラーとハイオク混ぜるとかするらしいぞ >>180
それは逆
日本のレギュラーはオクタン価90、欧米のレギュラーは95で、日本のレギュラーのオクタン価が低い
だから本国ではレギュラー仕様の車が、日本ではハイオク仕様になってしまう
実際の要求オクタン価は95だから、レギュラーで割って節約しようという発想 センタースタンドのスプリングがハマらねーよぉ。゚(゚´Д`゚)゚。
スプリングフック持ってる手が痛てぇ
結局チカラか?チカラなのか!? スタンドのスプリングは基本的にテコを使わんと無理だと思うよ
プラスドライバーでテコの要領で滑り込ませるイメージ >>183
きんにくんみたいに叫びながら力入れるんだよ マイナスは最後に引っかかって滑り込まないことがあるからなあ センタースタンドのばねハマった
テコの原理でネジネジするのが正解だった バネカバーの筒がオイルにやられるからか縮んでバネにはまらなくなるのは
どうしようもないのか ペダルのリターンスプリングのバネカバーならバネ引っ張って伸ばした状態にすると入らない? >>2
この範囲なら基本的にどの年式でも基本okってテンプレなのか 年式により違い有りってのをテンプレにしたままなのか
これを修正梨で放置したままにしてるってスレ的にどうよ aa04でシフトダウン時にブリッピングしようとしてもシフトを踏んでる間も進みます。つまりクラッチ切れてない。
これはそういうものなのでしょうか? シフトダウン時にクラッチが切れてることの確認が必要なシチュエーションが理解できないが……
走行中にシフトペダルを半踏みしてエンジン回転が上昇するようならクラッチは切れてるだろう 足の変速機にクリスタル棒付けてるカブ見たwwww手で一足~2足~3速~ってやてたwww カブにハンドシフトだと車体が軽すぎてシフトチェンジするたび
大きくふらつくから見てても怖いんだよな ジョッキーシフトに改造し
その試走中に転倒して骨折したYouTuberがいたっけな ちょっと走ってコンビニ入るためエンジン切って再度エンジンかけようとキックしてもかかりません なぜでしょう?
教えてください ちなみに押しがけではかかります
エンジン冷えてる時もキック一発です これを思い出した。
バニラのアイスを買ったときだけ車のエンジンがかからなくなる不思議な現象、その原因は? - GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20200511-vanilla-ice-allergic-car/ 俺もよくパコるわ
ボアアップしてるならけど宿命らしい パーティションって燃料ラインの一部で気化する現象でしょう?それって押しがけでもかからなくない? ヘッドの上にキャブが有るからなぁ。
コンビニとか自販機でジュース飲むくらいの短時間だと始動しにくくなるね。
昔乗ってたキャブのコルサと言う乗用車も夏場は書店によるなどの短時間停車するとアクセル全開でバッテリー弱るほどセル回さないと始動しなかった。
まあ昔なのでエンジン掛けっぱなしで停車してたよ止めたら始動しなくて困るから。
問題はガソリンスタンドで夜に行くようにしてたわ。 温間時の始動はスロットルを開いてとか、そういうコツやセオリーを知らんやつも増えてるのな 温間時に開いてキックしたらカブってかからなくなりました…カブだけに…ってやかましわ! オッサンになると
やたら昔話してくる人がいるな
あと自慢話と説教
求めてもいないのに 好きに楽しんだらええわ 他人に迷惑かけなければね
>>218
それが役に立たないんだから幸せに思えば良いよ >>218
こういうこと書いてるやつもオッサンなのが5ちゃん
ジェネレーションギャップなどではなく、しょせんマウントの取り合いに過ぎないのが哀しい… 角目のヘッドライトレンズにイエローフィルム貼るのって難しい?
マルリフはちょっとナウすぎるしカットレンズでイエローにしたい どっかで黄色レンズ売ってる。
フィルムならすぐやめられるからありか。 俺のカブ(ライトスイッチ付きの年式)は
ポジションライトが黄色
しかし暗いから使い物にならない >>222
M&HマツシマからPH7の80sマックスイエローのハロゲンバルブが出ているよ 日陰でオイル交換したけど
暑っついなー
ガススタ行こうかと思ったけど辞めた暑すぎるって カブの隣に止まってたバイクの2本出しマフラーがすごい カブのイベント見に行ったらオリジナルのステッカーくれたりするけど困るわ
ステッカー貼る趣味ないしどこの誰かわからん人のよくわからんデザインの
ステッカーなんて特に貼れんわ…
町中で気に入った改造してるカブ見つけたら自分のステッカー置いていく
という人の話聞いてまたヒエーってなった スポンサードされてもいないのにメーカーのステッカー並べて勝手に宣伝したり まあ別にステッカーくらい好きにしたら良いが、カッコ悪いのはモチュールとカストロールとかDUNLOPとミシュランみたいなカブってるのにベタベタ貼ってるアホな。
使ってるパーツのステッカーをさりげなく貼ってるのは良いと思うね。 車の話だけどランクルにラリーアートのステッカーを貼ってるやつを知ってる レプリカにはステッカー似合うだろ
カブにはいらんけど レーサーのレプリカなんだから当たり前
俺は交番仕様レプリカ ターボスーパーカブ白煙上げたりウイリーしてて憧れる 綺麗な中古13万で買ったけど
これ高かったかな?
ちなみに走行距離は8000ぐらい 型式年式によるだろうな
2014か2015年にAA04を新車で17万で買った記憶
カブも高くなったよなあ… 2007年頃に95年式のC50を3万で買って20万位レストアに使って15年位乗ってるけど、
タンクが錆てなければ大いにアリだと思うよ スイングアーム付け根がガタガタになるというのが気になるわ 97年式カブ
中古購入後にバッテリー交換して乗り出して数キロでヘッドライトバルブが飛びました。
エンジンかけてバッテリー電圧測ると、メーターが0から30くらいまで右往左往、、、
レギュレータレクチ?いってる? 2014で走行距離7000kmだったわ買ってよかった 7年前くらいか 2000製で4500kmを60000円で買った 今は17500km 全く元気なリトルです だいぶ前に父親から87年式のC50貰ったけどまだまだ元気元気よ
湿度高い日はちょっと調子悪くなる時もあるけど2速で35km/h出るぐらいには元気 ヘッドライトはACだからレクチないしレギュレータの通らない。 >>259
バッテリーの端子にそれだけ電圧来てたらレギュ逝ってる >>264
ありがとう
やっぱりそうよね。
武川からパーツ出てるからそれ買ってつけてみます ja07カブ110プロ、15万キロ
ブレーキレバーにガタがでて、手でしっかり戻さないとブレーキホースランプ点きっぱなし
ポッチのブレーキランプケーブル交換しても、1円玉テープで挟んでもダメ
スイッチassyとレバーを丸々交換した人いる? うちのaa04もブレーキレバーを自分でうんしょと押し戻さないとだめ
そこで調べたが、こうすりゃいいんじゃないかと
https://i.imgur.com/xA0HqT5.jpg エフトイズの1/24スーパーカブ入手されましたか? ブレーキワイヤーが固着してるだけじゃない?
まずワイヤーをフリーにして単体でスムーズに動くか
終わってるワイヤーだと注油しても動き渋いし完全に戻らない でも最近は柔らかい鉛筆の粉中に入れてる
シリコンクリーナー吹き付けても埃がゴミ食って余計に抵抗が増すだけになるだけだし お前らフロントのリンクブッシュには何グリス塗布してる?
雨中走行とかでグリス流れやすそうたけどウレア? オレはウレア
ときどき押し出して入れ替え
まぁ数年に1回だが どれだけリアタイヤ左右の位置を直してもナットの締め具合をトルクレンチできちんとしてもブレーキの泣きが止まらないんだけど誰か助けて 自分はフッ素入りグリスだな。
ウレア使った事有るけど耐水性はリチウムと変わらない印象だった。 チェーンアジャスターボルト折っちまった
どこで買えば良いんだろ フロントがえらく暴れるようになってフレーム折れそうになってるのかと思った。
アクスルナットが緩んでるせいだった。反省。 >>277
トルクロッドのゴムワッシャーの順番入れ替え
強くブレーキ掛けたままアクスルシャフト本締め ブレーキ鳴きはシューとバックプレートやカムとの接触面にブレーキグリスを塗布する スーパーカブのチェーンカバーなんであんなに付けにくいの?(´・ω・`)
うまくハメ合わせないとガチャガチャ音立てるだけで近所迷惑になってきっつい(´・ω・`) 潰れて歪んでるとかでなければ、特別難しいことはない
ただ物事を筋道たてて考えられないタイプには難しい作業だろう 溝が3箇所あってはめ込むの大変だった
近所迷惑にならないように音立てないようにしてたから疲れたよ(´・ω・`)
ぶっちゃけ他の作業のほうが楽だった チェーンカバーつけるだけで近所迷惑なんてひどい地域だ どんな音立てて付けてんだよ
ぶつけるように付けてんのかw 自分が使う道具にゴム塗料塗るくらい気遣いしてるから察して
しかしこのスレ見たけどやたら攻撃的で煽る人が一人いるね 5ちゃんに何を期待してるんだ
チェーンカバーが付けられないなんて
本来ならチラ裏の一言で片付けられるのが5ちゃんだぞ ここはマシな方だよ
キチガイみたいなのが住み着いてるスレもあるからね スタンドのストッパーゴムが劣化で千切れたりすると
払った時にチェーンカバーに当たって潰れちゃうよね
高くないし社外の黒カバーに交換したわ だったらスクーターかシャフトドライブのメイト?かなんかに乗り換えたらええやで☺ 清掃や注油がしやすいから、社外品の上だけチェーンカバーだけして、純正チェーンカバー外してるな…… チェーンがやかましってのが分からん
マフラーの音でチェーンの音なんて聞こえないような? せめて流れを読めよ
チェーンケースの脱着で出る音が近所迷惑という話だ 一般住宅地でエアインパクトドルルルルッドルルルガガガ
工具やスクラップ放り投げてガッシャーンガッキーンコロコロコロ
クソデカハンマーでガツンガツン
DQNマフラー空ぶかし
そんなクソ野郎もいるというのに 三連休の朝早く、気持ちよく堤防を走っていたら
前から学生と思しき若い女がチャリに乗ってやってきたので
YAEH!してみたら
こっちを何度も振り返っていた。 不審者情報メールまわって来たけどおまえやったんか。 数日前の事故のニュース見てたらトレーラー運転手が『見えなかった』と
カブの後輪が潰れた画像が出てきた
カブ乗りは死んだ
気をつけたい >>282
きちんと44Nで締め付けないと
転倒するよ カブくらいならこけても大したことないしな
俺は持ってるけど 高トルクなナット緩める時って絶対金属的にギッギッギッって音出すよね
絶対規定トルク以上で締め付けてるのがわかる
なんでかって自分でいつもマニュアル通りに締め付けて緩める時はそんな音絶対しないから
本当にナットが断裂するような寸前まで締め付けてるんだと思う >>313
生産ライン等で一度目の締め込みの場合は規定だとしてもそんなもんだぞ? ほんとにやばい状況ではヌルーッと僅かに軽くなる感触が来る
塑性域に入ってしまう感触ね >>314
どこの生産ラインなんだよ
ボルトをギシギシ言わして締めるような生産技術の国内自動車メーカーが有るとは思えない
ただの知ったかぶりか? >>318
思えないのは勝手だけど新品のボルトナットのことを詳しく知らないってことだから知ったかはあなただな 相手がアルミだとギシギシ感が出ることはある
そういう場所でトルク管理が重要な場合はオイル塗布が指定されてるけどな 角目のマルチリフレクタって良いですか?
