ホンダ スーパーカブ50 - Part191
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
細い曲がりくねった山道を走るときは対向車に要注意だね。 狭い山道を走るにはスクーターはタイヤが小さすぎる
穴やギャップが怖い >>238
タイヤが大きいほど安定するのね
カブ評価する人が多いのもそれもあるのかも ギア操作があるだけで他のスクーターとどう違うのか疑問に思ってました 逆に言うとクラッチレバーがないだけで基本はギア付きバイクと同じ操作。
むしろクラッチでごまかせない分運転するにはややくせがある。 >>240
大きいと負担も減るし余裕があるのがいいね
モンキー乗ってると同じ距離走っても小さいタイヤはその分タイヤも
ベアリングも多く回るし交換サイクル早くなる カブでツーリングとか修行だろ
買う前は俺もツーリング行こうとか思っていたけど、結局カブは街乗りで他は大型乗ってる タイヤが小さいと路面の穴が怖いんだよ
ついこないだもスクーターのおばちゃんが道路の穴に落ちて死んだ事故があったな はいみなさんコンチは
こーゆーとこで大型大型言い出す人
まずエア大型乗り
Andy風に バルブのすり合わせってどれくらいの目安でやります?光明丹もってないんで灯油で漏れ確認するんですが
何回やっても灯油がちょいと漏れちゃうんですよね バルブのすり合わせは定期メンテみたいなものじゃないから
必要が生じたとき、としか
個人的には光明丹よりもマジック塗ったほうがわかりやすいと思ってる
光明丹なんて買っても滅多に使わないし、いちいちオイルで溶くのメンドイし、有毒だし ああ、すり合わせはどのタイミングでやるか、ではなく
どこまでやるか、という話なのかな?
あたり面が均等な感じになって、マジックを塗って軽くすり合わせたときに
あきらかなムラが見えないくらいまで
という感じかな
感覚的なものではっきり言えないけど 勢いついでに…w
タコ棒をやたらトントンして、ちっともクルクルしない人を見かけるけど
クルクルゴシゴシがメインだかんね
トントンするのは、クルクルゴシゴシで外に押し出されたコンパウンドが
トントンするとまた真ん中に吸い戻されるのよ
トントンはたまに合いの手のように入れれば十分 >>252
なるほどいいこと知った
ずっとバルブスプリングの伸縮とねじれの再現かと思った どなたかバルブガイド交換した事ありますか?
カセットコンロで何分くらい炙りました? クルクルゴシゴシ…w
整備関係が無知だからなんの事か分からず字面だけで笑っちゃった
エンジン周り触れるのすごいなあ バルブは作動時に回り続けてないと摩耗がすすみ易いからと解釈してたんだが
だからアタリ面を均質にする必要があると
45°を0.8mm程度にするのにポート側をリューターで削って研磨してる
ゴム砥石でそこそこ均等に削れる
Ex.バルブポートが極小過ぎる... >>255
オレはやったことないんだが、もしやるとすれば
まずは150度まで計れる温度計を用意する
鍋にヘッドを入れてエンジンオイルで満たす
そんで140度まで温めるかな バルブガイドは交換だけでは済まない
リーマ通しが主たる加工になる
専用の加工ジグとプロ仕様リーマとボール盤が必要だし、
個人でやるには敷居が高すぎ >>260
まじか…バルブガイドに傷があるカブ90のヘッドがあるんだが潔く諦めるとするよ
詳しく教えてくれてありがとう!m(_ _)m >>261
いまは誤用ではなくなってるよ
広辞苑でもアップデート そのうち納車したも広辞苑で認められるようになるのかな 近所のオヤジさんから
ホンダU汎用て言うオイル貰ったんだけどこれカブに使った人いる? 車のエンジンしかやったことはないんだけど
リーマー通しはタップを立てる要領で手でできるよ
バルブガイドの打ち替えは個人でも可能
ただ最大の問題はリーマーがくっそ高いこと
一本何万もする
最近はリーマー通し不要なバルブガイドもあるみたいだけど
カブはどうなのかね カブのガイドは外径も微妙に太くて抜いた穴の大きさに合わせて削って修正してから打ち込みだよ。
それからリーマ通してシートカット。
個人でも旋盤やら工作機械持ってれば出来るけど普通は買ってまでしないから内燃機加工屋に出すよね。
90ヘッドは今新品が買えない(廃盤でなくコロナで長期欠品中みたい)なので直すしか無いけど。 AA09にオイルドレンチェンジャー使ってる人います?
