ホンダ スーパーカブ50 - Part191
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■資料
《 車体関係 締付けトルク 》
(01) フロントアクスルナット 3.0-4.0 (kg-m)
(02) フロントクッションピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(03) フロントクッションアッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(04) リアアクスルスリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(05) リアアクスルナット(外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(06) リヤショックナット上下 2.5-3.5 (kg-m)
(07) リアフォークピボットボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(08-1) ドリブンスプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(08-2) ドリブンスプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(09) オイルドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10) タペットアジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11) レッグシールドボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12) レッグシールドボルト12mm 2.2 (kg-m)
《 点検・整備数値 》
(13) バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14) イグニッションコイル抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15) イグニッションコイル抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16) パイロットエアスクリュ戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロットエアスクリュ戻し量 [C90] 13/8 (回転)
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利ですよ。 ダブルシートはあかんな。ポリタンクが積めへんから灯油を買いに行けへんよ。ノーマルシートにノーマルキャリアに戻さな不便やで。 まあ50チーチーにダブルシートなぞ、要らんと言えばそれまで ポリタンは昔のスクーターが便利だったな。
ジョルカブではダメだし。 リアボックスに出前用のオカモチを使う予定だったけど所さんが既にやってた
ペール缶とか面白いかな? 背の低いロッカーを積んで運んだことがあったが
これこのままリアボックスになるんじゃないかと、ちょっと思った リヤキャリアにポリタン載せてロックストラップで固定してます。
ロックストラップは動画サイトで二宮さんが紹介してたので買いましたがガッチリ固定できてありがたいです。 AA09乗っているのですが、動いていても1→Nにシフトできます。
そういうものでしたっけ? 最近、停まったときにエンジンまで止まってなかなか始動しなくなることがあるんだけど寿命かね
7万kmくらい走ってる バルブにカーボン噛んでそう
一度、圧縮測るのをお勧め >>16
症状が出た時に
キックがスカスカ(踏みごたえが無い)なら
カーボンの神込み
その時はスロットルを少し捻って
キックペダルの頂点から
エンジンがかかるまで何回も踏み下ろせば解決 始動して数分、信号で止まる度にエンスト
キャブは綺麗でジェットも詰まり無し
腹を括ってヘッド開けたら真っ黒けのカーボン噛みだった
暖まるとあんまり止まらなくなるのがタチ悪い 定期的にフューエルワンまたは同種のケミカルを与えてやるのは効果的だぞ ケミカルよりもバラしてカーボン取り除くのが確実
内燃機関のカーボンは宿命
煙突掃除はやらないとどうやっても性能がもどらない 乗り方によるけど、ばあちゃんの乗ってたAA01FI、2万キロ持たずに始動不良になった
車庫に入れてるのにマフラーに穴開いてるし、出口はカーボンだらけ
スピードなんて20kmくらいしか出してないし、カスタムなのにほとんど2速までしか使ってない
回さなさ過ぎてもうだめぽ PEAを与えるのはそのカーボンの堆積を防ぐためなんだが
堆積を防げばカーボン噛みも起きないしバラす必要もなくなる ヘッド下ろすのがほとんど手間なくできるのはカブの利点。
カーボン噛み込みを疑う?見てみればいいじゃん。 スパークプラグの穴からキャブクリーナーを吹いてキックしまくったらどうなるんだろ それで解決するケースもあるようだけど
その後すぐにオイル交換したいな >>27
いくらか延命できるけど、たぶん時間の問題 >>15
ありがとうございます。
斜度20%ぐらいのところで焦ってしまい1速からさらにシフトダウンしてしまってびっくりしました。 燃焼室のカーボンは圧縮を測定しても異常値でないこともある
乗りっぱなしメンテ放置しての2次被害が厄介
マフラー、バルブシート、バルブシール、ポートのカーボン堆積
前オーナーが高齢者でメーターが3万km目前に乗らなくなってるような個体なら
ほぼ持ってる持病 23だけど、マフラーに穴開いたのはちょっとびっくり
カーボンで水抜き穴が詰まったんだろうなあ
爆音ババアとして近所で有名になっていた… サビでエキパイの途中が無くなってるカスタム見かけたけどピョピョピョって
鳴ってるし加速遅いしで余ってる俺のベトナムマフラーつけてやろうかと思った >>32
暖機なし低速短距離走行なら傷みが早いのは仕方ないな
マフラーも水抜き穴があっても、結露が乾燥する前に停めてしまえば腐食はあっという間に進むし >>34
バルブに限らずに蓄積したカーボンがちょうどいい感じに隙間を埋めて圧縮比に問題がない場合があるよ >>23
うちのも同じ車両だけど4速で時速25キロとかで
常用していると3速から2速へ落とす時に
パフッ!って失火して一瞬エンスト症状が出る。
フューエル1入れてギンギンに回してしばらく走ってると治る。 皆さん初めましてこんにちは
私はスーパーカブ50の驚異的な燃費を知り
興味を持ちここに来ました
超欲しいw >>38
もし買うならキャブレター車がおすすめだよ! 87年式c50hノーマル 4万q
3速→2速のエンブレでの軽いアフターファイアって
どこかしらのカーボンが原因なのかね?
上にある比較的新型カブの失火とも同じ要因そうな気もする。
ヘッドを外してなんやかややってるうちに治ったが
コレという原因を特定できるには至らなかった。
ほぼ同時進行で点火系も一新したので。
CDIは中華の自動進角に変更。 >>41
簡単に言うと今のFI車は排ガス規制の影響でパワーダウンされて遅いのと、メンテナンス性の悪さのせいで自分で触って楽しみづらいんです >>38
あまり過度な期待は持たないほうがいいよ
鉄カブならもっとも新しいものでも10年選手、キャブ車ならさらに古い
もう鉄カブはレストア前提の旧車だと思った方がいい
手頃な中古車のつもりで手を出すとめっちゃ金食うことになるよ
正直なところ、今から買うなら新車か、せめて中華以降の程度の良いもの
後々のメンテまで考えるとその方が安くつく可能性がある
普段使いならば圧倒的にFI
真冬だろうが1〜2か月放置後だろうが、あっけなく始動していっさいグズらない
燃費は原付スクーターと変わらない
うちの場合50ccは街乗り専用で、AA04と現行タクトで燃費は変わらないか、若干タクトの方がよいくらいで、概ね50km/L台
88〜89年の多少ヤレたMD50で30km/L台w
PCX150もジクサー150も街乗りで40km/L以上は走るんで、50ccの燃費も驚くほどではない 知識ゼロで鉄カブ貰って自分でエンジンオーバーホールして塗装したけど超簡単だった
ガンプラ作るのと変わらない
二週間でピンピンになったし愛着もわいた まあ購入者のスキルによるからな。
ドライバーすら握った事がないネジ外すって右?左どっちに回すのと言うレベルなら新車買うべき。
しかしやる気有るならそういうレベルの人でも鉄カブは勉強の素材になる。
じゃないと発展途上国で絶大な信頼は勝ち取れないからな。 中古車屋は、オークションに出る鉄カブは、古いゆえに不具合を抱えてるだけじゃなく
いろいろと素人メンテやカスタマイズでいじり回されてるタマが多くて
人気があるから仕入れるけど、そのまま店に出せるものはほとんどないと言ってた
あまり手を入れてしまうと価格が上がってしまうし、3台仕入れて2台はまたそのままオークションに流す状況だとか
程度のよいものを知人から安く譲ってもらえるような話でもない限り
鉄カブの中古は初心者には勧められない 逆にエンジン全バラ中華部品上等な覚悟で、当たるとしんどいカブってどんなんだろう? 更にメインハーネスの自作まで出来れば、怖い物無しだけどな。
たいていは電気系統で挫折するのよ。
火が飛ばないとかウインカーがちゃんと点灯しないとかね。
冗談じゃなくてバイク屋でも上記の電気トラブルには四苦八苦してる所が多いよ。
修理屋じゃなくて消耗部品の交換屋だからな。 >>47
事故車で血まみれだとか、経済的な理由で手放さざるを得なかった前オーナーが死に物狂いで追いかけてくるとか https://i.imgur.com/DqJggY1.jpg
防犯も兼ねて目立たない場所にキルスイッチを増設したいんだけど、イグニッションコイルの片方に噛ませればいいよね?
これだと黒/黄色か緑かな カブの不動車のニコイチ、サンコイチやってスキル磨いていけば
最終的にはこれら全車両レストアできてしまう
新車の信頼性といっても3万kmも乗ったらその後は定期的に重整備しないと
完調で乗れるわけじゃない
新車の乗り換えに飽きちゃったような人がはじめるような趣味なんで
客観的にみればディープな沼にみえるかもしれない
でも飽きたらしばらく放置したりもするしハードルも低めだよ 125ccに載せ替えたいのですが
ヤフオクの無名中華125エンジンと
ミニモトのLifan125って耐久性とか精度とか違うのかな? 郵便カブプロ譲り受けたがだいぶ問題ありの車両っぽい
クラッチズルズルでチェーンカバーの中こんなんだしもう保安部品全部取り替えの勢い
https://i.imgur.com/Q2fRtTz.jpg そこはそんなもんじゃないの
ただのルブウンコでしょ >>54
気にならない人はこんな状態でも気にせず乗るんで大したことない。
クラッチもうまくすれば外から調整だけで済む。
保安部品の交換なんて前オーナーの乗り方、メンテを信頼すればあんまりやらない。
つぎつぎ開けていけばおのずと分かるんじゃない?
転倒の痕跡とかは厄介だし信頼できないとなったなら問答無用でほぼ交換になるだけ。 なんでカブって50とか70とか90とか110とか細かく刻んだ排気量の車体あるの?
もっと50と124とか絞ればいいのに 今は50と110だけだよ
125はもはや別ジャンルの趣味車 スプロケは来てるからキャーンと一緒に交換だろうけど。
油汚れモコモコはどうしてもなるよね。 >>59
なるほど70とか90とかは中途半端で売れないのかな? カブのようなチェーンカバーでのルブやグリスは逆効果な
砂粒やゴミホコリは入る構造なんでかえって局所的に油分吸って油膜切れ、
チェンスプロケの摩耗、伸びの原因になってる
クリーニングしてからの給脂ならまだしも
できれば続けて不具合なところをうpしてくれれば
こちらとしては忘れかけてる保守方法の備忘録になるのでありがたい >>64
世代が違うよ
70と90は併売してた時もあるが、110は鉄カブ終了後に出た原2の後継カブ 110は、日本ではカブが廃れつつある中、現役バリバリであるタイの新世代カブのエンジンが源流
これが50も含め、中華以降現行まで続いてる
70は50ベースのボアアップ版で、いっときよくあった125ベースの200とかと同じパターンではないの?
昔は今とは比較にならないほどバイクのバリエーションが豊富だったし >>43
燃費はスクータータイプならリッター60キロ、カブ50なら100キロだからかなり違うのでは?
実際どうなのかな?
あと、坂道や山道上がっていくならギアが使えるカブの方が有利だと思う カブの100km/L超えの燃費は30km/h定地燃費だからね
現在のモード燃費だと60km/L台で、50ccスクーターより多少いいけど、実用燃費ではあまり差は感じられない
まあカブスレでカブをdisるわけじゃないんだが
タクトの方が坂道もグイグイ登っていくし、加速も圧倒的にカブより速い
4.5PS eSPエンジンは伊達じゃない
カブの魅力はスペックや性能ではなく、バイクというより道具感のようなもの
意味もなくデカい箱を載せたり、積載にこだわったりするのはそういうことじゃないかと
鉄カブについてはもう旧車の範疇でもある しかし排ガス規制でパワーダウンしてるのと栄養状態が良くなって
人間が重くなったのと合わせて50cc、90ccでは力不足になったし
110ccがスタンダードになるのはわからんでもないな
釣り合わんようになったんや カブ50も90年代までは4.5ps有ったのになあ…
平地ならバイパス的なとこでなければ車の流れに付いていけた
小排気量ほど不利な環境規制をかけて、排気量アップで規制クリアって何か間違ってないか 車は昭和の事大から厳しい排ガス規制をかけられて
最終的には車より原付の方がが排ガスが汚いと言われるようになってしまったから
例え原付といえどこうなるのは不可避だと思うよ マスキー法を初めてクリアしたのがホンダのCVCC
GMだったかフォードだったか、あとトヨタもこの技術を買ったんだよな
結局三元触媒が進化してCVCCはホンダだけで終わったけど >>73
> 車は昭和の事大
長いものには巻かれろってかw
まぁ間違ってないのかもしれない。
>>75
> マスキー法を初めてクリアしたのがホンダのCVCC
これの一番最後(ワンダーシビック15i)に乗ってたが燃費がとても良かった。当時で15km/lを実用で超えてる車はあまりなかったんじゃないかな。層状燃焼のリーンバーンなんだが、後の同じコンセプトのGDIでもやらかしてたしね。 aa01 カスタム50のスイングアームを交換したいんですがリトルと共通なんでしょうか?ほかに交換時必要な部品があったら教えてください。 >>71
排気の抜けがいい社外マフラーにしたら効果あるのでは? >>77
似たような動画がYouTubeにアップされてたはずだから探してみて
うろ覚えだけどボルトの径が違って加工が必要だったかと。 カブ50と他のスクーターの50タイプと両方乗ってた人に聞きたいのですがカタログ見ると異常にカブ50が燃費いいんですけど実際使ってみてかなり実感できますか? 実感はしないよ。カブだとほぼ全開で走り続けてるからね。
スクーターの無段階変速の方が効率良い。
カタログ値は30キロ定速で走り続けての数値だからね。 排ガスや燃費を重視してキレイにガソリンを燃やそうとするとトルク重視になる
普段一番使うパーシャル域のトルクを重視すると、給排気系もそこに合わせたチューニングになる
つまり管径は細く管長は長くなり、背圧も高くなる
いわゆる抜けのよいマフラーとかエアクリへの交換はこれを真逆の方向へ持っていくことだからね
単純に言えば、全開以外ではむしろ遅くなる
でかいバイクでも、元々の性格によってはマフラーを交換すると普段の走行でギアが1枚違ったりするし >>82
なるほどまったり走行するから燃費いいんですね、カブ50は えーっと 本気で内燃機関お勉強すると何がどーなってるのか分かるかもね
イメージとはかなり違うんだよなぁ ぶっちゃけどう走ろうがタンクが小さいから150qも走れば大抵給油よ
そもそも地場専なら前入れたの何時だっけ?ってなるのもカブなんだけどw 制限速度と排気量の縛りがなければC50の車体では
C70として乗れば実用域ではより低燃費
ただ全体の耐久性は落ちてくるだろうし、
長く乗りたいならレギュを容認してボアアプなどせず乗ってたほうがいい
というのが一周まわっての結論 ステッカー貼っとけば
「DOHCツインカムターボVTEC」
痛いな… DOHCにするキットなかったっけ?
これを組む人おるんかなって思った記憶 デスモドロミックを組む可哀想な子だっているんですよ! 50のノーマルです
アイドリングが安定しなくアイドリング調整をかなり高めにしておかないとエンストします
予備のキャブに交換しても変化ありません
あとはどこを見ればいいでしょうか? バルブステム曲げたときそうなった。
キックペダルゆっくり下ろしたとききちんと圧縮のとこで止まるかい? 二次エアを疑ってみるべきじゃないの?
インシュレータやマニホールドのつなぎ目にパークリ吹き付けて回転に変化が出ないかチェック とりあえずエアフィルターとマフラーを外して吸排気を剥き出しにしてエンジンをかけてみて みなさんアドバイスありがとう
二次エアが怪しそうです
明日ひとつずつ調べてみます 圧縮が弱っても同じ症状が出るからなぁ。
単にリングシリンダーの磨耗の事も有るしバルブにカーボンごてごてと言う事も有り、カーボン溜まる原因がオイル下がりとオイル上がりの場合と両方考えられるし両方同時に起きてる事も有る。 アイドリングしなくなるほどの圧縮抜けなら、かなりスカスカだから
キックの感触で分かるんじゃないかな 調子悪いだけだろう。
真冬の北海道とかロシアでもなければ普通に直ぐ始動するよ。 真冬の北海道だがここまでかからんことはない。なにか変。 クソボロカス整備な事が故の不調っぷりをキャブの性にするのはそう言うアンチか何かじゃないの? つかコレ態とチョーク戻してね?
