【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 135【(´-ω-`)】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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──────────────────────────────────────
・立つまではレス減速！スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないように
・ﾜｯﾁｮｲは住人を選別し確実に過疎るため導入禁止でおねがいします
・次スレは>>980以降で適当に建てること。立てる前にリロードして確認して重複しないように！
──────────────────────────────────────
☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者はお礼はもちろんの事、事後の実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
http://www.wikiroom.com/mente/
※前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 134【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1577623551/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 現在の静岡県浜松市にあった鍛冶屋の長男として生まれる。高等小学校卒業後に丁稚奉公として東京・湯島の自動車修理工場に入社。 6年後の1928年にのれん分けの形で浜松市に支店を設立して独立。 事業を順調に拡大するも学問的な壁に突き当たり、1937年に現在の静岡大学工学部機械科の聴講生となり、3年間金属工学の研究に費やす。 1948年に本田技研工業を浜松市に設立。従業員20人でスタート。二輪車の研究を始める。翌年、ホンダの副社長となる藤沢武夫と出会い、共にホンダを世界的な大企業に育て上げる。 1989年にはアジア人初の米国自動車殿堂入りを果たす。共に技術者出身ということもあり、ソニー創業者の井深大は本田宗一郎の親友であった。 苦しい時もある。
夜眠れぬこともあるだろう。
どうしても壁がつき破れなくて、
俺はダメな人間だと
劣等感にさいなまれるかもしれない。
私自身、
その繰り返しだった。 思想さえしっかりしていれば
技術開発そのものはそう難しいものではない。
技術はあくまでも末端のことであり、
思想こそが技術を生む母体だ。 私は若い社員に、
相手の人の心を理解する
人間になってくれと話す。
それが哲学だ。 自分の力の足りなさを自覚し、
知恵や力を貸してくれる
他人の存在を知るのもいい経験である。 失敗が人間を成長させると、
私は考えている。
失敗のない人なんて、
本当に気の毒に思う。 社長なんて偉くも何ともない。
課長、部長、包丁、盲腸と同じだ。
要するに命令系統をはっきりさせる
記号に過ぎない。 新しいことをやれば、
必ず、しくじる。
腹が立つ。
だから、
寝る時間、食う時間を削って、
何度も何度もやる。 人を動かすことのできる人は、
他人の気持ちになれる人である。
その代わり、
他人の気持ちになれる人というのは自分が悩む。
自分が悩んだことのない人は、
まず人を動かすことはできない。 人類の歴史の中で
本当に強い人間などいない。
いるのは弱さに甘んじている人間と、
強くなろうと努力している人間だけだ。 成功者は、例え不運な事態に見舞われても、
この試練を乗り越えたら、
必ず成功すると考えている。
そして、
最後まで諦めなかった人間が
成功しているのである。 創意工夫、独立独歩、
これをつらぬくにはたゆまぬ努力がいるし、
同時に、ひとりよがりに陥らぬための、
しっかりした哲学が必要となる。 ジョブスとか宗一郎ってすげえもてはやされるけど、
実際に自分の上司だったら絞め殺したい奴だと思うわ。 まあ部下に絞め殺されて死んだ訳じゃないから、実際はそうでもないのかもよ ほとんどの奴が結果恩恵を受けているからな
今ならブラックと言われて潰されるよ
いつものマスゴミによる日本潰しさ
日本を休もう、独身貴族、ユトリ、お一人様、ブラック、終身否定
結果、どうなった？ いやまあ成果次第で人格まで肯定され過ぎって話なんだけどね。 本田宗一郎
松下幸之助
小林一三
中内功
藤田田
検索結果
渡邉 美樹
どの社長の下で働きたい？ 変なの混じってたｗ
本田宗一郎
松下幸之助
小林一三
中内功
藤田田
渡邉 美樹
どの社長の下で働きたい？ スクーター(10インチ)のリアタイヤ交換してきた
前回はボディーにホイール嵌めたまま交換したので
ビード落としが時間かかったけど
今回はホイール外したんで、タイヤに乗っかるだけで落とせて楽だったわ
近所のスタンドの空気入れ借りてビード上げも難なく
お金節約出来て良かった 宗一郎の話なら、HONDA公式でyoutube！
ちゃんとしたアニメがある。マジモードで声優使ってるので見入ってしまう。
アンチなのに全編見てしまったｗ 本田技研がコリアンに乗っ取られているってマジですか？ 前スレの常時14%オフ
送料一律250円って結局どこなん？ レーシングキャブいいなこれ…
キャップでスロットルバルブ外せるのと底の蓋からジェット交換できるのがこんなに素晴らしいとは思わなかった 忍者250 18年 18年10月に新車購入 走行1.3万キロ。屋根下保管。
キャリパーは清掃、揉みだし等は買ってから一度もしてない。
SM/PL無。
整備スキル→125㏄単気筒に限り、腰下まで可（それ以外はやったことない）
キャリパーピンが外れません。
少し回ったところで、ちょっと固いなと思ったがそのまま力を入れたらでﾇﾙっといって舐める。
舐めたネジにT40を叩き込んで、なんとか回そうとするが固くて回らず。
更に、ショックドライバーでたたくも回ってる気配すらなし。
ショックドライバーは故障してたり、使い方が誤っていたりは無し。
CRC吹いて一晩放置でもダメ。
他何かできる事あります？本当に回らなくて困ってます。 >>40 もっと強い浸透剤に浸ける位しかないね
キャリパはアルミでボルトがスチールだから噛ったら通常のボルトを抜く手段の殆どがキャリパ側を痛めるので使えない
冷やす浸透剤もあるけど、中が鉄外側がアルミだとどうかな～？逆に食い込みそうだし
熱々に熱したオイルに浸けて煮込めばアルミの膨張で隙間が出来る可能性はあるが
俺なら諦めて新しいキャリパ買うわ キャリパは万力で挟んで、長めのブレーカーバーで回すか。 冷却するのはありじゃない、鉄にしろアルミにしろ縮んでカジリ付きが少しでも外れて潤滑剤入れば良いし。 >>46 アルミのほうが熱膨張係数高いから逆に締まりそうな気がしない？ 冷却はせいぜい温度差30℃程度ですから収縮という意味ではあまり効果ないですね 締まった分隙間のサビ的な物が押されて固着が取れる説 ソケット破断するパワーならいけるやろ
車体に組み付けてスピンナでドーン バイク屋に持ってく、しかないな。
多分これ以上は悪化する未来しか見えない。
駄目ならそのままパーツ注文できるメリットもあるしw >>51 その溶接するのも鉄を溶かす温度まで回りのアルミが耐えられなかったりするんだ
ピンポイントで周りに熱が伝わる前に溶接できる技術がないとアルミのネジ山が溶けて食いつく >>54に1票
購入から2年もたってないし、状態も特に問題ありそうには見えない
自分なら買った店に相談してみるな 中古で簡単に手に入りそうだし
一カバチかで車体に固定してスピンナで気合入れて回すに一票
スピンナは便利なので失敗しても無駄にはならない これはトルクス？
とりあえず緩める方向で動かないなら締める方向にも動かしてみて。
ネジ穴がバカになってるならドリルで穴開けてエキストラクターで逆タップしなきゃ取れないよ まぁ一つ言えることは、何が原因かわからない、この先何を使っていいかわからない、
おまけに道具を持ってないのなら、プロに任せるのも手なんだよ。
何故ここまでする前に来なかったの？もっと早ければなんとかなったのに、
というのは素人が四苦八苦した案件でよくある話。
バイク屋に持ってって、ダメ元で、できれば作業見せてくれない？って聞いてみて、やり方を学ばせてもらえ。 新車から1年半も経ってない屋根下保管のバイクでもそんなに固着するんだな バッドピンとその蓋はなぜか固着しやすいですよね。
新車買ったらまずネジ部にスレコン、スライド部にシリコングリス塗ってまつ。 >>61
さすがにそれはない
このキャリパーは最近のモデルにしか付いてないからな >>58
外す方向で舐めたボルト類はエキストラクターなんかじゃ取れない。 あそこはネジロック塗ってないかな？
ボルトを加熱せずに回そうとすると、そう言う感じになってカジるよね。
もうキャリパーの塗装がダメになるの覚悟してキャリパーピンを赤くなるほど炙るしかないのでは？
それでダメならキャリパー交換。 ピンじゃなくキャリパー側あっためた方がいいんじゃねーの？
元々熱くなるもんだし、アルミの方が膨張し易いから幾らか緩むやろ。 やってみたこと。
・キャリパーの、湯煎、そしてオイル煮 ×
・バイクに取り付けてブレーカーをガンガンたたく ×
・閉める方向に回す ×
本当に1mmも動かない。マジックで印付けて動いてんのかも確認したけど
本当に1㎜も動いてない。
外す時際ある程度回したら引っ掛かる、最初から全く動かなかったわけじゃなかった。
引っ掛かりの後
（結果として）無理に力を入れたらﾇﾙｯっとって状況で
本当に何が引っ掛かってるのかわからん状況。
とりあえず、交換前提の次弾として、バーナーで焙って
ダメなら、ボール盤で頭飛ばしてみて、修復できそうならヘリサートしてみようと思います。
そこまでやってダメなら交換します。
たくさんのアイデアありがとうございます。
>>58
もとは5㎜の六角です。
舐めたあとの大きさが、T40よりちょっと小さいぐらいだったので、
アストロの安いT40買ってきて打ち込んでみました。 俺なら中古キャリパーかブレンボ探す
はずしてる間乗れないし ヌルっと来る感触はアルミのネジ山がボルトのネジ山にカジって崩れた感触だろうね。
なんとかしてボルト抜けてもキャリパー側のネジ山崩れてるから修復必要なので今のキャリパーに執着しない方が良いと思う。
さっさとドリルアウトして外してヘリサート加工するか無理そうならキャリパー交換と割りきって時間を無駄に潰さない方が良いね。 古いトイレの整備をしたぜ…（させられた）
修理業者が専用部品使わず適当な手持ちパーツを流用したキメラ状態だったのを
更に俺の手持ちの材料でサイボーグキメラ化してしまった
バイクの整備加工技術が生きた
つまみもスルスル回るし水流もスパッ！ピタッ！と制御されて素晴らしい
TOTOのロゴの横にTYPE-Rのシールでも貼ってやろうか >>70 ときどきバックファイアしないように気を付けろよ 昼からタイヤ交換やって、ビード上げるためにGSの空気入れ借りに行ったらもう暗くなってきた。
明日朝から組み付けようと思ったら雨かぁ… タイヤを縦にトントントントンやって空気入れで
空気入れくらいはあるんだろ？ >>38
評価は歴史上の人物ならだれでもされてる事だろ
エジソンさんだって人格評価ボロクソだったりする。 >>67
100均なんかの安いマイナスドライバーの柄を破壊して、マイナスの先端をサンダーで尖らせる。これをボルトの外周緩む方向に当てがってハンマーで叩くといけることがある。多少キャリパー側を傷つけることは覚悟しないとならない。 完全に舐めてるならなめたネジ外しビットとかおすすめ >>67
ヘックスキャップボルトなの？トルクスみたいになってるなｗ
こうなると頭にT字の棒を溶接するのがベストだけど無理ならナメたヘックス用の工具がある。
商品名はしらんけどMACのカタログで見たな。
ダメ元だけど普通のボルトエキストラクタでもヘックスと穴径が合えばそのまま入る場合があるので試すのもいいかも。 外せるがアルミのネジ山死んでるから新品取り寄せだね
外すなら最初の一発でロックタイトとらないともう無理
長いパイプ準備してやるべきだった パッドピン留めてるところ？
ドリルで中くりぬいてタップ当ててみりゃいい あそこはネジ山なんてなくてもスライドピンが落ちなきゃいいんだけどね なんだったか？イタリア車のブレンボキャリパーはちょっと押したら取れそうな貧弱なクリップがピンに嵌めて有るね。
日本のメーカーであんな設計したら会社の周りをウサギ飛びさせられそうだよ。 にしてもパッドピンを真鍮のマイナスねじで作るのはやめてほしい どうせ駄目になるんなら柔らかい素材でキャリパー側を傷めないようにしようという
親切設計 もうみんなブレンボみたいにピン指してβピンで止める感じにすりゃいいのに >>87
ホンダの、というか古代ニッシンの90年あたりの4POTキャリパーの
パッドピンのフタ
あれ設計した奴は退職までうさぎ跳びで通勤すべき（もう退職してるだろうけど） 昔のホンダキャリパーは酷かったよな？
フタをするのは良いが、フタがアルミ製でマイナスだから油断するとマイナス溝が一発でお釈迦になる。
当時色々調べてPBのマイナスドライバー買ったよ。 アルミピストンのキャリパーって引きずったりお漏らししたり
しやすい気がするんだが。鉄ピストンに変えたくなる。
アルミピストン嫌い。シールやフルードの劣化も激しい気がする。
理想はチタンピストンなんだろうけど。 チタンは摩擦には意外と弱いからどうだろうな？
ウチのカブのフロントに武川のダンパー組んで拘ってチタンボルトに変更したんだだが、フォーク内側のボルトの頭にサスが沈んだ時にタイヤが当たるんだけどチタンボルトの頭がゴリゴリ削れてるよ。
タイヤにはうっすら筋が付いてるくらいなのに。
あれで鋼鉄並みの強度って言われても信じれない錆びは全く出る気配すら無いけど。 ありかも？じゃなく樹脂ピストンはあるじゃん
前乗ってたの樹脂だったぞ >>91
デイトナの補修部品に六角穴のフタが付いてて感動したわ
フタだけ買いたい MOSはベータピンやな
90年頃のディスクブレーキピンで苦労した人にはありがたい 洗車ついでに各所チェックしたらリアのブレーキパッドけっこうなくなってたわ
交換チャレンジしてみるか チャレンジ、という事は初心のひと？
健闘を祈る
走り出す前にペダルをキコキコ踏んでやるのを忘れずにね >>102
汚れや錆びたピストンをそのまま押し込まないようにね >>103
ブレーキホースの交換はやったことあるからエア抜き手順は大丈夫なはず…… エア抜きという意味じゃないよ
ピストンが広がっていたらレバーやペダルを握ったり踏んだりしてもブレーキなんて効かないからね ピストンを磨くときは円周方向にやさしくね
自分でしこる時みたくやったらダメ、絶対！ >>107
ピストンが広がるって相当やべーぞwww ニッシンなら社外品でピンをネジ式ではなくベータピンで固定するタイプがあったなあ まあ解らない文章ではないけど「引っ込んだままだと」とか「押し込んだままだと」のが解りやすいかな >>111
まだ日本に来て間がないんだね
もう少し日本語の勉強しようね ピストン広げるが通じないひとが居るんだ