純正のライトがかなり明るくて照射範囲もバッチリでなかなか良いなと思ってたけど
これよりも更に良くなる? 塑性変形領域のほうがトルクが揃うからエンジン組立で使っている(代わりにボルト再利用不可)ってのは今はどうなったんだろう? プラスネジに異常なトルクかけて締め込んで追い打ちにロックタイト決めてる糞メーカー死ねとは思う 角目にはマルチリフレクター入れる必要ない
明るさ変わらん どなたかカブ50 AA01のオイルドレンボルト、ワッシャーのサイズを教えていただけますか。
初心者でネットを見てもどれを購入すれば良いのか分かりません。 デイトナの磁石付きのやつ買えば?
M12の長さ12mmでピッチ1.5のやつ ワッシャーもM12だが厚みTが2ミリが多いのよ。
2ミリでも使えるが出来れば1.5ミリが良いね。 ドレンボルトはアウスタの磁石付きのやつ使っている
400円位だったかな 標準のドレンボルトの頭に、百均のネオジム磁石を貼り付けるだけでOK 故障などはしょうがないけど交差点近くで集団で止まってごちゃごちゃしてるのは迷惑 移動しろよ それ、ここで言っても仕方あるまい
直接本人たちに伝えてこいよ 通り過ぎれば一瞬のことなのにそれすら許せないってどんだけ心狭いのよ
その割には自分の力で解決する気もないようだし何がしたいの その集団がこのスレを見て自分たちのことだと気付き二度と同じ事をやらないと心に誓うと思ってんのかね こないだスーパーのバイク置き場で
マダムが俺の方ずっと見てるから
なんだ?と思って目を合わせたら
そのバイクかっこいいですねと言われたわ スキあればすぐマウントする気色悪いキモオジ増えたよな
特にアニメカブのせいで撮り鉄みたいなキショいマウンターが増えた >>343
ワロタ
でも確かにカブのマフラーは
地味だが素敵かもね そうだな
>>335みたいな書き込みをしないように気を付けねば 110カブ乗りたいのですが小型取るのと中免取るのとどっちがいいですか? 一生125未満しか乗らないなら小型
そうでないなら中型 大型二輪取っとけば今後ずっと排気量で悩まなくて住む。 ♪ 彡⌒ ミ
(´・ω・`) ))
(( ( つ ヽ、 ♪
〉 とノ )))
(__ノ^(_) 希望次第、予算次第、スケジュール次第というところ
今は教習所もたて込んでるから、短期間で取れる小型ATでサッサと取得するのがいいような気もする
地元の教習所の状況を問い合わせて、あとは自分の気持ちを確認すれば答えは出るだろう 110のキャストホイールいいなぁー
今って買えるの?受注中止とか聞いたけど >>360
週5でラーメンセットを食べるとは・・・・
何ラーメン? ラーメン、焼飯小、唐揚げ、(常連餃子タダ)+日替わりメニュー付きで650円
いつも混んでる
小なのに大盛りで出てくるおもうまい店みたいなボリューム ホイールベアリング交換、初めては時間食うね
フロントだけで1時間掛かった
腰が痛い休憩 _(┐「ε:)_ C70のエアクリボックスが安く手に入ったんだけどもしかしてこれチューブ部分以外C90と一緒?だったらラッキ〜 コネチューブ以外は50ccも共通じゃなかったけ?
規制前は50ccも煙突4本穴空いてるし ホイールベアリング取付難しいな
タイヤ回転がすげー重くなってハンドルも重い
ちゃんとベアリングに合わせて工具用意しないと駄目だわコレ
適当にボルトと丸ワッシャーと六角ソケットでやったら失敗
ベアリング外径37mmだから、丸ワッシャー内径12mm外形36mm用意して両側からボルト締めが良いっぽいな そんな難しく考えなくても斜めにだけならないように適当に打ち込んでもしカラーの遊びがなくなったらプラーで少し戻せばいい、そんなもんよ ワッシャーなんかすぐ曲がるからダメ
外したベアリング当てて外輪叩いたほうがいいよ 数千円で買えるからそこはヒートガンとかトーチ買おうよ ディスタンスカラーがカタカタしない程度に打ち込む
打ち込み杉てもアカンし緩すぎてもアカン 人のバイクの整備もして半商売みたいにしてた知人がベアリング入れるのに
インナーレース叩いてて待て待て待て!と思ったわ
それで金取るのかと >>368
それは工具の問題じゃなくて打ち込み量の問題だわ
ベアリング交換の一番の勘所
アクスルシャフトと中央のカラーでベアリングインナーレースが固定される
その時アウターレースが適切な位置にないとベアリングに超無理な力がかかる
ホイールの回転が重くなるほどというのはかなりヤバい状態
やはり構造や理屈をきちんと理解して取り組まないと 以前は加熱無しでガンガン叩いて入れててタイヤ交換の都度ベアリングもガタが来て交換してたが、ヒートガン買ったのでハブを加熱してベアリングは冷凍庫で冷やして叩かなくても差し込む感じで組める様になった。
最後にちゃんと入ってるかの確認に軽く叩くだけにしたらベアリングの耐久性が全然違うのな。
今までの叩いて入れるやり方は相当不味い方法だったようだ。
プレス機が欲しくなったよ。 そりゃ叩き方次第だ
むしろプレスの方がコントロールは難しいぞ タイヤ交換の度にベアリング交換するなんて聞いたことねえよw
叩き壊してるよそれ
叩きにしろプレスにしろ、内輪にストレスかけたらダメや けっこうホイールベアリングの交換って理屈を理解しないままやってる人が多いみたいだな
真ん中のカラーがガタなく軽く動く程度に打ち込む意味を理解しないと
そこが一番重要なんで どのバイクだろうがベアリングなんか交換したことないぞ…別の世界の話か? 仕事で使ってて壊れてからでは遅いから、予防整備で交換なら解る ベアリングってやられます?高いところからダイブしたりしなければそうはならないような オフ車は三万キロくらいでゴロゴロしてきたから換えた
カブは4万5千走ってもまだ生きてる タイヤ交換のときなど、ホイールを外した時に必ず点検するもの
乗り方や環境で寿命はけっこう変わるから 因みに自分の基準はインナーレースに指を差し込み指先に全ての神経を注ぎ込んで回してガタ、ゴロゴロ感を僅かでも感じたら交換なんだよ。
これだと厳しいと言う人も居るかもな。 サイドスタンドで駐車していると左側のベアリングが大抵ダメになるな ガタは即アウト
ゴロゴロは程度による
指先の感覚だから文章には書きづらいが 俺の貰い物のカブはベアリングゴリゴリになってたから3万キロ届いてないけど換えた
ちなみに換えても加速とかハンドルの振動に違いは感じない
58km/hくらいで頭打ちっぽかったのが62km/hくらいまで伸びるようになったけど風の影響かも知れん、そんなもん 過疎スレでこの頻度まずコロってるな
オママゴト好きそう ベアリングの異常に気付いてない人も多いんじゃない?
アクスルシャフト周辺に赤茶けた汚れや放射状の錆あとみたいなのが伸びてるカブ多いよ 走ってる途中でウインカーがおかしくなる
→配線見たらギボシ端子外れてるので差し込み
→ヒューズが切れてたので交換
→それでも治らなかったのでウインカーリレーとレギュレーター交換(どちらも社外品)
それでも直らんわ。誰か助けて どうおかしいのか分からない
点かないのか、点滅が早いのか、遅いのか、点滅せずに点きっぱなしになるのか >>394
エスパー回答です
>ギボシ端子外れてるので差し込み
差し込むところが合ってるかもう一度確認
>ヒューズが切れてたので交換
ギボシ差し間違いでショートして切れる可能性もゼロではない
>それでも治らなかったのでウインカーリレーとレギュレーター交換(どちらも社外品)
リレー単体でオンオフできるかの確認、回転数上げたときのバッテリ電圧確認 >>396
前ついていた奴だとエンジンふかしながらウインカーつけると
回転数に比例して超高速で点滅する
新しいリレーだとそもそも点かない つけたときより抵抗値高くなってるんだろ
俺はカスタムだけど、ウインカーブザー外すとウインカーバグるからブザーつけてる
で、ブザーうっさいからブザーと直列に抵抗つけてる ま、LEDじゃないのくっつけてみりゃ一発で原因わかるわな バッテリーを交換するのっていつ?なにか症状が出ますかね? アイドリング中にウインカー付けて元気ないなら
バッテリーの寿命 レッグシールドを付けると吹けなくなる何ででしょうか?
1992年キャブ車C50→88cc 、キャブレターはクリッピングポイントのPE24パワーフィルター仕様です。 レッグ無しがベストセットだと仮定してレッグ付けると風圧が高まり薄くなるのでは? 風圧だけでそこまで変わるかなあ…
なにか他に物理的な原因がありそうな気がするが セッティングをレッグシールドつけた状態に合わせましょう みんな、ありがとう!
なるほどです。
ちょっと、濃いめにセッティングしてみます。
現在、SJ38、MJ100です。 >>411
> キャブでかくねぇ?
でかいとですよね。PC20辺りに換えてもと思っております。 リアキャリア外して裏の赤サビをある程度紙ヤスリで落としてから
亜鉛スプレー吹いてまた取り付けた
少しくらい赤サビ残ってる上から亜鉛スプレー吹いても大丈夫だよね? 錆はサンポール後重曹で中和
おどろくほど錆が落ちる
ボロボロになるってんならもう救いようがないので鉄板で溶接するしかない サンポールに漬けて錆落とす時に十円玉とか銅を一緒に入れて撹拌させると
錆びにくくなる漬け込んだけなんで銅メッキってわけじゃないけどなぜか緑銅の膜みたいなのができる 逆にレッグシールドがパワーフィルター塞いでるんじゃね?
ちゃんと固定しないでちょっと浮かしてると良いとか何が悪いか見ないと直らないよ キャブが大きすぎるから
レッグシールドつけると吸気が足らなくなってんじゃないのかな まあレッグ有る無しの気流の流れの違いだからレッグ付けてセットするしかないね。
因みにノーマルでもレッグ外すと中間域がおかしくなる。
エアークリーナーの吸い込み口を露出させるとダメになるからカットレッグ取り付けるのよ。 キャブレターを純正よりちょっとボア径の大きいPB14に変えたんだけどMJが10ぐらい上がってビックリしてる
確かにマフラーも変えてるけどそこまで上がるとは思わなかった
二次エアも吸ってないのに 流速が落ちてガソリンの吸い込みが減る分をMJでかくして辻褄合わせてる訳だからね
混合気をたくさん吸うようになる訳じゃない ボアアップして純正キャブのままだと排気量増えたぶんMJ大きくするかと思いきや
小さくしなきゃいけないのと同じだな
同じというか同じで逆というか >>413
> みんな、ありがとう!
> なるほどです。
> ちょっと、濃いめにセッティングしてみます。
> 現在、SJ38、MJ100です。
結果からですが、MJ140まで上げてマシになってきました。 これまでの簡単な経緯。
カブが来た時はレッグシールドはついてなくて別に運んできた。
最初についていたMJが140でした。
キャブのセッティングは、初めてで試乗しても濃いか薄いか分からずにネット等の情報等からどうやら濃い症状らしい。
プラグも真っ黒だったのでMJ番手を下げて行ったらMJ95辺りでいい感じになってきた
しかし、レッグシールドを付けると吹けなくなる、、、。そもそもレックシールドにそんな影響があると思っていなかった。
ネットでエアクリーナーのダクトの下に穴を開けると改善される等もあったので穴を開けたが効果があまりなかった。
そして、考えが煮詰まってしまったので、昨日レスした。 シャレで通勤に使おうと思ってたけど燃費悪そうw
pe24パワーフィルター仕様を純正っぽいエアクリーナーの中に入れて使ってる動画があった。
それも試してみようかな。 うちの昭和カブ、ところどころ腐ってきたんだけどC50 /AA01で補修用で取得できる新品フレームあるのかな?
