総合オイルスレッド91本目ﾜｯﾁｮｲあり
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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エンジンオイルに限らず、
全てのオイル・油脂類について語りましょう。
※前スレ
総合オイルスレッド90本目ﾜｯﾁｮｲあり
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1612417518/
次スレは>>970を踏んだ人が宣言してから立ててください。
無理なら他の誰かが宣言して立ててください。
立てられない人は>>970付近になったら書き込まないようにして下さい。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 次スレが無かったので立てました
調べているとAZの安い5W-50のMEB-013か、高い5W-40のMEC-023が良い気がしました
125ccで50はパワー的に問題でしょうか？
他にも安いおすすめがあればお願いします 乙。
5w-50
125ccなら
5wでもGEARの嚙み合い耐圧性やクラッチ滑りも大丈夫だろう。
50番なら空冷でも高温性に十分。
水冷なら過剰。 参考になるか判らんがボアアップしたカブで真冬はモービル1の0W-40使うよ。
朝一氷点下だと5Wのオイルではまだ固くてセルの回りか重く始動しても暫くはアイドリングせずにオイルの固さに負けて止まってるからな。
モービル1はバイクの規格通して無いけどカブではクラッチ滑ったりしない。
心配ならホンダG4だね。 勘違いしてる人が居るけど粘度は高いほど発熱するんだぜ
指定より硬いオイルなんて何のメリットもない 浸かるどころか内部を遠心式のオイルフィルターにしてるからな。
クラッチ板やギヤ潤滑の為にわざとフィルター部から少し漏らしてクラッチ板にはザブザブオイル掛かってるよ。 G4入れたいんですけど真夏には交換しないとだめですか？ JUMPオイル（5w-40）安かったからポチッといってみた。
今から届くのが楽しみだ。 にりんかんのＲＳ1って結局の所どこのメーカーのなんなんだ?
安いし足の原ニに入れてるけど何ら支障はないな会員なので工賃含めても量売りで1030円ぐらいだった 日興産業ならNSとかになりそうだけどなぜRISなんだろう JUMPオイル入れて900kmくらい走ってみたがシフトフィーリング素晴らしいな。
シェルヒリックスULTRAもかなりおいしかったがそれを凌ぐ感じだ。
初期は少し固すぎなオイルのフィーリングだったが800kmこえたあたりからすげー良いシフトフィーリングな上、エンジンが超静かになったよ。
次入れるオイルはヒリックスはターボ４駆に入れてバイクはこれに変更だな。 シェルのアドバンティックびっくりするくらいエンジンノイズ減るな
次はウルトラ入れてみよう >>19
成分に「友情・努力・勝利」が含まれてるらしい 素人的には極秘の物凄い特殊成分で高性能とか想像するけど、実際はどこも似たり寄ったりで広告とか販売ルート等のコストの都合で適当に配合してるんだろうな。
下手すると低グレードの普及オイルは粘度同じなら同じ物が缶が違うだけで同じ工場の同一ラインとか有りそうなんだよ。
原油から精製出来る所って3社なんだろ？
ハイオクの真実と同じで一番量が出る普及オイルは皆同じ気がする。 ベースオイル作れるところは限られてるわな。
VHVIだと韓国のシェア大きいし。
あとは添加剤の種類と添加量の違いが主流だわな。 CASTROL Go 4T 20W-40って
どんなバイクに使うの？ >>25
50cc(カブ系エンジン）で使ってる
吹け上がり等は、10W-40と大差無し
エンジン音が静かに成るのが利点。 オイルの劣化が早いかも ミカドオイルって使ってる人居る？
いいのか悪いのか知りたい >>28
JUMPオイル買うとき迷って色々調べたけど老舗らしいし良さげだね。
ただ超価格やエステル～なんとか、とか特筆するような特徴や成分も感じなかったのでJUMPオイルの方にしたけど。 >>29
ありがとう、昔はハイパワーなバイクを乗ってた頃YACCOとかアマリーを使ってたのですが最近は腰痛でハイパワーなのは処分して
250の単気筒空冷にのってて、意外に回して乗ることとカムチェーンの保護から良いオイルを欲しくなり、でも流石に熱量からYACCOとかはいらないかなぁと思いつつも価格が高くなったので何か他に良いの無いかなぁと思いつつ探してました。
オイルは信者になりやすいのでいろいろな話が聞ければなぁと思いました。 >>31
インぺ良い？
XLOをcb750に入れて真夏の炎天下一日ジムカしててもタレなかったのは感動したんですよね。 >>32
ポロオイルですかね？
これは前にマクソンつかったときに似てるなぁと思ってたのですが、マクソンもだんだん高くなってしまって… >>34
いや、アマリーだよ。
価格的にはインペと変わらんから4輪にはこれ入れてた。
いまはエリクサー入れてる。 >>33
ごめんXLOは使った事ないから比較はできんわブレンドはしやすいからジムカでもいけると思うわ >>36
XLOは
行きつけの四輪のレースやのオヤジに
本田純正オイルで高速少し飛ばして走ったらエンジンから異音するんですよ(笑)と話してると。
XLOを試しで買ったやつ余りあるから使うか？と言われてお試しで、ブルドーザーの絵が印象的だったから高温時の強さに感動したんですよね。大排気量空冷なら良いと思う >>23
マジレスすると正解。
でもこれ説明しても信じない、信じたくない人が多くてね
ここ２０年くらい画期的な技術等はでてない世界。
添加剤の黄金比なんて研究し尽くされてる
規定の既製品が大半。大体発注の仕方が｢大手の○○と同等のもので｣とか｢予算いくらまでで全合成のもの｣だもの。 >>41
何となく同意
Gr.1とか2の鉱油は日本で売ってる某有名c社とかはお隣の国製かな？同じ感じの中身のモ○タ○ウのカンカンにメイドインお隣とか書いてたのでそんな気が(^^;)
3のVHVI系はヨーロッパのとアメリカのがいまいち解らなくてでも良い奴は良いんですよね
4とかの天念ガスから作る合成オイルは正直もっとわかんねすPAOとか？特にアメリカのベースオイル製造者とブレンダーの絡み
5のエステル系は使ったこと無いので調べたこと無いですけどね。(^^;) エステル系の原料の製造元は化粧品関連メーカーって聞いたな。 soxでバイク購入したときに付けてくれるオイルリザーブの40リッターのオイルって単純計算でリッター1800円なわけだけどやっぱかなり良いオイルなのかな？
ここで新車買うか迷ってんだけど少々他より値段が高くてね、だが高い諸費用ぶんオイルリザーブで相殺すれば安いんだよな >>46
可もなく不可もなく値段なりだと思う
化学合成で1,800円ならおそらくグループ3のVHVI 添加剤スレにも書いたんだけど
コッチか？
10万キロ以上持つオイルって使ってる人おる？
ゴールドパンチとかエコマーベラスとか
油冷エンジンってオイルコストが高いんで、長持ちは凄くありがたいんだけど 桁間違えてないか？1万だとしてもスラッジが溜まりそうだから5千で代えた方がええよ 石油メーカー曰く壊れないという意味で10万キロ持つオイルは作れるとは言われてるが実用化してるのは見たこと無いな
市販のは出所不明で胡散臭い 純粋な軸受けの潤滑油で、洗浄力無視して良いなら出来るかもな？ ええ…。そんだけ長い期間不純物放置しとくのかよ（困惑
オイルって劣化するだけじゃねえんだけど。 3000～5000km走るとオイル真っ黒になるもんな。 空冷・油冷はクリアランス大きめだし、水冷に比べると減りやすいよね。 実際トラブル起きたらクレーム来るだろ？
ネットでググっても見当たらないんだよ
有名な会社の名前も挙がってるし
まあ、実際に使ってる人とは話した事無いけど 15万km交換不要！
環境重視型「エコマーベラス」
「エコマーベラス」はこれまでの石油浪費型オイルと違い、化学合成の最新テクノロジーを駆使して生まれた超高性能エンジンオイルです。
組成変化を起こしにくく、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
オイルとオイルフィルターの交換は15万Kmまで不要! さらに、メンテナンス費用も削減できるうえ100％リサイクルもできる、人と地球にやさしいオイルです。 オイルが劣化しなくても摩耗の鉄粉とかあるし
オイル交換時にそれらを排出してると思うと結局交換サイクルは変えられない気がする せめてオイルフィルターは定期交換必要としてくれればなぁ。 リサイクルオイル買わされてると思うと無いよなあｗｗ 環境には良いかもしれんがエンジンにはそうではないって奴なんじゃないか。
間違ったうたい文句ではないなｗ >>46
SOXのオイルは2りんかんのRS1と中身は同じだったはず
2りんかんだと1,300円/L
https://2rinkan.jp/motorhead/oil/ >>57
15万kmまで交換不要って追加しながらか？ダークマターがてんこ盛りになりそうw 安売りのTEITO M4S入れてみたけど街乗りなら結構良かった
3000キロほど走ったけどフィーリング変化は穏やか うちの会社で使ってますので（聞いた範囲ですが）情報を落としておきますね。
既存のオイルの燃え始める温度が１００～１５０度程度なのに対して、エコアドバンス
オイルが燃え始めるのは３００度以上の高温だそうです。
普通のオイルは１５０度前後でカーボンが発生し始めるけど、エコアドバンスオイル
はそれより非常に高温まで耐えられるため、寿命を縮める要因のカーボン自体が発生
しないらしいです。
あと、高温に強いって事で分子構造が壊れ難く、長期間粘質も失われないらしいです。
粘質を保つための分子構造が壊れ難く、汚れの大部分を占めるカーボンが発生しない
から超寿命なんだってうちの社長は言ってました。
>俺は絶対に使わないね
自分は新し物好きの珍しもの好きだからこう言うネタ大好き。
本当にいい物なら使い続ければいいし、紛い物なら止めればいいだけの事。
使わずに批判するより、使ってみて評価したほうが楽しいと思うけどなぁ。
（会社に内緒で）自分の車にも入れていますが非常にいい感じです。 オイル単体を試験官に入れて熱する試験をやってみたくなるね。 エコアドバンスなどの、超長期交換サイクルのオイルのSDS見てみたいわ。
検索しても引っかからないよね。 ケチるにしても
壊れてもどうでもいいバイクで
一番安いオイルで4000kmで交換
オイルフィルターは3回に1回程度
ぐらいに抑えた方がいいんじゃないか？ 濾紙式フィルターが付いててオイル抜かず(フィルター外しても抜けない)構造のエンジンなら良いが、濾紙式フィルター持たない金網だけのエンジンで長期間の無交換は怖いな。 普通の交換サイクルだと全く黒くならないってことなんかな? オイルから発生するスラッジは殆ど無いという話だね。
燃料を燃やした際の煤などは取り込むだろうけど。 >>66
ん〜、やっぱり使わないかな、俺の頭が固いんだろうね。
汚れの大部分を占めるカーボンが発生しないって言うけど、汚れの大部分はスラッジで、スラッジの中身はガソリン燃焼のさいの煤と摩耗した鉄粉じゃなかった？
鉄粉はともかく、ガソリン燃焼の煤はオイルじゃ発生をふせぎようが無いと思うけど。 ホットチューブテストの結果を見せて欲しいな。
参考
https://ameblo.jp/gspromachida/entry-11491626399.html
オイルから発生するスラッジの量が少ないのは確認できるかと。
ただ、燃料燃えた煤をオイルの洗浄力（オイルの大事な性能でもある）が取り込むのは別の話。 >>48
昔ナプロオイルってあって5万キロOKだった記憶が。結局おっかなくて15000km程度で交換したチキンな俺。
でもそのバイクも今年で22年目だけど未だに現役だよ。 >>66
100～150℃で燃えてたら99.8％の車は納車後最初のドライブで車両火災だな >>66
天ぷら揚げる温度が140～180度じゃなかったっけ BMWの車みたいにメーカー側がいろいろやったうえでのロングライフだったらわかるけど、エンジンオイル単体で「はい！何万キロいけます！」って信用できねえw >>66
廃油ストーブの燃料にエンジンオイル使ってるけど、その温度じゃ燃えんよ >>80
一応理論上は合ってる。
重油 の引火点が60～100度。
機械油が106～270度。
ナフタレンが79度。
ま、でもこれは理論値で、理想的な環境での話だから現実にはありえない。 >>82
全部引火の話だろ？混合気の話じゃあるまいし。 ワコーズのオイルっていいんですか？
友達がプロステージをペール缶で買ってるので買おうか迷ってます オイルは宗教。真夏に耐久レースにでるとか、朝方は-40℃になるような極寒の地じゃない限りは常識的な使い方をする限りスペシャルレーシングオイルを入れようが、ホムセンオイル入れようがさほど変わらん。
好きにしなさい。 油温が上がってきたときのシフトチェンジの渋さがなぁ～！
まぁ任せる！ ペールからオイルを取り出すのに安く買えるポンプみたいなのあるの？
4l缶なら象の鼻つけて傾けられるけど たしかモノタロウで見たぞ。
つうかブランコでいいやん。 100均一の灯油ポンプでペール缶からペコペコしてる。1500ccのバイクだがそれで十分だわ。 >>93
使い終わった灯油ポンプの保管はどうしてる？
オイルが垂れてこない？ ペール缶がフルに近いと重くて、量の調整難しそう。
自分は置き場所かねて、ブランコ使ってる。 ブランコ使わないと重くてバランス崩してこぼしたりするからな。
灯油ポンプなら普通のシュポシュポより太いタイプがオイルには良さそうだな。
オイルジョッキは5Lとかの大きいの買ってポンプを突っ込んどく。 ペール缶にしろ4L缶にしろ、全量に近いときは空気を入れるために口を上側にして傾けろと教わったが、どうやってもジョッキに移せないので毎回下側にして傾けてゆっくりポコポコやってる
やっぱりポンプがいいのかな？ >>99
そのやり方は諦めたわ。
ペール缶＋ブランコでもやりにくい。
上側に小さな空気穴あけて、普段はゴム栓してる。 おお、穴は楽で良さそう。テープで塞いどこ
ありがとう ジョッキ保管は中にウェス詰めてビニール袋に入れてるんだけど使う前に拭いても中に砂粒的なのが残ってそうでなんか気になる
そういうの気になりませんか? >>99
理屈は分かっててもペール缶は重すぎてコントロール利かないよね 無菌室とかじゃないと無理なんでフタ付きジョッキにしてそれ以上は気にしない事にしてる。
仮に無菌室の様な物を準備してオイルに全く不純物が混ざらない様に交換しても走るのは普通の環境で無菌室内部を走る訳じゃないからな。 ペール缶とブランコの組み合わせには缶の淵にマスキングテープをL字に貼って注ぎ口を作るんだ >>102
使い終わったら、使い捨てウエスで拭き上げて、パークリで洗ってから、
厚手のビニール袋に封入してるわ。 ロシアのオイルマニアは制裁で購買力下がって外国のオイル買いにくくなるね >>99
エア抜きと言うかエア入れが付いたノズルやバルブがある。
ブランコ使うならそれも買った方が良いよ。
そのバルブを使うとブランコ自体要らなくなって、ペール缶横倒しで使えちゃうんだけどね。 2st混合用のジョッキが両方にキャップ付いてるしメモリも刻まれてるので管理が楽だわ
気分の問題だけどな おお、エーモンのオイルノズルとかだね
ありがとう、帰りに探してみる オイルを5千kmの交換スパンで、34万km走った軽トラのエンジンのオーバーホールの動画見たけど、ヘッドカバーの焼けも無く綺麗な中身だった。
何処のオイルかは解らんけど無茶せず定期交換してれば長持ちするのが良く解る動画だった。 >>111
うちの2.3L4気筒の20万キロより綺麗だった。
5000kmで交換してるんだがな。 >>112
磨耗してたらブロバイで汚れが酷くなるんとちゃうかな？
113 コメに有ったけどあの軽トラの前期？はクリアランスが広くて汚れるって書いてたからそのエンジンも広目で作ってるかもな 中は油まみれだから動いてるor動いてたエンジンは見た目は素人じゃ
わからんぐらい綺麗じゃないか？
外見のヤバさの方が中の状態に比例してる気がするわw
外見のメンテしてないヤツは中身はもっとメンテしてないだろうからな 今日初めて自分でオイル交換したんだけど、いうて原付なんですけど、外したネジの間にワッシャーついてなかった。
自分で変えるためにワッシャーのこと調べまくってたのになんか悲しい😭 んなこたぁないだろ
エンジン側に貼り付いてるとか
オイル受けに落ちてるとか
よく見てみ 既に適当な作業されててガスケット無しのボルト直接で締められてた可能性も有るよ。
バイク屋なら無かったら勝手に付けたりするんだがな。 ドレンワッシャー入れ忘れるとか普通にあるあるやん
別にそれで漏れるわけでもない ワッシャー毎回変えろってよく言われるけど2,3回変えなくても漏れないよね 店のオイル交換見てたらドレインボルトと間違えてカムチェーンテンショナーボルトを
外してスプリングとテンショナーがびょーんと飛び出てきたのを笑いながら
元に戻してるの見て『ああ、店に任せてられない』と思った ハーレーにはスペクトロだと思ってる。
バイクとマリン専用の潤滑オイル専業で成り立つなんて地味に凄い石油会社だと思うな。 >>123
