【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 136【(´-ω-`)】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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・スレを立てるときは先頭に「!extend:checked:vvvvv:1000:512」を三行いれること。
・sage進行推奨。E-mail欄（メール欄／メ欄）に半角小文字で「sage」と記入。
・次スレは>>980以降で適当に建てること。立てる前にリロード確認して重複しないように。
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☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者はお礼はもちろんの事、事後の実践レポートをお願いします。
※前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 135【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1579794319/
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.｛:::::::｛ﾏ ≧->-iﾂ / /::ﾉ `込ｒﾍ└i .i: :V: :: : ／:ﾉ:::::::://::ｒrﾆﾕゞﾆﾆシ/ ノ::ｿ_
｛:::::八 ー ´ ノ ノ::ﾉ ` t八ゞ 、: :ノ::::/: : : ﾉムソ: : : : : : : : : : ﾉ---’
Ｖ::::八 .／ ／／ `ーﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆ´ ー---ﾆﾆﾆﾆﾆく:／ tanaxの8年前？の電波時計の電池交換したら動いたw
でも色が薄くなってて晴れた日に見えるかは疑問 バイク整備歴全然長くないしエンジンは触ったこと無いし
わからないことだらけだけど
不調の原因探るのって難しいな
今朝バッテリー充電してエンジンかけたんだがその時はかかったけど
ちょっとアイドリングさせてエンジンオフにしてその2時間後ぐらいにセル回したら
エンジンかからなくなってた
セルはキュルキュル回ってたけどかからずそのうちバッテリーが切れてしまった
しばらくしてプラグ外してみたらベチョベチョに濡れててガソリン臭かったわ
これはキャブに問題有りなんだろうか >>8
おまいさんの書き方に問題がありまくり。
車種も状況も何も分からんのに何とも胃炎。
キャブ車だったらキャブのオーバーホールすれば？？？
「それぐらいだったらキャブは関係無いので見なくてOKだよ！」ってレス貰ったらキャブは見ないのかい？ >>8
エスパー回答だけど
レギュレータパンクしてる ちょっとしかアイドリングしなかったせいでバッテリーは満充電にならずシリンダー内は湿気ったままでかかりづらくなったんじゃないか
バッテリー充電するくらいだからバッテリー寿命かそうじゃなけりゃプラグのギャップ測ってみるとか バッテリーはおそらくもう寿命だと思う
ここ2ヶ月ぐらい充電しながらだましだまし走ってた
新しいバッテリーは今注文してて明日着く ガソリンタンクが腐ってるとか、フロートが死んでるとか、ジェット詰まりとか。
初爆くるのに駄目だったパターンは
回してるうちにバッテリーシバきすぎて
セルの勢いなくなるからってのはレストアあるあるだけど…
まぁ燃料系統のどこかってのが高確率でね？ そもそも最初の状況、日々の実用車の修理なのか不動車起こしなのか何なのか、
現状分からないと「なんもいえねぇ」 不動車では無い
先週までは短距離で週3ぐらいは乗ってたけど
バッテリー上がってから1週間ぐらいバッテリー外した状態で放置してるって感じだった
今までバッテリーさえちゃんとあればエンジンがかかりにくいとかいうことは一切無かったんだが・・・ ググると似た症状でセルが空転するって表現見るんだけど
空転するってどういう感じなんだろ？
キュルキュル言ってるとは違う音なんかな？ キュルキュル言わないから、空回り。
レス見る限り、たんにバッテリーの劣化・寿命の可能性だけだから、明日新品届いたら補充電してから取り付けてください
(プラグの湿りはエンジン掛からないから湿って当然、まだ気にするな) まぁキャブが詰まったんやろ
乗らなさ過ぎてガソリン腐ったのか
サビ粉で埋まったのか
水でフロートチャンバー埋まったのか 整備を知らない素人がネット越しに情報隠して素人相手に質問してそれを元に、その素人がいじくり回して直る訳ねーよ。 取り敢えずプラグ交換後に始動すればよし。
始動しないか始動しても再発ならバイク屋へ。 チョーク引きすぎ状態
ジャンプスタートでアクセル捻れや AT機の自作が盛んだった頃は、テセウスのPCが何台も出来たなあ >>28 余ったメモリ使いたい為にわざわざマルチメモリー対応型のマザーを買ったりな >>8だが
今日バッテリ到着したから付けてみたけどキュルキュル勢いよくセルは回るけど
昨日と同じくエンジンはかからなかった
プラグ外すとやっぱりべっとり
で、以前使えてたけど外して取っておいた中古プラグに交換したら
ほぼ一発でエンジンはかかった
プラグも寿命だったんかな。電極まだ結構角が立ってたから使えると思ってた
別のバイクにダメになった方のプラグ付けて火花飛ばしたら確かに火花は弱かった
付けてみてもそっちのバイクもエンジンはかからなかったからもうそのプラグは捨てたけど
プラグ電極部分の洗浄にパークリ使うのってまずかったりする？
すぐ揮発するからちょっとぐらいなら問題ないかと思ってたんだけど フロントフォークのダストシールにヒビ割れ多数なんですが
シリコンスプレーを定期的にダストシールに吹き付けてれば長持ちするんですかね？ >>30
プラグの奥の方にススが付くと掃除してもダメになる可能性高いんだよね。
特にCR9E等の細くて熱値高いプラグは汚れるとまず戻らない。
BR6ESみたいな太いプラグは掃除も簡単でほぼ完全に戻るけど。
細いのはブラスト式のプラグクリーナーで掃除しても不良になりがちだからね。 >>31
多少は長持ちするんじゃないかな
あと、ゴム類は直射日光を避けるのがいい カバーかけずに雨晒しでもなきゃ、シールがひび割れる頃にはオイルも交換時期だから、洗車や雨上がりに拭いてやる位で特別なんかする事ないけどなぁ。 >>30
問題ないと思うけど汚れも落ちない
エンジンコンディショナーかキャブクリーナーがいいと思う 金ブラシ&エアーでやるもんだと思っていたが
クリーナー使う人いるんだな、ビックリ 今時金ブラシってのもとんでもないけどなぁ
80年代かよ 当時はホムセンで真鍮ブラシと電極削るヤスリにギャップ測るゲージがセットになった商品有ったね。
もう見なくなって長いな。 2ストがほぼ無いからプラグのカーボン落しする必要が無い 碍子に傷入れたら割れるリスクもあるし最近のプラグは電極が細くチップが溶接されてるのもあるから注意が必要だね >>41
10徳ナイフみたいに折りたたむやつでしょ！ >>35
>>36
ラバープロテクト良さそうですね
すでに手遅れ感ありますがw あーーーー特殊工具自作したのに倒立フォーク分解出来なかったー！！！！！！
性格には分解出来たけど組み付け不可能になってしまったよ！！
一人でできた？系の大型特殊工具買うか真似て作るか…
はたまたサービスマニュアルにあるメーカー指定特殊工具買うか…(6000円) マンパワーでスプリングを縮めようとしてはいけない
俺も最初に倒立フォークばらした時はS字フックとラチェットベルトでヒーコラやってたが、倒してオイルがドバーからの作業中断
安定して作業できる工具が一番だよ >>54
その工具を買って使って、終わったらヤフオクにでも出せば、そこそこは取り返せないか？ >>57
そう思ったが
後輩も倒立フォークやるんだってさ。
使い終わったらあげることにしてポチった。 >>58
後輩が使い終わったらヤフオクに出せば良いんでない？ 倒立のシリンダーCOMP外して組み付けられなかったってことかな デイトナのクランクタイヤレバーこれは良いものだな
ブレーキディスク避け易いし、抑える時膝の自由度高い
これ3本あればフラットなの使わなくなるわ >>61
スプリング押し下げる器具つくって、なんとか外せたは良いが押し下げられなくてロッドとキャップを接続できなくなった
現在内部で宙ぶらりん状態w
https://i.imgur.com/enqO2o0.jpg
コレを買ったんだがこれ一人でできるのかな…片手片足(膝裏)で下げて適当なプレートを挟む、で良いんだろか？ >>63
そのSSTの押し下げる棒をアイボルトに換えるんだよ
そしたらターンバックルやラチェットベルトが使えるようになる
※アウターチューブの養生をきっちるやること 倒立と正立のフォークってＯＨの難易度倒立の方が難しいものなの？
正立はやったことあるんだが >>63
机とかに片方引っ掛けてテコ使って固定とかもある
>>64みたいにするとか。
アクスル通してラチェットベルトつかう。
インナーロッドは針金でつるんやで。
俺はこんなの作ってやってた。
https://i.imgur.com/tsEMu2v.jpg >>66
これ安上がりにできそうかですね！どこかに引っ掛けてテコの原理で下げるんですね！
>>64ありがとうございます！
>>65自分も正立は二度ほどやりましたが苦戦したことはないですね笑 >>65
倒立はトップキャップ外す為にスプリングを押さえてる筒を押して下げる必要が有る。
スプリングが柔らかい車種(250とかオフの軽いの)なら手で押し下げれるけど大型クラスのは一人では無理だよ。 今日に向けて工具とかパーツ揃えてたのに雨というね
屋根付きガレージ欲しいわ >>65
倒立は押し下げるのがめどい
正立は底のボルト外すのがめどい
結論・どっちもめどい >>69
オレも色々揃えてたけど雨で断念
来週3連休だしそこでやろう 晴れだと乗りたくなるから、雨の日の今日こそ普段気になっていたことを朝から色々やったよ。
タイヤ交換やらヘッドライト調整やらその他もろもろ。 丁度雨上がったのでブレーキパッド交換初めてやったけどマフラーはずさないかんかったので面倒くさかった
ついでにチェーン清掃
腰がむっちゃ痛い・・・(´･ω･｀) >>68
https://i.imgur.com/Qpc0eMW.jpg
https://i.imgur.com/m1uBTlA.jpg
純正工具も買ったし来週末オーバーホール再チャレンジしますが
こんなのも買ってみた
古い隼のフォークですけどダンパーロッドの径って10mmでしたっけ？(倒立全車種共通かな？)
ダンパーロッドを針金ではなく掴む道具と挟むプレート 隼のサービスマニュアルには、押し下げるためのペラい板がSSTとして設定されてるけど
あれいくらくらいなんだろうな ウチは雨が降る時の風向きは決まってるから屋根と壁二面だけの掘立て小屋を建てたよ。
やっぱり晴れると乗りたいからね。
雨で乗れない時に色々まとめてメンテしないと。 >>75
純正品として買うと3500円しかも欠品らしいすよ ありがとう
あれ、意外と安いんだね…（エンジンやスイングアーム取り外し用の変なソケットはめっちゃ高いのに） 初めてモノタロウ使って純正部品注文してみた。
パーツリスト持ってて良かったぁ 空冷四発のエンジン腰上を開けてOHみたいな事をやってみようと思います
それで、実際やった事ある人に、あそこはこうすれば良かったとか、あそこでミスったとかあれば、参考にしたいので教えてください
特に注意しなければいけない事とかも、ぜひお願いします 空冷だとシリンダーのスタッドボルトが通る穴に砂が溜まってるから事前似たり寄ったり良く掃除してケース内に絶対落とさないように。
とは言うものの、アレは絶対に中に落ちるんだよね。
なので腰上だけで済まそうとせずに下ろして下まで完璧に全部やった方が良いよ。 最初から他人に頼るのは向いてない人だからやめたら？ 先輩方の経験を聞かせてくれって話なんだから素直にアドバイスしてやれよ‥‥ サービスマニュアルを買う
同じ車種または同じエンジンの動画見まくる >>84
ありがとうございます
ボルト穴の砂などは、マニュアルを見て想像してるだけでは絶対に分からない事ですね
掃除機で吸い込むとかはムリなんでしょうか
動画も見てイメトレします
他にもあれば何でもお願いします マニュアルみて想像したら、ああ砂が落ちるよなって思うわけだが。
掃除機でって言う時点で想像力欠如君じゃないか？
やめとけ。 経験者的に言っとくと、めんどくさいからサクッと店に任せればよかったw
想像以上に作業は進まない。
時々クソみたいなガスケットに出会う。
イメトレは無意味。
完全に未経験ならシングルでもいいから、
いじり壊せるジャンクエンジンを練習に開けたほうが遥かに有意義。 >>90
整備というよりカスタムだけど、BMCOの動画めっちゃ好き >>94
あそこの動画良いよね
編集にセンス感じる
作業は雑だけど、電動ツール多用しないとことか好感もてる
地味に3Dプリンターは使ってるが 車両が何か不明だけど、空冷で開けるとなるとそれなりに古い物だろうね。
ガスケットの固着凄いから剥がすのが大変だしそもそもボルト外してプラハンで叩いても全く浮き上がる気配すらなかったりするよ。
ここで焦って力強く叩くとフィンが割れる。
叩いても浮かないな？と思ったら翌日まで放置してから叩くダメならまた翌日。
だいたい2日すればたいていの固着は外れるよ。 キャブレターの洗浄についての質問です。
中古キャブレターを購入したらフロート内のガソリンがガム状に糸を引いてました。
必要なパーツである真鍮のジェット類の洗浄を浸け置きしようと思います。
ワコーズのエンジンコンディショナーとキャブクリーナーがあります。
真鍮への腐食があるのか心配なのですが、洗浄をするならどのような方法がいいでしょうか？ >>98
ワコーズのそれが真鍮に対してどれだけ効果とか攻撃力があるのか知らないけど、経験的には広口瓶にそのパーツを入れて、ヤマハのキャブレタークリーナー泡タイプをぶっ掛けて漬け置きすると効果的。
時間が経つと泡が液体に戻るので真鍮部品が浸かるまで結構な量を噴射するけど、蓋をしておけば何回も使い回しが効くよ。
ちなみに農機具屋(農業屋とかね)にもヤマハのキャブクリの半額位のキャブクリがあってコスパが良いよ。 >>81
店に出した方がいいが旧車屋は100%おカマがやってるから気をつけろ フォーク底のボルト外すとき(倒立も正立も)
①特殊工具でカートリッジを固定させて底ボルトを抜く
②インパクトで1発ギュン
③車体に組み付けた状態で(スプリングで押さえられてる時に)回す
の方法があると思いますが
とある動画でアクスルシャフト穴にドライバー突っ込んで地面に横倒し、(正立でいう)アウターが回転しないように底ボルトを外すやり方で(トップキャップもスプリングも外れてる状態)
この方法で外れなかった事はない←とおっしゃっていたのですが
内部カートリッジが供回りしてるのを防いでるわけでもないのにそんなんで回る？？と疑問に思ったのですけどいかがなもんでしょう？
むかーしやったときは見事に空転したもんでしたがw 前にやった時外す時は問題なく外せたけどつける時に苦労したな
最初は成功したけどワッシャーつけるの忘れてて再度外して組み付ける時に
今度はずっと供回りしてた
しょうがないからまたバラして洗浄し直してから組み付けたら今度は供回りしなかったけど
焦りと苛立ちで指負傷したし散々だった まあ悪いこと言わんから電動インパクトでも買っときなよ
18Vのやつ エンジン暖気した後にばらすとガスケット剥がれやすいってなんかで見た >>94
あいつらスクランブラーにする脳しかないからな 寒くて乗らないこの時期に色々作業しようと皆思ってるけど、あんまり冷えると金属が縮むから色々と不都合だよな？
ただでさえ錆びてるネジが縮んで更にきつくなってるし圧入の部分もキンキンに食い込んでるからいちいち温めないと。 つべでレストア動画検索すると、ほとんどが土人の適当レストア動画が出てくる
トルクレンチとか一切使わない
奴らはエンジンをシルバー塗装すればレストアだと思ってる >>100
昔三菱農機（今じゃ東南アジア系になっちゃったんだってね）の泡クリ使ってたけど
ヤマハのと差がわからんわ
>>104
どうせ買うなら100Vの500ニュー㌧とかのほうがいい >>107
特に気になったことはない
外気温が２０度違うだけでそんなにかわるかね
統合失調症とか患いそう 金属はともかくゴムはだいぶ変わるな
寒いとカッチカチになってる >>110
経験が無いと言う事は作業環境が良いのでしょうね。
無理に経験しなくても良いですが、気温が氷点下の日に全く日差しの入らない納屋でステムベアリング交換とかホイールベアリング交換したら夏とは圧入のキツさが違いますよ。
と言うより温めて抜かないと土台が削れて再使用不可になります。 ベアリングは冷凍庫
圧入対象はストーブやヒートガン
古いコネクタはヒートガンで柔らかすして割れないように
トヨタ純正コネクタグリス詰めてから繋ぐように ﾎﾞｸのｵﾃｨﾝﾃｨﾝを冷凍庫に入れると結露ちまつ >>109
ヤマハのキャブクリの方が汚れの落ち具合が早いよ。 >>117
意外と塗料剥離剤が使えたりすることも
燃焼室のカーボン落としとかによく使うわ >>109
電動インパクトつっても充電池のやつだぞ？ 機械組み立ての仕事してるけど、
冬だから金属が縮んで～…なんて経験はないわ