10万円ちょっとなら同色で新品揃うならFフォーク、フレーム、スイングアーム購入してすげ替えしたい。 燃費で考えるなら現行の110は63mmの超ロングストロークで通勤に使った
実際の燃費で70km/l超えるから凄いよな 個人的にはPE24ってなんとなくセッティングしてもそこそこ走るけどバチっとセッティング決まらない感じで嫌いやったわ
他のキャブに変えたら良くなったからキャブ変えるのも良いと思う ヨシキャブで115ccまで上げてるけど四輪と同じくらいに大人しく走るし
7000rpmも回さないしノーマルカムに戻してキャブもPC20に戻そうかなと思ってる
燃費どのくらい変わるんだろうか C50乗ってるけど何故か2st並にオイルが減る
垂れてたり漏れてたりはしないけど腰上OHとかで直るのかな PC20もセッティング完璧に決めるの難しいキャブだよな。
適当セットでもわりと普通に走るから完璧に合わせてる人は少ない印象。 フロートに穴が空いてることに気づかずセッティング云々頑張ってて苦労したのは良い思い出(PC20) 去年 Hyper S-Stageボアアップキット81ccでボアアップし
先日 純正マフラーからP-SHOOTERマフラーに交換して FIコンのセッティングもボアアップ スポーツカムシャフト P-SHOOTERにセッティングしたのですが 頻繁でなく時々マフラーからパンッパンッとアフターファイヤーの音がします
FIコンのロータリースイッチの微調整をすれば改善するものなのでしょうか?
現在は説明書通りに標準値の5にしています aa04乗ってるんですけど2速スタート常用したらまずいんでしょうか?
1速よりまったりスタートできて楽なんですけども 新聞配達などは2速固定でシフトせずに走るそうだから2速発進が原因で即ブッ壊れると言う事はないはず。
ただしクラッチ板の寿命は短くなるだろうな。 2速発進がいいという人はスクーターの方が幸せになれると思う
スクーターは楽だし軽快だよ >>441
新聞配達していたけど誰も
そんな事してない
憶測だけで物言うなよ >>444
横からだけれども
>>443の言うとおり2速固定なんぞしてないよ昔のプレスでもだよ
むしろ1速で動いてそのまま片手で折ってポストに入れてのほうが多い >>445
そうなのね 変なイメージだったのかな ごめんね >>439
エンジン周りのボルトが緩んでると思われ。恐らくエンジンヘッド
一旦規定トルクで組み上げても、エンジンが温まって冷えると、膨張と収縮でボルトが緩む事がある シリンダーに空気が入るからな
個人的には点火タイミングじゃないかな?
まあ問題無いならほっといていいんじゃない?今年の夏が暑すぎるから ボルトが緩んでシリンダーに空気が入るくらいなら
爆発圧力による排気漏れは相当なものだろう >>447
規定トルクで締め付けたヘッドボルトが緩むなんてことはねーよ この暑さでエンジンめっちゃ快調パワーモリモリになってるんだけど
これはキャブのセッティングが…普段濃かったってことか? 燃調おかしいカブも少なくなさそうだな
薄すぎる状態で乗ってるとオーバーヒートするぞ
スロットルオフでパンパン言ってるやつは要注意だ エンジンコンディショナープラグホールから吹き込んで
あれこれ弄ってるうちに面倒くさくなって
2週間くらい放置したままになってるw CDI変えてる人って居る?
給排気変えたから次はここかな~と思ってるんだけど cdiは変えなくていいよ
改造した気になりたいなら変えてもいいけど オイルとプラグ交換しました
チェーン張って給油もしました蒸し暑くってやめました >>461
わかる俺なんか暑くて面倒になってほったらかしになってしまった 暑いのは我慢できるけど風がどうにもならん
下が砂利だから砂に舞われるのがうんざり 工具はKTCのセット半額でゲットしたからくまもん買うぞ >>451
俺のモンキーは店で組んでもらったSstageがそうなった >>465
それはその店が下手くそだな
一発で規定トルクで締め付けてるか
オーバートルクの履歴があるんじゃないか? >>4 です
キャストホイールaa09自己解決しました
結果110ccの外国生産キャストホイールを無加工で取り付けることができました
加工が必要なのはAA04?AA07?だったかインチが小さくドラム経が大きいのが加工が必要だという情報でした
費用はキャストホイール30,000+前後タイヤ代で自分で取り付けて40,000円ちょっとでした
パンクしたスーパーカブを押してる人たちを何度か目撃したり通勤距離もあるのとパンクする不安があったため
チューブレス化に踏み切りました
タイヤサイズは大きくなりましたが特にいまのところ変わりないですm(_ _)m
後からわかったのですがものによってはホイールベアリングやオイルゴム?を入れないといけないものもあったようです
運が良かったです(*^^*) ほぼ新品の純正ホイールとタイヤは
どうするか迷っていますスタッドレスタイヤかスパイクタイヤ
付けるのもいいかなぁと考えています ホイールのオイルゴムというのが劣化した時はどれを買えばいいのでしょうか?
Amazonでも買えるものですかできればご教授お願いしますm(_ _)m ほぼ新品ホイールいいなあ
補修用にほしいわ
しかし手放さずキャストホイール割れたりダメにしたときのために残しておこう >>471
これですねダストシールってやつです
AA09は逆に付いてるので同じ物かどうかはわからないです
>>472
そうですねなにかあったときのためにそのまま保管しとくことにします 威張る無知も、なんでもマウンターもシールしてほしい 15万キロ、セルが5回に1回作動しなくなってきた
バッテリ上がり新品GSユアサ入れても変わらず
作動しない時セル連打するとカツカツカツカツ音する
キック一発だけど面倒くさい
セルモーター本体が壊れる時は、不動作の頻度が増えてくものなの? タペット調整とカムチェーンテンショナーのヘッドゴムとスプリング交換にフラッシングオイル2回食わせてやった、おまけにキャブのセッティング出し直し
振動減るもんだな、後はよくわかんねぇや モーター内部のブラシが磨耗してコミュンテータ間の溝にカーボンのカスが貯まって隣に漏電したり表面が焼けて電気の流れ悪くなり、たまたまその部分でモーターが止まると回らなくなる。
ギヤを入れてちょっと前に押すと当たり部分が変わるから回るけど、進行するとだんだん回転は遅くなるのにやたら電気は喰って配線が焼ける。
何故ならモーター内部でショートしてるから。
要するに直ぐOHするか新品交換だな。 >>481
スゴ過ぎ
跨いでちょっと車体動かすとセル回ってビビった
以前は100回に1回の頻度だったけど、今は5回に1回と頻発してる
レスの通りモーター内で焼け広がってるのかも
素直に交換するよ 白服は社長も総一郎に戻して古い部品出したほうがいい パンク修理にはTECHの2WAYパッチがおすすめ
35mmと大きくて接着力も強くバッチリ密着する JA07 46000キロ
オイル交換 1000キロで交換
SM通りにバルブ調整しても異音が完全に無くならない
もう腰上OHしないとダメっぽいな 3万越えてタペット調整しても止まらない音は腰下…ハッキリ言うとクランクシャフトだね。 何分新品の供給がほとんどないからね・・・(買えなくはないようだが)
高騰する一方さ >>493
サービスマニュアルのこと??高いよね。 他社はPDFばらまいてるのにね
ホンダはこういう所がセコい リアブレーキランプ調整してたら、常尾灯は点いてるがブレーキランプが点かなくなった
バルブは交換したばかりだし、二万キロ前にソケットも変えた
固着して全然回転しなくてプライヤー2本で上に引っ張ったりグリグリやったのが不味かったか
スイッチとばねmonotaroで注文したら、5日くらいかかりそう 別に他人がカブヌシとか言ってようがどうでもいいけど、そもそも構造が別物じゃん(鉄カブ原理主義) ジョルカブも一応株主にはなるのか?
公式だとジョルノシリーズだけど カブヌシ界隈ではカブの定義はどうなってるんだろう?
かつてMDがコミュニティから排除される騒ぎがあったよな
MDがだめなら新旧ハンターカブもダメっぽそうだが
鉄カブ原理主義者は中華以降はカブと認めないんだろ? 死んだウチの婆さんはバイクは何でもカブ言うてたで。 詳しくない人からしたら、大きいバイク、小さいバイク、スクーター、カブの4種類しかないんでないの?
とたまに思うことがあるわw 聞いたこともない呼び方ばかりだ
いったい何歳だよ
それとも田舎はそんな感じなのか? >>508
赤いMDが排斥されたのはカフェカブとかの集まり。
基本的には郵便局の主張を伝えた感じ。
紛らわしい格好で走られると局にクレームが来るからって。
今のPROに赤がないのもMDとの誤認を避けるためだろうな。 ギアにはオプションで赤仕様パネルキットがあったから
簡単に郵政保険仕様ギアが作れたなw
https://i.imgur.com/hc7bkYG.jpg 前はヤマハのシャフトのカブに乗ってた。
今はフロントがダブルウィッシュボーンのカブに乗ってる。 MDを赤色のまま走らせるのは違法じゃないかも知れないが、うるさい団体からつつかれるので面倒な事になるんだよ。
郵便配達は皇居に素通しで入れるらしく、もし偽装郵便バイクに爆弾仕込まれててやんごとなきお方にもしもの事が有ったらどうするんだ!とね。
昔、岡山のバイク専門解体屋に赤色のまま投げ捨てられてるMDがニュース番組で写り込んで滅茶苦茶物凄い面倒臭い事になったそうだ。 今だったらうばーのリュック背負っていれば目立たないからアレ 積む箱も郵政純正、服装もそっくりなの着たりしてるしな >>517
現役の郵便屋です皇居にはバイクで配達には行きません
国の重要な施設等は4輪です 郵政カブは廃車の際に缶スプレーか何かで✕印付けたりするんじゃなかったかな?
警察車輌(パトカー)も黒色のスプレーで「○○県警察」の部分を塗りつぶしてた >>508
ハンターに株主総会のステッカーを貼ってる人がいたけど、あれは違反になるのか? >>521
一時期子供やその友人がMDにハマってたけど
スズリンから仕入れた車両は黒く塗られてたけど簡単に落とせたみたいだな
おそらくパスターで塗られてたんだろう
パスターなら灯油やパークリで落とせるし
基本みな赤に戻して乗り回してたよ 何のために黒く塗ってあるか理解しろよって話だよな
恥ずかしい奴らだ
左肩を赤く塗ってるようなもんだ 自衛隊みたいにフレーム切断してない辺りで察してくれって事じゃね? >>523
そうなんだ‥
昔、近所に居たMD乗りの人は白に塗り替えてたっけ…
>>524
グレゴルー乙 偽装郵便配達が問題なんだよ。
箱もカバンも無しで普通の格好で乗ってたら払い下げ中古だと判るのに、わざわざコスプレして乗ってるアホが居るからな。
右翼はそこを問題視してるのよ。 ウーバーの恰好、郵便の恰好でテロを働こうとする不届き者をどうやって防疫するかといえば、そもそもバイクを買わせない、似た格好をさせないとなるのは一番手っ取り早いのは間違いないわな? 鉄カブってほとんどが鉄なんでしょ?