同じアメリカ製ってことで、アマリーとかロイパ、レッドライン、ケンドルで良くね？ AmazonのCastro 15w50 部分合成
流石に安過ぎだけも、やっぱり垂れるの早いんかな？
使ってる人おる？ >>133
Amazonのカストロールは外箱にへこみはないのに缶がへこんでいる
というレビューが結構あるから店頭には出せないB級品じゃね？ Power1レーシングをセールで普通より安くて3缶ほど買ったが凹んだりしてなかったけどな。
悪いレビュー付けるサクラのバイトも有るそうだから自分で凹ましてから写真UPしてるかもな。
そんな事よりカストロールは本当にタレるの速いよ。
改造カブだけど700キロくらいでシフト渋くなり交換したくなる。
1000キロまでは粘るけど。 300Vも早いけど、パワー1もかよ。
オッサン連中の言う、昔は良かったけど…っていうのは単なる思い出補正じゃないかもしれんな。 たれにくいオイルも作れるけど、そうすると交換頻度が減ってオイル販売量減るから、たれるように作ってるのかもね クロスパワーも昔は3000キロ走ってもタレる感じ無かったのに去年から1000キロ程度でタレる様になったよ。
思うに精製鉱油のベースオイルが共通化されたのかもな。
モービル1はベースオイル違うからこれはタレ無いけど俺のエンジンにはいまいち合わない。 アマゾンの4Lのオイル缶が凹んでなかったこと無いわ 凹んでたらなんか問題あるのか
漏れてなければいいよ 本当、缶の凹み気にする人は缶でもコレクションしてるのかな？ 凹みなんて気にもしてないが
空き缶コレクションでもしてるの？ 凹みは気にする人は気にするみたいね。理解は出来んが。 気にする、気にしないは人の勝手じゃね？
空缶コレクターなの？m9(^Д^) pgrは余計。 いやあああああああああ
缶が凹んでるううううううう
男の人よんでえええええ 凹んでるより凹んでないほうがいいに決まってるじゃん >>150
綺麗な新品が半額←中身は偽物？
凹んだ新品が半額←納得
こういう事かしらん 中身に全く問題無くても梱包の外箱のキズとか汚れに神経質なクレームとか普通に有るからな。
オクなどの個人売買だと使い回しの中古箱を再利用するがこれにも中古の汚れた箱で送って来た！と言うクレームが入る。
だからホムセンや最近はコンビニでも梱包用の箱売ってるから新品の箱に新品の梱包部材で中古部品を送ると言う意味の判らん事になってるよ。
本質を見ずに外見上の形に拘るのが日本人なんだろうな。 ところで、メーカーのロゴマークなりなんなり印刷された缶とAZの様なポリ容器に印刷シールでどのくらい缶のコスト違うのかな？ アマのコメント欄で
「缶が激しく凹んでいたので蓋を開けたらオイルが飛び出てきた」
「缶が激しく凹んでオイルが漏れていて玄関が汚れた」
というのがある
少々の凹みは構わないがトラブルのもとになるような激しい凹みは嫌だな ホワイトベースではワコーズの缶に夜な夜な安いオイル詰めて使ってるとか聞いたな
ホワイトベースがなんなのか俺にはさっぱりわからんが
小分け販売のオイルとか量り売りは信用できんな 凹み缶を安く仕入れる業者がいるらしいね
凹んでなければ仕入れ価格が高い
凹んでれば仕入れ価格が安い
店で凹んでる缶と凹んでない缶あったら凹んでない缶買うよね 最初から凹んでるなら凹んでると書いて売ればいいのに
黙って売って送られてきたのが凹み缶だったら良くないよね
正直に全て凹んでますとか凹んでる缶もありますと書いて売れば、
>>142,143,145,146みたいな人が好感を抱いて買ってくれる オイルは見たことが他の商品だと中古品にAmazonアウトレットとして新品未使用だけど外箱にちょっと痛みが有ると言う商品が格安になってるよ。
自分は箱なんてどうでも良いので助かる。
だから商品に関係無い外箱のキズや凹みでクレーム入れてガンガン返品する人達も必要なんだよな。 >>156
確証も無いのにそんな事書くと大事に・・・ ドラム缶で4万しない安オイルをワコーズのドラムに入れて少し安めと言ってもリッター1500円で売ってる車屋は知ってるがバイク屋ではどうだろうな。
そんなにドラム缶を置くスペースが無さそう。 そろそろ3000キロでオイル交換時期か
今シェルアドバンスだけどワコーズのPRO-Sでも試してみるか またyacco の並行輸入のところ扱い中止かよ。
万和あちこち潰しまくってるな。
そもそも本国価格の倍以上ってボッタ過ぎだろ。 エルフのモト4レースが半額で売ってるんだけど新商品出るのかな すまん半額じゃなかったw
1リットルが税込1980円 最近は寒い日は朝が真冬と変わらないのに晴れたら昼間暑いくらいになるので真冬用のG4では暑い昼間に対応してない感じでシフト渋くメカノイズ出る。
そこで何か良いオイルは無いかと検索してたらAZ MEB-013 5W-50と言うのを見つけて買ったよ。
取りあえず朝イチの-2℃から昼間の25℃くらいまでスムーズになった。
このまま真夏でもスムーズならもうこのオイル1本で行くわ。
因みに耐久性はなくて1000キロで交換になるがAZを初めヤマルーブRS4GPとかモチュール300Vと言うエステル入りのお高いオイルでも1000キロ走ると劣化してシフト渋くなるからな。
どうせ1000キロ毎に交換するなら安い方が良いわ。 お高過ぎるから寿命短いんじゃね？
ヤマルーブでもプレミアムは寿命含めたパフォーマンスは良い評価が多い。
まぁそもそもオイルじゃなくてバイク側に問題有りかと思うけどさ。 でもこのスレに居るやつは2000も走ったら換えるよな カストロールパワー1とかってダメな子なのかな？
2500とか3000で交換するから安いやつにしてるけど
ちなみに675三気筒でよくワインディング走るけど カストロールは2ストで評価落としたけど4スト用で特に悪いという話は聞かないな ダメな子というか、持ちが悪い印象。
新油のときは凄く良いんだけど、使い方によっては3000km持たん。
これはパワワンだけじゃなくて某バスクリンも同じ。
添加剤の性質なのかエステルの具合なのか知らんけど。 Power1レーシングでも入れて数日は凄く良いフィーリングだけど700キロくらいでシフトの渋さ感じて1000キロで交換になる。
別にカストロールだけじゃなくてリッター3000円以下のオイルだと同じ印象だな。
思うにベースオイルの精製鉱油がどこも同じになったのでは？
添加剤の配合はブランド別に違うと信じたいが、あまり差が無い印象も有る。
リッター4000円以上の高級オイルならまた違うかもだが、高くて財布に痛い。 4stだけどガソリンにほんの少し2stオイル添加してる
錆止め交換あるかなと なんか役に立つんだろうか
燃料ポンプとインテークバルブの保護になるかどうか 害はないと思うけどね
4ストも構造上ある程度オイル消費するから 他人に同意を求めるんじゃなく自分の意見を言えるようになろうぜ >>179
昔、冬眠させる鉄タンクのバイクには錆防止とガソリン腐敗防止でよくやってたと聞いたことあるぞ。 Amazonで安いからカストロールのパワー1入れ替えてるが店だと普通に1リットル2000円ぐらいするしな
同価格帯のMOTULなどと変わらないならこのままでいいか リッター1000円程度ならシフトフィーリングさえ好みなら2000キロくらいの交換でずっといいシフトフィーリング維持できそうだな
MA/SNだから悪いオイルでもなさそうだし 4stのガスに2stオイルかよ。意味なしじゃないか？
デポジット付きやすくなりそうだから俺はやだなあ。 MEB-012がリッター400円くらいだから2000km毎にずっと使ってるわ
シフトの入りも良いし必要十分って感じ リッター400円のバロンのエルフを4,000km毎に交換
シフトフィーリングの変化は小さいが高回転でガサつくようになる ペール缶なら1000円/Lも払えば良いオイルかえる気がするが。
俺はそのくらいの価格でJUMPオイル（エステル系）入れてる。 ペール缶でも高いShell ADVANCE ULTRA愛用者の俺はどうしたら シェルアドバンスウルトラはペール缶とかじゃなくOEM販売してるDUCATIから買うと1L2000円だぞ
まあ高いことには変わりないけど アドバンスウルトラそんなに良いのか。
まあ1000円/LのJUMPオイルやヒリックスULTRAでも全然タレない＆シフトがスパスパ入る優秀なうちのカワサキバイクには無用の長物かな。 ハイオクでもアレだったからシェルは独自のオイルなんだろうとは思うがな。
今度試すかな？ >>188 JUMPってどう？
俺はPOLOを使ってるけど、多分出どころは同じじゃないかと思ってるんだけど
JUMPの方が幾分安い
POLOの5ｗ-50ＳＬがストックしてあるから今はいいんだけど
5ｗ-50がpoloもjumpmoSNになっちゃったよね。 どうなのかなと思って >>185
レッドゾーン近くまで回した時のフィーリングが良くなるからたまに入れてる >>195
去年12月に買ったJUMPは馴染むまでは正直いまいちとおもってたが一度馴染むと辞められなくなるな。
シェルヒリックスULTRAは入れた直後からおいしいシフトフィーリングなので万人受けしそうだが、それ以上のフィーリング求めるならJUMPって感じかな。
どっちもレベル高いからおすすめはするが、長く使うならJUMPだな。 正直どっちもフィーリング＆静粛性良いし夏の炎天下でもたれない。あとは好みの問題の差ってくらいレベル高いオイルと思う。 ありがとう
SNが心配だけど、情報集めてみるか
POLOなくなったらJUMPも検討してみる。 シェルアドバンスの10w-40からワコーズの同粘度プロステージSに変えたのに雨で走れねえ
アイドリングの感じはアドバンスの方が静かな気がするけどシフトフィーリング速く確認したい 食用油は捨てるの良くてモーターオイルはなんで駄目なん？ >>202
食用油だって固めて捨てるだろ
馬鹿かこいつ >>202
エンジンオイルを零れない処理をして可燃物で出していいかは住んでる所で違うから一概に駄目とは言えない 近所のレンタルピットでオイル持ち込み可工具無料貸与にオイル処分無料で300円のところ見つけたから高みの見物 重油ボイラー使ってるところなら、今でも引き取ってくれるかと。 >>202 の通りでガソリンスタンドとか仕事関連の場所は最近引き取りしなくなってきてるよ。
うちの周りもだめになってきてる。
廃油ストーブ作ってる人にあげるのが一番じゃないか？ジモティで近場検索したら結構いるよ。
自分ちも廃油ストーブあるけど、たまにならいいけど、普通に使うとなるとすげー使うから 会社でシュレッダーゴミを貰ってきて、それに廃油を染まして燃えるゴミで出してるよ。 >>210
廃油じゃないけど、去年の残りの灯油をよくGSで廃棄してもらってたんだが、ここ2〜3年くらい断るところが増えてきたな。 >>212
シュレッダーゴミ持ち出しってコンプラ的にアウトだろww
俺が良く使うのは新聞紙とか雑誌とかかな 300円くらいでポイパック買うより200円12ロールのトイレットペーパーの方がコスパいいように思えてきた 物は試しにミカドのT-blendプレミアムポチってみた
車用のオイルだとみんカラでよく見るけど、バイク用だと全然見当たらないなこれ 使用済みの天ぷら油の回収やってるとこに廃エンジン油はアカンのかな？ 天ぷら油回収してるところは、バイオディーゼル燃料に改質するところ多いから、
エンジンオイルの廃オイルは断られる事多いと思うよ。 このスレ的な評価として
K&Pエンジニアリングのフィルタって
どんなもんでしょう？ >>224
自分でちゃんと洗浄できるかわからないし、マグネットに付いた
鉄粉をどう取ったらよいのかもわからない。
無駄に高いし、俺はいらない。 見た目とか経済性でなく、透過負荷低下による
エンジンレスポンスとかが気になったのですが pecsでならレスポンスやトルクに変化があると聞くね >>46
なんかシャビシャビなのか驚くほど回り方が軽い感じだった。心配になってすぐヤマプレに交換した。なのでオイルリザーブは一度も利用しなかった。 229,231
ありがとうございます
モリワキともコラボしてるので
効果はあるだろうけど、街乗りで
費用対効果がどうかって感じですね
検討します 世界一の耐久性を誇るカブにはかつて交換するフィルターなんて装備されてないからな。
オイルポンプの吸い込み口に荒いメッシュとクランクに送るオイルだけ遠心フィルターでカムには濾過無しでそのまま送ってる。
これで耐久性抜群なんだから濾紙からステンメッシュにしたら濾過性能が~なんて言ってるのは神経質過ぎる。
絶対純正フィルターしか使わないんならともかく無名の安フィルター使いながらメッシュはダメなんて吠えてアホか。 >>224
ステンレスフィルタ使っているよ。
始動直後からオイル冷えてても腰上にオイルがしっかり回ってる感じで
オイルがフイルタ交換前とおなじでも静かになる上、走ると抵抗ない不思議な感覚。
ただしヘッドカバーとガスケットがヤれてると漏れてくることもあるかも。
腰上に回るオイルがノーマルより多い＆高い油圧だし。
４輪の方使ってみたらステンレスメッシュ使ったときだけプラグの穴にオイルが滲み出してくるわ 久々の始動時の愛車不機嫌なとき出るカチカチ音対策にはステンレスメッシュフィルタは有効と思う。 >>238
そもそも油圧かからないところにパッキンや液体ガスケットを塗ってヘッドカバー組むと思う方が不思議なんだが。
ヘッドカバーのガスケットやパッキンは防水のためと思ってるのかなｗ 私も気になっているのですが、オイルフィルターのスレでも議論されていたけど、なんで紙のフィルターほうがザルみたいに目が荒いのに
ステンレスに変えると油圧がたくさん掛かってレスポンスがよくなって燃費も良くなるんでしょうね？
論理的に考えて私見としては意図的にリリーフスプリングを弱くして流量を稼いでいるとしか思えないのですが
ろくすっぽ濾過されていないオイルがクランクやカムシャフトに廻っていく事を考えるとどうも使う気になれない
たかだか二万円程度のパーツなので買って試せば良いのでしょうが皆さん騙されているような気がしてならないのです
長文失礼しました >>242
論理的に考えてって、そもそも定義が間違ってるｗｗ
紙フィルターよりステンレスフィルタのほうがザルだからオイルポンプに取られるロスが減る分、燃費が良くなる＆レスポンスが上がる。おまけに流量が上がるので油膜切れも無くなる。
ついでに紙フィルターはアイドリング時やアクセル開いたときはリリーフバルブからスルーでエンジンにオイルが回るからな。リリーフバルブの設定ミスでリコールでたメーカーもあるくらいだし。
まあ紙フィルタより荒そうだから１万キロ以上オイル交換しない営業車やレンタカーには向かないとはおもうけどな。 >>242
なのでリリーフスプリングを緩くして流量稼いでいる方は紙フィルタの方でしょ。 オイルフィルタースレで暴れてた人か。
ヘッドカバー内が加圧されるのはブローバイとかでしょ。
カムなどに吐出したあとはオイルポンプで加圧された圧は抜けるでしょ。 >>245
ヘッドカバーからのオイル漏れはオイルでなくブローバイガスですよーーてことかｗ >>242
5chの素人の意見より、モリワキが
会社名つけて売ってることの方が
信用できる 純正フィルターより細かい異物を取り除きリリーフスプリングが同等以上に強いのになぜステンレスフィルターがオイル流量が多いのでしょうか？
オカルトの理屈を教えてください 紙フィルタだとオイルが通過する穴の大きさが不均一で温度等による変化も大きい
フィルタ性能が「どの位のサイズのゴミまで通過させないか」だとすれば最大の穴がそれを決めるので
止めたいゴミのサイズに比べて穴の平均サイズは小さくなって圧力損失が大きくなる
ステンメッシュフィルタだと穴のサイズを均一にできるので穴の平均サイズは大きくなり圧力損失を小さくできる
メーカーの主張はこんな感じかと ドリップコーヒーのフィルターも紙、布、最近はステンレスメッシュってのがあるけど味が変わるらしいぞ 紙フィルターは繊維でスラッジなどを取り込んでしまい、そこからはオイルパンに戻らないよね。
ステンレスメッシュはオイルフローでメッシュ表面に張り付くだけ。
オイルフローが無くなればステンレスメッシュからスラッジなどは落ちるよね。 繰り返し使えて、高性能なら、建設機械・重機やトラックなどで重宝される筈なんだよな。
フィルター性能は控えめにして、油圧・油量確保したい、かつオイルポンプの負荷下げたいという、
限定的な競技用途だけなら、ステンレスメッシュフィルターのメリットもあるかと思うが。
あと高い油温・油圧化での耐久性などな。 >>251
オイルの流れが常時逆流する車なら気になるだろうなｗ
濾過能力を気にする人多いけどオイル冷えてる（硬い）間、リリーフバルブが開きまくるほうが気になるんだが。
紙フィルタ信者は、リリーフバルブ開いてもそれはなかったことになるのか? ステンレスメッシュでもオイル冷えてたらリリーフバルブ開くだろ？
コールドスタートなら油圧は6～7kg以上掛かって、オイルフィルターのリリーフバルブだけでなく、
オイルポンプ直下のリリーフバルブも開くだろ。 そんなにステンレスメッシュフィルターに自信有るなら、ステンレスメッシュのオイルフィルターにリリーフバルブ設けるなよ。
濾過性能抜群で、かつ詰まりにくいんだろ？ >>254
ステンレスメッシュと紙フィルターとリリーフバルブが同じタイミングや時間、リリーフされる量が同じように開くと思ってるのかな?