もしいたら型番教えてほしい。導入したい。 >>268
車のエンジンだとヘッドの穴の方をリーマーで削る
穴の状態を整える意味でやるんだと思う
アジャスタブルリーマーにマイクロメーターに…
個人でもできると書いたけど、工具を揃えるところからだと、現実的ではないな…w カブの場合ガイド入換リーマ通しシートカットを内燃機屋に依頼すると新品ヘッドが買えるかも?くらいの金額が掛かるもんな。
まあ純正新品は今すぐは買えないけど。
ヤフオクで中華の100互換ヘッドが1万前後だから考える所だよ。 近所の内燃機屋は安くやってくれたな〜
残念ながら廃業してしまった。
7年前の内訳、たしかDAX70ヘッドのINだけだったかな、
バルブとガイドは持込、税別
リーマー700
入替900
Oリング180
シート合わせ1400 チェーンにフリクトルを吹いてみた。
スタンドを立てた状態でタイヤを回してみると信じられない事だが
止まる気配が無い。
走ってみるとチェーン周りのノイズが全くしないのと、
明らかな加速性能の向上、そして50km/hを超えるといつもは頭打ちになってくるのだが
それが全く無く速度が伸びていくし、2速で登ってる坂が3速でも余裕。
チェーンのオイルだけでこれほど変わるとは信じられない。 塩素系極圧剤だよね
金属表面を腐食させて軟化し潤滑させる仕組み
通常の油膜では耐えられない極圧領域でカジリや焼き付きを防ぐもので
デメリットも伴うため極圧潤滑とならない場所には使わない方がいい
エンジン、ギアボックス、チェーン等、バイクには極圧潤滑となる場所はないよ
具体的なデメリットは、金属表面の軟化による摩耗の促進
表面の腐食による誘錆作用等
これらは不可逆な影響を残すので要注意 やっちまってるやんw
いや、こういう知識は為になるな ドアヒンジ、チョウツガイの潤滑、窓ドアの潤滑、各種ギア部、ベアリング、その他
極圧潤滑を要する場所。高負荷のかかる金属摺動面の潤滑スプレー
ドアヒンジより負荷低いのかな ドライブチェーンやスプロケットみたいな比較的安価な定期交換部品なら試しに使ってみても良い気もする
ブレーキペダルやセンタースタンドのシャフトがフレームの穴を通ってる車種にそれ使ってフレームの穴が広がっちゃうと困るな
新聞屋さんや郵便局さんなんかのは既にガタガタだろうけどw 新品のカブ50を安く買いたいのですが何か方法はありますか? >>275
塩素系は表面が腐食するからと言うのは理屈上の問題で腐食して破損する前に交換時期がくるし動きが悪くなる前にまた注油してやるから問題ないもう数年も使い続けているがどこも悪くなっていないチェーンやスプロケでも力がかかると100nm以上のパワーを発揮するので極圧と言えよ2003年頃に水が入って固着したBB軸を動かそうと思ったが全く動く気配がなく諦めて放置していたら去年ベルハンアー注油でまたうときだしたトイレの蝶番にさしたら音が出なくなったやCRCやAZでは全く効果がなかったので奇跡である腐食もへったあくれもないいいものはいい。 塩素系は大昔のエンジンオイルには入っていて当時1万キロ持てば御の字でしょっちゅうOH必要だったのはこの塩素系添加剤の責任が大きいのよ。
だから当時のエンジン内部は関係無い所が腐蝕しない様に摩擦部分以外は錆び止めペンキが塗られてるからな。
その頃からのイメージで塩素は絶対ダメって言われてる。 カスタム初心者です。レッグシールド取り外した状態で、フレーム中通しせず配線をきれい目にまとめる方法ってありますか? コルゲートチューブ等でまとめるくらいしかないんでねーの? レッグシールドの耳だけカットしたらええやん
カブラみたいな風にしてさ 23年目のプレスもう少しで
14万キロ8万キロ越えた時に
タペット、クラッチ調整
カムチェーンテンショナーの
スプリングとゴム交換しただけだけどまだメーターふりき
って元気だ
マメなオイルとプラグ交換と
適度に乗ってやるといいみたい >>287
>>288
コルゲートチューブというのを初めて知りました、ありがとうございます
ザク方式っていうのは太めのコルゲートチューブということですか?どのくらいの太さのものでしょうか >>285
こりゃ大人気なく欲しくなったわ
今度探してみるか ちょっと調べてたらこんなのもあるな
"エフトイズ 、1/24「HONDA スーパーカブ キットコレクション」6/27発売予定" https://s.kakaku.com/prdnews/amp/cd=toy/ctcd=5371/id=115576/ バイク屋で81ボアアップ工賃43,000円て言われた