brake spreaderとか聞いても何する工具かチンプンカンプンなんだろうな 通じなかった連中はキャリパーピストンが広がると聞いてどの方向に広がると考えたんだろう
まさか直径が広がると解釈したのか 「ピストンを広げる」を
「ご飯を食べる」
「(遠足に来てランチにするので)マットを広げる」
と、同じパターンの日本語で考えると
大きくなる、広がるのははピストンだ。
不正確ではあるが、読むほうも読むほうで汲めばいいだけだし、
ピストン広がるってやべーｗｗってのも、ある程度分かって突っ込んでいるであろう。
ﾆﾎﾝｺﾞﾑﾂｶｼｲｱﾙﾈで、ｲﾗｲﾗして返す方も無粋だな。
ちったぁ、くみとったれって感じ。 >>116 少なくともピストンが広がるだと磨きすぎて隙間が大きくなったと想像したやつはいるんでないか？ >>114
普通は押し込むだろ。
広げるっていう奴初めてだわ。 なんか変な奴だなーと思ったら前スレでハーレー嫌いな奴らに絡んでた奴じゃんw
934 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 07cf-ZiJj) sage 2020/01/23(木) 20:47:08.79 ID:T6VwnFuH0
ほら、ゾロゾロ出てきた
三拍子に腹が立ってしょうがない連中
(ﾜｯﾁｮｲ 07cf-ZiJj)
(ｵｯﾍﾟｹ Sr7b-ZiJj) ピストン拡げるだけだと径方向に拡げると解釈しても不思議ではない
何か副詞要素があったほうがいい。 ブレーキパッドを入れる所の隙間を広げるなら分かるが
ピストンを広げるはないわな >>124 対向ピストンならどうだ？
ピストン 隙間 ピストン
ピストン 隙 間 ピストン 揉み出しとかする時にピストン出すことはピストン狭めるとでもいうのか？
しかもピストン「が」広がるんなんてもうね
ネジの呼び径でサイズ表すのに二面幅でM10のボルトがーなんて言ってるやつより頭悪い なんで5chって専用用語できたり辺な略しかたするくせに俺の言い回しだけが正しい国語の先生が消えないんだか 新聞紙を広げると聞いて、新聞紙を引っ張って広くする事だ思っちゃうような人には通じないみたいね よく創作物の中身について「風呂敷を広げる」って例えをするけど
あれも絶対通じないよな、そもそも劇中に風呂敷なんか出てこないし ピストンを広げるは無いわ。
>>41の写真
俺なら、台に固定してトーチランプで炙って、工具を突っ込んで回してみる。
それで駄目ならドリルで雄ねじ部分が螺旋状に残るように削る。
それで駄目ならキャリパー交換。 >>135
新聞紙を広げるは、新聞紙が変形して外形寸法が変化する状態だと思うけど
>>136
風呂敷を広げるは慣用句で、、 > 新聞紙が変形して外形寸法が変化する状態
そんな新聞紙見たことない アスぺか発達の特徴だよね。文脈から読み取れないのって。 いつまで続くのか、わかってても言わないで我慢してた連中、何言ってんだわかり切ったことやろとスルーしてた連中
>>144、わかってても言わなかったのになぜ言ってしまったんだw 今日は整備で無くて国語の日か？
まあ漫画や写真、動画の時代だからねぇ。
百聞は一見にしかずと言うし。
写真に矢印くらい入れた方が良いのかも。 ワイのビッグピストンは拡がるぞ？
大抵の子はボアアップされちゃうな >>151
常に圧縮漏れしてるから一人目もいないだろ まえにビグスクの駆動系の不調でレスしたけど
修理してから一ヶ月ぐらい経つがようやく直ったかもしれんと思えてきた
症状は停車中もセカンダリプーリー側にベルトが食い込んだ状態で
ベルトが弛みまくって発進しようとしたらベルトがバタつく
って感じでクラッチを色々いじってもなにも改善せずだったが
プライマリプーリー側を一式社外品に交換することで直ったっぽい
少なくとも前みたいに酷い症状はこの一ヶ月出てない オイル漏れ防止剤って、変なところで固まって経路を詰まらせそうで、こわくて使えない そんなん使うくらいならマジでガスケット交換した方が精神衛生上いい気がするが…
オイル滲みがあるってことはそこそこ高齢な車両だろうし、パーツ供給止まる前に変えてあげても良いんじゃないかなあ 車のオイル漏れ止剤はオイルシール軟化剤入ってるので、軽度でシール痩せじゃなきゃ止まらんよ
バイクには車のオイル使えないから、オイル漏れ止剤つかえるか怪しい どこからどう漏れてるかによるな。
カバーなら開けてガスケットシール替える方が手っ取り早いけど、クランクケースなら考えるな。
さすがに大型とかのエンジンをパパっと降ろして全バラなんて簡単に出来んし。 正直めんどくさいならちょくちょくオイルゲージ見て過度に漏れてなければ放置でもいいよ
添加材は嫌いだが通勤で使ってるのに｢今すぐクランクケースばらせ｣なんて言われてもできないだろうし
とりあえずはオイルゲージ見ながら乗って時間が空いたときに整備出すなり自分でやるなり
半年以内くらいに 放浪旅中にクランクケースからオイル滲んでたから継ぎ足してたんやけど
コメリでエンジンオイル買ってレジのおばさんにさきっちょにつける注ぐ管みたいな奴どこですか？って聞いたらニヤってしてレジの中からそれ出してタダでくれたんやけど
ホムセンではエンジンオイル買ったらアレただでくれるもんなんかな >>166
そうなのね！アマゾンでしか買ったことなかったから知らんやった >>165
車用品店とかホムセンのオイルコーナーに大体タダで置いてある
ウチの近所のホムセンは1L缶購入の方は1本お持ち下さい的な張り紙してある >>168
どこもそうなのね
俺は500ml買ってオイルコーナー探してもなかったから会計の時聞いたらでてきた ベテランのおばさん(笑)なら聞かなくても出で来るよ。 漏れてる箇所に外から耐熱性の液体ガスケットを塗布してもダメなんかね？ >>171 漏れてくるって事は、内側から押し出されてくるって事だ
一時しのぎにしかならん
液体を漏れない様にシーリングするなら圧力のかかる内側からシーリングすると、掛かってる圧力がシールを押し付けて密着を強める。
逆だとシーリングが浮き上がるから直ぐに漏れる ハーレーのパンヘッドのクランクケースの合わせ面からオイルが噴き出す様に漏れ始めたから良く脱脂してワコーズの液体ガスケット刷り込んだらオイル漏れ止まったよ。
その後2年経つけど再発してない。
頭でっかちが四の五の言うのは無視してる取りあえず試したら良い。ダメなら違う方法考える。
それが宗一郎さんの教えだよ。 ハーレーみたいに国産車に比べたら元から壊れてるようなバイクと一緒にするなよw 前スレに古いハーレーは信号待ちで500円玉位のオイル染みがあるのが正常だとかなんとかw それは一次駆動のチェーンに送るオイルが潤滑後に垂れてるんだろう。
チェーンはエンジンオイルをオイルポンプでわざわざ送って潤滑して垂れ流しだからね。
更にクランクシャフトからもわざと漏らして一次チェーンにオイルが垂れる親切設計だよ。
二次チェーンにもわざとミッションオイルが漏れ易い設計にしてオイルが常に掛かってチェーンが長持ちする親切設計。
さすがに当時は家一軒分もする高級車だな。 ５００円どころか１か月放置するとエンジン始動したとたんコップ１杯ほど噴く事もあるぞｗ
ドライサンプとウエットじゃあ条件違う気もするがなあ。
ハーレーって内圧は機械式ワンウェイで抜いてオイルリターンにも使うんだっけ？
ワコーズのってシリコンの半透明の奴だよね？油圧内圧かからない部分ならまあ止まるかもね。
2ｓｔや別体ミッションも止まるかもしれんね。
でも自分のバイクにコーキングにせよ添加剤にせよ
ポンコツ中古車を騙して売る業者みたいな修理せんでもいいじゃんとは思う。 クランクケース割れてオイル漏れたら
おにぎり潰して刷り込め、ってかな子さんがペリカンロードでゆってた クランクケースの合わせ面くらいなら重力程度の圧力だから漏れないと思うんだけどな。
漏れ箇所より少し大きめにメッシュシートを貼り付けて(補強)液ガス塗りたくればいけそうだな。
油圧がかかるところじゃ無理だろうけどな。 中から漏れてくる物を外から止めようとする試みは、ことごとく失敗する 試しもせずに理屈で物を言うエンジニアにスパナぶん投げたのが宗一郎さん。 試させてビックリしてるのを見て大笑いしているのが米村でんじろう。 >>186 宗一郎氏が外側からボンド塗ってオイルもれ誤魔化す人だとは思わなかった 例えるならよ、猿のオナニーよ。
誰も止められない。 カワサキのニンジャ250辺りでなかったっけ？
オイル漏れでリコールが出て、対策がコーキングを塗る、だった奴 バイクに車用のオイルが使えないというのは、なんか理由はあるのかな >>193
使えない事はないんだけどね。
ばぁちゃんの言う通りなだけだよ >>193
例外はあるよ。クラッチとエンジンオイルが別なバイク。
ハーレーとか乾式クラッチなバイク。
あと車ってGTRでもぶん回して7000rpm程度。
リッターSSで11000rpm以上。
どちらにより高性能オイルが必要かって事。 >>191
いや、実際のところ止まるよ。
動物園ではよく見られる光景。 カブならサラダ油でも…
乾クラとかスクーターはギアオイルの代わりにATF入れる人もいるっていうね QuarterMulti250が2万回るくらいか
市販車であれはホントバカで楽しかった >>193
スクーターなんかは普通に車用オイル使える。
でも湿式乾式クラッチを理解してない人は絶対にダメって言うけどね。 >>198
結局のところエンジンの回転と発熱に対して粘度と油膜と極圧、洗浄性、潤滑性があればいいんだ。
サラダ油で動かないとは言わないけども洗浄性は皆無だろうね。
オレも2stでミッションオイル入れ忘れて100ｋｍ走ったけど組み付け油だけでどこも焼けてはいなかったよ。
とりあえずベアリングとメタルは全交換したけど。
要は油入ってりゃなんとかなるんだろうけどなぜATFなんだ。消泡性が必要なんだろうか？ 昔、潤滑油がなくてサラダオイルで代用してたら数ヶ月に固形化しちゃって動きが悪くなった事あったよ
なんでもオレイン酸とかの融点が16°くらいでそれ以下だと固まるのだとか >>204
数ヶ月エンジンオイルが手にはいらないなんてどこにすんでたのかな?
カブはサラダ油でも動くっていうけどじゃあカブ買ってきて２ヶ月くらいサラダ油で走らせてみろよっていう うちの安物オリーブオイルが最近の寒さで白い塊が沈殿している。 オリーブオイルはエクストラばかり売られてるけど、日本人の口にはピュアオイルの方が合うと思うの >>202
確かに使えないことはないけど、自分のは燃費が悪くなっちゃう、粘度は一緒なのに >>208
自分はアドレスv125に乗ってるけど
1000km毎にオイル交換してて無問題。
現在6万キロ超えてるけど調子は良いよ。 日本に売ってるオリーブオイルで混ぜてない本物あるんかね
本物の出荷量からすると 四国の方で作ってる高いのは混ぜ物無しでは無かったかな？
まあネットでチラッと見ただけなんで自分はそれ以上の事は知らないけど。 エクストラバージンは問題になったね。
小麦粉も国産の収穫量と流通量が全然違うって問題になったね。
メイプルシロップも生産量ってすげえ少なかったはず。 >>205
カブはクランク支持がボールベアリングだからな。
一般的なメタルじゃないのよ。 タイヤのビード上げ用途でコンプレッサー買おうかと思うんだがどれくらいのスペック必要なのかな
置くとこ無いし100vで動くちっさいのでなんとかなる？ 12インチ程度なら5リッターもあれば十分
17インチとかなら10リッターで充分 >>218
100Vのちっさいのってタンクないだろ
無理無理無理ィ！
逆に言えば模型用の4.5キロくらいしか圧力がないやつでも
タンクさえあればイケる >>221
あるぞ。どれをみて無いって言ってんのか知らんが。 >>222
どれを見て？
どれも見てないが？
お前には一体何が見えているんだ？
「100Vで動くちっさいの」で何を想像すればいんだー？ バイクのタイヤのビード上げでコンプレッサー今まで使ったことないな…
車は容量的に面倒でガソスタで上げたけど ガソスタに持ってくくらいなら自分でするな
迷惑だし
客商売だからニコニコして貸してあげてるだけ 100Vというか馬力でしょ？１馬力の25リッタータンクあれば十分じゃね？6ｋｇで上がらないなんて事もないだろうし。 1馬力で25㍑タンクなら四輪の245サイズとかでも余裕でageられるよｗ 静音で無くても良いなら50Lタンクでも2万強だけど、クソうるさいからね。
静音だと高くてタンクが小さめになるなぁと。
それでも3万有ったら買えるな。 >>226
勿論洗車ついでに備え付けのやつな。
流石に店員さんを煩わせるなら家でやる ツベ見ると段ボールとかコンパネで箱作って被せたりとか皆さん頑張ってるね。
自分はちょっと高いけど頑張ってシルフィを買ったよ。
めちゃ静かで快適。 タイヤのビード上げ、チャリ用のポンプで十分すぎる。すぐ上がる。 釘打ちなんかに使う高圧コンプレッサーが最高
高いけど >>218
100v1馬力10Lmax8気圧で車195/65R15とか
バイク190/50R17は上がった。
それ以上のはやったことないので不明。 >>218さんは置くところがないって言ってるのに
25Lや50Lタンク勧めてる人はなんなの？
あと毎回わくのがコンプレッサー選んでるのにチャリのポンプで十分勢
おまえコンプレッサー使ったことないだろ >>236
２５リッターなんてミカンの箱より小さいでしょ。 >>236
？
2～3万のコンプレッサー買えば、20～40Lくらいのタンクくっついてるだろ？
一体何が不満なんだ？
置くところがない？
じゃあ諦めろ チャリの空気入れだと漏れる空気に追いつかなくない？
ビードクリーム塗って荷物バンドかけてもリムの淵にビードが密着しない。 >>240
マッチョマンなら追いつけるんじゃね？
ビードラバーだかなんだかっていう道具使ってるとか >>240
タイヤの保存が悪いのとバンドが適当なんだろ 段ボールで消音できたとしても振動は下の階に響くよね？マンションだと。 >>240
ビードとリムの間に適当なホース入れるとビード上がる時があるよ 普通にチャリの空気入れで普通にビード上がるぞ？
荷物バンドとやらは無しで
その荷物バンドがタイダウンベルトのことを言ってるのならまずラチェット式を使ってみる
それでもダメならトラックなんかで使われるようなゴツいラッシングベルト（ベルト荷締め機）を使うことで解消すんじゃね？ >>240-241
奥義、プチプチビード上げ炸裂
エア漏れ封殺はこれに限る。
やり方はググレ。 >>245
猛烈引っ張りタイヤや、内側超絞り変形タイヤはベルとごときで密着は無理。 ネットで安い店から買うとヒドイ変形タイヤが来たりするからなぁ
タイヤの保管なんて知ろうともしない素人保管なんだろうなぁ（某モノタロウだけど） 組む前にタイヤを広げておくといい
平積みして薄くなってるタイヤはカタカタするくらい隙間ができる バイク用品店のバックヤードでもうず高く積まれてるのがあるから組むのに若干のコツを要すことがあったな
DIYする時はなにか噛ませて1日ほど広げとく、意味があるかはわからんがおまじない程度にｗ まあモノタロウやアマゾンでオイル頼むと凹んでいるのは当たり前で
最悪漏れてるからなあ
安いから良いけど >>249
保管どうこうじゃなくてB級品安く売り飛ばしてるだけでは >>251
内側になにかを噛ませて癖を取るのは実際かなり効果あったよ
でも均等に整形するのはちょっと難しいね
結局爆発のお世話になったけど、一発で入ったし あまりにも内側絞り変形が酷いと爆発でも上がらない。