これだから信者は困るよなｗ 具体的な数値とかK＆Pのカタログでいいから教えてよ。
リリーフバルブは固いんだっけ？
キノクニのランマックスブランドのステンレスメッシュフィルターでも良いよ。 >>257
はいはい。
紙フィルターマンセー!!
で自分で良いと思うものを使えば良くねｗ
そもそもバイクなんて趣味的＆自由な乗り物に他人から指図されたパーツ使うなんて俺は嫌だけどな。 >>250
242ですがありがとうございます。あなたの説明がコーヒー自分で淹れるので一番解りやすかった
コーヒーフィルターとか淹れるヤツ何種類も持っているけど同じ豆でも味が違うのよねw
長距離ツーリング行くから少しでも航続距離伸ばしたいから試しにステンレスオイルフィルター買ってみるよ
味付けが少し変わる事を期待してみます 色々パーツ試して自分のバイクを育てていくのが楽しみのひとつだ。
俺がステンレスフィルタ使うようになったのは20年以上乗り続けてる愛車がオイル温まるまでカチャカチャ音が酷すぎだったからだな。
赤男爵にも相談したが油圧タペットな上、年数も経ってるので仕方ない。
と言われオイルの粘度を10W→５Wに落として対策してた。
そんなときステンレスオイルフィルターにしたら10Wのオイルでも新車変わらん位、暖気時でも静かになったのが一番の理由だな。おまけにギアの入りやエンジンの振動とかもとても良い具合になったし。 ステンレスメッシュフィルターに変えると、ギアの入りが変わる。
本当に不思議な話だよね。 ミッションも軸にポンプの油圧掛けてるエンジンも有るし単なる跳ね掛け式も有るしだから具体的な事は機種によるとしか言えんよな。
オイルフィルターの装着位置でも始動時のオイルの回り方変わるし。 ステンレスフィルタだと
短期的にはよいけど
長期的にはエンジン痛めるので
基本レース用ってことですか？ けどさ、ステンレスメッシュフィルターの人はバイクの車種書かないよ、たぶん。 >>269
まあステンレスメッシュにしてピークの油温が１０度近く落ちたからな。
まああなたのゲーム上のバイクじゃ油温の影響もなさそうだねｗ ステンレスメッシュフィルター勧める人は二種類あるんだよな。
紙フィルターよりスラッジなどの除去能力は高く、かつ濾過抵抗は低い！（矛盾しない？）
紙フィルターよりスラッジなどの除去能力は低い、だから濾過抵抗は低い！
だから油量は多くて潤滑は良い。
（今日の人） 現行カブも日本モデルにはクランクケースにオイルフィルタがついたんだけど
より過酷なオイル環境であろう大陸モデルはオイルフィルタついてないんだよな
どういうことなんだろう？？ >>276
下手にフィルター交換ケチってオイルが通りづらいフィルター使われて油膜切れ起こされるよりって思ったんじゃねｗ >>275
おっしゃる通りです
前者は四輪フィルタースレに多く理屈が理解できませんでした
後者の話しを聞き綺麗じゃないオイルでもじゃぶじゃぶ流して油量を稼ぎ油温を下げるやり方も有りかと思いました
ちなみに乗っているバイクは14年式のスズキvストローム1000です
ロングツーリング時の田舎道で日曜日やっていないガソリンスタンドが有ったり無かったりした時の安心感が少しでも欲しいのです
もちろんフューエルボトルに1.5lほど余計に持ち歩いています もはやバイクに乗ることを諦めた方がいいレベル。
乗り換えろよそれか病院行け >>279
へえ、そうですか
で、そちらはどんな素晴らしいバイクにお乗りになられてらっしゃるんですか？
経験や思想を語り合っている皆さんに対してあまりひどい言い様じゃないですかねぇ
どうせ面と向かったらビビって何も言えない免許も持っていないオッサンだろう？ ステンレスメッシュフィルターに替えでも、オイル交換のサイクルは長くならないかと。
オイル交換頻度を伸ばすことを我慢するかしないか。 ぶっちゃけフィルターとか有ってもなくても変わらんやろ
誰かフィルターの有無で寿命や故障率を科学的にちゃんと検証下人いんの？ >>280
燃料も燃料計と距離で給油のタイミング測れるし一般道での使用で水冷のバイクで油温がどうのなんて心配せずともずっと乗ってきたけどな。
今乗ってるバイクなんて一万キロでの交換サイクルとマニュアルに出てるけどまあ5000キロ以内で交換してるから社外品のエレメント普通に使ってるわ。
過剰に考えすぎるのはもはや病的ですらあるわなw
あれこれ言わず病院行け キャブ時代のスーパーカブには濾紙のフィルターなどついて無いのに伝説的な耐久性で世界中に売れてるからな。 ステンレスメッシュフィルタ否定房は
自分の脳内だけで終わるなら別に構わんが、使ったこともないのに考えを他人に押し付けるのは良くない。
使ったことあるやつならシフトフィーリングも変わるのわかるし、油温計つけてればその理由もわかるし、それが経験にもなる。
脳内だけで否定から入るから見えるものもみえなくなるんだよ。
人生損してると思うし、経験豊富なライダーと歳だけ老けたうるさい人との違いってそういう違いだろねｗ ステンレスフィルタでもうすこし理論的に説明できてないから否定されるんじゃねーの？ >>285
油温下がる理由はなに？
ステンレスメッシュフィルターを納める容器にフィンが刻まれてて、オイルクーラー的な効果があるから？
ランマックスのステンレスメッシュフィルターだと容器にはフィンが刻まれて無いから、あまり冷却効果無いの？
https://www.kinokuni-e.com/proimg/RO3029-34.jpg
シフトフィーリング変わる理由教えて下さいよ。
その豊富な経験値から。
あとV-strom1000の人が気にしてる、ステンレスメッシュフィルター採用することで、オイルのライフが伸びるのか？もね。 オイルフィルタースレでもだけど、ステンレスメッシュフィルター推奨派は、
ぼんやりとしたフィーリングだけしか書かない。
オイルが冷えるとか、油量増えるとか。
否定派が油圧計の測定の話してても乗ってこない。 ステンレスメッシュフィルター推奨派の人は、オイルフィルタースレ → 低価格オイルスレ → バイク板のこのスレ
と転移し続けてる。
K＆Pのステンレスメッシュフィルターの話ばかりで、他社のステンレスメッシュフィルターに付いては触れない。 フィルターなんて新車の慣らし終わった時に交換したらあとは10万キロ走っても詰まってバイパス開きっぱになるなんてありえないと思ってるけど（オイルは3000キロ以内で交換）
頻繁にオイル交換してて詰まったフィルター分解して見たことある人いる？ ま、そんなスゲエんならとっくに競技車両に採用されてるわな 一部の競技車両では採用はされてるらしい。
しかし、具体的なメーカー、車種は出て来ない。
企業秘密とかあるのも分かるけど、プライベートレーサーとかも出て来ない。 20年ほど前、ハレ乗ってた時にメッシュフィルターに変えようかと思ったけど、クリーナーで何処まで綺麗になるか解らんし、気にするぐらいならオイル交換毎にフィルターも変えたらええやんで自己解決したわ。 >>283
で、あんたはバイク何乗ってんの？
どこかの田舎で >>283
途中で送っちゃった
どこかの田舎で日曜日休みとか早く終わっちゃうガソリンがあるの知らないの？
神経質なせいか今まで一度もガス欠なんかしたこと無いけどね
あんたみたいに細かい事気にしないズボラな性格だったら良かったと思う時もあるがどうしても面白そうなパーツ見つけると気になってしまうんだよ 本当にドが付く田舎はJAしか無いのに普通に休んでるもんな。
農繁期でも日曜日は休みで事前に給油しとけってスタンスだから困る。 農家「もしもし所長け？」
所長「あんだ権さんか」
農家「ちっとトラクタの油切れちまってよ」
所長「そうけ今日は定休日だがら裏から来てくれや」
農家「済まねぇな」
糞田舎のJAはこれが普通(経験者) 適当でもガス欠なんてなったことないわ馬鹿じゃないの？
この先スタンドなさそうだなと思ったら事前に入れればいいだけですけど。
航続距離や燃費の把握すらできないんですね？
つーか自分のバイク信用してないなんていくら機械でも可哀想すぎる。 >>278で急にガス欠の心配の話して暴れ出したのがどうしても理解できない
どっから出てきたんだその話題 >>301
ステンレスフィルターで10%以上燃費うpって謳っているからでしょ
実際に使ってる人にどうなんだか聞いてみたかった なるほどここじゃ最初にちらっと触れただけだけどオイルスレではそういう話で進んでたのかな
航続距離伸ばしたい話とガス欠前に給油すればいいって話は1mmもかすらないよな そんなに高性能なら純正で使うんじゃないでしょうかね
コスト度外視の外車なんかは特に >>287
自分で理由まで書いてるじゃねーか?
おまけにランマックスのフィルターとか俺でも知らんフィルターまで持ってきてｗｗ
紙フィルターとステンレスフィルターの油温計の比較の結果書いただけだよ。
>>288
油圧計の話?どのレス番号ではなしているんだ?
おまけにぼんやりとしたフィーリング?
油温計って普通、数字ででるのだが。お前の油温計は、ぬるい、ちょうどよい、アツイの３段階表示かｗ >>289
何いってんだ?俺はK＆Pなんて一言も言って無いぞ。
そもそもおれが持ってる方はFLOの方だ。
>>290
もうちょい勉強したほうが良いな。
交換したてのフィルターでもバイパスは普通に開いているよ
>>304
確かAMG ONEに純正採用だっけ?あとポルシェのレースとか使ってる人多いらしいけど。
そこまで飛ばさんから俺はどうでも良いけどｗ 分解して洗浄して再利用出来るなら濾紙式カートリッジ使い捨てよりエコでは有るな。
と言うか一時木材資源が~とか言ってたのはなんだったんだ？ >>307
エコではあるけど洗浄が大変だから時間コストを重視する一般車には向かないかもな。
ブレーキパーツクリーナーだと結構消費するし裏側から押し出すような洗浄には液量が少なく向かない。
俺はクレンジング洗浄剤でおもて、裏側擦ってホースに繋いで水道全開でブシャーってすすぎしてる。
もちろん乾くまで使えんので２本を交互に使ってるな。 ホンダの原2スクーターにGulf ARROW GT30入れてるんですが、ギアオイルが
E1指定で10W-30ですが、それに0W-30のオイルって不味いですかね？
ギアなんで、一応ZnとMoはブーストしてます。 走れるのと痛まないが同義ではないのがオイル選択の難しいところ ギヤオイルなんて入ってりゃいいだろうと0W20入れてるがとくに変化を感じない
鉄粉が出るわけでもない 何でエンジンオイルをギアオイル呼びしてんの
ギアオイルはギアオイルで存在するからややこしくて敵わん 2スト車やスクーターのギヤオイルは専用品もあればエンジンオイルが指定されてることもある
他にもフロントフォークオイルはATFが指定されてるのもある
面白いね ヤマハの原付スクーターで前にメーカーにエンジンオイル入れても良いかと聞いたらヤマハのは30のシングルグレードなのでマルチグレードの柔らかいのはまずいから使わないでと言われた。
10W-40では固すぎだし、どうしても使うなら10W-30だけど緊急時だけにしてなるべくシングル30番を使って下さいとな。
もし存在するなら20W-30なら問題は起こさないけど、無いでしょう？とね。
当然20W-40では固すぎで問題起こすそうだよ。
オイル固すぎるとベアリングにダメージ行くそうだ。 >>316
それは面白いけどホンダのE1ってエンジンオイルだぞ 紛らわしくないように粘度表記が変えてある
エンジンオイルの10W30はギヤオイルで言うと75W85あたりに相当する アマゾンで300v高くなってるな
これを気にrs4gp変えるか悩むわ
15w50があれば最高なんだが 311です。うーん、初回点検でオイル変えるからついでにE1を100cc売ってもらおうｗ >>320
15-50ならヤッコでギャラクシーか454が有るよ 尼で二輪用10W-40ペール缶
6000円が出現して以来愛用してた。
だが、ここ2年見なくなった。 BMWが「エステル系のオイルを使ってエンジントラブルを起こす実例が多発しているため、純正以外使うな」という警告をディーラーに通達したらしい
短期間且つ2000-3000kmくらいで交換していれば問題なさそうだが、たまにしか乗らないので1年以上交換してない・街乗りで低回転しか使わないみたいな人は気をつけたほうがいいかも
https://blog.reira-sports.com/?p=44308 こりゃオイルメーカーから反発出そうだな BMWエンジン特有の問題ならオイルの問題じゃなく そんなエンジンしか作れないBMWの問題だろ シリンダーのオイルが偏りがちだからエステル系と相性悪いんかね
キチンとオイル管理をしてれば問題ないのかも >>324
まじか!