ヘナチョコキックと言い掛かる訳が無い うちの鉄リトルも月一くらいでエンジンかけるのこんなもんだよ。この動画のキックは確かにヘナチョコだが。
エンジンかかってもアクセル開けても止まらなくなるまで2分は放置、それから少しずつ回転上がるようにアクセル操作、走るまで5分くらいかかると思う。 スロー少しだけ上げればいいじゃん。クリップ下げでもいいけど。 セル無し3速カブのギアを交換して4速化したひといる? 中華110ccエンジンを手に入れたんだけど
キャブはノーマルのPB13でもいいかな? >>119
110ならもうちょい必要じゃね
ジェット上げても空気が入ってこない
20でも足りないくらいかと >>117
左手でスマホ持ってんだろ
109のチャンネル主が小熊ちゃんみたいなjkだったらチャンネル登録したけどどう見てもおっさんなのでスルー >>109
給付金使って18万円で走行10000キロのものを
入手し、一週間ほどの個体です。
うちの親も乗ろうとしても中々始動せず
走ってもタペット音もうるさく、パワーも出てないので
バイク屋に返却を求めましたが、「調子悪いから6万しかやれんわ」と
言われて泣きを見ました。
中古ってこんなもんですか。 中華のエンジンって回転数あんまり回らないだろう8000回転位が限界な印象有る。
そうなると110tの排気量と言えどもPB16かPC20くらいが適切だろうな。 >>123
他のバイク屋に持ち込んで見てもらったほうがよさそうですね
普通に欠陥を見落として売る店もありますから カブのキャブレターはスロージェット調整のネジが特殊だから分解清掃していなくて始動とアイドリングが悪い場合があります
タペット音についてはオイルラインが詰まってシリンダーヘッドにオイルが回っていない可能性もあるのでタペットカバーを外して吹かしてください、正常ならAVの潮吹きみたいにオイルが出ます 特殊ったって、D型ドライバーくらいバイク屋は持ってるよ
AA01キャブは排ガス規制の辻褄合わせでかなりスロー薄くなってる
少しエアスクリュー絞ればマシになるが 今朝は積雪があったので未舗装の駐車場で遊べたわ。カブの軽さは正義だね。 カブの始動不良の原因は様々すぎてなぁ
キャブ不調が最初にくるなんてのはタンク錆から以外めったにない
たまになる、寒いとなるでCDI不調とかあったりする
微調整で都度だましだまし乗ってるとあとあとが大変 CDIって不調になったりするのかー
そういや新車からCDIは付けっぱなしだわ >>109
上死点も出さずに雑にキックしてたらかかるものも掛からないわな ボアアップしてオートデコンプ付きのヘッドに変えたのに、バルブすり合わせしたらキックが全然おりん。
ボスケテ… 50ccのカブで上死点とか何言ってんの?
まともなコンディションならテキトーに踏めばエンジンかかる
ほとんど力なんて要らない
動画の人は撮影しながらで片手埋まっててチョークとアクセルを同時に操作してないから「かかるものもかからない」っていう部分は同意 110にしたがオートデコンプはカムに余計な重量が乗るのでデコンプ無しにしたが、重いけどまあ普通に踏めるぞ。
キック力付けるかもっと太れ。
ちなみにSR500を620t化したのも持ってるが、こちらこそ踏むのが無理と思えるほど重い。
それでも全体重を乗せて無理矢理踏み下ろすしかない。 >>134
620ccにボアアップしたSRとかめちゃくちゃ高く売れそう 普段のエンジンの掛かり易さもそうだけど
長期に火を入れてないエンジンの掛かり易さもメンテ次第
これはカブのエンジンに限らずすべてのエンジンがそう
始動なんぞに手間どって時間勿体なくねえの?とおもう
時間有り余ってるのであれば存分に楽しんで シートに座ったままセンタースタンド立てる人いるけど、ガリの俺には無理だ。 FI全盛の時代にあっては、始動に手こずる=故障、と言っていいほどだが
キャブ全盛期の始動はエンジンとのコミュニケーションだったからな
エンジンによっては始動のたびに達成感すら味わえるものだったし、それ自体が楽しみだったと言ってもいいくらい
バイクのみならず、車であってもそうだった
免許取って初めて乗ったスプリンターは、サンバイザーに始動方法が載ってた
気温に応じて事前にアクセルペダルを何回踏む、とか、アクセルペダルをどのくらい踏んだ状態でスターターを回すとか >>137
センスタはみんなそうだけど、力というよりコツだからな 「エアーフィルター/スピードメーターが装備された1台です。」
わろた
>>140
後ろのウインカーはキャリア固定穴使ってるから、ウインカー移設すりゃ付くんじゃね
ただ、キャリアとフェンダーカットってものすごく似合わん気がする ケツに付いてるスパルトテールみたいなのも多分キャリアに当たるな
とにかく付いてるモノは外すのがチョッパースタイルの基本だぞ こういう弄ってあるのを買うと飽きるしどこがどういうコンディションかわからないから
ノーマル車両を買って自分で弄ったほうがいいね。 デザインや色はかっこいいと思う
キャリアはウィンカー移設で大丈夫そう
でも似合わないぞ
エンジンガードも
大きなお世話だが 140です
原付免許今日取ったばかりでチョッパーってどういうコンセプトか初めて知りました
リアボックスは概ねやめた方が良さそうなことわかりました
皆さんありがとうございます
駐車時の雨避けシートとレインコートだけしまっておけるちっちゃい収納を作れるか検討してるんですけどこういうチョッパーのスーパーカブの場合なにか方法ありますか?小さめのサイドバッグをガソリンタンク部分に設置とかでしょうか。 人間がリュックサック背負うのが良さそう。
チョッパーは出来るだけ車体をシンプルにするのが格好良いと言うスタイルだからね。
荷物積める様にするととたんにダサくなる。 免許取ってすぐに買うバイクがヤフオクでカブの改造車というのは
相当にリスキーな買い物になると忠告しておく
そうでなくともカブの中古はまともなタマが少なくなってる割に相場が高いという状況なのに
オクで安心して乗れるタマが流れてると考える方がおかしい
それに16万は高い
あとは自身の判断だからこれ以上余計なことは書かないけどさ カブならボバーってスタイルもポピュラーでそっちならサイドバッグを取り付けても違和感はないかと なんで予備タンクかと思ったらハーネス突っ込んでるのね 正直カブカスタムのチョッパーとボバーの見分けがつかん ハーレーのカスタム界でも明確な基準は無いからな。
古いのがボバースタイルと言う事になってるけど。 チョッパーってのは、フェンダー等不要なところをぶった切ったのが由来というか語源で
その手のカスタマイズの総称ということらしい
一般にはイージーライダーの影響か、なげーフロントフォークのイメージだが
カブだとケンヂのコレだな
https://twitter.com/takumiokamura11/status/1257278850469224449?t=PdWHwG38xkZL3ZiUKBAQAw&s=19
まああまり興味ないけどw
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) フロントにディスクが有ると美しくないって理由でミニドラムにしたり、リヤにハンドブレーキ用キャリパー付けたり
しまいにはクラッチレバーまで外してフットクラッチとジョッキーシフトにしちゃう猛者もいるイカれた世界 すみません。質問させてください。
今度エンジンがブローしたカスタム50を知人からもらうことになりました。
別の知人からセルなし50エンジンも貰えることになりました。
セルなし車体にセルありエンジン積載は聞いたことがありますが、その逆って可能でしょうか? ハーネスがちがうだろうから
回路図と最低限の電装の知識がないとめんどうかもね ありがとうございます。
リレーを外すだけでいいのかな、と思ってましたが、ハーネスも変えなきゃダメなんですかね… そこらへん知ってる人のアドバイスがあればいいけど
なければ回路図を入手して自分で追うしかないな ホンダのお得意のコネクタの形状が違ってそのままではコネクタ差せないから面倒なんだよな。
しかしバラしてギボシにするかエーモンでコネクタ買って同じ色どおしを繋げば普通に動くよ。
セル付きはセルモーターに行くアース線でジェネレータのアース落としてるからセル無しエンジンをセル付き車体に搭載しようとすると車体側ハーネスに緑線がないので、エンジンからの緑はレギュレター取り付け部分に繋ぐと良いよ。 ありがとうございます。
試してみます!
スイッチボックスもセルなしにして、謎仕様のカスタム50にするつもりです。
もうしばらくモノが来ないのですが。。 6V時代はセル無しで3速と言うカスタム(角目)モデル有ったんだけどね。
もう40年近く昔の話なので知ってる人はあまり居ないと思うけど。 リターン・マニュアルクラッチにしたくて調べてみると、マグナやJAZZのミッションを移植して3速から4速リターンにしてる人がいましたが、元々4速のカブカスタムのエンジンなら、クラッチ移植とシフトドラム周り交換だけでいけるのでしょうか。。。 マグナやジャズはカブ系のクランクケースで同じギヤ比だったはず。
だからカスタムの4速はシフトドラム周りを組み換えるだけでリターンになるはずだよ。
遠心をマニュアル化も単に交換するだけ。 >>165
ありがとうございます。
頑張って探してみます。 へーへーいい事聞いた
中古でカスタム買って2ヶ月くらいだけど未だにロータリーに慣れない
てかシフトインジケーター付けて欲しい 適合性調べるくらいなら中華125はどうよ?
載せる前に全バラOHする楽しみもあるし。 先週知人からスーパーカブ カスタム C50CMVを譲り受けたもんで、はじめてここを覗きました
>>167
オレもシフトインジケーター欲しいと思ってたとこ
一緒にトライしようや
メーター内の「ガソリン」と書かれたスペースが無駄に広いからw 4速(OD)示すランプは有るからね。
そうじゃなくてN1234を表示させたいのでは?
俺もアマゾンで売ってる部品でやろうと思ってたが、慣れて来て感覚で判るので必要なくなった。
ただしシフトストッパー抜いて走行中でもN→1出来るフルロータリー化したのでNランプはLED化して目立つ様にしたわ。 中華エンジンにギアポジ用配線出てるの無かったっけ?
教習車みたいにカラフルなランプが光るようにしたら楽しいかもね ヤフオクでマニアックが出品してるけど、あの人は出品にムラが有るし無い時期も有るからね。
急ぐなら二個セットになるがアマゾンの奴が直ぐ手に入る。
表示部はNを0でなく緑のN表示する奴が良いが今は品切れだな。 ざっくりしか調べてないけどキャブ車のカスタム(4速)だとシフトインジケーターのパーツ無いって見たのよね
3速ならあるはずだけど
もう一回調べてみまふ センサーはこれ
https://item.rakuten.co.jp/uxcelljapan/a16041800ux1151/
を買う予定
上手くいったら、余ったもう1セットをヤフオクで定形外郵便送料込みの500円即決で出品するよw
割高感あって誰も買わねーかw
インジケーターはアマゾンで826円のにしよっかな あぁアマゾンと同じ奴が楽天の方が安いのか。
アマゾンもそういう事が増えたな。
中華の怪しい商品まで割高だと存在意義が無いよな。 uxcellはカムスプロケボルトとベアリングでダメダメだったから俺にとっては逆にブランド。
まともに動くかレポ待ってる。 中華は鋼鉄の品質がダメなのは作れないのではなくちゃんとした鋼鉄材料は軍需品指定で民間に出すの禁止なんだよ。
民間用の材料はインチキな製鉄所からしか出ないので、どうしようも無い。
トヨタ等は日本から素材送ってるし。
そう言う観点で中華物は選ばないと。 >>826
凄いな〜
今までなんか手加えるって言ってもミラーやら箱とかしかやってなかったから電気系触れるの感心するわー
付けたら報告よろ! ニュートラルの機械式インジケータなら純正の紐引きにしたついでに
クランクケースにとりつけたわ
走行中そんなとこ見えんけどな 角の方が見やすいと言うか見たい所が映るよ
丸だと見たい所が切れるもんな
更にステー長いとか取付位置変えれるモノなら出来るだけ外側に付けるとより見やすくなる
角形は似合わなそうでメッキのシンプルな物にすれば普通に似合うよ。
しかしナポレオンミラーのメッキタイプはメッキ職人の高齢化による退職で廃盤になってしまった いまだにC100カブの角メッキミラーが純正である、しかも左右で2000円しない
ただしネジ部が長いのでうまく自分でカット 50の腰上をOHしてるんですが
手持ちのヘッドガスケットが47mm(72cc)用なんですが
使ったらまずいですか? 自分もミラー見難いから替えたいんだけど単純に角と丸でそんな違う??
そもそも社外のデカ目の奴付けといた方が良いんかな >>180
いや、不器用だしそれほど自信はないけどね
センサー、注文はしたんだが、よくよく見たら海外からの取り寄せで一ヶ月近くかかりそうw
インジケーターはこれにした
https://store.shopping.yahoo.co.jp/de-la-carrera/AJ-B00N40S8LG.html
注文時は1,008円だったのに今見たら1,200円になってた
500円引きのクーポンがあったから送料込みで508円で買えたのはラッキーだった
今日届いたけど、物は悪くなさそう
センサーの取り付けは簡単そうだから入荷後の後回しにして、今週末にでもやっかいなメーター内設置にチャレンジしてみる 亀レスでスマンが
>>171
フルロータリーって、新聞屋さんカブみたいなパターンか?
プロ仕様だw
信号が赤と分かってから惰性で走るには便利そうだね
>>174
そんな優れものが過去にあったのか
Nの斜め部分を入れるとなると最低でも9セグってこと?
色も変わるなんていいなぁ
今回、予定としてはセンサーの5本線のうち、ニュートラルは使わずノーマルのランプに頼り
シフト時のみインジケーターに表示する予定
取り回しの線も一本減るしw 信号待ちでエンジン止まってかからんくなったわ…
カーボン噛み?ってヤツ?最悪じゃ 元新聞配達だが、シフトミスって時速○○kmからの1速は死ぬよw 質問ですが圧縮上死点でカムスプロケを合わせようとすると手を離すとtマークからちょっと進んでしまうのですがそういうものですか?
やはり手でフライホイール押さえながらカムスプロケ合わせるのが正しいのでしょうか? ・ゴムのクサビをジェネの隙間にはさむ
・カムスプロケを仮止めしてみてジェネを合わせ
合口が合わなかったら最初からやり直し
いかようにもどうぞ 手を離すと少し進むよな?
だからそれに合わせてカムスプロケのマークも少し進めた位置でチェーン掛けてからはめてフラホ合わせて最終確認するよ。 頑張ったって調整はスプロケの歯一個分なんだから細かいことは気にしない 二度目の立ちコケを経験しちゃいました!
路面が傾いているところでセンタースタンド立てて、強風も手伝ってズズズズ・・・と
戦艦大和が沈むような感じで横転していきました。 オクで中古ダブルシートが出品されてるけど、新品をネット通販で買っても値段がかわらないのに、何故にわざわざオクで落札して中古を買うのか不思議 〜人類の歴史は2031年で終わり〜
31年 キリスト死亡
↓
↓2000年 ←テスト期間
↓
2031年 人類滅亡(人類はテストに不合格)
木村秋則と松原照子が宇宙人(神)が2031年に人類を滅ぼすと言ってる。
宇宙人はキリスト死亡後、2000年間でダメだったら滅ぼすと決めてたみたい。
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2001年 911
↓
2011年 311
↓
2021年 1211……12月10〜11日、米国史上最大の竜巻が発生。死者91人。竜巻の移動距離は400キロと最大規模。9つの州で61個もの竜巻が発生。
私は「宇宙人が1211に何かする」と予想してた。予想は当たった。
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私は2021年12月中旬に「宇宙人がクリスマスか大晦日か元旦に地震を起こす気がする」と適当に予想して書き込んだ。
小正月(1月15日)にトンガで1000年に一度の大噴火。
元旦は大正月。
1月15日は小元旦、小元日と解釈できる。
予想は当たってた。
@@ 何となくの試しでアマゾンの1500円の風防買ってみたけど効果Sugeeeee!!
カブ以外にも色々乗ってきたけど全車オプションで用意しろレベル
じいちゃん達こんなん付けて走ってたのね >>202
安いな。アリで1800円で買ったわ。
60km/hで上端が撓ってエアロフォルムになる変形機能付きだからスピードもわかりやすい。ぶつけても折れずに曲がる。おすすめ。
本当は電動自転車用品らしいが。 画像は拾いものだけどリアキャリアのサイドに壁掛けテレビのアタッチメントを取り付けて着脱ボックスを作ったひといる?
https://i.imgur.com/9PCEQ3K.jpghttps://i.imgur.com/KN5L4QT.jpg 別にオクやメルカリの割高な中古品は知らなかったり検索が面倒なものぐさが買うのでこっちが心配してあげなくても良いよ。 カブで山の細い道走ると楽しい。
沢沿いの道路みたいなとこ走るの。 >>206
普通のスクーターとどう違うの?