爆風が吹き抜けていくから。それ以前にプチプチさえあれば
爆発なんて必要ない。 >>252
アマでオイルエレメント(カートリッジ)が荷崩れで箱が潰れてるとの訳有品を購入したら中身も凹んでた。 MonotaROで買ったオイル缶凹んでたことないなぁ
よほどの不人気品とか配送業者がクソとかじゃね？ そういやそんな激安タイヤ組んだことないわ
プロダクションタイヤだし月一で交換してるし ブレーキO/Hしてフルードいれたけどエア抜きがうまくいかず、スカスカな手応え。
無限にエアが出てくる地獄 シリンジで押し込むとか
マスターやキャリパー外して傾けるとか ホースからオイルが落ちてないんじゃないか？
シリンジでいいからキャリパー側に負圧掛けて吸い出してみな >>262
いましてるけど、かなり時間かかるもの？
永遠にマスターからエアがでてくる気配 >>263
今傾けて放置中です。ブレーキ握った状態にして。 >>264
ホース注意してみたけど、にじみ等はなかったんですよね。
にぎにぎ→キャリパーから排出→握ったままボルトをしてる。→にぎにぎ→を繰り返して、チューブからエアが出てこなくなったことは確認済みです。 >>265 マスター抜かないと一時間やっても抜けないよ
ある程度配管内にフルードが行き渡ったらとにかくマスターから抜く。
マスターのバンジョー緩めてエアが出なくなったらキャリパの細かい気泡を抜く >>268
なるほど。バンジョーの緩ませ方は、キャリパー側のように「レバーを握って、バンジョー緩めて、バンジョー締めて、レバーを放す」という工程でいいでしょうか？ 個人的にはゴムハンマーで軽くコンコン叩きながら抜いたりしてるなマスターからは。 >>269 其れで良いです。できたらマスターシリンダの角度傾きを色々かえたり、少し叩いて振動あたえたりすると尚よし
ただ此処まで話して、OHしたときにカップ切れてたなんてオチは勘弁な そんなことしなくても数十キロ乗ったらもう一度数回抜けばまず抜ける
一回で終らすのがおかしい >>272 スカスカって言ってるのに走らせるの？
タッチが悪いとかなら判るが、スカスカなのに一回走ればとか本当にやったことがあるのか疑うレベル >>271
そうなってないはずです。たぶん(-_-;)
とにかく、マスター側のエア抜きやってみます！ ブレンボのレーシングなら普通にエア抜きしててもいつまでも抜けないやで >>274
今、マスターのバンジョーからエア抜きしたら、感触ありました！
軽く取り回して見たところ、無事、ブレーキが効いてます。ありがとうございました！ 今回のブレーキの一件で書き込みくれた方に感謝します。
無事、エア抜きできました！
ありがとうございました。 >>279 フリフリニギニギして抜いても大人の階段登ったことになりますか？ TL1000Sのフォークオーバーホール予定でパーツ取り揃えました
が、底部のダンパーロッド固定してるボルトとワッシャーを書い忘れました(要交換、ネジロック剤塗布)
今まで正立フォークしかやったことなく倒立フォークのオーバーホールは初めてなんですが、これ構造的にダンパーロッド外さなくてもシールはずせます？よね？
シールからのオイル漏れなのでシール交換が目的なのです。 車種次第という気もするが、TZR250SPRのカートリッジフォークはダンパーロッド外さずにシール交換したな >>283
逆さにしてロッドストロークさせれば抜けるし、新油入れてうがいすれば臭さともおさらば ありがとう 頑張ってやってみます
再利用してもいいならインパクトでギューンて外すんだけどなぁ、、、 >>286
カートリッジフォークでもSHOWAのツインチャンバーカートリッジとかはロッドが下でインナーに付いてるからダメなんだけど、通常のカートリッジフォークならロッドはトップキャップ側に付いてるからトップキャップさえ外せれば問題やいよ。
ただし、トップキャップを外すにはスプリングを押し下げてロックナットを露出させなきゃなんだけど、スプリングのレートが高いからアングル等を用いた工具を作らないと厳しいかも。
ネットで調べれば色々参考になるよ。 >>277
バイブレータを使うとエア抜きが簡単にできる
https://www.youtube.com/watch?v=SCP7iVd6mqU&;feature=push-u-sub&attr_tag=sx2J2kIvE25lRplY%3A6 まあセメントもバイプでエア抜きするし無意味ではないのだろうけどね。 マスターにブリーダーついてるタイプの社外品とかははそこから抜けば
簡単にエア抜き完了する。マスター変えると楽になるよ！
ブリーダーついてないマスターでエア抜きとかもう無理。 マイティバッグ買おうぜ
数年に一度しか使わないけど
シリンジで十分とか言うのは困る 絶対一度は乳首を吸引したことがあるね
知ってるんだから キャリパーからシリンジで引っ張ったら楽に抜けるよ。
レバーぴこぴこだけで抜くのは大変。
シャンプー容器のポンプでエア抜き自作してる人も居るね。
コンプレッサーがある人はアマゾンでブレーキブリーダーが3000円しないから買った方が手っ取り早いよ。
友人が買ったけど普通に使えたしエア抜けるのがあっという間だよ。
俺は残念ながら機械式ブレーキの車両しか持ってないから必要無いけど｡ シリンジで「押し込む」ってのもかなり有効だそうだな
やったことないけど
だってマイティバックがもったいないもん！ 純正のホースで途中に分岐が有ったりして抜けにくい車両は押し込む方が引っ張るより早い事有るよね？
何故か俺は機械式ブレーキ車両乗りなのにエア抜きが要領良いので、仲間のバイクのをたいていヤらされるよ缶コーヒーで。 >>294
コンプレッサー持ってるなら負圧作れるタンク(達磨みたいな形のやつ)使って吸いだしが一番手間かからないしはえーよ
GSとかのの空気入れでも負圧作りは使えるからそういうの使わせてくれるところなら一個持ってても損はないかな >>291
ブリーダーバンジョー使えばラジポンみたいにエア抜き出来るから楽。そこまで高くないし。 ワンウェイブエイーダーはまだ使った事無いけど良い物なの？
どうにもネジ部分からエア吸いそうな気がするんだけど。 シリンダーでフルード押し込み法してチューブはずれてﾌﾞﾊﾞﾁｭｳした人が通りますよ… シリンジ無くて口で吸い取ってたけどフルードってマジィよな >>299 読解力がないからそう言うツッコミするんだな
小学生？ >>301
ああ、それがあったか。俺のにも付いてた。ラジポンにも付いてるけど。 マスター側のバンジョーボルトちょっと弛めてレバーニギニギするとブジュブジュとエア出てくるからオイルしか出なくなるまでやってる。
エア抜き解説してるサイト結構あるけどマスター側のエア抜きのことあまり触れてないのなんでだろ？ ブリーダーバンジョーはブリーダーの部分から漏れてくることがよくあると言う諸刃の剣 >>311
それはプロの秘技だからバラしちゃ駄目だよ。 >>311
バンジョのワッシャーは一度締めたら要交換パーツだしなぁ
とはいえ緩めてやっちゃうよ。漏れたら交換しよう、くらいにしか考えてないわ >>312
ブリーダーボルトにシールテープ巻けばまず99.99%漏れは止まる。
なのでそれは問題にはならない。
>>314
バンジョーボルトにさらにブリーダーボルトが刺さってるタイプのことだから
ワッシャー関係ない。 バンジョーボルト緩めてやるのはしないなあ
フルードが飛び散りそう
まあ養生をしっかりやれば良いんだろうが 漏れなきゃ良いんで勝手にしろだが普通はブリーダーボルトにシールテープなんかやる所じゃない。 ブリーダーにシールテープはフルード交換時のにじみを抑える用途で使うものであって
締め付けた状態での漏れを止める用途で使うものじゃないよ ブリーダーにシールテープて？水道管の漏れなんかで使う白いテープのこと？ >>317-319
漏れてローターパッドフォークにフルード撒き散らすより遥かにまし。
そんなことより漏れ止め対策代替案プリーズ！まぁ出せないか。
ちなみに新品ブリーダーボルトでもハズレつかめば同様に漏れるし。
専用のコニカルシールみたいなのあればイイんだろうけどそんなの無いしあってもコスト高いし。 >>296
むしろあんまり高額なのは恐縮するし無料だと相手が恐縮するから缶コーヒー程度の謝礼ならお互い気楽だな。
何度も言ってくるなら数回に一回ぐらいで安価な飯でも良いし。
おれもだいたい缶コーヒーかコンビニの豆から淹れるコーヒーだな。 >>321
いや、シールテープじゃ当たり面の不具合による漏れは止まらんし…
対症療法なら薄い銅板買ってきて丸く打ち抜いたのをガスケット代わりに挿入したら良いんじゃね？ ブレーキキャリパーのピストンの掃除ってどの程度の頻度でやればいいかな
走行距離は1万キロ/年位
1年に1度だとダストが固着して掃除大変なんだよね
たまにブレーキクリーナーシューシューしておいてもあまり落ちてないっぽいし パット交換時 シリコングリスをぬっているから汚れは落ちるけど？ >>323
俺もコニカルシールとか書いたけどよく考えたら、それ挿入すると
多分めり込んで取れなくなってキャリパー本体終わるよ。 みんな大体フロントディスクブレーキのパッドはどのくらいで交換してるの？
7万キロほど走ってるんだけど溝もまだ十分に残ってて全然交換させてくれない
たしかに減ってはいるんだけどこんなに減らないもんなのだろうか そういやグリメカでブリーダーの奥にポンとスチールボール入ってる奴があったけども
アレはワンウェイなんだろうかな？
つかグリメカ潰れた？ラインナップどんどん減ってるっぽいが。 >>327
今のが2年半前(2万キロ前)に変えたやつだが全然減らない(プロジェクトμ)
ローターはサンスターのスリット(穴無し)だから摩擦により削れるのは防げてるのかな、とは思う
使い方次第だけど
車種と乗り方はどんなもん？バイク便してた頃は1万キロで交換してたよ(安いパッドだけども) >>329
8インチの改造モンキーで毎日通勤と稀のツーリングで年間1万キロ程度です
ニッシンの2ポッドキャリパーというやつかな
タイヤ交換のたびにチェックするけど毎度こんなに減ってないと不安になる
車種スレで聞いてもあまり反応ないし大型とか乗ってる人の消耗品代の
話を聞くとそれなりに交換してるみたいだし
ホイール径が小さいのは関係ない…ですよね？ >>330
思いっきり重さが影響してると思うんだ。
スポーツ的なブレーキングも少ないでしょ？ >>330 タイヤの外径が小さいほど、ブレーキに必要な力は軽いから強く挟まないのも理由にあると思う >>331
車重なのかなあ
確かに軽いものを止めるほうが力いらないしパッドも減らないかも
半数以上はディスク化してるはずのモンキー乗りに聞いても
いつもあまり反応がないってのはみんな交換するほど減らないから
答えようがなかったということなのか
>>332
なるほど
同じ距離を走っても小さいタイヤは余計に沢山回ってるから減りも早いし
同じようにホイール径が小さい事が理由になる事もあるんですね パッドの減りは乗り方によると思う
250のバイクで街乗りメインで乗ってるときは2万キロで無くなった
高速1000円時代に高速乗りまくってた頃のツーリング用大型は8万キロ乗ったけど半分くらい残ってた NSR50のパッドはミニサーキットのみ1シーズンで交換時期になるまで減ったな
距離にして1500キロは走ってないと思うが
リアは使ってはいるが減った気配が無い あかん
パッド交換しようとしたらダストシール飛び出してたわ
社外品のキャリパーアッシ5000円を買うか、ダストシールオイルシールピストン交換(3200円位？)か
迷うわ >>327
重さやホイールの直径、走り方、道路状況、天気等でものすごく変わるから一概に何キロとは言えないなー。
マディな林道ばっかり行ってたら1万キロも持たなかったけどのんびりツーリングにしか使ってない原二は5万キロでも全然減ってない。 >>318
作業が終わったらパーツクリーナー吹き付けて掃除すればいいだけでしょ？
エアブリーダーにシールテープは不要。 >>338
キャリパーＯＨしたついでに巻く程度だね
わざわざブリーダー外してまで巻くものではないよ 巻いとくとエア抜きの時にあそこから滲みづらいから巻いてるわ。 乗り方等で全然パッド減らなくても10年くらいしたら交換した方が良いのでは？
と言うのが20~30年眠ってた様なバイク起こす作業をちょいちょいやるけど、パッド表面を削ってやらないと効きが甘いんだよ。
中には削ってたらボロボロ崩れる様なのが有るし。
効きに全く不満が無いなら無理には替えなくても良さそうでは有るけど。 古く放置されたのはパット面出しとエッジくらい面取りしたほうが
気持ちよく乗れるのは確か
当たりすぐ出るし鳴きが出にくいよね 旧車のパッド使うとか削るとかアホやろ
それは石綿パッドですぜ！ >>343
ウチのバーチャンはトグロ巻いた糞するよ パッドがやけに減らないなと思ったらディスクのほうが薄くなってた
チェーンが伸びないなと思ってたらスプロケの歯がかた減りしてた
とかはたまにある 鳥インフルエンザの時の車に消毒液掛けられてブレーキパットボロボロになった。
あれすぐに水で流さないとダメなんだってね。 >>336
パッド減ってきたと思ったらダストシール飛び出してた
俺もつい先日やった
とりあえず応急処置でピストン外して付け直したけどやはりジワジワ漏れてるようだ。
仕方ないので新品シール買って分割オーバーホールしたわ
めんどくさかったけどピストンの動き良くなったし結果出ると嬉しいよね
社外品がなんなのか純正がなんなのか？にもよるね
どっちも無名ブランドなら付け替えたらイイ SDR懐かしい
18、9の頃欲しかったなぁ
結局買えずに数年後、WOLF200の新車を超格安で買った
売れ残りを仕入れ値で販売って言ってた
数年後、職場に乗って行った時にエンジンかからなくなって、色々忙しくて修理出来なくて
青山通りの歩道に停めてたら気付いたら無くなってた 捨ててきたのか…
SDRは単気筒なぶんだけいろいろシビアだが、走るようになると面白いな。
気がつくと2stしかない… >>354
いやいや、捨ててないって
東京のあの辺りってバイク屋がホント少なくて
色々な店に電話しても、引き取り修理とか断られて
やっと時間出来た時に見に行ったら無くなってた
ホントあの子には申し訳なかった
プラグの火花も散ってたし、何でエンジンかからなかったのか今でも謎
レギュレーターか燃料系統か
wolf200やSDR200は、250㏄ならもっと評価高かったと思うよ
2st単気筒の250㏄オンロードって無かったジャンルだから >>355
何十年前の話？
今だったら確実に問題行為だろww 何を見て問題行為って言ってるかしらんけど
ウルフ200は1992年発売らしいから28年くらい前の、とても切ないおもひでじゃないかな ラジオで言ってたけど伊集院光が乗ってたR&Pは荒川土手に放置したらしいよｗ
まだ探せば出てくるかもたぶん30年以上経ってるけど >>356
18年位前かな
まだバイクの歩道駐車が取り締まりとかしてなかったから
ホンダ本社とか246のあの辺りの歩道はバイクとチャリで埋まってたよ 俺も神宮球場にスーパークロス見に行った時、スーパートラップつけたXR250を球場の路肩に止めたな >>360
そうだね！渋谷ハチ公交差点のTSUTAYA周辺、バカスクやTWが溢れてたねw >>355
火花飛んでる!キャブ掃除した!圧縮ヨシ!エンジンかからない!