エステル系のJUMPオイルを今月ペール缶で買っちまった俺はorz
下駄がわりの軽自動車にでも入れて使うかな。 完全にBMWの問題だよな
日本メーカーでは通用しない言い訳だけど通用しないのは日本だけ特殊で
ほかの外国では通用するのかもしれない
一晩アイドリング放置したらオイル点検窓が熱で溶けてオイルが全部流れ出て
焼き付いたのはBMWの設計ミスと言い張るのも日本だけかもしれない… アイドリングのやつは仮にBMWが負けたとしてやらかしたライダーはバイク乗りの恥として名を轟かせるだけだろうね エネオスの（新は知らないが→）旧サスティナはエステルでなくグループ３の基油だけどエステル以上の性能をうたってたのでエステル使えないとなると、これが最強だな。 純正以外使うなって言ってるんだから純正使えばええんちゃうの >>330
何を言ってるのか分からなかったから、ググって確認した。
空冷エンジンをアイドリングで放置したらオーバーヒートするわな。
実際は更に加熱してオイル点検窓溶けてオイル漏れ・・・。
火災にならなくてよかったね、の話だな。
それをオーバーヒートしたら自動で止まらないのは欠陥とか言えるなんてクレーマーだな。
自分でエンジン切ったかどうか分からないというの事態が理解不能。
世の中には色んな人が居るんだな。 >>326
いや…S1000系とM1000RRはインライン4なんだけど… 流石に1晩アイドリング放置は池沼過ぎて免許取れないだろ… だからタンクにアイドル放置禁止シール貼られるようになったんだろうね 近々、LOVCAの2輪用5W-40をサーキット全力走行で
水温90度台油温100度前後に上げ気味にして追い込みテスト予定。 >>338
言って事故が無くなるなら苦労しない。
だからABS全車種装備義務化された。 アイドリングストップは
「アイドリング一晩放置で出火」
を防止には役立つ。
二輪で採用が少ないのが難点。 アイストいらねーー拷問やん
まあキャンセルすりゃいいのか アイドリングで一晩放置の対策にエンジンに水路設けて水を通してその水を常時冷やすためにラジエターとファンを追加して、、、、あれっ??これって水れい、、、 アイドリング一晩放置した人のクレーマーの結論はどうなったの？ >>347
どちらにしてもBMWで言ってるエステル系ってやつじゃないの? 水冷でもアイドリングで一晩放置はやばいやろな
結構やってるやつ多いかもしれんけど車でもかなり厳しい状況だぞ >>350
でも車中泊マナーの悪い奴はアイドリングを一晩、エアコンつけっぱで普通にやってるけどな。 アイドリングの低回転はエンジンにとてもよろしくないからな
カムにしろピストンリングにしろある程度の速度で動くからその油圧で
ハイドロプレーニングみたいになるのに
ハーレーの三拍子とかやってるのもアイドル極限まで低くして失火してるだけだけど
あれもバラすとピストンスピードが低くなり油圧の下がるシリンダの上下端が
ピストンリングと直接接触して減ってるし
車は冷却容量も大きいしまあ 長時間アイドリングして大丈夫なの白バイくらいでしょ
油冷の白バイはジェネレータにもファン付いてたような ペール缶に固定できる電動ポンプで
おすすめありませんか？
ブランコは狭いのでちょっと ディーラーに出すと自動的に冴速になるので冴速とヤマルーブを交互に入れてる こまめにメンテしていれば問題なさそう
BMWジャパンのオイルの件について関係者からご連絡を頂きました。
通達は内部通達である事と内容については使用環境によってはトラブルが発生する場合があるという意味でエステル系オイルを使用すると直ちにトラブルが発生するという事ではなく通達の内容は誤解を招く恐れがあるので削除した。
https://blog.reira-sports.com/?p=44342 トラブルの要因なんて無数に考えられるだろうに なぜエステルと断定したのか謎だな 純正オイル推しにして少しでも客を店で囲い込みたいって意識が働いたのかな パニガーレV4は静止状態で5分以上アイドリングさせるなって取説に書いてあるとかいないとか。 >>360
渋滞に嵌まると大変やんすり抜けしまくりかw >>360
取説じゃなくタンクにコーションラベルが貼ってある。 >>362
走行風で冷却される前提で設計されてるからだよ
アイドリングで適温なら走行中はオーバークールになるでしょ 日本車もアイドリングはかなり過酷だよ
長時間アイドリング共用されるタクシーとかよく壊れるから車内整備工場に常に入院してる車があるｗ 水冷は水温に応じて電動ファンが回って冷却するので足りると思ってたわ。
走行風が当たらないと困るのは空冷エンジン、油冷エンジン（GSX1400は電動ファンあるので除く）車だけと思ってた。 タクにはアイドリングストップ導入されてないけどな
もう高すぎて誰も乗らないからせめて止まってるときぐらい環境にやさしくと思うが >>367
LPGクラウンにも導入されてるぞ
現行ジャパンタクシーはLPGハイブリッドなので当然のようにアイストする >>359
BMWはエンジントラブルの場合オイルを本国へ送って遠心分離にかけて成分分析やらなにやらやるからね 家庭用耕運機にバイク用のオイルって使える？
余ったの使えれば助かるんだが >>371
ホンダこまめの取説を見ると
Honda 純正ウルトラ U 汎用（SAE 10W-30）、
またはAPI分類SE級以上のSAE 10W-30オイルをご使用ください。
とある。
取説見なよ オイル抜く時なるべく古いオイル抜きたいから、オイルキャップ側からドライヤーの先くっつけて強風入れてボーーーーってオイル抜いてるがまずいかな。
一気に自然ら落下より遥かに多いオイルが抜けるんだが。 まずくはないけどあまり意味はないと思う。エンジン開ければわかるけどどうせ古いオイル大量に残るからね。 機種によってはポンプにエアー噛んで新しいオイルが回りにくくなるかもなんで要らんことしない方が良い気もするな。
それにエンジン開けるとビックリするほど残ってるからね。
だから抜く努力よりも頻繁な交換が正解だと思うよ。 カブ系エンジンは走ってからオイル抜いて何度も揺らして出してやれば
そう残らないし新しいオイルも800ml中800ml入る
中大型はそうはいかんのか 7割しか抜けないとしても新オイルで一度フラッシングしてから再度新オイルに入れ換えたら91%入れ換わる
更にもう一度入れ換えたら97.3%入れ替わるよ >>378
大丈夫、それでもスゲー残ってるから。あと、エンジン暖めるより一晩置いてパンに落とした方がオイルたくさん出るみたいよ。YouTubeで比較してた。 カブだろうと開けたら大分残っている
丁度この前同じ手順で抜いた後にクラッチ交換をしたけど左クランクケース内ですらたっぷり オイルクーラー装着車はオイルクーラー経路にも残ってるからなあ… >>382
銘柄変えたら前のオイルも混ざってるので2回目交換からが本領発揮って言うよ >>385
上入り・上出しは残るねぇ。
下入り・下出しはオイルパンに結構戻るかな？ >>386
銘柄変えずに交換頻度上げるのが気分は良いよね。 >>380
一晩開けっ放しだと虫がドレンホールからアドベンチャーしてきそうで。
昔の2stカストロールの甘い香りとかあればさらにすごそうｗ そもそも銘柄変えるときは余ったの混ぜちゃうわ。混ぜてもOKなような規格になってるって聞いたし。 >>389
開けっぱなしじゃなくて単に置いとくだけだよ。ヘッド周りのオイルを落とすってこと。 オイル抜けたら一瞬エンジンかけて遠心力で落とす。
車体を左右にバンクさせたりして少なくとも1時間は
ポタポタさせてから新しいオイル注入。 新オイル入れて5分アイドリングまた抜いて新しいの入れればいいんじゃね
俺はオイル代の無駄だと思うけど ドレン側に乾湿両用掃除機くっつけてオイルフィラーキャップ側に強力ドライヤーくっつけて同時にブイーーーーんってしたらすごそう。 そこまでやらなくてもメーカー指定の交換サイクル前に交換してるだろ？
俺の乗ってるバイクなんて1万キロで交換指定だわ。 カブのは遠心フィルター内部に残ってるから温めてからだとこれが抜けないんだろう。
クラッチ板を潤滑させる為か小さい穴が有るから一晩置くとこの穴から戻ってくると予想。
それにしても皆さん拘るね。
カブなんか蕎麦屋の出前が配達中に焼き付くと困るからとわざわざ180㏄残る設計になってるのに。
それでも伝説的な耐久性が有るのにな。 フラッシングオイルを使うと、フラッシングオイルを更にフラッシングしないとw キャブのプレスカブはセンタースタンド立ててオイル抜いてから左に傾けるとフロントが大きく持ち上がる
この状態でセンタースタンドの足で踏む部分が地面に当たって放置しても倒れない
数分後に元に戻すと腰上のオイルががさらに出てくる 薄暮時にLEDライトを点灯したら分かりやすいけど、空気中は砂塵がいっぱい。それをドライヤーで吸い込んでエンジン内に送るとか精神的にやりたくない。せっかく吸気はフィルターで濾過してるのだから。
雨上がりの凪の時間帯に素早く交換するのがキチ。抜けきらない油があるから潤滑できるわけで、必死になって抜く必要ないでしょう。
しかし正直いうと細かいことは気にしてない。 昔は街中に内燃機屋（ボーリング屋）があったのはエアクリーナーの性能が悪かったからと言われてるな
今はほぼ完全舗装で砂塵も減りエアクリの性能やシリンダーメッキ技術の向上でシリンダーが減るなんてことは殆どない 最近はエコやコスト観点からシリンダーが減ってますよね。自動車の話ですが・・・。 4気筒は2つの気筒の排気バルブが同時に開く時間があり、排気の圧力が他方の掃気を押し戻してしまうので
酸素が不足してパワーが落ちる タービンを回すのもマイナスの影響がある 3気筒はそのようなことがない
低回転のトルクは4気筒より3気筒が強い >>403
効率を考えると俺も3気筒だよな。
ただし効率ばかり考えると面白くない車体になるし頭もハゲるわ。
効率なんかクソくらえなOHV Ｖツインとか最高じゃんｗ 普通は排気管の長さで排気脈動が被らないように調節するけどね
1気筒あたりの排気量が上がるからトルクが上がるんだよ
何故今まで4気筒だったかといえば振動が発生しづらい最低気筒数が4気筒だったわけで
よりコンパクトなエンジン、高性能なバランサー、厳しい環境性能、これらを満たすのが新型の3気筒エンジンと言うこと そうかな？OHVだから効率悪いとは一概に言えないよ。
例えば大排気量のロングストロークなら高い回転域まで物理的に回せないので無理にヘッドにカムを持って行く必要性がない。
逆にカムを腰下に装備する事でヘッドはコンパクトに出来るし潤滑的にも有利だしな。 ハイメカツインカムが一番偉いとかそういう世界観だろ オレ中学生の頃物知り顔で「ツインカムDOHC」とか言ってた 恥ずかしい… にりんかんの RS1 情報が少なすぎるな
酷いレビューもないけど絶賛レビューもない
ぶっちゃけプロステージと変わらない気がしてるんだけど
どうなんだろう？ >>415
グループ3のVHVI
値段なりだろうな >>415
サイトの動画見ると製造は日興産業神奈川工場だ。しかしこのねーちゃん媚び売るばかりで何も役に立ってないな。 >>416
>>417
レスサンクス
プロステージはG3+だからそれよりは劣るってことか…
一応過去ログも見てそのサイトも見たよ
同じこと思ったからここで聞いてみたｗ
250で街乗りメインなんだけどやっぱワコーズのがいいのかな？ >>419
入れ物ブランド違いで中身同じとかたくさんありそうだね。ベースオイルから作れる工場じゃないし、粘度調整と添加剤入れるくらいでしょ。 ベースオイル作れるなんて、石油の元売りくらいだろ。 その添加剤もブランドによって添加量が変わり安物はギリギリ規格通る量で有名ブランドは耐久性に余裕持たしてる感じじゃないかと思ってる。 グループ3の粘度が同じな安いオイルは皆同じ疑惑は有るよな？ >>424
スぺック公表しない商売なら規格ギリギリは商売の鉄則でしょうな
余裕を持たせてるなら何がどう優れてるか公表しないと損するだけ
車はスペック公表が当たり前だが、、、 半年で1000キロも走ってないんだけど馬鹿正直にオイル交換するもの？
かといって3000キロまで待つと2年くらいかかる計算になるから流石にそれはマズイし
ぶっちゃけどのくらいまでもつものなのかな？ 冬場にちょい乗りとかしてたなら、水分含んでかなり劣化してそうだから交換するかな
おれも一般人だから正解なんてわからんけど、気になるなら交換しとき >>428
マズイかどうかは…まあ気分の問題だと。
オイルが劣化してるからっていきなりエンジンブローは無いだろうし。
オイル買う金も無いって言うならある程度の距離をエンジン回して油温上げて走ってくれば多少の水分は抜ける。
ま、ガス代がかかるから収支は同じだと思うけどねw >>428
それしか乗らないバイクならどうでもよくね？ >>428
月に200kmも乗らないようなバイクに
オイル交換はもったいないな
そのまま乗り続けてぶっ壊せ 確かに20年乗って3万キロくらいのペースだから まさか20年乗ろうとは思ってないだろうから
慣らし後１回オイル交換するとして
10年1万5000キロ無交換でも普通に持ちそうだし それで乗り換えるならエンジンの寿命なんて気にする事ないな 月200も乗らないって週末に近所の道の駅まで行ってナンシー？とか言ってそう 月200ならメーカー指定通り1年（2,400キロ）で交換しとけ 雨の日用に買ったマシーンは年間1000キロ走るかどうかだな 小排気量＆高回転型エンジンほど寿命が短い／大排気量＆低回転型エンジンほど寿命が長い。
https://www.youtube.com/watch?v=wAvrNbPTpD0
↓
安いバイクほど高いオイルが必要 チョイノリだと水分が蒸発しないのでエステルオイルは不向き
連続30分以上走ると水分が蒸発する
チョイノリかつ毎日のらない人は水分がもっとたまったままになるので
エステルオイルやばい プロステージS10w-40今リッターに入れて乗ってるけど普通
メカノイズもシフトフィーリングも燃費も普通
個人的にははっきりいって値段に見合ってないって感想 いろいろ試した挙げ句「あれ？純正最強じゃね？」と悟るのであった 正直おれは何入れても違いわかんねーわ。シフトは入るようになったりするけど、そもそも古い油との比較だしね。 有名どころはほぼほぼ試した俺が行きつきそうなのは無印シェルアドバンス ワコーズてあんまりなのか
モチュールとかが良いのかな？ SP系ギヤーオイルがあるけど
シェルヒリックスウルトラ5W-40 2013
硫黄（Ｓ）0.224% リン（Ｐ）916
tps://www.oil-club.ru/forum/topic/12199-shell-helix-ultra-5w-40-svezhee/
Eneos Sustina 5W-40 API SN 2019
硫黄（Ｓ）0.140% リン（Ｐ）764
tps://www.oil-club.ru/forum/topic/37493-eneos-sustina-5w-40-api-sn-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
どっちも少ないサスティナはギヤ―に向いてなさそう PayPayのポイントが貯まるとヤマルーブに交換してるわ。
ハトヤは5000円以下で売ってるししかも送料無料だし。 >>456
R1乗ってた時に3000入れたらこんなオイル有るんやって感動したわ
今はボルトでヤマプレやけどw >>456
3000です。これ程のモノがあることに驚愕。 >>457
>>458
ナカーマ。これ入れだすとバスクリンや灰、貝なんか入れれんわ。 まじ？何がそんなに違うの？煽りじゃなくて教えてほしい ハマる理由は二つ、一つ目は体感できるほどのフリクションの低減。明らかに滑らかに回ってノイズが減る。S1000RRは始動時にカムチェーンが喧しいのが仕様だけど、純正オイルのときより格段に静かになった。あとオートシフターがスコスコ入る。S1000RRのはもともと感触が悪いので有名だけど、我慢できるほどに改善された。
二つ目は上記の効果が長く続く。普段は3000kmで交換してるけど、一度6000kmまで引っ張ったがほとんど変わらんかった。そりゃ新油よりは落ちるけどね。
欠点というほどじゃないが気になるとこは、粘度が10w-40のみ。非MA規格。あまり油温に左右されないフィーリング。(オイルが温まってても、それほど温まってなくてもアクセルのツキはあまり変わらん)
そんなとこかな。
まあオイルは信仰みたいなもんだから。信者の言うことだから話半分に聞いとけw >>461
最後w 自覚はあるんだな。参考になった、ありがとう。 オイルは宗派があるのは承知の上で、俺はマイスター教の信者です。高いけど頻繁に替える必要性を感じないので、結果的には他のオイルと維持費は変わらないです。 >>445俺の古いホンダジャズ
G1入れてたがギアの入りが固かった
G3に変えたら超快調でスコスコ入るようになった
昨日試しにプロステージ入れたら悪くはないけどギアの入り若干固くなった気がする G1みたいなエンジンの性能発揮させるより兎に角壊さない事を優先した固いだけの純正オイル有るからな。