ギアチェンジ? ホイール径14と17だと安定感がだいぶ違う
オフ車にでっけーホイール付いてるのがよく分かる 3千円位でレッグシールドか売ってますが、あのレッグシールドは品質的にはどうなんですか? >>209
普通にいいと思いますよ
穴がズレたりしてますけど >>210
自分で穴あけを加工しなければならないのは面倒ですね。 >>207
スクーターに長時間乗ってると気持ち悪くなる。
あとカブはタイヤの径が大きいのがいいね。 >>209
自分の場合、穴のズレは無かったが全体的に値段相応って感じかな >>213
商品の口コミに、薄くて透けて見えると言ったコメントがあるのですが、ペラペラなのですか? 中古車で107ccにボアアップされてる車両を購入したいんですが原付免許しかないです。金ないんで普通二輪免許取得は無理です(20万とかですよね)。こういう場合ボアダウン?的なことってできますか?できるとしたら相場どのくらいでしょうか。
というかみんなそういう場合ぶっちゃけどうしてるんでしょうか。 小型ならもっと安い気がする
でもまあ>>216の言う通り
わざわざその車体買うメリットが薄い 小型ATは地域によっては4〜5万で取れるとか?
関西方面だっけか
東京周辺だと倍は出さないと無理だけど
もっとも教習所は相変わらず激混みのようだけど その車両と、50の中古か中華エンジンを買うという手もあるかな 小型ATでも良いから、免許取るのが一番費用対効果が高い気がする
まあ、教習所が激混みなのはあるかもしれないが ワイもみんなと同意見
AT限定小型自動二輪取るのが一番いいんじゃない?
50は敢えて乗りたい人じゃなきゃパワーも法律もストレス溜まるぞ 50ccのエンジンを別に買うにしても排気量アップでパーツを強化品に換えまくってるだろうから乗り心地は悪いと思いますよ レッグシールドはスーパーホワイトとベージュがありますが、やはりスーパーホワイトが良く似合うでしょうか? 普通二輪取るくらいなら大型二輪取っちゃえばいいのに。 現実問題多くの地域で教習所激混み
普通二輪か小型ATか以前に、入校できるかどうかが大問題
入校しても予約が取れずに苦労する話をよく聞く
小型取るなら普通二輪とはよく聞くけど、費用差も地域差があるようだし
予約に苦労する状況なら教習時間の差も無視できない要素
乗りたいのが現時点でカブということなら、小型ATというのは現実的な判断かも
でも免許取るには今は時期が最悪かもしれんな 一番安あがりな自動二輪免許取って、必要を感じてから限定解除審査受ければ良いと思う 215です
みなさんご意見ありがとうございます
できれば中免とりたいんですけど普通に金ないんでその車体は諦めることにしました
残念ですけど引き続き車体探します 大型二輪まで取ったけど結局最初に買ったカブはそのまま手元に残ってる
なんか50の乗り味が好きなんだよな 50あると車の免許でも乗れるから友達とかをバイクにハマらすのにちょうど良い >>231
ありがとうございます。黄ばんだ色より、清潔感のあるスーパーホワイトがやはり良いですよね。 細い曲がりくねった山道を走るときは対向車に要注意だね。 狭い山道を走るにはスクーターはタイヤが小さすぎる
穴やギャップが怖い >>238
タイヤが大きいほど安定するのね
カブ評価する人が多いのもそれもあるのかも ギア操作があるだけで他のスクーターとどう違うのか疑問に思ってました 逆に言うとクラッチレバーがないだけで基本はギア付きバイクと同じ操作。
むしろクラッチでごまかせない分運転するにはややくせがある。 >>240
大きいと負担も減るし余裕があるのがいいね
モンキー乗ってると同じ距離走っても小さいタイヤはその分タイヤも
ベアリングも多く回るし交換サイクル早くなる カブでツーリングとか修行だろ
買う前は俺もツーリング行こうとか思っていたけど、結局カブは街乗りで他は大型乗ってる タイヤが小さいと路面の穴が怖いんだよ
ついこないだもスクーターのおばちゃんが道路の穴に落ちて死んだ事故があったな はいみなさんコンチは
こーゆーとこで大型大型言い出す人
まずエア大型乗り
Andy風に バルブのすり合わせってどれくらいの目安でやります?光明丹もってないんで灯油で漏れ確認するんですが
何回やっても灯油がちょいと漏れちゃうんですよね バルブのすり合わせは定期メンテみたいなものじゃないから
必要が生じたとき、としか
個人的には光明丹よりもマジック塗ったほうがわかりやすいと思ってる
光明丹なんて買っても滅多に使わないし、いちいちオイルで溶くのメンドイし、有毒だし ああ、すり合わせはどのタイミングでやるか、ではなく
どこまでやるか、という話なのかな?
あたり面が均等な感じになって、マジックを塗って軽くすり合わせたときに
あきらかなムラが見えないくらいまで
という感じかな
感覚的なものではっきり言えないけど 勢いついでに…w
タコ棒をやたらトントンして、ちっともクルクルしない人を見かけるけど
クルクルゴシゴシがメインだかんね
トントンするのは、クルクルゴシゴシで外に押し出されたコンパウンドが
トントンするとまた真ん中に吸い戻されるのよ
トントンはたまに合いの手のように入れれば十分 >>252
なるほどいいこと知った
ずっとバルブスプリングの伸縮とねじれの再現かと思った どなたかバルブガイド交換した事ありますか?
カセットコンロで何分くらい炙りました? クルクルゴシゴシ…w
整備関係が無知だからなんの事か分からず字面だけで笑っちゃった
エンジン周り触れるのすごいなあ バルブは作動時に回り続けてないと摩耗がすすみ易いからと解釈してたんだが
だからアタリ面を均質にする必要があると
45°を0.8mm程度にするのにポート側をリューターで削って研磨してる
ゴム砥石でそこそこ均等に削れる
Ex.バルブポートが極小過ぎる... >>255
オレはやったことないんだが、もしやるとすれば
まずは150度まで計れる温度計を用意する
鍋にヘッドを入れてエンジンオイルで満たす
そんで140度まで温めるかな バルブガイドは交換だけでは済まない
リーマ通しが主たる加工になる
専用の加工ジグとプロ仕様リーマとボール盤が必要だし、
個人でやるには敷居が高すぎ >>260
まじか…バルブガイドに傷があるカブ90のヘッドがあるんだが潔く諦めるとするよ
詳しく教えてくれてありがとう!m(_ _)m >>261
いまは誤用ではなくなってるよ
広辞苑でもアップデート そのうち納車したも広辞苑で認められるようになるのかな 近所のオヤジさんから
ホンダU汎用て言うオイル貰ったんだけどこれカブに使った人いる? 車のエンジンしかやったことはないんだけど
リーマー通しはタップを立てる要領で手でできるよ
バルブガイドの打ち替えは個人でも可能
ただ最大の問題はリーマーがくっそ高いこと
一本何万もする
最近はリーマー通し不要なバルブガイドもあるみたいだけど
カブはどうなのかね カブのガイドは外径も微妙に太くて抜いた穴の大きさに合わせて削って修正してから打ち込みだよ。
それからリーマ通してシートカット。
個人でも旋盤やら工作機械持ってれば出来るけど普通は買ってまでしないから内燃機加工屋に出すよね。
90ヘッドは今新品が買えない(廃盤でなくコロナで長期欠品中みたい)なので直すしか無いけど。 AA09にオイルドレンチェンジャー使ってる人います?
もしいたら型番教えてほしい。導入したい。 >>268
車のエンジンだとヘッドの穴の方をリーマーで削る
穴の状態を整える意味でやるんだと思う
アジャスタブルリーマーにマイクロメーターに…
個人でもできると書いたけど、工具を揃えるところからだと、現実的ではないな…w カブの場合ガイド入換リーマ通しシートカットを内燃機屋に依頼すると新品ヘッドが買えるかも?くらいの金額が掛かるもんな。
まあ純正新品は今すぐは買えないけど。
ヤフオクで中華の100互換ヘッドが1万前後だから考える所だよ。 近所の内燃機屋は安くやってくれたな〜
残念ながら廃業してしまった。
7年前の内訳、たしかDAX70ヘッドのINだけだったかな、
バルブとガイドは持込、税別
リーマー700
入替900
Oリング180
シート合わせ1400 チェーンにフリクトルを吹いてみた。
スタンドを立てた状態でタイヤを回してみると信じられない事だが
止まる気配が無い。
走ってみるとチェーン周りのノイズが全くしないのと、
明らかな加速性能の向上、そして50km/hを超えるといつもは頭打ちになってくるのだが
それが全く無く速度が伸びていくし、2速で登ってる坂が3速でも余裕。
チェーンのオイルだけでこれほど変わるとは信じられない。 塩素系極圧剤だよね
金属表面を腐食させて軟化し潤滑させる仕組み
通常の油膜では耐えられない極圧領域でカジリや焼き付きを防ぐもので
デメリットも伴うため極圧潤滑とならない場所には使わない方がいい
エンジン、ギアボックス、チェーン等、バイクには極圧潤滑となる場所はないよ
具体的なデメリットは、金属表面の軟化による摩耗の促進
表面の腐食による誘錆作用等
これらは不可逆な影響を残すので要注意 やっちまってるやんw
いや、こういう知識は為になるな ドアヒンジ、チョウツガイの潤滑、窓ドアの潤滑、各種ギア部、ベアリング、その他
極圧潤滑を要する場所。高負荷のかかる金属摺動面の潤滑スプレー
ドアヒンジより負荷低いのかな ドライブチェーンやスプロケットみたいな比較的安価な定期交換部品なら試しに使ってみても良い気もする
ブレーキペダルやセンタースタンドのシャフトがフレームの穴を通ってる車種にそれ使ってフレームの穴が広がっちゃうと困るな
新聞屋さんや郵便局さんなんかのは既にガタガタだろうけどw 新品のカブ50を安く買いたいのですが何か方法はありますか? >>275
塩素系は表面が腐食するからと言うのは理屈上の問題で腐食して破損する前に交換時期がくるし動きが悪くなる前にまた注油してやるから問題ないもう数年も使い続けているがどこも悪くなっていないチェーンやスプロケでも力がかかると100nm以上のパワーを発揮するので極圧と言えよ2003年頃に水が入って固着したBB軸を動かそうと思ったが全く動く気配がなく諦めて放置していたら去年ベルハンアー注油でまたうときだしたトイレの蝶番にさしたら音が出なくなったやCRCやAZでは全く効果がなかったので奇跡である腐食もへったあくれもないいいものはいい。 塩素系は大昔のエンジンオイルには入っていて当時1万キロ持てば御の字でしょっちゅうOH必要だったのはこの塩素系添加剤の責任が大きいのよ。
だから当時のエンジン内部は関係無い所が腐蝕しない様に摩擦部分以外は錆び止めペンキが塗られてるからな。
その頃からのイメージで塩素は絶対ダメって言われてる。 カスタム初心者です。レッグシールド取り外した状態で、フレーム中通しせず配線をきれい目にまとめる方法ってありますか? コルゲートチューブ等でまとめるくらいしかないんでねーの? レッグシールドの耳だけカットしたらええやん
カブラみたいな風にしてさ 23年目のプレスもう少しで
14万キロ8万キロ越えた時に
タペット、クラッチ調整
カムチェーンテンショナーの
スプリングとゴム交換しただけだけどまだメーターふりき
って元気だ
マメなオイルとプラグ交換と
適度に乗ってやるといいみたい >>287
>>288
コルゲートチューブというのを初めて知りました、ありがとうございます
ザク方式っていうのは太めのコルゲートチューブということですか?どのくらいの太さのものでしょうか >>285
こりゃ大人気なく欲しくなったわ
今度探してみるか ちょっと調べてたらこんなのもあるな
"エフトイズ 、1/24「HONDA スーパーカブ キットコレクション」6/27発売予定" https://s.kakaku.com/prdnews/amp/cd=toy/ctcd=5371/id=115576/ バイク屋で81ボアアップ工賃43,000円て言われた
頼んどけど結構取られるんだな 頼んだことないから知らんけどナンバー取得までやってくれんの?じゃないと返せないよな 4万三千円なら予備エンジンとボアアップキット買えるな。特殊工具一式まではきついかな。俺ならフルオーバーホールプラス経験値に使う。
けどいじり壊しや不慣れな登録手続きのリスクヘッジと考えればやってもらうのもありか。 まあ人を使うと言う事はそれなりに払う必要が有るからな。
これが大事な所なのよ。
給料安い会社をブラックブラックと叩くが、商品なり工賃、サービス料金をボッタクリとも叩いて払わなかったら貰える物が少なくなるんだよな。 ハンドルカバーくらいしか自分でやったことないからバイク屋にやってもらうわ(´・ω・`) せっかくなので便乗
ボアアップって75とか88とか色々種類あるけどおすすめとかありますか?
あと給排気とかキャブの設定も変える必要があるんですかね? あ、あとアップ後どれくらい乗り味変わりますか?
88で65〜70kmを無理なく巡航できるならやりたいな その位の速度であれば72ccで十分まかるけどスプロケの丁数弄らなければ意味がないし最低限キャブセッティングは必要
吸排気とかエンジン自体を今後弄る前提だったらタケガワ辺りの88cc組んだ方が良い 大体排気量の数字と同じ数字の最高速度が同じくらいと思えばいいんじゃないか
キャブ弄れないならボアアップキットと同じメーカーの指定セット買って
組めば大体合う >>302,303
あざっす!
どーんとやるなら88が良さそうですね。
75とかだと結局また上を見ちゃいそうで
確かに50で60kmは出るから88なら70kmの巡航は余裕っぽいですね どこまで金を掛けるかって事になるからな。
50ヘッドのままで変えないなら75~81t辺りでおさえてハイカムにPB16キャブで終わり強化ポンプやクラッチは特に必要ない。
走りはそれなりで70は出るが巡航は厳しいと思う。
余裕で70巡航したいならヘッド変える88が必要だがクラッチも強化必要になるからな。
クラッチ外すからついでにポンプも変えとくべきだし。
カムチェーンも強化にしないと追い付かなくなる。
88でヘッド変えてるなら加速も欲しくなるからキャブも20は必要で22有るとなお良しと一気に金が掛かるよ。 出来るもんなら51ccにして45km/hくらいでのんびり走るのがカブを一番楽しめる気がする
イジるのが楽しくてボアアップする人はともかく、速さが欲しくてボアアップするなら最初から70とか90買った方がいいんじゃない 素直に買い替えたほうが金掛からないし良いた思うわ
原付→黄色なら適当に書類書いて提出でナンバーもらえるし まんま中華88cc(CY126)でもパワーの満足度は高い。が圧縮比が上がりすぎてハイオクでもノッキングはひどい。なので中華ヘッドも欲しくなるし、キャブ大口径にしたくなるとINマニも変えたくなるし、マフラーの糞詰まりも変えたくなるし。
要は早く88cc入れて沼に嵌まれってことだ。 オマエラ意外と親切ジジイどもだな
一通りやってヤッパ50いいわで
戻るまでがワンセットかな いじくり倒すのが好きなら
中華のヘッド付き72ccお勧め
安いしスキルアップ間違えなし 最初にどの程度までなら自分でできるか言っといたほうがいいと思うよ、あるいは全部店か友達任せか
ここにはベテラン整備士や百戦錬磨のサンデーメカニックもいるからねw なんか色々なレスが…w
んまあ結局最初からそれなりの排気量乗った方が幸せかも、と思いながらもボアアップってワードに惹かれます
やるなら100%お店任せですねーこのスレの見てても理解できない話が多いのでw 「改造」は得られるメリットと同等かそれ以上のデメリットを覚悟するものだからね コスト的な事を言うと店任せだと工賃が掛かるからヘッドまで変える88tでハイカム20キャブやるなら90とか現行110買う方が安上がりで幸せになれるとなるよ。
72~81tでハイカム16キャブでそれ以上はやらないなら店任せでも良いが走りはノーマルの70より少し悪いくらい。
なにより50のクランクは弱いのでハイパワーチューンすると直ぐ壊れるしね。
ハイパワーになると3速では不満で4または5速化したくなるし、そういうのはいじるのが好きな人がコスト意識無視してコツコツやるもんだよ。 ボアアップしてパワーアップしたからって目を血走らせてブチ回す必要はないんやで
なんでみんな限界まで回そうとするのか 大人しく走るならそもそもボアアップする必要無いしな。
コンロッド折るつもりなのがボアアップしたがるのよ。 ボアアップしたエンジンは相対的にクランクが弱いんだから
回さず負荷をかけるよりは回し気味に乗ったほうがエンジンには優しい 唸らせながら走っても良いの?