今のカブってプラスチック多めなのに重量あまり変わってなくない? 2段階右折で白バイに捕まったわ
割とヤラれるものなの? MDがどうのテロだの偽装だの右翼が〜なんて話どうでも
いいんだよ
いつまでも妄想語ってんじゃねぇよ こないだツーリングで通った道すがらの店にMDっぽいのが置いてあったな
買う気はないけどまた今度通ってみよ MDのピストンって普通のカブと比べてえらいハイコンプなんだよね確か MD50ってそんなに違うのか。
MD90はスーパーカブ90と別のエンジンだったけど。 カブ90がまだ15万くらいの頃にMD90は40万したらしいな。
当時郵便局員に聞いた。
それでエキパイ固定ナットが純正で真鍮なので注文してゴリラに使ってたな。 昔のお巡りさんは白いCD90とかに乗ってたろ?
あの頃にCD50.90を白く塗って警察の制服コスプレで乗り回してたらアウトだったよ。
つまりやってはいけないコスプレなんだよな。
郵便配達バイクもその1つ。 MD自体が自衛隊の装備品みたいに税金で専用設計されたものだから
中古でも流通するのはおかしいんだよな
あくまでくず鉄として卸してるんだし >>538
それは嘘だな
白いカブなんて、そもそも正規のラインナップにもあったし、赤カブも同様
制服が法律で規制されてるなんてことも聞いたことない
ダメなのは○○警察等の表示を入れること そもそも最近のMDはキャリア以外カブプロとなんら変わるところがない
MDガーの根拠は郵政がお役所時代の話だろ? 消防車や救急車も官公庁オークションに出品されるのに
郵便配達のバイクがダメという理屈はよくわからんな 共同開発で販売権利ないとかじゃ?
官公庁は入札だから 実際にMDの払下げは行われてるからそれは関係ないな 払い下げは色を塗って赤色じゃなくしてからと言う決まりが有るのに、どこの担当者も面倒臭いからと郵便局のマーク消す程度で出すからな。
横着な所は一切なんもしてなくて○○郵便局と書かれたままだったり。 パトカーはマネすると法律違反。
郵便局員も昔は拳銃持てた職業だからパトカーに通じる何かがあったのかね。 >>547
そんな法律ないわ
ガキの頃、近所に白黒のクラウンがあったし
パンダトレノも違反になってしまうだろう >>547
違法なのは○○県警みたいな文字と無届け回転灯だわ >>547
郵便配達が拳銃持っていたって明治時代初期の話だろうが
カブとなんの関係もねーだろう >>535
MD50はエンジンとフレームは一緒足回りが違う
90は専用設計エンジンはCS系だったかな?
50も90も車体重量が重くて
どんくさいけど90はとにかく丈夫だったよ 払い下げ車両の大半は輸出業者が買って輸出されてたのよ。
購入国はスリランカで車両はトラックに改造して紅茶葉の収穫に使うそうだ。
そしてシャリイもスリランカ向けに輸出されてたが、小学生の通学用なんだよ。
シャリイは低いから10歳前後なら乗れるからな。
お父さんが紅茶農園で一生懸命稼いで息子の通学用にシャリイを買う。
息子は気に入った女の子誘って通学して嫁候補にすると。
歩いて通学してるのはイケ面でも嫁さん来ないからな。 シャリィで嫁探しとか言ってるから
いまデフォルトで大変なことになってるんだよ
日本にも泣きついてきてる状況だぞ >>555
ダイナモがイカれて捨てちゃったんだよなぁ 駐車する時は、センタースタンドで駐車?それともサイドスタンドで駐車?サイドスタンド駐車ですと、タイヤが変形したり右側のサスが伸びたりしませんか? カブぐらい車重軽くてサス歪んでたら人間乗れねぇよw
どこからそんな発想が生まれるんだ >>555
プレスのジェネレーター てポンで付く?
グリップヒーター分発電量多いんでしょ >>559
付くよ配線もプレス用にした
方がいいよ >>557
変形も伸びたりもしない
点検やら物積むときはセンター
駐車時はサイド
センターで駐車するとたまに倒れてるイメージがある ずっとセンター下にゴム板敷いてる
敷いてないと床がサビ汚れやキズだらけに キャブ車50ccノーマルエンジンのジェットニードル ニードルジェットが廃盤になってしまいました
中古品以外に代替品として、使用できる物はないでしょうか キースターの燃調キットがあるけれど精度が微妙なものもある スーパーカブでスーパーカブはあと100年走る言ってたけど
実際はあと17年の命なんだな 日本じゃないだろう?アフリカとかで共喰い整備しながら走り続けるのでは。
飛行機でもアメリカの戦前の輸送機を旅客機に改造して現役だそうだし。
もうガタガタで落ちないのが不思議な状態で飛ばしてるそうだな。 休みのたびに規制前マフラーにしたりロングキャリアにしたりまた戻したり
自分でも何やってんだろうと思ってしまう
鉄ボディにステンネジは電蝕で錆びるから駄目と言われるけど
ステンキャリア装着もやっぱりアカンのんか? ゴムワッシャ噛ませて鉄ビスで止めればよくない?
俺はそこまで気にしないけどなあ 俺も普段は気にしないんだけど今日はなんとなく…
特にカブは雨の日専用にしてるのでヤバいのかななんて思った >>576
クロムメッキはダメ
ニッケルメッキ、ニッケルクロームメッキ+SUS304なら平気
それを調べるのがまた一苦労だけどね 電位差のある金属を接触させ、そこに水分が加わると面白いほど腐食するw
雨の日に使うから錆びないようにステンレスパーツをみたいな判断は最悪とも言える >>579
純正キャリヤは裏にジンクスプレー吹いて錆びにくくしたけどそれ外して
ステンのロングキャリヤにしたんだよね
ボルトは純正のままだけどこれは何メッキなのか 電位差のある金属同士を組むのは
グリスかスレッドコンパウンドを塗って組むのが基本
あとは亜鉛メッキのネジを使うなどする(亜鉛が犠牲になって母材の腐食を抑える) 家の方はわりと降雪有るから道が白くなるほど撒くのよ。
これで錆びるから思い切ってあちこちチタンボルトやナットにした。
海中に放置しても半永久的に錆びないと言うチタンは凄いな。
融雪剤で真っ白の上に泥水がじゃぶじゃぶ掛かっても全く錆びんわ。
金は掛かったけど錆びないので満足した。 すんごく錆びる中華タコを新品にかえるときクリア吹いたら錆びなくなった。セロテ剥がしてクリア剥けたとこからさびるさびる。
なのでクリア吹くのおすすめ 奪われて殺されるだけやで
俺も199X年に向けて田んぼっやってたけど種モミまで奪われたわ
『トゥデイザントゥモロー』と言って >>431
とりあえずちょっと見積もってもらった。
リトル補修用新品フレームが約¥50,000-/同スイングアームが¥15,000- 共にメーカー在庫あり。
打刻手数料やショートパーツ乗せたとしても中古フレーム落札だの塗装する手間考えたら悪く無い? とりま鉄カブは外装系の欠品は多いな
有名所だとカブラは全滅だけど、ヤフオクに貼り付くしか無いだろ カブラキットはコピー商品が出てもおかしくないのにな 本格的♂なら鉄板で好みの♀形状にすることも可能
後は溶接するだけ アウスタのモナカマフラー
気がついたら5年使っている
けどエキパイの根本に少し
錆びが出ただけ
意外と長持ちするもんだな モナカは丸目には似合うけど角目はちょっと違うな
行灯も同じく角目には蛇足というか邪魔 鉄カブ乗ってるけど知らない
おっさんに随分クラシックなの乗ってんなって言われた ヘッドライトがチカチカしたりメーター球が着いたり消えたりするんだけど接触不良かな…
鉄カブだけどただでさえ狭いスペースなのに全部ギボシで付いてるせいでめちゃくちゃ面倒くさいんだよなぁ… 角目のデジタルメータが欲しかったな
丸いのを流用して埋め込むようなカッコ悪いものではなく ライトは黄色、メーター照明とテールランプは茶色でレギュレターからの黄色から電源取ってるからその辺をチェック。
配線の問題じゃなくて発電機、レギュレターかも知れないのでその辺もチェックだな。
確かに、ほぼギボシだけど必要な配線だけ触れば良いから別に面倒臭いとは思わんけど? フルノーマルのAA09に乗ってるんだけど
昨日走ってる時にリミッターが効かなくなってる事が発覚したんだが、ECUリセットで直るんだろうか >>596あったね接点復活剤ドバー
ってかけたあと無水エタノール吹きかけといたら
けっきょくなおってなかったね
あきらめてほっといたらなぜかなおってたね レブリミッタが効かなくなるとか、聞いたことない
ホントならFIランプ点灯レベルの不具合じゃないの? >>599
同じAA09乗りとして、どんな状況だったのか教えてほしい
まさか下りでメーター振り切ったとかじゃないよね >>604
俺も気になる
リミッター効くまで回したことないし C50CM5 BA-AA01をOHしてますがジェネレーターのプーラー合わなくてそこで作業がとまってます
合うプーラー経を教えてもらえますか? ベトキャリ盗まれていて(笑
)あんな錆びだらけのパクってどーするのよ
ネジは返してスペアないから >>609
ありがとん、でもまだネジはまだ買ってません
取りあえず折れボルトの処理を先にしたいです
そのあとで、バラして何処まで変えるか検討です
最悪の選択肢でボアアップで中華ヘッドですかね サンポール浸したり
ラスペネ浸して炙ったりしてもダメ? はっきり言うよ、締めすぎで折れたならエキストラクタ等で回せるので抜けるが緩めようとして回らず折れたネジはそもそも回らないからエキストラクタ使っても無駄だよ。
エキストラクタ折れて本職の加工屋さんでも苦労する。
カブのそこは100中98以上の確率で後者なので素人が外そうとしない方が良い。
しかも凹んでるしな。
要らん事は何もせずにヘッド外して抜き取り出来る修理屋にgo。 結局溶接でバチッっとキメって回すしか方法ないんだよ
技術いるからどのみち素人じゃ無理だけど こないだ実際にやらかしたけど、結局ドリルでもんでリューターで削って改めてネジ切ったわ
うっかり深くしすぎてドリルがオイルラインまで貫通しちまったけどな!JBウェルドで塞いだけど今後どうなるか・・・ >>615
深いとオイルラインまでいくのか・・・適当な所でやめておきます
何度かエンジンばらしやったけどこれって車載の方が抜けやすいんですよね
CRC掛けてアイドリングするとヘッドに熱を持つので熱膨張でCRCの浸透が進むし
単体で酸素使えればいいけどトーチガスでは冷める方が速い 敢えてスーパーフリーを選ぶとか相当にマニアックなんだよ作者は鈴菌かな? ヤマハオタにはこう言う拘りがないからイジれないからやろ ヤマハメイトに乗ってる子が主人公のマンガもある。
「かたるし」アキヨシカズタカ 70にボアアップしたらクラッチが若干滑りだしたので
クラッチスプリングの下にワッシャーをかましたら効果あるかな?