だから純正オイルが絶対正しいと言う思想は持たない。
そもそもホンダ純正自体グレード高いオイル用意してるし。 2輪はせん断されやすいのでポリマー多めな鉱物油はオイルが長持ちしないな
基油自体の粘度指数が高いＸＨＶＩやＰＡＯやWBASEが長持ち、その次ＶＨＶＩ レース用でも無い限り多少はロスになっても硬めをいれとけって聞いたの >>469
ミドルのSSやリッターSSのメーカー指定は5w-40や10w-30だぞ。 SR400乗ってるけど
冬は10w-40（メーカー指定）
夏は15w-50
がベターかなと思ってる
皆さんどう思いますか？？ citycom125 今日オイル交換したら、乳化してたわ。２回半分入れてちょい回ししたけど、
こびりついてなかなか綺麗にならなかった。
結局、パーツクリーナーを内部に吹いて、タイヤ回しながらブロワー吹きつけて、内部を洗浄＆乾燥。
その後オイル入れて暖気。 >>472
おれも乗ってるけどSRなんてポンコツ何入れても同じだよ。いつ開発されたエンジンだと思う？ヤマルーブのGPとか入れてみたけど相変わらずのひどいシフトフィールだし。 >>472
なんでもヤマプレ・シンセ
中華125もSR(1JR)もw800も レスサンクス
空冷単気筒を乗り継いでいるせいか
大丈夫とは言われててもなんか気になって
鉱物油オンリーだったんですよね
化学合成油でもやっぱり問題ないですか？ 自分から何一つ行動起こせないやつがメーカー純正入れないのか謎。人の意見鵜呑みにして純正ダメって思っちゃった系か？w
鉱物油入れりゃいいじゃん。どうせ自分の思い込み変えるつもりないんだろ？背中押してもらいたいだけなんだろ？ BMWが懸念するエステルについて
4.4.1.エスター
オイルメーカーが取り上げない短所は、エスターが簡単に分解されるという点だ。 アームズオイルのICP及びASTMの
結果を見ると分解速度が速く、保護も弱い。分解がうまくいかないというが、正確には酸化安定剤が代わりに分解される
期間に限る。 酸化安定剤の寿命が終わった後はエスター結合が恐ろしい速度で分解され、分解される時に作られる
3価酸4価酸等の多価有機酸とこのような有機酸がリン酸と反応して作ったリン酸有機化合物は金属、特に
アルミニウム等に致命的だ。 金属表面の強力な特殊酸化膜を容赦なく溶かして無くす。 エンジン内部の酸度自体は
それほど差がないが、ICP-MSの結果を見れば、回分（ミネラル）の量が大幅に増えたことが確認できる。 一般的に
ASTMで測定する塩基回収法は単純な方法であるため、このような部分を測定することができず、一般的な場合は
これを確認することが難しいだけ。 >>481
セカンドバイクのオフ車には
化学合成油入れてて問題ないので
まぁイケるだろうとは思ってるとこです
SRは譲り受けたモノで思い入れがあって大事にしてるのでね
なにか気に障ったならすまん 多くのオイルはエスター含量が低く、分解されていないように見えるだけだという主張もある。 実際、
120度から20分サイクルで3回テストをすれば、40%以上が変質したり破損したりする。 エスターの弱点として各種の
耐候試験を通じて証明されており、これをまとめた論文も容易に見つけることができる。 特に機械的抗力がほとんどなく、
常温で単純に高速振動を受けるだけでも一定の割合で着実に分解される。 古いバイクに合成油入れると滲んだり漏れたりしやすいという話があるよね。
特にカワサキ車を例えに出されるけど。 ヤマハの125ｃｃ以下の水冷車、50ｃｃのスクーター水冷車、50ｃｃ以上のオイルクーラー未装備の空冷車は
3,000km毎のオイル交換なので表面フィルムを育てられず摩耗が増える恐れがある
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yamaha-motor-life/2015/11/post-1.html
他社のバイクでも3,000km毎のものは同様
ZDDPによって作られる表面フィルム（tribochemical film）が摩耗を防止する
3000マイル（4828km）の使用油で形成された表面フィルムの化学組成は12,000マイル（19312ｋｍ）まで維持されます。
tps://cafe.naver.com/mecha4222/12055
tps://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=26801711
表面フィルムが育たずオイルフィルターエレメントが無い小排気量は潤滑条件最悪で長持ちしない >>488
怪しい韓国語サイトに飛ばされたんだが… >>478
オイルにもよるし入れてみな解らんとしか言えん シェルアドバンスのAX7てフルのGTLなの？
それとも普通の鉱物油とのブレンドオイル？？ >>493
ウルトラはGTLがほとんどと思われる
ＡＸ７はGR3が主体で残りがGTLと思われる 今迄色々なオイルを試したがニューテックに落ち着いた LAVCAのRACINGオイル、複数のバイクでサーキット全力走行でテストしたけど
何の問題もない良いオイルでした。最高速が伸びたし。 >>498
俺のバイクは全開走行より渋滞路１時間走る方がオイルの質が問われる。
今のところ渋滞１時間以上でオイルがタレないでフィーリングが良いのはシェルヒリックスULTRAとJUMPオイルだけだな。 ミカドのプレミアム10W-50使ってみたけど、普通にいいなこれ。レスポンスいいとかシフトタッチ抜群とか過度なフィーリングないけど、ちゃんと油膜でエンジン守っていていいオイルだと思う
後はどれだけ持つかだな。 10w-50とかのワイドレンジのオイルって添加剤が肝だよな
添加剤の良し悪しでオイルの寿命も変わるからね 何を持ってそう感じたのかプロセスが不明なんだが
まだフィーリングが良いとか言ってるレビューの方が参考になるわw ASHてどこでオイル作ってんだ？
本社の住所のストリートビュー見ても製造されてそうにないw >>508
実験室レベルでは造れても大量生産するのは委託って普通だろ なんかいきつくところは
そういうとこが出してるオイルでいいんじゃね？って事になるの？ ミカドオイルのブログ見てても結局ノンポリマーオイルが
良いって結論にしかならない >>507
良くも悪くも普通
水温110とかになってくると熱ダレの症状が出たけど下がったら元に戻った
フィーリングも緩やかに落ちていって2500kmまで気にならなかった ミカド商事HPに書かれてるミカド製油株式会社の所在地は日本ルブサービス株式会社や
ザーレン・コーポレーション株式会社明石サービスセンターと同じだった
日本ルブサービスはザーレンガイアオイルを作ってるようだ 似たような名前のルブローレンは知ってたけどザーレンは知らなかった >>514
だってさぁ
高級添加剤使った方がノンポリマーより上とか息巻いてたのに
結局最後まで読んだら山の登り方はひとつじゃないみたいな
同等の話まで下がってたもんな
ノンポリマーが質の悪い添加剤使ってる前提も根拠あるのって感じだし >>517
まあそりゃミカドも自社オイルアゲしなきゃならんからなw
俺が使ってる3000AXはポリマー使用だけど性能は満足してるよ。 ポリマーは２５０００ｋｍ交換ではもたないかもしれないが５０００ｋｍ交換では十分もちそう >>519
車の場合だけど
2輪はあまり持たないかも 合成の2輪オイルはあまりポリマー使ってないんじゃないかな？
一部のポリマーたっぷりの4輪オイルを流用するとせん断早そう 4輪のエンジンは内部にギヤがほとんど無いもんな。
今はデスビも無いし、だからギヤに咬まれると崩れる安いポリマー使ってる。
ミッションにクラッチまで内蔵してる二輪車用のオイルは添加剤も専用になるからコスト掛かる。
その辺の事情まで考えず4輪専用の激安オイル使ってる人も居るがね。 >>522
やっぱ１L1000円前後と安いJUMPオイルはヤバイかな。
シフトフィーリングが良い上に全然タレないところが気に入っていたんだが。
でもカストロールパワー１とかの方が２輪用だからもっと良いとかｗ 回転数早いエンジンはシリンダー内とカムでせん断が進むんじゃないか?
AZの10w-50はカブだと1000km行く前にシャバシャバになって使い物にならんかった AZのオイルは明らかに耐久性低い感じするよな？
でも安いのに新油を入れた直後のフィーリングは高価な高級オイルと遜色無いから早め交換で使うなら有りだと思う。
と言うか自分は改造カブで使ってるし。
1000キロ持たないのは高級オイルでも変わらないしな。 >>518
マイスターのは所謂低分子ポリマーだからね。分解されなくいから長く保つ。 >>515
ブログで書いてた絶対言えないOEMってやつか ラフロでシェルアドバンス売ってるみたいだけど
tps://rough-and-road.weblogs.jp/shop_information/cat5738807/
取り扱い店舗にラフロが無かった
tps://www.rednyellow.co.jp/shelladvance/shoplist/ アードベッグ10w40買ってみたんだがまだ開封してない。ラフロとどっちにするか迷った。前にラフロを飲んだのが遠いむかしで記憶が薄い。アードのほうは初。 昔は通ぶってラフロイグやボウモア、アードベックとかをストレートで飲んでたけど、いまはもう飲むのは2種類だけ。
ザ・グレンリベットとズブロッカ。 味なんて飾りです
偉い人にはそれが分からんのですよ よくわからんけどMA2って摩擦係数高いって事だから
真逆のMB推奨のスクーターには効果発揮しないって事？
オイルとしてはいいんだろけど
逆にMB規格のスクーター用オイルで高性能なの
モチュールくらいだよな MA規格はメーカーの判断で敢えて取ってないことも多い。
現実にMA規格じゃないオイルでサーキット走ってるけどクラッチ滑りの類いの不具合は一度もない。
バイクはS1000RR。 >>535
スクーターだったら四輪用の高性能オイルでも良いかな
シェルヒリックスとか カブにモービル1使うけどクラッチに全く問題無いよMAじゃ無くて自動車専用オイルだけど。
多分MA通したら通るけどコストアップしてしまうからバイクの規格なんかスルーしてるんだろうな。 536だけど、一応はオイルメーカーに使用車種(S1000RR)と使用状況(サーキット走行メイン)を伝えて問題無いか確認済み。 >>539
随分親切な製造者ですね。商品名とか粘度を教えてもらえませんか？ 「オイルメーカーは大丈夫と言ってたから保証しろ！」って言うの？ >>540
ごめん、メーカー名はさすがに迷惑かかるとアレなんで…
国内製造メーカーで、悪い評判は価格以外は無し。
粘度は10w-40。 オイルメーカーも全ての車種でテストする訳にもいかないからなぁ シェルのヒリックスウルトラの評判が良いみたいだけど
あれって車用じゃないの?特に問題ないのかな? 個人的に問い合わせて得た情報ならココに出しにくいのは仕方ないですね。 てか同じ値段帯で評判も同じようなバイク用のオイルあるのにわざわざ悩んで車用を選択肢に入れようと無駄な事するのか意味わからん 別に分かってもらおうとも思わんし、勝手に無駄だと思ってりゃいい。 ヒリックスウルトラが10W-40になったら入れるの検討する >>544
車用だけど俺のバイクには下手な２輪用よりフィーリングが良い上、垂れないな。 大事なエンジンにメーカーが使用想定してないオイル使う気にはならんな ワコーズ駄目なの？
昔からこぞってみんなワコーズなイメージだが
the無難なものというか No.1 w
聞かなくても分かるｗ
宣伝みたいになっちゃうけど、LOVCAの2輪用は、クラッチ滑るくらいの
4輪用並みにレッド付近高回転のフィーリングが良かった。
おススメです。 ワコーズ高いのにへたるのが早いのよ。
半額程度の精製鉱油のオイルと体感的には同じフィーリング。
コストは度外視してブランドの人は良いがブランドよりコストな連中は怒るよ。 ワコーズはフッ素オイルでお世話になっております、高いけどw 和光は大昔に929RRに4CR入れてジャダーが出てから入れてないわ。
ケミカル類はある程度使ってたけど、いまじゃリキモリやwruth、FUCHSのほうがモノ良いし。
今でも使うのはラスペネくらいかな。 まああれだけ広告打ったら商品に広告代のせるからクソ高くはなるわな？
資本主義だからしょうがない。 nutecのzz01をホンダの大型にいれてる人いる?
ホンダのウルトラg1に近い5-30なんだけどg3のがいいのかな?
>>546
>>550
バイクにsp規格みたいなのがきたらシェルのヒリックスみたいなのは入れてみたいかな。 >>566
日本のシェルアドバンスウルトラ10W-40は1リットル
並行輸入品2,320円
国内正規品3,180円
https://www.rednyellow.co.jp/shelladvance/parallelimports/
並行輸入品に関しましては、過去には中身の全く違うものや、
著しく製造日より経過したものなどが販売されていたことがございました。 日本のシェルアドバンスウルトラは韓国の4.5倍の価格 並行輸入品も正規品も日本の業者が利益とりすぎなので他の適正価格のオイルを探すべきです >>554
>>556
1位わからん
気になる
教えてクレメンス なんでヤマルーブの4Lってネット通販だとあんなに安いの？ >>574
バイク屋儲けさせるために仕入れに対し
定価高めに設定してんじゃね シェルアドバンスウルトラ韓国の値段やっすいな
ドカが売ってる並行輸入でも安いと思ってたのに更に半額以下とわ >>575
絶対値についてはその人次第なので言及しないけど、定価1万円以上の物が5000円台ってのは安い 自動車バイク業界が異常なだけで、普通の商売は売値の3割の価格で商品仕入れてないと充分な儲け出ないからな。
定価1万のオイルなら3千で仕入れてないと。 シェルアドバンスより安い
tps://www.monotaro.com/g/04711798/
ベースオイルが天然ガスから作られている
添加剤がShell ADVANCE 4T ULTRAと同じSN級
5W
tps://www.bmw-motorrad-sor.jp/dealer/bmw_motorradadvantec_ultimate_5w-401.php >>577
韓国のシェルディーラーそのものが偽物だったりして BMWてエステル使ってたメーカーdisってたのに
なんでウルトラ同等品使ってるの？？ >>566
韓国の物価は物によって差はあるものの
2021年時点ではすでにおおむね日本と同じくらいなので
オイルはやはり日本が高いのか。 あれ今のULTRAってエステルじゃなくてフルGTL？？
ポリ容器時代のウルトラはエステル使ってたよね？？ ちょっと調べたらSHELL ADVANCE ULTRA 4T
インドアマで481円、韓国は695円、UKアマで2165円で日本の正規品は3190円
アジアの価格安すぎない？そして日本高すぎない？ クラッチ関係無いスクーターはHELIXでよくなくなくなくない？ クルマ・バイクと野菜果物だけは値段上がり続けてたな >>591
エステルじゃなかったのか
分類的にグループ3？？ teitoのエンジンオイルを半年ペースで交換で良い気がしてきた。
あんま走らんから。 いろいろ入れてはみたけどオレには違いがわからない。安いカストロの半合成に戻すわ、思えばなんの不満もなかった。 高性能が売りの高いオイル
自己満足度はプライスレスだなww MonotaROのギアオイルをバイクに使っている方に質問です。
https://www.monotaro.com/p/1848/4025/
クラッチ滑りやすいですか？
KDX200(E1型)林道で川渡りをすると乳化するんで結構な頻度で交換するので安かったので質問しました。
現在SUZUKIのギアオイルを使用していて問題はありません。
よろしくお願いします。 >>597
根本的解決としてギアボックスのブリーザーを高い所に持って行けないのでしょうか？ おれも598に同意。
乳化してからオイル交換を繰り返してると、そのうち水分が抜けきらずにトラブル出るぞ。 先に質問に答えるとたぶんモノタロウのギアオイル使う奴はこのスレにはいない 浸水対策対策はしてるんだけどね。白濁するんだよなそれがkawasakiクオリティ。
今のままスズキ純正使っていくわ。
ありがとう。 >>601
オレも昔乗ってたけど持病のウォーターポンプのシール不良じゃないの？ KDX200SRは、エンジンオイルに水冷ラインの水が混入するという
ことで、リコール出てたと思う。当時のバイク雑誌に載ってた。 俺の昔のバルカンもウオーターポンプシール同じで交換した記憶あるわ。
昔からオイル滲みあるってことはーーて言われる位カワサキクオリティだよな。
でもそんなカワサキが今でも大好きだｗ カワサキは異音するからって店に持っていって正常って言われてびっくりする儀式もあるな 劣化による異音で間違いではないんだけど直す価値がないってことだろう。バイク以外の機械でもあるあるだよ。 >>609
ソンナコトナイヨ!嘘つき野郎!!