いつもコイツ大丈夫かと思ってフルアクセル ボアアップとストロークアップして60km/hが5000rpmくらい。カスタムなので最初から4速。
とことこ走るのは楽でいいがクラッチの繋がりからゆっくり走るのはなかなか面倒。 >>318
3速で失速ぐらいならまだいいよ
うちの通勤ルートは斜度16%あるから2速で失速停止よ 49ccを原二登録してる人。そら違法とちゃいますか?事故起こしたら保険が適用されないちゃうんか? >>272
レスありがとう
昨日換えてみたよ
音や振動など至極いつも通りな感じ
新品に交換直後だから当たり前と言えば当たり前かも
2カ月後に旧G1とミックスしてオイル交換してみます←残りと残りで一回分〜 警察の見解
50ccのままの二種登録は過少申告のような悪意は認められないため違法性はない
ただし発覚した時点で修正申告する必要がある
道交法上は登録による区分ではなく廃棄量による区分なので
登録に関わらず排気量が取り締まり対象になる
つまり
50ccの二種登録は違法じゃないけど、バレたら登録し直してもらうよ
たとえ二種登録してあっても、50ccであることがバレたら原付一種として取り締まるよ
ということ
バレなきゃいいけど、バレたら元の木阿弥 スピード違反して捕まって50であることがバレたら30km/hからの計測になるのかな 例えば黄色ナンバーで40km/h道路を60km/hで走って捕まった場合
当初は20km/h超過の扱いになるわけだけど、その時点で実際の排気量が50ccであることがバレたら
法定30km/hに対して30km/h超過に切り替わることになる
まあ取締現場で実排気量がバレるシチュエーションが想定できないがw で、事故ったら保険はどうなるね?あと、50か90かはどうやって調べるの? 保険は知らん
ただ自賠責は被害者救済が目的なので、ウソ登録でも支払われると思う
任意は分からんけど、50cc車両を二種登録することで
保険会社が被害やリスクを負うことがなければ支払われるんじゃないか? 逆のケース例えば50をボアアップしてそのままとか70や90等の二種をインチキで一種登録とかで速度が原因の死亡事故なら調べそうだが、警察も保険会社も暇じゃないので相当疑うケースじゃなければ粛々と普通に手続き終わるよ。 シートを探しているのですが
色々見て決めかねてます
5000円ぐらいまででいいのがあったらご紹介していただきたい ケツの耐久性は個人差が物凄く有るからな。
社外シートは大抵硬いんだけど、硬い方が良いと言う人も居るし純正シートじゃないとケツが持たんと言う人も居る。
3000円程度のはガチガチに硬いよ。
楽天で高品質補修用と売ってる5080円の角目最終デザインのは純正とそう変わらないよ。
これは乗り心地は普通だね。 乗り心地の為ならリアサス交換が効果抜群だぞ。
YSSでもタケガワでも何でも良いけど激安のリアサスだけはイマイチ。
一万円くらいのが良いですよ。 嫁のおもちゃとして50を用意したんだけど足付きが気になるってことで俺もいいシートはないかなと探してる
おとなしくkepspeedかなぁ リアサスならレーシングボーイがいいぞ
固すぎず柔らかすぎず
アルミ削りだしでかっこいい 中古で買った2002年製のカスタムのフロントサスがめちゃくちゃ硬いのは経年劣化なのかな
大抵は柔らかくなってくもんだと思うけど🤔
直して良くなら直したいけどデフォだとしたら変えるしか カビィのスタビリティフロントサス注文した今まで
YSS使っていたからどれだけ
変わるか楽しみ! K&Aファクトリーのフロントスプロケットがガタガタで、付属していたフィキシングプレートをそれまで付けてたキタコに交換したら改善したんだけど同じ人いる? AA09をボアアップしようと企んでるが
武川のキット買って素人の自分がやるのは危険? 聞いてる時点で不安だって事でしょ?何か有ったらガチギレするのが目に見えてるし素直にバイク屋に出しなよ 110や125に乗り換えず
ボアアップしようって事は
よほどその車両に愛着があるって事か
それとも単にいぢりたいだけ? ボアアップすると最低でも強化クラッチ、強化オイルポンプ、キャブレター、ポート加工、マフラー交換、特殊工具の購入が必須になるから経済面だけで考えると中華エンジンの載せ換えが安くつくよ。
裏を返せば上記の作業が全部自分でできる楽しみがあるし、技術的なこともキタコの虎の巻とスマホ片手にどうにかなるから大丈夫、最高の趣味になるよ。 >>342
>>343
近所にやってくれるバイク屋がないし
在宅とかで時間もて余してるから
チャレンジしてみようかと。
今のカブに愛着あるし
シルバーカラーは廃盤でない。
しかも下取りが意外と安い >>346
キャブの底にあるマイナスネジを緩めてガソリンを抜いたあと下を開けて中にあるジェット類をホムセンのキャブクリーナーに漬け込むといいですよ
最後にパーツクリーナーで細かな穴に吹いてゴミを取り除いたら完成 昨日スプロケ交換でチェーンクリップを外して再利用したせいかチェーンが外れてえらいことになった
ラジペンで取り付けるときクリップがやけに軽かったけどあれって再利用不可なの? チェーンクリップには向きが有るからブログ等の画像で確認して
キャブ清掃に使うキャブクリーナーはヤマハのヤマルーブが一番効くよ
スプレーの噴射圧力も強いから軽い詰まりなら取れてしまう、そのかわり飛び散るので保護眼鏡必要なだよ
キャブクリーナーは目に入ると強烈に来るからな
ホムセンで売ってるキャブクリーナーは微妙な物ばかりなんだよな
ごく軽い汚れなら落ちるけど
ホムセンのキャブクリーナーで作業して不調で掃除に失敗したのではと悩んだり掃除では直らないキャブの磨耗とか無駄な事をしてる人は本当多くて寂しい
ヤマルーブかトヨタ、タイホーコーザイのエンジンチューンアップ
以上のどれかで掃除してね 古いチェーンはうっかり張り過ぎるとバチーンと切れる事があるもんな >>351
これで分からないなら、ショップに持って行った方が良いです >>351
ちなみにどれ位の作業までやった事があるか教えてちょ ほえーやっぱケミカル類も高いやつの方が効果あるのね
ちなみにワコーズのF1入れてる人いたらどんなもんか教えて欲しい >>355
アイドリングがちょっと不整脈っぽくなった時に入れてしばらく走るとスムーズになるよ 2012-2017のAA04 スーパーカブ50プロを安く譲って貰いました。
が、あまりにもパワー不足なので武川の81ccにボアアップを考えています。
武川のHPで「スーパーカブ50 PROは取り付けできません」と記載しています。
これはAA04カブプロには使えないって事ですか?
自分なりに調べたらら、17インチのAA04もカブプロもPGM−FIユニットの品番が38770-GGN-J01みたいなので使えそうな気がするけど、カブプロを81ccにボアアップしたブログとか前例が見当たらないです。
youtubeにカブプロを81ccにボアアップした動画はあるけど、詳細は全く無し。動画から観た感じではAA04っぽいけど、ECUとかそのままで武川のFIコン2とか使えるんですかね?
詳しい方が居ましたら教えて頂きたいです。
自動二輪免許持ってて、30キロとか二段階右折とか拷問以外の何物でもないですw 358です。
AA01にスーパーカブ50プロってあったんですね。
武川に電話して問い合わせてみます。 オーバーホールのついでにハイコンプピストン入れて見たんですがエンジンがかかりません(押しがけでは掛かりました)なぜでしょうか?
またハイコンプピストンにした際メインは今までよりも薄めにセッティングで合ってますか
皆様お知恵を貸してください >>360
キックス若しくはセルでちゃんとクランキングされてるの? 圧縮比を上げたら燃料は濃くしなければエンジン壊すぞ 押しがけでは掛かったなら機構的にも電気的にも問題なく組めてるってことだし
始動時の燃調が合ってないんだろ
スローあたりいじってみては? 勢いよくキックするとズルっとなるのならクラッチを強化しよう 皆様ありがとうございます
全てバラしたところピストンリングがガッチリピストンに噛んで動かない状態でした
多分これが原因で圧縮無い状態と思われます >>366
強化ショック210oの事ですか?
ノーマル比10%アップとか言われてますが、
一度ノーマル外してリンクバラしてグリスアップしてみると良いですよ。
動きがスムーズになって激変する可能性がありますよ。
自分の場合もう買わなくて良いかな〜と思いました。 >>367
こんな感じにダンパーを取り付けて路面の突き上げを軽減するみたいですね
強化ショックも気になってたのでレビュー助かります!
https://i.imgur.com/ujqFl5s.jpg そのタケガワのダンパー付けると固すぎになるよ。
少し縮めた状態で取り付けるからバネの最初の柔らかく動く部分が失くなってコツコツ来る乗り心地になる。
ふわふわ跳ねる感じはダンパーの効果で抑えられるけどね。
あと寒い時期は冷風で冷却されてゴチゴチに固くなるよ。
自分は外した、春になっても付けないかも。 同じ仕組みでいらないサスのダンパー取り付けたほうがよつぽどいいだろ
何が悲しくてこんな窓用みたいな低用量ダンパーつけなあかんねん スプレー潤滑油で最近動画サイトでWD-40を推しているのがあるのですがWD-40って防錆効果はCRC6-66より優れそのコスパはラスペネやベルハンマーにタメをはられると言うてってるのがあるのですがどうですアマゾンで1缶500円くらいで売ってありCRC556がホムセンで300円くらいを考えると効果は556よりよりよいらしいとの事ですが企業案件でしょうかああいうものはなんでも同じじゃないかなと思うのですが。 WD40は歴史が長い
昔はヤマハの純正指定だった
あと海外の鉄砲メーカーの多くが、純正ガンオイルを高価で販売しているにも関わらず
自社工場で使用しているのはWD40というのは割と有名な話 防錆効果は知らん ただ6-66は海関係でみんな使ってるな
浸透性は556よりはるかに良い気がする
値段的にラスペネより気軽に使える感じ
だが一番の推しはなんといっても良い匂いがすること ちなみにベルハンマー系は金属表面改質なので
全く違う世界、効果も段違い >>375
塩素系極圧剤は勧めない
275から読み返してみて
改質とは腐食のことだから 単なるジェット燃料の556よりWD40の方が浸透潤滑剤として良く効くよ、欠点は少し臭いと言うか独特な匂いがする事。
もう1つ欠点と言えるかどうかは微妙だけど引火性が無いので始動確認とか補助に老けない。
556だとキャブが無くてもポートに吹けば始動するからな。
なのて結局両方共に在庫持ってるけど。
ラスペネとベルハンマーも持ってるけどスーパーお高いのでここぞと言う場合にしか使わない。 アメリカでダックテープをよく使うんだねと言ったら笑われた。 塩素系極圧剤配合のオイルがどうしても欲しいなら
ハイポイドギヤオイル(デフオイル)を買えばいい
ベルハンマーみたいなボッタクリ価格じゃないぞ オイル交換してから時間が経つとギアチェンジの時にギアが入りにくくなる
オイル交換は本当に3000キロに一回で大丈夫? WD-40は自衛隊の車両の防錆にも使われていると聞いた。 シフトフィールが変わるのは直ちに潤滑性能が落ちたというわけではなく
劣化による粘度上昇でクラッチのキレが悪くなるせい
だから大丈夫か?という質問の答えとしては大丈夫
だけどシフトフィールの変化を交換の目安にしてる人も多いし、それは悪いことではないと思う オイル交換直後のスムーズさを維持したくて500とかで交換する人もたまに居るよな。
0.6Lだからたいした負担にならんし。 ギアが入りにくくなっても機械的には問題なさそうね
発進でシフトアップできず、もたつく事があるが、それは大した問題じゃないし >>386
それはクラッチ調整が必要なんじゃないか? バイク屋でオイル交換してるけで、ワコーズのオイルは1000キロ超えてもスポコンスポコンギアチェンジ入るよ さすがに入らなくなることはない
あくまでタッチが変わるレベル うちのは700〜1000kmくらいでシフトの感触が何となく変わってくるのでそれで交換している。
オイルは純正でもハイグレードなタイプでもシフトフィールの変化はそのくらいの距離で発生する。
最近はニューテック・インターセプターZZをリピートしているが純正に対してカチッとしたシフトフィール、そして回し強くなった印象を受ける。 大抵のオイルは700~1000キロでシフトタッチが悪くなるよな。
エンジンフィールは良いオイルだと変わらないけど。
モトレックスのクロスパワーが1000キロを越えてもシフトタッチが悪くならないオイルだったが、過去の話になった。
昨年から何か変わった感じがする他社のオイルと同じ700キロ程度からシフトタッチ悪くなる様になったからな。
原油価格の乱高下で何か変えたんだろうな。 シフトフィールが変わるのはオイルのせいばかりではなくクラッチの摩耗も関係するよ
摩耗したクラッチほどフィーリングの変化が早い ヤマハSRとかホンダCBX250Fもカブと同じ単気筒なのに
なぜカブはドコドコ言わないの?
ドコドコ言うのって排気脈動ってやつなの?
マフラーやボアストロークの寸法の関係でドコドコ言ったりするのかな。
俺、マフラー作ってるメーカーで仕事してたけど知らなかったw 単純に排気量のせいだよ
脈動の一発一発のエネルギーが大きい
排気系メーカーってどこ?
自分も昔某排気系メーカーで実験屋をしてた 昔モトチャンプの記事でサンケイ技研のエンジニアがどんな音でも出すことは可能だとあったな。
でも需要が無いからそれらしい音ばっかり作り込むそうだよ。
確かに大排気量のVツインで2スト原付みたいなビーンビンビーンじゃ様にならんわな。 モトクロスのYZ250FとトレールのWR250(マフラー交換済み)も音全然違うもんな >>397
ものには限度があるけどねw
自分がいた頃、設計と音の関係を数値化するための基礎実験を散々やったわ ttps://youtu.be/VHYh6AwWxOM?t=39
この動画のTW200がそうなんだけど、単発の特にオフ車ってエンジン停める瞬間に“キャッ”というか“カッ”って感じで音出して止まるけど、カブはそうでもないよな
これも多分排気量の違いなんだろうけど…。 >>400
うちのAA04は毎回確実にカチャンと言って停まる
PCX150、ジクサー150、CBR250R(MC41)は出たり出なかったり
あの音はクランクベアリングだ、ギアボックスだと諸説あるけど
音質や音量から動弁系で、オートデコンプの出す音だと思ってる サンケイ技研のマフラー生産は実に過酷な作業であった。
吊るされたカブのマフラーが次から次へ流れてきて、どれだけやってもキリがなく
永遠に流れてくるのだ。
吊るされたマフラーをベルトコンベアの台へ置く。
エンドバッフルをプラハンでパコン、と打ち込む・・・が、入らない。
「すいません、ちょっと止めまーす」とコンベアを止めると
「オドリャー何止めとんじゃ、このアンゴパッパどしきられたいんけボケがー!」などと罵倒される。
8時に出勤して夜中の3時まで残業が続く。
根性ある奴は72時間勤務してたりする。
梱包作業は更に速度を要求されるので大変です。
その点、川重は良い。数が少ないのでほぼ手作業。
パートのおばちゃんが子供の使い古しの書道の筆を持ってきてくれて、それで耐熱ブラックをヌリヌリするのだ。
心がこもってるでw
その点、川重はいいね。数が少ないから手作業。 >>402
安濃工場かな
でもそれ80年代の話じゃない?
今の話には聞こえないw 10時と15時の休憩が5分しか無いの。
問題は休憩出来る場所まで歩いて2分かかる。w 盛り上がってるところすみません。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2732710.jpg
数年前に買ったタイヤなんだがwどっちが前とかありましたっけ?あと矢印ないから向きかんけいなし? ありがとうございます。
一年以上放置していた車両が奇跡的にエンジンかかったのでタイヤ交換して乗るよていです! 乗らなくなって7年、直近2年は完全放置車両だったCBR250Rを譲り受け
バッテリーを交換したらセル一発で始動したよ >>409
正確には一昨年の春くらい
タイヤ交換ふろんとは完了したけどリアw
割りピンの所のボルトが固着してるんだがなんだこれ?