ってことは俺もあったな、原因はプラグコード根元の腐食だった
火花飛んではいたけど弱かったみたいね
けどスズキ２stなら自爆装置作動してたのかもね
小排気量のちっちゃいバイクってなんか可愛らしさがあるから情が湧いちゃうよね 火花飛んでるのを目視確認と言うのは結構罠になるんだよね。
飛んでるからOKと思い込んだら圧縮もキャブもOKなのに何で？ってなるから。
ヘッドから1センチくらい離してもバチバチ飛ぶようで無いと正常ではないと思わないと行けないんだが、整備系の情報はヘッドにしっかり当てて点検しましょうとなってるから気付かないんだよな。 圧縮をどう見たのか？
SDRは2stだからキックの感触だけだと2次圧縮だけなので1次圧縮がされていない可能性もあるあるなのでは？
そうするとクランクのシールが抜けてたりする2stあるあるかもよ？ >>365
それはないね、クランクシール変えて半年経ってなかったし ヘッドから少しでも離すと飛び火しないのは点火電力が足りないと言うのを知らない人が多いよ。
どこも安全策でヘッドに確実に当てて点検してと教えるからね。
まあイグニッションテスター買えば良いんだけど。 倒立フォークオーバーホールの自作治具について
先人達の見様見真似でhttps://i.imgur.com/57MJDwr.jpg
つくりました
こんな感じにタイダウンベルトで縛り上げるつもりです
https://i.imgur.com/d36hlEi.jpg
とここまで作っといて思ったのですが
https://i.imgur.com/M9xUYkN.jpg
この穴に直接入るS字フックなんかをかければもっと楽なんじゃね？
と思うようになりましたが…
先人達がああやって作ってる理由が何かあるんだろうか、、、
誰かご存知の方教えてください そのカラーにはたいてい穴があるから、別にそこに引っ掛けてスプリング押し下げてもいいんだけど
S字フックってのは聞いたことねえな、スプリングの反力に耐えられるものがあるのかい？
普通そこを利用する場合は、貫通穴として棒を挿してタイダウン引っ掛けるけど
メーカーによってはそこの穴が小さいと細い棒しか入らなくて曲げてしまうから
だから一般的ではないんだと思うよ これはテクニクスってショックメーカーの特工
https://i.imgur.com/X8QyQRm.jpg
16500円だけど、正直これならタイダウンと棒2本で押し下げるわ ＣＢＲ929はS字フックで出来たけど、同じ工具をＲ1000に使ったらS字フックが伸びちゃった。
2枚目の画像、ベルトとフォークの間に車用のジャッキを入れると楽。 貫通じゃ誤解招くな、両側から径に合う棒な
俺はやったことないけど知り合いはボルトねじ込んだって言ってた
お、失礼やった人おるのね、世間は広い >>370
1cm離した点火の動画アップしてみたい 結局諦めたわ。
ドリってネジと、ネジ山を薄くしてから
エキストラクターぶちかませば、ネジ山馬鹿になっても
なんとか抜けるかと思ったが結局うまくいかず。
諦めて、ネジぶっ壊して外してみたら
こんな感じ。アルミ vs 鉄でこうも鉄のほうがやられるもんなのか・・・。
https://f.easyuploader.app/eu-prd/upload/20200201173412_724a377434.jpg >>379 報告乙
最初に動いてたのが、噛ったのならまず外れないよ
動いてる内に浸透剤を気長に染み込ませるべきだったね >>380
破壊系は最後の手段にしたい・・・。
>>381
正直1年半ぐらいでここまでってのは想定してなかったわ。
βピンにしてくれりゃぁ、まだ救いはあるのに・・・。Motorcycle Brake Caliper Bracket Adapte >>382
すでに沢山あがってる
1センチぐらい普通なのを知らないのはあんただけ 鉄にアルミボルト使われてたん？
だとしたら電蝕で固着して取れなくなるのもしょうがない ディスクブレーキが原付にも採用され始めた頃のホンダがキャリパーピンのフタをマイナス溝にしていて困った販売店が多数で大クレームの嵐だったらしい。
ついでにブレーキ周りの話でディスクローター固定ボルトのネジロックも何処も当初よりも弱めに変わったね。
古いヤマハのが超強力でネジ穴壊したりカジらせて折ってしまいホイール弁償になった販売店多数。
今でも1本づつ加熱してから外すのを知らない人が長いスピンナーハンドル等で無理に回して壊してるね。
ホンダはローター固定ボルトが細くネジロックも弱めでそのまま緩めれる様に変わったね。 鉄にステンレスのナットを使って締めすぎてなめ切った私もいるんです アルミに鉄ネジよりステンレスネジのほうがえぐい
エキパイの固定に使いでもしたら… そんなあなた達にネバーシーズの焼き付け防止材
一度焼き付かせてから使うようにしたけど焼き付か無くなったから鉄同士の所でも熱の掛かるところは絶対に使う様にしてる マフラー替える時に純正の鉄ボルトが錆びてるからとホムセンでステンのキャップボルト買って付けて外す時に折ってしまいヘッド外して修理屋に送るのは大変だし高く付くとエキストラクターへし折って心も折れて不動車にしてる奴居るよな？ >>382
横だけどなんで動画？スパークギャップテスター使えば見えるのに。
空気って言う絶縁体1ｃｍに何万ボルトかければ絶縁破壊できるか調べてみるといいよ。
元気な奴は3万ボルトとか出てるよ。 >>393
話が違うよ
1cmプラグとエンジンを離しているのにスパークするのが見たい
邪魔しないで 全然関係ないけど
プロパンガス爆発させて、田んぼや畑にいる害鳥害獣を驚かす
筒状の農業機械があるんだが
プラグギャップが7mmくらいあったわアレ（本当に一切関係なくてすまん >>394
1センチの放電を見たければ1センチ離さなきゃ見れるわけないだろボケが >>364
ヘッドから1センチくらい離してもバチバチ飛ぶ
って言ってるだろ
つーか、お前本人だろ
さっさと動画上げろ >>397
１ｃｍの放電じゃねーだろ
誤魔化すな
プラグを1㎝離してもバチバチ飛ぶって書いてんじゃねーか >>394
自分の車のエンジンかかってる状態でプラグキャップ引っこ抜くと見れるぞ
コードにクラックが有ると感電するから気をつけろ >>400
もう一度言おうか？
プラグをエンジンから1㎝離しているのにプラグに火花が飛ぶと↑で言ってんだよ
理解できねーのか？馬鹿は横からウザいって書いたろ >>364 これをちゃんと読め
火花飛んでるのを目視確認と言うのは結構罠 ← 当然プラグの火花の話だよな？ プラグ付いている
ヘッドから1センチくらい離してもバチバチ飛ぶようで無いと ← プラグが付いている状態で1センチ話てもバチバチ飛ぶって事だよな
整備系の情報はヘッドにしっかり当てて点検しましょう ← プラグをヘッドにしっかり当ててって事だよな
ならコイツはプラグを宙に浮かせている状態なのにプラグに火花が飛ぶと言ってんだけど >>404
ならプラグを1㎝離してプラグに火花が飛ぶ映像をくれって
出せばいいだけだろ
ウザいわホント
出せば終わる
早くしろ お前が動画出せば済むこと
そんな簡単な事も気づかない馬鹿 お前が動画出せば済む事
さっさと1㎝離してやれっての
それとも嘘って認めたのか？あ？ >>412
知らないことは恥ではないが
やったこといけど俺の思い込みは正しいと叫ぶお前は今恥を振りまいてるわけだが
お前なんで整備スレいんの？ プラグギャップ広げて火花の火球を大きくしてより希薄燃焼に
対応できるようにしてる
コイルも大きいのにして電圧対応させてる
と言うことを友人に言ったら自分のバイクのプラグギャップも広げたようで
エンジンの調子が悪くなったと文句言われた
広げたぶん他のバランス取れやと ウオタニがそう言う説明してるけどギャップひろげたら友人も俺も調子がいまいちになったよ。
バイクはカブで友人は普通ギャップに自分はデンソーのイリジウムでギャップそのまま交換したら絶好調になった。
他人の説明をそのまま信じ込むのはダメだね。
自分の手で実際に試さないと。 ギャップを広げるって+0.2ミリとかそういう世界なのによくわかってなくて+3ミリとか広げたんじゃね
それでも走っちゃう車種は有るけど、原付の点火系はそこまでの余力はないからな カブ系は空冷だし、もともと濃いめだからなぁ。
友人のはひろげ過ぎた可能性有るよ1.1とか言ってたからね。
自分は0.9にしたが？って感じ。
水冷のFIで排ガス規制後のもともと薄めの希薄燃焼タイプには効果有るんだろうね。
ノーマルも0.9とか広めだし。
濃いめの燃調だとギャップはひろげず電圧だけ上げる方が効果出るような感じがしたよ。 >>423
え？じゃあ俺も？
今日は当番で日曜出勤だから早起きしたんだけどなー。 ABSのユニット内にエアーが入るとエアー抜きが大変らしいけど、ABS車のキャリパーのオーバーホールする時って、キャリパー取り外してる間ブレーキライン内のフルードって普通に抜いちゃっていいんだろうか
皆はどうしてる？ >>425
(そんなことは知らなかったから)普通に抜いたよ。 寝る前にケーキを食べたら太る...
寝なきゃいいじゃん
んなCMあったな >>425
大変じゃないですよ。普通にフルード抜けばいいです。
ＡＢＳ無しと作業は変わりません。 >>428
ブレーキライン内のフルードを抜いても、エンジン切ってる限りABSユニット内のフルードは出てこない(エアーが入らない)ってことですか？
それとも、ABSユニット内が空になっても通常のエアー抜き作業でユニット内のエアーは全て出てくるってことですか？ リーンバーンって一旦は排ガス関係で駄目出しされたけどここにきてCO2削減やらでまた脚光を浴び始めてるよね ナップスって純正部品取り寄せで、部品代+消費税以外に手数料かかりますか？ >>429 ABSが作動しない限りABSユニットにエアが混入しないからキーオンにしなければ普通のブレーキと同じエア抜きができる
うっかり作動させてしまった場合はテスタを繋いで擬似的にABS作動状態を作らないとエア抜きが出来ないとかいう話 ABSユニット内が空になっても通常のエアー抜き作業でユニット内のエアーは全て出てくるってことですか？
→そうです。私は元整備士です。ＡＢＳ付きだからって特別な作業はしたことないです。
特別時間がかかったこともないですよ。 >>434
ありがとう。
丸富は確か300円かな
ウメダは500円かかったので >>436
>>437
教えていただいて有難うございます
お陰で安心してキャリパーのオーバーホールができます >>435
もちろんある
ていうかメーカーが部品代を明記してないことが多いので
取られててもわからんしな ブレーキフルードをいったん全部抜くのはブリーダーにメガネ掛けといてホース付けて緩めたらひたすらレバー握れば全て出てくるでしょうか？ >>442
時間かかるからシリンジみたいなやつで吸ったほうがいいと思うよ >>442
緩めて握り切ったら締めてレバー戻すの繰り返し。
緩めたままレバー戻したら逆流してエア噛む。 >>442
ホース換えたいなら液入れたまま捨てる。液入れ替えたいならエア抜きの要領で新液と入れ替える あー抜くだけか。
全部は抜けないっていうかレバーじゃあんま抜けないよ。
空気じゃあんまり圧かからないからポンピングじゃ無理。
キャリパーのブリーダーはエアが上がってくる一番上に付いてるから逆さにして吸い出さないとダメだし、それでも全部は抜けない。
文字通り全部抜くならピストン抜くしかない。 スパークネタは終わったのか？ 昔のニッサルコのプラグクリーナー
（プラグ用のサンドブラスターだな）にはプラグテスターなるものが付いてた。
圧縮下でのスパークをリアルに見られる。
コイルやパルス機構が入ってて、圧室が透明ガラスでできてて目視で見れるのだ。
もちろんコンプレッサーのエア圧も必要だが。4キロくらいから元気なスパークが小さくなる。
プラグの是非が８キロで飛ぶかどうかーーなんて使い方だったな・。
先で飛ばずに奥でスパークする不良品とかもあり、便利だった。
日産退職するとき貰って来たんだが、納屋の土壁が台風で崩れ、いまはその土砂の下にあるｗ 軽トラの車検でプラグ外したら接地電極が無くなってたなんてよくある話ｗ 空気圧が掛かると火花が弱くなる。
電極から飛び出そうとしてる電子を空気分子が押さえつけて飛びだしにくくなる当たり前の科学的現象が全く理解出来ない人達が居るんだよ。
そう言う人達には高電圧のイグニッションコイルはオカルトパーツに見える様でバカにしてるんだよな？ >>448
こういうの？
ttps://www.monotaro.com/p/2726/1125/ ブラスト式のプラグクリーナーで圧を掛けて火花試験するテスター付きはもう作って無いのでは？ 2chバイク板でマヨチューン流行ったときに
ブリッジ削って穴あけたりとかあったなぁ 粘着の人が調べないから言うけども
空気間を通電させるのに1mmで3000V
1ｃｍで30000V必要。ただし1気圧下。湿度やら温度でも変化アリ。
あまりに単純計算だけどエンジン内だと圧縮比1：10で10気圧としたら1mmギャップで30000Vが必要。
高圧IGでもいいし16Vに昇圧された電源でもいいし。火は強い方が偉い。
あんまり強いとピストンとも通電してしまうけども。 最近、整備が嫌いで、疲れててガレージに行きたくなくなります。
登校拒否出社拒否みたいな。作業始めても嫌で1時間で休憩。
マジもう整備したくない。走るのはOKなんだが。バイクのトランポ積み下ろしも嫌い。
ねじ締めるのも嫌になってくる、作業がさっぱり進まない、これもう病んでるよな。 そうだよ。ヘッドから1㎝離しても飛ぶ様でないとダメと言うのは取り付けて圧縮掛かっても飛ぶ可能性が有るかの確認だからね。 >>457
だね。例外としてフラマグ点火はもうちょい弱くても平気だけど。
回転が上がれば勝手に昇圧されてくから。
経験上になるけどキックで20000Vちょいあれば問題ない。
つまり7mmくらいで大丈夫。 >>456
おっさんになるってのはそういうことさ（ｷﾘｯ 火花は1㎝離して確認とか、みんなどこで覚えたり
知ったりしてるんだ それは爺から教わるんだよ。
近所に戦争に行った爺がいて海軍で零戦の整備士をしてたそうだよ。 ヘッドから1cm離して飛ぶって、プラグとヘッドの間に火花飛ぶ話ですか
いまいち良くわかってないので ヘッドに近づけるなんて知らなくて
手で持ってたらビリッと来た経験みんなあるよね >>462
案外いるんだね君のような人。
何が分からないのか、こっちにはそれが分からない。 >>464
意味が全く違うけど俺もビリッと来た経験あるよ。
俺の場合はケーブルやプラグキャップが完全な絶縁材と思っていたらビリッと来た。
高圧ケーブルもプラグキャップの数万ボルトの電圧では
完全には絶縁できないから感電する。 >>456
加齢だよ、オレはベース車をチョイバラシ一台とチョイ組一台を売り払った ジジイになる前に体鍛えて土台作っておかないとな
ジジイになってから体を鍛えるのは難しい >>455
多分だけど、分からないと言ってる人たちは、そういう事を言ってるんではないと思う。
ヘッドにプラグを1センチの距離に近づけて火花を飛ばすという状況が分からないんだと思う。
どこからどこに火花が飛ぶの？みたいな。
想像だけど。 https://i.imgur.com/ou1IMlq.jpg
→フォーク下側にある伸び側？ダンパーが(恐らく)ストッパー？が壊れてて左回し(圧を弱める)と外れるまで回っちゃいます
これ、パーツ単品で入手不可能だしどうしたら治せるでしょうかね
とりあえずこんどサスオーバーホールするときに外してみますけど、社外品とかで無いのかな？
また、ここを分解清掃してるようなブログが見当たらないのですが適切なキーワード教えてくださいまし！ >>471
なにそれ？
本当に面白いと思って書き込んだの？ >>465
なにか致命的な勘違いしてるみたいで、良くわかってないんですわ電気の通路
電気はプラグコードからターミナルに伝わりプラグ中心を通って電極部まで来ますよね、そこでプラグの火花が飛び、外側電極から主体金属…でそこからどこに繋がるんですか？ >>473
外側電極はねじの部分全体と一体になってるよね。
そのねじの部分とヘッドの距離を1センチの距離に置くとねじの部分から
ヘッドに火花が飛ぶよ。
もちろん点火系にそれだけ飛ばす能力が無ければ飛ばないよ。
ちなみにプラグキャップがしっかり刺さって無くてもそこで火花が飛べば
エンジンは回る。 >>474
okです構造は結局理解してたみたいです 仮にプラグ本体を空中に浮かせたとして、
プラグキャップ電極での隙間、
プラグ先端の電極間の隙間、
プラグねじ部とヘッド間の隙間、
これら３っつの隙間を合計して１センチとしても計算上は火花が飛ぶよ。 理屈上はプラグギャップの間でもスバークは起きてるがヘッド間に比べて電圧が低くて見えないって感じかな？ >>478
火花の長さは当然違うけど太さは同じはずだから見えるはず。 光るプラグキャップなんかも隙間でスパークさせてるね
見た目的に面白いから欲しいんだけどあきらかに燃焼室内での
スパークの火花が弱くなるよね 光るプラグキャップ(当時の商品名エレキサイト)の発売元の説明では点火電力が強くなるとの事だったけど、エレキサイト付けてる友達とガンスパーク付けてる自分で入れ替えて試した事が有る。
車両はポイント点火のモンキーとゴリラで結果はガンスパークはやや力強くなりエレキサイトは加速鈍るね。
発売元の説明ではエレキサイトの隙間で抵抗を掛ける事で点火する瞬間により勢い良く電流ガソリン流れるとの事だったけどオカルトみたい。
ガンスパークはコンデンサなので理屈は通る。
まあエレキサイトの隙間もコンデンサの一種では有るが容量がないんだろうな？ >>481
ポイント点火の車両乗ってるけど
ウオタニ最高だよ >>470
おれならオクで予備探して保険もつかなぁ 直す必要があるのか疑問
回さなきゃいいだけでしょ？ >>470
形状から見てストッパーなんかない構造だしはずれても問題ないんじゃね？ 少なくとも似た形状のTZR250SPRフォーク圧側ダンパーにはストップあるから、中で外れたんだろうな。 >>483
そんな事みんな知っている。
問題は値段w >>487
ところが左まわししすぎるとポロって取れる＝オイルが排出されてくるw
少しだけ弱めるだけならオイル漏れてこないはずだけど精神的に最強にしとかないと漏れそうで怖い
オクで壊れたジャンクインチューてあまりないのよ、、、
ふつーなやつは3万とかするし >>490
車種にもよるだろうけど
俺の乗ってる45年前のバイクなら
純正の最終価格より
ウオタニの方が安いんだよね プラグの火花を強くするにはキャップの中にある抵抗を外して同じ長さ太さの金属(まぁボルトを切るのが早い)に変えると強くなるよ。 >>491 写真みるかぎり、弛めていって抜けないと組み立てる手段が無さそうだけどな
もし、抜けないのが正しいならそのストッパーはどうやって組み立てる？
これはキャブのパイロットスクリューのような構造なんじゃないか？ >>495
ちなみに反対側はゆるめても抜けきりません
力入れたらストッパー的な物が外れるのかな？と想像します
Cクリップみたいなのが途中の凹に引っかかってんじゃないかな？と思うのですが、、、
テクニクスというサス屋さんではここの部品もオリジナルであるそうですが、その部品だけを買う事はできないみたいでオーバーホール、調整ついでに依頼する内容なのでやたら高額になってしまうのです。 自分の手に負えないのだから店に頼むのが常套手段
それすら惜しみたいのなら乗るの諦めろ >>497
う～んそうなっちまいますかね
現状漏れで来るわけでもないただのドレンボルト化してるだけなので
特に困るわけではないのですが
どなたかここ分解清掃したことある人いたらなーと期待して書き込みましたー
とりあえずオーバーホール時に分解して人柱になってみますね。 >>498
非分解箇所だからサービスマニュアルには記載ありませんよ
故にパーツも注文できません。 ﾋﾟｺｰﾝ!