頼んどけど結構取られるんだな 頼んだことないから知らんけどナンバー取得までやってくれんの?じゃないと返せないよな 4万三千円なら予備エンジンとボアアップキット買えるな。特殊工具一式まではきついかな。俺ならフルオーバーホールプラス経験値に使う。
けどいじり壊しや不慣れな登録手続きのリスクヘッジと考えればやってもらうのもありか。 まあ人を使うと言う事はそれなりに払う必要が有るからな。
これが大事な所なのよ。
給料安い会社をブラックブラックと叩くが、商品なり工賃、サービス料金をボッタクリとも叩いて払わなかったら貰える物が少なくなるんだよな。 ハンドルカバーくらいしか自分でやったことないからバイク屋にやってもらうわ(´・ω・`) せっかくなので便乗
ボアアップって75とか88とか色々種類あるけどおすすめとかありますか?
あと給排気とかキャブの設定も変える必要があるんですかね? あ、あとアップ後どれくらい乗り味変わりますか?
88で65〜70kmを無理なく巡航できるならやりたいな その位の速度であれば72ccで十分まかるけどスプロケの丁数弄らなければ意味がないし最低限キャブセッティングは必要
吸排気とかエンジン自体を今後弄る前提だったらタケガワ辺りの88cc組んだ方が良い 大体排気量の数字と同じ数字の最高速度が同じくらいと思えばいいんじゃないか
キャブ弄れないならボアアップキットと同じメーカーの指定セット買って
組めば大体合う >>302,303
あざっす!
どーんとやるなら88が良さそうですね。
75とかだと結局また上を見ちゃいそうで
確かに50で60kmは出るから88なら70kmの巡航は余裕っぽいですね どこまで金を掛けるかって事になるからな。
50ヘッドのままで変えないなら75~81t辺りでおさえてハイカムにPB16キャブで終わり強化ポンプやクラッチは特に必要ない。
走りはそれなりで70は出るが巡航は厳しいと思う。
余裕で70巡航したいならヘッド変える88が必要だがクラッチも強化必要になるからな。
クラッチ外すからついでにポンプも変えとくべきだし。
カムチェーンも強化にしないと追い付かなくなる。
88でヘッド変えてるなら加速も欲しくなるからキャブも20は必要で22有るとなお良しと一気に金が掛かるよ。 出来るもんなら51ccにして45km/hくらいでのんびり走るのがカブを一番楽しめる気がする
イジるのが楽しくてボアアップする人はともかく、速さが欲しくてボアアップするなら最初から70とか90買った方がいいんじゃない 素直に買い替えたほうが金掛からないし良いた思うわ
原付→黄色なら適当に書類書いて提出でナンバーもらえるし まんま中華88cc(CY126)でもパワーの満足度は高い。が圧縮比が上がりすぎてハイオクでもノッキングはひどい。なので中華ヘッドも欲しくなるし、キャブ大口径にしたくなるとINマニも変えたくなるし、マフラーの糞詰まりも変えたくなるし。
要は早く88cc入れて沼に嵌まれってことだ。 オマエラ意外と親切ジジイどもだな
一通りやってヤッパ50いいわで
戻るまでがワンセットかな いじくり倒すのが好きなら
中華のヘッド付き72ccお勧め
安いしスキルアップ間違えなし 最初にどの程度までなら自分でできるか言っといたほうがいいと思うよ、あるいは全部店か友達任せか
ここにはベテラン整備士や百戦錬磨のサンデーメカニックもいるからねw なんか色々なレスが…w
んまあ結局最初からそれなりの排気量乗った方が幸せかも、と思いながらもボアアップってワードに惹かれます
やるなら100%お店任せですねーこのスレの見てても理解できない話が多いのでw 「改造」は得られるメリットと同等かそれ以上のデメリットを覚悟するものだからね コスト的な事を言うと店任せだと工賃が掛かるからヘッドまで変える88tでハイカム20キャブやるなら90とか現行110買う方が安上がりで幸せになれるとなるよ。
72~81tでハイカム16キャブでそれ以上はやらないなら店任せでも良いが走りはノーマルの70より少し悪いくらい。
なにより50のクランクは弱いのでハイパワーチューンすると直ぐ壊れるしね。
ハイパワーになると3速では不満で4または5速化したくなるし、そういうのはいじるのが好きな人がコスト意識無視してコツコツやるもんだよ。 ボアアップしてパワーアップしたからって目を血走らせてブチ回す必要はないんやで
なんでみんな限界まで回そうとするのか 大人しく走るならそもそもボアアップする必要無いしな。
コンロッド折るつもりなのがボアアップしたがるのよ。 ボアアップしたエンジンは相対的にクランクが弱いんだから
回さず負荷をかけるよりは回し気味に乗ったほうがエンジンには優しい 唸らせながら走っても良いの?