ナットは外せたのにボルトが取れないなにこれ? リトルカブってスーパーカブを一回り小型にしたって言うけどそれだけで車体重量20kgも減るのか? 17→14インチにタイヤサイズも小さくしてるからリムやスポークにタイヤとチューブの重さがだいぶ効いてると思うの。
車体のほうはフォークが少し短くてハンドルカバーが樹脂になったくらいで大して軽量化されて無いと思うな。
ステップなどは少し持ち上げるようになって重くなってるし。 https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/0d9e58c4b13e2eb118335dd747fe1db49fb6fa7d&preview=auto 通販で出てくる日本の業者が調整した中華エンジン110cc
馬力どれくらい出るのかな?
日本の排ガス規制無視な仕様ならかなりの高馬力が出そうな気がする 中華は回らないんだよねえ
ヘッドとカム変えて回るようにすると他のところがいかれるし >>413
重さはほとんど同じ
どっから20kgなんて数字が出てきたんだ? なんでわざわざクオリティの低い支那製を買うのか理解に苦しむ 110はクソダサいキャストホイール化
50はスポークホイールのままで良かったな 安物買いの銭失いを体験出来るよ中華は。
本当に面白いくらい壊れるので逆に修理や故障予防の改造スキルは上げられる。
喜んで中華いじってるのはそう言う連中だろう。 鉄カブなんですけどヘッドライトが暗いと感じる時はみなさんどうしてるんですか?
LEDバルブとかお勧めあります? ファン外すとスキマにちょうどハマって無改造で入るC50カスタム。
てか中華でファン壊れてたから本体壊れるまでファンレスで使ってるが3年目に突入した。 鉄カブなら6vでも12vでもバッテリーの容量が高いの使えば
アイドリング時やウィンカー使ってもドロップしない
12vでなら4.5Aにして使ってる >>423
田中商会の90cc乗せてるが3万キロで今の所は故障ないし良く回る、壊れたら乗せ替えるからと思い使ってるが最近の中華はだいぶマシになってる >>418
wikiより
リトルカブ(1999年) 81kg
カブJBH-AA01(2007年) 79kg
カブJBH-AA04(2012年) 95kg
カブ2BH-AA09(2018年) 96kg
20kgでなく15kgだったけど同じ50ccでなんでデブってきた
バイク業界でも対人対物への衝突規制でもあったのかな? AA04以降は110が基本な感じの車体だから重いんじゃないかな AA04以降はまったく別物になったからな
パイプフレームに樹脂外装でむしろスクーターに近い
車重が増えた分、乗り味はバイクらしいしっかりしたものになった
さすがに50ccでは加速が超鈍いのが最大の欠点 まぁ今どき2輪のしかも原付に乗る人自体レアモンだから仕方ないね 春めいたてきたせいか今日はバイク多いなあ。
あったかい時期しか乗らないニワカどもめ。 そんなこと言ってると、ただのイジケたジジィになっちまうぞ >>425
LEDにしたけど、ハロゲン球に戻しました。
ハロゲン球の方が、照らす幅があるように感じたから。暗いと感じるなら、補助等にLEDを付けた方が良いと思う。 ヘッドライトは色々と試したが、結局は純正レンズにマツシマのB2クリヤ35/35W電球に落ち着いた。
マルチリフレクターは光が散るから見たい所が明るく無い。
LEDは明るさ感は上がるが雨天時は路面が見にくい。
テールランプをLED化して電力浮かせた分を回して35Wの電球にしたが、ちょっと古い中型バイクくらいの明るさにはなった。
それでもハイビーム時は手前がくらいからLEDの補助灯で手前照らすと良いと思う。 LEDは光源が平行光なので、何かに反射すると、全部同じ方向に行ってしまう
電球は拡散光なので、反射は散乱する
LEDは明るいけど暗い、電球は暗いけど明るい理由(分かりづらいw) マルチリフレクタは計算して設計されてるから光が散らないぞ
散ると言うならバルブの発光位置がおかしい
LEDは雨の日怖いよね
カスタムの角目は配光がいいけど丸目はそもそものリフレクタ面積が小さすぎて暗くなってしまう 50は煽られるなぁ...
左に寄って先行かすようにはしてるけど怖い思いした スフィアライトあんま付けてる人いないのかな
田舎でも十分通用する光量だけど 生産拠点を中国から熊本に移管したのは良いけど肝心のエンジンも日本製になったのか? 20年前のカブに乗ってるけど、
今の型より軽くて馬力あるみたいだね。
まだまだ元気に走る。 カブと普通のバイクを持ってると、シフト操作やクラッチレバーの有無で混乱したりしないもん?
普通のバイクを逆シフトにしたりして混乱を避けてるとか? >>448
逆にクラッチレバーが有る無しのおかげで自然と体が覚えるから自分の場合は混乱しなかった
ただ、大昔CD50に初めて乗った時はちょっと混乱した記憶 自分は混乱しないが、知人はどうしてもカブの操作に馴染めずマニュアルクラッチのリターン4速化して左ウインカースイッチに改造してたな。 シフト順での混乱はしないけどシーソーなの忘れて前ペダルの下を押し上げて
ブーツがざっくりいったことは何回かある
シフトの踏面裏にゴムでも仕込むか
ベトナム屋のスポーツペダルはもう何年も在庫無いから期待してないし キャブ車時代、STDとDXどっちがよく売れてたんだろうか?
90にSTDがないのでふと気になった。
知ってる人いたら教えてください。 そういやSTDとDXの違いを理解してなかったので今更ググってみた。
お、おう…って程度の差だな、今から見れば。
一応コピペ。
DX(デラックス)がSTDの上級グレード版でメタリック塗装、サイドカバー立体エンブレム、ウィンカーブザー、フロントキャリアという感じ(もちろん時代にもよる) 一般人はDXで余裕有る人はスーパーカスタムにワイパー付き風防だったよ。
STDは新聞配達とか銀行等の営業車でしか見なかったな。
サイドカバーが白いからスゲー貧乏くさいので皆嫌ってた。 C50Eを買ったんだけどパーツリストってネットでみれるとこある?
いまいち探しきれない STDの方乗ってました
15万5000円だったかな? 俺は神に選ばれた人間だから身体が光るので補助灯なんかつけたことないな >>422
キャストホイールはダサいしカブらしくないね
カブはカブらしいから良いのであって スポークは古くなったらホイールの内側錆びてパンクしまくるよ、純正ホイールの交換品1本3万円弱するんだよな 中古でキャブレター式の古いやつ買ったけどパンクは今の所しないなあ
どのくらいの頻度でパンクするん? サビが剥がれてあっちこっちパンクするわ、何度パンク修理してもパンクするし原因突き止めたらこれだった >>466
わざわざキャストにしてる人もいるけど違和感アリアリだよな
>>469
サビを落としてからジンクスプレー吹いとけばサビ知らずになるよ リム内側の錆びが原因でフロントが何回もパンクしたからホイール交換したが痛かったな。
地味に積雪量が有る地域だから冬場は道が真っ白になるくらい塩カリ撒かれるのでジンクスプレーしてても錆びまくるからな。
お湯で毎日洗えば良いんだが、毎日タイヤチューブ外してリム内側を洗うのは現実的じゃない。
そもそも屋外の水道は凍結してて春まで使えないし。
今度ホイール替える時はテープ貼ってチューブレス化するわ。 塩カルはリムだけで済まないからなー
リヤフェンダー裏、車体メインパイプ、イグニバッテリー室裏、スイングアームの中、
その他コネクター、SW、配線類全て...
塩害車両のレストア1台でもやってみれば冬季に乗ろうなんて気にはならない 海なし関東住まいはバイク乗りとして良いな
何もねえけど。 うちの近所だと塩カル撒かないから冬も気にせず乗りっぱなし。撒いてもすぐ雪に覆われるからな。
最近プラスの気温も見えるようになってきて結構アイシングするようになってきた。
どうやって対策しとるん? 俺は雨の日と冬専用マシーンとして乗ってるわ
レッグカバーあるだけで面倒なオーバーパンツなんて不要になる アニメ見てて思ったけど
c50の取り扱い説明書ってサイドカバーに収まる?
パッツンパッツンなんやけど >>462
ちょっと違うけど自分は両こめかみの所に蝋燭たててハチマキで固定してる 危険極まりない割り込みされたから初めてクラクション鳴らしてやったけど、俺の怒りが1割も伝わらない音だった。 ビーーーーーーか
ビビビビビか
どっちが効果あるかな >>490
大型トレーラーを威嚇できるくらいの
大音量ホーンがあればイイな ミツバのコンパクトシングルにした。リンクがなぜか貼れない。 エアコンプレッサ積んでいすゞ純正ホーン付けりゃおk 4連とか6連などのミュージックホーン鳴らせばヤバい人だと避けられるだろう? 12V用ホーンならダブル以外の物は大概付くだろうし。
自分は古いベンツみたいな「パーッ」てな感じの奴に交換してる。 ホーン届いたけどこれから出かけるから付けるには来週だな。取り付け位置が少々難儀になりそうだわ。 昔、電車ホーン付けたけどダブルホーンじゃないから迫力が全くなくガッカリした思い出 こっちが直進、対向車が右折のケースでも
対向車が躊躇なく曲がってくるんだけど
車乗ってる連中ってバイクより車が優先って思ってるのかな。 動物的な本能のまま生きてるんだろう?
野生動物なら体が大きい方が有利だからな。
法律が通用しない連中なんだよ。
そんな連中でも免許は取れてるからなぁ… 免許センターで講習したが、車と比べてスピード感が分からないとか何とかやっていたな
まぁ中には車が偉いと思っている奴がいるのも事実だと思う >>503
単に遠近感が掴めてないのもある。右直事故の直進側は大抵が年寄か女。 と言うか年寄りと女はこっちを見て確認した上で目の前に飛び出すからな。
何を見て確認して何を考えてるのか不明だよ。
まるで猫のような感じ。 猫が飛び出すのは道路をはさんだ向こう側に興味を引くものがあったから
目の前で急停止するのはライトが眩しくて動きがとれなくなるから
と言われている 猫の「行くぞ!?」っていう動向と確かに似た動きするな。 >>503
カブだから遅いと思って、車の奴らはなめてんだよ 古いステッカーを新品のパーツにうまく貼り直したいんだけどいい方法ないかな?
空気圧ラベルやタンクラベルとかもう在庫もないし 新型の110はキャストホイールになるようだ
C125と似たようなものになるのか 75にボアアップして黄色ナンバーだけど「原チャリが60キロ出してんじゃねーよ」と言われた事はある。
無知は罪で馬鹿は罪人である。 お前らだって車に乗ってて左前方にチャリがいたら追い越そうとするでしょ
カブはドライバーにとって自転車と同じ存在だから仕方ない
そう思われるのが認められない、許せない人にカブは向いてない >>515
C125は全体的にデザインし直されてるからキャストホイールでもギリ許容出来るけど
110はデザインそのまんまでホイールだけキャストになるっぽいから違和感半端ないだろうね・・・
個人的には絶対に乗りたくないかも >>517
なるべき気しないようにしてる。そうしないとやってられないけど、一般道60で走ってて70、80で抜かされるのは解せねえな。
完全に違反だし。 いやこの50のスレでしょ。30km/hなんてロード自転車にすら追い抜かれる ボアアップ組は50スレって暗黙のルールがあるらしい 大名行列の先頭によくいるパターンだな。
何キロで走ってたって後ろが早けりゃ先に行かせればいいし前に遅いのがいれば抜けばいい。
俺はそうやってネズミ捕りにかかった。 ミシュランのM62ってもう生産終了?
そろそろスリップサイン出てきたから買い換えたいんだけどらしいタイヤが無くてほとほと困っている…
今のカブのタイヤサイズって鉄カブの2.25-17とかと互換あります??? ノーマルマフラーに、ヨシムラの耐熱ステッカーを貼ったのですが、恥ずかしいから剥がしたいです。良い剥がし方をご存じでしたら教えて頂きたいです。 カブで片側一車線のバイパスを走ると後ろが行列になる事がある
一応、遠慮してある程度はスピード出してるんだけど 車の連中は50ccば1キロでも速度オーバーしたら文句言うし
制限速度で走ってても文句言うし
その癖自分が制限速度超えても交通の流れが云々と言いやがる。
結果、俺は旧道や農道を時速25キロで走ってるのである 車も110も持ってるけど
50乗ってる時は40キロだな
後ろに付かれたらさっさと譲る
すり抜けは左折か渋滞でもない限りしない
あとバイパス等は怖いから走らない >>527
生産終了!
よって、別のタイヤを入れるべし!!!
ティムソンのブロックタイヤとかいいんじゃねぇの? >>529
だっさ!(笑)
とりあえず、ステッカー剥がしとプラヘラをホームセンターで買ってきてやるしかねぇな!
ステッカー剥がしを全体的にぶち掛けてから、ヘラで端を起こして
後は修行僧や修験者の如く、少しづつシコシコやって剥がして逝くしかないな。
俺はノーマルマフラーなら、ヨシムラじゃなくてムラムラのステッカーにするけど
今はバイク屋で手曲げ管作って貰ったから、RPM管風にしてリベット留めにしているぜー!!!
まぁ、頑張って恥を剥がせやー!!! >>503
ホーンを鳴らしながら気合で行け!!!
事故って保険金ゲットだぜー!!!
車から降りて文句カマして来たら
殺す気でタコ殴りしてやれや!!!
カブは、気合で乗らないとな!!!
夜露死苦ぅぅぅ!!! 一番カスタム向きなカブってどれだと思う?
できれば型式で教えてクレメンス ガソリンの値上がりが続いているから原チャリの中古を
探しに来る人が増えたって
バイク屋が言ってたな
カブの問い合わせも多いっ
てよ カブのシフトペダル、普通のバイクみたいに前側のペダルを踏んでダウン、掻き上げてアップみたいに変換できるパーツとかって出てないの?
あとウインカーとホーンの上下の位置関係を他のメーカーみたいに逆にできるパーツとか無いのかな・・・ >>545
そんなもんねぇよ!(笑)
つか、オマエさぁ
カブには向いてねぇよ!
カブってのは、気合で乗る乗り物だからよ!!!
そこんとこ夜露死苦ぅぅぅ!!!
夜露死苦!!! >>544
手元に来るまで、2万円とか3万円で買える!
とか、思い込んでる乞食しかいねぇから
すげー迷惑なんだよな!!!
うちじゃ、最初からお断りもんだからよ!!!
夜露死苦ぅぅぅ!!!
夜露死苦!!! 三つ葉ホーンに変えてみたのですがとてもカブの音とは思えない良い音になったのですが
突っ込んで来るオバハンの乗った車に鳴らしたところ通じませんでした。
キョロキョロしてホーンの音には気づいたように見えたのですが
車が鳴らしたと思い込んでいるようで、そうなると目の前のカブはアウトオブ眼中と
ばかりに突っ込んで来ました。直前で回避して無事でした。 目に刺さるようなフラッシング回路付き指向性LEDライトとホーンを連動 カビィのFサスに交換したら
剛性感半端ないし乗り味劇的に変わった
上手く伝えられなくてアレなんだけどすっごいわ
高いけど買って良かったよ ハザードつけたいんだけどあまり使えないのかな?