アウターチューブを買えば良いじゃないか！ >>503
倒立なんでインナー側ね、ダンパーアジャスター付いてるのは
インナー単品3万www たぶん困っているのは君だけじゃない。調べりゃいろいろ出てくるだろ >>505
安くないんだな俺にはw
工賃払いたくないケチだから自分で整備してるわけでw
>>506
ところが見つからないんだなぁこれが ネットで調べたらなんでも解ると勘違いしてる層も居るけど、だいたい肝心な事は情報がないんだよ。
そりゃそうだよな？世の中には企業秘密と言う物が有って情報が飯の種なんだからタダでネットに上げるはずがない。 >>509
TL1000S 97年
この頃の年式だと隼もGSXR1000もほぼ同じ 他スレで既にS/MもP/Lも検証済(つーか俺がTLのS/M見た)なので、
ショートパーツKYBから仕入れる手段の話でも出てこないと満足しないと思うぞ、どうせやるなら隼方面からどうぞ >>507
わかった
あなたにとってTL1000Sは3万円を出費する価値はないって認識してるってことでいい？
3万でも5千円でも5万円でも同じ
きちっとした部品、きちっとした整備に金出す気がないなら現状維持しかできない >>512
それも極端な考え方だな是か非か二択的な表現ちょっと怖いぞ
ようするに圧側ダイヤルのちっこい部品を新品で入手する方法を聞かれてるだけなのよ、どこかに知ってる人いるんじゃねえかという話
ネット探るなら海外でまさかの社外アフターパーツ(ないし互換パーツ)とか出てこないと厳しいよ
無い＝知らない、だから知ってるやつが出てくるまで続くだけの話、TLの価値がどうのこうの言われると気にさわるから黙れ ?それそもそもストッパーなんてあるの?
キャブのパイロットジェットみたいに可変だけど緩めすぎたら外れるもんじゃないのか? そんなの近所の工場で安く削ってもらえんのかな
バイク人脈活用すればいけそうに思うけど すまんもう誰かが書いてたな
たぶん外れる方がおかしいんじゃなくて、反対側の外れない方が引っ掛かってるだけだとおもうぞ
その位置にドレンついてるフォークもたくさんあるし、そもそもその位置の横向きのボルト回してどうやってダンパー調節するんだ >>514
外せないのにどうやって交換するんだよマヌケ 倒立ohしたことないから知らんけど、供回り防止のネジとかじゃないの？ >>520
外せないって言ってるから圧入部品、ドリルでもんで取っ払うから新品部品欲しいって話じゃねーのかよ >>524
それ
外せてるじゃん、ロック剤の類いとかで固いだけかね
事故車フォークでも格安で拾ってきて解体切断すれば分かるんだろうけどね… 外せるのは外れるわな。
テクニクスとかのOH時には分解・交換するんだろうし。
SST的な特殊工具必要なのか、特に問題無く外せるのか？ 非分解ならボトムケースとインナチューブ結合前に内側からストッパー組めないことはないよ >>528
あっ、そうだね。
困ってる奴が外せた圧側減衰調整のネジをアップすれば、外れ防止の加工があるのか無いのか分かる気がするんだが。 >>529
これこれじゃねぇよ、ありがとさん位言えねぇのか？このタコスケ！ TLに数万払う価値がある無いはわからないけど
ずっと自分でいじってきたからここもやってみたい、どなたか知ってる方居るかな？居たらラッキーと思い書き込みました
全然愛着ない四輪車の修理で20万払って来ましたよw
愛着あるからこそ自分で弄りたいというか… ちなみに外れない、が正解だと思う理由として
トップキャップの所の圧側ダンパーは左回ししても止まる所ありますので、、、外れないものだと思ってたのですが >>535 普通は抜けないのよ。ただ、写真を見る限りは抜け止めを付ける手段がないから確認したの。
抜け止めを組むなら必ず二重構造にして抜け止めのクリップより径を大きくしないとダメだから
個人レベルで抜け止めを付けるのは困難でボトムケースのストッパーピンを揉んで抜いて普通は部品で出ないピンを仕入れる事ができるサス屋が値段高いのは仕方がないと俺は思うけどね ちなみにアップしてくれてる倒立の分解写真は二重って書いた奴の外側ごとだと思う何となく大きし
拡大出来なくて確認してないけど >>536
やはり現状維持が個人で出来る精一杯ですかね。
とりあえずオーバーホール時に外して様子見てみます
サービスマニュアルで断面図見つけたのでUPしておきます
https://i.imgur.com/gb3sjcx.jpg >>538
だから、現物の写真上げろよ。
詳しい人が居る筈だから。 外したらオイルもれるから無理だろ
断面図だけなら何となく取れそうなんだけどね >>470で外れるまで回るとあったはずだが、外してないのか。
反対側の様にある程度でロック掛からないんだな、外れるまで回してみるのも一興。 >>542
一回外れて慌てて付け直してそれっきりです
漏れると怖いので右いっぱいまで締めてます
で、標準の設定だと右いっぱい締めてから2回転ちょい戻した位置とsmにありましたので
いまそこまでゆるめてみました
これでオイル漏れたらまた右いっぱい締めておきます
二週間以内にオーバーホールする予定なのでしばし様子見です 横から便乗して質問します
車体に着いたままの倒立フォークのダストシールをマイナスの精密ドライバーでずり下げてダストシールが入ってたとこにラバーグリスかなんか塗り込んでからフォークをストロークさせると、
入り込んでたゴミが出てきてシールの給脂もできるからフリクション低減させられるかなぁと思ったんですけど、普通はそんなことやら無いですか？
OHは未経験なので、楽にフィーリングが改善するなら試そうと思ってます
XSR900 ODO30000 >>544
フリクション低減のシールが売ってるので現状のシールをフリクション低減させることは難しいかな、と
下手すると漏れます
がシリコングリースを塗るのはシールの長持ちさせる目的でならよくやる手段かと思いますよ
漏れたら耐水ペーパーを巻きつけてシールを削る手段もあるみたいですし >>544
多少にじむのは覚悟の上で色々と潤滑剤使う人は居るね。
メタルラバーとか。 フォークの潤滑はフォークオイルでされてるから劇的な改善はされないとは思うけど悪影響もなさそうだし試してみたら？ >>544
フィーリングの変化は体感出来ないと思う。
長持ちさせるのには効果はあるかと。 >>544です
皆さん回答有難うございます
確かにシールはフォークオイルが潤滑・給脂してるから、フリクションの低減には効果無いかもですね
体感は出来なそうだけど、OH直前にでも試してみます ぼちぼちパーツも出てこなくなるんだしインナー新しいの買っとけよ
そんな決断ができないなら古いバイクに乗る資格ないと個人的には思う >>494
普通に抵抗なしのキャップじゃいかんのか。
というかレジスタプラグに変更しないとノイズ出まくって半導体だらけの近年のバイクだと
色々誤作動起こすよ。大げさとかでなくマジで色々な事が起こる。 >>549
普通はダストシールの内側にオイルシールがあってこれがオイルを密閉してるから。
ダストシール清掃するのもたまにはいいけど、インナーチューブをマメにキレイにするほうがいいかも。 >>549
3万キロもいってるならとっととOHしたほうが…と思うけど
いちおうサス用の潤滑剤売ってるから試してみたら？ドライルーブ
ttps://www.bikebros.co.jp/vb/goods/chemical/che-68/ >>544
普通はゴミや埃吸いつけてシールやインナー傷めるだけだから、そこに油脂類は塗らない。 >>544
やるにしても適当なウエスにエンジンオイルの残りやシリコンオイル染み込ませてインナーチューブ、ダストシールを拭く
そのあと乾いたウエスでしっかり拭き上げて余分なオイルを拭きあげる
それで十分保護できるよ >>554
グリスまみれにするべき部分じゃないの？
正立の場合はだけど、なんにもしないと数年でサビて㌧でもないことになるけど メッキはまともに洗車して汚れたら拭くようにしてればそんな錆びないよ。
鉄粉とか錆水ついたままほっとくから錆びるだけ。 >>544です
皆さんレス有難うございます
やろうと思ってたのは、グリースつけて数回ストロークしたあとにメンテスタンドで持ち上げて余分なグリースを拭き取ってから、ダストシールを戻すって感じです
あと、シリコンオイルは最低月一度はインナーチューブとダストシールに塗ってます
ODO35000までにはOHやってみようと思ってるんですけど、フォークを取り外してる間、車体をどうやって保持させておくかと特殊工具をどうしようかってとこで考え中です
フォークスプリングコンプレッサは以前ここで紹介されてたこれ↓にしてみようと思ってます
作業は自宅ガレージ(賃貸)でやろうと思ってます
https://i.imgur.com/Ygrf3Se.jpg あ、すみません
車体の保持の心配は別件(ステムの手入れ)でしたw 円陣屋至高からアブゾフレンドと言うシールの抵抗を低減する添加剤入りのオイル売ってるよ。
自分のバイクはフロントはボトムリンクなのでリヤサスのシールとホイールやエンジンのスプロケが付く軸のシールに塗ってる。
塗ると明らかに回転が軽くなるしリヤサスも細かく動くから小さな石とかで跳ね無くなったよ。
知人は正立のビッグバイクのフォークに使ってやはり細かい石でコツコツ来なくなったと言ってた。
フォークの動きが良くなるフォークオイルも有るけどちょっと高いね。 >>558
https://i.imgur.com/oJ2a8Uw.jpg
自作 L字金具四つと適当なフック引っ掛けるボルトで1000円ほど
https://i.imgur.com/LTmCwhB.jpg
こんな感じでタイダウンベルトで引き下げる
2000円程度で特工作れるよ いやいやいや、訊いてるのはステム外すための保持方法でしょw
よくこのスレで聞くのは脚立で吊るだよね。あるいはセンスタ着けて後ろに重し載せるか。
自分はオフ車だから馬の位置変えれば前も後ろも浮くのでやった事ないので悪しからず うちはモトクロッサーなもんでレーサースタンドに載せて、ハンドルは洋服用ハンガースタンドに吊るしてまつ
ホイールやフロントフォーク抜く時に重心が後ろに行くので倒さないように注意してね ステム整備は、いったん前後のメンテスタンドで立てて
フレームスライダーに馬かけてフロントスタンド外す
若干不安定だけどこれで十分出来る。 俺はエンジンの前側をゆっくりジャッキアップさせる
フォークやトップブリッジのボルトはあらかじめ緩めておく フォーク取り付け時の正しいフォークの平行出しってどれが正解なんだろ
トップキャップとトップブリッジ・フロントアクスル緩めてブレーキ握ってシュコシュコやるとか
トップブリッジとフロントアクスル・片方だけピンチボルトを緩めるとか
ブレーキも握るや握らないでシュコシュコやるとか 調べてもマチマチなんだよね >>569
俺はこれを参考にして作業してる。
長くてまっすぐな棒(いやらしくない意味)でずれを増幅して検知しようというアイデア。
フロントフォークのねじれ修正 誰でも出来るバイク整備 ヤマハ FZR1000
https://www.youtube.com/watch?v=aQZ1K5cg8wI >>569
先日タイヤ屋さん(元レーサー)では
アクスルシャフトピンチボルトを締める前にフォークを4～５回ストロークさせるといいよ、と教わりました
サービスマニュアルにはそれに付け加えてフェンダーマウンティングボルトも緩めるとかいてありました これは色んなやり方が有るからね。どの方法が正しいとかじゃなくて最終的には真っ直ぐになったら良いだけ。
自分のは方法はトップブリッジのセンターを緩めてフォークを差してスムーズに差せるか確認(インナーチューブが曲がると差し込みに抵抗有る)その他状態で目視してフォークが平行ならトップブリッジを締める。
その後フェンダー、ホイールを取り付けて本締めしてタイヤが真っ直ぐが確認。
もし曲がっていたらステムのチューブ固定ボルト緩めて太ももでホイール挟んでハンドルをぐいっとやる。真っ直ぐになったら固定。
以上の方法で真っ直ぐになる。自分はサスを縮める方法は使わない。 完全に新規なら、三股仮＞アクスル仮＞トップブリッジセンター＞突き出し合わせて＞三股本締め＞トップブリッジクランプ＞フォーク何度か縮めて＞アクスルナット弛めて＞アクスルナット側本締め＞アクスルナット本締め＞反対側本締め
ってやってる アクスルシャフトが動画のような割締めならアクスルは締めたまま割締めだけ緩めてゆさゆさしてから割を締める方法も使う事はあるな。 うちは「ステムのトップボルトを最後に本締め」でつ
とにかくトップブリッジとボトムブリッジのフォーク穴を同心に保つため いろんな手順あるけど、トップブリッジのセンターナットを最後に締めるやつ
お前だけは許さん >>577 クランプ締めたあとにトップブリッジのセンター締めたらしなるだろ >>578
フォークのアウターチューブがしなるってことですか
そうならないよう、倒立アウターチューブが自然な形に真っ直ぐに、余計な横方向の力がかからないように、と思ってやってたんですが再考してみまつ >>579 トップブリッジがしなる
アウターチューブで三股との間隔は確定されちゃつた後に締め付けるから
単純計算でナットを４分の１締め付けたら0.25mmは下がるからね
実際には三股にも同じ負荷はかける
モトクロッサーみたいに剛性あれば気がつかないかもしれないけど、NS50Fとかトップブリッジがただの板だとしなるの判るよ >>580
なるほどです、気づきませんでした。解説ありがとう。 今時のスーパースポーツも、ステムは頑丈に、トップブリッジは軽量に、という思想だから締め付けを間違うと歪みが出やすいね ダイレクトイグニッション化を考えてるんだけど、2次側の接地極はどこでつながってるんでしょうか？
プラグホール？ 根本的に間違ってるとしか
調査をやり直すか他人の真似して考えるな フォークの平行なんて真横から少し離れてフォーク見たら判るだろう。
もしズレてたら電柱とかにガンガン当てて逆方向に曲げるだけの事。
そんなに考え込んだり測定する道具買うような事か？ ジェフワードだけは、ほんのちょっとのホイールアライメント狂いまで分かったそうです >>589
フルカウル倒立でも横から目視を？
すごいお目目をお持ちですね フロントフォーク 平行出し でググるといろんなやり方が出てくる そんなん気にするならトップブリッジからの突き出し量じゃなくてアンダーブラケットからアクスルまでを同じ長さにする方がいいんじゃないの？ >>586-587
コイル二次側のアースはどこで落ちてるのでしょうか？ >>599
イグニッションコイルの二次側は片方がフレームアースでもう片方はスパークプラグだよ。
スパークプラグに飛火してエンジンアースに落ちる。 >>597
そこが狂うって三ツ又歪んでるかベアリング逝ってるよ フォーク平行だけど、意味がふたつある。
ひとつはねじれで、真横から見て重なって見えるかどうか。
もう一つはフォーク間の距離で、トップからアクスルまで間隔が同じになってるか。
俺はねじれについては、平面度の信頼できるアルミ板を２本のインナーチューブに押し当てて浮きやガタつきがないかを見てるよ。 >>601 フロントフォークがストロークしない構造じゃないと成立しないから単なるボケ バイクの点火装置は１個のコイルで２気筒同時にスパークしてるのが多い。
３６０度点火で半分は捨て火花になる。