夏も冬も変わらん。 空調きいてたら今の時期低くても15℃くらいはあるんじゃ？ 氷点下で露天作業なのにエアコン付きガレージで作業する前提の話するなよ。 全く問題なく動いてる部分のパーツの劣化具合なんかをチェックして
問題無さそうだから元通り組戻したらなぜだか調子が悪くなる
だから調子悪くなるまであんまりチェックできない
寝てる子は起こさないほうがいい的な >>127
あるあると思っていたが「ギリギリで動いていただけでトドメをさしただけ」と言ってくれる優しいバイク屋さん
友人からは「それメンテじゃなく壊してるだけだろ！」
真実は後者だと思います 歯医者行くのは痛くなってから
バラすのは致命的にぶっ壊れてから 真冬に金属がどうのはよくわからんけど
タイヤ交換すると固くって困る
>>122
だから、電動インパクトは100Vのほうがつおいってことよ（当たり前だけど
コードが邪魔だけどねー（当たり前だけど >>130
ワイの整備環境にコンセントがない…
屋内から引っ張るには100m延長ケーブルが必要や… >>130
100V簡単に引き回せる環境にいる人は多くなきってことを認識しよう
強いもん選べってならコンプレッサー+エアーインパクト一択だわ じゃあちみも
200V簡単に引き回せる環境にいる人は多くないってことを認識しようｗ
100Vコンプレッサーも使えなくはないけどさー スピンナハンドルとかブレーカーバーではないただのL型ハンドルを石頭ハンマーでガツンって叩くのが最強だよ因みにハンマーは5Kgだよ。 まど整備に関して知識もないので、オイル交換から始めてみようと思ってます。
オイルを純正のヤマルーブ使ってて、カストロールのオイルに変える場合古いオイル抜くだけで大丈夫でしょうか？
多少混ざってもそこまで問題は無いですか？ オイル交換時に少々混ざるのは全く問題がないよ。
そもそも一滴も残さず完璧に抜ける構造にはなってないし、もし混ざって不都合が有るならオイル交換時はエンジン完全分解して洗浄組立後に新油入れて下さいとアナウンスするだろ？ >>134 さすがにこのスレで電気水道のインフラが無い人の割合は多くないんじゃないか？
200V まで個人で引いてる人はそれほど多くはいないと思うが ドレンボルトをグイグイ締め付けすぎないように注意な >>139
俺のコンテナガレージは電気も水道も無いぞ。だから発電機とポリタンクで賄ってる。 >>139
うちは賃貸マンションだし部屋からバイク置き場までちょっと距離あるから難しい >>114
コネクタグリス知らんかったw
たまに何か塗ってあるけどシリコングリスかな？くらいにしか思ってなかったわw
こんなのがさり気なく出てくるところがこのｽﾚのいいところだな。 コネクタグリスは模型のタミヤのが手に入りやすいし安くてなかなかいい タミヤの接点グリスは透明で10ｇ300円、トヨタ純正のコネクタグリスは白色で100ｇか150ｇで700円くらいだったと思う
多分一生持つｗ KTM RC390のホイールの汚れを取りたいんですが、水拭きしても黒い汚れが取れず苦戦してます。
ホイールの汚れを取るのにおすすめのケミカルがあったら教えていただきたいです。 >>150
あれって油だったんですね。
ありがとうございます。 アスファルトのピッチ、ブレーキダストやらチェーンオイルなど、色々複合ですよ。 ダイソーの水だけで油汚れが落ちるクロスいいぞ
ホイールにこびりついたブレーキダストとか綺麗に落ちる
その後にカークリーム塗ればピカピカ ヤフオクで見かける、ホンダの二輪整備ハンドブックってどの程度のことまで書いてるんだろう
素人の日常整備で消耗品を交換するときに外すボルトの締め付けトルクぐらいは書いてるんだろうか？
サービスマニュアル買うのが間違いないんだろうけど毎回高騰して手が出ないから
二輪整備ハンドブックで済むならそっちが良いんだけどうーん >>154
最近のはトルクまで載ってなかったと思う >>154
自分がメンテしようとしてるバイクのサービスマニュアルを買いましょう。 そういうのもあるのか！とググってみたら
ヤフオクで、俺のバイクが載ってそうな年式のやつを一通り漁ってみたけど
なぜかどれにも載ってない件
サービスデータと配線図が載ってるとかめっちゃありがたいな
俺のは載ってないみたいだけど ホンダのサービスマニュアルは基本編と車種別編に別れててファイルに閉じられるようになってたはず
今のは知らん、プロはファイネスで見るし >>155
>>156
サンクス。見切り発車で買うところでした
サービスマニュアルをなんとか入手したいと思います SM高いよな
俺もボロッボロのを3000円で買った
英語版ならネットに転がってるんだが 車種によっては海外版の英語のが有ったりして日本語版より安いよ。
でも英語判らん人にはトルク値とクリアランスのデータ帳にしかならない。
友人がVTR1000Fのが高い！と英語版買ったが友人は英語が全く判らんから各ネジのトルク調べたくらいだそうだよ。
海外仕様はメーターとか違うから配線図も参考程度で色が英語なのでそれも判らんと。
結局日本語版買い直すそうだよ。 >>161
例えば配線図にあるような、RED/BLACKとかが読めないってヤバすぎない…？
フレンチとか第三帝国語版でも買ったのかと（英語っつってるじゃん）
トルクも英語版だとlb.-ftとか知らん単位で書いてありそうなので仕方ないけども >>162
まあその友人は中卒で若い頃から思慮が足りない人では有るけど、俺もびっくりしたよ。
Red green brownも読めないなら最初から日本語版買えよ！と思った。 友達の整備士は色弱だから字は読めるけど似た色の配線見るとわからないって言う ホンダのサービスマニュアル基本編ってどんな事が書いてるの？
車種のマニュアルは持ってるけど、けっこう分からない事が多い >>164
劣化した配線は色の区別つかないのめっちゃわかる ホンダ車なら、サービスマニュアルの内容は素人でもなんとかわかる丁寧さなので、持っているべきと思う。 >>166
自転車屋でもある程度わかるようにはしてるけど今のは知らん バイクによって違うかもしれんけど
ニュートラル状態でセンタースタンド立ててクラッチ握った状態で1速に入れたら
クラッチ握ってても後輪が回るってのは普通なの？
とあるyoutuberがやたらそのことを気にしてたから自分も気になった
ちなみに自分のバイクも同じようにやったら後輪は回転してる え？ニュートラルだと回らないけど
そのYouTuberもニュートラルだと回ってなかった
回る場合もあるし回らない場合もある感じかな？
自分はべつに気にならないけど >>173
お前がニュートラルで回る言ったんちゃうんかーい！ >>173の説明で、「ニュートラル状態でセンタースタンド立てて、クラッチ握った状態で1速にいれたら」が、
誤解招いたんだろうね。 あー脊髄反射だったわ
どっかいりょく（なぜか変換できない）なくてすまんなー 一般的な湿式クラッチの車種をセンタースタンドで上げた状態で、
ニュートラルならクラッチ握ってようが握ってなくてもホイール回らないパターンが多いはず。
1速などにギア入れて、クラッチ握ってても、ホイールが回るのは湿式クラッチ内でオイル攪拌されて僅かに動力が伝わるから。 それが回らないってことはベアリングかチェーンが逝ってるとかだな >>173
気になるのか気にならないのかはっきりしろよ
なんで予防線張るの? 1速みたいに勢いはないけどNの時もゆっくりまわらんか？
おれのは回る ニュートラルでだってオイルが攪拌されたときの粘性抵抗でタイヤを回すくらいの動力伝わるから回る時もある
ギヤが入っていてクラッチが切れていてもタイヤが回るのはオイルによる張り付きよりタイヤが回る抵抗が少ないとき
抵抗が大きければ張り付きが剥がれてタイヤは止まる 朝一チョーク引いて始動する時、ワイヤーロックはずし忘れてたりすると
フェンダー裏に巻き込まれるくらい回るわ 冷間始動後でオイルが冷えている状態だとニュートラルでクラッチを切っていても
リヤタイヤが回るのは極く普通。暖気が進んでくると、やがて止まったりする。 カワサキだからってのもあるだろうけどエンジンが冷えてる時にニュートラルから1速に入れるとブレーキ掛けてないと前に進む スローパンクしたんで調べたらリムから漏れてた。ビード落としたがタイヤ外すのはめんどい。
…リム汚れ取れりゃいいんだよな…（フラグ だからエンジンかかりづらいとき足で前進しながらかけるとかかりやすいのか？
近所の人もかからないとき前後しながらセル回してるわｗ 転倒してステップが曲がってしまったんだけど
治し方教えて >>193
新品交換。
折れるの覚悟してるならメガネをかけてテコの原理でクイっとすれば戻るかもしれないし折れるかもしれない。 >>193
毎日常に使うとこだから、危険な目に遭う前に素直に交換 割りピン折れて可倒ステップの固定ピンが脱落してステップも脱落したときは焦った >>197
毎日だろうとたまにしか乗らなかろうと乗車中(体重掛かってる時)に折れるんじゃないか と思う ステップごとき曲がったからって直して乗ろうとする性根が気に食わん ヤマンボのシールキット届いたから試しにピストンに被せてみたらブカブカ
品番も合ってるし コレでエエのん？ 二輪整備士の資格って無い？
自動車整備のやつしかないのか あるだろ
人が集まらないから講習会の開催が少ないけど。 >>201
情報少なすぎワロタ
なんのバイクのヤマンボだよ
そのシールキットは純正で取り寄せたのか？ >>200
カブはハンマーで叩けばほとんどところは直ると思うけど
ハンドルの曲がりとかホイールの歪みとか直ったのにこないだバッテリー殴った時は駄目だった >>207 角度が悪いからだ
斜め45度で左から叩いたか？ 国家資格は四輪しか存在しないそうだぞ
俺ホンダのHなんとか取りたいんだよな
社員にならないと無理だそうだけど ガソリン自動車整備士
ジーゼル自動車整備士
自動車シャシ整備士
二輪自動車整備士 >>204
俺は二級整備士のガソリン/ジーゼル/二輪の3つ持ってるよ
全く活用してないけど
学科は9割共通
実技も9割共通
こんな感じだから基本的にガソリンかジーゼルのどちらか持ってればいい
二輪は手帳の空欄埋めたい人が趣味で取る資格 バイクにあって車にない整備ってチェーンとスポークホイールくらい？ 後は湿式多板クラッチくらいかな？
しかし自動車整備士はバイク判る人と全くダメな人に二極化してるね。
ダメな人に聞くとエンジンに発電機やウォーターポンプとクラッチ、ミッションが全部一体化してるから構造が全く理解出来ないと言ってた。 >>214
車のクラッチって構造違うんだ！
初めて知ったよ >>216
乾式の単板方式でバイクだとBMWの水平対向に使われてるね。 どぐみっそんもおおむね二輪だけでは（四輪だとガチ趣味車） 車だって、タイミングチェーン、リア駆動軸を回すチェーン（S600など極少数）、ワイヤースポークのホイールだってあるよ！
屁理屈レベルの話だけど。 3級シャーシを昔取った時の教科書にはスポークホイールとかチェーン駆動もチラッと記載されてたような希ガス。 分からんで整備やってる奴おるのか
俺如きでも乾式クラッチとか知ってるぞ >>222 あんたコンピューターがどうやって燃料吹いてるか理解出来てるの？ ww
ﾋﾟｭｰ!ってww
コンピューターは燃料を噴くように指示することはあってもコンピューター自身が噴くことはおそらくないぞw >>228 ま、質問自体は昔のアニメのネタなんだけどね
理解してなくても使ってるものなんていくらでもあるよ >>214
湿式多板クラッチは四輪にもあるぞ
極々一部だけどなw >>231 トルコンATやDCTにも使ってるからそれほどレアでもない ヘッドカバー開けなきゃいけないんだが、ヘッドカバーのガスケット最近換えたばかり
ガスケットの使い回しってする？
漏れたら交換でもいいかなあ… ゴムパッキンで万が一漏れたらやり直す覚悟が有るなら再使用で良いのでは？
俺なら一切迷わず再使用するけど。 しかし、うちのバイクはコンピューターがﾋﾟｭｰ!て噴いてくれないんだ。
エンジンの負圧でｷｭｰ!と空気と一緒に吸い込んでる。 俺も破れるまで使う
漏れたら液ガス塗って使う
漏れなくても液ガス塗って次回再利用しやすいようにしておく 使いまわししたいならスプレーガスケット噴いてみたら？ >>233
最近ってのがどの程度かわからんけど、使い回しでも、液体パッキン指定部分には塗ったがいいかもね。 漏れてやり直すのが苦じゃない所は再利用。面倒くさい所は交換。燃焼室のは迷わず交換 ヘッドカバーならさほど面倒ではないので、漏れたら交換という事で、問題なさそうなら再利用します >>229
物によっては海外のサイトで転がってたりするかもよ >>206
ヤマハのスクーターJOGのブレンボ２ポットね
シールはもちろん純正のメイドインイタリー
つーか純正以外で何か合うのが有るんか？
やった事有る人ならすぐピーンとくるかと思ったのだが ヘッドガスケットなら俺も使い回す
２千円越えるものは全力で再利用の道を探すww PCX125のリアブレーキの交換に挑戦して見事に失敗
馴染みのバイク屋に泣きついて来てもらいタイヤをはめ込んで貰う
工賃も何も取らずに帰ったから、悪いと感じてタイヤ交換はお任せしたら
リアタイヤの交換工賃値上がりしていてタイヤ代8000円(シティグリップ)+工賃6000円で
14000円也
何時か自分でやれる様になりたい JOGごときにブレンボ使ってんの？すげーなヤマハ さんは OEMや。通称ヤマンボ。マスターもbremboロゴ ヘッドカバーガスケットってゴムのでしょ？
1年経ってないないなら再使用しても問題が出ることはほとんどない。
ヘッドガスケットなら替えとこう。 >>254
メルカリで10,500円あるじゃねえか キャリパーがどうだとブレーキが効くんだろうか。押す面積や力、素材？質問スレじゃないか https://i.imgur.com/053Cnok.jpg
https://i.imgur.com/WhciUtx.jpg
見えづらくてすません
一月ほど前にフォークの下側ダンパーアジャスターが取れてしまうと書いた者ですが
オーバーホール時に抜いてみましたが
抜ける手前にコクンと引っかかる感触あったので
完全に抜け落ちるような機構ではなかったです
コクンより先まで緩めるとオイル漏れます
がコクンが緩い気がするのでOリングのへたりかもしれません
一応報告まで >>259
Oリングの交換で行けそうなら儲けもんだね
アジャストシステム自体が別パーツで圧入じゃなかったんなら勝手に緩んで抜け落ちなければ問題ないでしょ 質問です。
ボルティ250に乗ってるんですが
エンジンの名称がわからないところがありまして
詳しい方どなたか、、、 >>266
ブローバイホースとかそういうやつじゃろ、ボルティがどういう正式名称にしてるかは知らぬ >>261
Vベルトの交換とかが出来たので調子に乗っていました
もう少し練習してからやって見ようと思います。 >>267
ありがとうございます！
ホースに繋がっている部分は何の役割かも分かりますか？ >>269
未燃焼ガスをエアクリに戻して再燃焼させる
大気開放は違法なので、ね ZX6Rでハロゲンからスフィアライトのライジン2の6000kに変えたんだけど画像のようにハンドルを左にやると数ミリ引っかかってハンドルロックがかけれないんだけどどうすればいい？
https://i.imgur.com/4Vk26zf.jpg
https://i.imgur.com/9ehozZY.jpg ファンレスだから削っても問題は無いな。（多少の放熱性能は下がるけど。）
https://www.sphere-light.com/rizing2 放熱フィン削っても
ラバーカップがあたるんじゃね
これどうするつもりよ DOHCでカムシャフトが2本、カムホルダーが4個、カムホルダーに4本ボルトがあるんだけど、ボルトの取付け、取外しはどういう順番でやればいい？
1本のシャフトに2個のカムホルダーが付いてるんだけど、2個のカムホルダーを1個だと考えて、外側から対角線上に外して、内側から対角線上に付けていくのが正解？ >>278
冷間時なら内からでも外からでも好きなように ちょっと聞いて欲しい
倒立フォークOH終えて組み付けて帰路25km問題なく走行、漏れも無くダンピングも問題無く、各部トルク管理もバッチリ、大成功と思えるんだが
走行中何気なくみたトップブリッジから突き出てる量、左右でほんのわずかに違う気がするんだが、、、、、
SMではツライチなんだけどほんとすげーわずかに…
ノギスで測ったわけじゃ無いけど恐らく0.01mmくらいのほんのわずかに…
素手で触っても ん？んんん？くらいなわずかに笑
皆さんならどうする？？ >>281
その程度ならボルト緩めてプラハンで叩いたら直りそう 突き出しの事だよね？
普通に直したら良いんじゃないの
3分もかからず直せるよね
っていうか突き出しじゃないのかな >>280
書いてないんだよねー
正しい順序ってある気がするんだが >>281 ノギスではかったらきっともっとせいかくにわかるかもしれない >>286
そう突き出し
ボルト緩めて叩く？
トップブリッジとアンダーブラケットだけ？
アクスルシャフトとピンチボルトも緩める？ >>251
ブレーキシューだよね？オレも近々交換予定なんだけど何に失敗した？よければ教えて PCXのブレーキシューが特殊なのかと思ってググったけど全く普通の原付によくあるタイプじゃん 調整引きすぎたカムで新品ブレーキが開きすぎててホイールがハマらなかっただけじゃないの？ あんな簡単な構造で失敗するようなところがないんだけどな
俺はデイトナのシューに変えて、よく効くようにしたけど >>289
フロントをフリーにしなけりゃ難しいと思うのだが
ナット側のピンチボルト緩めてナット緩めて
飛び出してるほうの三又上下を緩めて、手持ちの何かで一番平らなものでツライチを確認して
三又上下締めて、ナット締めて上下に揺さぶってピンチボルト締める、じゃなかったっけか >>245
いいなこの整備の雑さ
the日常って感じで親近感湧く >>245
動画のタイトルが日本語なのに、唐突にロシア語喋り出してビビった >>278
気持ちはわかるがまずサービスマニュアル買え >>281
0.01mmの違いは誤差の範囲だろうし、3ヵ月ぐらいたってから、フロントフォークの内圧調整のついでに突き出し揃えてからしっかりと平行だしするかなぁ >>288
ノギスの最小単位は一般的に0.05なんだが
もしかしてお高いデジタルノギス使ってる？？ フロントフォークなんて自分だって絶対0.01ｍｍぐらいの誤差は左右あるわ
そもそも自分の持ってるノギスじゃそんな数値測れないし
てか0.01ｍｍの誤差って見た目でわかる？ グダグダ言ってないで気になるなら直しゃ良いだろウゼーな ぶっちゃけ新車でも0.01ｍｍぐらいは誤差扱いで存在するだろ >>289
突き出しだけならアクスルシャフトとかピンチボルトは不要だよ
ただタイヤぶら下がってない方がフォークを軽く動かせるかもだけど
車種によってはトップブリッジとアンダーのボルト緩めればスルスル動く(ストンと落下する)のもあるみたいだけど、俺のはどんなに緩めても木片とハンマーで上から叩かないと下に動かない
上へ動かす場合は手でフォークをグリグリ回転させながら動かす感じ
いずれにしてもメンテナンススタンド必須かもだけどね
最も0.1mmくらい誤差の範囲だとは思うけど
フォークをOHしたお店持ってって直してもらうのもアリかもね 0.01ミリを気にするヤツはシングルディスクブレーキの片側が重いのとか、タイヤの左右非対称の減り方とか駆動装置が片側に寄ってるとか集合マフラーが片側に寄ってるバランスの悪さとかでも気になって仕方ないんだろ？ 0.1mmなら目視で分かるけど、0.01mmなんて目視じゃ分からんわ。
0.01mmの段差なら触診で分かるけどさ。
デジタルノギスで計れるけど、計りたい場所の垂直だしとか、測定するときの精度が問題さ。
0.01mmならダイヤルゲージで複数回測る感じだろうね。 ノギスだって、外側測定面、内側測定面、デプスバーも測定数多いと、僅かとはいえ少しずつ減るからな。
表示値と真の値に誤差出るよ。 ﾄｯﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ上面が0,01mmの平面度出てないね クッ！ リモコンがテーブルの角に背の順に並んでいないッ！ ブリッジ側でツライチでもアクスル側がずれたら本末転倒
アクスル側で一直線の結果ブリッジ側でわずかにずれてる
のかもしれない。
まずアクスル側のチェックしてブリッジ側のズレと一致するなら修正、
アクスル側一直線なら触らない >>316
まるほど、足し蟹
左右インナーの出てる長さも計ったほうがいい鴨 要約すると
気になるなら直した方がいい
でも、その影響は全くと言っていいほど無い
って事かな >>317
これから出てくる
オイルが糸引いて周囲にw 締めるときに噛んじゃったネジ、舐めたネジはどうにかなるが
外す時に、噛んじゃったネジ、舐めたネジはどうにもならない
ってどういう論でそうなるか、具体的に教えてください。 そもそもフォークスプリングの長さとかバネの強さも左右で違うぞ。 >>300 このスレなら書いて即突っこみくるかと思ってたら以外と時間かかった
つまりさ、その程度なんだから0.01なんて目視で判るもんじゃないし、単なる思い込みかネタ >>322
キチガ神経質はそういう事ではないのよ
わかる？ >>324
見える所だけが気になるのは病気だよね。
現実的には全てに誤差の有る部品の組み合わせだと理解したら見える所に微妙な不揃い有っても気にならなくなるから。 >>321
外すときのトラブルだって色んな対処方法あるからどうにもならないってことにはならないと思うけど
おそらくはエキストラクター使用についての話じゃないかな
その理屈として、外そうと思ってもダメだったボルトのさらに細いエキストラクターを噛ませたって折れるに決まってる
とこんな感じ聞いた事ある ていうか10ミクロンの差しか無いのなら、素晴らしく揃ってる
数mm違っても性能的には何ら影響無いし >>321>>326 締める時に折れるのはねじ山が生きていて捩じ込む力に頭が耐えられずに首から千切れる
緩めるときはねじ山が齧って回らないのを無理矢理回して首が耐えられなくて折れる ↑の理屈で言われているのが大きい
齧りではないが錆が詰まって回らなくなるときは回転方向が詰まる前に戻す方向か、更に詰めていく方向かの差になる >>327
フロントフオークは二本だけどあれで一つだからな
ま、馬鹿はなんでも怯えるよ >>328
そもそも、動かない（動かせなくなった）理由が違うんですね、
ありがとうございます。 フォークぐらい距離が離れたものの突き出しを目視で0.01mmで判定できるって神の眼だな。スゲェｗ
各部品の公差レンジはその10倍位はあると思うけど。 フォークオイルの油面を左右揃える道具とか有るけど皆さん使ってる？
自分は使わないよ。メジャー突っ込んで測るだけで1~2ミリの誤差は気にしないね。
何故なら左右の油面を神経質に揃えた所でスプリングの誤差とかインナーチューブの長さの誤差とかそのままだからね。
だから意味ないと思うよ。フォークの部品を10台分くらい揃えて全て計測してなるべく揃ってる組み合わせて1台分組んで残りを捨てるなら油面の誤差も無くすけど。 フロントフォーク左右のパーツ単体、油面、油量、組立の寸法（自由長など）など揃えてる訳では無いもんな。
メーカー純正で、片側にスプリング、反対側に減衰機構と分けられたりするしな。 MT-09とかも前そんなんだったけど何故片側だけ減衰ありでいいのかさっぱりわからん… >>333
つかわないよ
ちゃんとオイル出して量って入れればいいだけだから >>330
てめーが一番バカだよ
ケチしか付けねえんだから一人で震度家 >>335
左右のフォークは別々に動かず、一体で動くから。
左右で機能とか違っていても、左右合成された機能で働くので問題ないんだろうね。
全く捻れたりしない訳では無いだろうが実質的には問題無いと判断出来たんだろうね。
左右に減衰機構入っていても、片側が圧側減衰、反対側に伸側減衰に分かれてるのもある。 最近のアクスルシャフト太いもんな？
アクスルが太くて剛性高いから左右は一体で動くんだろう。
昔の原付みたいな細いアクスルの車両だとフォーク捩れるの体感したしスタビライザー流行ったよな？ アクスルシャフトは車軸方向の軸力を与えている部品であって、捩れを留める部品じゃない
50年以上前の原付でも、フォークスプリングが片方だけのバイクはあった ここに出入りしてるなら見てるやつも多いであろう名車再生クラシックカーディーラーズで、固着したイモネジ外すのにとうとうガスバーナーじゃ間に合わなくて誘導ヒーター出しやがったね
んなもんそうそう出回ってねーだろと ご自分で作業すればnポンドの節約って言うけど設備投資にいくらかかるんだ >>343
誘導ヒーターってボルトの周りを熱線？みたいなので真っ赤になるまで加熱するやつ？
何故か俺それ持ってるw 対象物を発熱体にするから温度上昇が早いけど上げすぎてダメージ与えやすいという諸刃の剣 >>333 道具があるなら俺は使うな
抜いた量と入れた量ではバラツキあるし、物指しより正確に同じ高さにできるならそうする。
他でも誤差があるなら無くせる誤差は少いほうがいいと考えるな
あと再現性を考えたら同調出来るところは揃えたほうがシンプルにできる このスレ名物のトルクレンチと同じで正確であるに越したことはないが、何がなんでも正確じゃなきゃダメってもんでもない でもはじめは拘ってきっちりそろえることを覚えるのはいいと思う >>321
緩める時に「ボルトが折れるほど力を加えても緩まない」からエキストラクターやワンランク細いボルトをタップで入れても緩まない。
締める方向のは締めすぎて折れたのは簡単に取れるけどネジ山に錆びやゴミが噛んだ場合は取れない事の方が多い。「緩める時に折れた」のと同じ原理 絶対値は少しずれてても左右で同じなら
使う上で支障ない項目は結構あるよね
百均シリンジのレベルの線の太さくらいの精度あれば
十分だと思うですよ ああトルクレンチの時と同じで、やはり数値には拘るし可能な範囲で正確に作業したいと言うやや神経質な人が集まってるんだな。
まあ否定はしないから徹底的に数値にばっちり合わせたら良いよ。 規定があるのに無視していいわけ無いやろ
それを神経質とか完璧に出来ないなら無視するとかイミフ てかなんで規定オイル量入れてんのに更に油面で測って抜かなきゃならんのよ…謎すぎるわ 安いバイクなんてフロントフォークの片側しかオイルダンパーになってないのに細かいこと気にしすぎ
ワークスのメカニックかよｗ >>361
0.01君が何か言ってるw
謎なのは君の目だよ とりあえず0.02との違いが感じ取れるか0.01を寄付して欲しいところ >>361
割り箸に印つけて注射器で吸うだけなんだからべつに。なんなら無視してもいい >>358
せやから、いうたやろ。
おめでとうさん。 寒いと整備しない。
暑いと整備しない。
雨が降ると整備しない。
風が強いと整備しない。
絶好の整備日和は絶好のツーリング日和でもある。
ガレージ欲しい。 >>362
え？バイオリdisってんの？イタ車だとよくあるやん ガレージがあっても入るだけ工具やバイクを買っちゃって整備スペースが無くなるよ
人は収納が有ると全部にしまいたくなる習性がある >>343
旧車のヘッドボルト弄るときとか標準で電気炙りしてるよ。
海外では普通みたい（四輪）
まぁ日本じゃ普通で100V, 工場で200V電源だからなぁ。
電化住宅が流行ってきて、極普通に200V引込みも有りになってきたから
ガレージ少年も普通にハイボルテージ使うようになるんだろうな。 >>368
冬のガレージは獄寒
夏のガレージは獄熱
雨はしのげるし風も入りにくいのは認めるが必ずしも快適な空間ではないのよ、残念ながら
断熱材で覆って電源引いてエアコンつけてたら水まわりも欲しくなって、なんなったらそれはガレージじゃなく家だなw >>371
工場は三相200V
一般家庭は単相200V
同じ200Vでも全然違うっす 結構バイク屋も規定トルクいい加減な所多いと思う。
前、タイヤ交換して貰った時に締め付けトルクとか車種ごとに違いがあったら大変じゃないですか
って聞いたら「厳密にはやってないよ100Nm超えてたらまず緩む事なんて有り得ない」と
昔ながらのバイク屋のおっちゃんって感じだけど
こんな発言されたら皆さんなら呆れてお店利用しなさそう。 雨の中ビーチパラソル差してエンジン組んだことあるよ。
突風で工具を入れたアルミトレーが浮かび上がって頭上から襲い掛かってきたこともある。
雨風しのげるって素晴らしいことだよ。 フォークオイルを規定量入れるというのは正しい事だと思うけど、左右で油面を合わせる事が正しいわけじゃない
単に左右の規定量が同じだというだけ
たとえば左右の油面がともに規定量より5mm高い位置でぴったり揃っているより、
片方だけ5mm高くもう片方は規定量になっている方が好ましい エアばねとしての残り空間の体積が重要なんだと思うが フォークオイルやエンジンオイルの規定量は最初にジョッキに移す分量の目安でしかないな。 俺は逆に何でもかんでもトルクレンチで締めるバイク屋のオッサンは信用出来んけどな？
だって何十年もひたすらバイク弄ってるのにこの工具ならこれくらいって感覚が身に付いて無いって事だぜ？
あとメーカー純正の特殊工具とか揃えてる所もちょっと応用効かないのかな？って疑うよ。
アマゾンで中国製の激安品有るしホムセンで適当な材料買っても作れるのにクソ高い純正の工具使ってチマチマ作業してるの見たらアホじゃないかって思うわ。 文句言うなら自分でやればいいのに
そういうのまとめて文句集動画でも作ってユーチューバーやれば？ 自分で出来ない、やらない人ほど文句を言うよ。
なぜならやった事ないから苦労がわからない。 キャブだけで3ヶ月やってる。
マイナー車種だから覚悟していたが後悔はない。 仕事は道具が全てとは言わないけどやっぱり専門道具使うと早いし確実だよ
いろんな現場工事で監督してるけど何これ！？みたいな特殊な道具、工具使う専門業者はやっぱり丁寧で早い >>361 オイルが抜けた量が必ず100%ならその理屈は通るが、エンジンオイル交換と同じで全量綺麗に抜けないからだよ
スプリングを抜いた時点でスプリングに付着するオイル量でフォーク内に残るオイルも変わるようにデータが安定しないのです。
あとオイルを入れる時はなにも完全にOHの時だけじゃなくてサスのセッティングでオイルの堅さ変えたり油面変えたりもする
継ぎ足して油面かえたらなんcc入ってるか調べるのは至難の業ですよ？何時間かかるか とはいえ1mm単位で気にするほどシビアなもんでもない
そこまで気にするならトップキャップを締める時の気圧や気温まで管理しなきゃ意味無いし、そんな事
ワークスレーサーでもしていない 街乗りだとなかなか気づかないな
走るシーンを固定すれば5mmくらいから変化を感じるな
車種にもよるけど >>388
油面の1mmを気にするのは普通で、気温と気圧をを気にするのは極端だと思ってるのかな？
高校物理Iは履修したかい？ 気体の状態方程式とか習っているはずなんだが
義務教育しか受けていないのならすまん PCX125(初期型)のフロント周りがボロボロだったんで
失敗したら近所の馴染みのバイク屋の御主人が5千円位で取り付けてあげると言ったんで
挑戦してみました。
ようつべやブログなどを見ながら2時間半掛かりましたが何とか出来ました。
原付は転倒の頻度が高いから交換しやすい様になっていると聞きましたが自分には難しかったです。 TPMS付けてタイヤの空気圧・温度だけでなく、フォーク内の空気圧・温度もセンサー付けて管理する必要がありそうだな。（適当） 書いてなかった。
フロントカバーの左右交換しました。
外装ってこういう風になってたんですね。
中々取り換える機会は無いけど勉強になりました。 なんだよ、せっかく推定してから文章埋めたのに
結論出てしまってるじゃないか。
つってもわかるよなぁ・・カウルだって。
PCX125(初期型)のフロント周り（のカウル）がボロボロだったんで、
（中古カウルをメルカリで購入しました）
（取付の工賃がいくらか、近所の馴染みのバイク屋に相談したところ）
「（自分でやってみたら？そんなに難しくないよ？）失敗したら（削除）5千円位で取り付けてあげる」と言ったんで
（とりあえず）挑戦してみました。
ようつべやブログなどを見ながら2時間半掛かりましたが何とか出来ました。
原付は転倒の頻度が高いから（カウルは）交換しやすい様に
なっていると（バイク屋の主人に）聞きましたが自分には難しかったです。 パズル得意なタイプでないとスクーターの外装とか良い車の内装は難しいよ。
古いベスパとかラビット等は知恵の輪的な構造を随所に採用してるから気の短い人だと破壊してしまうね。 スクーターのカウル交換とかバイク屋さんが嫌がる修理やん。
爪がおれるたびに○○(メーカー)シネ！って言ってるw 爪が折れる前提で作業してるわ
手元に瞬間接着剤と、プラリペア互換品を置いて >>391
今は物理基礎って言うんですよ、おじいちゃん >>396
B級品を新品で購入した所以外はその通りです。
2回事故に遭って、ウチで修理やっていて中身ボロボロなの知っているから
わざわざ高い純正パーツや工賃払わなくても良いんじゃない？と言われて
B級品のパーツ見繕って貰って、取り敢えず自分でやって見なよの流れで挑戦してみました。
こういった事をやる度にバイク屋は凄いと思いました。
他人のバイクなんて何処がボロボロなのかわからないのにあたりをつけて殆ど直してしまうのですから。 すみません
お聞きしたいのですが、皆さんは新車購入時に同時にサービスマニュアルを購入するのですか？
中身いじくるのなら説明書が無いと壊す危険性が高くなりますよね？
自分は購入しておけばよかったと後悔しています。 年代がﾜｶﾗﾝが、ホンダ車の場合新車発売から
一定期間しか、サービスマニュアルは売らない
どうしてもという場合、コピー版が入手できるが
本当にコピー（原本をそのままコピー機でコピーしたような・・）なので
あんまり綺麗でないうえに、すんげぇ高い。
2万～とか、ひどいと3万、4万する。
しかも、時にメモ書きがあったりするというひどい仕打ち・・
こっからはもうそうなんだけど、ホンダの追い出し部署の
数少ない仕事なんじゃないかと・・・妄想してる。 新車購入と同時ってわけじゃないけど、割と早々にマニュアルも買ってるわ
1,000km点検が終わったぐらいでフロントフォークオイル交換もする事にしているから
どうせ必要になるもんだし ホンダは数年前にまとめて値上げしてたなぁ、スズキは去年やったみたいだが
増税分だとかみみっちぃものじゃなくて、これまで3000円だったものが12000円とかの倍々増
ネット通販なんかだと値上げ前に買ったものを値上がり後の価格でぼったくってるとこも見受けられる
ホンダとスズキの本は作りが似てたから社外に作らせてるような気もしないではない、ネットで調べるとサービスマニュアル作成会社とかもあるみたいだし、在庫が無いときは注文受けてからそういうとこへコピー本注文してるんじゃないかね まあ、無けりゃ無いで何とでもなるし
血眼になって探して大金出してまで入手しようとは思わないな >>412