よくよく考えるとバイクでハザード焚いてるの見たことないと思って フロントのスプリング俺も強化型に交換したけどたんに少し硬くなっただけだな
挙動が変わるわけでなし
まあ柔らかすぎるよりはいいんでない?という程度だった
ばらして組み直すのが楽しかったのはある 知らん子供に「カッコいいバイク。なんていうの?」って聞かれたから
「こいつはカブ。スーパーカブ。」って親指立てながら答えてあげた。 湿度のせいか昼間アイシングひどい。
夜に氷点下になるとまだましになる。 パーツリスト表紙の左下に管理NOが載ってないやつってどういうものなんだろう?正規品じゃないってこと? カブって純正や改造を問わず排気量の50%キロメートルがいちばん流しやすくない? 110なら55キロでその通りだけど
50でも40キロは出したいなw >>560
うまい表現だ。115ccだが5000rpm60km/h内外はドンピシャ。 3速のカブのカウンターシャフトってマグナと長さが違うだけ? 奴ぁベトナム帰りだからな
頭の中のホーンボタンのネジが飛んでるのさ… ミツバのホーンなんだけど、なんかブブブっていって正常に鳴らないわ。ノーマルは普通に鳴るし不良品? 大きいホーンはリレー入れないと電気足りなくてならないことあるね
調節用のネジ回すとなりだすこともある ホーンをバッテリーに直接つないで鳴るかどうか確認したほうがいいね
それでも鳴らないならホーン壊れてるし >>576
部屋ん中で使ってないバッテリーに繋いだらめっちゃデカい音してちょっと漏らしちまったじゃねーか。
バッテリーとリレー経由させるにしてもカブじゃ配線めんどくせえ。 70年代の古い少年用自転車に使う電子ホーンみたいなのをオクで買ってみた。
単二乾電池二本で使える。ホーン本体は前カゴに付けて、ホーンスイッチは秋葉の通販で
小型のものを買ってグリップあたりに付ける。
電池はエネループが使えるし鳴らす頻度は少ないのでこれで結構長持ちする。
ホーンもダブルでベンツホーンみたいな音で122dbと中々よく鳴る。 >>572
リアドラムはワイヤー駆動になったのかな。 マフリャーの下に少しだけ調整ネジ見えてるからロッド式じゃね? つーかホーンなんか使うときないだろ
乗るときとか間違って鳴らしちゃうくらい カブは基本的に舐められやすいから、煽られやすいし危険んな割り込みされやすい。
基本的に鳴らさないけど、たまに憂さ晴らしに鳴らす。 カブのリアボックスに、右翼のステッカーを貼れば煽られたりしないよ。もしくは、空手家ステッカーを貼るとか。 カブに乗り始めてからは煽られることがなくなったな
『カブならしゃーないか』とどんどんぬいていってくれるし 外見50のまま110にしてるから追い越された車に着いてくとなんか「お、おう」ってオーラを感じる。時々譲り返される。 俺もボアアップ勢だけど抜かされた後、次の信号待ちなんかで後ろにベタ付けしてやると、そのあとめっちゃ飛ばして逃げるよね。 俺はリアボックスに「ドラレコ作動中」ステッカーつけてから煽りが減ったww どんどん抜かさせたらいいやん
飛ばすバイクでもない
ホーンなんて使うことないわ 太足にして乗ってたけどなんにもメリットないのな
純正サイズにもどしたよ デメリットしかないね
見た目もカッコいいとは思えんし カブはもう実用車としては使命を終えてるんだし
好きなように楽しめばいいんだよ
変な原理主義者がカブ界隈をキモいものにしてるんだから 唐突にこういうこと言い出すやつが一番気持ち悪いっていう カブって実用にもカスタムにも応える懐の広いバイクなのに
乗る人間に狭量な奴が目立つのがね… バイクや自転車に乗ってると知らない人からよく「それ、ナンボするの?」って聞かれる事があります。
ほとんどの人は値段を聞いて愕然とするようですが、大体カブとかは10万あれば買えると思っているよです。
今日、ママチャリの還暦くらいの人から値段を聞かれたが現行カブは23万、スクーターだと17万くらいからと聞いて呆気に
とられていた様子。
なんでも値上がり傾向ですから部品の供給からして遅れており今後益々値上がりが続き、原付なんて将来的には
なくなるかもしれないというのが現状ですよと説明したらそれではとても買えんな・・・とうなだれていました。
カブでもチャリでももう手放したらいかんですね。 まともなアシスト自転車だと20万近くするからカブが20万少々なら安いだろ? 日の出の少し前、ノーヘルで海沿い走ると気持ちいいな むかーし新聞配達のバイトやっていた時、同僚がノーヘルで壁に激突して半身不随になっていたな 信号が青なので交差点を通過したら横断歩道をおばちゃんがこっち見ながら急に飛び出してきて
久々にロックさせて止まったけど歩行者から見て原付って(自転車もだけど)
アウトオブ眼中なのかな。
その前に路地からジープにのったおばちゃんがこっち見ながら飛び出てきたけど
女って何考えてんのかわからん。
こっち見てるんならバイク来てるのわかるだろうが、それで突っ込んだらもはや事故とは言えんぞ
やる気まんまんじゃないのか。 >>613
車に比べて小さいからな。小さい=遠いと誤認しちゃうのにプラスして、自転車もカブも「遅いであろう」という前提で考えるからな。
カブ乗ってても、ロードバイク乗ってても、そういうパターンは良くある。 そのままの速度で歩き抜ければいいものをわざわざ急に駆け足して
ジャストミートのタイミングで車道を横断する奴もいるもんな 猫などの小動物と同じ行動パターンだよな。
チラッとこっち見て目の前に飛び出す。
動物はバイクや車のスピードを想像出来る知能が無いんだろうが、仮にも人間なのにな? ババアは相手が黒塗りのヤクザベンツでも絡みに行くから露骨に近寄りたくないヤベェヤツな雰囲気漂わせないとダメ
でもそうするとポリ公が近寄ってくるから難しいよね インスタで通りがかりの信号待ちのカブ乗りを撮影してるアカウントがあったけど
あれはええのか?盗撮になると思うんだけども >>545
それっぽいペダル自体はあるけど
一般的なMTみたいな構造にするようなものは無いな
そんなにMTに乗りたいならモンキーとかエイプの方が良い >>620
あーあいつか。被害届出されたらアウトだな。 部屋の中とかならともかく、盗撮にはならんだろ
迷惑防止条例違反とかじゃね >>545
シフトドラムの問題だから横型で普通なリターンのギヤを組めばいい。
ついでにそれっぽいスイッチボックスに変えればウインカーも解決する。
一番簡単なのは中華横型で一式揃いのを買って、初期OHするのだろうな。 金属加工ができるなら
ステップ付近にシフトペダル用のピボットを新設して
シフトリンクを介してやれば逆シフトにはできると思う
狭い範囲でたすき掛けにリンクを張らなくちゃいけないので工夫は必要そうだが カブのシフトやウィンカースイッチは特殊だよな
設計の基本が左手におかもちでサンダル履きだっけ? 片手運転アリの設計話で出てくるのがオプションの左アクセル
なぜ左手による前ブレーキは用意しなかったかとなるのだが
片手運転で手による前ブレーキ操作するよりも足による後ブレーキのみのほうが安全と判断したんだろうな
良い時代だw
シフトの方はサンダルじゃなく下駄履きな広告もあったような ロードバイクで転倒して左手指が曲がってしまい、骨が神経を圧迫するのかあまり動かせなく
なってしまったがカブは左手使わないので助かる。 ホイールベアリング交換しようとアンカー使ってみたが
うまくいかないな
素直に専用工具買うか プーラーは外掛けと内掛けとあるから間違えないようにな、俺は間違えたわ あんまり安いのを買うと引っ掛ける爪が最初の一撃で壊れて結局ベアリングは抜けずにゴミになるんだよ。
かといって日曜整備のユーザーにプロ用の数万円の買えって酷だしな。 マイナスで逆側から叩き出せばいい。
けどアンカーボルトのほうが楽だけどな。 横着しないでハブをヒートガンで温めて
エッジの立った丸棒シャフトでコツコツかな
長期放置車のレストアだと錆びと泥汚れで固着あったり
カラカラなので潤滑油は吹いて浸透させておく
外したベアリングが廃棄前提ならどうとでもなる >>634
> 外したベアリングが廃棄前提なら
ベアリング外すのはインナーにスラスト側の力掛けるから新品でも再利用はなんかいや。
俺だけ? インナーに力をかけて外した時点で新品交換だと思ってたが まぁ気持ちは分かる
けど叩いて外したベアリングでなきゃほぼほぼ体感できるような劣化はないと思うので新品なら俺は再利用する つか、新品b/gを外すシチュエーションが思い浮かばん >>637
レースに異常な応力のかかったベアリングはレースの虫食いにつながるんだそうだ
だから再利用はだめ 長いことバイク弄ってて知り合いのバイクも整備したりしてる友人が
ベアリング打ち換えるのにインナーレース叩き込んでるの見て待て待て待てい!となったわ ベアリング打ち換えといえばカムシャフトベアリングがクリープ現象おこして外輪が供回りしているらしく、
暖気してる段階でシリンダーヘッドが過熱状態になってる。
エンジンはヤフオクで入手の元新聞カブに載ってたもののようだが。
もともとオイル管理が悪かったかレストア中にゴミが混入したかで上記の症状。
この状態で乗ってると早期にオイルが汚れまくり、カムチェーン回りも消耗するようだ。
ベアリングは打ち換えるとして摩耗が進んだシリンダーヘッドを生かす方向で進めたい。
ネットで拾ったクリープ対策ベアリングとして外輪の一部が研磨された商品を見つけた。
これと同じ加工を施して「上手くいったよ」という方、いませんか?
さいあく、ベアリングにノックピン打ち込もうかとおもってる。 オイルが流れるところなんでなるべくなら余計なものを塗りたくないし、
一番シンプルで効果あるものでないと。
外輪の研磨とポンチで行きますわ。
さいきん気が付いたがシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にある、
オイルポンプからのオイル通路にあるカラーとOリング。
あれ、オイルスラッジ除けのトラップなんだな。
どっかで流量を調整するものでは?なんてのをみたんで撤去してたわ。
メタルガスケットとの相性よくなかったからだがちょうどいいOリング探さないと。 今リトル用のリアキャリアつけてるけど、本来の純正に戻そうかな。もう物も無くなりそうだしあるうちに買っとくかな。 乗り方とか目的別だろう。
カブくらいだよな同じバイクでレース用のハイグリップから長持ちに普通のオフ用モトクロス専用にスノーまで揃ってるの。
迷ったら新車装着の標準タイヤ。 カブのガチャポンあったからやってきたが中々のクオリティでビックリ、500円するだけあるわ ビジバイが17インチなのでラインナップ豊富ってだけでしょ チェンシン、悪くないよ
グリップが特にいいわけでもないけど
いきなりツルンといく不安感がないので扱いやすい
車もスタッドレスはずっとナンカンを愛用してるし
夏タイヤも去年からクムホを試してるけど、なんの不満もないわ
車ではもうアジアンタイヤは評価を確立した感があるな ブリヂストン自転車のタイヤもBRIDGESTONEって書いてあるけど
チェンシンタイヤだもんね。 好みで良いがティムソンは止めとけ。
別に特に安くも無いのにグリップ悪い。 バイク屋でタイヤ替えてとお願いしたらダンロップの純正っぽいタイヤにしてくれた。
5千キロくらい走ったが結構摩耗してきたので今年夏までにはまた交換かな。
5千キロだと自分の場合、一年弱ということになる。 フロントタイヤが傾いているのてリンクの中身交換すればいいんだっけ? サスの上側のゴムブッシュがへたって、要するにサスの長さが左右で微妙に違う状態になると言う原因も有るよ。
このゴムブッシュもついでに交換するのが良い。 メインスタンド立ててフロントホイールの下側を蹴っ飛ばせばとりあえず治る
その後じわじわと曲がってくるならアームの曲がり直しか交換 ハンドルは傾いているのに
まっすぐ走るって症状か
ブッシュ交換か
お金持ってるならアームそのものを
左右同時交換 アクスルシャフトが曲がってる事も有るよ。
ナット緩めてシャフト回すとタイヤがぐらぐら動いたらシャフト曲がってる。
段差乗り上げるとわりと簡単に曲がるんだよな。 667だけど途中で送信してしまったすまん!
アーム含めて全部交換すると
2万位するんだな
とりあえずブッシュ類と
アクスル交換してみるよ
みんなありがとう 一昨日から金属音の共鳴が酷くてどうもクランクケースあたりから
鳴ってるみたいでこりゃアウトかと思い絶望してたんだけど今日
排気漏れの挙動まで出てきて更に闇に落ちるような気分になった
音質からしてそこそこ厚みのある鉄、500円玉程度のものが暴れてる感じ
そんなパーツクランクケース内にあったかなあ?と思ってたけど
改めてアイドリングで確認したらマフラーのスタッドが外れて抑えの鉄板が
マフラーの取り付け部経由でケースに共鳴してたみたい
まさに想像通りのものが音の原因だった
安心した… 異音はね、ロングドライバの根本を耳に当て
先端を怪しげなところに当ててやると内部の音がよく聞こえる フロントドラムブレーキの清掃、再組立てって難しいでしょうか?
中古で買ってからボロが出てきたので色々なところをちょこちょこ直してたのですが、手順が多そうなところは組み立て直せるか不安です 誤ったところにグリス付かないように気をつけるのとスプリングのはめ込みで慣れるまでイライラするかもだけど作業としては簡単
天気良いしノンビリやんなよ 直した
外れにくいように緩み止めの爪付きナットにした
イオンなく絶好調! >>672
グリス買いました!
次の休みにやってみます^^ 75ボアアップ後キャブセッティング中だけど
レッグシールド外した状態だとパワー出てるのにつけるとしょぼーんて衰えるのな
それが嫌でレッグシールド外してる人って多かったりするん? レッグシールドの本来の意味を知らない奴はカブじゃくていいよ どうせならスクーター並にワイドなレッグシールドも準備してほしかった エアークリーナーボックスを残してるならレッグシールドも残すか真ん中だけのカバーにしてエアロクリーナーの吸い込み口に横向きの風が当たらない様にシナイと走行風の影響でまともにセッティング出せないよ。
パワフィルやファンネルで横向きもダメ。
吸入口に横から走行風当たるとまともに吸えなくなるからな。 >>681
レッグシールドって吸気の安定効果もあるのか
横風防止ならハーフレッグシールドでもいいわけだね
煙突拡大や短くしたりするのは吸入拡大効果あるのかな?
賛否あるようだけど >>682
自分は穴拡大はしたが短くはしてないね。
あとレッグシールドの空気取り入れ穴も広げたよ。
加工前は加速中にクォーと言う共鳴音が響いてたが、加工後はあまりしなくなったから吸入量増大効果は有ると思ってる。 50はモデルチェンジしないのか
新しい排ガス規制いつからだっけ? >>683
ふむふむ
煙突拡大とレッグシールドの空気口も広げてみよう
頼んだジェットが届くまでは薄いから乗れないのだけどね 新型がキャストホイールになっていくと将来チューブタイヤは無くなってしまうのかと心配になっちゃうな >>685
> レッグシールドの空気口も広げてみよう
ってどこの穴? >>687
煙突突き当たりからきてシート側にあいてる四角い4つ穴を広げて一つにしてやろうかと >>686
いつかはなくなると思うけど、20年30年後の話だろう こないだ初めて電動の郵便配達見たけどあれカブなんか? どこをどうみたらあれがカブにみえるのよw
ベンリイeだよ もしかしてシューの脱着なら
あれは力ではなくテコを応用したコツだと思うが 一台しかないからそうなる。
今からでも遅くないからもう2,3台 冬眠から起こしたけどキャブの鉄カブでもかなり指導性良いから助かる
つかTWとSRで死にそうになった… 朝、始動前にカブを押して歩くと「クゥーン・・・クゥーン・・・クゥーン・・・」という
音がして微かに振動もあります。
音はゴムと金属が擦れるような感じの音で、聴感では下の前方から感じます。
何でしょね。
走行距離は1万キロ、AA01カスタムFiです。
前のドラム?ベアリングの周り、ゴムシールとハブのシャフト??
ひとっ走りして温まると音は消えるようです。
早めにバイク屋行くほうがいいですか。 ひとまずセンスタ立てて前後輪を手で回してみてはどうか タイヤ交換しといてよかった
なんでも値上がりばっかりだな >>706
ありがとうございます。
参考になります。 キタコ50→75 ハイカム慣らし中
武川pb16、ノーマルエアクリ、junスチールマフラー
キャブセッティング付属のPJ38、MJ90でかなり薄そうだったからPJ40、MJ95に変更
トルク感増してギクシャクも大人しくなったのだけど
やはりキャブセッティングはここから明らかに濃ゆいってとこまでは一度上げたがいいよねー?
そうなるとまたジェット注文しないといかんが まだカブを所有してないんだけど、中古の売却価格をとあるサイトで査定してもらいました。
2015年、2万キ、青。(架空の設定)
買取り上限8万。だって。
軽自動車を新車で買って(DAIHATSUミライース110万)、7年で売ったら10万円にもならないだろうなと思ってて
カブって、それだけ人気で頑丈なのかなと感じました。 カブ神話を信じないように
やっぱり旧いものは相応に傷んでる
そして良好なコンディションのものはくそ高い
詳しくない人は中古には手を出さず、現行の新車を買うことを勧めるよ 何故キャブを買った時に70~100番くらいのセット買わなかったのかな?