いつもコイツ大丈夫かと思ってフルアクセル ボアアップとストロークアップして60km/hが5000rpmくらい。カスタムなので最初から4速。
とことこ走るのは楽でいいがクラッチの繋がりからゆっくり走るのはなかなか面倒。 >>318
3速で失速ぐらいならまだいいよ
うちの通勤ルートは斜度16%あるから2速で失速停止よ 49ccを原二登録してる人。そら違法とちゃいますか?事故起こしたら保険が適用されないちゃうんか? >>272
レスありがとう
昨日換えてみたよ
音や振動など至極いつも通りな感じ
新品に交換直後だから当たり前と言えば当たり前かも
2カ月後に旧G1とミックスしてオイル交換してみます←残りと残りで一回分〜 警察の見解
50ccのままの二種登録は過少申告のような悪意は認められないため違法性はない
ただし発覚した時点で修正申告する必要がある
道交法上は登録による区分ではなく廃棄量による区分なので
登録に関わらず排気量が取り締まり対象になる
つまり
50ccの二種登録は違法じゃないけど、バレたら登録し直してもらうよ
たとえ二種登録してあっても、50ccであることがバレたら原付一種として取り締まるよ
ということ
バレなきゃいいけど、バレたら元の木阿弥 スピード違反して捕まって50であることがバレたら30km/hからの計測になるのかな 例えば黄色ナンバーで40km/h道路を60km/hで走って捕まった場合
当初は20km/h超過の扱いになるわけだけど、その時点で実際の排気量が50ccであることがバレたら
法定30km/hに対して30km/h超過に切り替わることになる
まあ取締現場で実排気量がバレるシチュエーションが想定できないがw で、事故ったら保険はどうなるね?あと、50か90かはどうやって調べるの? 保険は知らん
ただ自賠責は被害者救済が目的なので、ウソ登録でも支払われると思う
任意は分からんけど、50cc車両を二種登録することで
保険会社が被害やリスクを負うことがなければ支払われるんじゃないか? 逆のケース例えば50をボアアップしてそのままとか70や90等の二種をインチキで一種登録とかで速度が原因の死亡事故なら調べそうだが、警察も保険会社も暇じゃないので相当疑うケースじゃなければ粛々と普通に手続き終わるよ。 シートを探しているのですが
色々見て決めかねてます
5000円ぐらいまででいいのがあったらご紹介していただきたい ケツの耐久性は個人差が物凄く有るからな。
社外シートは大抵硬いんだけど、硬い方が良いと言う人も居るし純正シートじゃないとケツが持たんと言う人も居る。
3000円程度のはガチガチに硬いよ。
楽天で高品質補修用と売ってる5080円の角目最終デザインのは純正とそう変わらないよ。
これは乗り心地は普通だね。 乗り心地の為ならリアサス交換が効果抜群だぞ。
YSSでもタケガワでも何でも良いけど激安のリアサスだけはイマイチ。
一万円くらいのが良いですよ。 嫁のおもちゃとして50を用意したんだけど足付きが気になるってことで俺もいいシートはないかなと探してる
おとなしくkepspeedかなぁ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています