【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 148【(´-ω-`)】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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・スレを立てるときは先頭に「!extend:checked:vvv:1000:512」を三行いれること。
・sage進行推奨。E-mail欄（メール欄／メ欄）に半角小文字で「sage」と記入。
・次スレは>>980以降で適当に建てること。立てる前にリロード確認して重複しないように。
────────────────────────────────────
☆初心者を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、手間かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者はお礼はもちろんの事、事後のレポートあると喜びます。
※前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 147【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1611881835/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvv:1000:512:: EXT was configured 錆びて朽ちたヘッドボルトをナットツイスターで回せたときの感動に勝るモノ無し ちなみに四輪用のパッドの残り3ミリは断熱材なので実質残り4ミリがリミットだと思ったほうがいいよ
特に距離走る人は 荒れる話題で申し訳ないんだけど、中身が空のブレーキシステムにフルードをキャリパーからシリンジでいれようとしたんだけど一定のところまでは入ってそれ以降が入っていかない
レバー動かす必要とかある? マスターの蓋は？外してるならリターンポートの詰まりは？ 引っ張ってるなら普通に出てくるぞ
こないだ俺もやったし >>20
キャリパーから押し込んでるって
俺もカップから引っ張るやり方した 2stってことで貰って初めてスクーター弄り始めたけどなかなか楽しいが
やたらスクーター治してるsamodelって外人は何者なんだろ >>19
前後ともに新品だからつまりはないと思う、マスターの蓋ははずしてる
レバーの動きは関係ない? >>23 これこそ車種明かすべき案件じゃないのか？
因みにオフ車のようにボルトでレバー調整する車種だとボルトが長すぎて少しだけレバーを押された状態で戻りきらなかったりはする >>24
フロント
マスター:ニッシン1/2
ホース:W650
キャリパー:FZR1000の対向４pot
リア
マスター:YZF-R1レースベースのヤマンボ1/2
ホース:同上
キャリパー:初期V魔とかについてたヤマハの対向２pot >>25
① ブリーダの錆びやゴミが逆流させたせいで詰まった
② スワップなのでレバーやペダルの戻りが足りない
③ホースの内部抵抗が有りすぎてシリンジでブリーダから押すにはシリンジのホースが負けてしまう(ホースの潰れなど)
ぱっと思い付くのは此れくらいかな なんかRZVの足廻りスワップとかで使いそうな部品構成 さっき触っててはじめて知ったけどニッシンとブレンボのリアマスターって中身流用できるんだな
ピストン形状とかバネが違うからタッチは変わるんだろうけど 最近のユーザー車検はコロナ禍でどうなっているのですか？ 緊急事態宣言の前に受けたけど車検場もみんなマスクしてたなw
時短要請の対象外だし、喫煙所が場内から無くなったりしたくらいで平常通りだったと思うよ >>32
名車でもない下駄替わりに使い倒されたゴミバイクに愛情込めて治してるのええわあ
言葉通じなくても何考えてるのかよくわかる はあ？
名車だらけなんだが
お前の無知で偉そうに語ったてんじゃねーよ 最近の若者って何でも名車って言うよね
ゆとり教育の弊害かな?かけっこは手を繋いでゴールするタイプ? キースターじゃないK&FキャブレターってとこのOHキット買ったんだけど、ニードルジェットが一切圧入してないのにストンと入って行った
これ燃料濃くなるよね? >>37
キャブによってはコロンと落としてホルダーで抑える部品だけど
元は圧入されてたってことだよね、どうやって抜いたの？ >>38
あ、そういうクソレス求めてないんで
>>39
下から叩いて ドラムブレーキの構造ってスクーターのクラッチと逆って考えていい？ >>43
逆ではないだろ
シューを遠心力で拡げるかカムで拡げるかの違いじゃね >>45
シグナスか何かに遠心クラッチ部分を手動クラッチにするアフターパーツあるね もらってきた6年不動のスーパーカブ50なんだが、オイル交換してキャブ洗ってすんなりエンジンかかった
プラグやエアクリーナーの交換とかもしてるが
アイドリングは安定してるものの、スロットルを開けると回転の下がりが遅いんだが、それは二次エアっぽい
そこじゃなくて、アイドリング時に、ときどき、クランクケースのあたりから、カチャカチャという、何かが動いてるような音がする
2、3分間隔くらいで、15秒くらいかな
カブは初めてなんだが、そういうエンジンなのか？
それとも修理が必要な異音？
25年モノで、走行距離は約3万
婆さんが乗ってたらしい >>51 なあ、一つ教えてほしいんだが
最近俺の車からカチカチ音がするんだが、何処直せばいい？
同レベルの質問だぜ ここはカチカチ山だからカチカチ鳥が鳴いているんだよ。 異音なんか気にするなよ
壊れてから直せばいいだけの話しやん マジレスすると
シリンダーかピストンかピストンリングかバルブかバルブスプリングかロッカーアームかカムかカムチェーンかコンロッドかクランクかミッションかクラッチか
どれかだわ >>33
工程が面白いよね
廃材引っ張ってきてなんか作ってちゃんと走っちゃうw
youtubeで稼いでるのかなあ 俺も同じ現象のカブいじってるけど
タペット調整
カムチェーンテンショナー
じゃ直らんかった
俺の場合エンジンが完全に暖まってくるとする音だから特定すぐできるかと思ったけどそんなことなかった 昔乗ってたバイクで始動性はいいけどエンジンが温もり出すとエンストするバイクがあったな
イグニッションコイルかと思って交換しても変化無し
バイク屋にあずけても直らない
CDIが原因かと思って交換考えてるころに事故っておしゃかになった それが修理の醍醐味
できる人がやる原因追求手順は宝塚 >>62
キャブならチョークEFIなら水温センサーやカムポジションセンサーあたりじゃなかろうか
あぁ水温センサーだと始動時に調子悪いか >>62 >>65 燃料が濃いと温かいとリッチになりすぎてエンストするけど、それよりも先に吹けが悪かったり息付き起こしたり症状でるよね
温まると同じ感覚で一定時間たつと出る不具合は電気配線の導通不良で一定の温度までは動くけど熱で電気が流れなくなる
これはCDIやコイル以外にも普通の配線や集中アースにもあり得るから見分けがつけにくい >>61
うちのも、思い出してみたら、エンジン温まってからだ
しばらくアイドリングしてるとなる
カムチェーンから確認するんだが、なかなか難しそうだな 先ずは症状が「燃料系」と「電気系」のどちらなのかが判断が出来なければ
どちらも直せないのが道理 タペット狭いと言う事も考えられるしな。
自分なら温まるとエンストなら止まった瞬間にプラグ外してスパーク点検して飛んでればタペット点検して問題なければ燃料系統と疑って行くね。 久しぶりにバイクカバー剥いだら花粉がこびりついて錆みたいになっててやばい
樹脂のフェンダーもメッキのパーツもマフラーも染みみたいになってるわ
擦ってもおちそうでおちん おまいらも放出するだけなら出来るから植物だったら繁殖できたかもしれないな レブル250のタイヤ交換したいんだけどサービスマニュアルって必須かね？
スーパーカブ110は前から自分の感覚でやってたから何も思わんかったけど、250のバイクってだけで緊張して整備に手が出ない
道具は一通り揃ってるけど業者に頼むと高く感じるし… タイヤ交換にはいらないけどアクスルの締め付けトルクに必要かと >>82
ありがとうございます。
締め付けトルクよねえ…どこかで見かけた標準トルクでやるのは危険かな。
どこかに写真が落ちてないかネットの海に出かけてまいります( •̀ω•́ゞ) まあ今後もあちこち触る気ならサービスマニュアルは買おうや。 サービスマニュアル買わずに整備しようとするやつの気がしれないわ
何が「道具は一通り揃ってるけど」だよｗ
道具の前にサービスマニュアル買え 道具買う前にサービスマニュアル買うやつなんておらへんやろ >>86
ヤフオクの前にホンダは正規で注文できない？
オクって車種によっては正規よりお値段が…なんて話も >>88
道具じゃないが、所有してない(したこともない)バイクのサービスマニュアル何冊か持ってるのはここに居るぞ >>87
サーセンｗ
>>89
オクの方が安いと思いこんで新品定価より高い中古買ってきて付けてくれっていう客多いらしい SMとかPL見てニヤニヤできるようになったら一人前の変態だ！
とりあえず今まで乗った車種は両方とも全て揃えてた。
乗り換えで売ってもマイナー車種でも買値と同額くらいになるので損はないし。 単気筒のキャブ車のそれらはほんと絵本のごとく読みまくったが
マルチ、インジェクション、電子制御バリバリのバイクのは目が泳ぐ レース用のピストンの造形の美しさはひたすら眺めていたくなるがな 250cc 4気筒のシリンダーならジャストフィット トイペの芯って太いように見えて意外と細いから芯かぶせたままエレクとするとパツンパツンになって焦る >>96
今はノーマルがかなり良くなってきてるからそうでもない あの車のマフラーが好きな人って今も愛は続いてるんだろうか >>98
ZX-25Rならボア径50mmか、ストロークは31.8mm。
俺の20000rpmでヒイヒイ言わせたる！ デロルトキャブって大抵ボロクソに言われてるけど、悪いキャブ良いキャブってどういう違いなの? 2st用のキャブを4stに転用して『使えねぇなあ』とか言う >>110
２stにデロルトの２stキャブ使いたいんだよね
けど純正以外はスレの主旨に外れるだろうから>>109みたいに聞いた セッティングが出にくいとか言うけど、大抵そのままポンとつければ普通に走る
そこからのセッティングは別に難しくない、ミクニケイヒンといっしょ
｢焼き付くかもしれないから最初は濃いめ｣とかやんなくていいからポンとつけてみ 2スト用と4スト用はカッタウェイの切り欠きの角度が違うよね
4ストの方が浅くて2スト用は急になってる
交換すればいいだけだけどこの部品単品だと
キャブアッシの値段の割に高くて困る 修正
2スト用と4スト用に適したセッティングにすると～
だな
まぁ逆でもセッティングは出るがアイドリング～チョイ開けの
安定度が体感できる程度で変化した にサイクルはパーツも含めて絶滅危惧種なんだから出来る限りノーマルで走るに限る
クセーしケムいから走って欲しくないけどw ミイラとミイラじゃないと勘違いとのただのご挨拶ですがな 英語版のSR400のサービスマニュアルゲットしたよん
さて…翻訳する気力がない スマホがあればアプリ起動してかざすだけで翻訳してくれるだろ 英語版買ったってことじゃなくて、日本語版高くて買いたくないからネットに転がってる海賊版拾ったってことだろ? 英語のマニュアルなんてinstallとremoveと数字さえ読めりゃなんとかなるぞ
身構えない方がいい マキタのTW700買ったぜ
これでナットの固着も怖くない
バイク屋に自慢できる > これでナットの固着も怖くない
防錆潤滑剤吹き付けたりガストーチで熱したりの小技ありきの電動インパクトですよっと。 なんかかっこいいからフリーメールのドメインをco.ukにした俺みたいなもんかな そもそも固着ネジってわざわざインパクト買うほど遭遇しなくね?
放置車起こしもやるけど困ったことがない
フライホイール外せるのは便利だなとおもう ブレーキのパッドピンがかじって固着してたから大変だったわ
ヘックスの5だったけど回らないしなめたから最終的にトルクスのT40ぶち込んでブレーカーバー使った ま、実際には必要以上のトルクのインパクトは頭の取れたボルトやズルズルにした相手を見てインパクトの使用そのものが怖くなるものだが メガネかけてていっ！ってやるよりダダダチュイィィィンのほうが楽
プラスネジはどうやっても怖いが まあインパクトなんか役立たずなんで
ブレーカーバーでえいやっとやらないと回らないんですけどね 車の足回り位のサイズじゃないとインパクトで固着ネジを何とかするってのは少なそう。
バイクでインパクト使うのは
スプロケのドライブナットと
フォークの下のインナー固定のネジ位かな。
スクーターだと横着してプーリーにも使うw この度初めて電動工具を買いにアストロ行ったわけです
目的は家具の分解と組み立てなので電動ドライバー(と充電器とバッテリー)
を買いました
同じバッテリーが使えるシリーズでいずれ欲しいと思ってたインパクトもありました
先が1/2のやつではなくて5/8サイズのソケットを使う小さい方なのですが
これあればフロントスプロケとかの高トルクかかってる場所でも抜けますかね？
無理なら1/2サイズの大きい方を買おうと思いまして… >>130
プラスねじはKTCみたいなドライバーにメガネかけるのがさいつよ インパクトにプラスは本体の固定に両手を使えるメリットある反面一発勝負なのがね～ チェーン掃除って別にブラシなくても綺麗になるな
チェンクリぶっかけてウエスでゴシゴシやるだけでピカピカになる
最後にルブ吹きかけて終了
まめに（300キロ）チェンシコしてるから軽めのメンテで済んでるのかな 唐突スマン。
You Tubeで経験とか知識とかないのに説明とかしてる動画見てるとモヤモヤするからつい書き込んでしまった。 お国によっては所謂前戯ってものを端折ってその気になったら即ってまるで海外ポそのまんまのお国もある
こっちがついていけん 電動インパクトドライバーはすごいよな
手ではびくともしなかったリヤホイールのナットも一瞬で緩んで笑ったわ こういうのなんだよな。
インパクトで緩むネジなんか当たり前でそれでも緩まないのがあって苦労するのにって思う俺は社会不適合者なんだわ やたら細いエアホースをすごい距離取り回してパワーが無いという人もいたり インパクト主流の最大160N・mがナットにかけた30cmくらいの棒に成人男性が体重乗せた程度の力かね
ちっちゃいラチェットハンドルだと結構踏ん張らないとだめだろうけど、60cmくらいのパイプなりハンドル使えば楽に緩むような
おっさんのフルパワーってどれくらい出せるんだろう 160Nってインパクトドライバーじゃないの？
インパクトレンチだと日本メーカーの300Nのが最低レベルだと思うよ100Nで締めたボルトナットは固着した時300Nないと緩まないことが多くて仕事にならない
車のストラットの下側が200Nとか250Nでこのくらいなら手工具で誰でも脱着できるというか高トルクの場所には長いハンドル使う
ポルシェのセンター止ホイールナット600Nは2メートル位あるトルクレンチで締め付ける タンク塗装膨らんでたので剥いだら小穴がコンニチワ＼(^o^)／ >>136
チャーンなんぞメーンスタンドかメンテスタンド掛けて
エンジン掛けてギア入れて回しながら
マジックリンぶっ掛けて
ケルヒャーの高圧水当てれば一発だよwww
後はそのままでエアで水分飛ばしてオイル掛けとけば終了だわwww >>136
毎回コーナンのチェンクリでジュクジュクにさせてたら
１年でxリング出てきたよ シールチェーンに注油は本来必要ないからな
表面の錆び止め目的で 錆もなくOリングも無傷なんだけどローラーがガタついてジャラジャラうるさいんですが
なんかいい方法ないですか >>156 シールチェーンはリンクには注油いらんけど、ローラーには注さなかったらローラー磨耗するぞ 注油が本来必要ないとしても錆び止めが必要なら
結局必要なんじゃねぇの？ シール部以外は注油必要なので、不要と言い切った元HRCがおかしいだけ 横浜戸塚YSPがチェーンの注油いらない派がいるみたいだが注油はしろと言ってたぞ 表面処理されていてもローラーの内側とブッシュの摺動に必要
スプロケットの当たり面側に塗ると勘違いしてるのかな？ >>164
そうですね、すいません
xリングで密封されてるのはブッシュの内側でした どっちにしろ汚かったらジャリジャリの砂で摩耗進みそうだし
洗ってメンテしてやるに越したことはない。
どんなにコーディングされてようが傷入ったらそこから錆びるんだし。 白バイ隊員にはチェーンに何も付けない人がいるって聞いたな
実際錆止め以外に何か意味があるんだろうか チェーン二万キロで交換するならすぐだろうな
白バイ 何もつけない方が砂利を引きつけないから長持ちしそうな気がする
掃除するときのケミカルもゴムを若干傷めてたりグリスを溶かし出してるような感じあるさ
1番長持ちさせるのは旧車に付いてたオイル供給ポンプでガンガン掛け流しにして汚れもろとも飛ばしちゃう方法なんだろうが 給油不要と言ってイイのはチェーンとスプロケ前後を3000km毎に交換する様な御貴族だけやぞ 表面に油が付いてるだけじゃ圧がかかった時にすぐに横に追いやられちゃって持続的な潤滑はしてくれない気がするんだ
だからエンジン内部は循環させてるわけでしょ 引っ越しに向けてバイク用品を処分してるけど、２りんかんが色々引き取ってくれて本当にありがたいな
鉄の合わせホイールとそれに錆でくっついてとれないタイヤの処分に困ってたけど、タイヤの廃棄費用だけでホイール含めて引き取ってくれてくれたし
店前のペール缶に入るサイズのバイク関係のゴミならどんどん捨てられるのも嬉しい
DIY整備は楽しいけど、一番手間なのは個人じゃ処分が面倒なゴミが色々出ることだな 善意でやってくれるんだろうがそういうこと書き込まないほうがいいよ
いいんだと思って不法投棄する人が増えるから 蓬莱551の豚まん美味しいよね。
関西方面行くの控えてるから、久しく食ってない。 >>184
久々に並ぶとちまきとか肉団子甘酢あんの押し売りに耐えて断りきれるか心配やな。 偽物｢らしい｣というブレンボのマスターとキャリパー触ってみたけど
タッチも一緒だし仕上げも十分高級感あるし、もうこれでいいんじゃないかと感じた
仕上げまで一緒とかジェネリックみたいなもんでしょ、倫理的かどうかは別として >>187
フランドーはもうちゃんとしたブランドでしょ
雰囲気ブレンボに似てるけど、元ブレンボ製造工場で作ってるのも明かしてるし
なんなら現地じゃレースにも使われてるし ブレンボが現地でいくらで買えるのかは知らんけど
本国じゃ１個１０００円で頻繁に交換するような部品が日本で５０００円位するやつは機能を果たすならコピー品でいいと思ってる
最近の中華は質がいいしね、ピストンもコンロッドもインナーチューブも中華だけどぜんぜん問題ない
ていうか｢いつブレーキが効かなくなるかわからない!｣とか言うけど何かしら兆候は出るだろうし（そもそも微妙なタッチの違いで偽物を見抜く人ならそんぐらい気づけ） >>190
どこがどうなってフルブレーキ時突然ブレーキが抜けるかわからない
構造上心配要らないでしぃ ブレーキワイヤーを交換した時に、試しに何回かニギニギしてからクソ握りしたら
レバーがグリップとコンニチハした
ケーブルがレバー側のホルダーにちゃんと収まっていなかった
試し握りをせずに走り出したらと思ったらゾッとした >>189
＞最近の中華は質がいいしね、ピストンもコンロッドもインナーチューブも中華だけどぜんぜん問題ない
参考までに車種は何？ 中華のほうが世界中で環境に悪いからやらなくなった頑丈な昔のメッキを
安くやってくれてたり… 中華と言えば最近ＮＥＣのルーター新品で手に入れたんだが糞でどうしようもなかった
使えないから代わりに中華の中古ルーターにしたら全然レスポンスが上だった
サイズがＮＥＣの方がふたまわり小さいとはいえ新品で発売も後なのにこの糞性能よ 新中華一番の無料配信やってて見ちゃったわ
やっぱアニメのトップ5に入る >>193
TZR250の1KT
シリンダー頼んでるから中華にする予定 環境とかカーボンフリーとか言って部品の製造時から対応させようとしてるがそれで質が落ちたら本末転倒の様な？
と言うより環境対応前の車両が走り続けるのはマズいからと補修部品止めそうなのが怖いな。 いつしかのドイツ車で環境対策ハーネスだかなんだか問題起こしたよな
何年かするとすべての被覆が剥けちゃうの、大人の階段の～ぼる～ってうるせぇｗ
車屋は難儀したろうな >>201
それ車屋の修理の様子の画像で見たことあるけどほぼグロ画像だよ 10年経ったスバル車は、エンジンルーム内のコネクタとか樹脂カバーが割れて難儀した エンジンにカバーが付いたのは静粛性と衝突安全が目的だから外しちゃえばいいと言われるね
熱がこもってカプラーがやられる
まぁそんな新しい車持ってないんですが 冬の峠で付着した塩カルが、バイク下部の金属部分に付着して
微妙に乳白色っぽいまだら模様みたくなった。水やクリーナー吹いてゴシゴシやっても取れない。
いい方法はないものか アルミか?
アルミの地肌はどのみちすぐくすむから塗装しろ ピストンバルブとダイアフラムの分離組立方法、若しくは掲載されているHP等ご存知のかた居ませんか？
車種はCBR1100XXですが、他のバイクでも参考になれば良いです
中華製キャブレター真空膜のみ購入しましたが、力ずくでヤって良いものか思案中です そんな命のかかる部品に中華製なんか使って大丈夫か？ >>211
生分解素材とかなんかな
釣りのワームでも随分前から生分解性素材のがあるけど主流にはなってないな >>216
リサイクル性を考慮した素材だとか
しかし実際にハーネスの被覆をリサイクルするとも思えないし、
実際にやりもしないことに注力した結果、
リサイクル前に不具合が起こるのでは本末転倒だ >>214
キャブレターのダイアフラムに命はかからんだろ
スピードメーターにも命かかるとか言ってそう 自分が交換したJBM Industriesのダイヤフラムの場合は
リング状の部分をニッパで破壊して古いのを取り外して
サンドペーパーで整えてから瞬間接着剤だった
carb diaphragm replacementとかで動画検索してみるとよいかと 瞬間接着剤使うとかマジかよ…
強度０で、しかもカッチカチになるのに… どっかのブログでスナップリング使っていた人がいたね。
ＪＢＭにメールしたら喜んでたとか ライトユニット交換しようとしてバラしてたけど
だんだんわけが分からなくなってきた
とりあえず戻してバイク屋に行くか
できるまでやるか考え中 >>225
ライトユニットを外そうとしたんだよね？
ライトユニット自体をバラしてたらバイク屋持ち込んでも新品アッシー交換の対応になる可能性大
バラしたものを組み直しても水密とか補償できない いや普通に考えたらネイキッドの普通の丸型のヘッドライトじゃないか？ ヘッドライトユニットを交換するためにバラしてたって言ったら
普通はユニット取り外すためにカウル類をバラしてたって解釈にならんか
なんで交換されるユニットそのものを分解するんだ どっちにしたってわからんくなるようなもんちゃうわ
センスなさ過ぎだから整備しようなんてことするんはやめといたほうがええレベル 整備初心者あるあるだけどレンズ外して玉交換しようとして光軸ネジ外しちゃってスプリング飛び出してどーしよこれ
だろ 初めて分解する箇所でバネや部品が飛んだり落ちて向きや装着場所が判らなくなってしまった時にどう対処するかで向き不向きがハッキリ出るよな。 カウルばらして分からなくなっただけだろ？
助言欲しいなら画像くらい上げろ
そんな事も出来ずにかまってチャンだからバカにされるんだよ マイナー車じゃなきゃ今どきネットに先人が動画や写真上げてるんだから予習したらいいさ
マニュアル買うのも手だけどな >>227
たしかZ400か250LTDブログだった気がする。 ワイヤレス充電対応のスマホスタンド買ったは良いのですが、
ACC電源から電源を取るやり方が分からず・・・涙
お店に頼むとどれくらい工賃掛かるでしょうか。
持ち込みでやってくれるのだろうか。 皆さんやっぱり自分で配線しているのでしょうか。
Youtubeとかで調べてはいるのですが。 >>240
1時間作業で1万円くらいじゃね
バイクは車以上に防水が大事で振動も多いから店に任せたほうが良いと思うよ 持ち込みはたいてい高い。
しかも素性がわからん中華製とかだと壊れたときに取り付けた人のせいにされがちで断られる確率も高い。
自分でやるにしてもまともな工具無さそうで、
それを買うだけで工賃以上にかかる可能性もある。
やってくれるかは店次第なので、とりあえず片っ端から聞いてみるしかない。
てか、何故に買う前にショップに相談してからって考えないのか… >>240
バイクにはメーカーオプションのアラームとかを取り付ける為のサービスカプラーとか言われるコネクターが大抵シート下に付いてて、電力消費の少ない物はそこに繋いでとるようになってる。
電力消費の大きい物はそこのACCの線にリレー繋いでバッテリーから電源取ってやる。
ACCの線はメーカーによって色が違ったりするから、車種名＋サービスカプラとかでググってみ。
リレーは容量とか分かんなければ、デイトナとかからバイク用のが出てるからそういうの使えばいいよ。
繋ぎ方の説明なんかもついてると思う。
まぁよく分からずやってバイク燃やしてもしゃーないから、バイク屋に頼む方をお勧めする。 電源取り出しヒューズでヒューズボックスから取るのが楽じゃね？
俺はそうしてる 車と違ってバイクはそう言う後付け電装品があまり一般的じゃなかったからな。
最近急にドラレコやスマホホルダー、USB充電器等の取り付け需要が増えたけど、ノウハウの蓄積がないもんな。 どのヒューズからとりゃいいか分かる人ってそんなおらんしどっち向きに刺せばいいとか言葉で説明し切らん。
個人的にはヒューズボックスから線出す自体が防水とか考えると面倒だし嫌いだな。 ここ10年のバイクなら中華ビジバイでも無い限りサービスハーネスオプションであるでしょ ETCやハンドルヒーター純正オプションであるくらいだし リレー付けるときにちゃんとダイオード付けてる人ってどれくらい居るの？ またサービスマニュアル持ってないアホがイジってんのかよ
ほんとキモいな
いい加減サービスマニュアル買えよ
キッズが >>225
マニュアルないならネットでパーツタログ探して対応しろ >>251
回り込みの話なら、大抵の人は複数つけるにしても
ACC連動でぶら下げることが多いからあんま気にしなくていいのでは？
手動でオン・オフするようなものは念の為で付けるけど。 >>251
グリヒやヘッドライトリレーつけるのにリレー使いまくってるけど
ダイオード？なにそれって感じです！ インダクタンスキック防止にコンデンサならわかるが
ツェナーダイオードでも入れるんか？ 回り込みも意味わからん。回り込み防止ならコア等をじゃないのかな >>263
これ俺なら無理やりにでもバッテリーからの線引っこ抜くけどなんで土なんてかけてるんだ?
バッテリーに絶望的にアクセスしにくい車種とか? 資格取る時電装は安易に触ると燃えるってすげぇきつく言われたな
それを守ってグリップヒーターを安易にホーンから分岐させて装着したら気づいた…ホーンを鳴らしたときだけ暖まることに
昔話さ 多機能メーターに変えたらNランプだけマイナスコントロールなのに気付かず3週間Nランプ縛りで走ってました どういじると燃やすことになるのかよくわからん
だれかバイクの燃やし方教えてくれ 初めてのレストアでkz650を直してるんですけどキャブ で行き詰まっているので相談させてください。
CR27装着してエンジンは始動するのですが以下の不具合があります。
アクセルを煽ると回転が落ちてこない。
1000回転付近まで回転を落とすストールしてしまう。
2時エアの確認はしてみたのですが多分問題は無いと思います。
メインジェット、スロージェット、ニードルは新品です。
とりあえず中古購入のキャブレターなのでもう一度スロー系を念入りにオーバーホールしてみようとは思ってますが他に何か注意点があれば教えてください。 すいません追加でアイドリングが3000回転付近から落ち難い症状もあります。 キャブは消耗品。
ジェット以外にも摩耗するとこはある訳で、
交換したら復活するって訳でもなかったりすることもある。
そこまで古い個体だと悩みどころではあるが。 回転落ちが悪いアイドリング高めになる等の症状は二次エアー、同調の狂い、圧縮圧力低いでだいたい決まり。
旧車のポイント点火だとガバナーの作動不良も良く有る原因の一つ。 >>273
整列の歪みとスタータープランジャーのリークは？ 皆さんレスありがとうございます。
>>277
まめしばさんのステーで取付て尺がねで面は揃えたので大丈夫だと思うのですが確認してみます。
スタータープランジャー周辺にパークリ吹いても変化なかったのですが確認方法ってこれであってますか？ 流路はすべて摩耗するするからキャブ本体も消耗品だよ
原発の蒸気配管も摩耗で穴が空いて大変なことになったろ >>279
周辺っていうか吸い上げの筒に吹いてボアに漏れ出なきゃおｋなんじゃ？
そこみたのならあとは油面の確認方法を間違えてるか >>286 KTMのモトクロッサーは80時間位でフレーム交換の記載があったりするね ドカとか1000時間くらいでクランクケース交換じゃなかったっけ >>294
平均時速50kmなら5万km
サーキット30分枠なら2000回
十分でしょ 毎度キャブは消耗品だと書く人がいるけど同一人物かな？
消耗する部分はジェットとか交換可能になってるやろ
それ以外の本体の部分も長い目で見りゃ消耗するだろうけど毎日乗ってても
30年くらいはなんともないんちゃうか？ 機械である以上は使えば磨り減るって考え方だよ
普通に磨耗する部品全部を交換しても新車の時のセッティングが出ない
指定より薄くしたら合ったとか逆に濃くしないと合わなかったり
バタフライの軸が動いたりとか隙間が出来たりとか理由は幾らでもあるけど、消耗品を変えたら全部元通りにはならんって事 CVタイプのスロットルバルブやシャフト、シールは部品供給されてないからこの辺がガタガタになると素人では調子の良い中古キャブに交換かトキワ気化器等の専門修理業者に出すしか無いからね。 >>296
うんまあ30年くらい経った個体なんてゴロゴロしてるからね 機種によっても、構造的に磨耗しやすいところとか有るもんな。
FCRとか 便宜上すり減るって言葉使うけど煽られてガタ付き増えてベアリングの固定甘くなったクランクケースとかハブなんかも消耗品と考えるしな >>296
キャブに直で穴が空いてる部分だけ消耗しないのか
わからん >>303
そりゃ消耗はするけど、普通に使ってて明らかに不具合出るレベルで消耗してるキャブなんて見たことない
>>298で名前でてるトキワ気化器紹介してるページ見たけど常に以来数上位をキープしてるのがCBX400って時点で察するわ ジェット類なんかも3万キロ位で新品にすると体感できるレベルで変わるもんな
本体がだけ全然大丈夫ってことはないだろ、どこで見切りをつけるかは個々の判断だが
EFIみたいにある程度は自動で補正してくれるというわけでもないし あああああ
フルエキ交換した時にエキパイとエンジンの間のガスケットを抜かずに新ガスケット入れて本締めしてしまったああああ！(新旧2枚入りw)
とりあえず漏れてないし他の取り付け部がきついなんてこともなかったからこのままにしとくか… >>305
存在はするけどレアケース
不調の原因探るときにまずキャブ本体の磨耗は考えないだろ >>310
古いバイクだと一番先に疑うとこ。
キャブからインジェクションに移行するあたりだとそこまででもないけど、
メンテが悪かったり直キャブエアクリレスみたいな使い方してるようなやつには結構多いよ。
おまけに古いバイクはノーマル戻し的なヤツのほうが高値安定なので、
クソみたいなキャブ付けて売られてたりもする。 中古バイクだとジェットが間違ってることがある
同じ番号でも流量が違うのがあって、それがまたネジ穴が同じという罠があってな
多分前オーナーがどうやってもセッティングが出ずに手放したんだろう（ジェットの型式が違うから当然） そもそもヤフオクで中古キャブの時点でね…
特にFCRなんか本体摩耗でOHしても調子戻らないキャブを売って新品キャブの足しにする所だしな。 >>312
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| 彡⌒ミ
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し ＼:::
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商品リスト
CBX400F
Z400FX
あっ… >>310 おいおい、直4でバラつく時に真っ先に疑うだろ
確認基準が無いから目視確認可能なジェットや針の位置を先に見るだけでさ
普通に考えて、全体的にじゃなく一気筒だけグズってたら詰りを疑い、詰まった形跡なけれは狂いを疑うだろ？
この時点でジェットの番手が違ってたら既に誰かの手によって誤魔化されてるかもって疑いが出る
古いバイクで自分が見たときに初めてキャブを開けたなんてケースの方がレアケースさ
誰かが弄くり回しててに終えないから手放したなんてのはザラにある
酷いのは乗ってる時は直キャブで売るときに元に戻したなんてのも キャブに関してはゴリゴリにそのバイク一筋で
ずっといじってた、とかでない限りは
ベストコンディションそのものがわからんのよね。
キャブを疑うのはセオリーなんだけど、
そのキャブを完調に持ってったとこで
ほんとに新品レベルまで取り戻せたかを
判別できるプライベーターは少ないもんだよ。
だから、ジェット類変えてセオリーのセッティングやって駄目なら
キャブ自体が寿命と考えたほうがいい。
シングルやパラツインあたりなら、
さくっとキャブ自体を新品に変えたほうがドツボにはまらない、まである話。
値段が高くて純正戻しのノーマルよりだから程度がいいとは限らん。
現存する古めの個体は丁寧に使ってた、より高く売れるからノーマルに戻したみたいなやつが多いよ。 >>319
多分流れ的にも310が言ってるのはそういうことじゃないと思うんだ それだけで完璧にセッティングするのは困難だけど今はAF計が比較的安価に購入できるから参考にできるよ
基礎知識無いと何の役にもたたないが完調のバイク1台あれば参考には出来るかも うちのZX-12RA1ちゃんのアイドルがめっちゃバラつくのは
キャブ交換したら直りますか…？
走行5千キロくらいのやつの動画みると、アイドルめっちゃ安定しててビビる（全然安定してない動画もある） スーパーカブだけど、何をどうやっても不調が直らなかったのに、
キャブを交換したら嘘のように好調になったことがあった >>321 すまんが詳しく説明してほしい
俺には原付き単気筒位しか弄った事が無い奴が薄くなるなら燃料濃くすりゃいいじゃんキャブが使えなくなるまですり減るなんて見たこと無いと主張してるようにしか見えなかったんだがちがうの？ うだうだ言ってないでFCRとかTMRに手を出せばいいんだよ
どうせ程度のいい純正なんて手に入れる気ないんだろ 何万キロぐらい走ったらキャブのボディがダメになるの？
想像した事なかったので興味ある >>322
AF計安く買ったところでセッティングなんて出せないぞ
>>323
カワサキのバイクにアイドルで安定なんて求めるなw >>240
ぶっちゃけプラモデルレベルの配線なんだがなw
配線の才能がなければプロに
作業時間は1.0Hくらいだわ >>333
1/60のシャアザクのムギ球の配線とたいして変わらんよな キャブボディ変えたら症状改善することもあるやで。
見えない経路が荒れてたり詰まってたりするから、ウェットブラストでもやってみないと判別つかないが
30年くらい前のキャブだと何あってもおかしくない >>323
フューエルインジェクションからキャブにするの？ 関係ないけどGoogleでzx12rと入れると「頭 おかしい」が2番目に出てくる まあZX-12Rでイン…キャブボディ取り外すのって、たぶんエンジン傾けないとできないから
交換は現実的ではないんですけどね どーせプラグ交換する時にエンジン下ろすんだからついでにやればいいんじゃ？ プラグ交換じゃ下ろさないよｗｗｗｗ
一時間掛かるけどな >>273
>初めてのレストアでkz650を直してるんですけどキャブ で行き詰まっているので相談させてください。
>
>CR27装着してエンジンは始動するのですが以下の不具合があります。
>
>アクセルを煽ると回転が落ちてこない。
>
>1000回転付近まで回転を落とすストールしてしまう。
>
>2時エアの確認はしてみたのですが多分問題は無いと思います。
>
>メインジェット、スロージェット、ニードルは新品です。
>
>とりあえず中古購入のキャブレターなのでもう一度スロー系を念入りにオーバーホールしてみようとは思ってますが他に何か注意点があれば教えてください。
W650 にてCR35使用してますが、カッタウェイを上下させるリンクのカシメにガタが有り開時と閉時の開き量にバラ付きがあって上記の症状が出ていた経験あります。合わせてスタータープランジャーのお漏らしも時おり発生していた為、不具合原因にたどり着くまでにかなり掛かってしまった経験あり。 >>346
色々とためしてますが一向に症状が改善されず壁にぶち当たっていた所なので非常に参考になりました。
ありがとうございました。 整備は少しずつできるようになるとハマりますね
あれこれやりたくなって
夢にも出てきます それであちこちからキッチンペーパーが見つかるまでがセットでしょ ネジならまだ…買ってみたけど適合しないマフラーやメーターケーブルはどうすりゃ良いんだか >>347
不具合の再現性が安定しない事に私は迷走しました。
右シリンダーでプランジャーのお漏らし、左シリンダーでリンクのガタ。調子のいい時はセッティングが出ていてもどちらかの不具合が不定期ででるものなので、現象と対策に諦めかけた時もありましたが、引くにもひけずなんとかしました。
諦めず頑張って下さい。そして原因が判ったら報告お待ちしています。 柔らかめのフランジボルトってあんまり売ってないんだな
強度4.8ぐらいのユニクロメッキのフランジボルトほしいなと思ったがなかなか無い
もっと硬いやつかステンレス製ばっかりだわ
低強度のはあったとしても結構高め
需要が無いんだろうか 一般用途だとフランジって使わないのか売ってないよね
ユニクロのだとカー用品店でエーモンとかのを探した方が種類あるんじゃなかろうか？ 近所のコーナンには置いてるけど店舗によって品揃え全然違うからなあ スプリングワッシャーに向きってあるんですか？
無いような気がするんだけど おっ、歪んでるな
ペンチで平らに直したろ（ｸﾞｲ~ｯ よく見ると断面がかまぼこになってるはず
平らな方を下、丸みがある方がボルトの頭側
とかあるかもしれない カブ50整備中
アンケートみたいで恐縮なんだが
パイロットエアスクリューなんだが、1回転戻しで良い
1回転半だと良くない
1回転半から締めていって、1と4分の1くらいで良くなる
1回転戻しと1と4分の1回転戻しの違いがよくわからないんだが、集中すればわかるのか
まぁだいたい合ってりゃ良くて、1と8分の1戻しくらいにしとくもの？ 反映にラグがあるからちょっと回したら5秒くらい待ってみては。変化を感じなければ気にしなくても良いかと
結局肝心なのは走ってみてイイ感じかどうかだし スワは裏表はない
ヒラワは裏表がある
歯付は沢山種類があるが裏表はある
緩み止めの理屈を考えれば答えはわかる >>366
5秒か、ちょっとせっかちかな
少し待ちながら、またやってみるよ
ありがとう コニカルワッシャは出っ張ってる方をボルト（ナット）にすればおｋ？ >>365 ピッタリに合わせると狂うのも早い
夏に合わせたら冬には大きく狂う
秋に合わせたら夏も冬も狂うもの
理想のセッティングは狂う時も想定してどちらに振っても大きく狂わない事
つまり、曖昧な方が良いぞ >>365
基準値なんてあてにならん
新品キャブなら基準値だろうが
他の箇所がすり減ってたらそれに合わせたセッティングが必要
つまりアイドリングが高くなる位置を探しなはれ マキタのTW700凄いわ
ニュートラルでタイヤ空回りする状態で
フロントスプロケナット5秒で外れた トルク2050にゅーとんのTW001はもっとすごそう 整備おもしろい
以前は晴れてると「乗るぞ！」だったけど
今は「いじるぞ！」になってきた 回転軸にインパクト使うとギア欠けしたり
圧入がズレたりするのによーやるわ >>380
>>381
どうせなら正しい方法を教えてよ >>380 セルモーターの起動トルクはそれ処じゃないの知ってた？ きっとホイールベアリングの玉も傷ものだね
5000㎞位あとでバキッってなるからわかるよ >>383
彼はマキタ買えずテコの原理で頑張っとるんじゃ で実際どうなの？
壊れるの？弱でやるべきだった？ニュートラルでやったのまずい？ ベアリング球の扱いはケアフルに、と思ってたけどカートリッジに球を
入れ込むときガツン！とやってるの見てそんなに気にしなくていいもんなんかと思った
どうなんだろね
バイクも出荷時にレッドまで回すとか言われてるし同じようなもんなんか
自転車のベアリングなんかもカートリッジよりカップンコーンのほうがいいや 原付の組み立てクランクだとズレたりするそうだが、ビッグバイクのスプロケ固定ボルトならインパクトで回しても平気そうでは有るな。
18Vや1/2エアーインパクトでどうにかなる華奢な代物なら100馬力からの出力に耐えられるとは考えにくいからな。 >>386 きみがクランクの振れ百分の一ミリまで合わせてるならやらない方が良い
市販車の十分の一ミリレベルなら気にしすぎ
クランク軸の捻れならセルで回した時のほうが強く回されている
それ以上のトルクをかけるならナットやねじ山にストレス掛けすぎて延びるのを気にするべきスクータークラスのナットの強度は予想できるべ？
弛める時に捻切るとか締めすぎてバカにするのは普通にある つーか、単気筒4サイクルならクランク軸720度ごとに打撃受けてるようなものじゃないか ブレーキキャリパーのオーバーホールやフルード交換とかしたあとに
マスターシリンダーの蓋を止めてるネジ部分からオイルがにじみ出てくるんだけど
こういうもんなの？
時間が経てばにじまなくなってくるみたいだが 滲んできたことないな
リザーバータンクのカップのことだよね
フリュードを入れすぎたりしてない？
マスターシリンダーをアフターのものにしたり別体のカップなら極力水平に、はしてるだろうけど
斜めになってるなら一番高いところがアッパーレベルラインを超えないようにしてあるかな
なんなら全体にアッパーレベルより少し下に合わせてもいいくらい
まさかダイアフラムが破れてるとかダイヤフラムや蓋がしっかりハマってないなんてことはないよね？ >>393
キャリパーのピストンを一度全部押し込んだ状態でアッパーレベル以下とかにしとかないと、走行中に熱膨張して引きずってベーパーロック起こすよ。 >>397 それが事実なら車検で油面をアッパまで補充したら全てベーパーロックするな 本当はパッドの減った分元の液面高さに合わせるべきなんだろうけどアッパー入れちゃっても多くは問題でないよね >>399 その方がパッドの磨耗が確認出来ると勘違いしてる人が多いけど、実際はダイヤフラムがフルードの中に浸かるから油面の高さって全く参考にならんのよ
それより油面とダイヤフラムの間に無駄な空気の層が入るから転倒した時にエアを噛むデメリットすらある ロアーレベル程度までしか入ってなくても転倒した時に空気は入らないんじゃないかな
でもフロントなら、引き起こす時にレバー握ったら空気が入るか >>404 ピストン全戻ししないとベーパーロックするんだろ？
フルード補充するときにキャリパーのピストン戻してる奴いるのか？ 四輪は車種によっては、パッドが減ってくるとフルードのレベルが下がって警告灯が点くからフルードつぎ足すけど
パッド終わって交換するときにフルード抜かないと、溢れる事はある
二輪ではそんなことはないな そこは継ぎ足さないでまずパッド交換しろよｗ
四輪の街乗りパッドは二輪と違って断熱材の層が3ミリもあるから残り4ミリが実質的なリミットだぞ まあ半分も残ってんのに警告灯点くのがおかしいんだから
そういう事なんだろうねえ無視して2mmくらいまでつかうけど >>405
するのもあるよ。
フルードの劣化具合にもよるが。
大丈夫か？ >>409 君はブレーキのエア抜き終わった後にパッド外してからピストン戻して油面合わせるバイクに載ってるの？
出来たら車種教えて
サービスマニュアルの油面点検方法とかもあると嬉しいな >>408
おかしくない
摩材に見えても半分近くが断熱材だから
http://www.advicsaftermarket.co.jp/support/brake/detail/2/index.html
こういうの知らない人がディーラー車検で3ミリも残ってるのに交換されたボッタクリだ！と騒いだりするのよ…
ちなみにアドヴィックスはトヨタの純正ブレーキに多く採用されてるメーカー >>411 俺も車のディーラーのフロントだった時に客と揉めたよ
使用限度4mm で5mm しかないから替えた方が良いといったらボッタクリとか言われた >>411
？
仮にまだ寿命が残ってるのなら、そこで警告灯が点くような設計にしないだろって意味だぞ >>413 フルードタンクの容量はパッドの量で決めてる訳じゃないぞ
バイクなんてツインキャリパーだってマスターのタンク容量変わらんだろ？
大型トラックと中型トラックでもリザーブタンク同じ物つかってるし そりゃ、僕の考えたシステムならこうだと理想垂れ流しても現実は違うんだから話は通じないわな ブレーキフルード交換するんだけど交換後はパッドの減りを考慮して交換前とレベルを合わせとけってこと？
それとも上限まで入れておいてパッド交換時に上限超えた分を減らせばいいのかな？ >>418
何も気にしなくてOK
それより時々窓を覗いて量と色を見ましょう >>410
君は交換前の液面覚えずにフルード交換すんの？
マジで大丈夫か？
会話が全然噛み合ってないんだけど？ >>420 当たり前だろ
そんなもん覚えてどうすんだよ
油面って何処で測るんだよ
マニュアルにかいてあるのか？ 交換前の残量なんか気にせんでええからパッドの残量ちょいちょい確認しとけよちう話やで 油面でパッドの減りを考慮するとか初めて聞いたけど意味不明すぎる バイクだとパッドの残量確認するのに油面見るより実際にキャリパー覗いた方が早いし確実だよね。
車だとホイールによってパッド残量が確認しづらいから油面で確認する事は有るけどね。 だからダイヤフラムがフルードに浸かって油面が上がる構造で覗き窓の油面を参考にするって意味がないからな ＞バイクだとパッドの残量確認するのに油面見るより実際にキャリパー覗いた方が早いし確実だよね。
スゲー不思議理論w
「確実」の意味知ってるのだろうか？ 面白いね。車は油面確認してパッドの減りを想像するんだ。勉強になります。 自動車だとジャッキアップしてホイール外してとなるからマスターの油面で推測してからになるわな。
バイクならちょっとしゃがんで覗くだけだけど。 クルマの整備は門外漢だけど油面でパッド残量確認する整備士なんかいるのかな？
参考にはなるかもしれないけど不確実だよね
素人がフルード油面が下がってるのを見てフルードを継ぎ足したせいで
パッドが減ってんのにブレーキ警告灯が点かなかったなんて洒落にならない話もある >>432 プロですが、絶対にありません
フルードが減っているのを見て残量がない事やオイル漏れを疑う事はあっても、その逆はあり得ません
フルードが正常だからパッドはあるとは絶対に考えません >>434
そらそうだわな
個人が自分のを油面参考で見る分には好きにしろと思うが、それを正しい事のように言うのはイカれてるわ ブレーキマスターシリンダーの蓋の皿ネジとか錆びて固着しやすいけど
ステンレスのトルクスや六角穴の皿ネジに交換してもいいかな？ 電蝕云々言われるけどあからさまに錆びるよりはマシだと思う
強度は問題ないだろうし >>421
いつの間にパッドの残量の話になってんだ？
どんどん脱線してってるぞ。
お前横レスで煽りくれるならレスアンくらい追って話の流れ把握しろよ。
大丈夫か？
日常会話で困ったことになってねえか？ 油面は油面でもキャブ の油面調整の参考になるサイト有れば教えて欲しい。 >>437
熱持つ場所でも無いから大丈夫かなと思うんだけどな
特にプラスネジだから外す時よく舐めそうになるんだよな
トルクスのネジって触ったこと無いけど六角穴ネジよりなめにくいかな？ >>440
湯面は上げるか下げるかだけの気もするけど…
他のセッティングとの絡み話？ キャブの油面は透明チューブをドレンに繋いで実油面見るのが確実では？
CRやFCRだとドレン無いからどうするかな？ >>441
トルクスはいじり止めみたいな要素があるから普通にヘックス(六角穴)で良いんでない？
そもそも舐めるほどトルク掛けるような場所でもないし
錆び付くから緩めるのにトルクが必要になるんだからネジが錆びなきゃトルク掛ける必要もなくなる
なんで俺はステンの皿ネジに取り替えて終わりにしてる 固着してる時は六角穴は簡単にナメるね。
まだ十字溝の方がナメ難いしナメ掛けても対処方法が有る。
トルクスが無難かな。 >>439 ごめんな
レスアン追いかけたら、マスターの蓋のビスからフルード滲んでくるスレに対してキャリパーのピストン全部戻してから油面合わせないとベーパーロックすると言うギャグの様な書き込みにたどり着いたんだが何か深い意味があったの？
詳しく教えてくれると助かる
横レスというからには書いたの君？ トルクスはネジとレンチの精度とか相性が悪いと舐めやすい事あるから、あんま小さいネジでトルクス使いたくないわ。 >>447
元の油面もわからんようだからピストン戻して油面合わせておいた方が安全だよって話だが。
何かおかしいか？ >>449 ピストン戻す必要がこれっぽっちもない
仮に新品のパッドでブレーキ組んでもピストンを全戻しする工程はない
それでも当然ペーパーロックも起きない
ビスからフルードが滲み出るのをフルードの膨張で内圧が上がって吹き出してきたと思ってないかい？ >>449
？
ピストン戻して油面（ブレーキオイルの量、レベルの話だよな？）合わせてどうすんの？
そもそもピストン戻すって押し込んだ状態だろ？（少なくとも397にはそう書かれてる）
ピストン押し出してブレーキが効くようになったらカップの中は減ってるのはわかるかな？
それとなぜペーパーロック（ベーパーロックじゃないぞ）が起こるのかの関係性もわからんのだわ
ひょっとして以前から居付いてる、書いてないことも読み取れ、俺が思ってることは全員汲みとって当たり前の人だったか？ >>450
油面どれくらいにしていいかも分からんような人にはとりあえずピストン戻して合わせた方が入れ過ぎ防止になんだよ。 >>452
油面どれくらいにしていいかも分からんような人がピストン戻したら、そのまま溢れさせる未来しか見えてこないw >>393
リザーバータンク内のフルード量が多いか、
またはリザーバーダイヤフラムのシール性劣化もあるんじゃね？
新品ダイヤフラム使えば、まず漏れも滲みも起こらんよ。 >>451
溢れてんならフルード入れ過ぎなんだろ。
継ぎ足しやフルード交換で入れ過ぎたか継ぎ足してパッド替えたら溢れたかなんかどーだっていいよ。
ピストン戻して合わせて、握ってロア切るようならつぎたしゃいいだけ。
パッドが終わってない前提だが。
フルード多すぎて溢れてんじゃないなら的外れだが、的外れかどうかは質問者自身が見りゃ分かるだろ。 >>452 質問者は油面については一切書いていない
どれだけ入れて良いか判らないとも一言も言ってない
単にビスから滲んできたとしか書いてない
因みに正解はエア抜きの際に溢れたフルードがネジ穴に貯まってるだけかダイヤフラムが切れてるかの二択
出るのが止まったなら前者で確定 >>454
普通の人は溢れないように吸い出しながら戻すと思うがな。
君が分かることは大体の人がわかると思った方がいいぞ？ >>457
> 因みに正解はエア抜きの際に溢れたフルードがネジ穴に貯まってるだけかダイヤフラムが切れてるかの二択
どっちにしろ入れ過ぎじゃねーかw ダイアフラムの上は外気とツーカーであることを踏まえﾌｧｲｯ！ だからダイヤフラムの上にフルードが溜まってるとかダイヤフラムが切れて上に上がったなら、ネジから滲むより先に空気抜きの穴からフルード漏れるでしょ。
ネジ部から滲むなら空気抜きの穴or溝の詰まりをチェックした方がいいよ。 >>440
> 油面は油面でもキャブ の油面調整の参考になるサイト有れば教えて欲しい。
車体に取り付けて1Gで実油面とるのが確実じゃないかの
ホムセンホースで十分 俺は好きで弄ってるだけの素人だよ。
自称プロにダル絡みされて難儀してる。
元の相談から考えられる原因で、ブレーキ周りだと万が一があるとヤバいから、パッと思いつく中で一番リスク高そうなん書いただけだから、絶対当たりだなんて思ってないよ。 >>429
均等に減らないことが多いからそれだけじゃ怖いけどね >>469
車の場合は、パッドが減ると警告灯が点くのがデフォ？ 高級車ならパッドの厚みまで監視してる可能性はあるけど
ふつーの四輪はパッドの厚さなんかモニタリングしてないよ 四輪のリザーバータンクはセンサーが付いてるから液面が下がると警告灯が点く >>474
ブレーキ警告灯(液面警告装置)も知らないなら黙ってた方が良いぞ >>473
警告灯が付くのは液面が下がったときと外車みたいにパッドに電気的なセンサーが付いてる場合だね
物理的に嫌な音を出すセンサーなら軽にも付いてるやつがある
基本的にすべてのパッドを監視してるセンサーというのはまずない 初めてブレーキフルード交換した時はブリーダーバルブから滲み出てくるフルードにビビったな。今はティッシュをコヨリにして吸い出してるけど 交換時のにじみやエア吸い嫌ってブリーダーにグリス塗る人やシールテープ巻く人いるよね あれが世に聴く、液面でパッド残量が判ると言う>>476なのか >>476
それは「パッドが減ると」点灯するわけではないので パッドの使用限界までピストンが押し出された時でもつくのあれ >>483 そこまで調整されていない
単にLowより低くなったらつくとかその程度
新品でアッパで限度まで使うとロワまで減るなんて都合のいい事はない >>482
屁理屈じゃん
ブレーキ警告灯が点けばパッドも確認する で、警告灯が点くのがだいたいパッドが半分減ったくらいの頃なので
実はその時点で交換しちゃってもいいという都合のいい話 車検でブレーキフルード交換した時にMaxまでフルード入れるからパッドが減っても警告灯が点かない事が多いよ 警告灯はパッド残量判断のマスト条件ではない
警告灯点灯の可能性の一つでしかないってわからないの？
ほんとお前ら頭悪いな パッドなんて2、3年使ったら交換しちゃっても良い気もする
まれに剥離することがあるし なんかすげー文盲が多いな
やっぱりクサれバイク乗りな上に自分で整備しようなんて頭悪いハゲしかいないんだな やっとブレーキジャダーが直ったしょうもない理由だったけどね ボックスレンチをずっとトルクレンチと呼んでいた
いろいろ付け替えられて締める緩めるの切り替えができるのがトルクレンチだと思ってた （トルクレンチでも緩めることはできるから）
（設定トルク以下なら問題ないとも聞くし）
（うろ覚えだけどどっかのHPで読んだわ） 記憶はバックアップされてて電源復活すれば問題ないんだろ 外部記憶をネットにするとダウンロードに時間がかかる
わかるだろ？ プラグと言えば、映画のマトリックスが印象に残ってるなぁ。
頭の後ろにブスッと刺すのが怖くもあり興味もあり。 >>519
きてもお前のカーチャンの若い頃の身体やで。 原付きの4ストで信号待ちなどで突然エンジンがきれてしまい
かかるときはかかりますが
かからなくなる時があります
バイクショップでバッテリーに電圧みたいなのを
繋いで何度かセルをおしたら
動くようになりました
原因が分からないらしいのですが
困ってます
わかる人いますか？ 釣りではありません
本当に困ってます だめなら新車ですが
中古で購入してそれほどたってないので
はやすぎるかなと まず車種と年式と購入金額と買ってからの期間と走行距離と総走行距離 ディオ 10年以上前 走行距離は25000くらい。
購入前の距離は不明
カーボン噛みですか？ 直ったんなら気にしなくていいじゃん
バラしてないのにどうやってお前のつたない文章で
バイク屋以上の診断が出来るんだよw 電圧を持ち歩いてまたエンジンきれたら電圧繋いでセルおせ 高圧・特別高圧取扱特別教育を修了していますよね？（圧力 プラグ交換は20000キロで初めてしたのですが、その可能性ありますか？
あと、カーボン噛みだと
エンジンがかからないという人もいれば
セルはかかるという人もいますが
カーボン噛みについてわかる人いますか？
実際のところ
３０キロ〜40がメイン走行で
50は滅多にだしません
それでもカーボン噛みですかね？
プラグ交換しましたが
やはりプラグでしょうか？ ＞かかるときはかかりますが、かからなくなる時があります
セル回るけど点火しないのか、そもそもセルが回らないのか セルは音がしてましたが、何度か試したら音すらしなくなりました
もちろんキックもだめ
その後近場のバイク屋でバッテリーに電圧ブースト
みたいなものをつないで
セルを何度か押したらかかりました
その際にプラグの火花は飛んでるし
原因は分からないといわれました
カーボン噛みだとしても、そうなら
エンジン自体かからないと言われました
単純にプラグだったのか、カーボン噛みだったのか
エンジンの初動でドドドと重いことはよくあり
一発でかからない場合もありましたが
調子は良かったと思います 10年以上前の25000km走ったことは確実な原付なんてもう廃車でええやろ こいつはWRやベルトの交換
しいてはクランクベアリングの交換
どう乗りきる気なんだろうな >>540 以前に交換して、今回も掃除をしてもらった帰化します 以前にブレーキランプが消えない問題で書きこんだ者と同一人物ですよ
その問題を解消してくれたバイク屋にきいたら
プラグの問題と言われました
ただ、中をみたわけではないし
全部が全部そのバイク屋が正しいとは
まだ判断できないです >>544
そんなにはっきりしたいのなら
お前が原因が見つかろうが見つかるまいが
エンジンヘッドを開ける工賃を出せばいいだけだよ
でもお前に限らず普通はそんな金出す人稀有だし
バイク屋もそんなコスト度外視な事しない 原付スクーターを2年で数回しか使わなかった
動かしたらあちこちからギシギシ言ってる
どこかわからないけど各部グリースアップとかシリコンスプレーとかすればいいのかな？
ワイヤーの注油も必要だよね
業者に頼むといくらするんだろう あ～もう駄目ですね、買い換えた方が安いですよ。（とか言われる予感） バイク屋もキャバ嬢も客を選べないから大変な職業ですね >>528
メーカー直営ショップに持ち込んでメンテ
それか新しいの買え
それが1番早道 10年前の中古原付き
ロクなメンテもせず
購入後2.5万キロ走行
購入前の走行距離は不明
本人にバイクの知識無し
めでたく数え役満です。
とっとと買い替えましょう >>553
気になるならその書き込んだ機械でしらべたらいい YSPは全部フランチャイズなんだよね
ドリームはごく一部に系列子会社がやってる店があるんだっけ？
車業界で直販してるのはトラック位のイメージ
コンビニの直営店探すくらい難しい 直営が無いって事は何か有った時に逃げる気満々って事だな
ホンダサイテー！！w 札幌H羽店でエンジンオイル交換頼んだらシフトフォーク折られて大通り公園で二晩野宿
ホンダサイ●ー( ；∀；) オイル交換でシフトフォークが折れるの想像できないわ
マジイミフ ディーラーはメーカーがやってると思ってる人いるよね
すごく給料もらってると思ってるようだ 間違いだろうがシフトアームやシフトロッドであったとしても折れることはない
中の部品なら過走行で折れないこともないだろうけどおれてもスプリングくらいだな >>558
オイル交換でシフトフォークが折られる？
因果関係、全く無し。
自分で折ったんでしょ？ 羽に持ち込むまでは正常
近くのサテンでランチ食べて戻ったらローからシフトできない状態
その後の対応はとても良かったけど ギア入れたままキックしたのかな？というのが個人の感想 持ち込んだタイミングが悪かっただけやな。
それを店のせいにしてる感じやな。 一週間後に苫小牧まで陸送してフェリーにバイクだけ乗せて東京まで送ってくれました
料金は向こう持ちで 古いバイクでツーリングか、
まぁ大方、ミッション系に負荷がかかってたんだろうなぁ。
シフトフォークじゃなくて、実はギヤが欠けてたりな。 >>576
そうですね
でもギアカケならシフトはできるはず
ドグが全部カケるとかもないでしょうし コスパというよりわざわざ店に言って頼む方が面倒くさい 自分でオイル買ってきて手を汚して廃油の処理までやったら100倍面倒だよ
仕事終わりに店に電話してから寄って帰れば10分の寄り道だけだわ
作業自体を趣味でやりたい人じゃなきゃ店が楽 それシフトチェンジできないんじゃなくてシフトペダルが戻ってこないんじゃない？ >>580
面倒とか言ってる割に、面倒な乗り物が好きなんですね分かります。 >>583
いじくってる時間があったら乗ってたいとは思う
でも整備は抜かり無く効率よく
車だとディーラーの担当と仲良くなると無料で引取納車してくれるから家族に鍵預けとくと昼間のうちに取りに来て点検整備して収めてくれるんで楽だったな >>581
いえ、シフトペダルはスコスコ動くのに2ndに入らない症状です >>585
修理したのは羽で、その修理費も無料で明細もないので 仕事でもないのに廃油処理とかやっててアホらしいだろ 廃油は要らなくなったパンツに染み込ませて燃えるゴミに出せますよ >>588
羽からサテンまでの間の走行はシフトフォーク問題なかったんだろ？
だったらオイル交換は因果関係全く無し。整備不良か経年劣化の破損か自分でシフト壊しただけ。
それを羽に全費用肩代わりさせるとかいったい何やってんの？ヤクザ？ >>588
明細とか無くても「理由はコレコレこうで原因は〇〇でした」ってくらい説明はあるだろw
てか釣りじゃ無いなら新車買って終了だ
カエレ！w 理由説明が無かったからｱﾔｼｲわけで
ただいまー！夕御飯なに？ >>595
ん？費用が0ならまーふもんにしょす案件だけどw
他に何かしら経費掛かったなら徹底的に突っ込むな俺ならw オイル交換のお金は払いましたよ
事件はその直後に起きたわけです >>597
いやさ、結局2日間無駄にしてその上宿泊費、食費、日当を無駄にしてる訳でしょ？
それなら責任の所在を明らかにして
自分の責で無いならその責任の所在を明らかにさせようとするのは普通でしょ？ もう相手にすんなよ
ここは整備するまたはしたいスレで店に出したら壊されたと言い張るガ◯ジのスレではないんだよ いや、2日間は代車を貸してくれました
寝るのはテントですし、帰りはブルートレインに乗りましたが交通費はどうせかかりますし
総じて北海道はイイ所だ、イイ人も多いという印象でした 日本人はいい人が多いのは確か
それなのに
一緒に働くとイヤな人に化けるのはなぜでしょうか？ >>580
わかる
オイル交換、タイヤ交換は処分も考えたら店に頼むのが楽
フォークは工賃高いから自分でやるけど よくバイクのボルト類は一般と違って細目使ってるって言われてるけど
ホームセンターで売ってる並目が普通に付くんだが細目って主にどういう部分に使われてるの？ >>603
赤の他人でご近所さまでもなけりゃ、ふつーはイヤガラセしたりはしないのでみんないいひとになる
同じ組織内で利害が絡むと敵になるだけのカンタンなおはなし
>>605
「バイクのボルト」だけで数百種類はあると思われるので
いろんなバイクのいろんなとこに使われてるんじゃないでしょーか 一般的にはM10から1.25の細目でそれ以下は並目だからホムセンネジでもピッチは合うよ。
エンジン内部等にはM6ピッチ0.75なんてネジが有って強度も11T以上だから素直に純正部品のネジを買うべき。 面倒いから全部純正だわ
強度とか錆止め効果とか考えてる時間が無駄 中古車買ったらホムセンボルトだらけのバイクとか鬱になるなw >>551
メーカー直営って予約取れないよね
前に聞いたら数ヶ月前まで埋まってると
それに当店購入かどうか聞かれたからそういうことなんだろう >>609
自分は最近よくボルト交換するわ
プラスネジボルトを六角にしたり外装固定ボルトとかステンにしたり
バラす時のことも考えてなるべく共通のレンチで緩められるようにしたいってのもある >>611
お前が死んだらバイクを畑を埋めるならいいけどよ
中古車買った身にもなれよ。 まぁヤバい改造が怖いというのはわかるが中古車買う人の気持ちなんて知ったことじゃないよなｗ
全く別の話だ
次に使う人の気持ちを考えて彼女ができても処女のままリリースしろと言ってるのと変わらん そこまで見てから買うもんだろ。
交換済の部品の程度が良ければちゃんと考えて、丁寧にいじってた証拠。
最近はその見極めを放棄してしまう買い手が増えてるせいか、
見た目は純正ドノーマル、きれいなお化粧個体。
しかし中身はノーメンテゴリゴリに使い古されたクソ個体もいるんだよなー。
まるでドビッチが黒髪清楚風に戻してバカ童貞を捕まえるのがごとく。 プラスネジボルトを替えるってどこだろうね
言うほどそんな場所ある？ 原付スクーターで競技やってる人はインパクトでガンガンいけるようにプーリーケースのプラスを6角穴ボルトに交換するらしい
頻繁な脱着しない人には無縁な話かな >>600 ま、疑うわけではないけどオイル交換でシフトフォークを壊されたってのが理解出来ないんだよね
仮に意図的に同じ状況を作ろうとしても手段が無い
そうすると本当に偶然たまたま奇跡的な確率で故障が発生したと考える方が自然に思える
と、するとドリームの対応は過剰な位に親切な対応とも取れるんだが、それを壊されたと吹聴する貴方に同意出来ない人が出てくるのも当然の事と感じた クランクケースのクラッチカバーをキャップボルトに変える例はあるね オイルフィラ、ドレンボルト、フィルターしか弄るところないのにな
理解できない 車屋だと車検通したばかりなのにラジオが壊れた、車検でどこを見てるんだ！と怒鳴り込んでくるような人は普通にいる
そういう人もディーラー陰謀論を流布する
亜種として新車で（10年前に）買ったのに壊れた！どういうことだ！責任とって無料で直せ！新車で買ったんだぞ！というおばちゃんも居る ま、後から言えることだけど、代車が同じXLRだったので、その部品と交換してくれたら神対応でしたね
ただ故障部位がわからないことには断定はできないけど >>619 シフトフォークと言ってるんだからシフトフォークなんじゃないの？
直したなら何が悪かったかの説明はあるだろうし理解出来なくてもその付近なのは間違いないのでしょ？
でも意図的に折ろうとしても折れないし、ニュートラルから2速に入らないならペダルやリンクでは無く内部でしょ？
フォークじゃ無くてもドラムかその辺り
そこをオイル交換の作業でミスで折ること自体が不可能なのはここの住民なら大体知ってるはず
貴方の主観では折られたなのかも知れないけどバイク屋側の主観では折ったでは無く折れただと思う
だからこそ神対応だと思うよ >>624
バイク屋ならクラッチカバー外してみたらその場ですぐ原因がわかるはずですよね
部品(なんの部品かは言わない)がないからこれ乗っててと言われ代車出してくれたわけですから それからここの住人のレベルはたいして高くないですから、盲信しないほうがいいですよ >>626 君を見てると確かに高くない人が混じってるのが良く判るよ シフトフォークじゃなくてシフトドラムのシフトアームが引っ掛かるピンかシフトアームの引っ掛け部が壊れたっぽいっね。
シフトペダル踏んでもシフトドラムが回せない状態になったと。
本当にシフトフォークが折れてギヤが自由に動いたら勝手に噛み込むからミッションがロックしたりして完全にブッ壊れるよ。
シフトアームはプレスの打ち抜きで作られてて硬い鋼鉄では無いから意外に脆いのよ。 >>629
こういう答を待っていました
で、その場合ローには入るけどセカンドに入らない現象が起きますか？ >>631
起きるよ。シフトアームは押し引きしてドラム回してるからどちらか片方だけ壊れてそういう事になる。 >>633
ありがとう、スッキリしました
>>632
>>587 >>558の書き込みのシフトフォーク折れってのが
そもそもの原因かと パソコンが壊れた(コンセントが抜けてる)みたいなことって多いよね
こういう現象でと事実だけ言えば良いのに素人判断で断言するから始末が悪い >>635
まぁそうですね
シフトフォーク周りが壊れて、に訂正 メーカーと契約してる販売店だとそういう関係無いはずのトラブルでも対応する場合が有るからね。
店の方針にもよるけど取扱いブランドや自店の看板を守る為にやると言う感じだな。 樹脂製のネジやボルトとかあるけどあれってどうなん？ バイク屋あるあるだな…
知識がないお客さんに納得して貰うのはまだイージーで、お前が触ってから壊れたから絶対にお前のせいだって言う奴には話が通じないから諦める事が有る。
やべー奴でも一見確定なら再度たかりにこられる事も無いし、理解させる労力と時間が無駄なのでスムーズに車両を返す事しか考えない…。 >>641
ネットでチラッと見たのかトラブルの原因をカーボン噛みと決めつけて
バラす工賃出す気もないのに特定できない
バイク屋批判するガイジも居るしな 普段の運転の影響かもな
例えばクラッチを切らずに変速するとか ヘルメットのシールドベースを止めるネジくらいしか思い浮かばないな フレームカバーを固定するネジに樹脂製のものがあるだろ スクリーン留めるのにも樹脂製のネジ使われてる事あるね >>639
どうなん、とは？
その箇所に樹脂製が使われる理由を考えれば理解出来るだろ。
スクリーンのネジや、ヘルメットのネジなんかがそう。
負荷が小さい箇所だと、ニュートラルスイッチや、
チョークレバーなんかも樹脂製が多いね。 >>649
モノタロウとか見ると鉄製ネジと同等の強度とか書かれてる樹脂ネジあるけど
レビュー見る限り全然そんなこと無さそうだな
体感だろうがアルミネジの半分以下ぐらいの強度ってレビューで言われてる 樹脂どうしで締結だとお互いの粘りが出そうだけど
相手が金属だとすぐに負けちゃって破断しちゃいそうなんだよな だいたいの樹脂ネジはニッパーで簡単にちょん切れるし
バイクだとスクリーンとかカウルくらいしか用途が浮かばない 車にエアロミラー取り付けたときに、車検対策で、ぶつけたらもげるように樹脂ネジ使ったなぁ >>650
ああ、そういう事か。
いずれにしても、樹脂製ネジやボルト、
ナットは負荷のかかる所へは使えんな。 負圧キャブのスレから来ました
バリオス初期型
燃料コックをonにするとエンジンがかからないか又はエンジン始動して暫くするとストール
priにして燃料がオーバーフローした所でonに戻すと暫くはアイドリングする
キャブは一度オーバーホールしてスクリュー等の詰まりが無いことを確認済
負圧がどこからか抜けて燃料引っ張れて無いのでしょうか？
何かアドバイス頂けたら助かります
>オーバーフローしてる時点でダメやろ
仰る通り超初心者で理屈が全然理解出来てません
フロートの件、色々と調べてみました。
本来ならpriにしてガソリンを満たすとフロートが浮いてフロートバルブを押し上げてガソリンが流れてくるのを止めるはず
オーバーフローしている時点でフロートバルブが上手く当たって無いか、フロートが浮けてない、油面調整が終わってる
フロート本体は見た感じ綺麗なので一度水に沈めて割れが無いか確認します
シャフトはコンパウンドで磨いて動きに支障無いようにします
フロートバルブは交換した方が良さげ
油面調整を再度実施してみます
フィルターのoリングも気になるので交換します
オーバーホールはパイロットとチャンバーパッキンとエアクリと当たる所のパッキンしか交換してません
初めてのバイクなので少しずつでも理解したいと思ってます
店に持っていくと何がどう悪くてどうやって直したのか分からないままになりそうなので苦労してでも自分でやってみるつもりです アドバイスありがとうございます
怪我の巧妙じゃないですが、オーバーフローしちゃってるくらいなのでガソリンは流れてると考えてます
ただ、負圧が抜けてる気がするのですが確認方法が無いのか考えてます
負圧ホースを透明にしてコックの部分から外して水を入れたペットボトルに入れる
priでエンジン回してガソリンを燃焼させると負圧が発生してペットボトルの水を吸い上げる
少しでも吸い上げたら直ぐにエンジン止めて水がキャブに回らないようにする
危ないから負圧ホースの途中に逆止弁を仕込んだ方がいいかもしれません
仮に負圧が抜けてたとしたらどこでぬけてるか探すのはかなり大変そうです
こんな流れで試行錯誤してます。
何か御助言ありましたらお願い致します ワシなら試すことはフロートバルブ新品交換、フロートバルブ当たり面を綿棒にコンパウンドつけて汚れ落とし程度に少し研磨。 バリオスさんは存じ上げませんので別人です
フロートバルブは交換します
ついでにフィルターのoリングも交換します
当たり面はピカール辺りで少し磨いてみます
これでオーバーフロー問題は解消して欲しい… 「燃料引っ張れて無い」てのが気になるが
負圧コックって「負圧で開閉するコック」であって燃料自体は重力で落ちてくるだけだぞ
コックの負圧ホース口で吸って燃料が落ちてくるか見りゃいい
スクーターの整備ブログなんかでも負圧コックのこと燃料ポンプって書いてる人いるけど そういう仕組みなんですね…
燃料ホース抜いて負圧ホース吸えば燃料落ちてくるという訳ですね
イメージとしては負圧によって燃料の蓋を開閉するような感じで
それにしても負圧があって初めて機能する訳ですよね？どちらにせよ燃料コックが正常だった場合は負圧ホース側に問題があるということになりますね バリオスのオーバーフローはフロートバルブが収まる筒とキャブ本体の間のOリングがダメでバルブがちゃんと止めてても筒とキャブ本体の間から漏れて来るのよ。
バリオスのパーツリストにはこのOリングの品番は出て無いから少しトンチが要る。
92055-1425 4ヶ ZXR250のリストには品番が出てる。 コックonでタンクキャップ開けた状態でアイドリングが止まらないなら、キャップのエア抜き穴つまりもある。 >>664
負圧ホースは燃料コックの所しか外したこと無いのです
まだ走れてた頃はまともに動いてたので恐らくコックの逆側は合ってると思いますが確認してみます
>>665
webで色々調べるとバリオスはoリングだけで売ってないようですね
汎用のΦ11のoリングか教えて下さった品番の奴を買います
バルブも新調します
>>666
過去にキャップ開けないと再始動できない時期があって掃除したのですが、それが更に悪化してる可能性ありますね
再度掃除してみます
蓋を開けると大気圧と同じになって燃料は落ちるのでアイドリングは続くのが正解？
詰まって密閉状態だとキャブからの負圧と均衡して燃料が落ちなくなる？
よく分からなくなってきました >>658
バリオス初期がどのくらい古いんだか知らんけど予防交換の意味で負圧ホース交換したらええやん
買っても大した値段じゃないし消耗品と割り切って替えなされ タンクキャップから空気吸い込むからちゃんと点検しましょう。
簡単にバラせるならバラしてしまえ！ タンクのエアベントを指摘してるひと
あれは燃料消費が多い時はにしか起きない
Priにして燃料流れるのも考慮して答えるともう少しトラブルシュートが上達する 数時間駐車した後の再始動でタンクベンチレーション不良による始動不可能状態になった事が実際にあるのだがね バリオス修理メモ
フロートバルブ交換(純正)
バルブシートoリング交換(汎用か92055-1425)
油面調整
負圧ホース交換(汎用耐油、耐熱)
燃料ホース交換(汎用耐油、耐熱)
燃料コック負圧による燃料排出確認
燃料キャップエア抜き清掃 >>672 その時にPriだとオーバーフローするくらい出たの？ >>662 ディオとかは本当に負圧の燃料ポンプ使ってたのですよ
燃料タンクが低いところにあったから タンクキャップエア抜きバルブが完全に詰まると
Priでも供給量足りなくてガス欠みたいに止まる
しばらくするとガスが溜まるので始動して数百メートルで止まるよ。 キャップのエア抜き穴またはコックのフィルターの詰まり点検はホースと携行缶などの容器を用意してプリで1分間程度一定の流量で流れるか見ると判るよ。
問題有るのは最初だけ勢い良く流れるけど、直ぐにチョロチョロになって止まるから。 >>679
終わったと思ってしまうとちょろっと出るんだろ >>678
その確認方法はコックの負圧ライン塞がなくて良いのですか？
priにした時点で負圧ラインは閉塞というか通気経路はキャップのみ機能することになるのでしょうか？ 負圧と言っても全く別物ですよ
マニホールド負圧を動力として使うか、タンク内部の圧力が負圧になってガソリンを吸い付けようとするか
発生原理も回路も違うので切り分ける ZXR250持ちだが、
キャブレターバラしまでやってるなら、キャブレター間のガソリン通路のパッキンも全部交換しといたほうがいいと思う。
流石に古いので、固くなって漏れる危険性あり
カワサキはネットで品番わかるから、それで調べて、土日にクーポン使ってMonotaROで頼むと5%オフだよ >>682
pri位置なら負圧ホース塞ごうが解放しようがガソリンは流れる。
負圧コックの中にはゴムの弁が入ってて、エンジン停止時（負圧ナシ）は
弁の先に付いたOリングがガソリン経路を塞いでるんだけど、pri位置は
上記Oリング&弁を強制的に棒で押して経路を開けたり、別のバイパス経路から
ガソリンを通したりする。 負圧キャブでインマニがガソリンで濡れてるのって正常？
オーバーフローだと思ってフロートバルブ新品に変えて走っても濡れてたんだが
負圧コックとか負圧ポンプが死んでるパターンかな >>688
異常。バルブ新品でガソリンが確実に止められているなら油面調整ができて無い。
キャブ単体にした時点でガソリン（安全面では灯油推奨）流し込み、
エアジェットポート等からメインボアにジワジワガソリン吸い上げてるようなら
油面が高い。
油面調整する際に透明ホースをドレンニップルに繋いだ重力バランスで
見る方法が推奨されてるけど、個人的にはあまりお勧めしない。
ガソリンは浸透性が高く毛細管現象で持ち上がって来るから、上記方法で
目視確認した方が確実。 普通に考えたらフロートバルブだけ替えたけど本体側の清掃ができてないか本体側に密着できない要因があるか、じゃないか？
油面も見るべきだろうけど油面なんてそうそう狂うもんじゃないじゃん 油面は簡単に狂いますし、規定範囲内でも細かく調整するのが普通です
知らないなら黙っていたほうがいいです >>690 彼はそういうバイクにしか乗ってないんだろ
完全樹脂フロートでニードルにバネ内臓してる奴なんかだと何時何処で調整するんだ？ってレベルだけどな バネが入ってないニードルバルブってのも見た事無いが、樹脂フロートでも
ニードル当たり面の部分は金属板になってて、普通に曲げて調整しまっせ。 ニードルの所の差し込みも樹脂なのもあるぞな
当然調整出来ないから狂ったら交換だがフロート割れでもしない限り狂わんわな
逆に微調整という概念もない 昔のDioのフロートチャンバーが樹脂だったような記憶 FTR223のキャブをバラしてみたらオール樹脂のフロートで何これ油面調整できないじゃんと思ったことがある >>698 知らないなら黙ってた方が良いです
とりあえず突っ込んで欲しそうなので突っ込んで見ました
冗談はさておき、バリオスがそこまてシビアに油面見ないといけないキャブ使ってるとも思えないんだよね
一回みてオーバーフローしてなきゃ大丈夫だとは思うんだ なにそれ？お前のなかでは面白い画像だと思って貼ったの？ 古いハーレーやインディアンのリンカートと言うキャブのフロートバルブはバネ入って無いし先端もゴムでなく金属なので油面調整はシビアだったな。
フロートもレプリカのコルク製と対策品の真鍮、樹脂素材と有って真鍮はハンダでなく樹脂で固めてるので経年劣化でガソリンが中に染み込むのよ。
ハンダ付けすると重くて浮きが悪くてオーバーフローしまくる。
樹脂素材フロートも重量がコルクより重くて評判悪い。
レプリカのコルクが浮き具合はベストだがバルブ押すベロをネジ止めする部分が崩れるので耐久性は無いときた。 名の知れた所じゃソレックスとかレクトロンなんかも有るけど
実物見た事無い。 ソレックスという自転車の前カゴ部分にエンジンの付いた原付なら最近走ってるのを見たぞ フロントスプロケ交換して全部元に戻したらクラッチが切れない
１速で握ると多少切れてるような
レバーを少し右に寄せたのがまずかったか SUNSTARのスプロケチェーン3点セットええな… レバーがスイッチボックスに干渉して切り切れなくなってんだべ。 油圧クラッチならピストン出ちゃってエアかんでんじゃね 1灯式H4ハロゲンヘッドライトはハイビームとロービームは同時点灯しませんよね？
H4LEDに替えたらハイ、ロー同時点灯してますが車検は問題無いですか？ >>733
ハイつけた時の光軸あってりゃ大丈夫
ハロゲンもハイつけた時は同時点灯
ハイとロー別のバルブだとしてもロー着きっぱなしだよ基本は 普通のH4はハイロー切り替えだな
そのLEDだと車検微妙な感じだね、実際に壁に照射してみてカットラインや、最大光点がわかればいいけど。 >>735
H4はハイつけた時ロー消えないよ(ハロゲンは) >>736 パッシングの時はついたままだが、ハイに切り替えたら消えるぞ H4のハイ・ロー問題は車種次第と思うのだが誰も車種を書かない不思議。 車検時の二輪の光軸検査は今でもハイビームだと思いますがその時にロービームが点いていてもいいのかと？
2灯式の場合はロービームを紙などで覆って計測するそうですが1灯式の場合はどうなのかと? >>741
光軸が出るかどうかでしょ。
同時点灯だとしても、ハイビームの光軸と光量がきちんと出てるかでテストする訳で、
それはランプユニットとバルブの設計次第としか言いようがないと思うけどね。 走ってみたらクラッチはちゃんと切れてたｗ
久々に触ったので１速でクラッチ切って押し引きしたとき激重だったのと
クラッチ切ったらタイヤは手で回るものと勘違いしてた
走って温まったら１速で押し引きしても前と同じような軽さに戻った
ワイヤーオイルも注入してギアチェンジもスコスコ かしまるくんはカットに使うの難しいわ
新品のピン速攻で折れた
キジマのカッターが理にかなってた
かしまるくんも最初は短いピンを使えるようにすべき こんなのが自分で整備して公道走ってるのか
近くじゃないのを祈る >>741
ちょっと前に二輪もロービーム検査になったけど、大半の検査場の機器が対応してないから、ハイビーム検査でやってるのが現実。 マジかよマジだ
でも条件付き平成27年6月以降製造車と平成32年7月以降製造車限定じゃ関係ないからどうでもいいやー そもそも250だから光軸なんて一度も気にしたことないな
HIDを突っ込んで10年以上乗ってますわ ４輪だとカットラインとかあるからわかるけど
2輪の光軸なんてそんなきっちりやらないかんものなのかな
白か淡黄色で上向きでなければおｋとかでいいんじゃないかしら
車検の時にレンズ見ながらハンドルきって微調整するガバガバ具合だし 二輪の光軸検査なんてユルユルだよ
世間じゃ光軸はよく落とされるからテスター屋で合わせると良いとか言う人も多いようだが、
落とされるのは事前に一切調整も何もせず、普段使っているままの状態でラインに入ったんだろうな
そりゃそんな事していたら落とされるのは当たり前 うちの軽は光軸に関しては一切何の調整もしてないがユーザー車検で4回連続1発で通ったけど
なんでそんなにみんな落ちるのか
縁石飛び越したりキャッツアイやタイヤどめにガツンガツンぶつけて狂わせてるのか >>752
社外中華LEDでも普通に通るよ
車両がボロいんじゃないの 元々ローと同時点灯しない車種で、同時点灯のLEDを使うとハイビーム光軸の中心がずれるかもしれない 落ちる車種はある
弱小メーカーでは新車登録時に光量不足で落ちるモデルすらある >>751
なんもせず通して通ってビビったことなら二回ある 乗り手の体重増減
フォークのへたり
タイヤ摩耗 種類の違い
いくらでも狂う条件は揃ってる
テスター屋なんて1000～2000くらいなんだから寄っときゃ良いのに 車体をまっすぐにするのが難しい
つま先しかつかない人が傾いたまま測ってて落ちてた >>758
そういう1000円2000円を払いたくない人が使うのがユーザー車検制度なんじゃない？ 金云々じゃなくバイク屋が信用できねえからするんじゃね
金惜しい奴は250以下乗るだろ >>759
そういうのもあるのか
タンクキャップの上とかに水準器置いて水平出してから光軸検査してやらんといかんな >>761
どちらかといえば金惜しい奴のほうが
バイク屋が信用できねえ奴より多いやろな >>758
落ちてから行けばいい
だいたいそのまま通るから >>760
安さも理想ではあるけど
即日完了するのが最大のメリットでは？
バイク屋預けたら乗れない期間があるじゃん
通勤で使ってたらなおさら不便
俺なんて250でも光軸気になってテスター屋に行った事もあるよw >>765
神レベルと褒めてるなら伏せる必要もなくねw 車検も一度落ちたとしても再検査受けれるし落ちてからってのも選択肢なのは確かだし預けてる期間がないってのもユーザーのメリットだね >>767
魔神とか疫病神とか貧乏神とか、そんなんだろう。 善良な一般人は光軸調整に払う金が無駄になる事よりも万一落ちて再検査になって検査レーンを無駄に塞ぐ事を気にするのよ 金云々じゃなくて自分でやってみたいという好奇心からユーザー車検って人も多い
自分で光軸調整するのもチャレンジの一つ
通れば自信につながるしダメならテスター屋に駆け込むって普通の事 ねーよｗ
運輸支局でライトで落ちたら何で落ちたか教えてくれる光量なのか光軸なのか
光軸ならどっちにズレてるかまで教えてくれる
自分で壁に照らしながら調整すればいい >>775
癒着ある無いじゃなく
必ず付近にあるのはやはり需要があるからだろ
陸運事務所も無いへんぴなとこに光軸屋あっても誰も入らねーわww
小判鮫みたいなもんよ小判鮫単体でウロウロしてるよりも
鯨に引っ付いてた方がこぼれた餌にありつけるわけだ 面倒だからテスター屋で光軸調整してから検査受けてるな
費用も時間も大してかからんし 今は三回しか当日ライン入れなくなったね？
以前の無制限に再受験出来た時に男爵のバイトが固くなにテスター屋に行かずに壁を照らしては自分で調整して並び直して受けてたな。
時間もったいなくないの？と聞いたらバイト料金は1台通してナンボで当日の台数は決まってるしテスター料金は自腹なので夕方まで掛かってもテスター行かない方が得だと言ってたな。
それにしてもカウル車ならまだしもネイキッドで何回もやりなおしてたし要領は悪かったな。 走行振動でライトの光が上下にバタバタしてるスクーターは顎の下の
リフレクタ留めてるネジが脱落してんのかな？ >>779
そだよ
一本のビスでしか止まってないからね 昔のは >>778
そういう事やってる人が多かったから3回制限ができたんだろうな。
てか光軸以外はそんなにライン入らんしなー。
昔何回も入れたとき、友人のSRが振動で全然光軸認識してくれなくて何回も入り直してた。
最後は試験官も協力して無理矢理通してた。 先日Buellで車検受けたけど同じく振動で認識してくれなくて（機械がずっとウロウロ位置調整してる状態）検査員がもういいよって設備止めてOKにしてくれた
一回落ちて光軸屋行ったの知ってたからだろうけど テスター屋に行く手間より自分で合わせる方が楽
たとえテスター屋がタダで、自分で合わせるなら1000円払わなければならないとしても自分で合わせる 検査場によってはブレーキテスターのローラー上でメーターテストと同時に光軸検査する所が有ってハンドル切れないし引っ張ったり押さえ付けたりも出来ないからカウル車なら事前にテスター屋に行くけどな。 >>783
んなわけねーだろwww
自分でやって金取られるなら行けや
なら光軸の機械の真横にテスター屋が立ってて
その条件なら任せるのか？(任せる場合無料、自分でやるなら1000円) テスター屋が腹筋150回スクワット150回or1800円だたらどうするよ あのへんな棒で全身鍛えられるの？
下半身とか無理じゃない？ > 自分でやって金取られるなら行けや
やだ
めんどくさい ウチの陸事は光軸測るときに
機械でフロントタイヤ挟んで固定されるが
地方は違うのか？
上下方向はサス沈めたりして微調整は出来るが左右は絶対ムリなんだが… 北陸の方だったけど挟むどころか白線に自分でタイヤ合わせるスタイルだった記憶 ラインの機械の更新具合やメーカーで微妙に違うからね。
同じ陸運でも次に行ったら機械入れ替わってたって事もあるし。 >>793
機械が近付いて来た時にやるとわかるけど、
車体を左右に傾けるだけでも敏感に反応するし、
あとはライトの固定を緩めにしといて手でクイッと スピードメーターがGPS式だと車検はどうなるん？
ケーブルレスなのが最高に便利で取り付けに苦労しないのはいい >>798
兎に角40kmがわかればええねん
回転数から40kmを推測するか、安物のサイクルメーターを車検時に取り付けて測るか そんなトンネルに入っただけで機能しなくなるようなものが認められるわけがない 具体的な製品名をいうと
AIMのMychron5やMXS stradaとか
GPSモジュールで速度表示が可能
車検の時だけ純正メーターに戻してええなら問題ないね。私は気にしないから >>798
建物内で車体が動いてないのにどうやって速度を算出するのか…
上にもあるようにトンネル内で非表示になるようではメーターとして認められるわけがない。
補助メーターに使うなら問題ないが。 偉いエスパーの方、相談に乗ってください。
車種：GS1200SS
症状：不意に電源が落ちた。
キーオフ後に、再度キーオンしてもメーター表示、オイルランプ、ウィンカー、ヘッドライト点灯せず、セルモーターも回らず。
ほぼ電源シャットダウン、なぜかニュートラルに入れるとニュートラルランプのみ点灯する。
キーオン・キーオフを10回程度繰り返しても変わらず。（ニュートラルランプのみ点灯）
少し待ってから、キーオンすると復活し、走行可能になった。
ただし、メーターの電源が瞬間的に切れたような症状がたまに出る。（電源オン時に、タコメーターの針が0からフルに振ってから戻る動き。）
今まで、こんな症状は出たこと無かった。
キーシリンダーの接触不良が怪しいのかな？とは考えてます。 配線図でニュートラルを追う
上げてくれればわかりそうだが メーター配線のアース不良
ニュートラルだけはスイッチからのアース落としなので普通に動く
すまんが、今思い付くのはその程度 GS1200SSの配線図上げました。
https://i.imgur.com/ntFSqTg.jpg
自分なりにも追いかけてみます。
また、バイクのコネクター周りなど含めてチェックしてみます。 俺もメーター周りのアース不良で独立配線のNとウインカーだけ光ったことあるな バッテリーは大丈夫なのか？
電圧が低いとそうなることもある >>778
>今は三回しか当日ライン入れなくなったね？
理解が正しくない
正しくは、1回分の検査料では再入場2回の都合3回まで、だ
検査料を払えば更に検査を受けられる >>781
>友人のSRが振動で全然光軸認識してくれなくて何回も入り直してた。
SRでエンジンのかからない人を見たことあるわ
エンジンがかからなきゃ話にならんから必死でキックしてた
俺は検査が終わってラインを離れたけど、見てた限りエンジンはかからなかった >>810
バッテリーは昨年末に交換し、トリクル充電してるから大丈夫な筈。
バッテリー端子と取り付け状況確認するわ。 そんな症状ここの連中にわかるわけないから諦めてバイク屋持ってけ >>803
前の奴の検査見といて
測りだしてから何秒で40キロになるか時間を測っとく
自分の番が来たらその秒数でスイッチ踏む
昔1度だけどうしても受からなくて
バイク屋に電話したら教えて貰った方法w
勿論合格した。www 元二輪メカで今は四輪のメカ兼検査員の人に生き慣れたとこの機械ならローラーの音でわかるって聞いたな 見た目がいいだけでもう純正メーターで必要な機能は十分備わっとるやろ
ないのはロガーだけだからログ取りたいなら最新SS + SOLO2 DLが一番コスパいい
ストロークセンサーなんて全日本でもトップレベルで解析できる人がおらんとクソほども役に立たんからなw 俺はSRで最初の検査とブレーキテストはOKで、いざライトテストって時にエンストしたよ。
何回も踏むが始動せずに無情にもライトテスターが正面まで来たのでヤケクソでライトスイッチオンにしたらあっさり合格した。
軸と明るさがあれば別にエンジンは掛かってなくても良いのな。
ただし検査合格後も始動せずにちょっと困ったがね。
結局プラグのカブりでかなり先のホムセンまで押して行ったわ。 >>820
被った時はアクセル全開にして10発くらいキック！
あ、加速ポンプ付きのキャブではやめとけ？w マツダロータリーだと全開にすると燃料カットされるから全開で10秒クランキングするんだっけ バリオスの整備再開してます
タンクの通気孔の清掃とコックの負圧にホース付けて吸ったら燃料が出たのでタンクは異常ありませんでした
明日はキャブ側の整備を行う予定です
ホース類の交換
バルブシートのoリング交換
バルブ交換
油面調整
他に出来そう、やるべき事はありそうですか？
全て完了したらpriで燃料送ってオーバフローしないことを確認
その後、燃料を携行ボトル(大気圧になるよう穴開)に接続、負圧をタンクに接続。燃料がタンクから落ちるか確認
こんな感じでテストしようと考えてます >>688だけどタンクとキャブ直結しても症状変わらなかった
·サイドスタンドと直立とで回転数変わるし油面弄ったけどまだ収まらない
·ぶん回して信号待ちで止まると回転数高くなって時間が経つと戻る
·エンストはしないけど走行後にプラグ外すと濡れてる
キャブのフロートとダイアフラム新品に変えてみるか… >>823
キャブ連結してるガソリン通路のOリングも全交換しといたほうがいいよ >>826
理想的ではあるがあまりお勧めしない。
今までの書き込み見てると恐らく4連バキュームとか無さそうだし
下手に連結バラしたら同調狂わせる。
>>825
油面弄ったってのは「全て適正値に調整してポートに滲みも無い」
と言う認識で良いね?
信号停止時アイドリング域の回転上昇≒回転の落ちが悪いってのは
スロー系の燃調が薄いと起きやすいけど、エンブレ時にマフラーから
パンパン音（アフターファイヤ）する？ >>821
お前加速ポンプって何かよくわかってないだろ どちらかと言うとあなたの方がよくわかってないように見える 加速ポンプはエンジンかかって無くても強制的に燃料吹いちゃうからむやみにスロットルひねったら駄目だぞ（人のバイクに悪戯したいなら別だが） 発火しないようゆっくりキックするだけで童貞になります >>829
じゃあ
アクセル全開のままキックするのに加速ポンプは何の関係があるのか説明してみろ 加速ポンプはスロットルワイヤーリンクで極小の注射器押して
燃料吹いてやる構造だから、1ストロークで全開固定してやれば次の
燃料は押し出されんけどね。
と言うか俺>>689なんだが、とんでもない勘違いをしてたか?
エンジン側マニホールドが濡れているのを「停車時」、2～3日放って
置いた状況で濡れていると思ってたが、走行直後だったら直前まで
ガソリン吸ってたんだし、ある程度濡れててもおかしく無いか。 >>834
おう、説明してやろう
あなたが>>821のレスをちゃんと読めてないだけ バルブシートのoリング交換してバルブシート内を清掃し直し、バルブ交換しました
燃料ホースを吹いてみたら明らかにキャブ間の繋ぎの部分から漏れ…
連結しているアルミプレートのビスがどちゃくそ硬くてどうにもならないです
ビスを削ってモンキーで緩めるか、漏れてる箇所を耐熱パテかシリコンで埋めるか…
参りました >>820
そら明るけりゃ通るさｗ
エンジン止まってると電圧が12V代になるから、明るさギリギリだと通らないだけだし >>837
俺はバイスで掴んでプラスネジを回したよ。
バラして引火しないならバーナーで炙る。
ラスペネで注油。
小さいグラインダーあるならマイナスの溝を切ってマイナスドライバー。
頑張ってください。 >>837
だからOリング交換しろ言うたろうに
ラスペネかUD40吹いて、バイスグリップで固定してインパクトで緩めれ あーあ…。
そこまで傷んでると今度はパイロットスクリューのOリングまで
怪しくなるじゃん。
正直、これ完調目指すとなると初心者には手に余るぞ。 スクリューは4本とも新品交換済みです
一晩経って妖精がビス外してくれて無かったのです
多分これビスねじ切れちゃう気がするんですよね…
硬い原因は恐らく連結が歪んで変なテンションかかってるからだと思われます 硬いビスは、貫通ドライバーあててハンマーガンガン叩いた？ ラスペネは信用できない
言うほど他の潤滑剤と変わらない気がする
まだ1000円ぐらいならいいけど 歪みも万が一には有るかもしれんけど、んなトコ歪むようなダメージ
受けてるキャブならゴミだから捨てちまえ。
大抵は分解非推奨の部分だからライン組み立て時に鬼トルクで締め、
更に年数経って電蝕サビで固着しちゃってる。
バーナーやヒートガンはスポット加熱に向いてないから、板金用の
ワット数が高いハンダゴテでネジをカンカンに温め、CRCを吹きかけて急冷、
更に貫通ドライバーで振動与え油を浸透させる。
ここまでやって仕上げにバイスで掴んで緩むのを祈るような場所。 まあ頑張ってね
この人が苦心して頑張る分には私は関係ないけど
エンターテイメントとして楽しませてくれるならありかな（笑）
さーて、どんなオチが待ってるのかな？ワクワク！ 死ぬほど硬かったビスはグラインダーでプラス溝を深くしてコイン型のビットをモンキーで掴んで回しました
端から6本は取れたので2本残してキャブ連結を外して、連結パイプのoリング交換
組み上げてホースに水通して漏れ確認
無事に漏れは完全に止まりました
後は油面調整してホース交換してキャブをバイクに組み上げです
問題なければ同調確認して終了ですが、些か疲れました >>847
そういう場所の漏れの確認は灯油を使うもんだよ
水が残っちゃいけないことはわかるよね（エアブローができるならまぁ） 水が残ってるとまずいから、高分子ポリマーを投入して水を吸わせよう！ なぁ、嫌な予感するんだが連結部分のOリングはちゃんと純正の
耐ガソリン使ってるよな?