その場合はプラグ２本を直列配線してるからアースは無い。 >>600
従来のコイルなら取付ボルトがそのままフレームにアースしてると思うんですが、ダイレクトイグニッションの場合どこでつながってるんだろうと。
プラグホールに刺さる部分がヘッドに接してるのかとも思ったのですが、刺さる部分全体が絶縁体で出来てるようなコイルもあるので。 >>605
内部で一次側のアースと繋がってると思うよ。 人生初のフロアジャッキ購入
いざフロントフォークオーバーホールする前に
このジャッキがしっかり機能するかどうかのチェックのため
上げたまま5時間くらい放置してテストしようとしてるのですが
これはエンジンオイルパンやジャッキ本体に悪影響ですかね？https://i.imgur.com/zDYfm0Z.jpg >>609
パンタだと不安定でしたけど
これドンピシャでド安定なポイントにハマるようになってて左右に揺らしても全く倒れる気配は無かったです
https://i.imgur.com/traLkOn.jpg
が、書き込んだあと不安になり外してきました笑 ホムセンのフロアジャッキは下がるんだよなぁ。
8時間とか10時間掛けて下がる事も有るので翌日まで様子見ないと判らない。
ホムセンのフロアジャッキなら持ち上げてフォーク外したら数時間以内に作業完了して下ろすべきだよ。
ジャッキはネジ式のが下がらないから安全。 >>607
そうかな。
それは聞いたこと無いし、俺のバイクはつながってないな。
物によってはつながっていてもおかしくはないけど。 >>608
サイドスタンドとフロアジャッキの二点だけで上げてるの？
フロントフォークのOHだったら、ステムに差し込む普通のフロントスタンド使うのが無難かと。 いらんいらん
サイドスタンドと車の車載工具のパンタジャッキで十分 >>606 言わんとしてる意味が判らんが、二次側のコイルの先はプラグを通してヘッドにアース落ちじゃないの？ >>610
リアタイヤ側はどうやってんの？
基本フロアジャッキ、パンタジャッキなどのジャッキは作業するためのものじゃないから
持ち上げるだけのもの
そこから作業するなら当て馬とかなんか他の方法を取らないと >>606
ダイレクトイグニッションに変更するならどこかでアースは必要。
プラグに近いところが理想。
遠くなればダイレクトの意味が無くなる。
ダイレクトイグニッションのコイルのコネクタにアースがあるはず。
俺の車はダイレクトイグニッションなんだけどハーネスからアース線が出ていて
プラグの近くのヘッドにネジ止めしてるよ。 いずれにしろコイル１個で２気筒点火するタイプをダイレクトかするのはどうなんだろう。
回路的にはできないことも無いと思うけど、コイルの特性がエンジン回転数２倍相当に対応してるかどうか。 昔の四気筒バイクをダイレクトイグニッション化するのが一時期流行ったけど
みんな何故かふつーに動いてるみたいね >>613
リアスタンドとフロアジャッキのみです
フロントスタンド買ったけど何台かバイクあるのにこのバイクのステム穴だけ入らなくて心が折れ、、、フロントスタンド買わない方向で、とフロアジャッキを。 なんか神経質な性格っぽいし、どうせフロントジャッキ買い直すまでモヤモヤしてるとおもうよ
見ててイライラするタイプだ ご教授おねがいします。
エンジンがかからなくなりました。
車種はゼルビス。
納車(2019/10)したときはエンジンはかかってた。
立ちごけ(右側に)を二回くらいした。
その後エンジンがかからなくなった。
・セルはまわります。
・バッテリー残量はあります。(バッテリー充電器所有)
・プラグは新品に交換しました。(プラグ交換後にバイク倒したことはないです)
・点火してるかの点検はこれからやります。
・キルスイッチはOFFになってます。
・チョークを引いても、戻しても、エンジンはかからず。
・ガソリンは満タンにしましたが、80%以上は入ってます。
あと必要な情報がありますか？
やろうとしてること→
・プラグの点火実験
・エアクリーナーの点検
・キャブの内部のクリーニング
なにか見落としなどありましたら、教えていただけるとうれしいです。
コツもあれば教えていただけるとたすかります。
どうかよろしくおねがいします。 >>611
了解ですフロアで上げてパンタで別の箇所を支えながら6時間以内に作業終了させる方向でやります！ >>627
フロアジャッキが下がらないようにジャッキのアーム下に適当な木材でも突っ込めばいいよ。 >>628
なるほど！その手があるのですね！ありがとうございました！ >・ガソリンは満タンにしましたが、80%以上は入ってます。
満タンにしたら100％だよね。 みんな大好きシリコンスプレーはなんでいつも暴発するんだろう？
延長ノズルがスポーン！と飛んでいったり根本からオイルがボトボト
出てきたりろくなことにならない
なんでなのか >>629
あ、すいません(^_^;)
ONにしてあります >>624
ピックアップコイルですか。
調べてみます。 ちゃんとノズルキャップを押し込めてなかったり
ノズル詰まってるからじゃね？ >>623
記載に間違いがありました。
キルスイッチですが、RUNの状態にしてあります。
ガソリンは2019/10の納車後、エンジンかかっていて、止まってしまい、タンクを確認したらガソリンが少なかったので、そのときに満タンにしました。
現時点で蒸発等を考えても80%以上のガソリンがガソリンタンク内にあるということが言いたかったです。 >>632 最近は天使の分け前も税率が上がって2割り位だぞ 取り敢えず一本プラグ抜いてみれば？
抜けばガス通ってるか、火花飛んでるかの2つわかるし。
まぁあのエンジンめんどくさいのはわかるが。
ゼルビスであるか分からんが
ヤマハでよくある
タンクキャップのエア抜き詰まってガス落ちない、とかはある。
ガソリンポンプ供給なら関係ないか。 みなさま。ありがとうございます。
プラグ(点火系)からチェックしていってみます。 店に行かないのはまさかオクで買ったバイクとかじゃないだろうな？ 従来のコイルなら取付ボルトがそのままフレームにアースしてると思うんですが
→違うよ。 ええやん、ゼビウス君は自分で原因探ろうとしてるんやし ゼビウスならば
ソルバルウ/ザッパー/アンドアジェネシス >>646
そこはキッチンペーパー表記でお願いします 無塗装のスマホホルダーの棒に錆止めスプレーする時は
下地処理とか居るかな？
アルコールティッシュで拭くくらいで大丈夫？
ミッチャクロンみたいなのした方がいい？ 普通は塗る前にペーパーかスポンジ研磨剤で足つけしてから脱脂するよね
素材にもよると思うけど うん
車のアンダーコートみたいなんなら脱脂だけでも割といけるけど、クリアラッカーみたいなんは足付けしても剥がれやすい。
錆止め目的でその位の小物なら、花咲Ｇのボトルに小一時間放り込んでやる方がお手軽。 バルブのすり合わせってどうするのが正解なん？
錐（きり）で穴開けるみたいに回転させるのはダメで、カンカンと軽く当てるだけ？
当てながら軽く回す？ 専門ではバルブラッパー見せてもらったな
練習する機会はなかった ゼルビスなんて古代のバイクで
しかもバイク屋には言えないってことは個人売買かなんかだろうから
キャブがつまってるだけじゃね？
コケてタンク内の錆がはがれたりして、フロートばーちゃんに流れ込んで終了とか 倒してからの始動不能ならオーバーフローの燃料濃すぎでプラグカブった可能性が一番打開策ような？
ゼルビスは確かにプラグ外しにくい車種の上の方だけども、トラブル時はまず一番にプラグ外しても点検だよ。 エンジンがかかってて転倒してエンジン始動不能なら、車からケーブルでジャンプ(バッテリーが生きていても)して、燃料コックをオフにしてアクセル全開でセルをしつこく回してみ。
ホンダ車はエンジンが、温かいうちにコケると再始動がかなり困難な車種が多いけど、だいたいこの方法で掛かったけどなー。 皆さんは純正部品はどこで購入してますか？
現行のYamaha車の純正部品を購入したいんですが、セール期間以外で安いところがあれば教えて下さい セール無しならシーマインターナショナル
セール有りならMonotaRO 基本モノタロー
モノタロウでは出ない部品もあるのでその時はWebike ヤマハ車のわいはwebike
工具は桃太郎侍でんな webikeは配送時間帯を指定できるが
侍はでけへん みなさま。ありがとうございます。
ゼルビスで相談した者です。
お察しの通り、個人売買で入手しました。
近隣にバイク屋がなく、バイク屋にもっていけるようにするために、エンジンをかけたいという気持ちがあります。引き受けてくれるお店も同時に探してます。
また、整備は好きなので、自分でできるところは自分で整備したい気持ちもあります。
サービスマニュアルもパーツリストも手元にあるので、熟読しながら整備していきたいとおもってます。
自分のバイク整備のスキルアップもしたいとも思っています。
できるところから徐々に整備していきたいとおもってます。
バイクの整備歴は、RZR250の簡単な点検、アクロスの簡単な点検、をしてました。
ホンダ車は初めてです。
サービスマニュアルとこちらでのご意見をよくみながらエンジンがかかるようがんばってみたいとおもいます。
本当にレスを頂き、ありがとうこざいます。 >>672
燃料コックの負圧ホースが抜けてないか？
あれが抜けたり途中で割れたりしたらキャブにガソリンいかないからエンジンかからんよ
ゼルビスは立ちゴケした時に良くある症状だけど >>665です
ご回答下さった皆さんありがとうございました
参考になりました アクセルワイヤーを新しいものに交換する際にキャブ側で主調整して微調整をスロットル側ですると思いますが、キャブ側での主調整とは何か基準にするものって有りますか？ タイヤ交換後の廃タイヤの処分はどうしてますか？
自治体では回収していないところが多いみたいですけど >>681
うちの自治体では刻んで袋に入れば燃えるゴミだよ。
面倒だからタイヤ屋に有料処分してもらってるけど。 車も自分で交換してるんである程度たまったらまとめてタイヤ館に投げちゃうな
用品店ならどこも大きく金額変わらんよ 引き取りお願いするのも面倒なので、ガレージの床下に突っ込んである。
ガレージににはそんなタイヤがいくつも仕舞ってあるんだぜ。 いらないものはとにかく捨てたくなる俺には理解できんｗ
最近はタンスとクローゼットにテレビ捨てたら部屋がめっちゃ快適になった
次はサイズが合わなくなったスタッドレスセット捨てたい… 廃タイヤはバースト、パンクしてなければメルカリにだすと物好きが買ってくれるw送料別300円～で売れるけど何に使うのかは不明w 出品発送の手間考えたら500円で引き取ってもらったほうがいいかな…… 廃タイヤ代をケチって、解体して一般ごみに出したけど、カッターナイフで前後1時間弱かかった。
タイヤによって切りやすさが全然違って、以前やったときは15分くらいで終わったのに。 >>690
それも考えたけどYHで300円+税で引き取ってくれた >>693
以前は160円くらいだったよな
今はしらんけどｗ フロートバルブにもいくつかサイズがある場合ってなんの意味があるの? >>680
キャブ側は大胆にドバっと
スロットル側はミリ単位な繊細さ
>>681
サイトにでっかく、持ち込みタイヤ処分します！と喧伝してるタイヤ屋にお願いしてる
一本300円くらいする
ガソリンスタンドとかでも引き取ってくれるらしーよー >>696
らなやっぱタイヤ館でいいなｗ
250円+税だったはず 1本120円のとこ見つけて使おうとしたら、直前に1本80円のところ見つけた
俺が来ましたよ。個人OK産廃リサイクル屋の直持込。 部品の注文だけしに行くバイク屋にはバイクや自転車のタイヤが欲しいと貰いに来るオッサンが居て無料で持って帰るから無料で引き取るよと言われたので部品注文のついでに自分で交換したタイヤを捨てに行くよ。
そのオッサンので使い道は不明。 行きつけのバイク屋じゃタイヤ交換に出したときに『じゃ処分しとくね。いらないでしょ?』と言ってたから、そもそもタイヤの廃棄ってお金取られるとは知らなかった 廃タイヤは資源なので、バイク屋は業者に売ってたりする そう言う用途なの？車のタイヤなら判るけど原付スクーターとかカブや自転車は何を作るんだろう？ >>702
マジで？メーカーの営業にお願いしてもって帰ってもらうくらいが限度じゃね？ >>680 基準ってほどじゃないが、スロットルの開度が0から100%まで確保できるだけのストロークを確保することと、必ず遊びを作ること バルブのすり合わせの正しいやり方って結局どーなの？ >>688
学校のグラウンドに埋めて遊具にw
質問です
うっかりやっちゃいました
リアキャリパーのシールがブニュッてでてきたのでオーバーホールすることに
分割、清掃、組み付け、ここまできてトルクレンチ持ってきてないことに気がついた
会社でやっててのって帰らなきゃならないため
長年の勘の手ルクレンチで締め
なんやかんやあってひとつき後の今朝、トルクレンチで締めたら締まる様子もなくカチっと
締まりすぎてんのかな？と気になってきた
ここは緩めてトルクレンチ使うべき？
漏れてないし正常に動作してるけど… >>674
おそくなりました。
よみました。
URLありがとうございます。
チェックしたいとおもいます。 現状のトルクを測定してみる
大幅に指定トルクから外れてる場合は新品交換
ブレーキキャリパーのボルトが脱落なんかしたらこわすぎるから、俺はキャリパー周りのボルトは新品を常備してる そんな基地しなくても定期的に締めをチェックすればいいだけ
ボルトのハズレに当たって折れるかもよ(笑) キャリパー分割は滅多にやらんから、キャリパー同士のボルトは毎回新調
車体と固定する方はバラシ毎だともったいないから、上のタイミングに合わせる >>713
ボルト新品にして規定トルクで締めなおすだけだろ？簡単なこと何故すぐやらない？ >>713 べきです
なぜなら心配だからここに質問してるんだろ？
雑な回答されて安心できる？不安抱えたバイクにゃ命預けられんよ
一回弛めてガチッとやるだけで納得いくのに他人にやらなくていい同意求めてどうすんの ある行為をしようと思った、またはある行為が終わった際、
不安に思った、なんか嫌な予感がしたというのは
その行為を止めるか、立ち止まってそのさらに
前の行為を振り返ったりしたほうが良い。
大抵の場合、ろくでもない結果が待っている。
その瞬間が訪れても、巻き戻すことはできない。 急ぐとダメだね。プラス溝の状態が余り良くないから叩いた方が良いか？ハンマー取りに行くのダルいなまあ大丈夫だろう？グニュッ！ワチャー完全にナメちゃったよ…みたいな感じだよな >>713
仮にオーバートルクの限度値が規定値の１５０％だとする。
その数値でトルクレンチを使って締めてみる。
それでボルトが回るか回らないかを調べればいい。
全く回らなければ締め過ぎだからボルトを新品に交換して締め直す。
問題は限度値をいくつに設定するかだね。
この機会だからボルトの勉強をするといい。 >>681
細かく切れば燃やせるごみに出せる
ワイヤー部分は燃やせない日に出す 既に締め付けてあるネジに対して使うネジ緩み防止剤ってないかな？
ウィンドスクリーンを時間かけてきれいに付けたけど
間違いなくネジが緩んでグチャグチャになるわ >>727
あるよ。
ネジロックではなく緩み止めでググってみ キャブのジェットの側面穴を塞ぎたいんだがなんで塞ぐのがいいだろう?