と言いつつ
一速ガコン!!! カワサキ車1速「ドバゴオォゥ～ン！！」
ホンダ乗りワイ1速「ｶﾁｬﾘ…」 ホンダとカワサキ両方二台づつ持ってるけど、ホンダもバコンゆうな。むしろ、ホンダはN入りにくい。 ガッコン言わないバイクの方が少なくないか？
ギア位置によってはスコッと入る場合もあるし。 >>618
多分オイルしだいかなと。
ヒリックスULTRAに変えて１年のってるけどいまのとこ出なくなった。
（大型カワサキ乗り） たまに優しく操作してバッコンいったから
入ったと思ったらNでしたみたいなパターンもあるよなw >>617
Kawasakiはポジティブニュートラルファインダー付いてるからな。 バイク用オイル
10w-30 10w-40 15w-50 みたいに狭いレンジのラインナップて
ポリマーに頼ってないから持ちがいいと言える？
そうとも限らない？？ 状態を知る術がないので、体感になる。シフト操作のときのショックや音で判断するしかない。しかし油温上昇が原因なのかも知れないし、結局ワケワカラン。 ポリマーを極力減らし劣化を抑えるオイルと言えば
LOVCAオイルです。 >>624
俺の空冷バイクは10W-50の方が体感的には長持ち。
15W-50とか入れても夏場の渋滞で一発劣化。
いずれも同一メーカーの同じブランドでグレード違い。 >>628
へぇ
そんなパターンあるんすね
ちなみに〇で出したのはモトレックスのオイルなんすけどね
モトレックスて持ち悪いて言われる事多いね クロスパワーは一昨年までは持ち良かったけど昨年から急にカストロールやAZと変わらない感じになったわ。
どうせ1000キロで交換なら安い方がとAZ
5W-50に変えたがこれも耐熱性弱くて1000キロも持たない感じなんだよ。
夏はいけそうに無いからエステル入りも買ったがどうなるかな？ やっぱりモチュール300Vじゃないと夏場はダメかな？
1000キロ交換なんでリッター2000円越えるオイルは避けたいんだよな。 >>632
そんなあなたに、LOVCAオイル！
300Vは昔はよかったけど、今はサーキット走行2枠で死ぬ駄目オイルです。
AZは・・・ サーキット行かないからLOVCAのスポーツに興味あるがインプレはレーシングしかないんだよな
てかバイク使用のインプレは片手で数えるくらいしかない モチュールも直ぐ死ぬオイルになったのか？
なんか世界的にベースオイルに何かやってんの？と言う感じだな。 LOVCA押しが多いな。
自主宣伝？
こんな出どころも判らないオイルなんて絶対使わない。 >>632
使用状況や番手は？10-40ならヤマプレ LOVCAは知らんけど、300Vの持ちが悪くなったのは結構前から言われてたよ。
まあ持ち以外はそれなりに回るオイルだからサーキット本番一発用と割り切って使えばいいオイルだよ。
俺はあのバスクリンみたいな色が嫌いだから使わんけどw めったに乗らないカブのオイルは純正の鉱物油が一番いいのかな？
エステルは論外だろうけど合成油でも問題ない？ >>638
RS4GPを使った事も有るが高温時にヘッドがガチャガチャうるさいので50は無いと粘度足りないみたい。 エステル系ならJUMPオイルだな。エステル系じゃないけどヒリックスULTRAも美味しい。
今にとこ、色々試して垂れない＆シフトフィーリングが良かったのこれだけだな。 300vて20年前から持ち悪い言われてたな
このスレで餅売るて書かれてた時代から パノリンのシントは3000km交換だと全体的なフィーリングが変わらない位持ちは良かった記憶がある。
現在はRS4GP使ってるけどシフトフィーリングは早めにヘタってくる感じ、20L買ったのでまだまだ使っていきますがw ヤマハのプレミアムシンセティックって劣化しにくい？ >>646
劣化しにくいかどうかで言えばそれなりだと思う。
もともと手持ちの単気筒から4気筒までどのマシンに入れても
シフトフィールもエンジンの回りもあまり褒められないオイルだったけど。
コスパはいいんじゃない？
プレミアムシンセに手を出すんならAZでいい気がする。 指定粘度範囲内守るとしてスクーターで車用のオイル使ったらダメなパターンの車種あるの？？ ワコーズなんか考えたらMA取っても車用とバイク共通だもんな >>647
今はAZのMEB-012、10-40W使っててわりと満足してるんだけど
一応小型対象のオイルだからもうちょい良いのにしようかなと
かと言って1L2000円とかするのはちょっとなーという感じ サーキットや高回転を除いて
公道で年間走行距離が1000km～3000km未満なら部分合成油
3000km～5000kmなら合成油って考えでも良いのかな?
上を見たらキリがないしエンジンオイルも添加剤もステマ多そうだし。 シェルアドバンスのAX7のSDS見たけど
鉱油6-70%て全然GTL使われてないんだなw
ウルトラは鉱油10%でヒリックスより少ないから高いだけの成分にはなってるのかな？ >>653
カストロールが裁判で勝ってから合成油という表記自体にあまり意味がなくなったから
そういう分け方もあまり意味がないぞ。
合成油と謳っている物のベースオイル自体がピンキリだもの。 盆栽ならG3でよくね？安いし一応全合成だし
盆栽だからこそ高いオイル入れたいというなら別だけど 全合成といってもベースのランクはっきり提示してくれればな
価格くらいでしか判断出来ないけど高いから良いとも限らないし
シェルはいいぞおじさんだから俺は並行輸入ウルトラ入れ続けるけど シェルのGTLと合わせてる鉱油はグループ3オイル？
だとするとフルシンセ名乗らないのはウルトラと差別化する為？ シェルはいまいちわからん
車の話だが
「シェルグループ独自の化学合成テクノロジーから生まれた超高粘度指数ベースオイル」＝多分GTL
を使っているHX8とHX7のそれぞれ化学合成油と合成油テクノロジーと表記している
（どう違うんだw・多分HX7はグループ３が含まれているのだろう）
高度精製技術によるベースオイル＝Group３もしくは２と思われるが、それをつかっているHX5は合成の文字なし
（やはりグループ３に合成油の文字は使いたくないのか） >>657
G3はホムセンで2000そこそこで買えるし町乗りオンリーなら１年もつからコスパ良い ヨーロッパはGR3をフルシンセと名乗っちゃいけないからその基準でやってるのかな？ マイスターのオイルってどうなの？
勧められたけど聞いたことがなくて ググったら色々と出てくるよ。概ね高評価。つうかほとんどが高評価で、僅かな低評価は価格面での低評価のみ。
俺は今現在使うのはこのオイルとyaccoの２つのみ。
ただ、どっちも高価格なのと、どっちも扱いが万和ってのが気にいらんが。 使ったら安オイルに戻れなくなったり、車にも使いたくなるのが欠点かな。 尼でワッシャーで買おうと思っているが送料の方が高いというジレンマ >>667
ストレートのリアル店舗とか近くに無いの? 漏れるリスクを減らすために、糞安い部品なんだからケチらず
毎回捨てて新品使う。これ一択でしょ。ストレートのM12
1個10円だよ？ Power1 ultimate使った事ある人いない？
Maは気になるけど Power1 ultimateはＳＮの添加剤を使ってる所に興味ある
SN PLUS
LIQUI MOLY MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-40 STREET RACE
などLIQUI MOLYの多くの製品
SN
MOTOREX BOXER 4T 鉱物油
MOTOREX TOP SPEED 4T 10W-40／15W-50 鉱物油
CASTROL POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40
REPSOL MOTO SINTETICO 4T 10W40
和光 4CT-S
MOTUL 7100 4T
REPSOL MOTO RACING 4T 10W50 10W40
Shell Advance Ultra 10W-40 15W-50
FUCHS Silkolene Pro 4
ELF BROUGH SUPERIOR MODERN MOTORCYCLE OIL
バーダル XT4-S C60
PETRONAS SPRINTA F900 10W-40
Silkolene PRO 4 XP 5W-40 10W50 10W40 10W60 5W40 15W50
中国興業デイトナプロスペックMR-40 >>671
やすいからこそ下手に社外品使うんじゃなく純正一択でしょ。
毎回10個入りの纏めて買ってる。 >>674
アホか？同じ材質、同じ製法なのに、潰して使うのに
違いなんて無いわ。 >>675
アホはあんたでしょｗ
社外品と純正比べたことあるか?
2枚重ねると明らか内径大きい＆外形小さいドレンワッシャー結構あるぞ。
まあ色んなメーカーに対応＆コスト重視ってとこなんだろうけど。 ホンダの純正は厚み1.5ミリだがストレートのは2ミリ有るね。
内径も少し大きいから割高だがデイトナのを使う事にした。 アルミオイルパンにステンワッシャボルトを使うとかNGな材質を間違えなければそこまで影響はないと思うけど、安心を買うなら純正一択。 初めてドレンワッシャー買う時、どれ買うかとかどこで買えるかとか分からず
キタコの買ったけど、今は純正品かデイトナのを買う ドレンワッシャーで悩まなくても良いように麓技研のコック式ドレン付けてるぜ >>680
四輪で使ってるけど、良いよね。
うちのバイクだと下方に飛び出る形での装着なので、装着躊躇ってる。 コック式は雪で走らないバイクならありだけど雪道走って勝手にオープンするというレビュー見て怖くて辞めた。
ガキがいたずらで手軽にやる危険もあるし。 >>676
JISで規格が決まってるはずなんだけど？
外径や内径、厚みが違うのはそもそも別サイズなんじゃね？
まあ別に精密機器の部品じゃないんだし、内径が小さすぎてドレンボルトが入らないとかじゃない限りはコンマミリ単位の差は気にしなくてもいいでしょ。
厚みも潰れて気密を保つ構造上、クランクケースの内圧考えるとそこまで厚みにこだわらんでも…とは思う。
まあサイズ調べるのが面倒だから俺も純正を買ってるんだけどw >>683
一応コックの誤作動防止のキャップが付いてるけどガキのイタズラまでは防げそうにないよww
https://i.imgur.com/o95AAau.jpg >>684
>まあサイズ調べるのが面倒だから俺も純正を買ってるんだけどw
結局コレよね、高いもんでも無いし >>683
キャップを外してレバーを画像の向かって左に押しながら回さないと回らない仕組み >>682
L型のノズル付いてなかった？
それで下向きにできるよ >>688
雪道でそれらの防止策を超えることあるのかもよ。
もう一点、このスレの住民としては一滴でも汚いオイル出して交換したい人には要らんコックやバルブつけてオイルパンにスラッジが残りやすくなるのも精神衛生上よくないｗ >>684
常に完全にJISピッタリばかりじゃないでしょ。
ちなみにダイハツ純正とかはドレンワッシャーに黒いコーティングしてる。
気密性や緩み止めかな?とは思ってるが、、、正直、毎回オイルパン側に強力に張り付いてプライヤーで剥がさんと取れないのが不便とはおもうがｗ ドレンワッシャーってjisあるのか？
社外品見てもどれも形状違うが
普通のワッシャーとは違うでしょ？ >>690
かく言う自分もつけっぱなしにして乗ってたら振動で取れたのかなくなってたんだけどねw >>676
ドレンワッシャーって何の機能なのか考えれば
内径外径厚みなんて許容範囲内なら全く問題ないのに
そんなことも分からんとはアホですね。潰されて寸法どころじゃない部品なのに。 ちなみに俺は、ブレーキホースのバンジョーのシールワッシャーも
M10汎用最安値アルミワッシャー、銅ワッシャー使ってる。
何度も言うけど材質、製法に違いがほとんど無いし、寸法も十分許容範囲で潰して使うものだから。
さすがにこっちは厚さだけはシビアに見てるけど。
これで10年以上やってるけど、オイルドレンもバンジョーも1滴も漏れたことはない。
車でトヨタ用汎用樹脂ドレンワッシャーは一度割れたことがある。 >>696
汎用で十分な速度域の車やボロ車ならそれで十分でしょ。
ちなみにワッシャー潰してとか言ってるけど、まともなトルク管理してないのバレバレだな。規定トルクで締めてるならアルミでもそんなに変形しないよ。 いや…ここで言ってる潰しってのは、変形による圧着って意味なんだけどね。
文字通り潰れてはみ出るほどのトルクでドレン締めたら、その前にドレンボルトが折れるわw 言葉の端を切り取ってわざわざおおげさに都合よく解釈してマウント取ろうとするやつ 商売じゃあるまいしドレンボルトなんて手ルクレンチで十分じゃね？ >>697
汎用ワッシャーじゃ不十分な速度域の車w ドレンボルトにトルク管理とかガイジかよw
漏らさない勝手に外れないネジ切らないオイルパン割らない
これを満たせば100点なんだがトルクなんて幅広すぎて管理するまでもないだろw 規定トルクで変形しないアルミワッシャーｗ オイルだだ漏れｗ ジュラルミンかよ。
オイルパンとボルトワッシャーに速度域？関係ないしもうね。 まぁ、一応指定トルクあるしちゃんとしておきたい気持ちも分かるわ
俺はめんどくさいし手ルクだけど ドレンワッシャー交換してないけどオイル漏れないしそのままずっと使ってるわ
交換しないとダダ漏れの車種もあるんやね 蛇口から水出したり止めるのにもトルクレンチ使ってそうだなw タイヤスレだと空気圧、工具スレだとトルクレンチが荒れ荒れワードなんだが、オイルスレでもトルクレンチかw
以前は内圧コントロールバルブだったけどな… トルクについてはオイルドレンボルト捩じ切ったり外せなくなったりして学ぶんだから好きにすればいい
ワッシャー再利用しても他人に迷惑かけるほどドボドボ溢れることはないから好きにすればいいと思う 手ルクで漏らしてから手ルクの後にソケットレンチでキュッとするようにしてるだけでワッシャー使い回しでも漏れることないわ 手ルクってトルクレンチ使わずソケットやメガネで締めるって意味でしょ まじか
どっかで手締めのこと指してたからそのまま勘違いしてたわ 15年くらい同じワッシャー使ってるけど滲みすら無いわw ドレンプラグのワッシャーに限らずマニュアルで再使用不可とされているパーツを毎回必ず新品にしているなんて、正規ディーラーぐらいじゃないかな
もちろん俺もそこのワッシャーなんてほとんど替えた事がない 一滴でも滲み出してきたら交換しようと思ってて予備ワッシャも買ってるが、一度も交換したこと無い でもオイルは1,000kmとかで換えちゃうんだよねww よく考えたらドレンボルトを抜き取るまでオイルって漏れないよね
つまりワッシャーが多少歪んでようがボルトが締まってりゃ漏れることは無いんじゃないの？
ネジ穴が変形して隙間ができた状態は除いて 農業や産業用の汎用エンジンとかだとドレンワッシャー付いて無いのあるよね？
もともと付いて無いのか知らないけどオイル滲んだりしてないよ >>721
車種による。
アルミオイルパンのネジがバカになって修理後ビビって緩めにしてたらネジ抜けてないのに振動や温度によっていつのまにかポタポタ
オイルの水溜りができてたことがあった。
それ以降俺はトルクレンチ派。 >>715
１５年+５分後にもれるかどうかわからない。期間は漏れない根拠にはならないだろ?
１５年タイヤ外れたことないからーーってトルクレンチ使わんで止めたホイール乗り回すのか? >>724
彼は経験談を言ってるだけだよ落ち着きな むしろホイールの方がトルクレンチ使わないな。取れないニュートンで締めときゃOKでしょ。 ホイールもトルクレンチとか使わんわw
ペットボトルのキャップもトルクレンチで締めてろw
というかネジ穴駄目にしちゃうような無神経はそれ以前の問題だろう ペットボトルのキャップをどうやってトルクレンチで締めるの？ >>728
トルクレンチが欲しくて手に入ると何でもできる工具と化してるなｗ >>728
ペットボトルキャップソケットに決まってんだろ スパークプラグのトルクレンチ出た時にこんなもんにトルクレンチ必要か？と思ってたが、今の時代は何もかも専用工具でマニュアル指定値が普通なんだな。
めんどくさい時代になったな。 何でもかんでもトルクレンチでしっかり測って組んでる人の方が普段から力加減を数値で知ってるから、手ルクレンチでも正確な力加減を身につけてることが多い。
トルクレンチ使いたがらない奴に限って手ルクレンチでは狂ったトルクで締めるんだよな。
力加減を測ったことないから自分のトルクが正しいのか自覚する機会すらないので。 トルクレンチって太くて握りやすいし上限付近のトルクでなければ柄は長めだから
基本細くてサイズごとで長さが違うメガネなんかの手ルクとはだいぶ感覚が違うよな
トルクレンチでやらなきゃいけなくなったというより、手ルクの感覚わからない人間が増えたというかな
スパナだってサイズごとに長さ違うんだから、標準長のやつでいい感じに絞めてやればだいたいいいんだが 正しいトルクで締められてるかじゃなくで、ドレーンごときに厳密なトルク管理は要らないってことじゃない？ むしろ手ルク派の方がエンジンなんかじゃ神経質にトルク管理するイメージだな。 >>734
ドレンのトルク管理なめてかかると以外に痛い。
たとえばドレン外れてもオイル漏れるだけと言うわけではない。
ドレンが緩んでオイル漏れながらだとまず普通はオイルチェックランプついてから気づくことになるけど、チェックランプついたときはすでにエンジンにもそれなりのダメージ来てるよ。
またマンションなどのガレージなどのコンクリート上でオイル漏れしてコンクリート染みの清掃が必要になると業者で１０万近いコースらしいぞ。 トルクレンチトルクレンチ言う奴に限って毎年買い換えたり更正したりしてないの笑えるよな >>735
たとえばのドレン外れが手ルクでやっても起きないという話なのでその話は全く意味がない
もちろん手ルクの感覚がそれなりに分かってる人間がやるという前提 フィラーキャップ「たまには自分も思い出してください」 まあ>>723みたいにドレンプラグ閉めすぎてオイルパンを馬鹿穴にしちゃうようなのは常にトルクレンチを使う方がいいな
ベストは自分では何もしない事だが もしかして今時はフィラーキャップも締め付けトルクの指定値有るのかな？
まあ指定値は良いとして純正SSTの専用ソケットが要るよな。
全く面倒くさい話だ。 >>742
ロッカーアームしか見えないんですがそれは >>742
上抜きはチューブがブチンと中で切れるトラップがｗ >>742
最近の車の上抜きはフィラーから抜くのか？
俺の車は古いから油量確認スティックの差し込み口から抜いてるわ。
最近の車の油量の確認はメーターディスプレイだもんなぁ… >>746
いや、失敗動画でみたやつはスティックから入れる方だったよ。
切れたホースの先端が残っちゃうやつな >>742
シャンプーボトルのポンプを突っ込んで鬼プッシュして抜く方法もあるらしいww それだったらインパクトドライバーに使うドリルポンプ使った方が楽じゃね？ トルクレンチって塑性域締めネジ以外に使う理由って
締めすぎ(による二次災害)を防止する為、じゃね と思って手ルクレンチだと締めすぎていらん障害発生させてしまうから、かなと ドレン穴って、締め過ぎでネジ山だめにする原因は、トルクの掛け過ぎよりも
ドレンプラグを斜めに締め込んだってパターンの方が多いと思う
つまりは、トルクレンチ使ってても、やらかす人はいる（ソース俺） ああ、文章がおかしいorz
＞ドレン穴って、締め過ぎでネジ山だめにする原因は、トルクの掛け過ぎよりも
訂正：ドレン穴のネジ山を駄目にする原因は、トルクの掛け過ぎよりも ドレンホールからオイルが出てくるので軽くネジ山拭いたとしてもねじ山にオイルついてる状態でドレンボルト締める。
手加減具合で締めてるとオイルの影響でオーバートルクで締めてることが多い。 >>754
普通、ある程度まで指で締めないかい？
斜めに締め込むなんてあり得ないけど 指定トルクとかワッシャーとかで悩まなくて済むように麓技研の… ECOオイルチェンジャー取り付けるときにネジ山バカにしました！ >>758
そいつの締め付けトルクをどうするか悩んでハゲるわ 私の友人は、ドレンボルトを緩めようとネジを時計回りに回しました。実際に回しはじめる前に「この方向でヨシ！」とか確認すれば良かったのにそれを怠りました。ボルトは随分オーバートルクで締まっておりました。よくあることです。更に力を加えると急に軽くなりネジは前と同じ場所で空回りしはじめました。
私のバイクになんてことを！と思いましたが、私は自分を許すように彼を許しました。 下向きのネジを回す方向間違える人は居るよな？
やけに固いなぁよし蹴るぞ…バキッ
これで左右合わせのケース舐めてオイル交換のはずが解体屋直行になった人を知ってる。 あなたの折ったボルトは右のボルトですか左のボルトですか 原付で真下のドレンボルトの締めが怪しいので、横のドレンボルトで抜きたい気もするけど
センタースタンドで下に受け皿置きづらいのが面倒 手でクルクルするのがダルいならスピンナーとか便利よ、トルク掛けれないから >>769
それ六価クロメートだろう？
しかも中国製だからすぐに錆びるしネジ山もガタガタでソケットの嵌めあいも微妙なヤツ シェルアドバンスなかなかええな
次にASHに戻すか悩むわ ナフコに置いてあったプルタミアのエンデューロっていうオイル
使ったことある人おる?
かなり安いんだがma2にapi slだったしどうなんやろ。 プルタミナならファストロン・ゴールド無かった？
そっちなら使ったこと有る
コスパ最強 プルタミナ青色で甘い匂いだったのが茶色で匂い無しになった約1000kmで交換してます プルタミナ２０ｗ－５０使ってるわ。お洒落な匂いがしてイイゾーこれ！熱にも強いし、結構もつし、V-Maxにはちょうどいい 粘度上げると温度上がるまでエンジン内にオイル周りづらいし一番摩耗する始動時のドライスタートの時間が伸びるのがな。
油圧タペットとかだといつまでもカチャカチャいって適正な状態になるのも遅くなるし。
旧車でオイル漏れ起こすなら仕方ないけどそれ以外はメリットなくね? >>780
それ粘度のせいじゃねーよ
安ものオイル使った症状じゃんw たぶん粘度のせいじゃない。ヤマプレでもスタート時はカチャカチャいうから。ヤマプレは安物だから。 >>781
安物ホムセン5W-30（しかも自動車用）使ったときと10W-40のグループ５のオイル使って比べたら5W-30の方が早くカチャカチャ音が収まる。
まあ10W-40でも10分位暖気すると収まりはするんだが。
粘度じゃなくて値段差のせいか? そもそもグループ３のオイルはバイクにはフラッシング用にしか使ってないから安物が原因ではないな。
フラッシングのとき粘度が原因って分かってメーカー10W-40指定だが今は５W-40のグループ５を使ってる。すこぶる快調だよｗ >>784
そら柔らかい方が音が早く収まるわなw
10-40で10分もかかるか？
ハレ乗ってた時に冬場でも20-50で2分ぐらいでそれなり静かになるで フラッシングに使ったグループ3オイルのフラッシングはどうしてるの？ 安物鉱物油を高級オイルの缶に入れてボッタクり価格で売ると>>781のようなのがひっかかるんだろうなｗ
さすが高級なオイルは違うぜ!ってｗ ぶっちゃけシェルとかレプソルとかエルフみたいに大元が石油会社じゃないところのオイルは信用できない。 用途も要求も千差万別、自分が信用出来るとこの使えばええんやで >>790
ぶっちゃけ評判良いオイルって大元が石油会社じゃ無いところの方が多いけどな。
シェルアドはともかく、エルフ、レプソルなんか良い評判は聞いたことない。 今はメーカー純正使っているけど、次はワコースのプロステージ入れる予定
部分合成時代のプロステージは空冷車ではすぐにシフトが渋くなる感じだったけど、
GⅢになって水冷車に使う場合どうなのか楽しみではある レプソルは糞
ホンダのパック入ってるから点検毎にレプソル入れてくれてるけど正直レプソル入れるくらいならG4入れてほしい エルフはレースやる人はよく使ってるよな
バイクによっては〇〇がクソなので 大元が石油会社じゃないオイルブレンダー会社は原料を石油大元から買ってるんじゃね?
ブレンドのノウハウが重要だったりする世界だと思うよ ベースオイルは石油元売りから買ってるだろうな。（単位が大きすぎる場合は卸売り業者から小売りを買う）
添加剤も添加剤の専門業者あるし、簡単に組み合わせてるだけのオイル業者、拘ったオイル業者、色々あるだろうね。 >>795
エルフ、サーキットで見たことないけどな。
俺の周りで評判良いオイルはyacco、NUTEC、3000AXくらいか。マイナーなところでバレットってオイルも良いって聞くわ。日石サーキュラーだったかな？は一時期流行ったけど、もう廃盤になってかなり経つ。
まあ初期の水冷L型ツインの狭い世界のことだから、他の4発や最新のSSには当て嵌まらんかも。 たぶん大元の方がコスト安く済むはずだから良いに決まってるじゃんって理屈なんじゃないかな
俺はむしろ大手はオイルに限らず原価削って割高に売るイメージあるけど 車だけど、出光の半合成油使ってた時は、お気に入りだったな。 オイルは高い方が売れるらしいな
消費者も高いオイル=高性能って刷り込みされてるからね ペール缶で買ってる人は容器に小分けして保存してる？
消費するのに2年位かかるんで考え中 ペール缶のままスタンドに置いてコッくん付けてる。
大型2台あるから1年くらいで無くなる。 ペール缶のままでも問題無いはずだけど、神経質な人なんじゃないかな？ 消防小屋の可搬ポンプに使う2ストオイルはいつまで使えるのか問題 >>807
そういう事です
>>808
そう言われるんなら気にせずペール缶のままにしておきます SOX のオリジナルオイル S1 と にりんかんの量り売りオリジナルオイル
MOTORHEAD RIDERS RS-1 が同じなのかー
あとレッドバロンのリザーブオイル MOTUL 200-4TR/S と
にりんかんの量り売りオイル MOTUL 4T-RS が同じなのかー
街乗りバイクに前者を入れようと思ってたが後者のほうがいいのかな？
実は大差なく「MOTUL」という単語に騙されてるだけか？ >>813
どっちもグループⅢだしな
あとは添加剤に高級品を使っているか否かなのかブランド力なのかの違いだな
とくに添加剤についてはわからないしな H-Tech 100 4T 10W-40とMOTUL 4T-RSの違いが知りたい これ見る限り、にりんかん、MOTORHEAD RS-1 は10円値上げ
MOTUL 4T-RS は20円値下げしてるのかー
2018年07月05日
http://2rinkan.blog.jp/ichinoe-2rinkan/2076674
今日現在
https://2rinkan.jp/shop/152ichinoe/
今原油上がってるのにブランド品のほうが下がってる
不思議 ASH VFSのSUPERの方のベースオイルが
VHVI+炭化水素系高粘土基油の100%合成油とあるけど
これはVHVI+PAOって事？？ >>813
SOXと2りんかんはどちらもイエローハットだから同じオイルだろうけど
バロンと2りんかんのモチュールはそれぞれ独自商品だから添加剤が微妙に違うと思う ヤマハの青缶(西日本仕様)って成分は石油系炭化水素しか書いてないけど
他と比べて添加剤とか余計な物が入ってないって事なんかな？
だとしたらタイヤに塗ってモチモチ感増やすにはベストオイル？ タイヤにはリノール酸とかでもいいから、サラダ油がいいよ タイヤに塗るってモチモチ感ってのがよく分からないけど、タイヤを交換するのはダメなの？ タイヤソフナーなんだろ。
浸透させて柔らかくする。 オイルメンテ始めてからリアタイヤの左側だけモチモチ >>821
スパコルscなんだけど
もっとモチモチのタイヤあるの？ 峠サーキットやショートツーリング
ちょい乗りで無難なエンジンオイル教えて
お値段も無難やつ 峠サーキットやショート峠サーキット
ちょい乗り峠サーキットで無難なエンジンオイル教えろや
お値段も無難やつ >>834
ホムセンで売ってるUTCってオイル
缶にバイクのイラストが書いてあるからすぐわかると思うよ >>832
いま半分ぐらいまで使ってるから
調子よかったら
新品にも使う予定だよ
モッチモチタイヤって気持ちいいよね >>837
10w-40の鉱物油の中でコスパ最高だよなあれ
シンプルなオイルだから添加剤入れるベースとしても優秀 シフトフィーリングとか総合的に見ればヒリックスULTRAが今まででベストだけど、コスト的な要素混ぜると今のところJUMPオイルが最強かな。 ジャンプは時々話題になるがRS1000ってやつ？
ここしばらくずっとデイトナRR40だけどジャンプかニューテックZZ01にしてみようかと
コスト面ではジャンプだけどZZ01は車に入れて好感触だったからなぁ 最近宣伝しまくってるLIQUI MOLYのオイル使ったことあるやついる？ >>846
そう書きたくなる気持ち分かるわー、だから何？だわな 宣伝しまくってると言ってもLIQUI MOLY自体は結構老舗だからな。
エンジンオイルはないものの、大東潤滑側の「リキモリ」もあるからややこしいったらないがｗ >>845
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street RaceはMOTO GP 2と３に使ってるのと同じオイルと書いてあるから性能は良さそう Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race
SN PLUS 粘度指数169 ヒリックスウルトラは恐ろしく感触良くなってしばらくリピ決定だけど、なぜかNに入りにくいのが玉に瑕 アポロステーションになってもヒリックスは継続販売なんかな？ ヒリックスULTRAのシフトフィーリングは異次元級だよな。
新車購入時よりおいしいフィーリングになる。ただしコストがな。 ヒリックスULTRAはものすごくシルキータッチでシフトするけど、Nをスカッと通り過ぎる感じ >>856
それはバイクによるというか単純に部品がヘタってるだけじゃね?