お前それの元ネタ知らないくせに言ってんじゃねーよ スクーターの場合は外装の外し方の手順は調べておかないと、外してるのか破壊してるのか判らん事になるからね。
しかもホンダとヤマハでズラす方向が反対だから以前乗ってたスクーターはこんな感じだったとヤると間違いなく壊す。 教えてください。ABS付き車種の
・ブレーキオイル交換って何か気にすることってありますでしょうか。
・仮にABSがエアかみした場合に、何か特徴的な症状というのはありますでしょうか。
車種はNINAJA250(EX250P 18年)です。
実施手順は以下の通りです。
リアブレーキ踏んでオイル抜く（抜けきるまで）
リアキャリパ外す。
オーバーホールする。
リアキャリパ付ける。
オイル入れてエア抜きしてOK！
手順中～現在までエンジンをかけてはいません。
ブレーキオイル交換後も、踏みシロはオイル交換前と変わらず、
ブレーキタッチも、感覚的に交換前と違うようには思えません。
よろしくお願いします。
★補足事項
非ABSバイクでは何度となくやってる作業です。 >>415
オイルが切れてる状態でのキーonも駄目だよ。
absユニットにエア噛む >>416
> オイルが切れてる状態でのキーonも駄目だよ。
キーオンにもしておりません。正しくお伝えできませんでした。
恐縮です。
影響があるのが、エンジンスタートだと思っていました。 リム漏れしてどうにもならんから、入れ替えようとタイヤ2本ホイールから外してみたけど、ほんと労力に合わねえ…
もう二度とやらん。 JC06型CB125T（125cc、2気筒、キャブ車、排ガス規制以前の型、走行距離2万キロ）に乗っている者です
中古で買って乗っているのですが、1速2速はレブまでスムーズに回るものの、3速以上になるとレブ到達以前に息継ぎをするような症状に見舞われています
なので結局3速だと10000rpm、4速だと8000rpmで頭打ちとなってしまいます
頭打ちになるので、仕方なく高いギヤに変速して加速してるって感じです
3速で加速して行って、9000rpmくらいになると突然コクッと加速が止まってしまう感じです
この症状の原因は何なのでしょうか？
買ってから調整したのは主にパイロットエアスクリューとスプロケットの丁数とタペットクリアランスで、古いバイクなのでタペットは既定値の1割増しで調整しました
丁数は高速側に振りました（これによって症状が顕著に現れたのだと思います、あと気温が下がったから？）
キャブはオーバーホールして、メインジェットが純正の番手であることを確認しました
メインジェットは特に詰まって無かったです、パイロットジェットは詰まってたので開通させました
マフラーは純正ですが、元々そのマフラーに空いてる穴が拡張されており、多少抜けは良くなっていると思われます
エアクリーナーは掃除したりフィルターを抵抗の良い物に変えてみたりしてみましたが、変わりませんでした
自分は燃料系を疑っていて、メインジェットの番手を上げて濃くしたら直るかなと思って、今部品到着待ちです >>420
インマニの割れとかジェットニードルの摩耗とか見るところたくさんあるね
燃調が薄いには合意 ブレーキディスク廃番でわろた
流用もできないし嫌だねぇ
ワンオフで14万か… >>425
ないんだなそれが
ZXR250のC型なんだけどこのバイクだけの規格だった
カワサキ車で流用できなくても他のメーカーにあるなんてことあるんだろうか >>426
中国製のTARAZONて奴ならあるね。
ARASHIより聞かないメーカーだけど。
https://www.あmazon.co.jp/dp/B07QX66XF6 >>426
A型ならフロントは社外品あるし、リア用はバリオスとかニンジャ250用が厚み少し違うけど使えたハズ
C型になるとまた違うのかな 尼で二千円のリアブレーキディスク買ったけど、普通に使えてるｗ >>420
ちょっとwそれ全部同時にやったの？チューニングして様子見しなかったの？ >>419
タイヤはハメる時よりハズすときの方がめんどいからね
仕方ないね ニードル廃盤…特殊品番だったのでメーカーでも作ってなさそう 減速比と混合気とバルブの調整を挙げて問題の発生箇所が確認出来ていない事を指しているんだよキャブ車くん。
特に減速比とタペットのクリアランス変更は規定値ではなく、同時にするべきじゃない確認しながらやらないから原因が分からなくなる。 >>435
俺は最近中古キャブを海外から買って来た所。（汚いの）
欲しいパーツはニードルとニードルの（受けの部分）ダイアフラム（負圧キャブ）も調子良けりゃいいかな？という気分で。
国内、海外調べても純正新品は手に入らない状態。
なかなか開かないフロートを開けたらガソリンはガム状態で納豆並に糸を引いていた。
ダイアフラムとニードル一式を軽く引っ張るがどこかで引っ掛かる。
反対側のメインジェット側からエンジンコンディショナーを吹き付けてようやく外れる。
肝心なニードルは新品の真鍮色をで輝いていた。
（買ったキャブ。外側はパークリ吹いて砂とホコリを落とした。。ニードル類はエンジンコンディショナーで浸け置き。フロートはコーヒー色の写真添付）
https://i.imgur.com/12ZwqRW.jpg チューブタイヤの交換で、ビードを片側入れてからチューブのバルブをホイールのバルブ穴に入れるというのが至難の技なんですが何かコツ等あれば教えてください 420です、アドバイスくれた方ありがとうございます
>>421
インマニはキャブバラした時に問題無いことを確認しました、アルミ製なので大丈夫かと
上に書いた症状は全開時なので、ジェットニードルは関係無いと思いましたがどうなんでしょう
>>422
やっぱ薄いですよね
>>432
同時じゃないですよ？
チューニングしていくうちに症状が目立ってきたので、原因を探ろうとしているのです
明らかにエンジンの性能限界のそれとは違うので（3速で頭打ちの速度<5速で頭打ちの速度） 器用になれ！としか言いようが無い。
取りあえずレバーでタイヤ持ち上げたら手を動かし易くなるよ。 >>441
ありがとうございます
チューブはなんとかなりましたが最後のビードをはめるところで難儀してチューブをダメにしてしまったようです
気をつけていたつもりなんですが…
もう片輪も外してバイク屋持っていきます… レーシングキャブ、セッティングパーツ多くて幸せ
けど朝と昼でセッティング変わる CB125Tの人は燃料コックは点検したのかな？
ホース外して容器にガソリン受けて1分ほど流してみてずっと同じ調子なら正常だけど、だんだん勢いが落ちてくるならストレーナーが詰まり気味だよ。
この状態だと高回転時に燃料供給が追い付かず油面下がって薄くなる。
ジェット番手上げても油面低いから薄い症状は変わらない。 >>439
え、隙間にに手いれられんの？
片方のビードは浮いてるわけでしょ バイクってなんで基本フロートキャブなの?
ダイアフラムキャブは構造が複雑だから? >>439
>>442この人と同じ。バルブ穴に入れて導いてやるんだけど、中のネジ山潰すとエア漏れすると思うよ。 クソ重たい大型四気筒のエンジンを下ろさなきゃいけないんだが、ヘッドやシリンダー、ピストンなど外して、少しでも軽くしてから下ろすのはアリかな？
なんか問題出そう？ >>449
二輪って車体傾けるけどその分遠心力受けて油面はあまり揺れないから
それならシンプルなものにしておいた方がって感じじゃね？ >>451
OHするならなんの問題もない。組付けも腰上はフレームに載せてやるとこもある。
トルクレンチ管理できるのならやらない理由はない >>451
例えばZなどはエンジン単体でも重すぎるから車上で腰上とクラッチ周り発電機セルモータと全部外してから下ろすよ。
積む時も逆手順だよ。 >>453
>>454
ありがとう
なんか知恵の輪みたいになってて、ガタイのいいドイツのおっちゃんがひいひい言いながら苦労して下ろしてるのを見て、これはアカンと思った
外せる物は外して下ろします まぁでも養生して、フレーム横通しにエンジン積むとか、やり方はあるよ。
ミニクレーンはハードル高いけど。 カワサキは大丈夫だけどホンダとかヤマハでオイルフィルターとスズキの刀はヘッドカバーの真ん中外さないとフレームから出せないエンジン有るからね。
ホント知恵の輪だよ。 ポリプロピレンの外装を黒色に塗装したいんですが
・ミッチャクロンを使って普通の缶スプレー
・PPバンパースプレーやPP樹脂ブラックなどの専用スプレー
どちらが最善でしょうか？ すみません、専用スレありましたね
そちらで聞きます OH時にピストンリングも交換したほうがいいのは分かるけど、交換が必要になる時ってどんな時？
オイル上がりも無し、首振りも無し、クリアランスも基準値内前提として リングの側面を見て側面全体が光ってたら磨耗限界なので交換。
半分ほどなら充分再使用可能で問題は2/3程度の時にどうするか？だな。
通常は何回も開けるのは面倒だから替えるよ。 ピストンリングは張力が落ちる。
シリンダー壁に押し付ける力だね。
これは測定しようがない。 素人がOHしてみようなんて思いつく頃はピストンリングやメタルは間違いなく交換時期
レースやってるようなとこならバルブやバルブスプリングも替えろって言われるw バルブスプリング交換は当たり前。
そんなに高い部品じゃないのだから交換するべき。
エンジンのパンチが戻ってくる。 一つ一つは大した金額じゃないけど交換しだすときりがないからマニュアルの基準値を目安に測定して決めたらいいかと
レースやさんは独自の数値でやることも有るんだろうが95％の人は公道を楽しく走れたらそれでいいわけだしな どうせOHするなら交換出来る所は全て交換した方が後からアレも交換しとけば良かったな～って悔いが残らないから精神的にいいだろ？
と言うか何の為にOHするの？ただバラシたいだけ？ >>468
交換できろところ全部交換するならエンジン交換だろ
どこかで線引するのがOHだよ 電動ドリルの先端に付ける三つ又になってるシリンダーホーニングツールって回転数どれぐらいで、どれぐらいの早さで上下させたらいいんだろう？
というかあの道具って本当に使える物なんだろうか
業者に頼むと1気筒当たり1万とか結構大金取りよる あの三ツ又タイプは良くないよ。
フレックスホーンと言う砥石の玉が沢山付いてるブラシじゃ無いとエンジンのシリンダーは綺麗なホーニングに成らない。 そもそも三叉のはキャリパーとかそういうの用だった気が…
フレックスホーンはSDRでやってる人見たね 33の代わりが38、39
シール抜けが起きやすいから対策オプションとしてってことかな カウンターシャフトのオイルシール固定にサークリップ使用してるモデルと無いモデルが有るから現車確認して選べと言う事では？
ヤマハの古いのはエンジンは型式の打刻だけでシリアルナンバー打刻してないからフレームナンバーの何番までが旧型で新型に変わったのが何番からと言うのがわからない(エンジンとフレームの紐付けがエンジン番号無いから不可能)なのではどうかな推測した。 >>449
しらんけどダイヤフラムが耐久性ないからじゃないの？ ハーレーが大昔に採用してメカニックの悪夢とまで言われてあっさり普通のフロートキャブに戻す大失敗が有ったから何処のメーカーも及び腰になったのでは？
それにバイクは冬は乗らなくてキャブ詰まらす人が多いからダイヤフラムだと毎年交換になって評判も悪くなるし。 バイクのホイールバランサーで疑問に思ってることがあって
バランサーシャフトに通してあるテーパーのカラーの芯ズレってバランスに影響する？？
カラーの内径とシャフトにガタがあって、
カラーを止めるイモネジを締めたらセンターが少しズレるんだけど、これってどうなのかと疑問に思ってます。 いっそのことテーパーのカラー外して、シャフトだけでやったら？ やっぱりそうですよね。
ホイールバランスの時はシャフトだけでやってみます。
スポークホイールなので、リム振れも見ようと思ってます。その時は
シャフトを固定し、テーパーカラーでベアリングの内輪を固定して、測ってみようと思います。 >>482
自分のはガタどころかセンターに穴が開いてないよ
影響はあるだろうけど高速道路を流して何も感じないくらいには仕上がる
今思いついたのは、左右で互い違いにねじを留めたら辻褄が合わないかな？ >>476
33も普通に注文できちゃうんだよね
そしてもう33買って進めちゃってるという
また注文するのめんどくさいし、横割だからもう33のまま進めちゃうわ フレックスホーンならパッケージに書いてあるな
粒度や直径で違うけど、研削オイル付けて3000rpmで1インチ/1秒で上限させてクロスハッチに仕上げろとか英語で書いてる
アホはハンドドリル全開でドライ研削して粒々を破壊して「使えねー」とか言う ヤマハに今電話して聞いてみたけど
オプショナルパーツだから新車時にはついていない部品としかわからなかった フレックスホーンはどこかのアメ車屋さんがメトロノームをセットしてそのリズムに合わせて往復させて33°くらいのクロスハッチにすると雑誌で見たな。
アメリカのああいう道具は応用が効く人向きなんだよDIYの国だからね。 ブレーキキャリパーのフルード排出バルブのゴムキャップがちぎれそう
わざわざ注文するの面倒だし送料も馬鹿にならないので、何か流用できるものないかと思ってるんだけど、なんかないかな バルブにラップ巻いてKE45でも盛ってラップ毟ればキャップになるんじゃね 普通に用品店で売ってるけどそれじゃいかんのだな
爪楊枝を刺して適当なところで折ってテープ巻いとけば良くないかな
もちろん折った爪楊枝に水がかからんようにテープ巻く必要はあるが >>495
え？と思ってアマゾン見たらいっぱい売ってたｗｗｗ
あんなもんが普通に売ってるとは思ってもみなかったわ
お騒がせしましたm(__)m スイングアームとかサスのリンクにもグリスニップルあるから意外と使い道ある >>496
こらこらw
用品店が近くにないとかの環境かと思ったらw
まあ解決したならいいや yamahaはゴムキャップ単品で設定してないから、
カワサキの純正を注文してる。
汎用品はすぐボロボロになったね、 安物なら分厚いゴムだろうし
それより安いのは魚の浮袋とかだっけ？（笑） エアブリーダーのキャップだけブレンボにしている。
スバル純正部品で入手できるよ。
インプレッサに純正採用されているからね。 外国製の奴は大きすぎてブカブカなんだよ
やっぱり国産がフィットする
大きすぎるとぽろっと取れちゃうし ブリーダーのカバーならデイトナとか社外品でも色々出てる
シリコンのやつは高いけど劣化しないからわんちゃん TENGAの話やろ？USじゃないと底づきするように作られてるし。 キツキツだと早くなるからいい感じのサイズ感の探すのがおすすめ
早漏の8割はゴムが小さい（俺調べ） ちょっと教えて下さい
某所で「俺はフロントフォークの突き出し調整をした後には、しっかりと平行だしをしてる」と書き込みをしたところ、「この車両のアクスルシャフトの場合は平行出しの意味は無い」との意見があったんだけど、そうなんでしょうか？
対象の車両はMT-07↓です
https://i.imgur.com/iYaJWy5.jpg 以前対向ピストンのキャリパー割った時、両側のオイルラインをつなぐ部分のOリングを無くしてしまい
いろいろ探したが見つからず途方に暮れてた時
ブリーダーキャップの根っこの輪っか部分が厚さ外径内径一緒なのに気付き、そこだけ切り取って装着して今に至るぜ
ありがとうブリーダーキャップ！ >>515
俺もヤマンボ非分解指定で
あることを知らずに割ってしまって
なくしたわ。
そん時は、ゴムリング屋さんに、10個だけほしい。
見積もりがほしいって電話したら最低注文数3000といわれた・・・
だが、事情を察したのか10個サンプル扱いで出してくれたわ。
お礼の手紙と、菓子折り送っておいた。 >>514 そもそも平行とは何処と何処が平行になるようにとったの？ ブリーダキャップの素材が気になるが、結果としては耐えたのかね。
以前というぐらいだから、1週間、10日のレベルではないんだろうね。
>>517
やさしい機転の利く人っているもんだね・・・と思ったわ。
>>519
安易に試すのはあんまりおすすめできんな。
長期にわたってブレーキオイルに耐えられる素材を使ってるという保証がない。
ブリーダキャップなんて、常時オイルに浸かってるわけじゃないし。 スズキだったかカワサキのキャリパー締結シールが、ヤマハ系に使えるとかなんとか。
最近はアルミピストンも流用できると聞いて、オラ、ワクワクしてきたぞ >>514
アクスルシャフトを直接左のアウターチューブのネジに締め込むからね。 >>521
カワサキね
昔からヤマハのシールなくした時の定番
このスレじゃ常識だと思ってたが 住友ヤマンボはカッコ悪かったが制動力だけは本物だったな >>525
直打式とロッカーアーム式で全然違う
やってる意味は同じ >>520
安易に、というか
応急処置に使えるんだ、という知恵ですね
てかあんなもん適当なOリングで代用効かないのかな 外シムと内シムで調整難易度が違う
と思いきや外シムでもカムシャフト外した方が早い >>525 OHVとかプッシュロッドを介してロッカアームを動かすのにプッシュロッドは直接カムに触れられないからガイド的な目的でプッシュロッドとカムとの間にはさむの筒がタペット
物によっては直打式でバルブスプリングに被さるタイプのタペットもあるが、目的としては回転するカムの力を真っ直ぐに押される様にするガイドで意味は同じ
本来はカムとタペットの隙間を調整する意味でタペット調整と呼ばれているが、昔っからバルブクリアランスを合わせる意味で同意語として使われている。
エンジンの構造上タペットが無くてもタペット調整で通じる