因みに5番単位のセットは荒いよ。
2.3番飛びも買ってちゃんと合わさないとな。 >>710
キャブは濃い方から薄くしていくものだと思ってた。 キタコ75ボアアップのキャブセッティングなんてネットに腐るほどあるから近い仕様の信憑性の高いところ参考にして2、3個ジェット買って終了だわ
現状にもよるけど濃くして行ってダメになったら薄くするでいいんでない? >>714
オレもそう思ってたけどどこから濃ゆいかもわからんのに適当にジェット買うほど金がないの >>713
武川pb16のジェットがポッシュとかデイトナとかのジェットと互換性あるのかわかんなくて、単品で武川から買ってるからめちゃくちゃ高いんだよね
先にここで聞けばよかったか
>>715
付属のジェットでピッタリなのかと思ってたから薄くてびっくりみたいな
濃ゆくなるまであげてみる
とりま早く慣らしを終えたい 急減速のシフトダウンでスロットルを煽る時たまにエンストしてしまう。キャブレターは清掃済み。
点火系かな? >>716
アリで中華セット買いなよ。
ただ穴の大きさ基準が少し違うらしく、番手は3つくらいずれるけど。
2つ並べて穴の向こうの明るさ比較すれば
どっちが大きいかくらいはわかる。 >>722
今まで大丈夫だったのに、ちょい煽りだとプスンとなって沈黙。
ブレーキで減速して再加速に向けて3→2シフトダウン時のスロットルちょい煽りで発生したよ。 ライトバルブって何使ってます?(AA01)
譲ってもらったやつに付いてた純正?のだと夜道が怖すぎる
20年以上前のだから仕方ないんだろうけどちょっとは明るくしたいな >>720
走行中はストールしようがないが…
失火や息つきということかな? ライトの電球の先が丸いタイプなら暗くてお話にならないよ。
先が尖ってるやつなら電球が黒くなってたら寿命だよ。
あとソケットが焼けて接触不良も良くあるからね。
もし明るい電球欲しいならマツシマ B2クリヤ PH7 で検索して。 >>726
先が丸いやつでした!
マツシマさんの探してみます
ありがとうございました >>725
プラグは定期的に交換してたけどその他の点火系はノータッチだったからとりあえずキャップ交換してダメならコード、IGをあたってみたいと思います。
プラグもイリジウムにした方が安定するのかな? イリジウムプラグ使うのは点火系に問題が無くキレイに焼けてるのが前提条件だよ。
イリジウムで一時的に好調になるかもだが、イリジウムで不調を誤魔化すとイリジウムプラグは直ぐダメになるからな。 >>727
時代は、LEDだよ!
いまどきハロゲンバルブなんて言うダサいの買ってる場合じゃないよ。(笑) >>730
LEDってなんか回路挟まないとダメみたいで🤔
何かおすすめあったら教えて下さい
ライト関係ってYouTubeとか見ても撮影環境に左右されて判断しにくいのよね >>729
NGKの赤いプラグキャップに交換したら治ったようで、点火が良くなったのか明らかにパワーアップしました。1993年当時のプラグキャップが劣化してたみたい。 それは良かった。プラグキャップやコードは完全に消耗品だからね。
人によってはCDIユニットから発電コイルまで消耗品だから定期的に換えないとダメって言うが、個人的には不調時に一番に疑うけど定期交換まではやり過ぎな気がする。 直流化ユニットつきのLEDが売られてるからそれ使えばポン付けでLED化できる
しかしカブの少ないヘッドライトケースの隙間にそのユニットを押し込むのは難儀するし
新品装着なのにすぐ火が出て壊れたりするのもまたそのユニット
光軸もきちんと合わせないと拡散メガ粒子砲みたいな目潰しライトになる そもそも夜乗らねーからライトとか点いてりゃそれでいいや >>737
俺もたいていそうなんだが
もらった鉄カブにフロントキャリア付けてカゴ載せて、ある日、リュックを入れたら、夜ライトがリュックに遮られて前が見えなかった
割り切るか対策するかなんだが、めったにない夜ライドに備えたら、結構な手間とお金が掛かってしまった ウインカースイッチを左に移動させて残った元のウインカースイッチを
LEDフォグプロジェクタのスイッチにする人も多いね
これなら配光もバッチリ ヘッドライトの中に直流12vの黒赤が来てる
ディマースイッチへ行く線を、交流の黄色から黒赤から分岐させた線に入れ替えれば
ヘッドライトの直流化完成じゃん
PIAAあたりの5wのLEDに入れ替えれば OK
チラつきも無いし寿命も長くなるんじゃね
メインスイッチオンでライトが光るのはどうかと思うけど
但し10wぐらいまでじゃないとレギュレータパンクするかもね(不確実)
配線の色はちゃんとテスターで確認して自己責任で 検査メンテナンスって、どれくらいの頻度で店舗に持っていくの?
今度買う、スーパーカブ50cc本体価格18万円中古は長く乗りたいと思っています。 店買いなら2000キロ毎にオイル交換に行く事になるからついでに気になる所を見てもらいつつこの部分はこのくらいで点検交換が必要と教えて貰えば? クロスカブ50のスプロケを前13→14にして後ろ43→42にした場合チェーンそのまま付きますか? AA04をフロント14Tに交換したら
陸橋の坂道が3速で失速気味になったり
交差点で2速3速で迷うようになって乗りづらくなった
ノーマルの減速比はちゃんと練られてるわ しかし出だしの1mしか使わん1速はなんとかして欲しい
あと無理だけど6速まで欲しい 15t入れようかと迷ったけどパワー不足だろうし14t辺りが無難かねぇ
さすがに純正のギア比がクロス過ぎてもうちょっと巡行時の回転数下げたいわ 3速で登れてた坂が2速じゃないと登れなくなる…これは当たり前の事だけど
14Tに変えると1速スタートが弱くて右折の時にもたつくのが一番困る
巡行時の振動と回転数は5キロ程度改善して40キロ巡航なら快適だわ 林道は舗装されていても1速で登れない急坂は多いよ
あまりの急坂だとエンジンが停止して何故かロックされて前にも後ろへも動かなくなる サブミッションつきのモトラエンジンに換装だ!
しかしあれ役に立った人本当にいるのだろうか モトラのは使った事がないから錆びてるのが多い。
シルクロードのスーパーローも使わなさすぎてワイヤー錆び付いて入れられない車が結構有ったよ。
そんなもんなんだよな。 モトラで暗峠に登る動画があるけど、あれでサブミッション使ってるね 雪があまり積もらない地方では急登坂路が多い印象
雪国では山中の作業道レベルでしかまず見ることない
貨物車に低めの一速無いと困る
カブも同様 ドリブンスプロケ交換した
緩み止めを再利用したら2か所おれてもうた
緩み止め外してスプリングワッシャーに換えても大丈夫とも聞いたんだけど
大丈夫なんかな? ネジロック剤を塗って組めばいいじゃん
普通のバイクはみなそのパターンだし カブ系のドライブはシャフトに完全固定されないからガタが凄いけど
あれのせいでスプロケ外すと裏側だけ減ってるんだよな
ガタのぶん常に斜めに回ってるわけで
あれなんとかならんかな >>765
そうそうスプリングワッシャは使わないようにね
ボルトやスプロケの座面をむしっちゃうから >>767
あれは回転方向の応力が固定ボルトにかからないようにするためと
ある程度のガタでチェーンラインのブレを吸収するため
変な摩耗をするというなら、チェーンラインが出てない可能性があるんじゃないか? みんながおすすめの強力な泡タイプのキャブクリを教えてくれ >>766
緩み止めがついてたスペースはうめなくてもいいのか?
>>768
スプリングワッシャーではなく平ワッシャー2枚重ねなら問題なし? 汚れを良く落としつつスプレーの圧力も強いので、エアーガン使えないならヤマルーブのキャブクリーナーだな。
もし汚れのレベルが10年以上の熟成物で真っ黒でガチガチに固まってるならタイホーコーザイのエンジンチューンアップの方が溶かす力は強いよ。
ワコーズは高いのにコメリで売ってるスプレー程度の性能しかない。
これらは1冬寝かした程度の軽い汚れ向き。 >>772
ふつうに平ワッシャ1枚かましておけば大丈夫だろう
二枚重ねはだめ、緩みやすくなる
気になるならワッシャではなく元のロックプレートをかましておけばいいじゃないか >>776
平ワッシャー1枚に替えてネジロック塗ることにする
ありがとう 1万くらいで屋根付けれたら付けたい
見た目はもうどうでも良い キャビーナのスクリーン単体で7万円ぐらいしたよ。
ジャイロキャノピーならスクリーンの値段判るんじゃないかな。 タイヤ交換のついでに内側の
錆びとりしてたら穴空いたけど金ないから鉄パテで埋めて
銀色のスプレーして3年位経つけど問題無し リアアクスルスリーブナットとアクスルナットの間って隙間あるの正常だっけ? コンビニの前でカブに乗ったおじさんが事故ったらしく血流して倒れてた…南無阿弥アーメン >>784
ときどきスポークを叩いてテンションを確認した方がいいよ
走行中にリム崩壊とかシャレにならんし フロントアーム曲がってるなOHセット注文したけど
結構な値段するのね カブで山にツーリングに行ってきたんだけど
山といっても2速に落とさない程度のアップダウンの道で気持ちよかった キャブ時代のリトルカブで4速ランプ付きの社外メーターありますか?
アリでデジタルメーター見つけたけどそのままではハマらないようですね 2002年式プレスカブだけど、鍵落としてしまった
中華キーシリンダーのセットを注文したけど、タンクキャップは壊さないと交換出来ない
マイナス突っ込んでハンマーで叩けば壊せるかな? 合鍵作っとこうといつも思うんだけど後回しになるんよな フロントアームを新品に変えたら当たり前だけど
乗り味が劇的に良くなった
高いけどかえて良かった ピッキングツールもアマゾンで売ってるから上手くすると開くよ。
壊して回すのは実はかなり大変なんだよな。
今の鍵が一種類だったならメインキーやメットホルダーなど簡単に外せる所を外して裏の鍵番号から鍵制作出来る鍵屋も有るよ。
何か番号が有ってその下三桁のアルファベット一文字と数字二桁が鍵番号だよ。 こうしてカブのガソリン蓋が取られるいたずらが横行するのであった 上の説明で出来る奴ならもうやってるだろうな?
ガソリン盗むのが目的なら燃料ホース切る方が早いし。 どうしてガソリン蓋って頑丈で鍵まで付いてるの?
本当に無駄仕様だと思うのだけど 防犯の為と事故った時にガソリンが漏れたらヤベーから堅牢にしてねって保安基準でキマって無かったっけ?
ぶっちゃけコック手前がゴムホースだから何言ってんの??感あるけど 鍵の件は保安基準には無いはず(エンジンとハンドルロックだけ)
輸入は鍵無しの新車バイク売られている
国内メーカーの業界ルールみたいのはあるかもしれない
ちなみに鍵無しのタンクキャップ盗まれたことがある いたずらで水や砂糖を入れられたらえらいことになるからね お前の家にホンダの名作エンジン付いた二輪車あるだろ? 大切な愛車なら確かにあるが
他人の話が聞いてみたいな >>797
酔っ払いがオマルと勘違いして
給油口に放尿したら困るだろ >>790
配線さえチェックして同じとこに繋げばシフト窓も使えるぞ
速度計センサが大抵回転式でなく電気式なのでコンバート用のパーツ買うか
自転車みたいにスポークに磁石つけて計測することになる
好きなの選べばいい うちの兄は泥酔してタンスの引き出しをトイレと間違えてしたことある
その妻は泥酔して冷蔵庫の中にケツ出して座ってた事がある 去年クロスカブの合鍵作りに行ったら作れないって言われたな フロントゆさゆさするとぎっちぎっち音がする
そのままだとやばい? バラしてグリスアップだね。
しないとブッシュの磨耗を進めるからその内ガタガタになりフロントタイヤが傾くよ。 809だけど
素人なんでごめんね
何をバラしてグリスアップすればいい? 自分は鍵なしのタンクキャップに取替えた
何気に鍵ついてると面倒くさいから それ以前に4Lそこそこのカブから態々ガソリン盗まんだろ 原付乗り回すガキが居なくなったからな
アフターゾンビの荒廃した世界でなら原付からでもガソリン探すだろうけと >>806
デジタルメーターのことですか?
速度計が電気式だとちょっと厄介ですね。ありがとうございます。 キーシリンダー とタンクキャップ交換して復活したぜ クリッピングポイントのFサスて使っている人いない?
どんな感じか知りたいんだけど アリでカブ用のデジタルメータあるけど性能どうなんかな?
武みたいなモンキー用を板にはめて『カブ用でござい』みたいな最低なのは欲しくない
まあ俺のは角目だからカブ用も合わないんだけどな スーパーカブ声優「生娘でーす、今日も吉野家キメまーす、んあああああぁぁあああ!!!」 [711178767]
https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1650460161/ >>822
見かけたら轢いてビートたけしみたいにしてやんよ 鉄カブの部品が少なくなってきててつらい
しんどい
部品取りがほしい 外回りの仕事してると何気に
普通の家なんかに埃かぶって
放置されているカブあるんだよな
あと古からやっている自動車屋とか小さい新聞屋とか
売ってくれるかどうかはわからないけど そういうカブある家に行っておっちゃんに聞いたら使ってるからダメって言われた
自賠責のシールも無いのに使ってる…??
って思ってたらとある早朝ノーヘルでゴミ出しに走ってるの見たw 機械好きの爺ちゃんがコレクションで放置してる
まぁ、10万出すなら考えても良いって言ってる スーパーカブ50 AA01を購入しました。
これからよろしくお願いします。 パンクしてから初めて気づいたけどこのバイクチューブじゃん手押しで4キロ死ぬかおおおもた
これ山道で逝ったらどうしょうもないじゃん ギアとアクセルワークの操作が超めんどいんだけど
スクーターじゃだめなの >>827
お前は家に使ってもないものがあったとして
使ってないからってホイホイ知らないやつにあげちゃうの? なんならフロントバスケットでかいのに換えたから、小さいのあげようか? リトルカブのPB13?のエアスクリューは時計回り(締め込み)でエア減少でしょうか?
現在1/2戻しくらいがちょうど良いの状態です アウスタのマフラー3年位使用盗まれていて笑
5000円もしない中古盗んで
どうすんだよ 乞食増えたからなぁ。
政治も有るがマスコミの責任大だよ。
景気と言うくらいで気分の問題だからな。 AA01純正のリヤキャリアの一部が折れちゃったので買おうと思うんですが純正品は売ってないですよね?
みなさんはどんなのつけてますか? 純正新品まだ買えるよ
リトルカブ用も色によってはある >>840ありがとうございます、純正品番で検索したらヒットしました。助かりました。 AA01 FIカスタム乗りなのですが
中古で購入して2年になります。
エアクリーナーですがそろそろ点検、交換したほうがいいですか?
2年で5000kmを走行、環境は比較的空気の綺麗な地方都市で
海辺に近い場所です。 ツーリングで300キロ走った
カブは元気だが、人間の方がくたびれるよ 自転車でも300キロは1日が終わる
頭おかしい人は東京から大阪まで1日で行けるみたいだけどw 箱をギリギリまで後ろに、手前側にクッションを付ける
クッションは釣り用の防水タイプが最適
カブでもスクーターでも同じ仕様
まぁめったに乗らないし長距離はまったくなんだがツーリング仕様フェチ 箱にクッション付けると振動が伝わって体が疲れる
ダイソーにあるメッシュの背もたれみたいなのが振動逃してくれて良かった 170無い俺でも足が窮屈なのにこれでツーリングはしんどくない? ちっちゃいやつに限って窮屈がる不思議
スクーターでもでかいバイクでも同様
ちっちゃいと関節を曲げた状態そのものが辛いということかね
ただ、足つきだけはどうにもならんとみえ
シートが低すぎるという不満だけは見かけないがw 他に持ってるバイクがレプリカばっかりだからカブは足が広々して楽だわ ゴールデンウィーク遠出するかな
つっても往復150q以内で カブで北海道一周とか日本一周とかしている人尊敬するわ
自分じゃ無理 この前自転車で24時間400km走ったが、カブなら200kmが限界
ケツが死ぬw >>785
平均速度17km/hか。割と無茶だと思うけど信号無視上等とかで暴走したんかな。 カブ50で24時間耐久レースしたら何キロ走れる?