熱ダレやシフトフィーリングで今のところNO1はヒリックスULTRAだが偽物が出回ってるのとコスト高いので2番手のJUMPオイルもなかなか良い。
真夏の長い渋滞で一速ガコン！をしなくなるのは今のところこの2銘柄だけだな。もちろんシフトフィーリングも良さげなのでな。 それまでスッ、スッと気持ちよく出てたNがヒリックスULTRAに交換した瞬間に出なくなったんだけどな。まあシフト自体の感触はものすごく良くなったけど
完全無欠なオイルと思ってるのに難癖つけられて相手を否定したくなる気持ちもわからないでもない…いやわからないけど、単に合わない個体や弱点もあるってことだと思うよ >>858
まあ俺も複数メーカーで試したわけじゃばいからな。
ちなみにこっちは20年もののカワサキの大型。
それとは相性良いみたいだな。
6速ATターボの4輪にもヒリックスULTRA使ってみたがエンジンがめちゃ静か＆燃費も伸びた。でもATだからシフトフィーリングの恩恵はないので勿体なくて今ではバイクしか使ってないや。 バイク用にケース買いしてた3000AXを、ちょうど車用のペール缶の中身が半端な量だったんで試しに車に使ってみたことある。
とんでもなく回転が滑らかになって、静粛性も心なしか静かになった。
ちなみに車は1995年式のインテグラR。 >>860
最近思うのがバイク用激安オイルでも4輪に使うとかなり良い感じになるかもとも思う。
２輪用の方が4輪よ明らか良いオイルでないと色々影響も顕著だろうし。 バイク用オイルは湿式クラッチに合わせた摩擦抵抗を持たせてるからなんとこ それについてはなんかモヤモヤする
じゃあなんのためにオイル漬けなの？ってさ スクーターなら車用のオイルをいれても大丈夫かもしれんけど
MTはやめといたほうがいい。最悪クラッチが焼ける。 >>864
バイクのクラッチ板は大きく出来ないから半クラを多用する街乗りじゃ放熱が間に合わずにクラッチ板がすぐに歪むからオイルで冷却してる
>>868
乾式は構造が車と同じだから大丈夫
逆に言うとクラッチがエンジンオイルに浸かってる車のエンジンもMAのオイルじゃなきゃクラッチが滑る 昔agip、いまシェルアド。
ちなみにドカ乗りの間での評判は中の下。
ただ現在のドカジャパは指定オイル以外を使うとガチで保証打ち切り。
外車勢で一番厳しい。 >>874
2013年式の848は全く漏れない
1993年式の900SLは漏れまくりだった シェルアドバンスてULTRA使ってる人多いけど
AX7良いオイルだと思うけどなー >>872
ホンダみたいにどこでも手に入る鉱物油が指定の方が楽でいいな。
市販オイルがほぼ純正より高性能 >>877
今時の純正は意外と高性能
開発費のかけ方がその辺のオイルブレンドメーカーとは違うからね 性能と価格のバランスのとれたオイルはヤマプレということになるのか。 そうなるんだけど
それじゃ趣味の世界じゃツマランからな
ヤマプレを基準に
ヤマプレより高いが少し高性能
ヤマプレより少し性能は落ちるが安価
その程度の差のオイルを語るスレでしょ ヤマプレ推しが多い気がするが、ペール缶でアマゾンで21400円ってGr5のJUMPオイルと変らん価格というか買える値段じゃねーか。
ヤマプレって使ったことないが、そんなにおいしい性能のエステル系なのか? バロンのelf（400円/L）とMotul（600円/L）を基準にした場合
少し高いけど高性能オイルって何になりますか？ ヤマルーブて神格化され過ぎじゃね？
メーカー純正言うてもこんな感じで～ってヤマハがエネオスに投げてるだけだろ >>881
俺はヤマプレよりフィーリングが良いと感じてる。
ヤマプレは夏場ギアが入りにくい事があったがそれがない。
コスパは分からん ホンダウルトラG1/G2も良いオイル
色々と試してきたが、夏はG2、秋から翌春はG1に落ち着いたホンダ750 >>885
スタンダードとプレミアムはシェル
スポーツとGPはエネオス
スクーターは知らん ずっとG1使ってたけど最近はAZのMEB-012使ってる
paypayモールでクーポン使って買うとマジで安い モンキーの改造エンジンで1000キロ交換してきたけど最近は2000キロ交換にしてる
ブチ回したりしないのでオイルの劣化も遅かろう… ノーマルのCG125(キャブ)にヤマプレ入れて1000キロで交換してた。労ってるなあという自己満足の世界。 >>894
カスタムの具合でクーラーと油温計は要るで まず油温計で計るべきだね。
高いようならオイルクーラー。 >>896
>>897
純正部品はクランクケース以外残ってないレベルの改造
排気量が上がったぶん回さなくなったからというのもあってケース下計測で
真夏長時間走っても90℃程度（いま時期で75℃くらい）
なので劣化もそんなにないのではと判断したんだけど…ヤバいかな >>898
オイル関係ないけど燃料だいぶ濃くないですか？ >>899
燃調は極薄です
油温が低いのは高回転回さないのとカム、ピストン、クランクのマヨチューンのせいです カブ系の横型エンジンは油温が高くならなくてもフルチューンだとオイル劣化早い印象が有るね。
レースやってるチューナーの店でも街乗り仕様で大人しく乗る場合でも1000キロ毎交換薦められるし。
思うにブローバイガスがかなりオイルに悪いのでは？ 横型エンジンは重力がピストン下面にかかって面圧が高く、上面はピストン・シリンダークリアランスが大きい
上面からブローバイガス大量に発生しそう だからかなのかボクサー向けオイルとかなってるもんな 最新の水平対向エンジンには必要ってことでは?
空冷時代はエンジン開けてメンテすることもあったけど今は滅多にやらないし専用のオイルじゃないと摩耗が早くなったりとかも起きるんじゃないかね ボクサーツインって2stレベルでオイル消費するって聞いたから燃えやすくなってるのかしらん 2stを比較対象に持ってくるのは無理があるんじゃない？
燃えるの前提でオイルタンクあるんだし。 ボクサーは漏れやすいイメージ。弟の乗っていた排気量3.2リッターのレガシィ。オイル漏れで１回修理して２回目で諦めて手放していた。昔のスバルは運が悪いと漏れたらしいね。昔のはそうだったみたい。 ボクサーってアイドリングで放って置くとオイルだけじゃなく本体ごと燃えるのは有名だよね >>914
燃焼室内のシールのためにガソリンと混合して送り込むから4stと2stを合わせた感じ >>916
燃える前にサイドスタンドを支点に車体の向きが変わる ボクサーエンジンを表すときいつも両手を左右にイェイイェーイって出す
ジェスチャーをしてしまうのは俺だけではないはず
>>904
そうなのかなあ？実際そこそこの高速で油膜にフローティングして動いてるし
それほどでもないような気がスフ ピストンリングちゃんと付いてれば重力の影響はあまり無い気もするが >>920
ボクサーを好きで乗ってる人は気にしてないと思う(諦めかも)w スバルのオイル漏れはメーカー公認やん
なんか十数年前に漏れにくくしました( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯってやってたね シリンダ位置よりクランクケースの油面が高いとかだったりして >>920
でもないよ。
2輪のBMW Rシリーズは長時間のサイドスタンドでの駐車は止めてくれって取説に書いてある。左のシリンダーヘッドにオイルが溜まって始動時に白煙吐くわ、オイル消費は激しくなるからだそう。だからRシリーズでもスポーツモデルのR1250RSですら最新モデルでもセンタースタンドが標準装備なんだよね。 旋回でバンクするのは向心力を出すためなのでいくら傾いても車体の下方向にGが掛かるだけでエンジンオイル等の油面が傾く事はない >>924
マジかよw
カブの横型エンジンはピストンが前方向いてるからかそういうのは無い モンキーのムック本でどこまでオイル入れられるか実験してたな >>924
日本仕様では標準だけど、本国の素のグレードでは着いてないよ。2004年のR1200からはセンスタはオプション扱い。 安いときに買ってエンジンオイルを備蓄したいんだけど、新品で開けてない状態で劣化とかします？
３年くらいはもつもんでしょうか？ 石油「何億年地下にいると思っているんだよ」
セミ「先輩、すみません」 今年の3月頃に2010年に買ったエンジンオイルが新品で出て来たんだが、もしかして大丈夫じゃないかも知れないなんて発想は微塵も無かったわ
こりゃラッキーと普通に使った この間家のガレージ整頓してたらこんなの出てきたわ。
親父が高校生のときに使ってたらしい。
https://i.imgur.com/cSQ0bU2.jpg
流石に使う気にはなれん。
35年もののビンテージw ヤフオクで当時モノっつって出せば新しいオイル買えるくらいにはなるかもしれん あんまり前だとグレード違ってくるよな
古いバイクならいいけど最新バイクに大昔のグレードのオイルはちょっと怖いな なんてことないやろ
とずっと同じバイク乗り続けてると思ってしまう程度のレベルだな ワコーズのプロステージs使ってる人おる？
なんか持ち悪い気がするんやけどなぁ
ワコーズて動粘度とか色々公表してる割に
ベースオイルと添加剤の割合は非公表みたいやね
やっぱ添加剤の割合多いんやろか
あとワコーズに限らず洗浄効果アピールしてるオイルて
持ち悪い気がする ProSは使った事無いんだけど
ワコーズさんのオイルはすぐ垂れるって印象 正直言うとカスと変わらんよなプロステージは。
カスの倍出す価値が有るかと言うと…
だから親の仇の様にワコーズ嫌う層が居るのよな。 >>948
俺のオススメはマイスター3000かヤッコギャラクシー
空冷だったらヤッコをオススメ
どっちも1L5千円ぐらいだけど入れたら解ると思う ワコーズさんには頭の良い研究者が沢山いて、どのブレンダーも持ってない未知の知識と魔法を使える天才がいるからものすごい性能をハッキスルヨ ハイオクは各社独自の性能謳いながら結局はバーターでどこも同じだったが、まさかオイルもじゃないだろうな？
出光もエネオスも粘度が同じなら中身はバーターの同じオイルで缶だけ違うとか。
ハイオクバーターの件で日本の石油業界が全然信じれなくなったよ。 >>948
基本的に100%化学合成油なら問題ない
ただし粘度には注意。15W-50とかだと冬場にトラブルの元。特に空冷。
冬場は10W-40とか5W-40でOK。高回転まで回すなら通年10W-50。
ちなみに車種は？ >>948
俺も951と同じで3000AXとyacco推しだけど、モデル名がわからんとなあ…
最新のパニV4だと一般に出回ってる正規の無印ギャラは15w-50で固すぎるけどRSなら丁度だし、逆に空冷ベベルとかだとまた別の話だし… >>953
ハイオクバーターって地域によるんだっけ？
10年以上前だが四輪車でエネオスはどこの店で入れても問題なかったが
出光はどこの店で入れても低速でノッキングが発生した
ちなみに愛知県
出光はもう10年以上入れてないから今は知らないが >>956
逆に俺はエネオスでノッキング出やすかったな。バイオなんたらとかって奴のせいだって話もあったが。
出光は周りにあんましないからよく分からん。やっぱシェルのVパワーが良かったわ。少なくともエネオスよりは。 >>945
ワコーズはケミカル屋
性能出すのは得意だけどもちは悪い シェルと出光
添加物が１種類しか違いが無いと聞いた！
オイルは知らんけど… ドカでオイル悩んでる人チラホラいるけど
シェルアドバンスそんなあかんの？？ アカンことはないよ。不具合の出ないごくごく普通の良オイル。
今のドカは知らんけど、998あたりまではオイルの性質の違いがモロにエンジンに反映されるバイクだった。
だからオイル変えるとエンジンの回り方も変わって、ついついいろんなオイルを試してみたくなるだけ。
あーでも、yaccoのギャラクシーと3000AXは別格だったな。別に万和の回し者じゃないけどw >>962
その2つと比べたら他メーカーのトップモデルは「？」ってなるのばかり。判りきってるから、もう話題に出さないであげて。 >>953
自社で原油精製プラントなどの設備を持たない所は
一般的に市販されてるベースオイルに市販されてる添加剤を調合して作る。
そうそう新しい素材がでる世界じゃないし、添加剤の調合も研究され尽くして最適解がでてる。
ほとんどのところが調合缶詰設備持ってる所に配合比率を指定して、缶にまで詰めてもらったのを買ってきて売ってる感じ 愛車がここ数年稀に見る絶好調な日が今日で明日の（仕事）月曜がめっちゃ憂鬱になる今。
オイル交換しなきゃ良かったorz
って後悔半分＆嬉しさ半分。 >>965
燃え尽きる寸前の蝋燭じゃない事を祈るw 家の奥から未開封で、多分10年以上経過してる
オイル出てきたんやが、軽自動車くらいには使える?
酸化して駄目になってるもの?
教えてエロい人
https://imgur.com/a/0H3owZh シェル鉱油少ない順
ヒリックス ウルトラと スタンダードプラスはモリブデン書かれてない
ヒリックス ウルトラは粘度低い
引火点高いのが多い
アドバンス 4T ウルトラ 10W-40 鉱油1-10％ モリブデン、アルカリールアミン、アルキルフェノール
動粘度92.6/14.44 引火点258 流動点-35
アドバンス 4T ウルトラ 15W-50 鉱油1-10％ モリブデン、アルカリールアミン、アルキルフェノール
動粘度153.6/21.16 引火点264 流動点-30
ヤマルーブ プレミアムシンセティック 鉱油10-20％ モリブデン、ポリオレフィンポリアミンコハク酸イミド、ポリオール、
アルカリールアミン引火点250℃以上(274℃)
ヒリックス ウルトラ 5W-40 SP 鉱油20-30％ アルキルジチオリン酸亜鉛、アルカリールアミン
動粘度76.3/12.8 引火点236 流動点-37.5
アドバンス 4T AX7 10W-40 鉱油60-70％ モリブデン、アルカリールアミン、アルキルフェノール
動粘度100.6/14.33 引火点246 流動点-32.5
アドバンス 4T AX7 15W-50 鉱油60-70％ モリブデン、アルカリールアミン、アルキルフェノール
動粘度154.5/19.48 引火点254 流動点-30
アドバンス 4T AX5 10W-40 鉱油90-100％ モリブデン
動粘度99.05/14.71 引火点228 流動点-32.5
アドバンス 4T AX5 20W-50 鉱油90-100％ モリブデン
動粘度154.5/20.73 引火点254 流動点-25
ヤマルーブ スタンダードプラス 10W-40 90-100％ ポリオレフィンポリアミンコハク酸イミド、ポリオール、
アルカリールスルホン酸カルシウム、アルキルフェノール及びアルキルフェノールカルシウム 引火点200以上 カワサキ エルフ ヴァン・ヴェール 10W-40 “冴速” 動粘度 102 16 引火点235
カワサキ エルフ ヴァン・ヴェール 10W-50 “冴強” 動粘度 114 17 引火点255
シェルはスズキが扱い、エルフはカワサキが扱うので2輪メーカーが認めたオイル
そのオイルの40℃動粘度は92.6～154.5なので4輪用使うときは92.6～154.5を目安に選ぶと良さそう
100℃動粘度はSAE40 14.33～16
100℃動粘度はSAE50 17～21.16 >>972
76の10w-40の引火点は175℃とのこと、こいつは低いと燃えやすく変質し易いという事？ >>970
未開封なら大丈夫でしょ
エンジン内で高温にさらされても半年～1年もつ物だしな >>977
車用40番オイルって、そんなに安いのか(笑) バイク用オイルが高いのは車ではもう使われない10W-40指定が多いからだろうな。 >>981
四輪用に比べて数が出ないってのもあるよな >>981
メーカーもなんで10W指定なのか少し謎。
５w車用オイルを色々試して20年乗り続けているが5Wで全く不具合なく過ごせてる。 >>983
HONDAG1が10w-30から5w-30にリニューアルされたけど問題無いって言ってるよな 純正油を作ってる会社のオイルで純正の粘度を推測
出光 apollostation oil Motorcycle 4T 10w-40
40℃ 90.04 100℃ 13.62 引火点226 流動点-42.5
純正油を作ってない？が次善の策として石油会社のオイルで純正の粘度を推測
MOBIL SUPER 4T 10W-30
40℃ 64 100℃ 9.8 引火点200以上 流動点-30
5W-30は参考になるオイルがない？
ホンダ5w-30は40℃100℃動粘度公表してくれないと安心して他のオイル選べない >>983
そういう事言うならバイクのスペック晒してくれ
参考にならん >>986
HONDAのG1も鉱物油から部分合成油に進化してるから低温粘度下がっても品質でカバーしてるんでない? >>988
純正オイルのG1に近い動粘度のオイルを選びたいという話では？ G1はホンダの言い分を信じるなら今までは低温側が固すぎるオイルをずっと指定してた訳だからな。
しかも昭和の時代は今より全般的に寒かったのにな。 >>990
エンジン内部のクリアランスが、
現代基準とは異なるのでは？ 5wと10wなら10のが硬いイコール油膜が分厚いでいいの？
でも冬場でも結構な温度まで上昇するバイクの場合低温の粘度は気にしなくて良い？ 規格は幅を持って設定されてるから上限と下限では逆転することすらある
一般にレンジの広い物の方が粘度指数が高く高性能 >>992
750ツインで旧G1から新G1に換えた時特に何も変化を感じられなかったな… レンジ広げたって結局ポリマー増やしたみたいな印象になってしまう >>992
w側は始動性だけど思ってた方が良いんじゃね。
高温側の数字は油膜厚いかにあんまり関係ないんじゃないか？ギアみたいな極圧かかるところは特に。
発熱（大排気量とかの）でサラッサラになってまとわりつきにくくなって油膜切れ起こしそうな所を適度に保つ、てイメージかなと。
指定以上に固いオイル入れてもあんまり意味ないんじゃないかと思ってる。自分はリッターバイクのオイルを250にも使い回してるけど。 このスレッドは１０００を超えました。
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