JBウェルド?はんだ?耐ガソリンテープで調べてもシールテープしか出てこない >>727
瞬着ゼリーのポイント付けじゃだめなんか
>>730
エポキシなら大抵いけんじゃね？GM8300なら余裕だろし >>730 キャブのジェットの横のあな？
ニードルのホルダー？
ロウ付けとか？ >>730
ハンダでいいと思うけど。
あとは叩いて潰すとか、針金刺すとか。 ブレーキフルード交換して、タッチが固くなったら握ったままブリード開けてエアが出なくなったと思って3回連続フルードしか出なくなったら終わったと思って良いのかな？ >>737 思うだけなら
正解はないよ
それから数ヶ月使ってからエア抜きしたら出るかもしれんし なるほどね
とりあえず試走して問題なければ乗ってみてタッチに変化有ればまたやってみます
急にスコンと効かなくなることはなさそうだし >>737
そこからレバー引きっぱなしになるように固定してキャリパー、バンジョー、ホース、マスターシリンダーを軽くコンコン叩く
そんで一晩、もしくは一日放置するかな そもそもキャリパOHしたとかならともかく
ただのブレーキフルード交換でエアを噛む要素なくねーか？ リザーバータンクを完全に空にしちゃったんじゃない？ 初心者にありがちな方法
リザーバータンクが空になったら古いフルード排出終了と認識
ほんで新しいフルードを入れるからエア噛みは必至 Amazonに3000円で買えるエアーブリーダーあったからポチって使ったけど、エア抜きがめちゃくちゃ楽になった
カワサキ車だからマスターからフルード跳ね返るからいちいち2人して外しての繰り返しだったのがフルード足したら蓋せずにそのまま作業出来るのが嬉しい。 ずいぶん長い間フルードのエア抜きについて議論してるけどフルードのエア抜きのどこに長引く要素があるのかわからない 今の製品なら簡単なことなのにな。マスターにもブリーダー付いてるし。
3箇所から抜けば苦労なくすぐ終わる。500ccも消費して抜けば完璧。 500ccとか、キャリパーやホースの長さで全然変わってこないか？ ワイ150㏄もあれば充分だがや＠1ポッド片側キャリパー ブレーキフルード交換というかホースを一部外してマスターも空にしました
明日試走しておかしいと感じたらマスター側のエアも抜けてるか確認してエア抜きしてみます。レスありがとうございました >>750
zrx1200 daegだけどブレーキ2ヶ所にクラッチもフルード交換しても500cc缶三分の一は余るよ >>755
走り出す前にレバーにぎにぎして、一回だけキャリパーからフルード抜いてみ。
大抵キャリパー内の細かい泡が時間置いて上がってきたのが少し抜ける。
ホースの方のは割と勝手にマスターからタンクに抜けるけど、
気になるならポンピングしてタイラップかなんかで圧かけたままにしといて
時間空けて解放してやるだけでもリザーブタンクに抜けてくよ。
タッチが柔らかくなる程噛んでなきゃ、神経質になりすぎることもないけどね。 50の原付買おうか悩んでるんだが
2ストと4ストどっちがいいかな？
パワーは特に求めて無くて耐久性と燃費が良い物がほしいんだが
それだと必然的に4ストになる？
2ストは耐久性も低いって聞くけど本当に低いの？ 油圧ブレーキのエアも電気系と同じで直接見えないから筋道立てて理論的な推測する人じゃないと、無駄な方法で頑張ってしまいフールドは大量に使うわエアは完全に抜けないわになるんだよね。
マスター内部とキャリパー内部のエアは細かい大量の泡が時間を掛けて一つの泡になるのと、液体内のエアはゆっくりと時間を掛けて上がって行くからね。
だから一気に済まそうとせずにだいたい抜けたらマスター内部のエアが出て来るあなたが一番上になるようにハンドルを向けるとか角度を変えてレバー縛って一晩放置後に泡が出なくなるまでレバーニギニギこれでホースマスターのはほぼ完全に抜ける。
最後にキャリパーのブリーダーからちょっと抜いて確認して終わり。 >>758
2ストロークの方が構成部品少ないからトラブルの可能性も下がるよ。
壊れやすいのは改造(パワフィル)等してちゃんと調整もせずにブン回したりするから。
良いオイル使って大人しく走る2ストロークは4ストロークには真似の出来ない耐久性の高さだよ。 >>758
原付に限ればカブなど一部4ストを除けば2ストの方が耐久性がある
しかしいかんせん古いのしか無いと言う欠点が
燃費は圧倒的に4ストだね へー
2ストの方が耐久力高いのかよ
余計悩ましくなるな
原付って言ってもカブとかじゃなくスクーターを考えてるからな
燃費を取るか耐久性を取るか
05年ぐらいの比較的高年式の2スト辺り狙うか
07年以降の4ストインジェクション狙うか
悩むなあ 因みにスクーターなら2ストロークはヤマハが一番エンジン丈夫で壊れるのはマニホールドのゴムの劣化でヒビくらい。
ホンダの2ストロークはクランクのベアリングがヤマハより弱いね。
4ストロークは特に差が無いかな？ 中古を探せば何とか
今後はパーツ供給まで考えると維持は大変
迷ってる人間に薦められる代物じゃないな それは地域によるとしか？うちの方はヤマハはわりと売ってるよエンジン壊れないから安く売るのに都合良いんだろう。
価格の安い中古買う人ほど壊れたら鬼クレームだからね。 2st以外はありえない
4stの原チャリなんざゴミだよゴミ 買う目的がサブのサブ機みたいな位置づけで
ポリタンク積める車両で
メンテ、整備の練習（エンジン以外）も兼ねて安いのが欲しいと思ってるから
新車は無いな ポリタンク登載は足元に無理な感じになるがトゥデイが適当なのでは？
数多いし社外の消耗品も豊富。 エンジン以外の整備の練習の部分を良く考えたらスクーターはベルトとかプーリーのメンテナンスがちょっと面倒だな。
専用工具も必要になるし。カブの方が整備性は良いよ。
チェーンやスプロケの交換が一般的な工具だけで出来るし｡
実はカブみたいな2ストロークでメイトと言うヤマハ車が有るよ。
これは実はカブよりエンジンが強いくらいだが知名度がいまいちなので狙い目かも？ 整備の練習ならバッテリーレス、混合の2ストモトクロッサー
シンプルライフ 今から2ストだとかキャブ弄って将来的にNSRでも乗るつもりならともかくなんの練習にもならないと思うけど
原付なら新車で買っても1年1万キロで駆動系は最低限開けるから新車だからダメってことはないと思う 車両を安くと言う事だから維持に掛かる部品代金も安くだろう？
安上がりならジョグ系統の2スト中古では？
これも中国製格安部品で外装全部組めるし｡ ブレーキ握りっぱなしは圧かかって気泡が潰れるか小さくなるから逆効果。 サブのサブみたいな位置づけだから年1万も乗るわけ無い
というかメインのバイクですら年1万も乗らないわ
メインで使ってるのでも年5000ｋｍも乗ってない 某うまれたばかりの掲示板には
Jog50だかで5年だかで十万キロ超くらい走ってた猛者が居たなあ（うろおぼえ
ド変態だよな 使用頻度が5年落ちないのは凄いが自分もZZ買ってもらった若かりし頃は年に2万キロほど走ってた
ガソリンを捨てるがごとく国道の果を見に行ったりしてたｗ v100のせいで原付スクーターはスズキ最強というイメージが クランクシャフトのカバーって開けたらオイル出てくるのかな？ 油面がそこより高ければ出てくるのか
じゃあ抜いておかないとダメだな… >>785
立ちゴケ傷のあるカバーを新品交換すか？
俺の車両はクランクケースカバー外すにはウォーターポンプカバーまで外さないといけないから面倒なんだよなぁ
(XSR900) VMAX1200のクラッチカバーはサイドスタンドで傾かせておけばオイルは出てこなかったな
まあ殆どの車種でオイルは出てくるだろう 最近ではエンジン不調を総称して「カブる」っていうみたいだね。
ひところから言われだした「エンジンブロー」みたいな感じかな。 2気筒エンジン。片側だけ謎に燃料濃くてカブって火が飛ばなくなるのに現在苦労してる。
キャブレターのオーバーホールはやってみた。
今日やった事
エンジン圧縮→ok
プラグからコイルまで左右交換→変化無し
明日はダイアフラム左右交換してみる。
駄目ならまたキャブ点検だな
素人が沼にハマった感があるので原因を1個1個潰していってみてる
プラグホールから撮影したシリンダー内を貼っておこう。
https://i.imgur.com/IJyLHBT.jpg
https://i.imgur.com/GWmwhtR.jpg
現場からは以上 4stキャブ車ツインで片方…てことは
左右キャブ同調か、>>795の言うように油面、インマニにうっすら亀裂、プラグコードやキャップ、IGコイルが壊れてる
とか？
キャブで単独にGAS流れ込むか、片方経由して流れ込むかがあるけど、キャブのごみ取りストレーナが詰まってたり、ホースの中腐ってたりも考えられるかなと。 >>795
油面は分解組み付け時にキャブレターを逆さまにしてフロートとボディの寸法をSMを参考にして確認しました。
フロート、バルブ、ジェット類は新品に交換済み。
純正で入手不可だったジェットニードル、ニードルジェット、ダイアフラムは交換できませんでしたのでこの辺を次回に左右交換して様子をみようかと。（バタフライも入手不可でした。）
駄目ならキャブレター本体に問題ありなのだろうか。 >>797
マニホールドにひび入ってなんで濃くなるんだよ >>797
インマニについても錆びて腐食していた為にガスケットとともに交換済なのです。
油面について次回は車体に取りてけ状態でドレンからガソリンを引いての油面も確認しようかと思います。 >>793
カブるってのは、ガスが濃すぎて着火しない状態を指すものだと思ってた
チョーク引きっぱなしで走ってプラグに生ガスがかぶって(濡れて)着火しない。みたいなイメージ
ホントのトコは知らん 車種不明だとなんともだけど、スロットルオフにした時に燃料カットする小さいダイヤフラムついて無いかな？
そのダイヤフラムに穴が空くと低速が濃くなるよ。 もう一つ追加でジェット類は交換済みとの事だけどキャブ本体のエア通路が詰まってるとジェットで計量された燃料との混合比が狂って濃くなる。
まさかホーク系じゃないよね。
あのキャブは意味不明なトラブル出やすく根治は難しいキャブだよ。 最近アストロプロダクツ行っては工具を買い漁ってんだけどさ、
整備士がおすすめする工具ランキング的なブログでアストロは一切紹介されないのねw
安いし精度や質感もしっかりしてるから良いと思ってたんだが、、、 >>806
アストロの工具は「使えない事はない」ってレベルだから >>806
趣味で使うには十分なレベル
車やバイクの整備ほどではないけど機械をメンテナンスする仕事してるがSK11とかシグネットとかアストロの工具使ってる人は割といる バルブステムシールを抜く工具って必要かな？
ラジオペンチでも可能らしいけど
二度と使うことのなさそうな工具はあまり買いたくないんだよな… >>806 あくまでも使えるってレベルではしっかりしてるかもしれないけど、
お勧めするかと言われるとチョット
工具を何十年もつかうプロレベルになると値段が安いのは評価点から外れるのよ
コストパフォーマンスって言葉もコストが何十年で分割払いされるから
滅多に使わないけど工具が足りない時ならとっても重宝してますよ >>809
君は自分で決断出来ない人なの？
書いてる内容がそんなのばかりだけど… >>806
ストレートしかりおすすめはしないわなｗ
舶来品でもなきゃ大手メーカーの工具も高くないし 通常は外したバルブステムシールは捨てるからガイドにキズ入れないように取れたらどうでも良いと思うが。
自分もラジオペンチでクイッと抜くよ。 >>809
> バルブステムシールを抜く工具って必要かな？
ラジオペンチも工具な訳で。無理と思うなら専用工具(あるかないかは知らん)を買えば良いだろ。
みんなは出来るがお前が出来るかどうかはお前しか知らん アストロじゃ整備できないって人って足でスパナ回したりしてるのか? 有名工具メーカーとか販売店の関係者じゃないか？
その人達がアストロやストレートの工具で充分で有名メーカーの工具なんか必要無いとは書かないよね？
何処に何の関係者が紛れてるか判らないからネットの書き込みは話3分の1くらいの信用度だな。
バイク店等の整備関係者だとお客様から見える所には有名メーカーの工具を置いてるよ。
これは有るけどイメージの問題、客の居ない時に作業はアストロだよ。 バルブステムシールの件だが、初めての作業前で色々調べてるところ
初めてなんだから判断に迷うのは当然じゃないのか？
なんか書き込みにケチしか付けないのがいるけど ここには整備経験無いひょっとしたらバイクも免許も無い書き込みにケチ付けたいだけのヒマ人が居着いてるよ。
質問スレよりかはマシだけどね。
なので気に入らない返しはスルーで。
因みにステムシール外しはラジペンとシールピックツールで外すよ。
シールピックツールは高いけどPBのがオススメ。
安物は先が直ぐに曲がったり折れるから結局意味無い。 工具キチガイ、、、
「ウッヒョ～！スッパナぽ～ん」
「ぐりりんぐりりんスクリュードライバー」
「アンギラっ！キェ～ッ！」
みたいなのを想像した チャンバー錆びてきたから錆びとったあと艶消しで塗装したけど、半艶消しにすればよかった
なんか族車の直管みたいな雰囲気になっちゃった… >>822
2000番耐水ペーパーと3000番液体コンパウンドがそわそわしはじめましたよ ステンとかチタンみたいな焼仕上がりになる塗料無いのかな かすかな点サビが出たらそのサビをカッターナイフの刃なんかで削り落として
それからシリコンオイル塗布したらいいかな？サビは落としたほうがいいよね？ >>817
わざわざ見せるための工具と使うための工具を買いそろえるぐらいなら、見せるための工具だけを買ってそれを使うわな。
そんなバカな事に金なんぞかけない。 そうそう
アストロとか使うのは1回限りとか儲からない今買うには高い特工とかだろ >>816 アストロの工具では整備出来ないと言った人一人でもいた？ ドルオタ「えっと、これは保存用で、これは飾る用で、これは今晩使う用！」 >>819
ありがとう
できれば、シールピックツールはどんな形状のやつで、具体的にどんな感じで使ってるのか教えてください >>834
リンク先の形状のやつで引っ掛けて引っ張る感じだよ。
セットを買うと違う曲がり方のも有るけど、正直この形状以外はあまり使わないね。
http://motofreak.jp/?p=11234 まずいい工具つこうてみ
その後アストロつこうてもええ
ダイアの鑑定士といっしょや CB400のレバー交換したけどカワサキと比べたら凄く楽だった
ロックナットをメガネレンチで外せるとか Daiso12-14mmコンビレンチ買ってきたので改造するよ >>835
先端が45°で二段階に曲がっているツールですね
ありがとうございます ブランドモノの工具を使うってのは、
要は酒飲みたいときに安い焼酎で済ますか、ちょっといい洋酒を口にするかの違いだろ。
酔えりゃなんでもいいってやつは大五郎でもガブ飲みすりゃいいし、ボルトが回せりゃそれでいいってやつはアストロでもなんでもいいじゃん。 工具の場合は形状や肉厚でどうしてもコーケンじゃなきゃ入らないだとかネプロスのハーフムーンじゃなきゃ入らないなんてのがあるから奥が深い ソケットで肉が厚いと入らない場所ってのはまだわかる
ハーフムーンじゃないとアクセスできない場所ってどこ・・？
ストレート形状で工具が入らずに困ったという事が無い。。
ただ、エンジン上下に手を出しているのは125㏄単気筒までという事を付け足しておく。 毎日工具使ってボルトを緩めたり締めたりしてる奴と、週や月に1回使う奴とは要求レベルが全く違うんでな。
後者ならアストロやストレートで十分事足りる。
工具入れに40年前のホムセンセット物と20年ほど前のストレート、15年前のスナップオンの10mmソケットが有るが全て普通に使えるぞ。 すまん、アストロで1500円のものがスナップオンとかで8000円とかするような価格差のもの、具体的に何が違うの？ そのアストロで1500円のがアマゾンで980円であったりする
※パッケージ一緒 アストロで950円のがストレートだと750円だったり >>846
すべてが違う。一緒にすんな。
あえて言うなら品質と格が違う。 >>851
Amazonの中華SSTはタップ立て直してグリス塗りこんでフキフキしたらいい感じになる >>847
そのアマゾンの980円の完璧同じものが○○で290円であったりする。 しかも今ならもれなくコロナウイルスも付けてこの価格でご提供します！ >>843
バイクではハーフムーンはまず使わない。車やプラント現場だとシャフトや配管のフランジ(壁や何かしらの物の隣にある場合)はハーフムーンじゃなきゃ回らない事が多い
そもそもなぜその形で売ってるのか？→必要だからです。
>>846
簡単に言うと品質。
スナップオンのレンチ類はジェットコースターの走行レールみたいに捻ってネジって曲げてもメッキが剥がれない。
ボルトやナットの接触面は面接触(今は特許が切れたのでどこでも真似してるが)の制度が高い。
アストロの工具は知らないがSK11のギアラチェットは買ったその日にギアラチェットの歯が割れた。文句を言って新品と交換してもらったギアラチェットは切り替えレバーが三日目に取れた。
サンキのレンチは落とした時にメッキが剥がれた。 SK11って良いイメージあったけど粗悪品もあるんだな
バイクに使う工具じゃないけどSK11の丸のこを提供すてもらったYouTuberが
思いっきりその丸のこ批判してた
実際動画見ると切れ味めちゃくちゃ悪そうだった
よくあんなものを紹介してくれって頼む気になったなと思う スナップオンも生産工場が東南アジアに移転したんだろ？
昔のアメリカ生産品は超高品質だけど(値段も)東南アジア生産品はさほどでもないらしい高いだけ。
もう何もかもが中国か東南アジアだからな。
だいたいバイク自体がタイ生産でそれが高いから。
熊本産カブよりタイ産カブの方が高い給料もタイの方が高いと。
アジア生産のバイクはアジア産のアストロストレートの方が相性良いかもね？ >>846 例えばボックスを例にあげるとスナップオンは薄いから軽い。軽いけど強いんだ