計算だと720km走れる筈なんだが >>863
チャリで17km/h平均というのは信じがたい
24時間の単純計算だから、実際にはそれよりさらに早いことになるし
バイクでも街中を含むとせいぜい30km/hくらい、下手するとそれ以下になるのに >>866
スレチになっちゃうからあんま詳しく書かないが、ロードバイクなら行けるぞw
ブルベ 400kmとかで検索してみな どういう状況で走ったのか説明してくれれば納得するけどな
いちおう俺もチャリダーなんで >>865
24時間1,000キロとかやってる記事見たことあるな 団体が設定してる制限時間はだいたい15km/hだから
クリアしてる人はそんなもんじゃないの
ブルベ400、15時間切りの人もいるな、恐ろしい >>869
その記事はカブ50じゃあ無いみたいだ
カブ50で巡航50キロ×24時間だと壊れるかな? カブにポン付け(エンジンノーマル)できる交換用キャブレターってのを買ったんですけど走り出しは良いのですが途中モタツキさして信号で止まる度(減速時)にエンストします これを調整するには何を用意すればよろしいですかね?工具は一通りあります >>874
俺も多分それ使ってるけど標準だと濃いな
ジェットニードル上から2段目でエアスクリュー2回転半開けて乗ってるわ
個体で違うから参考までに ケイヒン純正のスローやメインのジェットが合うならソレを用意。
メインはまず合うはずだがスローは中華独特の場合が良くあるのでその場合はアマゾンでジェットセットの寸法を良く調べて合いそうな物。
アマゾン見たら判るけどメインスローを大量にセットで980円とかだからね精度はお察し。 ありがとうございます GW中じっくりやってみます! 中華コピーキャブの数少ないメリットの1つが油面調整出来るフロートなんだよな。
純正キャブのフロートは樹脂の一体整形品でフロートとバルブ替えてもオーバーフローしたらキャブ本体交換になるからな。
それでコピーキャブ用の内部パーツをセットしたリペアキット売ってるが、これのフロートも調整式なんだよ。
ただし中華はゴムの品質がゴミ同然なので手を出しにくいけど。 今朝、土砂降りの中をカブで通勤中に信号待ちからの発進で5回エンストした。
キックで再始動出来たから良かったけど原因は何かな?プラグは替えて2000キロ位しか走ってない。現在走行距離4万キロ位です。 >>883
カブ買ってから、一度もキャブ触ってないけど、毎日乗ってるのにガソリン濃くなることある? 土砂降りで湿度が急激に上がったから濃くなったて言いたいんじゃないのかな多分 >>885
なるほど!因みに雨がノーマルのエアクリボックスに入り込むって事は考えられますか? >>882
プラグキャップかコードじゃないの?
晴れた日にエンジンかけて水かけてみれば >>888
すいません反省します。
ちなみにAA50キャブ最終モデルです。 エアクリも掃除してる?
湿度で目が詰まって濃くなるのは考えられるよ
4万も走ってたらニードルも痩せるし
自然と濃くなるのは必定
ただ土砂降りで、っていうのならリークかね 走行距離が進んで磨耗進んで圧縮圧力下がると標準より濃い混合気必要になるが、キャブレターの磨耗が進むとニードル穴の拡大とニードルの痩せで濃くなるのでだいたい都合が良いのよ。
だけどその磨耗のバランスがキャブの方が酷くて濃いめだと雨天時特に土砂降りの時に濃すぎになる。
あとプラグコードがレッグシールド下側の固定金具のすぐそばを通ってるけど、触れてると雨天時にリークするよ。
この辺を点検だね。
自分は社外コードにしてエンジン上側を通す取り回しに変えたよ。 圧縮圧力下がると空気も吸わなく成るのになんで濃い混合気必要? ちょっと言い方が不味かったかな。
空燃比を濃くじゃなくて吸入負圧が減るからキャブの穴を大きくしないと必要な燃料が吸い出されないのでジェット類を大きくすると言う事です。
現実的にはキャブも磨耗すると穴が大きくなるのでわりあいとバランスは取れてる。
マメにオイル交換する人でエンジンが磨耗してないとキャブだけ先に磨耗するので濃すぎな症状が出ます。 プラグの焼けはこんがりきつね色と言う昭和の2ストの常識が未だにまかり通ってるからなぁ。
現代の燃料とオイル使ってたら真っ白になるのが普通なんだが年寄りなんて白いプラグ見たら焼き付く!って真っ青になるからな。
情報のアップデートが全く出来てない。
年寄り自身が頭固いのは、まあ歳だから仕方ないが若者にウソを吹き込むなと言いたいね。 ハイビームのまま意図的にセンターライン越えてきた白いアルファードに殺されると思った
すれ違いざまに相手をみたら
そこそこの年齢のカップルか
夫婦か男女が笑っていた
やはりカメラはつけるべきだなと思う 左に寄って避けるだろう前提で追い越しかけてくる対向車はよくあるよな 最近自動二輪(MT)の教習受け始めたけど、カブの運転しやすさを再認識したわ
MTとATのいいとこどりみたいなシステムだな >>877
今日朝から作業しましてそれでピッタリでした(笑)ありがとうございました! 土砂降りでエンジン止まった者です。
バイク屋さんに持ち込んで見てもらったら、キャブからガソリン滲んだりシリンダーの継ぎ目からオイル滲んだり色々メンテが必要との事。とりあえずプラグを交換してもらい。水掛けてもエンジン止まらなくなりました。GW後に整備に出します。 直接の原因はプラグキャップ周辺から水が侵入したんだろう
プラグキャップが劣化していたのか、半差しだったのかは知らんけど
劣化の程度によるけど、水分を乾燥させたらシリコングリス、ラバーグリス類を少量塗って組み直せば修理完了
プラグを交換する必要があったのかどうかは疑問だなw
バイク屋としても乾かせばOKで済ませては儲けにならないし 「エンジンのガスケット全交換なんで全バラですねー」 「あれー?クランクシャフトがダメですねー
部品代32,670円かかりますよー」 ボッタクリの様な気もしないでも無いがメンテコストをケチるのは大悪手と知床岬ではっきりしたからな。 4万キロ走ってるんなら偶にはちゃんと見て貰って正解だよ ガス欠寸前みたいな挙動で変だなと思ったらプラグキャップが半抜けしてたことかある
社外のプラグキャップでかなり長く使って穴の奥のロックする針金が弱ったのと
プラグの引っかかる部分が減ってスポスポになってた >>877
オイラも買ったよ
エイプ100用とバレル径同じような感じだけど、高回転の伸び悪くパーシャルからのオンでボコつくしゴミにします。 >>911
ウチのは調整したらボコつかないけど高回転の伸びは少し鈍いね
メインジェット少し上げると良さそうだけど
カブは50キロ迄しか出さないしこれで満足してるよ お前らは当然メスティンとレトルトカレー持って巡礼行ったよな?
https://i.imgur.com/s4GbHTt.jpg YouTubeなんかでカブがどうのこうの言っている連中も
なんだかなぁーて思うわ タケガワのリアサス入れたぜ〜
これからプチツーリング。どんだけ海苔味変わるか楽しみだw >>920
ノーマルからの変更ならかなり化けるわ 気をつけてー YSSって最初かなり硬いよね。馴染むのに時間かかった
ただ見た目を考えるとYSSが無難だよね
タイカブ風が一番乗り心地良かったけどすぐ抜ける >>924
抜けるというかあれって元々スプリングだけだとか?聞いたんだけどどうなのかな? >>886
フロートバルブの閉まりがどんどん悪く成って行き油面が徐々に上がってくると
全域で燃調が濃く成って来る、
低中回転はエアースクリューを開ける事で多少はカバー出来るが
全域で調子を出すにはまずは油面を調整するかキャブを交換する 30年前のC50型カブを譲り受けて2ヶ月、75ccにボアアップして黄色ナンバーで再登録
スプロケをフロント16tに変更、チェーンの長さが足りなくなったので110Lのチェーンも購入
なんとか60キロ巡航できるようになって良い感じになりました
MC41のCBRも持ってるけどカブは取り回しがしやすくて、片道10kmの大型スーパーに買い物に行くのに便利です スーパーカブ50を買おうかなと思ってます
やっぱり新しいの買うのがいいんですか?
昔のほうがパワーも燃費もいいけど昔のはなぜか高くなってるそうです 日常的に毎日使うようなら新しい方がいいと思うけど、趣味が入っててイジるのも好きなら古いのでもいいと思うよ 機械とかちっともわからないのでやっぱり新しいほうがいいですか
バイク屋さんは休み中なので明けてからいこうと思います ちっとも分かんないなら新しいの買いなよ
ただ乗りたいなら絶対そっちの方がいい 新品買うとなにかあったときにヘコませそうな心配があるので
やっぱり中古にしようかなとも考え中だったりしてます
初めてバイクに乗るので心配です それなら比較的新しい型の中古を買いなよ、分かんないで乗る古いバイクは色んな音が気になって楽しめないんじゃないかなと俺は思う
あんまり値段変わんない気もするからバイク屋さんと相談してね ありがとうございます
ヘルメット入れれるとこがあったりするスクーターのほうがなにかといいとも聞きました
でもわけがわからないのでどっちがいいかわかりません カゴと箱つけて好きなだけメットでも荷物でも入れろよ あ、リトルカブってのなのかな?
タイヤが小さいほう 変なカブ神話に騙されてカブに乗るより
素直にスクーターを買った方が幸せになれるよ
古いカブなんか以ての外
今の基準で言えば決して乗りやすくなんかないし、燃費もスクーターの方がむしろいい
カブはいろいろ理解した上で手間も苦労も愛でることができるやつが乗るもの 見た目で選んでいいんじゃないかな
ただインジェクションのバイクにはしといた方がいい 電気バイクのことですか?電気バイクのほうが燃費がいいんですか 混乱してきちゃったもう少し調べますありがとうございます カブには昔のキャブ車と比較的新しめ?インジェクション車があるの
自分も急にバイク欲しくなって一か月ぐらい調べて最近買ったんだ
調べてるといろいろ楽しいから頑張って TVで出川さんが乗ってるバイクがいいなってなったので充電するだけで走るので
迷惑かけてる感じがするのでこれで最後にしときますありがとうございました 今持ってるカブは2014年に新車で買ったものだけど(AA04)
その商談中に程度のいい中古車もあると倉庫を見せてくれた
走行数百キロの新同車が3台
すべて、指名買いで買いに来たお客さんが乗りこなせなくて早々に手放したものだそうな >>944
EVは使い道が限定されるよ
充電旅で使われてるe-Vinoは、一回の充電で20km位しか走れないし ふだんタクトに乗ってる嫁さんは
何度か練習させてみたけど、結局諦めたよw
ギアシフトがどうにもならん >>947-949
四輪の免許もAT限定なんかな? 昔カミさんはリトルカブ私はプレスカブでしたね よく釣りに行ったもんだ 今はプレスが壊れたので私がリトルカブを引き継いで乗っている ウチのカミさんはワイが日頃に乗ってないチャッピーとかカモメにパートにいくからオッサンに絡まれるらしいわ >>944
インジェクションての簡単に言うとエンジンが凄く掛かりやすい
昔のはキャブレターってのでエンジンを掛けてて寒かったり乗らなかったりするとエンジンが掛かりにくくなる
新しめのカブならインジェクション
出川のは電動ビーノだけどガソリンバージョンもあるよ
ヤマハ、ビーノってやつでまあまあ人気あるスクーター 質問
カブにつんでおいた方がいい工具ってありますか? プラグレンチと電球やバッテリー交換のための+ドライバーとスパナくらいかな。 ダクトテープとゼムクリップ
ビクトリノックスとマスターカード あープラグレンチか!他にもいろいろありがとうございます。 因みに純正の車載工具セットにはプラグレンチ兼用のアクスルのナット17ミリとドライバー、10と12のスパナ、チェーン調整の為の23ミリの筒状の工具が入ってる。 アウスタの補修用ブレーキレバーBてステンレス製のやつ
付けてるけど強度があって
なかなかいいぞ安いしと
思ったら売り切れてた 少しお伺いしたいのですが、C50のセルなしとセル付きの純正のマフラーステーは形状が違うのでしょうか? 電気バイクあまり走らないみたたいなのと音しないから危ないよ言われました
新品のスーパーカブー50買いました
来週火曜日やってきます♪やった^^ >>963
一緒じゃないの
セル上に付いてるから関係無いと思う 4速の時だけシャリシャリ変な音するんだけどヤバイかな。 シャリシャリだけじゃ分からんけど
4速でエンジンの音が下がったせいでチェーンの音が聞こえてるとか、そんなんじゃないの? >>970
4速入れた途端、甲高いシャリシャリチリチリ音が発生します。
大して問題無いなら気にせず乗るつもりですけど >>971
どこらへんから音がでてるか
だけどクラッチが怪しいかな? ドライブでもカムでもパーシャルな高速状態でチェーン伸びがあれば
音や振動、ギクシャク感でるよ
チェーンが跳ねまくってる 4速にした時だけ音が出るならミッション周りの問題だと思うよ。
可能性としてはミッション軸のベアリングでカウンターシャフト左側つまりドライブスプロケの奥のベアリングにガタが有るのではと推測。
何故4速時だけかと言うと左から1234とギヤが並んでるので、4速の時は一番右側のギヤが回されてベアリングから遠いので軸がすりこぎ運動してると。
カウンター側3速はメインシャフトの2速ギヤが回してるから3速まではカウンターシャフト暴れない。
点検方法はスプロケカバーを外してシャフトを持って動かして動いたらアウト。 >>970-976
有り難うございました
ベアリング交換してみます カウンターシャフトの右側のベアリングは、AA04がラジアルボールでAA09からニードルローラーだっけか? スレを一通り読んだけど何書いてるのかサッパリわからんし出来る気がしない。バイク屋に任せるのが一番だな >>980
分かろうとしてないしね それに弄るのが好きじゃない人はその方がいい やっぱりカブのシフトはミスを誘発させ易いのも有って、良く痛みそうだな 世間的には難しい範疇なんだろうか…
キャリイのAGSも、いすゞのスムーサーExも世間受けは滅茶苦茶悪いよね
俺はどれも好きだから何とも言えないけど、ブリッピングしながらシフトダウンするの楽しくない? >>983
エルフのATは制御がアホ過ぎて酷かったわ
ちょっと踏み込んだらキックダウンするくせに、吹け切ってるからシフトアップ
変速に時間かかって失速するから右折が怖かった
結局マニュアルモードで乗る羽目になって、これならMTでええわって
今はマシなのかね カブは足回りしっかりと整備して乗ると楽しいねよく曲がるわ スーパーカブ50に海外生産カブのチューブレスキャストホイールを付けたい場合型式によっては加工が必要と書いてありました
どうやら型式によってドラムとブレーキのサイズが違うらしくてそのまま無加工で付くのもあるけど型式によってはブレーキのカバーとメーターケーブルを交換しないと付かないと書いてありました
AA09をキャストホイールにしたいのですがそのまま無加工で付けることができますでしょうか
加工が必要な場合どのパーツが必要なのかお教えください~先輩方よろしくお願いしますm(_ _)m >>986
最新号のカブオンリーとモトチャンプを見たら参考になるかも
JA44とJA59の相互流用を検討していたよ >>987
ありがとうございますモトチャンプですね
調べているとカブ50と110?のドラム経には前期後期があることがわかりました
ただ数値的な情報があまりに少ないので海外純正のキャストホイールをそのまま買ってAA09に付くのか迷っています 雨用に乗ってるけどフロントサスのリンクのグリスはどんなのが一番いいかねえ
ブッシュだしモリブデンがいいかなと思ったけど雨で流れやすそうだし
おすすめ教えてくだされ 普通のリチウムグリス
万能グリスとかベアリンググリスなんて呼ぶこともある
それで十分というか、それが最適 シャシーグリスと呼ばれるカルシウムが水にはリチウムより強いよ。
高くても良いならウレアとかフッ素にすれば長持ちする。
特にフッ素は水を良く弾くからね。
しかし価格もべらぼうなんだよ。 カブにキャストホイール入れたがる奴って、オフ車でもキャスト入れたりするんかな?呆 C125と新型110カブはなかなか良い
キャストホイールとディスクブレーキ
ギアインジケータ 別にカブにキャストでも良いじゃん。皆が皆レトロを求めてるワケじゃないし自分みたいに通勤の足として使ってる人は利便性を求める場合もあるし。 >>989
フロントリンクとブレーキカムまわりのグリスは
驚くほどはやくに乾く
一度メンテしても2,3年で再度清掃,再塗布になるよ
長期性能ではネバーシーズとかの乾質潤滑剤 やっぱり早く乾くか
カルシウムはデュラグリスがあるからそれ使おうかな
リンク部に雨の掛からないカバーとかないのかな リチウムグリスとカルシウムグリスの耐水性は同等
耐久性や潤滑性能はリチウムグリスが上
リチウムグリスはカルシウムグリスの上位互換だと思っていい
ウレアグリスは耐熱に優れるけど基本的な物性はリチウムと大差はない
メーカーごとにいろんな謳い文句は並べるけど、基本的にはこんな感じ
デュラグリスはあくまで自転車に特化したグリスだと思ったほうがいいよ
自転車というのはさほど大きな負荷がかかるわけではなく
比較的短期間でメンテされるものだから リンク部に雨の掛からないオフ車のフロントフォークガードみたいなプラ板パーツ欲しいな このスレッドは1000を超えました。
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