サイズはM10で良かったけ? 出来るには出来るけどここで聞いてるなら素直にバイク屋に持って行った方が後々幸せだぞ ワッシャでも多少の強化にはなるけど70ごときで滑るなんて
クラッチの調整ミスってるかかなりのぽっちゃりさんなのかな キタコの75でもクラッチ滑ったな
ワッシャーでもイケると思うけど70、90のクラッチスプリングでも1000円強だろ よくある強化クラッチってエイト28枚でカブ90と同じと言われているけど
カブ90のボアアップには何を使うんだろ
もっと強いのがあるのか? 623です
M10 1.5tのアルミワッシャーを追加したら
滑りもなくなりました 80㏄くらいまでのボアアップだと強化クラッチ買うかどうかちょっと微妙なんだよな。
まあキタコのがアマゾンで安い時に5000円以下なので、クラッチカバー開けて何かするなら買っても良いと思うが。
90をボーリングしてボア51ミリ(85㏄用6Vピストン)にDAX70ヘッド被せた時は純正クラッチをOHしても良かったが板全てとバネ類全部よりキタコの方が安いのでキタコにした。 自前のC50が回した時にオイル上がりしてるっぽいから腰上OHしようと思ってるけどいっそのことハイカムハイコンプ組むか悩むなぁ
ハイオク仕様でも燃調薄くなれば燃費伸びそうだし ハイコンプはクランクの寿命が短めになるから耐久性とコストの見極めが必要だよ。
ホンダ純正の70クランクでも4万弱しか持たない。
キタコの軽量強化クランクも38000で逝った。 余計なことせんほうがいい
せいぜいハイギヤードに振って高回転回さないようにしたほうが
エンジンも長持ちしてよろしい 弄りたい人は弄りゃ良いんでない?タマ数減ってるって言っても腐ってもカブだからどうにでもなる範疇 仮にも1億台を越えて世界で一番多いバイクなのにな?
もう無いからノーマルのまま大事に維持しようと呼び掛ける人が多い不思議。 遺しとこうと言ってる脇でフェンダーカットしてレッグカバー外してぼくちんのかんがえたさいきょーのすーぱーかぶwwwやってる連中の多い事多い事wwww
アースカラーのちょい古クロカンRVやってる連中と同じ人種でしょ、ああいうのに目を付けられた時点でアキラメロン まあカスタムの世界では車体を切断とか溶接して元に戻せないのがエラいとされてるからな。
あくまでも外すだけとかボルトONの元に戻せるカスタムだと女々しくて情けないと言う考え方。 そういう原理主義的思考ってヤバくないか?
そもそもアジアでのカブ人気は安くて大量に出回ってるカスタム素材としてだぞ
オーストラリアやニュージーランドでも郵便配達に使われたCT110の払い下げが大量に流通しているせいで
カスタムやらレースやらなんやらとひとつの文化が形成されてる
オリジナル以外は認めない的な発想はキモいだけだ 認めねーわけじゃねーがオリジナリティに拘ってる癖に流行りのスタイルに迎合してるのがクッソウケるってハナシよwオリジナリティどこよwwww そんなこと言ったらトレンドそのものを否定することになるだろう
そもそも流行のきっかけはオリジナリティなんだぞ トレンドを追い掛けながらオリジナリティとか矛盾も良いとこwwwww右向け右は義務教育までにしとけwテメーのケツくらいテメーで拭けww
つか出来合いのオリジナリティでテキトーに潰しまくってる脇から綺麗なカブが減ったー()とか嘆くのはアホじゃねーの?w
んなもん嘆く暇が有ったらテメーで買えや。 >>643
結局この程度のセンスだからな
カブ乗りがキモがられる元凶だわ まさかパンクするとは思わなんだカブ旅初日から台無し
パッチまともにくっつかないし散々だった
誰だよ…タップネジ捨てたやつ嫌がらせかよ カブはたくさんあるバイクの中でも
いろんな楽しみ方ができるのがいいところ
他人の楽しみ方にケチをつけるのは
カブそのものにケチをつけてるのと同じ >>648
パンク修理はコツがあるから
普段から練習しとくといいよ
バッチが剥がれるのは
ヤスリがけが不十分
貼る前にゴム糊をしっかり乾かしてない
貼ったあとのバッチの圧着不足 >>650
うーむバッチ→パッチ
予測変換ってやつは思わぬ大きなお世話をしてくれるな だがうまく修理できても入れるときに穴を自ら開けてしまう レバーで最後までコジ入れようとすると穴開けちゃうね
レバーはガイドにして滑り込ませるのがコツといえるかね チューブに少し空気を入れる
最後にはめる場所と180°反対側をちゃんとリムの真ん中に落とす わりとパンク修理は手慣れてるんだけどな
ロードバイク年間8,000k走ってたから
けどいい経験になったよ 確かに予備チューブは積んで置いた方がいい
パンクして走ってバルブ近くがリムに噛み込み修理不可になった事があるし
カブミーティングへ自走で行く途中に峠の途中でパンクした時は
街頭の下でまで押して半泣きでパンク修理やったなぁ 出先でもチューブ交換しやすい柔らかいタイヤを選ぶようになったわ パッチならホイールを外さずに修理ができるというメリットもあるんだよな
まあ慣れてないと大変だけど ミシュランとか硬いタイヤだとチューブ引っ張り出すのも一苦労
しかしパンクしたまま少しくらい無理しながら走れるという利点もある >>661
なくなってけっこうたつよな?まだあったのか。 パンクで手持ちの短いレンチじゃ回せなくて苦労したことある
わりとパワーいる継手代わりのものみっけてもギッギッメキメキいってた 標準装備の車載工具だと事前に緩めて車載工具で締めておかないと、バイク屋に普通の工具で締められてると緩まないよな? バカ締めされてるものを適正な締め付けにするのは別だが
緩めておくという選択肢は無しだ
まともなパンク修理をしたいなら工具を揃えて積んでおくしかない
どうせタイヤレバーなんかも積むんだ、メガネの1~2本増えたところで関係ない
荷物を積みたくないならパンク修理剤かロードサービスに頼るしかない 自分はスーパーカブ70SDX(おそらく1982年式)初代角目6vセル無しを所有してるんですが、これって貴重なカブなんですかね? 当時は中古がガンガン輸出されてたので国内では貴重だよ。
ベトナムにはまだまだゴロゴロしてるから世界規模なら全然貴重じゃないけど。 パンク修理するために持ってた方がいい物って何なん
あの書類入れとされるサイドカバーに
入り切るんだったら常に入れておきたいけど ベトナムもうスクーターだらけだな
みんなヘルメット被っててもはやカブ天国とは呼べなくなった
とっくに時代は変わってる
逆にレトロブームとして鉄カブに乗る時代だもんな >>665
後ろに積みたくないから
サイドカバーに入るサイズのタイヤレバーが
あればいいんだけどな
タイヤレバーとパッチだけ入れとけばなんとかならんかな もういっそリーファンの125に載せ替えようと思ってるけどどうなんだろ耐久性 FIのカブってキャブより粘るってホンマ?
渋峠とか案外走りそうな気はするが 諸々の修理のパーツ注文で1万円ちょい飛ぶけどこれをバイク屋に頼めば同じぐらいの工賃がかかるだろうから工賃分を合わせて実質タダだと思い込もうとしてる
腰上バラすの初めてだから不安だけど 腰上なら特殊工具いらないし、機械いじりが好きならその感覚でいいと思う。
壊したって勉強代はそんなに高くないし。 やっぱ鉄のあらゆる魅力のせいで新型買おうかなって移行できない人いるんだろね ノーマル原理主義車が発狂しそうだが、近所の高校生達が免許取って仲間で皆さん改造カブ買ってたな。
おそらくカスタム専門店から買ったんだろうが派手な原色に塗られて後ろぶった切りのレッグ無しバーハンスタイル。
4台の内1台だけは後ろ切らずレッグついたままバーハンだったが。
しかも全てエンジンにホンダマーク無いしクラッチカバーの形状がなんか違う。
おそらく追突されて捨てられた車体ベースに後ろ切って純正のエンジンは売り中華コピーエンジンその他中華安いパーツてんこ盛りなんだろう。
思うにそのままでは中古車にならないクズ鉄から起こして誤魔化すのにぶった切りバーハン仕様が最適なんだろうな。
なんだSDGSじゃないか? >>671
一番安いタイヤレバーが25cmくらいだから余裕でサイドカバー内に入るよ
でもパンク修理には水と桶がいるじゃん、出先ではチューブ交換しかないよ >>682
家で直す場合でも水と桶なんか使わんわ
タイヤを外す前に、まず刺さってるものと場所をチェック
チューブに空気を入れて、その場所を重点的にチェックして穴を確定する
ゴム糊の乾燥を待つ間に、タイヤ内の異物等の確認
パッチを貼り終了 >>683
刺さったものが抜けてたり極小だったら見つけようがないし
チューブに穴が開くのは何かが刺さった時だけではないよ >>684
屁理屈いうなよ
それはチューブ交換でも事情は変わらんだろ >>685
オレはちゃんとふさがったか確認したいんだよ、二度手間イヤだしね 極小でもチューブ伸ばして空気入れるから大概わかるけどな。
1週間かかるスローパンクチャーがどうなるかは知らんが2,3日持たない程度ならわかる。
まあ桶に水張って…もやるけど俺は濃い目の石鹸水塗りたくってる。 >>682
ありがとう
入るのあるんだ
入れとくわ
チューブも入ったらいいのに 嫁の実家の倉庫から3500キロしか走ってない角目の四速のカブ出てきた。
めちゃくちゃ状態よくて要らないからと譲って貰った。
めちゃくちゃラッキーだ。 サイドカバーときいて、あの書類が少ししか入らないあれを連想しちゃった >>693
ありがとう
あそこに工具を入れるって発想が飛んでましたw KTCで21センチの物も有るがどうかな?
DUNLOPやIRCの柔らかいタイヤ使ってる人は自転車用レバーで外して手で嵌めるそうだから自転車用レバーじゃないの。
ミシュランだと25センチは有る長いレバーじゃないと固くて外せない。 パンクのリスクを考えるとチューブレス化したいとずっと思ってるんだが
純正の鉄ホイールとチューブタイヤのビードで耐えられるんだろうか?
その辺りが不安で踏み切れずにいるわ >>691
4速の鉄カブって最高速度何キロ出る?
ちょっと今週の土日に実験してこいよ >>697
いけるけどおすすめしない
ネジ山にバリがあれば削る
清掃
ブレーキクリナーで油分を落とす
耐候性コーキングをホワイトガソリンで極薄で溶いて(重要)細筆でネジとスポークの隙間を塗る
乾燥
気泡があれば潰して埋める
乾燥
耐候性コーキングで粘度を調整してネジ部を完全に埋める
乾燥
確認して大丈夫なら
テフロンテープをぐるっと貼る
エアバルブ交換
ビードクリームをとにかく盛り塗りする
気泡が出てたらやり直し チューブレス化は漏れなくシール貼るのがくそめんどい
劣化すると空気抜ける シールを均一に貼りたいのならしばらくチューブを中に入れたままでしばらく走る
そうすることによって均一に圧着されるから劣化で抜けたりしずらくなる
自分はシーリングと極薄テフロンテープにした
エアバルブ含め2千円しなかった覚え チューブレスタイヤって、リムのフランジ部分にかなりしっかりと固くハマるから
タイヤはビード落としがないと外せない
でもチューブタイヤは空気が抜けるとすぐにビードが落ちるほどゆるゆる
そのへんが不安要素だよね チューブレス化は錆びの処理やルーターで
ギザギザ消す研磨とかとにかくやたら面倒そうなのが RKシールチェーン、在庫すげー減ったな
当日出荷100リンクのみ、他は12月順次出荷
モノタロウで6日出荷のハズが注文後12月出荷に変わっててキャンセル不可
どーゆーコトだってばよ スポークホイールの空気漏れ処理がとにかく多種多様
ただタイヤだけはチューブレスタイヤにしといたほうがいい足をケチるとろくなことにならないから 雪国は塩化カルシウムを撒くから、
その影響でスポークだとパンクするんだっけ?
雪国は大変だねえ
俺は太平洋側だから関係ないけど チューブレス化検索したら再生数結構あんのね
あれこれ努力してやってるけど
自分ならままドブ付けして漏れチェックしておしまい
やってることが費用効果でしかないからやることは所詮安い
いくら手間かけてもその程度 なんでアルミホイールで出さないの?