かたや、安いボックスは同じ強度出すために肉厚が厚く造られてる。
その分重くて大きい
僅かな差だけどその肉厚のせいで使えないところもある
この辺りは長年作り続けて改良のノウハウがあるメーカーとコピーの違い
その差を大きいと思えるくらい整備経験があれば値段は気にならなくなる バルブスプリングの固さっておおよそどの程度ですか？
外した状態のバルブスプリングを上から体重をかけて縮められる程度？
大型四気筒のです 大型車は知らないが中型4発なら縮むな。
シングルのSRは無理あれは車用のバルブスプリングコンプレッサーじゃないと作業出来ない固さだし。 >>863
2.2kg/mmぐらいだね。
2.2kgの力を加えると1ｍｍ縮むということ。
ハーレーだと3.7kg/mm ぐらい。 おそらくバルブスプリングコンプレッサーを用意できないから(資金か時間的に)ソケットで押して分解組立しようとしてるのでは？ で、組み付けるときにどうやっても組み付けられないのが解って慌てて店に駆け込むが、品切れで発注しても便の都合で納品は来週末ですねって言われて涙目ですね？
なんだ、俺の事か。 >>867
すみません
それのどこに面白さがあるのでしょうか？
それとも私の感性の問題でしょうか？
唐突にピザ食えばいいとおっしゃった理由を
教えていただけないでしょうか？ F型クランプと検索したら出てグルメ物を加工したらなんとか成りそうだけど、先をどうするかだね。 >>871
面白さを求めてるように見えたのなら感性に相当な異常があります 情報、ありがとうございます
縮めたバルブスプリングをタイラップで締め上げておいたら、コッターを嵌めるのが楽になるようなので
やり方次第で、ヘッドを下ろさずにステムシールの交換もできるようで
必要な工具の有無や、作業方法の色々な可能性を考えています タイラップ切った時にスプリングに指の肉持っていかれそう… Fクランプを持ってて上手く流用できるならすればいいんだけどさ
どんな工具だって専用工具以上に使いやすいものはないと思うんだ
作業効率、安全性を考えたら専用品を買った方がいい 縮めたバルブスプリングをタイラップで締め上げておいたら、コッターを嵌めるのが楽になるようなので
やり方次第で
→無理。やるなら針金。
、ヘッドを下ろさずにステムシールの交換もできるようで
→アメリカ人は実際よくやるらしい。日本でやる整備士はいない。なぜか？アメリカ人がアホだからだ。
そうゆう特殊工具があるね。
バルブが燃焼室に落ちるのはどうやって防ぐ？ >>878
ブラグホールから空気ぶち込んで落ちないようにしてるだけなのになぜそこまで必死なの？ いろんな横着の仕方って浮かぶけど実践するのは結構勇気いるよな プラグホール軽くなめった時は切れ込みを入れたプラグをタップ代わりにたっぷりグリスを塗ってねじ込むって聞いたな
グリスに切子が保持されるから燃焼室に落ちないとか >>880
こわいから教科書通りにやるわ・・
>>882も、「ほう・・」とは思うが確実性が無い。 >>877
でも、バルブコンプレッサーってすごく使い難くない？ 既にプラグが傾いてネジ込まれるクセが付いてたらヘッド外して燃焼室側からタップ切った方が良いよ。
まあ空冷単気筒何かでダメならヘッド替える気なら取りあえず試しても良いけど。 ヘッド外せないからライルの工具にグリス塗って治したわ アストロで売れ残り処分されてたプラグとO2センサー用のタップ買ったワイ高みの見物
なお一度も出番がないもよう 光軸調整メンドくせえし合ってるかどうか判断が難しい
これは慣れてる人でもテスター屋直行だわ 車検通った後に、ガレージの壁にライト当ててマーキングして、それに合わせて次回の車検に持って行くけど、一度では通らない謎 自分のバイク弄るだけならアストロの工具使ってもいいんじゃない？
あとはみんな書いてたけど使用頻度が低いものとか まだ1回しかユーザー車検してないけど光軸は
一発で通った。水平より少し下めにしといた方がいい。合格の範囲が下の方が広いから アストロのソケットセットで何の不具合もないけどドライバーは溝にしっくり合わないね。
アジアン格安部品の付属ネジにはピタリと合うけど、つまりそう言う事だよ。
コンビネーションとメガネは肉厚で一緒に展示してるトネと比べたらショボい割には安く無いのでトネのコンビネーションを買ったよ。
アストロが良い、いや悪いと言い合ってるけど、どの工具か書かないと意味無いよな？ >>893
アストロ工具は、工具の世代やら、種類によってメーカー（製造元）違うだろうしね
時々でOEM元から買い付けて刻印打ってもらって、アストロブランドとして売り出してる。 アストロ行かないとアストロ工具置いてないからアストロ工具童貞でつ flagのソケットは安いわりには結構良いって言うな
たしかまーさんが気に入ってたんだっけ？
一応国産だしな FLAGのコマのダイヤモンドカットの奴が良い。
薄肉だけど永久ついてる。
ただ、一部のサイズについては再生産はしないみたい、流通在庫で終わりみたい。
http://www.flagtool.co.jp/ FLAGはまだストレートやアストロのよりはマシだけどストレートはコーケンも取り扱うようになったろ？
つまりそういうことだ フラッグってストレートの関連会社じゃないの？しらんけど バルブコンプレッサーの代わりにCクランプでやってるけどなかなかやりにくい。しょっちゅうやるならバルブコンプレッサー買うわ flagは秦製作所っていう東大阪のメーカーじゃなかったか
子会社かどうかは知らんけど まあ自作工具がどんなに使いづらくても意地でも専用工具は買わずに自作する場合によってはアマゾン等の激安品より高くついてるのに、なにがなんでも自作する人って居るよね。
工具を作るのも含めて趣味だろうから口は出さないけど。 パーツ側と工具側の両方の構造を理解してないと自作工具は作れないからな
いいじゃんお金かかっても
趣味だ趣味
初めての作業ではオススメしないがね https://i.imgur.com/aaDuwNt.jpg
倒立フォークのスプリングコンプレッサー自作工具
これとタイダウンベルトでやる(つもり)
これ作って思ったが、筒の穴にs字フック的なものを引っ掛けてタイダウンベルトじゃだめなの？
まっすぐ真下に下げられないから筒がうまくアウターに入っていかないのかな？ バルブコンプレッサーってコッター嵌めづらすぎないか？ >>906
>>374
光軸検査の難しいところは、車体をいつも真っすぐにすること。 二輪レーンあるところならフロントタイヤ挟んで固定されるだろ
光軸調整は落ちたらテスター屋が無難だな
一日の回数制限できたし 俺はテスター屋にまず直行よ
2年のうちにバルブ交換や体重増減やサスへたりやタイヤ新旧など条件変わるからね
1000円程度で安心を買う方がめんどくさくない ゼルビスです。
みなさんのレス、ありがとうございました。
負圧チューブのチェックをしたところ、全て繋がってたので、確認しました。
車からバッテリーにブースターケーブルで繋ぎ、セルを5秒～7秒押し、数十回押したところ、なんとかエンジンがかかりました。
ありがとうございます。
まだアイドリングが不安定だったり、スロットルを開けるとエンジンが止まってしまったりと課題がありますが、一歩前進しました。
ありがとうございました。
これから、掃除や調整をしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。 アイドル不安定とかキャブしかないやん
洗浄甘くてどっか詰まりかかってんやろ >>907
先のアタッチメントを、丁度コッタが入る大きさの奴にしろ。
あとバルブの頭にグリスを塗って、コッタを張り付ける手もある。 ステンレスとかチタンの磁力無いピンセット使うと楽だよ。 >>911
だよな
2年経つと絶対ズレてるもんな
と思ってこないだテスター屋行ったら
ドンピシャでまったくズレてなかった…
こんなのはじめてッ(ﾋﾞｸﾝﾋﾞｸﾝ
>>913
スロー系統が詰まってるんでとっとと掃除してくらちい うちのバイクは光軸なんか2分もありゃ合わせられる
車検前にわざわざテスター屋さんに寄る方がよっぽど面倒くさい アクセルワイヤーの戻り側いくら調整しても戻りの悪さが解消されない‥‥
スロットルも新しくしたしワイヤーも新品
ワイヤー関連の駆動部に潤滑剤使う場合55-6が無難ですかね？
どーもホコリとか付いて次第に渋くなりそうで‥ >>921
5-56よりも余ったエンジンオイルがいいよ。 >>921
マメにメンテしないなら何もしない方が無難。
どうしてもって言うならテフロンのドライルーブの方がいいよ。
なかなか入っていかなくて大変だけどね。
556は固着した油溶かす時とネジ緩める以外に使えないと思った方がいい。
潤滑目的に使うとろくな事にならない。 >>921
556はすぐ抜けてカラカラになるよ
引っ張りすぎてるのかもしれんぞワイヤー >>921
スロットルを新しくしたってのはどこのこと？
グリップ側？ ワイヤー内部に錆びとか切れかけでささくれてるとか？
取り外してワイヤー単体でスムーズに動くか確認した方が良いね。
単体で渋いならない問答無用で交換。 読まないでエスバーしてる人、ワイヤー新品やで。
>>921 本当だ良く読んで無かった。キャブのが戻りが悪いか遊びの調整不良かな？
遊びを嫌ってギリギリまで遊びなくす調整するのが好きな人がいるけど、戻り側は緩すぎ？と感じるくらい遊び残さないと戻りが重くなるよ。 だから車種書けよ…
ホルダーによってコツがいるのもあるし ワイヤーをギリまで調整する人って取り回しもギリでやる人が多いイメージ
ついつい目立たないように取り回してないかな？ バイクパーツセンターって通販でパーツ注文したけど
リアクション遅いなあ
注文の確定までに2日かかって未だに発送されてない
なにも当日に発送しろとまでは言わんが
翌日には発送できる体制整えとけよ アクセルグリップが内側に入り込んでハンドルと干渉してるとか、アクセルホルダー内部のグリス切れとか、アクセルのラバーグリップとホルダーが干渉してるとかじゃねーの？ いくら調整してものいくらが判らんと答えよう無いぞ
遊びはきちんと出してるんだろうね >>934
ヤフオク？それとも専用ウェブページあるのかな？
純正品ならウェビックが最強かと思ってたんだが >>917
はい。できるかぎり早くキャブレターをばらして清掃したいとおもいます。 地域差が有るね。都会なら不審者として通報されて職務質問される。
ド田舎だと近所のおっちゃんが集まりどうした？故障か？車出すよ？と、これも別の意味で面倒な事になる。 今の時代はよその土地で弄ってるななんかは許容されないだろうな
真似して似たような人が集まってきたら超厄介ってことで排除される 猫ボランティアが集まって猫に餌やるのは良くて、でも
車両の整備はまぁ駄目だわな。やめたまえ。 昔世田谷区に住んでた時緑道？の端っこの街灯で整備してたら数時間で3人の警察官に車検証と免許証見せる羽目に… 餌やりボランティア（違法）と毒エサボランティア（違法）が交互にやってきて笑顔で挨拶してんのが超怖い 近所の農道で日曜日、よく整備してる奴いるけどな
ちな横浜 数キロ離れた実家のガレージにいちいち行って整備しているが
世の中には整備難民もそれなりに居るんだな 真夜中にサイレンサー外して吹かそうがコンプレッサー朝まで回して打ちぱっなしでブラストしようが全く苦情が来ないド田舎だけど寂しいよ。
街は遠いし。 >>940
液体撒き散らしたり、ちらかさなけりゃ平気だよ >>948
お隣さんと揉めてる関東住みからしたらかなり羨ましい。レンチ落とした金属音だけで苦情来るから… >>950
都会の足音でも苦情言うクレーマーってなんなんだろうね？
こっちに住めば夜は無音なのに。静か過ぎて耳鳴りがするよ。 神経質なやつって暇人だからな…
SNSでなんにでも噛み付くヒステリーと似たようなもん >>950
持ち家？戸建て？
賃貸ならどちらかが出ていけば解決だろうけど、、、 >>950
整備士やってたけどメガネレンチ落としたり投げるやつはマジで蹴り飛ばしたかった
なんであんなにイラッとさせる音色なんだろうｗ ヘッドカバーとエアクリーナボックスの間にあるオイルキャッチタンクの中が乳化したオイルでいっぱいになってた
逆流してヘッド内や、クランクケースにまで乳化したオイルが流れ込んでるっぽい
今のところオイルゲージに付くオイルは乳化してない
とりあえず、オイルタンク周りは洗浄して、オイル交換はする
ヘッドカバー開けてチェックした方がいいかな？
とにかく、原因を知りたい
バイクはCB750（RC42） オイルタンクに繋がるドレンから年に２、３回は排水してた
少し油が混じる程度で、問題はなかったと思う 原因を知りたいもなにもブローバイガスでしょ
エアクリ内がオイルでドロドロにでもなるんじゃなきゃ問題ないよ オイルキャッチタンクのドレン抜く頻度が不足してただけ？
大量に水分が溜まって驚いたとか？
冬場は水分貯まりやすい気がする。 いや、もう水分がちょっととかじゃなく、タンクの中が乳化したオイルでいっぱいになって、あふれてたんだよ
タンクを外して振ってやると、中から白いドロドロと茶色いドロドロが大量に出てきた
それがホースを通ってヘッドカバーとクランクケースにまで入り込んでる
これってどう考えても普通じゃないよな…？ ブローバイが出過ぎならピストンリング交換とかだよ。
乳化が問題ならエアクリとタンクの間にワンウェイバルブ噛ませればマシになるかもね。 クランクケース内のオイルは、入れたときから明確に減ってるてこと？文字足らずだった。 オイルはかなり減るね
バルブステムシールの方かと思ってたけど、ピストンリングなのか…？
さらに金がかかりそうだ… 普通と言えば普通じゃ無いの？
キャッチタンクが無いカブなんてオイル全体が白くなる
エンジンかけながらブローバイのホース外すと水滴がぴゅっぴゅ飛んできたりするし 走行距離は15万キロ
ひとつ疑問なんだが、オイルキャッチタックからホースが真下に出てて、それがクランクケース上部に繋がってる
それってタンク内に溜まったオイルがクランクケースに戻ってるの？
それとも、ピストンリングが磨耗して圧縮漏れした圧力をそこから逃がしてるの？
そもそも、ピストンリングの磨耗でブローバイガスの量が増える理屈が分からなかった オイルキャッチタンクの目的は何ですか？
何のために取り付けたの？ チェーンの調整でジャッキアップなしでやると
どこが痛みますかね？
チェーンアジャスターのネジ部に力かかって歪むのかな >>965
加速で白煙ならオイル上がり、エンブレや朝一で白煙ならオイル下がり
15万キロなら両方もあり得るな。 >>969
いや、新車の状態から元々付いてます
有害物質を含んだオイル混じりのミストを大気中に出すわけにいかないし、直接エアクリーナボックスに戻すとボックス内がオイルでドロドロになって、そのオイルがキャブレターを詰まらせたりする
だから、そうならないようにガスとオイルを分離して水だけを車外に排出するためだったと思う
水はドレンから排出して、ガスはエアクリボックス内に戻すけど、オイルはクランクケース内に戻ってるのかな？ ピストンに穴が開いた時はエアクリボックス内がオイルでいっぱいになった ボアアップしたカブの友人と走ってて突然ノッキングのカラカラと聞こえたと思ったらブローバイホースから白煙をもくもく吹きながらスローダウンしたよ。
回収後にピストン外したら棚落ちと言うのかな吸気バルブ側の一部分が割れて取れてた。
圧縮抜けると盛大に白煙が出るね。 >>970
ちゃんと左右均等に引ければ問題ないよ。チェーン引き合わせたら、チェーンとドリブンの間にドライバー挟んでテンションかけた状態で締め込め。
あとトルク管理はしたほうがいい >>970
まぁでもめんどくさいからリジットスタンドをサイドスタンドの反対側に噛まして軽くリアがフリーになるようにしたほうが楽なのは確か。 バルブが欠けたりしてヘッド側に圧縮が抜けるとブローバイガスが増えるのはなんとなく分かる
ピストンリングが磨耗してクランクケース側に圧縮が抜けた場合もブローバイガスが増える理屈がよく分からない
教えて欲しい もしかしてヘッドとクランクケースが独立（気密的に）してるとでも思ってるのかな？ エンジンオイルが黒くなる原因でもある。
アッシュといかいうオイルは黒くならないらしい。
どうゆう理屈なんだろ？ >>978
ありがとう、読んでみて少しは理解しました
確かに、ヘッドとクランクケースは気密的に繋がってるとは思ってなかったですね >>975
>>975
ありがとうございます。
タイヤずらしは喧嘩キックで頑張ってみます モノタロウ頼むから全部まとめて送ってくれよ。
箱に小さいボルト1個だけ入れて送るなよ。
佐川急便大変じゃん。 >>985
揃ってから発送を選べばいいだけなのに何言ってるの？ >>986
そうやって注文してもあるものからおくってくるのがモノタロウ
全部揃ってから発送ってしたのにバラバラで送ってこられたことある 倉庫が別だったり取り寄せが混じるとバラバラに送ってくるね
アマゾンのタイヤ4本同時注文したのにバラで送ってくるのと比べたら可愛いもんよ
佐川のおっちゃんが判子4箇所要求してきて笑ったｗ ああ、メーカー在庫でやってる物はそうなるかもしれんね Amazonで漫画14冊一気に購入したら3冊くらいづつ小分けにしてヤマトと郵政で届いたけど、箱に入ってヤマト便と封筒に入ってポスト投函のと色々とバラバラな発送だったw
同じ日に色々な発送で届き笑ったw
しかも1番初めに読みたい一巻が1番最後に届くと言う…嫌がらせか？と思ったw モノタロウは送料無料にするために買ったどうでもいい物が真っ先に届く 金額合わせで買った車のATストレーナーが2年眠ったままだ >>983
少なくともカムチェーンの通り道で繋がってるね。あとオイル循環路も。 モノタロウはその後、めちゃくちゃ不用なものの宣伝メールやファックスなども大量に届く。クソ迷惑 >>994 おれはバルブがダメでブローバイが増える原理がわからない 今日からおまえの名前は千だ。いいかい、千だよ。分かったら返事をするんだ、千！！ このスレッドは１０００を超えました。
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