土日の昨日の今日で純正部品が調達できるとも思えんのだが。
耐ガソリンOリングセットのストックを持ってたってんならお見事。
事前に知ってて情報小出しにしてるんだったら後は知らん。 前に知り合いのゴム屋に3～10のoリングを20個くらいずつ作って貰ってストックがありました
もちろん純正じゃなくなる訳ですが、まぁ燃料と熱に耐えるなら特段拘ってないです
取り敢えず組み上げてアイドリングしてますが、それなりに安定してます
ただ吹かすとボボボボっと吹き上げが悪くなってストールします… >>857
申し訳ない
今日は疲れ過ぎたので来週末にプラグ外して確認します
ちなみにエキパイは全て熱々になってました >>858
お疲れ様です
では排気ガスの色についての報告お願いします 排ガスは特段白くも無く、黒くも無く正常に思えました
もしやと思い、エンジンオイルに燃料回ってないかと思い、オイル交換も実施しましたが粘度もそれなりにあって異常は無さそうでした
症状
低回転(アイドリング～4000回転程度)は問題無く回る
高回転まで回すと排気音がボボボボっと荒くなって回転が落ちだす
そのままアイドリングに戻せずストールする
仮説として
低回転時は全てのプラグが着火出来たが、アクセルを開けて燃料を多く送ると着火出来なくなる
この場合は何をすれば良いでしょうか？
パイロット等の目詰まりは無いとすると(散々確認したので)スクリューの調整でしょうか？ >>861
ストールした直後にすぐエンジンかかります？ かかり辛くなります
多分かぶってるからだと予想してます
チョーク絞ってやるとなんとかかかります そうですか
キャブの油面下げ、メインジェットの番手下げ、ジェットニードルクリップ上げor太く
簡単にできるのはプラグの番手下げかな
バルブタイミングの確認はしてないですよね？ バルブタイミングなる言葉を初めて聞きましたので全く未確認です
取り敢えずプラグの状態見ます 高回転域だけ失火する症状は点火電圧が弱くても出るのよ。
バリオス等の水冷式の長いプラグキャップはしっかり奥まで刺さってなくて点火ロスしてる事が良く有るね。
カワサキの長いキャップは刺さってる感じが判りづらいので本当に良く有るよ。 >>866
ちょっとそれ気になるのでプラグ点検の前にキャップの具合確認します
割りと最近プラグ交換したのですが、最初キャップ抜く時めちゃめちゃ硬かったのに交換した後は全然簡単に抜けるので気になってました >>867
まずはパーツリストとサービスマニュアルを買いましょう(オクで探しましょう)
あなたは整備する資格ありません （╹◡╹）。oO（もし燃調薄いのなら、プラグ番数下げて対応とかはヤバいと思うのだが黙ってみていよう…）
>>868
SMくらい読んで作業してるんじゃないの？ あぁやっぱりバリオスの刺しにくいプラグキャップを完全に刺せて無いんだな。
これはカワサキの設計も悪いけどな。 >>869
同感
あれが本気なのか嵌めようとしてるのか判断に迷うところやねw 昔の2スト時代に「プラグの焼け色見てキャブセッティングしよう」みたいな間違った知識が広まった弊害だね
プラグなんてあくまでも参考程度で吸排気・圧縮変更後にキャブセッティングが終わってから白ければ番手上げるくらいで
ましてや純正より下げるなんてあり得ない
プラグを変える事で空燃比の割合が変わるわけでも無し
この4スト、インジェクション時代にまでプラグはキツネ色信仰も残っててめんどくさい キャブの時代は取説にプラグは5.6.7みたいにかなり幅をもたせて指定されてる車種があったな
特に選び方なんかも書かれて無くてそれくらいわかるでしょ？のノリだったｗ ここはモンモウ教徒が多いスレですね
>>864読めば空燃比リッチサイドの対処法だと普通はわかるんですけどね…
>>874
俺なんて2つ下げてるよ
プラグチェックは1レース毎、熱価は上下1以内とSMには書いてあるけどね >>867
長年放置してると最初はキツマン、2度目からは普通なんてよくあることです
外したらプラグキャップの中をよ～く小一時間観察してみてね 熱価は下げてるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>877
オデw レェスシテルォw wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ｺﾚｶﾞｲｲﾀｶﾀwwwwwwwww >>861 ところで、その症状は燃料足りてなくても起きるんだが、エンストしたあとにチョークは引くのかい？戻すのかい？
しぼるだとどちらの意味にも取れる 熱価下げてるやつって時速30キロ走行でもしてるのか？ 常に各ギアレッドゾーンまで回す俺は熱価+1、これメーカー推奨値。 オイルに関して疑問あって教えてほしい。
2014年に20Lで購入したガルフブレイズの15w-50って化学合成油があります。
去年は原付に入れて問題無かったんですが、今年はどうしようか迷ってます。
開けてから時間経ってるし、みなさんなら使わないですか？
125ccの原付2種のハンターカブとハスクバーナです。
ハスクは結構、高回転回します。常時7000回転近く回してます。
あと、10年まえくらいに購入した未開封のゾイル（４ｓｔ用と２ｓｔ用各1本）も出てきたけど
使わない方が良いかな？ オイルなんて熱入れなければ普通に保管してる限りはそんなに劣化しない。 ちゃんと缶に入れて密封されてりゃ消費期限なんかないよね
もっと過酷なエンジン内部で数千キロも使われるもの >>889
見た目や粘度がおかしくなければ入れてからシフトの入り具合とか様子見て考える。 >>884
チョーク引きます
私の仮説逆ですね
燃料薄すぎて着火出来てないような >>896 引いて掛かるなら燃料足りてない
フロート室の燃料が足りなくなって、コールドスタートから供給されてと考えたほうが何となく理屈と合いそうなんだけどね フロート室に燃料はあるけど、燃焼室に満足な燃料が出てないと考えるのはおかしいですか？
とんちんかんなこと言ってたら申し訳ない みなさん、ありがとうございます！
https://www.gulf-japan.com/products/blaze/gulf_blaze_15W50.html
これなんですが、化学合成油と思ってたけどHPの説明読むと鉱物油？
ちなみにゾイルに関しては、メーカー問い合わせしたら使わないでください！って言われた。
自分も、封を切ってない奴だし熱入れなければ特に問題ないって考えだったらから
メーカーの使わないで下さい。も疑問に思っちゃったので質問しました。 >>898 4000回転までは普通に回る
高回転まで回すと失火する
回転が落ちて4000以下になって直ぐに復帰しないのは何故？
とか色々と考えると正解に速くたどり着けるかも知れませんね
仮説
フロート室の燃料が足りない
エンジンがかからない
負圧が足りなくてコックが開かない
チョークで取りあえず掛かって負圧発生
とかね >>899
メーカーは売ったあとの保管やらなんやらなんて何らわからんのだし、
そんな古いのの試験もやってないだろうし、
責任取れないんだから、古いの使えますか？と聞かれたら
そりゃ無理って答えるよ。
あとは自己責任の世界。
気にするのなら素直に買い直し。 >>899
開封後のゾイルは、なんかゼラチン状の塊が出来たことある。 ゾイルはもともと20回？30回？だっけ振る指示あるよ >>813
参考までに…後付けの電装品とかありますか？
自分もこの前同じ様な症状になったので（8vまで下がったりタコメーターが踊ったり）取り敢えずシート外してクンカクンカしてみたらシガソケから香ばしい香りがしたんで外してみたら家まで帰れました。
帰って分解してみたんですが見た目は、異常無し…まぁ捨てましたが
昨日400キロ程走っても異常出すで一先ず安心してます。 安いからとアマゾンの中華シガーソケット買って付けた瞬間に煙出てヒューズ飛んだ事が有るよ。
切り開いて中を見たら思いっきり赤黒が逆に繋がってた。 電気屋だけど国内も全然統一されてないよ
普通に考えたらPが赤でNが青です >>914
素人だけど電気って本当バラバラでエンドユーザーとしては迷惑すること多い ホンダの黒が電源+で緑がアースと言うのは電気知識が有る人にはワナだよな。
ヤマハは黒でスズキは黒に白がアースだから感覚的に判るけど。 今なら言える、「I/O」表記のスイッチ分かりづらい。 >>918
そっちは回路から切り離されてるからオフ 福島原発が爆発した時も駆けつけた電源車のプラグが合わなかったとかあったもんな モンモウモウソウ族
これじゃいつまでたっても進歩しないわけだわ 詳しい人教えてください。メインスイッチを取っ払いキルスイッチで代用してます。ホンダのキルスイッチでoff側で通電ですが逆にする回路は出来ますか？内部の接点弄るしかありませんでしょうか？ >>925
リレーを使えばできるよ
簡単すぎるので割愛する 世の中1と0の羅列で成り立っている(マトリックス) >>925
シンプルに考えるとこんな感じ
ttp://imgur.com/5kOjSGG.png >>928
これだとoffのときに電流流れてバッテリーあがらない？ >>928
ありがとうございます‼お言葉に甘えてリレーと制御の方、もう少し教えてもらえますか？ エーモンと言うメーカーのサイトでリレーの配線の仕方を見てきた方が良いね。
リレーOFFで通電してONで通電切れるタイプのリレーも有るからね。 通電させるとスイッチがoffになるタイプのリレーだとoffにしてる間中電流が流れてバッテリーがあがるのでは？
実害無いかもだけどバッテリーがあがるとスイッチがonになっちゃうのでは？ バッテリー弱るとの事からセル付き車だと思われるが、何故メインスイッチ無しのキルスイッチだけで乗りたいのか意味不明では有るね。
B接点かC接点を使う。 私の書いた回路だけだと当然ながら制御したい物に常に電力が消費されるのでバッテリーは上がるでしょうね
それを解消したいなら電源の頭かお尻にスイッチ増やすしかないですね
求めてる条件を果たすだけならキルスイッチと逆の接点のリレーを設けるか単純に接点が逆のキルスイッチ探す(多分無さそう)くらいじゃないでしょうか 一方俺は逆のままテプラでONとOFFのシールを作ってキルスイッチに貼ったのだった 不思議なことしたいんだしフリーダム過ぎるくらいでいいじゃん 936ほかの皆様アドバイスありがとうございます。CRに4stエンジンとハーネス移植したので質問しました。on,off逆なだけなので気にしなければ良いのですが、せっかくならばと思ったので。感謝です。 ヤマハのキルスイッチは接点が逆なんでそのまま使うのが一番手軽だねぇ >>913
日本向けPS5のコントローラーで混乱したな 電気詳しいﾆｷに質問やけど大型バイクみたいに常用回転の低いバイクは
バッテリーへの充電も高回転型よりは弱かったりするの？ そこは常用回転域での充電が強くなるようにメーカーで設定してるよ。 逆に高回転の小排気量車は上がり過ぎる電圧を抑え付けてる分
負荷が掛かりレギュレーターがパンクし易いイメージ。 >>942
ウチの20世紀最後のバイクでは
アイドルで13.7V前後、走っても13.7V前後、回しても13.7V前後だな
ブレーキ点灯させると、なぜか14,5V前後になる
ハイビームにした上にグリヒ最強にしても13.7V前後維持… バイク、車で使える電動空気入れとかってあったら便利かな？
使ってる人いる？ Amazonで3000円くらいのOEMのやつ持ってるけど爆音
空気は普通に入る アストロ18Vのやつ使ってるが楽
エアコンプレッサーやホースを準備する手前省けるし、作業場所選ばない。
ただ。バッテリーの管理をその為だけにやるのもめんどくさいからバイクの空気入れるだけなら手押しのほうが安上がりで楽な印象 車載純正12V有線電動空気入れは便利だが
使用後にコード戻すのがめんどい 一軒家やコーポ１階住みで収納スペースとれるなら
電動空気入れよりも１０リッター程度のコンプレッサーあると便利
PC掃除も毎月できるぞ！ >>946
便利だよ！
交換した廃バッテリーとセットにしてる。（12vのコンパクトコンプレッサー回すには十分以上の性能・容量は残ってるから。） 水抜きしてない空気入れるくらいならスタンドで入れるわ。 コンプレッサーで圧縮したときに水蒸気は凝縮されるからそんなに残らんだろ。
タイヤに水が入ってたことなんてないし。 神経質な人はガス屋から窒素や合成空気ボンベ買ってきて入れるらしいな 公道走るクルマにドライエアかあ…
たいへんだねえ盆栽って 電動空気入れって充電式とシガソケ式どっちが便利かな？
やっぱり一長一短かな
微妙に高いしなぁ >>958
そりゃ充電式でしょ高いけど
普通に補充だけなら手動で十分だと思うよ
やろうと思えばタイキャ交換まで手動で出来るし >>956
7m^3の人工空気や窒素買っても安いもんな。 マジでそうそう使わないから手動で十分
出先で空気入れなきゃいけないタイミングってそうそう無いから
大体はパンクして空気入れても仕方ない場合がほとんどだし、大体スタンドあるし >>955
空気中の水蒸気がコンプレッサーで圧縮されるから水滴になるんだよ
最近の車はスペアタイヤを搭載しないでパンク修理キットが標準装備なのが多いけど改造すればシガソケ式の電動空気入れになるぞ >>957
盆栽には蘊蓄が必要だからな。
高級なオイルと同じさ。 tirewellの12vポータブルインフレーター買った
正直言って使い辛い、価格は安いんだけど段取り面倒臭いし空気入れるだけならシングルシリンダーのフットポンプて十分
ちなみにビード上げは余裕で出来る
隙間からエア漏れるケースはラッシングベルトで縛れば何とかなった
ラップで絞られて変形したタイヤには無力だからやっぱり30L以上のコンプレッサーが欲しいけどな コンプレッサーの水抜きすると出てくる量すごい。タイヤにどれほど入るか知らんが20年同じホイールで不具合はない。内部の水でゴム劣化するより外の紫外線ダメージが遥かに大きい >>965
ドレン開けると凄い量でるよね。
けど、相当な量の圧縮空気作ったあとだからなぁ。 >>965
当たり前だ、そもそもコンプレッサーのタンクがサビで穴が空いたなんてまず聞かないだろｗ 中古機械屋に行くと昭和30～40年代のコンプレッサーのタンクが錆びて穴開いてるのがジャンクで有るけどな。
まあプロが毎日数十年使ったら穴が開くと言うレベルだからDIYで錆びて穴開きはあんまり考えなくても良さそうでは有る。 エアーの水気気にするなら
ダイビングショップでエアタンク借りて来いよw
ロングのエアタンク1個買っとけば後はショップでチャージしてもらうだけで済むぞ ドライヤーつけたところでタンク内の水が抜けるわけではなかろう なんで誰もエアフィルターのことを言わないのか
塗装するなら必須なんだが ウォーター・オイルセパレーターのことか？
ただのレギュレター兼水抜きなら、コンプレッサには言わずともついてるし… いっそ高純度酸素と水素入れれば最高だ。燃えれば水になる 知人が家のDIYするのに電動より安いと思ってエア工具を買い込んで
模型塗装用のかろうじてタンクのついてるレベルのコンプレッサで
作動させてすぐエアがなくなって使い物にならないと嘆いてた
こういうのはサブタンクつけてもアカンか？ 模型塗装用っても5キロくらい溜まる高級機から、1キロちょいまでいろいろあるわけだけど
どちらにせよ吐出量が少なすぎて問題外だな
せめて2馬力くらいのコンプレッサーにサブタンクつけよーぜ
可能なら三相200Vのベビコンに200Lタンク 多分タッカーとかベルトサンダー使うんだろうから家庭用のコンプレッサーじゃ追い付かないだろうな。
エンジンコンプレッサー買ったら良いのでは？ 金に余裕があるなら日立のベビコン1択だが（耐久性もだんち）
電動工具の日本メーカーと中華の公称出力と同じでコンプレッサーも日本製じゃないと数値通りの出力でないからね
あとエアホースやジョイントも内径が細いと全然パワーが出ない
基本的にDIYだと工具は電動使ってコンプレッサーはエアブローと空気入れ用に安いのでいいと思う 質問です
オイルシールの交換で打ち込む際にオイルシールとエンジンの接触面にはグリス等を塗るべきでしょうか？
場所はシフトギアシャフト、クラッチプッシュロッド、フロントスプロケ裏の大きいオイルシールです。 スペース限られてるならMAXやマキタの釘打ち用のコンプレッサーだろ
AC462XSとかな >>984
グリス塗布が指定されてなければいらない リフォームのときに見物してたら職人は電動工具を使ってたな >>986
ありがとうございます。確認してみます。 バルブスプリングの換わりに圧縮空気を使うときの空気圧はいくつなんやろ
ぼくの釘打ち用のコンプレッサーで足りるのかなあ 1000ならキーシリンダーの接触不良が簡単に治ります。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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