チャリなんかそりゃパンクしても補修は楽ちんだよ チューブレス化結構あるな
強力接着剤だけ
UVレジン
液化ゴム
パッチ貼って上からテープ
防水気密テープ巻いただけ
コーキング材だけ
タイヤバンドみたいなの巻いただけ
セローチューブレス スポークリムって意外と高いんだよなぁ
サビサビになるのに スポークホイールのチューブレス化はモタードレースでけっこう実績があるのね
物理的にシール剤よりテープの方が信頼性は高そうだ
でも、カブの鉄チンリムでは不安だな
アルミリムに交換は必須な気がする 中古のリムの内側って結構錆びてるからな。
アルミリムでも鉄リムでも良いけど新品リムに組み換える時についでにチューブレステープ貼る様でないとテープの粘着力が正しく発揮されないと思う。 パンクしたときどうなんや?
問題なく修理できるんか? >>716
これなんだよな
サビたり古いほど手間がかかるってことには変わりない
半端なことするくらいなら新品で施工したほうがいい 久々に夜乗ったらライト暗いな
PH7のLEDって結構有るけど鉄カブだと交流か脈流が来てるんだっけ? aa04 カブのフロントフォークから油漏れでそろそろオーバーホールかなと >>699
AA01の50のカスタム(キャブのほうで完全ノーマル)持ってるけど55kmくらいかなあ もうナンバー切って倉庫の奥にしまってるけど
もう17万キロ走ってるから中華エンジンでも載せて復帰させたいとこだけど・・ CDI変えたらノーマルでももっと出るんじゃなかったっけ? 3速は70と同じ点火時期で軽いフライホイールだがフライホイールの重たいセル付きは22°で4速に入れるとピンク線で検知して20°に遅角して60キロ以上伸びなくしてるね。
セル付き70のフライホイールで28°の点火時期にしたらどうなるかね?
進角でパワーアップして加速良くなりつつ最高速も伸びるのでは? 意味わかんないけどマニアックなこといってるのだけはわかる
先生!新しめのスーパーカブ買った人らに助言とかないですか 俺のカスタム(どノーマル)ピンク線抜いて平地74だった。 ウチのカスタム50君はフロントスプロケ1丁あげで平地80k時間はかかるけどね。 マフラー社外、エアクリボックス貫通、ピンク線抜き。 どノーマルAA09、フロント14丁で平坦55km/hぐらい AA04はノーマルでメーター60km/hきっちりという感じ
Fスプロケを14Tにすると60を振り切って伸びる スパイクタイヤ買おうと思う
実際アイスバーンとかどう? 2002年製の3速の鉄カブで61キロくらい出る
下りだと70キロ出る
どうやらリミッターはついてないようだ
50キロくらいからエンジンがうるさくなるから巡航は48キロくらいが限度 >>734
俺のカスタム50はピンク線抜いたら62が74にUPしたぞ。 6VのCDI点火いわゆる規制前の50はフライホイールにリングが付いてて重くしてあった。
これを12V初期の70に付けたら88のゴリラに加速では負けるが最高速は速く結局追い抜く様になったよ。
ジャズとモンキーRはフライホイールが軽量化されてるよな?
どちらも規制後だったと思うが軽くする事によって最高速の伸びを抑えたんだろ。
レスポンスUPとメリットの様に宣伝してたけど。 >>733
BONSUNになるんだろうけど、使えないわけではないってところ。
宗谷岬に行こうとは思えない。
今年はピンをましまししてみようと思っている。 C50のデラックスを譲ってもらったんですが、75ccにボアアップしてスプロケをF15R37に変更する予定
チェーンはぎりぎり長さ足りそうでしょうか
比較的新しいチェーンなので、足りそうならそのまま行こうかと シールチェーン、クリップジョイント取付すげー面倒やね
ラジオペンチ二刀流でなんとかなった 今年は寒くなるのが早いと言うか普通になったな。
10月でも暑かった近年が異常だったね。
と言う訳でそろそろ電熱ベスト買わないと。
通販やホムセンの安物はジッパーが数ヶ月しか持たないので毎年買うハメになる。 デイトナのブレーキシュー良いね
冷えててもガッツンガッツンしない
ジワジワ効かせられる
コレだよ、こーゆーのでいいんだよ シールのクリップ面倒なんか?専用工具とかあるんか? >>748
ゴムシールの輪っかを間に嚙ませるから、ググッと両側からラジオペンチで挟んでないと、クリップをはめる溝が隠れちゃう カビィのフロントサスつけた
けど今いちよくみたらタイヤ
曲がってる
アーム交換して走りだしたら
なんかゴリゴリする
ベアリング交換して走りす
あれ?カビィのサスめちゃいいじゃん
金かかったけどやって良かったよ スーパーカブ50には4速のカスタムがあるのに
スーパーカブ90にはなんで4速のモデルがないんだ? ちょこまか止まる配達業務なら変速少ないほうが楽やん
って考え方かも。 少排気量だとパワーがないから、多段クロスのが効率良く走れるんじゃね?
クロスか知らんが
さすがにオーバードライブみたいな4速じゃないよね いやカブ50の4速はオーバードライブだよ。
3から4でかなり回転が下がる。
それでも60キロをオーバーするからピンク線でリミッター作動させてるし。
もともとはカタログ燃費を良くするための装備だったんだと思うね。
70.90は4速化するとギヤが薄くなるのでホンダ基準の耐久性を満たさなかったのかもな?
CD系はマニュアルクラッチなので遠心クラッチほどミッションに衝撃加わらないから4速と。
ホンダ基準と言うのは相当な余裕持たせてると思うよ。
現実は50ケースに100EXミッション(ホンダ純正本物)を組み54クランクで115㏄化してブンブン回して飛ばしてるけど、50ケースだから壊れたとか耐久性低いなんて事は無いからな。
90ケース使わないと耐久性が~とか良く見るがレースの話だよね? って事は100EXが最終形なんだな
110以降はポンで載せ替え出来ないし、高騰の中華エンジンよりもいいんだ >>756
その割にクランクやベアリングの耐久性がヤマハやスズキ以下なんだよなあホンダは
なんであんなとこ壊れるんだろ カブは30年乗ってるけど新車で10万キロ行く前でクランクが逝く
プレスカブは新車でかって6万キロしか持たなかった カスタムの4速が10万弱まで持った
今のシナカブのほうが耐久性高いと聞くけど・・電装がだめだけど プレス新車で買って通勤と買い物に使って20年位
現在13万2000キロチョイ
オイルはG1を距離にかまわず2ヶ月ごとに交換で
今だにメーター振り切るし
アイドリングも安定してるよ 回転数回すとダメになるの早いよね。
ハーレーとかアメ車がデカいエンジンのOHVに拘るのは低い回転数を使う事で耐久性上げてエンコする可能性下げるためだそうな。
アメリカだとエンジン故障すると本当に死ぬからな田舎は。
日本だと北海道じゃなければ30分も歩くと街に出るだろ? 回転数が低いことで有利なのは各部の摩耗
単位時間あたりの摺動量が減るのだから、まあ当然
反面、大きなトルク変動による繰り返し応力で
主にベアリング類の疲労が早まる
摩耗によるダメージは徐々に現れるものなので
いきなり致命傷になることはない
でも疲労破壊は炊いての場合即致命傷なので
あまり低回転でトルクで走るのは控えめにね
ボアアップしたエンジンは相対的にクランク周りが弱くなるので
低回転でグイグイ走るのはやめといたほうがいい 常用回転数高いと加速度的にガタが来るの早くなるな
その点で50ccは不利だ ハンドルカバースレで知ったけど、10月22日にスーパーカブなどビジネスバイク用ハンドルカバーでお馴染みの大久保製作所が主催する、第一回ヤママルトバイクミーティングというのがあるらしい。
参加資格は大久保製作所のグッズを付けてくる事みたい。
https://www.yama-maruto.com/event/yamamarutomtg/
1番気になったのは昔の型の実際に郵便局で使われている郵政カブが展示されるという事だ。
写真を見ると14インチモデルのC50のようだ。
この型の郵政カブ自体が今殆ど走ってないだけではなく、現行の郵政ボックスを付けているとなると日本に数台しか無さそう。 50は配達業務以外に使ってた所が多いので、さほど距離が進まないからわりと最近まで残ってる所も有ったよ。
郵政省時代は車両の程度に関わらずに決まった期間で問答無用で新車交換だったが、民営化されてからのJPは鬼の様に渋いので壊れもしてない車両はずっとそのまま使わされてるよ。
交換部品も指定されて純正じゃないアジアン安物が指定される。
オイルやタイヤなど指定品は質が悪すぎるからと自腹で純正オイルに国産タイヤ使う配達員も居るそうだね。 最近の郵政カブ、結構良い頻度で白煙吐いてるからなあ… 安いオイル指定するJPは持続可能社会を目指して無いね。 >>764
写真のMDは多分個人所有の
車体エンジンが初期のインジェクションに載せかえられているしその型のカブは10年近く前になくなっている
郵政とゆう会社は特例はみとめないから生き残りを業務に
使うなんてことはありえない >>765
タイヤの自腹はさすがないけど
オイルはある
オイル交換も個人でやると怒られるけどまぁやってる人は
やってるわな 郵便局から借りたとあるからおそらく局関係者の私物やろな
局に展示してるとか普段趣味で乗ってるとか うちの方はあっという間にeベンリィに置き換わったな
カブは全然見かけなくなってしまった ベンリィ使ってるのって営業とか保険の訪問の人だけと思ってたけど… eベンリィではなくベンリィe:だった
都市部はもうベンリィに置き換わってるんじゃないかな
もう郵便屋さんが来たときのエンジン音は聞かれなくなってしまった 家の駐輪スペースなら電気取れそうだから電動ベンリーちょっとほしいと思った 新聞配達も郵便配達も経験したけどバイクの整備に関しては新聞配達のほうがしっかり
していたな 朝早いからガチャガチャ音を出すと苦情来るからな。
知り合いが新聞販売店を経営してた事が有るが配達員が一旦帰った後に社長自らチェーンに油さして必要なら調整してた。
タペットも調整してオイルも豆に換えてたよ。
郵便は昼間だから遠慮がないね。 うちの方はガチャガチャとチェーンケース叩きながら走るのがデフォだったな
朝方、ガチャガチャ音が聞こえると新聞が来たなと気づく
けっこう遠くから聞こえるので、朝の風物詩みたいなもん
もうだいぶ前から新聞もベンリィに切り替わってしまったので
ガチャガチャガシャガシャが懐かしくもあるわ 乗りっぱなしでチェーンガチャガチャ鳴ってるやつ、直してやりたくなる
すぐ直るんやで?とか言って
でもやらない 雨の夜間走行、メットのシールドがめっちゃ乱反射して見難いのですが、何か良い手立てはありませんか?
一応曇り止めシートはシールド内側に貼っているので曇りはありません >>781
その曇りどめシートを剥がす
安い曇りどめシートだと反射や映り込みの問題が出やすいように思う
ピンロックシートでもある程度の乱反射というか映り込みはあるので
ある程度は曇りどめ効果とトレードオフ ある程度以上の値段するヘルメットだとコーティングとかしっかりしてるけど、安物メットなら何やっても無駄
あとは自分の眼の病気とかの可能性もあるしなー ご近所用はマルシンのM520かネオライダースのFZ-6
どちらも5000円前後の安いものだが、シールドに不具合や不満はないね 皆さんありがとうございます
まずはガラコ的なものを塗ってみようと思います >>787
問題が映り込みなら、それは何の効果もないよ ヘルメットのシールドに塗るならガラコブレイブ。
普通のガラコ塗ったらシールド痛むよ。 モトクロスやっていた人なら
知っているでしょゴーグルに
中性洗剤 雨と夜は夜間用偏光グラスしてる
ほぼハイビームなオートハイビーム多すぎ 眩しいかもなあと思いつつパッシングもされないし何より調整のしようがない。ごめんよ。
ついでにカブもLEDに替えてずっとハイビームのままだが誰も眩しそうでない。
ちょっとよわよわ。 ダイハツのオートハイビームがどうにもならんクソみたいだな。
後ろからパカパカバッシングされたり対向車がパッシングしてきたりゴミだわ。 >>781
雨粒張り付いて見えないなら、エクステリアのゼロワイパーで一発解決
ヘルメットのシールドや、バイクのウィンドシールドに塗ってると、ほぼ雨粒付かない オートハイビームで検索するとかなり問題になってるね
5chでもhitする 煽り運転の厳罰化の頃からだから皆さん我慢してるが、厳罰化されて無かったらもう殺人事件が数件起きて大問題になっててもおかしく無いよなクソハイビーム。 走り屋のあんちゃんやトラックの運ちゃんは遠くの方からも切り替えてくれるけど
ダメなのは年寄り連中だな 781です。794さんゼロワイパーなるもの教えてくださりありがとうございます。
さっそく買ってみようと思います。 夜間で雨降ってるときに対向車来ると
対向車のヘッドライトで、前が何も見えなくなる ゴーグルについた雨粒が乱反射するよね
ガラコも効かないし >>802
「ワイパー付きヘルメット」で検索したら出てくる Amazonで64800円くらいで売ってるテレスコ化&バーハン化&ディスクブレーキ化できるキット組んだ人いる?
コスパいいのか悪いのかわからんけど CD50のフロント周り中古で3万以下であるけどね
でも大金かけてテレスコ化するより武川だかのフロントダンパーつけた方が良いのではとオレは思う あれはふわふわ感なくなりコトコトガタガタと暴れる感じになるよ。
そういう高速型の硬いフィーリングが好きなら有りかもだが。
更に冬は外さないと走行風で冷却されてガチガチになりアクスルナットが緩むからな。
2年使ったが面倒なので外した。 >>799
シリカ系の被膜は指で触ったり水拭きするだけで簡単に落ちちゃうから注意ね 減速時にエンジン辺りからジャラジャラ聞こえるっぽいんだけどカムチェーンテンショナーの寿命かな? >>809
まずはドライブチェーンとスプロケを点検かな >>811
スプロケはともかくチェーンはメンテナンス穴みたいなとこからチェックしてもたわみ変わらないから大丈夫っぽい
ちょっと山の高いハイカム組んだ時に強化バルブスプリング入れたからそれでダメになってるのかと予想してる
モダンワークスの強化カムチェーン買おうかな~ カムチェーンは駆動トルクの影響を受ける場所ではないぞ 鉄カブのチェーンのゆるみ適正値10mm~20mmでだいぶ張ってるからチェーンケース取って見たほうがいいかもね 丸穴から注油してる人いる?
やはり下ケースは外してやる? カブプロの走行距離計が19999からカウントアップするところでピコピコなってカウントアップしなくなってしまった バルブスプリングを強化するとガイドローラーが1万キロくらいでガタガタに磨耗するんだよ。
だからほどほどで良いのに、柔らかい強化バルブスプリングってほとんど、どこも出して無いんだよな。
レース用のガチガチに硬い奴ばかりでやたらエンジンを消耗させやがる。 ハイカム入れて高回転常用なんてしないならノーマルでいいんだよな
レースしないなら何も抵抗になるようなもん入れなくていい でもカブスポーツに憧れる若い衆もそれなりに居るんだよな 乗りづらくても自分が満足ならそれでいい
乗りやすさを求めてもいい >>817
「柔らかい強化バルブスプリング」の矛盾に気づけないのか? POSHが柔らかいスプリング出してなかったっけ?
俺は毎回JUNの細い柔らかめのを入れてる 魚屋さんエプロン装着した
カブにハンカバは一般的だけど魚屋さんエプロンは装着してるのなかなか見かけないな 寒くなってきた
やっぱり手袋カバーとシールド付いたの付けたほうがいいのかな 勢いで三重カブの鈴鹿サーキットのパレードに申し込んでみた。
今になって50で鈴鹿まで行けるかが心配 新聞屋です新型のプレスきた
明日から乗っていいらしいから楽しみ >>828
置いてる場所にも寄るけど雨降ったり寒いくらいだと虫、小動物とかナメクジいたりするしな >>834
それはハンカバも同じでは?
朝乗ろうとしたら中に子猫が入ってるかもしれない なめくじはハンドルグリップに銅線か銅シールを貼っとけば防げる >>837
そう
元々はガーデニングの手法だけど
これやってからハンドルまで登っって来なくなった 3,000円の風防かなり安いんですけどもうそれでいいですよね 20年前のから乗り換えたけど4速になってるし右手で操作してたウインカーが左になってるしガソリンメーター付いたから予備タンクなくなってるしで驚いた >>835
ナックルガード派でハンカバ派ではないので知らんが子猫も入るならそうなんだろう ボアアップした50とかもここじゃないかな
70とか90は車種別板にスレあるけど 普段C50乗っててFIのAA01借りたら滅茶苦茶近代化してる感があって驚いた
AA09とか乗ったらもう隔世の感すらありそう 左ウインカーになった時点でもはやカブじゃなくなったよ やっぱりソバ屋が片手運転するための車両がカブだよな?
現行車は良く出来た原付バイクでしかない。 人間の目は太陽光線の直射日光に適した進化してきたはずで、LEDの光はなんか満月の夜感有って明るいけど見にくいよな?
今はもうマーケティングの意見の方が強くてユーザーの利便性や使い勝手、実用性より売れる又は売りやすい装備になるんだろう。
自動車のオートライトなども評判悪いよな? 右ウインカースイッチ好きならカブプロが残ってるよ。
クロスカブ50もそうだな。 スフィアライトRIZING2の4600Kをつけてるけど中々見やすくて良き 電球は点光源の拡散光
LEDは面光源の平行光
拡散光は距離が伸びるほどに広がり、光束の密度が低下する
平行光は距離が離れても光束の密度が低下しない
これがLEDライトの光がギラギラ眩しい理由
拡散光はリフレクターやレンズで照射域をシャープにカットしても
入射角の違う光がカットラインの外に回り込むため、周囲もボンヤリと照らす
平行光は光束の角度がみな揃ってるので、カットされた外側はまるで照らさない
ちなみに太陽光は平行光 HIDライトセット交換だけで15万ボラレてた頃が懐かしい
今なんかLEDだけでそれより明るいんだから カブの場合はライトの直径が小さいから明るくするのに限界が有るね。
ビッグバイクのライトは180から200になったくらいで直径の大きさがキモなんだよ。
LEDのフォグランプを増設する方が良いと思うよ。 >>857
光が出る角度に制限はあるだろうけど並行光ではないのでは? >>859
同じLEDのH4バルブ二本セット買って一本友達にあげたんだけど
友達のバイクのほうが劇的に明るい
同じDCの電圧電流で同じバルブなのにやはりヘッドライト径が
大きいほうが明るいんだと体感したわ
カブにポン付けできるビッグヘッドライトキット出してくれんかな?
もしくは東南アジアで定番になってるプロジェクタライトどっか輸入してくれ >>861
電球との比較において拡散光と平行光という話をしているわけで
厳密なことを言い出すと太陽光は平行光ではないというのと同じ話になるよ ライトの直径が効くのは光源が拡散光の場合ね
つまり電球の場合
平行光の光源の場合は光が広がらないので、わざわざ大径のレンズやリフレクタで集める必要がない
それが昨今のLEDヘッドライトがちっちゃいのに明るい理由
電球用ヘッドライトに電球型LEDバルブを装着する場合は事情が違うけど 黒いカブ乗ってるんだけどレッグガードの表面が白く粉吹いてる。
洗っても落ちないのだがいい方法ない? 熱をかける方法は加減が難しいから
メラミンスポンジで表面を研磨して
白化樹脂対策のケミカルで仕上げるのがいちばん無難だと思うよ
シリコンスプレーで磨く方法もあるけど、一時しのぎ ガスバーナーで炙ると復活するけど加減が難しいからお勧めしない
塗装する時みたいに常に動かし続けるのがコツ
ただ新品みたいに復活するのはこれしかないと思う
すでに上がってるヒートガンかケミカルが無難 俺はホイールカバー用のガンメタスプレーで塗装したけど目立たずいい感じよ とりあえず俺もヒートガン買ったけどどうすりゃ良いかな? 実際には溶けてるんだろうけどその一歩手前くらいの炙る感じ。均一にやるの結構難しいよ 加熱しすぎると溶けたりムラになるし
かといって慎重にゆっくり時間をかけすぎると縮む スタジアムの白くなった椅子なんかをボンべ背負ってバーナーで炙って
新品みたいにしていく動画見たけど面白いな スクーターなんか黒い樹脂パーツ多いから
白化部分をバーナーで炙ると見違えるんだよね
以前白化をどうすれば復活するのか検索してたら一に出てきたのがバーナーだった スーパーカブの後ろの荷台にボックスつけようと思うんですけどボルト類の止具ってやっぱりメッキされた鉄だけで組んだほうがいいんですよね
それともサビ止め塗装すればステンレスでもOKですか? ステンレスのリヤキャリアつけたけどなんか車体錆びそうでイヤ イヤもイヤも好きのうちしまいに錆びなんて気にしなくなるよ イヤなんだけどロングキャリアはガレージで車体持ち上げて移動するのに
掴みやすいからついそのまま装着してるんだよなあ >>878
雨の日にも乗るならふつうのユニクロのボルトにしておいた方がいい
異種金属の接触部に水分が加わると弱い方の金属がイオン化して腐食してしまう
ステンレスは鉄やアルミよりも強いので、ネジが無事でもキャリアやフレーム側が腐食するという本末転倒になる
ユニクロメッキは鉄やアルミよりも弱いので、メッキが腐食することでネジ自身や母材側を守る仕組みになってる
ステンレスのネジを使うのは逆効果 >>885
ありがとうございます
ステンレスは罠ってやつですね ヘッドライトがパカパカするしメーター照らしてる球が切れたからレギュレーターかな?と思って調べてたけど今ってもう純正出ないんだね
レギュレーターの中華はトラブルの元になりそうだし大きいけど武川にするかなぁ >>886
船じゃないからなあ。多分雨水が溜まった所だけが逝くから難しそう >>894
結局レギュレーターがイカれてたってオチだった
新車から変えてなかったら30年物かもしれないしよく頑張ってくれたよ ラストアレスターと言うバッテリーから車体に電子を流して錆びを防ぐ装置が有るよ。
結構高いけど、雪国のトラックなどは良く付けてる。 >>898が言ってるのが>>886の犠牲電極の事? AA04プロじゃが雨の日のフロントドラムブレーキがまじで怖い
四輪のドラムみたいにダスト的なのがたまってるのかな そうかな?