結構前にだけど何処かのスレでロッカアームとタペットの区別がつかない奴が沸いて荒れたな～ >>527
Oリングの材質も色々あるから最低でも耐油の物なら代用きくとは思うけど見た目は同じでも材質が全く違うって事あるからね～
ちょっとした防水目的や振動防止ならなんでもいいと思うけどブレーキ関係の所はメーカー指定のものの方が安心だと思います。 耐油であることと耐ブレーキフルードであることは違うからな？ >>531
よく効いただろあれ
あれが制動力不足に感じてたなら整備不良だろ >>532 耐油は関係無くない？
今どき鉱物系使ってるのはレアだし カムシャフトのジャーナル部にモリブデングリスとエンジンオイルを1:1で混ぜた物を塗れってSMにあるけど、何のためだろ？
割とすぐにエンジン内のオイルに洗い流されそうな気がするけど、そうでもないのかな 前戯やローション無しで無理やり突っ込むようなものだな
“やってりゃそのうち濡れてくる”と >>536
最初の油圧が掛かるまでの油膜確保だろ。 >>537 冗談みたいに書いてるが正にその通り
>>536一度エンジン掛かってるならまだしも完全に新規組み立てだどオイルがストレーナで吸い込まれてオイルが回り始めるまで少し時間がかかる
その間に初期馴染で齧らないようにモリブデンを塗る
最近は専用の組み付けオイルスプレーとかあるらしいが >>536
既製品でアッセンブリールブと言う物も有るよ。 いや、ただのオイルじゃダメなのかなと
モリブデンの粘着力？が必要なんかな 最初の油圧掛かるまで油膜確保したいんだろ。
普通のオイル塗っただけなら、エンジン掛けて、油圧上がるまでに、油膜切れる可能性があるから、粘度上げつつモリブデンの潤滑を期待してる感じと認識してる。 >>541 なぜモリブデンなのか？
モリブデンは金属同士の齧りに強いのと、オイルは時間が経つと流れ落ちてしまうのに対して塗った面に残りやすいから昔から使われてた
いまはもっと優れたケミカルはあると思うけど、やはりモリブデン信仰は根強いよ
何度も脱着するボルトにモリブデン一寸塗っておくだけでまず齧らなくなるし >>541
面倒臭い奴だなあ…
そう思うのならやってみればいいじゃんか、自分のバイクなんだから好きにしなよ ありがとう、おおよそ納得いった
当然SM通りやるつもりだが、疑問が解消するのは気持ちいいし、理由が分かってる方がアホなミスはしづらいからな 組んだら即搭載して即回すならオイルだけでも良いけど、プロと違って間が開いてしまい延び延びになったりするからね。
自分は有機モリブデン含有のオイルスプレーとゾイルスプレーをたっぷり吹いて指先で良く伸ばして塗って組むよ。 ふーやっと、タイヤ入れ替えれた。
ケチってレバー2本じゃあかんね
ビードもコンプレッサー無かったら上げられんかったな レバーは3本要るよ。
なんだがカブのタイヤだとレバー無しで外して足で踏んで入れたり出来るから使わないので錆びて来てる… もう何十本も交換してるけど2本で足りなかったこと無いぞ 無くてもなんとかなるが有ると楽になるのはタイヤレバーに始まった事じゃないだろ
俺は一本でも出来るぜと自慢されても何とも思わんしな ぼくは3本要る
2本だとキツイ
チューブレスしかやったこと無いけど 子供の頃に父親と風呂に入ったらの父親の風呂で伸び切った金玉が竿に見えて
大人って3本になるんだ！すげぇ！！って思った >>554 この話の流れでその話題が振れるあんたは凄いと本気で思った タイヤをPPバンドで4箇所ぐらい留めてからホイールに組めば手で組めるぐらい簡単な場合もある。 モリブデンとエンジンオイル混ぜるのがめんどいならベルハンマーとかでいいんじゃないの エンジンオイルには有機モリブデンがもれなく
入っている。痛んで黒くなるのは金属モリブデンが
析出したためとどっかで読んだ。 >>549
ビードヘルパーっていう、ビードをリムの内側に落としておいてくれるやつがある
一個1000円くらいでアマゾンで売ってるのでおすすめ
玄人じゃなくとも、これさえ使えば固いタイヤでもレバーは二本で余裕 >>560
まじでそのとおり。
あれ買ったら自分の手が増えたかのようにタイヤ交換が超楽になった。
種類違いが一個ずつあれば大抵のパターンで対応できるし。 レバーを持っててくれる坂本くん超便利
電話すればすぐ来てくれる >>562
お前は俺を「超便利」なんて目で見てたんだな！
次からは工賃取るからな！ >>564
私の強烈なボディブローでレバー持ち上げてあげる( ˘ ³˘)♡ 古いバイクのチョークレバーは、寒いとポキッと折れることあるから操作するの怖いわ。 ときどき中折れならまだ…
いっそ無理ってなってくれれば諦めもつくのに 自転車の空気入れにタンクが付いているのがあってとても軽い。鉄製の頑丈なやつがお薦め 初めて自分でオイル交換した
新しいオイル入れたあとにフタをしないでエンジン掛けたらオイルが飛散した 蓋をただ乗っけただけで締めるの忘れたまま走っちゃったことあるわ
信号待ちで停止中に外れて落ちて、確か音の変化で気づいたからよかったけど、走行中に落ちたとか気づかなかったとかだったら困ったことになってた 俺も締め忘れある
ブローバイホースみたら白い湯気みたいなのモクモクで水っぽいの垂れてたから違和感抱いて気づいた エンジン組み立て時に青いグリス使ってるのよく見るけど、あれがいいと思う。
塗ったところがすごくわかりやすい ネジロックの付いたボルトを再使用するときって、ボルトに残ったネジロックのカスは綺麗に落とす？
カスの上からネジロックを付けるのはマズイ？ お前がそう思うんなら そうなんだろう お前ん中ではな ワイヤーブラシとか有れば除去するけど面倒ならそのまま 二硫化モリブデン＝減摩材＝組み付けペーストだね。
ただあれ、クラッチ滑りの原因にもなる可能性。
特にオイル量が少なくてクラッチ貧弱な小排気量をボアアップした奴とか。
2ｓｔ腰下だと組付け時にマルチグリスで代用してる人もおる。
俺はワコーズFVを原液注射してる。要は初期カジリしなきゃなんでもいいのと
エンジン組みなおしたら100ｋｍくらいで一回目のオイル交換が理想。
俺はしないけど。 基本的にタップとダイスは標準工具だと思ったほうがいいね
整備の9割はネジの脱着なわけで ネジロックは導電性あんの？
ターミナルのナットがポロリしやすくて塗りたいんだけど クラッチ滑ると嫌なのでゾイルスプレー一択だな。
エンジンオイルにはモーターアップ混ぜるし。 https://sanyotoolsjp.wixsite.com/mysite-4
これ愛用してるがすげえ便利。ミリインチ英インチ細目逆ネジほとんど使えるから
変なバイクいじってる人にはありがたい。
地味に値上げしてる気がするが。 >>586
弱強度のを締めたナットの上に垂らせばゆるみ止め効果はあるよ。 >>588
これは良いな。ステムシャフトとかダイス買うと高いんだよ。 >>586
ナットを座金付きにするとかロックナットにしたほうがええで。 二輪じゃなく、４輪バギーなんでバイクに近い！ヤマハだし！って甘えで
質問させてください。まるでバイクエンジン風味な原動機です。125ＣＣな
ブリーザーってatv？を貰いました。7年ほど軒下放置でした。燃料系、キャブだけで
あっさりと始動したのはいいのですが、充電電圧＝バッテリー電圧であり充電してません・
AC発電の三相カプラー間ではＡＣ 60Ｖ、19Ｖ、19Ｖです。
発電コイル逝ってる？とみればいいでしょうか？（ニューパーツとなると、車体相場価格＝パーツ価格ってなりそうで怖い）
三相が揃ってないだけで、電圧としてはバラバラながら、ちゃんと出てる気がしてならないです。 部品だけ購入と言うのが難しい代物だね。
エナメル線買ってまき直す方が早そう。 >>592
各端子間の抵抗値はどんなもんですかね
数Ω～数10Ωが正常です
あと変なとこで短絡（アース）されてるって可能性もありますんで、各端子とフレームとの抵抗値も測るべきかと >>592
YF125Breezeってやつかな?調べたらだいたい1990年とかっぽい
けっこうマイナーな車種だろうね、海外で小排気量のヤマハATVっていったらバンシー、バンシーじゃ速すぎるって人はブラスターだったし俺もはじめて聞いた
コイルパーツはおそらく出ない（出てた頃は安かったっぽいね）
この時期のヤマハなら流用が効く車種があってもおかしくないし、自分で巻き直しても良さそう
https://i.imgur.com/51XVjmW.jpg 充電されてなかったら取り敢えずレギュレータ確認するもんかとおもってた 発電コイルの抵抗値と出力を測って問題が無ければレギュレター疑うのでは？
発電機調べずにいきなり新品レギュレター買ったりしないよ。 とある整備士YouTuberの動画でその整備士はトルクレンチでトルク管理した後も
また増し締めするって言ってたな
バイクじゃなく自動車整備士だけど
プロが言ってるんだからそのやり方も有りってことだよな？
なにがなんでもメーカー指定のトルク以外認めない
２回以上カチカチやるのは許さないってのは考えすぎなんだろうな 例えばフロントフォークのクランプボルト、上下に２つ仲良く並んで澄まし顔
上下交互に丁寧に締めていって最後に上がカチ、下がカチ
その後に上を締めるとボルトは10度程度回ってからカチ、下も同様
フォーククランプの構造を考えたら当たり前だのクラッカーなんだよね 絶対緩んじゃいけない所で次回分解時は新品交換の前提なら多少のオーバートルクも有りだろうけど
ボルトの伸びる手応えが分からん奴が見よう見まねでやらかすから表向きは規定トルクでってのが正解なんだろう >>568 増し締めじゃなくたぶんネジ検ね
二回カチカチやって締め付けトルクが仮に1%増えたって全部のボルトを二回やってれば全てのボルトは101%で締まって誤差の範囲
仮に毎回締め付けトルクが10%も20%狂うならそもそも測定器として役にたってないよ
カチッカチの二回目は一回目の手答えと同じ手トルクをかけて同じ力で同じ位置でカチとなるかを確認する
機械と人間の判断が一致してるか校正しながら作業してれば間違いも減るだろうに
二回やったらダメってインパクトでも使ってるのか疑うレベル あえて2回締めて指定値を外す理由を聞いてみたい
とはいえそもそも指定の締付けトルクなんてそこまで厳密なものではないからな
トルクレンチ自体の精度もばらつくし、車体なんかだとプラス数十%ぐらいまで許容できるんじゃないの
締付けトルクよりも均一トルク重視の部分もあるわけだし >>599 アルミのクランプだと締める力の殆んどがクランプを捻るために使われちゃうからね
ギリギリまで平行に締めてから最後にトルクレンチつかわなけりゃ既定値に入らないのは当然 FTR-223ですが、最近セルを押しても
「ｶﾁｯ」としか鳴らずエンジンがかかりません
電気類はつきますので、押しがけし何とか乗っています
素人ながらネットで調べたところ、バッテリー交換云々で直るとのことでアマゾンで台湾ユアサ製を購入し交換しましたが症状は改善しません
どなたかご教授ください 全く同じ車種で全く同じ症状になった時はレギュレーターの交換で治りましたよ 配線のどこかが切れかかってるかコネクタが外れかかってるか
バッテリーとスターターリレーを直結させてセルが回れば上記
それでもｶﾁならセルモーター不良かな セルモーターをプラハンかなんかでコンコンした後にセルが回るようだったらブラシ摩耗 皆様回答ありがとうございます
原因が沢山ありそうですね
初心者にはちと勇気が‥
簡単にチェックしてみて直らなければ、素直にバイク屋に持っていきます
ありがとうございました >>607氏
わざわざ写真頂きありがとうございます >>614
>>611 氏がハンマーで叩くと書いてますが、
初期の頃は、自分はＣＢ４００でしたが、
（道具を使わずに調べる方法？として…）
ギヤ―を１速に入れて、ムギュ的な音がするまで、
クラッチを繋いだまま、勢い良くバックさせます…
そのままクラッチを握ってセルが回れば、セルの診断ができます。
コレで毎日使ってても１か月位はセルが使えました。 トルクレンチで締めた後に確認の為に締める行為はオートバックスでよくやってる行為だね。
規定値に設定してあるからオーバートルクにはならない。 プリセットでカチカチするとオーバートルクでダメなのダー、と言ってる人に質問
２回目のカチで何%ほどオーバートルクになるの？
たとえば20N・mにあわせて2回カチカチしちゃうとどれぐらいのトルクがかかっちゃうと考えてるの？ マニュアルの指定トルクもよく見ると色々あって一般指定トルクだったり個別の指定トルクだったり。
標準的な強度のボルトはサイズから決まるトルク値が指定されてるだけの一般指定トルク。
ハイテンだとか専用設計のボルトは個別にトルク指定され、対象物の強度やワッシャの有無とか色々と考えて
トルク値を決めていると思う。マニュアルに盲目的に従うだけでなく、例えばＫＴＣのサイトのような
降伏締付けトルク参考値を自分で調べて、自分でトルク値を決めることもできる。ただし、それなりの知識が有ればだけど。 そもそもトルク締めなんて大雑把な管理なんだから多少オーバーしたって金属の弾性域内に収まるようマージンあるから問題ないよ。
ちゃんとした整備士なら塑性域に入ったら感触でわかる。
オーバートルクで具体的にどんな問題が出るのか考えてる？ >>618
あれは実際どうなんだろうね
よくあれやるとオーバートルクになるって言うやつはいるけど
あのカチッでボルトやナットがその分回ってるとは思わないけど
まあ２０Nm以下の指定とかだったらちょっと回ってるかもしれんが
>>619
弱いトルクで設定した場合と強いトルクで設定した場合で違いそう
強いトルクの場合ほぼ変わらないんじゃない？ トルクレンチが壊れてるみたいだったから手ルクレンチで腰下上組んでやったぜぃ
ワイルドだろお? >>621その大雑把な範囲に本当に入ったのか？本当にカチとなったのかを確認する行為は、数パーセントの誤差が発生する可能性よりもずっと大切な事だと思うんだよ
別スレで思いっきり素人認定されたけどな >>622 逆だよ
弱いトルクだと手の感覚で20Nm位ならカチと同時に力を抜けるけど、大型トラックのヘッドボルトクラスになると全身の力を入れるから止められない
ま～止められなくても殆んど動かないけど勢い付けちゃうとダメね で、２回目のカチで何%オーバートルクになると考えてんの？
それも分かんないのにとにかくダメだって言ってるだけ？ >>598
エンジンみたいにきっちりやらないと駄目なところもあればホイールみたいにある程度ラフでも締まってるることが大事な場所もある 初心者の感覚は未知数だから怖い。
会社の新人教育で痛感する。
俺も昔、真鍮ボルトをねじ切ったことあるし。
ニッケルメッキの真鍮ボルトは素人には区別できない。
バイクでも電気系統で銅や真鍮あるしね。 >>618
あれ規定トルク以上で締めてあってすぐカチッってなるようにしてるのがほとんど。
オイルのドレンもそうだよ。 角度法とかやらんでしょ
カチカチやっとときゃいいんだよこまけぇこと気にすんな >>626 絶対ダメ派はトルクレンチの角度によってスプリングの重さがロックに掛かるから地球の重力と垂直に使うときは校正するらしいから
1%も許されない 正確には、何度もカチカチやってもトルクはオーバーしないよ。
じわじわ回転して軸力が上がるだけ。 >>633
数値そのものは意味が無いよ。
伸びを感じて締めてるので。
ただ、再現性の確認は出来るね。
何度締めても同じ値になるか。 宝くじあたったら
てるくレンチ能力がいかに優れているかを競い合う
効きトルク大会を開きたい >>625
大型のヘッドボルト締め付けってそんなに大きいか？エンジン大きいけど使ってるボルトは大きくてもm12やm14とかだろ？
トルクレンチ使って締め付けてるのにカチって鳴った所以上に力入れちゃうのは締め付け方が駄目だろ。そもそも使ってるトルクレンチが小さいんじゃないか？ >>637 280Nmとかだから１メートルの長さのトルクレンチ使っても30Kgの物を持ち上げる位の力を腕だけでかけるよ
しかも車体搭載でやるからエンジンの上に自分が乗ったりして足場が悪かったりとか色々
職場にはドラゴン殺し位のトルクレンチもあるぞw 手トルク選手権ｵﾓｼﾛｿｳ
ぜひ12ﾁｬﾝでやって保水 それな
プリセットで2度絞めするとオーバートルクになるッ！
とかね
元の精度がそれなりなんだから、そんな事気にしてもしょうがないのにね 今度はカチカチ野郎が暴れてるのか？
2回目のカチっで何%オーバー云々じゃなくて2回目をカチッと鳴らす使い方がダメなんだよ。 カチカチ鳴らして確認も兼ねてるなんて使い方してる人の他の使い方も正しいとは思えないんだよ。
その他の工具や道具類も正しく使えてなさそうだし。
要するにトルクレンチを二度鳴らすと言った時点で信用を無くすんだよ。 二度カチを許さない理由は結局「俺様が気に入らないから」なんだな
オーバートルクが云々なんてもっともらしい事を言ってたけど、ただそう言ってみたかっただけなんだね >>643
工具メーカーがいかんよって言ってるんだから、いかんのでしょ。
実際のトルクうんぬんはまた別の話。 軸力を計測して二度締めとか三度締めして丁度良くなるトルク値に設定してるなら問題無いし、その件には文句は言わないけど外で他人には言わない方が良いな。
それだけカチカチは恥ずかしく社会的にも信用を無くす行為なんだよ。
アホなチューバーが普通にやらかしてるからあれが正しい使い方とか勘違いしてる人が増えてるけどね。 >>606
スターターモーターのブラシ交換若しくはブラシあたり面の面取り 2カチでイキってるの草
俺なんか平然と10カチくらいはする >>649
工具メーカーの取説はフールプルーフでしょうね あと「使用しない時は測定最小値にして保管」とかも書いてあるけど私は回せる最小値(40-200のなら36とか)にして保管してまつ やすもんのトルクレンチなんてカチカチ言わせてりゃあいいんだよ 俺はオイル交換くらいしかできない素人だけど、長年手ルクでやってたんだけど、トルクレンチが安くなったから買ってみて、手ルクと比べてみたら大体合ってた
トルクレンチ使ったのはそれ一回きりでその後はまた手ルクだったんだけど、こないだとうとうドレンボルトねじ切っちゃったｗｗｗ
長年やっててもこのようにしくじるので、やっぱりトルクレンチは使った方がいいね、というお話 >>660
アルミのオイルパンなら仕方ない
鉄なら溶接してドレン作ることもできなくともないがタップで穴拡大してでかいドレンボルトで再利用かな なぜだろうね、パンを選んでるときにトングをカチカチ空はさみしちゃいのは、ｶﾁｶﾁｶﾁｶﾁｶﾀｶﾁｶﾁｷ 初心者ですみません。
手ルクレンチはどこに売ってますか？エンジンブレーキがあまり効かないので修理に使いたいです。バイクはNSR250です。 >>660
そりゃ舐めるわ
全く合ってないんだから >>664 近所のバイク屋さんなら大抵売ってます
なぜか用品店とかはトルクレンチを売ってます
私は玄人(バイ人)なので手ルクにはかなりの自信と精度をもっていますが、ドレンボルトは必ずトルクレンチを使います。
締め忘れを防止するためのルーチンワークの部分が強いです ずっと手トルクでやってたけど、トルクレンチ使ったとたんオイルドレンボルト穴ぶっ壊した
安物だったせいかカチって鳴らなかった
カチって鳴らないなんて価値がない >>667
俺も空目してたけど、ドレン穴舐めた話に見えた。 >>667
ごめん、表現が悪かった
もちろんメスネジ舐めた話です 誰かのブログかなんかで読んだな
パンばさみカチカ…トルクレンチのカチカチの話
ダブルチェックをした時に何%くらいずれるんだ、微々たるもんだろって言ってる人がいるけど
そのブログによると締め付けトルクの変化は一律じゃなくその時次第で大きく変わる、が答えだって
トルクレンチの校正時とかに使うトルクレンチテスターにかけながら測定してみると１度目の「カチ」って時に本来の設定のトルク
もう一度「カチ」ってやると設定のトルクから大きくズレる
何度か試してみるとその狂い方がマチマチで例えば50Nmで締めたいとしてダブルチェックをすると時には50.9Nm、
次に計ると51.8Nm、もう一回やったら52.6Nmともうバラバラ
なんだって
>>671
ドレンにオイルが付いてたなんて話じゃないよね？ >>682
カチカチによるトルクのバラツキは最大で＋5%ということですか？ 例えば50Nに合わせたら一回目のカチは50N二回目カチって鳴ってもそれば50Nの目盛りに合わせてるからその値じゃないのか？
カチって鳴った時は、バネで支点？かどっかがズレて規定値って教えてくれる機能だろ？
カチって鳴った後にそこから更に力入れたら更にしまって力かかるのは当たり前なの分かるんだくど何度もカチカチしたらトルク変わるって意味が分からない。勢いよくトルクレンチ使ってるのか？ 40とか50とかになったら1Nmの違いなんか単なる誤差だから気にしてもしょうがあるめえ >>682
この話で、2度3度のｶｯﾁﾝは測定誤差の原因になるというのは
納得ができない。 結局プリセットで何をしたいかなんじゃねえの？
おおむね規定値以下じゃないよ、ちょいと越える程度は許容値だよ、で十分なのがプリセットでしょ
几帳面なら直読でどうぞ、デジタルで読んでも当然構わん、そういうひとはプリセット向いとらん 既定のトルクになるから音が鳴るのではなく、内蔵されたスプリングの反力に逆らって首が倒れると音が鳴る構造なので
音が鳴っても締めこんだ場合、もう一回首が倒れるまでの時間でさらに締めこまれるってだけよ
0から締めこむよりは早く鳴るけどそれは規定トルクだからではなくあくまでスプリングに逆らって首が倒れた音なので 繰り返しトルクレンチでカチカチと力をかけてもトルク値はトルクレンチの誤差の範囲内だよ。
トルク自体はオーバーして無くても繰り返し力を加えると僅かに締まる。
インパクトで連打すると少しづつ回るのと同じと思えばいい。 > もう一回首が倒れるまでの時間でさらに締めこまれる
そういう構造じゃないから
回転しなくても音は鳴る
結局何もわかってないんだね 音で判断するのは素人ということで使うレベルにないから
手ルクのほうがまだまし
そんな結論じゃないの？ >>689
正確には首が倒れるというより、首が傾いたことによって中にある円柱状の部品が傾いてズレることによって音が鳴る
2回目でさらに締めこまれたなら、1回目で設定されたトルクまで到達されていなかったということになる
ちゃんとそのトルクに達していたなら、ラチェット部は全く回転せずに円柱状の部品だけが力を受けて傾いて音が鳴る 一流メーカーのトルクレンチでも最大3%の誤差があるからなあ。
カチカチよりもボルトや部品の座面の状態の方がはるかに影響大きいし、ボルトの精度にもよる。
トルクはたくさんある要素の一つでダブルクリックなんてそんな神経質になるほどのものでは無い。 少なくも二人はプリセットのトルクレンチじゃない物を使ってるな
時間がどうのと言うことは電動インバクトか？ トルクレンチって持つ位置が決まってるのがいまいちよくわからん
どこ握って締めたって込める力が変わるだけでボルト回す部分でのトルクは変わらんような気がするのに >>696
軸力と、トルクの話がごっちゃになってるぞ。 安物のトルクレンチ持ってるけど、かなり強めに締まってる感があるので結構不安ｗ
デジタルタイプの少し気になるんだが、まぁ手ルクレンチでいいやぁと過ごす日々・・・
今日はかなり寒い中、整備してたんだがパーツは行方不明だわ
色々上手くいかないやらで微妙にストレスが残る結果となってしもたわ ドレンボルトなんてちょっと締めとくくらいで十分なのに 最後に軽くでいいんだよ >>701
TONEのハンディデジトルク買いなされ >>617
ありがとうございます
この文章をきちんと頭で整理してやってみます >>704
もっと簡単な書き方？をすると、
倒さない様に気を付けてね…
１速入れたまま、クラッチを握らずに、
１メートル位バックする様な勢いで後ろに押す感じ…
（もしくはクラッチを握ったまま、バックして、いきなりクラッチを繋ぐとか）→逆押し掛け
その後は普通にセルが回るかも…
その症状なら、セルのブラシが摩耗してるから、
部品を頼むなり、バイク屋に頼むなりで良いと思います。 トルクレンチって正確なトルク測定するというより均等締めの為の工具だと思ってるんだけども。
単体なら緩まない、ねじ切らない範囲に収まってりゃ少々狂っててもいいでしょ。 >>592
四輪バギーの主です。みなさんご意見ありがとうございました。一日ネットで徘徊し、情報漁ってました。
もちろん海外も。おっしゃるとおりｙａｍａｈａのブリーズです。125バイク風味なので、他の125互換なのか？と
おもいきや、誰もやったことねぇよ！レベルでした。ステータコイルの在庫はあるものの、27000円レベル。
三相じゃなくて、黒・白・黄といった配線色で、どうやらライト関係は交流のまま黄か白から取っている。
充電用は黄・白の片方じゃないか？黒は中立でアースになってない？って情報が在りました。
なので、各端子の電圧は”足りてればきにすんな”らしいでした。
どうやらこのクラスは、バイクもバギーもレギュレター焼けが多いそうで、測定もカプラー繋いだままでやってみろ！ってことでした。
明日チャレンジです。レギュレターは他のも使い回しが利くのかどうかわかりませんが、純正でも7000円程度でしたので、
交換も視野にやってみます。終日雨天で青空整備場なのでテンションだだ下がりでした。 >>705
ブラシが摩耗して何でそのやり方でセル回る？君のバイクのセルは常時噛み合ってるのか？普通のセルモーターギヤはスイッチ入れたら飛び出して回るぞ？ クルマのセルモーターの構造と勘違いしてるのか？
ハーレーとかの一部大型車は車と同じセルモーターだから小型車のセルモーターとスタータークラッチの構造をマジで知らんのかも知れんな。
そう言う連中が上から目線でドヤ書き込みだから困るよな？
指摘すると発狂するし。 >>684
トルク値自体はその通りで同じなんだけど、繰り返し力を加えることでネジが少し回ってしまう。 軸力の事が判って無い連中には気が済むまでカチカチカチカチして貰ってネジ切ったら良いよ。
大事な所をネジ切ったら考えるだろう？ プリセットのってカチッて鳴ってから首振りきるまで間があるやろ？
鳴った後にネジ回しちゃうまで力抜けない人が使ったら1回でもオーバートルクじゃね？ お前さんはプリセット型トルクレンチは電ドラのクラッチみたいな構造だと思ってんだw
トルクレンチもインパクトも使った事が無い奴って、そんな風に想像してるんだ カチッて鳴らすだけならインパクトみたいな衝撃ないやろ？ >>718
だから構造じゃなくて原理っていったろ。
その反論、お見通しなんだよ。 スムーズに回るネジだけじゃないから一概に言えない
エンジンのシリンダーヘッドボルトは途中で止めずに一息で規定トルクで締め付けろって書いてあったりする
途中で止めてしまうと規定トルクでも規定の軸力になるまでまわってくれないことがあるから つーか、原理もなにも鳴らすだけならネジ回す程の衝撃無いってば。
鳴らしてから首振りきるまで力抜けない人は1回でもオーバートルクで締めちゃってるよ。
そーゆー人がカチカチやってたらそりゃねじ切るまでいくだろうけど、それが普通なん？
カチッと鳴る前に首振りはじめればわかるし、首振りはじめたらどれくらいでカチッてなるかわかるやん？
首振りきる前に力抜く方が普通だと思ってたけど違うんかな？ あのー
あんた、インパクトレンチ持ってないでしょ
わかるんだから、知ったかぶりしてもね
インパクトレンチはトルク検知なんてしていない
ガガガッと鳴って滑るのは、別途オーバートルク防止アダプターを付けているだけ
そしてオーバートルク防止アダプターは一定トルクに達すると内ギアの外にかるコロがホゾに入り、遊星ギアが軸にトルクを伝えなくなり軸が止まる
規定トルクに達するとビーム接合部のダイスが転がってカチンとなるプリセット型トルクレンチの動作原理とは似ても似つかないもの
しかし、知りもしないくせに他人に「原理を知っているか？」なんて、よほどのアホじゃないと言えんわな そんなことより
手ルクレンチ自慢を集めて選手権の話しようぜ！ 衝撃ないやろ、じゃなくて衝撃しかないんだよ。
プリセットも目的のトルクは一瞬しかかからない。 恐らくカッチンカッチンと数回鳴らして締まったかどうか確認するタイプの人間はカッチン後も力を入れてると思う。
それも込みでトルク値を設定してるなら良いが、マニュアル通りのトルク値でカチカチカチカチ鳴らしてこれで完璧だ！なんてヤってるからね。
またプロなのにそんな動画配信してるアホが多いし。
だからプリセット型のトルクレンチ使わずに直読型を使えと何回も書いてるんだよ。 > 首振りきる前に力抜く方が普通だと思ってたけど違うんかな？
普通というか、そうしない奴なんて居ないと思うよ
使った事ない人は、あのカチンでクラッチが切れるようなものを想像しているようだが >>726
ねーよ ｗ；
つーかトルク管理する気なら、んな衝撃でまわらない位ゆっくりやれって。
>>727
自分は確認なら首振りはじめたらOKって事で、鳴る前に止めてますわ。
そもそもほとんど確認しないし、トルクレンチも滅多に使わないけどｗ
>>728
ですよね～。
あれただのクリック音じゃん。 確かに「はじめての整備入門」的な読み物には、プリセット型トルクレンチを何度も鳴らすとオーバートルクになる、みたいな事が書かれているのは事実
それって>>713みたいに物の構造をわかっていない初心者が、トルクレンチの鳴動でトルクが抜けてくれると勘違いし
電ドラの「ガガガガっ」よろしく締め上げてしまうのを戒めているだけだよ >>731
鳴動で逃げるから力は抜けるぞ。
馬鹿か >>730
あのクリック音程度の衝撃で回っちゃうようなところにトルクレンチなんか使わねーよw;
そんな繊細なとこなら角度で管理する方がマシだよ？
ネジや座面の摩擦なんかばらつきあるんだからさ。 >>734
じゃなんの衝撃だよ？www
そもそも何処に衝撃あんだよ？
寝言は寝て言えっつーか眠いなら寝ろw おまいら兎に角直読式を使えよ？
なんでそんなにプリセット型に頼るの？ インパクトレンチって実はパワーは小さいんだよ。
力は大きいけどね。
だから連打する必要がある。
パワーが小さいからレンチを持つ手が振り回されないで済む。
一瞬の力が大きくてもパワーがないと物は動かない。
プリセットは目的のトルクは一瞬しかかからない。
超ゆっくり回せばパワーはかけられるけど、どこでカチンと鳴るか分からないものを
ジワジワじわじわ回してなんてやってられない。 >>737
なんかよくわからんけど兎に角君には無理だって事はよく分かった。
まぁ規定トルクってもエンジン開けるんでもなきゃそんなシビアなとこほとんど無いからあまり気にしなくていいよ。 >>700
これはとても丁寧な解説ですね
KTCの動画で「測定最小値以下にすると中のバネが伸びる」と言っているのには驚いた
分解して確かめてみたいな >>737
> インパクトレンチって実はパワーは小さいんだよ。
> 力は大きいけどね。
パワーは小さいけど力は大きい？
ちょっと何言ってるかわかりませんね。
俺は力を英語でパワーって言うと思ってたけど違ったみたい。誰か翻訳よろしく。 >>708
自分はその方法で、
部品待ち＋交換するヒマが出来る迄の、
２か月位はソレでエンジン掛けてた。
（ＣＢ４００スレでもソレを書き込んで、あ！ホントに掛かった！って感想が多かったけれど…） いくらインパクトレンチでも無限には閉まり続けない
トルクリミッタあるからな。
ねじ切りできるトルク出ていたら最初の一発でねじ切れる
カチカチくんは単に首が折れたあとも馬鹿力で絞めたに過ぎない
ここは馬鹿しかいないみたいだな、少しは材力勉強しろよ 「どこでカチンと鳴るか分からないものを ジワジワじわじわ回してなんてやってられない。」
こんなのがトルクレンチの使い方を語ってたんだ > トルクリミッタあるからな。
ないよ
あれは後から買ってきて付けるんだよ
インパクト持ってないなw ダブルチェックってなんだ？って思う人も多いと思いますがようはトルクレンチで設定のトルクになり「カチ」って締付が終わった後にもう一度同じトルクで確認のように「カチ」ってやる行為です。
これはプロメカさんでもやる人が多く雑誌のトルクレンチ使用の記事にもわざわざ「もう一度念のためにチェックしときましょう」とか嘘の記事が載る為に広く浸透してしまった間違った使用方法です。「え？それダメなの？」って驚いている人も多いかと思います。
これはトルクレンチの校正時とかに使うトルクレンチテスターにかけながら測定してみると良く分かるのですが１度目の「カチ」って時に本来の設定のトルクになりますが、もう一度「カチ」ってやると設定のトルクから大きくズレます。
また同じような検証を何度かしてみるとその狂い方がマチマチで例えば50Nmで締めたいとして間違ったダブルチェックをすると時には50.9Nm、次に計ると51.8Nm、もう一回やったら52.6Nmと、もうバラバラです。間違った数値が均等に間違えるならまだ良いのですがこうもバラバラになるならトルクレンチを使う意味がありません。 >>750
それはないな
繰り返し計測すれば機械的なバラツキで数値が上下するだけ。
トルクレンチテスターは実際にボルトは締めてないから。
>>750の言うことが馬鹿げていることに気がつかない人間もバカ当然 >>682
の元ネタ探したらあったわ
https://www.abit-tools.com/commentary/torque_wrench/
●実作業での注意点。
に同じ内容が書いてある。
これ、トルクテスターで表示されるトルクが変化する理由としてはまーったく説明がない。
だが、よーく考えなくても、体重計で言えば、体重計にのる、一度負荷を抜く、もう一度はかったら
体重計がずれてるってことだよ。
トルクはずれてない。二度締めをするとトルクが変化するって、そらあり得んでしょ。
測定器自体の誤差、測定者誤差は無いとして
トルクレンチの正しい位置に、f(Nm)をかけたときに、
トルクテスターはf(Nm)を示す。これ、当然よね。
んで、一度、力を抜いて、再度同じ方法で測定すると、
トルクテスターは示す値がずれる。ってこれあり得んでしょ。 同じトルクでも2度3度と締めればちょっとずつ回るってことないの？ 皆さん一人暮らしですか？家族有りでマンションや一軒家ですか？
納屋やガレージが羨ましいワンルームベランダ無しパーツや工具置き場が限られる 工具メーカーがやるなと言ってる事すら無視して俺理論w 校正証明書を見たことないのか
測定値が5個ぐらい書いてある
数値がどんどん増えていくか？ >>757
パーツや工具のために家賃払ってるようなものだと全部捨てて店に工賃払ったほうが安かったりするなｗ >>758
ところが、軸力安定化のために、一度全部のボルトを締めたのち
再度、全部もう一度締めるなんて手法は当たり前にあるぞ。
ﾄｰﾆﾁのハンドブックにも書いてあったぞ。 トルクレンチの実際の精度ばらつきはあるけど
その評価は平均値と分散で管理するんだよ
校正証明書に複数測定値があるのもそのため
世の中の事象はたいていは正規分布するから
平均値と3σなどで管理する。車部品の公差管理もしかり
ダブルチェックは単にヒューマンエラーを低減するためにやる
数回やって変化するのは当たり前に起こる。
また振動加えて増し締めするなどはしっかり締まるが
要は繰り返しトルク印加で座面の摩擦が軽くなるところがあり
設定トルクで回るところまで締まるだけでそれだけでは
オーバートルクとは言わない。 まとめると
繰り返し力を加えて飽和（安定）するまで締め込むか、
1回で十分と考えるかの違い。 締め忘れて一大事になるよりは確認した方がいいじゃないか
それに1N/mズレたところでどうだっていうんだ？
そもそもそれに近い数値で締め付けてるってだけのもんだろ？
レーサーのエンジン組んでるわけじゃあるまいしアホほどカチカチせん限り気にするほどのことじゃないだろ 二度締め、三度締めでも締め付けトルクは変化しない。
トルクレンチ自体は、ぶっ壊れてなきゃ、測定器誤差、測定者誤差を除いて
同じトルクでシグナルを出す。それは二度締め、三度締めであろうが変わらん。
これがバラバラになるって、そらトルクレンチとしての役を果たしとらん。
ただし、まーったく同一の状態で締められてるか、
ほかのボルト締結管理法でも同じことであるかは別の話。
サラのねじ穴、ボルトを締結する。この時、トルク法では
10Nmの力で締めました。角度法では360度でした。
測伸法では、1mmでした。（数値は適当）
このボルトを1年放置して、はずました。
10Nmの力で締めたところ、角度法では480度で
測伸法では、1.3㎜でした。これは当たり前に生じる。
んで、「同じトルクで締めてもネジ、ネジの締結力は一定ではない」という結論を
「あらゆる締め付け管理方法で、同じ状態になるわけではない」
ってのを、ごちゃ混ぜに考えた層がトルクレンチは2度締め、3度締めすると
「トルクが狂う！オーバートルクになる！」
ということをのたもうてる。 メガネレンチに置き換えてみるといい鴨
まぁ>>700の動画にあるような二度締めしたら、少しはオーバートルクになる鴨ね ありえんのだよ、トルクレンチで
2度締め3度締めするとシグナルを出すトルクが変化するって。
仮にシグナルを出すトルクが変化してるとしたら、
それは測定者誤差や、測定器誤差に過ぎないんだよ。 50N・mで指定されてるところを、＋5％の52.5N・mで締めても問題無いはずなんだがな。
50N・mピッタリに拘る人は、ネジ穴、ネジは綺麗にしてるよね？
ネジの座面や相手側も綺麗だよね？
油やグリーンなんか付いてないよね？ そんな精度高いもんでトルクを計って音が出るわけではないので
というか繰り返しになりますが、トルクを計ってるわけではなくスプリングの「この反力のときにだいたいこれだけのトルク」ってだけの仕組みなので
なんでそこまで信頼するかね ．･｡ﾟ･．･｡ﾟ゜｡ﾟ･｡．
｡・ﾟ･ﾟ ･ﾟ．
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｡･ ﾟ･ﾟ
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∧,,∧ ｡･ ｡･ﾟ･｡｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･ﾟ ･｡･ﾟ･｡･ﾟ｡
（；`・ω・） ｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･ ｡･ﾟ･｡･｡･
/ ｏ━ヽニニニニニニニニニニニニニニニニニニフ
しー-J
みんなのためにグリーンチャーハン作るよ！
ドドドドドドドドドドドド！！！！
｡･ﾟ･
｡･ﾟ･｡･ﾟ･ ｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･
｡･ﾟ･ ｡･ﾟ･･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･
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(；`・｡･ﾟ･｡･ﾟ･ ｡･ﾟ･｡･ﾟ｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟﾟ･｡･ﾟ･｡･ﾟ･ ｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･
/ ･｡･･｡･ヽニニニニニニニニニニニニニニニニニニフ)) ぐおおおお！！
し･｡･･｡･ KTCもカチカチしちゃ駄目よと言ってるよ。
やりたければ緩めてからね。
https://ktc.jp/torque/support.html
プリセット型トルクレンチは、下限値として設定値に達しましたよというのが確認出来るだけと思うんだがね。 >>766
その動画よくわからないのよね
プリセット式で有りながらデジタル計測も付いてるのかな >>774
KTCの動画見た？
カチカチ全部がダメなわけじゃないよ
ゆっくりカチカチなら何度やってもオーバートルクにはならないよ >>775
ただのプリセットですよ
ホイールボルトを体重かけて連続カチカチやってまつから、あれならオーバートルクになっても不思議ではないかと >>777
デジタルも出てくるぞ
違う動画見てるのかな >>778
はい、デジタルも出て来ます
「デジタル計測機能付きプリセット」は出て来ない、と言いたかっただけてつ >>780
デジタルで二度締めオーバートルクの検証してるけど
まったく意味分からん
分かる人、説明して >>781
主張の正しさを、さも関係がありそうな嘘によって裏付けしようとしているだけ。
あんな勢いよく行って、正確に締められるはずないよ。
なんでKTCのような、工具メーカーがあんな主張を通そうとするのだろうか・・・
理解できん。 >>783
だよね
謎だらけの動画だし、
納得して見てる人達も不思議系 >>783
同感でつ
せめて、ゆっくりカチカチと勢いカチカチをやって、それそれの締結トルク測定値を出してくれればいいのに
もし会社に機材があったら、明日やって報告ちまつね レンチ壊しながら締めて次を買わせる動画なんだろう
トルクレンチの検知機構がよほどばらつき無ければ
なんどやってもオーバートルクにはならない
座面やネジ山の状態が変化した分回るけどトルクは同じ 私は、二度締めは悪じゃない。むしろ推奨ぐらいにしか思ってない。
締め付けトルクなんて、ネジの状態や、締め付け対象の状態で容易に変化する。
最終的に安定させたいのは軸力。
アクスルみたいな部分であれば、まぁ・・いっかってなるが、
シリンダ部分みたいな場所だと千鳥法＆二段（多段）締めで締めていき、
んで、千鳥でトルクレンチをつかって指定トルクで締める。
とどめに指定トルクで2度締めを行って終わりにする。
シリンダみたいな部分だと、ガスケットが潰れることに遅延があるし、
片一方がしまって、多少変形することによってほかの部分に影響が全くでないわけじゃないし。
軸力確保の方法として、二度締めは行うべきだと思います。 いろいろ長文書きなぐったが
主張としては
「とるくれんちで2度締めしても、設定トルクでシグナル出すことには変わらん」
「100度締めしようと、シグナルを出すことになる、トルクに変化はない」
「1000度締めしようと、正確に使っていればオーバートルクになることはあり得ない」
という事。
※ただし、測定器誤差、測定者誤差、測定器の摩耗、故障を除く。 2か月ぶりにバイクのエンジン掛けた、至極好調
年末に一月ぶりに乗ろうと思ったらスカスカになってたタイヤの空気圧も今回はなぜかバッチし
カバーはかけていたけど随所に花粉の堆積が見られた
オイル冷却液点検とチェーン清掃してくる
ムズムズする 何故？精密に締め付けしようとしながらプリセット型を使うのか？直読なら目盛り通りなのに。
↑に有った通り急いでるからなんだよな？
いちいち目盛り確認しながらじわりじわり一定のペースで何本ものネジを締め付けなんてヤってられねぇ一気にカチカチやって済ますぜ！と言う事なんだろう。 随分スレが進んでるなと思ったらトルクレンチマンか(xヶ月振りy度目)
どれくらい回したか覚えてなんない無類のクソボケだからプラグの取り付けもトルクレンチ使ってますが何か？ プラグは潰すから余裕があるのでトルクと電極の向きだろいい加減にしろ気分的なものだけどw
先日チューブタイヤ交換でコツがあるかの質問にいち早く器用になるしかないと答えた馬鹿、そのあと質問者くんはチューブをダメにした。
知ったかぶりの馬鹿のあとには何人もバルブを導いてやるコツを書いていたのに。
大抵は読み飛ばすが放っておくと想像と妄想で知ったかぶる馬鹿のせいで実害が出る。しかもチューブをダメにした質問者くんは知ったか基地外にお礼を述べていた。その上、経験と知識で想像して答える、だと。マジ基地。
間違えは仕方無い。知らねえのに知ってる風に答えるのは知ったかぶりだやめろ。
と、思った週であった。トルクレンチの話じゃないよ、個人的には締めて動かしてまた確認する。 答える方も脊髄反射でたいして知りも知らないやったこともない知識を披露したがるしね
上でトルクレンチに対して熱く語っている方々は
普段どんな整備をしているのやら
バイクすら持って無いのでは？と勘ぐってしまう >>799
応用力がないアスペが好みそうな長文でお察し 両手で持って閉めるタイプのトルクレンチ欲しい
プリセットじゃないやつ
誰かお勧めのおせーて
普通のデジタルのはあるんで、使い道はフロントフォークのクランプボルト閉めるぐらいだと思うけど >>799
> 普段どんな整備をしているのやら
> バイクすら持って無いのでは？と勘ぐってしまう
普段の整備なんて、洗う、綺麗にする、調整、まし締め、油さす、オイル交換する位だね。
あとは走行距離やら、乗車時に感じたこと、目視で発見したことに発生対応。
ちなみに、今日はキャリパー前後、綺麗にしたよ。2台。GROMと下忍。
普段の整備なんてそんなもんじゃない？
とるくれんち2回ｶｯﾁﾝでトルクが狂うってのは、
仕組みからいって、納得がいかんという主張をしているだけよ。
あと、普段の整備でどういう事をやってる人なら、
とるくれんちについて熱く語っていいのか。
>>802
T字の差し替えに、TONEのデジタルアダプタじゃダメ？ 1日で2台前後のキャリパーOHするとかすげぇな
2ポッドキャリパー1個でも1日じゃ終わらんかったわ >>767 実際に動画みてないからそう言える
見たら狂うのが判る
狂うと言ってる奴がいかに馬鹿かもよく判る
あんたが考えてるトルクレンチの使い方とかなり違うと思う >>805
綺麗にしたって書いてるだけでOHしたとは書いてないだろw
2ポッド1つで1日以上かかるのは時間かかりすぎだからもっと修行しろwww >>807
デジラチェ売るための比較動画にしても酷いなw
あんなやり方すればそりゃ狂うわ。 >>809
見た目をキレイにした感じか
OHってやり出すとキリが無いんだよね…俺はオイルシールはまる溝が汚いのが嫌だから、いつもそこをペーパーで磨き出しちゃうからめっちゃ時間かかる
固着してる放置車だとそこにめちゃくちゃこびりついてる そんなもん真鍮ブラシでガシガシやってから磨けばええんや
メッキ剥がれてたらどっちにしろ交換やしな しかしチューブタイプのタイヤ交換中にどうやったらチューブ入りますか？と聞かれても困るよな。
見たら判るだろうとしか言えんよ。 >>811
すまんな、書き方が良くなかった。いわゆる揉みだし的な行為だ。
ただ、何度もﾓﾐﾓﾐするぐらいなら、シール交換したほうが早いので、
ちょっとピストン押し出して、全周洗うだけ。 しかし皆さん何故プリセット型トルクレンチ買ったの？
雑誌かなんかのオススメ？それとも行きつけのホムセンで安かったのかな。
安いトルクレンチならプレート型の方が安いし数万円出すならダイヤルでもデジタルも有るのに敢えてプリセット型を選んだ理由は何？ プレート型は目盛り見ながら作業出来る範囲が狭いからな。
プレート型も持ってるよ、使える所には使ってる。
手の感覚の確認にも使えるよね。 >>815
安いから。
うちのは主に車の夏冬タイヤの交換用だしw
バイクはトルクレンチ必要な所なんか年に何回も弄らないし、真面目に校正しないなら高いの買っても気休めじゃね？ 昔からトルクレンチは欲しかったから、ネットで3千円ぐらいだったのでプリセット式を買った
エンジンをいじることになったのでデジタル式も買った
プリセット式のはイマイチ信用できないな まあ平行線だよ。何回指摘してもプリセットをカチカチする人は止め無いし、それどころかトルク値は変動しない締まり過ぎる事もないと正当しだすから。 そもそもだけど、気温や湿度で締める時の摩擦係数は変わるし、素人ならボルトにオイル付けたまま締め込んじゃったとかあるだろうから、あまりトルクレンチばっか信用するのも良くないと思う なんか盛り上がってるなと思ったらトルクレンチで盛り上がってるのか
そんな神経質なやつはワークスメカニックスレでやってくれ >>808
有難うございます
それ使えるって知らなかった
助かりました ホイールナットぐらいの大トルクなら二回カチカチいわせてもヘーキやけど、エンジンサイドカバーの小さいボルトや、ボルトにゴムパッキン挟んでるヘッドカバーなんかは、オーバートルクになるやろ。 >>822
ここまで説明してやってまだ分からないのか
トルク値が変動したら校正できないし、校正証明書も発行できないことになるぞ
バカとしか言い様がない プリセットは首振り始めたところが設定値だから、首振り切った所にガツンと当てたら一発でオーバートルクになるんだってばよ。
振り切った所に当てないように使えば何回やってもほとんど変わらんよって話しをしてたわけだがまだやるの？ 0から締める話はしてねーんじゃねーの
校正にダブルチェックの項目はねえしな
詭弁としか言いようがねえわ 自分は実家にあったボロいトルクレンチをバラして掃除した後に、デジタルの測り使って公正して使ってるよ
トルクかけすぎにだけはならないように、5%ほど弱めにセッティングしてるけど >>828
締め過ぎはあってもオーバートルクはないな >>832
校正証明書は5回連続チェックしてるけどな 俺理論なんかどうでも良いし効きたくも無いし。
プリセット型トルクレンチの使用説明書に1回カチっとなった所で止めて2回目以降を鳴らさない様にと書いて有る。
それを守るだけの話なのに。 トルクレンチをちょうど探してたんだがバイク用の手頃なサイズで20-50Nのものだと大型の工具よりかえって価格が高くなるんだな
需要差だろうか カチカチやるとボルトねじ切るって豪の者が話しこじらせただけだよ。 >>837
低い方が精度厳しいのもあるだろけど一番は需要差だろね。
車のタイヤ交換用のはいっぱい売ってるし安いの多いから。 バイクのエキパイに耐熱塗装塗っても塗ってもすぐ錆びてくるから
もうバンテージ巻こうかなと思うけど止めたほうがいいかな？
巻いてる間は錆が隠れるけど内部では間違いなく巻かないより早く錆が進行するよね？
もう塗装しなおし続けるのもいい加減めんどくさくなってきたんだよなあ >>840
錆を落としたうえで、錆チェンジャー塗って、
下地処理してからの、耐熱塗料塗ってみたら？ >>810 あの動画みて一回目のカチが正確だと言ってる奴の程度が知れるから、もう相手をする価値もない
持つところ変わるとトルクが変わる理論も同レベルよ
長いメガネと短いメガネで締めたらトルクが変わるそりゃ当然だ
使い手が長さに合わせて力加減変えないで勢いよく振るんだから
そう考えたら衝撃とか意味不明なワードも全て理解できる ローバルはストーブに使ってもブレーキローターに使ってもハゲない耐久性があるけどやっぱり錆を完全に落とさないと意味がない >>840
耐熱塗料塗る前に、錆落としはしてる？
錆チェンジャーと同じく赤錆を黒錆に替えるんだけど、錆チェンジャーはエポキシ樹脂が入っていて、エポキシ樹脂でのコーティングもしてしまうから耐熱性が低いんだ。
錆転換剤は赤錆を黒錆に替えるのみなので、その上から耐熱塗料塗るのが無難なパターン。
参考
https://www.taiyakan.co.jp/shop/nishio/diary/861351/ 四三酸化鉄被膜そのものの耐熱温度が160度あたりなので、黒サビに転換してもエキゾーストパイプなら
いずれまた赤錆に変わってしまうよ
まあ、やらないよりマシだけど >>852
なるほど
亜鉛はどうかと思ったが200度を超えると一気に酸化するしダメやな
エキパイのサビ対策に効果的な方法があれば既にされてるわな >>857 そのスレでもトルクレンチ君は敗北してたぞ
確かそのときは自由長君って呼ばれてた 本当はネジの締結の理論は難しいんだよ。
学者通しでケンカしてるからね。
だから完璧な正解は未だに無いから。
なのでマニュアル指定値にトルクレンチの使用説明に従って作業するで良いんだよ。
独自の見解は要らんわ。 概ねピッチ円の断面積と軸力、ワッシャの摩擦くらいを混ぜた計算できれば困らないよ マニュアル指定値に幅があるから下限値でカチ、中間値でカチ、上限値でカチ言ってないけど怖いからもういいや、これで良いと思う。 毎回錆はできるだけ落としてはいるんだがな
ただいちいちマフラーとエキパイ外すのめんどくさいから
バイクに付けた状態で耐熱塗装してるんでエキパイのカーブの内側の辺はあんまり錆取りできてないな もしかしたら下手にマフラー外そうとしない方が良いかもね？
スタッドボルト折ると面倒だし。 スタッドボルトのとこまで錆びてるのなら排気漏れしてんじゃねえの？ >>840
薪ストーブ用の耐熱塗料はどうかな
ウチにあるのは600度まで使えるって書いてあるから長時間全開にしなきゃイケそうだけど ヤマルーブの耐熱塗料(艶消しブラック、半艶ブラック)も耐熱温度600℃です
クリアーはなぜか200℃ >>862
来るスレ間違えてるぞ
お前がやりたいのは整備じゃなくて誤魔化しだろ?