AA01で今じゃ骨董だけどスクーターから乗りかえだと17インチの安定感でブレーキングしやすいけどなぁ >>899
違うぞ、そっちは電気防食だ
基本的には地中とか水中とかに使うことが多いな ティムソンと言う中国製タイヤが雨天時の転倒事故をなくしたいと大見得切ってるから本当かと試したが、本当に絶大な雨天グリップだよ。
特にブレーキが晴れの日と同じ感覚で掛けれるから凄いわ。
中国製なのにミシュランと変わらん高い価格も凄いけど。 ご教授願いたいんですが…
圧縮抜け不動車のプレスカブを買ってきて直してるのですが、81ccボアアップしてクリッピングポイントのキャブレターに交換しパワーフィルターを装着してとりあえず走るようになりました
ただ走行してアクセルを開けるとキャブレターから吸気音とはまったく違うバリバリとかなりうるさい音が出ていますが、これは普通なんでしょうか…
たぶんクラッチが滑ってるのも影響してると思いますが、頑張っても50kmくらいしか出ません(音が怖くて回しきれないのかも)
スプロケは16と35に変更しています
何か思い当たるところでアドバイスがあれば宜しくお願いします バックファイアだろう
バルブタイミングが狂ってるとか、マフラーが50のノーマルのままとか プレスなら点火時期28°のフライホイールなのでセル付きみたいなボアアップで点火時期遅すぎは無いし50ノーマルマフラーで110化しても抜けが悪すぎて不調とかならないからキャブ調整が合って無いと思われるね。 排気が抜けて無いのでは無く50ノーマルヘッドはバルブとポートが小さすぎて吸えて無いのよ。 圧縮抜けの原因は見てないのかよ
特にないならヘッドガスケットだったってことだろうが 回していって連続的に逆火が起きるのはまずバルブタイミング
あと可能性として背圧が高すぎ ヘッドの切り欠きは全く当てにならんもんな。
12Vからヘッドによって妙に上だったり下だったりするね。 >>913
ナナカン辺りから以前出ていたような気がする https://i.imgur.com/jkWnFfA.jpg
ナナカンでも37までやで
そこまで落とせるなら前後デカドラム仕様がうじゃうじゃ居るだろう 他人の書き込みに対してすぐに反応するのてマジでキモい AA09だけど
最近、ニュートラルから1速に入れた時、
ショックが大きく前に飛び出す感じになる。
どっか悪いのかな? 904です
皆さまありがとうございます
やはりバリバリという音はバックファイアのようですね
クラッチは強化クラッチの到着待ちです
キャブは調べたらメインジェットが標準で90番らしいので、80あたりに下げてみようと思います
バルブタイミングのズレは直せるんでしょうか?
スプロケはハブ側を加工して付けられるようにしてもらいました >>918
寒くなってきたから燃調が薄くなってアイドリングが高いだけやろ
キャブでアイドリング少し下げたら良い >>918
クラッチが引きずってる
要クラッチ調整
稀に遠心クラッチ側の引きずりもあるけど、その場合は要分解 今日、スーパーカブ110シロ、契約してきたよ 納車待ち長そうですわ チューブってもうホームセンターで売ってないんだな、バイク屋行っても取り寄せと言われた クラッチの調整はナット緩めて
マイナスドライバーで時計回りだ
45度だとかやつだよね?
調べてみます。 統合とかでコードの変わった部品番号の対照データベースとかどっかにないですか? スーパーカブのクラッチ調整ってキッチリやるとそんなに変わってくるの?
クラッチ弄ったことないからわかんないんだよね クラッチって動力伝達装置だぞ?
頭CVTなのかお前は >>925
ロックナットは、あんまりキツく締めるとギアの入り悪くなるよ アジャストボルトだけではなく
ペダルの遊びで見るといいよ
ロックナットの締め加減でズレたとしても分かるから >>929
情報ありがとうございます。
もともとメガネレンチで緩まないぐらい
きつく締まってたから、強めに締めてまってるわ… >>929
そんな構造じゃなくね
クラッチアジャスティングボルトはプレートにギリ当たるくらいが正しい位置
だからサービスマニュアルも「ボルトが重くなったら少し戻す」になってる
ナットはその位置に固定する役目でしかない
チェーンアジャスターのダブルナットを締めすぎたら張り過ぎになるか?ってのと同じ サービスマニュアルの数値が間違ってないかな?
M8で更にロックするだけのナットをそんなに締めるかね。
フライホイールの固定ナットと間違えてる気がする。 そのサービスマニュアルの画像には載ってないんじゃないかな?クラッチロックナットは違うもんだし ああ勘違いしてるわクラッチロックナットってユニットをクランクシャフトに固定するナットの事だな。
調整ビスのロックナットはスパナできゅっと締めるくらいで良いよ。
メガネとか締めすぎになるから。 メンテついでにカウル外して試走したらめちゃくちゃ風が体に当たってきてやっぱレッグシールドって内側にあんな穴空いてても意味あるんだなと改めて実感したわ >>933
サーセン寝ぼけてました。
ご指摘の通り8ミリナットなんで標準締付トルクで1.8-2.5 kg-mっす。 カブのフロントショックにビーノ用流用したことある人居る?
バネ見る限りカブのボヨンボヨンバネに比べたらマシそうな感じするし同じボトムリンクだから気になってる リトルカブなんだけどオススメのスタッドレスタイヤとか教えてもらえませんか?
通勤に使うんですが 郵便局は整備とかしてないんかね、エンジンから異音凄いし白煙はきながら走ってるし 普通はカブなんて予防整備しないし、場合によっては減価償却も絡むからな
外注先の点検スケジュールが回ってくるまででしょ 国営の頃は予算が潤沢だったようで今なら過剰整備と叩かれるくらいきちんとメンテしてたが、JPはケチケチドケチらしいな。
交換部品も消耗品は純正の使用は許されずNTBのアジア産を送って来るそうだ。
タイヤもチェンシンで滑って困るそうだよ。
だから配達員の中には自腹でブリヂストン装着したりするそうだ。
チェーンも質の良くない海外産なので自腹でRKを購入したりとか。 そりゃ先行きあやしい郵便を押し付けられたんだからケチにもなる 郵便はまだかわいいもの。
地方の新聞屋なんか、スピードメーターは動かないわ、白煙程度はデフォだったりするw スピードメーター動かないとか整備不良で切符切られるやん 一時期ひどい状態のMDをよく見かけたけど
中華と置き換わった頃から、煙を吹いてるようなMDは見なくなった
中華で煙を吹いてるのは見たことない
メンテが改善したのか中華が丈夫なのか
98年6万キロのMDのエンジンをバラしたことがあるけど
透かして向こうが見えるほどのピストンクリアランスだったw 中華かどこ製かしらないけど
白煙はいて走っているの見かけるけどな メッキシリンダ使ってみたいけどロングシリンダでメッキはないんだよな c50zzのフロントカバーマスクエンブレムの黄色とオレンジラインのステッカーのデータないですか? カビィのフロントサスつけてるけど寒くなってくると
ガチガチに硬くなるのね
夏場はほどよく硬くて良かったんだけとな 東京堂だが、冷たい風が当たるとガチガチになるね。
以前タケガワのダンパー付けてた時も寒い時期に冷風が当たるとアクスルナットが緩むほどガチガチになるので外したよ。
純正のダンパーではそんな感じは無いのにな? 東京堂のフロントサスは硬過ぎて外したわ、あれガチガチ過ぎて危ない 東京堂のって赤いスプリングのYSS製の奴?
冬場以外そんなに硬くないでしょ アウトスタンディングの安物の交換用フロントサスはそんな事にならんかったよ。
寒くてもいつもの固さと特に変わらん。
但しバネのへたりが早くて安いなりの性能だった、そもそもちょっと柔らか目だし。
冬だけ付け替えるのも面倒だな。 CM5のシフトのオイルシールの下のプラパーツの品番わかる人いませんか?
オイルシール変えても駄目でよく見たら樹脂が割れてました
パーツリストみても見当たらないので ?カブ系のエンジンでシフトシャフトのオイルシールの下にプラパーツと言うのは見た事が無いけどな。
考えられるのは純正のオイルシールがなくて代用品に別車種の厚みが薄いシールを使い寸法足りない分適当な樹脂ワッシャーを挟んだと言う事。
外したシールの厚みを計って見たらどうかな? 昨年ふにゃふにゃサスで冬場走ってたが今年前後ともサス替えちゃったんで雪道が少し心配。 >>964
自己解決したオイルシールのゴムが2つに分離しただけでした
パーツ写真みたら解決しました リストの絵ではわからなかった 毎月1500キロ走るからカブにして良かったと思うよ
スクーターじゃ長持ちしないし まあ持たない事は無いんだが、メンテ頻度が変わるよな。
タイヤ小さいから同じ距離でも余分に回転するのでカブより交換頻度高く小さいのにカブのタイヤと変わらんか高いくらいだし。
カブならチェーンはマメに油差すと5万は余裕でなんなら10万持つけど、スクーターのドライブベルトは大人しく走って負荷を掛けない努力しても2万キロで交換必要だし、この交換作業に特殊工具類ないし電動又はエアーツールが要ると作業環境にも投資が必要なんだよ。
カブなら一般的な工具類だけで作業出来るからな。 しかし昔乗ってたライブディオも何万キロ走ったかわからん
オイル足すのとタイヤ交換以外一切ノーメンテだったけど
カブ買うときにバイク屋に引き取ってもらうまでそこそこ
問題なく走ってたな >>969
はっきり言ってスクーターの方が長持ちする
新聞配達のベンリィがボロボロにくたびれてるのを見たことあるかい?
新聞屋もメンテが楽で丈夫だと言ってるよ
変なカブ神話が横行するのは、なんだかなあという気分 >>970
Cabina90は1万キロ/年ぐらい乗ってて、毎年1回駆動系まとめて交換してもらってたわ。
タイヤに釘拾っても外から簡単に修理できるし、空気が抜けてすぐに走れなくなることもなかった。
まぁ最近の110のカブはやっとチューブレスになったけどね。 >>972
新聞配達しているけどスクーター使っているのは
カブより荷物が多く積めて
安定しているからだぞ 買い物するときはスクーター
前カゴ、リアにクソデカBOXつけて
足元に滑り止めマット敷いて飲料箱とか灯油積める
こういう時はスクーターの安定感がやっぱり強い ウインカーがつかなくなるんだけど
鍵穴に接点復活スプレーを流し込むと治るんだけど
鍵穴の中に何か接点があるのか?
どうすればそこへアクセスできるんだ?
ハンドル外す必要あり? ハンドルを取り外さないとキーボックスを外すのは難しいよ。
赤線と黒線が繋がって車体の電源が入る。
その接点がキー内部に有るよ。 >>978
マジか、難しそうだな
とりあえず治ったからこのまま行くわ キーシリンダーに接点復活剤とか
中長期的には事態を悪化させるだけなんだがな…… 致命的にダメになるまで何十年かかるやらって感じだからいいんじゃない
その前に自分で接点磨くなりするでしょ プラグコード劣化してカチカチだったから交換したんだけどめちゃくちゃ始動性良くなったし何故か振動も減っていい感じ
おそらく30年モノだったけどここの劣化って結構重要なのね 別車種だけど、キー接点に潤滑剤吹いたらその後キー抜いても電源切れなかったことあるな カブのキーボックスは分解出来ない構造なので接点磨くより中華のコピーキーセットでも買って交換した方が良いね。
もちろん非分解構造こそ直すのに燃えると言う好き者は止めないけど。 カギ穴にブレーキクリーナーしばらく吹いてエアダスターした後カギに鉛筆ぬりぬりして出し入れしてる
鍵穴には4B鉛筆! 鉛筆で電子機器の端子の接点回復にも使われてるので
鉛筆の粉鍵穴から入れてみたらいいかもよ 接点は奥側の配線が付いてる部分の内側に有る。
鍵のシリンダーピン側とは液体なら流れるけどと言うくらいの隙間なので粉末は無理だよ。
それで取り外すと接点側にアクセス出来る穴有るからそこから鉛筆の芯粉でも接点復活剤でも流し込んだら良い。 接点以前にバッテリーが弱っているかもな
要求電力が足りなくて アオシマのダイキャスト製の1/12のやつもよかった カブって割とメディア露出もあるよね
というか好きな人にはトコトンツボなんだろうけど ウルフルズ、イースタンユース、最近だとリーサルウエポンズのMVとかにも このスレッドは1000を超えました。
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