オイル添加材スレあたりいけばお仲間がいるかもよ ラストリムーバーでリン酸処理して乾いたら耐熱、乾燥したらストーブやBBQコンロで焼付て、シリコンスプレー。
錆は少しでも残ってると隙間が残って再発しやすい。ブラシではまず残る。
>>840 なんか曲がる時にグニャグニャするなと思ってたら、タイヤに1～2mmの振れが見つかった
んでよく調べたらホイールが若干歪んでることが原因っぽい
気にせずに乗るか、ホイールアッシー交換するか…
ホイールはヤフオクで5000円～10000円で出てるがどうしようか 5000～10000円で事故を防止出来ると考えたら交換一択 まず空気圧チェックな
2ミリくらいじゃわからない人のほうが多いよ。あとステムベアリング逝ってるとか。 ここでサーモバンテージ使ってる人はいない？
使用感とか聞きたい >>871
タイヤの組み込みミスかと思って、1回ビード落としてはめ直したり3キロくらい入れてみたんですけど振れるのが収まらなくて、よく見たら若干ホイールが歪んでタイヤが変形してるって感じです
多分前オーナー事故ったんでしょうね、インナーチューブも曲がってたし
まあ安かったんで文句言わないですけど >>862
めんどくさくて手間省いたツケを毎回払ってるだけだったか…
>>873
そこまでダメージ受けてるとステム自体に歪みでてそうだな。一度緩めて組み直して見てからじゃね？ホイール交換じゃ直らんかもよ。ステムベアリングもヤバそうだ。 >>874
フォーク交換した時にインナーチューブはトップブリッジに引っかかりなく入ったんで、フォークより上側の歪みは無いかと…
ステムベアリングは見てないですね、傷んでたらステアリングが固くなる感じですか？ 動きが渋くてある角度で引っかかるかんじ。
問題なければ負荷抜くと軽くストッパー間をスコスコうごく。 https://i.imgur.com/1QHATc1.jpg
ジャンク品買ったわけですが
片方は問題無いけど
もう片方はストロークしづらい(見た目でインナーが曲がってるのがわかる.画像左側)
これ、アウターとトップキャップのみを流用したいのですけど
問題無い方のインナー と 曲がりある方のアウターと仮組みして異音なくストローク出来てれば使えると判断して良さそうでしょうか？ >>877 使えると判断するのは君の仕事でしょ
組み替えてスコスコがどの程度なのかも判らない以上はやってみるしかない
その結果が諦めて納得いくか、我慢できるか、気にならないか正常かは貴方が判断するしかないと思うんだがね 片方曲がってるならもう片方も何かありそうだな
ヤバそうだからやはりジャンクだな買わずにおこう
と判断して良さそうですわよ >>877
自分なら頑張って曲がり直して既定値に収めて使うか、予備パーツとして保管しときますね
大抵の場合、インナーが曲がっててもオイルシールが衝撃を抑えていてアウターは無事だと思うんで だってそのために買ったんでしょジャンク品、おそらく事故車の。
250とか出すなら振られると怖いけどその細さなら出ても140~150の車両ってとこでしょシールされてりゃいんじゃね？ >>866
そのへんのショップではクリアを見たことがないんだが、
クランクサイドカバーとか使える？ハゲハゲバイク多く持ってる。 クランクカバーとかヘッド、シリンダ等エンジンなら全然平気で
普通の塗料で塗っても問題ない
昔は耐熱で塗って焼き付けてたけどバカバカしい >>878-881
当初の目的はアジャスターだけを欲しくて買ったのですが
外傷も無い極上品(ですがやはり曲がってるのでストロークが硬い)だったため
私のバイクの年式はアウターはシルバーなので
このゴールドいいなぁ、と欲が出てきてしまい笑
試しにスコスコしてみますかね。 >>884
シリンダはまずいのでは？
あとシリンダーヘッドも フロントフォークO/Hの専門業者にアウターチューブの測定依頼すれば？ >>886
実際は何も問題ないよ
シリンダもヘッドも最高油温程度にしかならないんだし耐熱は不要
ミッチャクロンでも吹いてから缶スプレーでいける
クランクケースは油脂でふやけた塗料が靴で擦れて色移りする可能性もあるので
黒を吹くならウレタンのほうがいいかもね バイクのタイヤの手組みと軽自動車のタイヤの手組みだとどちらが苦労しますか？
新車から5年（40000キロ）溝は、まだ有るけどひび割れが気になって…バイクは、手組みでやってますけどクルマも挑戦してみようと思ってます 車のほうが簡単かな
ブレーキディスクもないし一般的に柔らかい >>889
今時の偏平タイヤ履いた軽自動車のタイヤは固くて疲れる。
昔の13インチ65タイヤなら簡単
と言うかホイールバランスどうすんの？ 軽のサイズでバランスが必要とか聞いたことがないぞ
スクーターのタイヤ交換でバランス取らないのと同じ
まあ15インチ超えたら考えてもいいと思う 190/55R17でもバランスとらずともハンドルは振れない そうだよね
扁平率によるよ
195/65-15の新品タイヤ4本手組みだけど慣れだよね
慣れれば簡単、でも50は以下は組みたくないかなぁ
ホイールバランスは120km/hぐらいまでしか出さないならとらなくても大丈夫だよ >>894
バランスをとらない、ではなくてバランスがとれているからでしょ。
同じメーカーやタイヤでいちいちやる必要ないんじゃね。でもそのサイズじゃ250~260超は出るだろサイズを書くならその性能も合う話をした方がいんじゃね？
出さない（出せない）、低速ならサイズの意味は何もないと思いますよ。 >>894 それをフロントに履いてるバイクは乗ったことがないなw バイクのホイールベアリングの打ち替えについてなんだけど、皆コンクリートアンカーとか内掛けのベアリングプーラーを使ってるけど、ディスタンスカラーに引っかかったりしないのかな？
これからやろうと思ってるんだけど、色々調べてたら疑問に思った。 ベアリングの内輪とカラーは面取りして有るからそこの段差に引っ掛けるんだよ。 岡田商事のセプトゥー Mスマートミラーってのを電チャリに付けたんだが、特に幹線道路の街灯が明るい
ところでグレア光が強く眩しくて見づらい。走る環境によってだいぶ見やすさが違う。
自転車を止めてミラーを見ると、ポジションのせいでかなり上向きになっているのが分かる。そのせいで街灯の
光を反射して眩しく感じてるのか？ミラー自体の品質もあるのか？
眩しさ改善するには防眩ミラーにした方がいいんだろうが、スモークフィルム貼るとかの裏技なんかは無いかな？
https://www.a_mazon.co.jp/CEPTOO/dp/B00FHWG604/ 軽自動車野郎です
みんなやさしいなぁここ数年バイクもバランス取らなくても不具合感じないんで大丈夫かなぁとか思ってます
クルマだと120キロでも怖く感じますし
夏場にやってみます ちゃんとマークとバルブの位置合わせて組めばバランスは大丈夫だと思うよ
気になるならタイヤ屋に行けばバランス調整だけやってくれるのでは？
自分は四輪のタイヤ交換はしたことないから詳しくは知らんけど >>907
詳しくは知らんのなら黙っていればいいのに 俺は軽自動車、軽トラック、普通車（いわゆるミニバン）を全部、手で交換してバランスは取ってないけど全然ブレないよ。もしブレたらスタンドでバランスだけ取ってもらえば良いか・・・・ぐらいの気持ちでやった。その代わりちゃんと軽点をバルブに合わせたけどね。
ちなみにバイクは900,750,250,200,125,90,50全部手組でやったけど軽点だけ合わせたら全然ブレてない。最近のタイヤは精度が良いのかね？ >>907
タイヤの軽点とホイールのバルブ位置を合わせるのはクレーム対策だよ
ホイール単体でバランス見てみるとバルブの位置が一番重いホイールはあんまりないｗ 因みに新車はやたらとウエイトが付いてる事があるがこれは重量合わせ組みではなく
より真円度を高くする位相合わせで組んだ後に重量バランスを取ってるから
中々一般の店で位相合わせで組んでくれるところはない 国産ブランドのタイヤで軽点を合わせたらコンピューターバランサーで測定しても10g以下の指示で5gになるケースが一番多いよ。
0g指示も珍しくは無いが、これがアジアンブランドになると20g30gは普通で中には複数箇所に数十g指示の指示が出るね。
しかもバランサー回転させるとタイヤが真円で無くてグネグネ回ってるし。 >>910
どゆこと？
クレームてか、自分で組むときの話だよ
そりゃホイール単体じゃバルブの位置が一番重くならないよ、バルブ付いてないんだから ホイールにウェイトつけてバランスとってる人多いけど、160km/hぐらい出さないと意味ないし中型だとやらないわ >>914
そのバランスはバルブ付いてての話？
直感的に、バルブある分そこが一番重くなりそうだけど >>916 ビードストッパーが一番重い
なぜオフロードバイクでもバルブに合わせるのか謎 >>917
乗用車はほぼチューブレスタイヤだと思うよ 軽点をバルブ位置に合わせるのは、ほとんどクレーム対策だよね。
軽点の中心とバルブの中心が2ミリくらいズレてるからと交換したバイク屋に怒鳴りこんだ知り合い居るが出入り禁止になってたよ。
本人はあんな適当な作業する店にはもう行かないと言ってたけどな。 >>919
自分で組む時どうしてんの？
マークとバルブの位置合わすのが定石だと思ってたが >>918 あ！軽自動車の話まだ続いてたんだ
新車の話とか混じってたからタイヤ全般の話かと思ってた >>920
だいたいバルブの近くに有れば問題がないと判ってはいるが、差し金当ててバルブ中心と軽点マークの中心をドンピシャに合わせてしまうね。
その後スタテックバランサーで1g単位で合わせるから軽点の位置は多少ズレてても関係無いけど、せっかく自分で作業するからと合わせてしまうね。 >>922
ビードストッパーなんてチューブタイヤでオフロード車みたいな一部のタイヤにしか無いんじゃないの？
セローには付いてなかったよたしか >>925
だよね
まあ自分は軽点だけ合わせてウェイト1個で適当に調整するだけだけどね
>>927
リアはチューブレス
フロントはチューブ >>923
ガレージ行って新品のMX52見てきた
製品帯を外したら黄色の◎付いてた
俺の記憶違いだったみたいﾒﾝｺﾞ >>926
モトクロッサー、エンデューロレーサーは標準装備です 本当はホイールをマイクロメーターで計測して1番低い位置に青点を合わせて組んで回して計測して問題が有れば真円に一番近い所までズラして組んでからバランス取るそうだけどサーキット走る訳じゃ無いしな。 >>933
思いっきり勘違いしてたよ。ダイヤルゲージの方だね。
マイクロメーターも外側用と内側用とかVブロックに定盤にクランクシャフトを載せて回せる台とか持ってるけど、使う機会が無い。 バランスとってない人に聞きたいんだけど、
ハンドルのブレとか振動も全くないの？ ウチは西日本だからかKTC揃えてるホムセンが多いよ。
そうじゃない所はTONEでトップとか置いてるのはナフコとコメリしか無いけど。
個人的にはトップの全く飾り気の無い職人の道具然とした佇まいが好きだな。
それかTONEのざらざらした工具だね。
キラキラ光る工具は嫌い。 関東のホムセンはKTCからTONEに乗り換えたね。
KTCの価格じゃ、ホムセンに来る客はなかなか買わないだろうからな。 なぜかスパークプラグが半刺し状態になってて不審に思って抜いてみたらなぜかガスケットがつぶれてない
通常通り手で回せるとこまでまわしたあと本締めしたらなんか感触がおかしい
終わったかなこれ >>943
40年物のカブのプラグ穴のネジがそんな感じでダメになったよ。
締めた時の手応えがおかしいと外したらネジ山がプラグに付いてきた。
高かったけどプラグ用のリコイル本物を買って直したよ。 >>944
>>945
1999年式のヤマハXV1600なんだけどパーツリスト見たらエンジンヘッドは終売だった
こうなるとバイク屋さんにお願いするしかなさそうかな…… 斜めに挿してたんやろな
手回ししてからレンチ掛けないと 2006年式 R1
アクラポサイレンサー換装している車両購入したんだけど、ある程度回してアクセルオフにするとポンポンとアフターファイアがおこる。
火が出てるかは分からないけど、大丈夫かな？ >>948
純正マフラーだと消音がちゃんとしてるから目立たないだけで、社外マフラーにすると車検対応でも消音効果へるからアフターファイヤーが気になる。
そもそも抜けが良くなるから燃調変わるとからしょうがない事だよ。どおしても気になるなら純正戻しかコンピュータ書き変えて燃調変えるか。
触媒が付いてれば相当燃調おかしな状態じゃなければ火は吹かない >>951
車検非対応のマフラーだから余計に目立つのかも。バッフルも抜いてあったし。とりあえず気にせず乗ってみる。親切にありがとう。 >>943 ガスケット潰れてなくて、手である程度は締まって本締めしたら手応えおかしいなら普通じゃないのか？
ガスケットが潰れるまでは手応えはガスケットが潰れるときの感覚のはず
あんたのスキルがどの程度なのか知らない以上は手で回る処までと手応えがおかしいの両方が疑わしい
ネジ山おかしかったら手で締めてる間に判る >>920
タイヤ組む前にホイール単体で重点計測して、タイヤの軽点あわせる。 タイヤの真円度は荷重をかけて回してみないとわからない。
メーカーは生産時に機械にかけて検査して良否判定してると思う。
スピードレンジが高い方が判定基準が厳しいのではないかと想像する。 >>952
バッフル抜いてある？そこは気にしようよ。排気音はそうとう爆音なはず。
サブコンで燃調調整しないでアフターファイヤー出るようじゃエンジンにも悪いし。 二次エアついてるなら、あれ塞ぐと多少ましになるよ。
サブコンで燃調濃くするのがベストだけど。 最先端の最新鋭ワークスマシンはあふたーふぁいあーしませんか。ねんちようがおかしいのですか マトモな一般市販車がアフターファイヤとか起こすか？ キャタライザーあってアフターファイアするのか？
キャタライザーまで取ってるなら知らんけど キャタがアツアツのとこに未燃焼ガスがいくと出るみたいよ。 俺様のDR250はフルノーマルだけどバックファイヤー出るぞ。
アフターファイヤーは出ないのに。 ノーマルだけどじゃなくてお前が適正なメンテしてないからだろ
そんな火災に繋がるような現象がノーマルで起きるわけねーだろ 乗っててアフターファイヤーかバックファイヤーなのか判別がつかないな
パンッって言うほど乾いた音でもなくボンボンって感じの音
主に低速ギアでエンブレ効かせてる時に起こりやすい
プラグとか見るとそんなに濃くもなく薄くもないように見える スーパーシェルパでシフトダウンする時にアクセル煽るとたまにばふって音がしてエンストしそうになる
危ない アフターファイヤー オナラ
バックファイヤー ゲップ 昨日よりぃも～明日よりぃも～♪
火花散らぁす～今が欲しぃい～♪ >>964
車検対応フルエキでも変えるとアフターファイヤする >>973
ヤバいと思ってとりあえず他の車両に乗ってるよ。
>>974
そりゃまぁ中古で乗り出したから前オーナーがどんなメンテナンスしてたのか知らないけどノーマルでなってるのは事実なんだよ。
ノーマルはバックファイヤーが起こらないなんて決め付けてるようじゃあね。 まあでも車種固有のクセみたいな物も有るから車種板で聞いて見ては？過疎ってる？ 車でも、外車のスポーツカーとかはアフターファイヤー出るよね
ポルシェとかランボルギーニとかマクラーレンとか ノーマルなのにタイヤ変えずに5万キロ乗ったらパンクしました！とでもクレーム入れるような人なのかな？ ノーマルでエアクリーナーの内側が焦げるのである時期から金網を入れて火を消すようにした車種を知っている。
国内メーカーのやつ。
バックファイヤをなくす処理はせず、出ても引火しないような対応をしたということはキャブのセッティングをいじれないような何か意味があるのだと思う。 >>994 俺も一台知ってるけどキャブの場合は転倒とか真っ直ぐ走ってる以外も想定しなきゃならんからね～ スズキのDR250が金網入ったよね。
強制開閉キャブレターから、負圧キャブレターに変わったりもしてるよね。 このスレッドは１０００を超えました。
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