【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 134【(´-ω-`)】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
・次スレは>>950が立てる事。無理な場合は代わりの人を指定して下さい。
・立つまではレス減速！スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないように
次スレを立てるときは一行目に
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☆童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
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☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者はお礼はもちろんの事、事後の実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
http://www.wikiroom.com/mente/
※前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 133【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1575573826/
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 即死亡防止。
CB400SF新車が百万超えとな。
中古を購入もしくは新車を長年・長距離乗って
オーナー自身ができる範囲でリフレッシュして乗りましょうよがこのスレの趣旨です。 老けてきたらかっちょいいフルカウルへの興味がなくなってSFがほしくなってくるもんなのかな そうとばかりではないよ
1967年生まれだが今でもフルカウルツアラー乗ってるし600SSにも乗りたいと思うけど多分次もフルカウルツアラー
そんなじじいもいるのでして
カウルレスだとザンザスかスピードトリプルくらいかな？とおもうがやっぱりスタイル的にもカウルは欲しい ある程度風を受けて疲労することで満足感を得られるという人も居る。
夏場の虫爆弾考えるとスクリーンは欲しいけど。 フォークの捻じれだと思わしき症状が全く直らない…
走行中にメーターもハンドルも全部左に傾いてるから捻じれだと思うんだがハンドルと前タイヤ新品に替えても直らないし、ステムとフォーク全部外して組み直しても全く同じ
とらあえずわざとホイール蹴飛ばしてるけど原因なんなんだ… 前後輪のアライメントが狂ってるんじゃないの？
後輪が左側にずれているか左を向いている フレーム歪んでたりな。
もともとのキッカケはなんだろうね？ どのタイミングでなったかは正直覚えてない…
後輪は可能性高そうなんで年明けたら改めて調整してみます 後輪は直線走行には関係は薄い
よっぽど目で見て曲がってなければ影響は高速で左右に揺れが出る程度
想像してみ斜めにタイヤがなっていても点でタイヤが付くから関係ない
フォークの捻じれならハンドルから手を外してまともに走るか？でチェックできるだろ > 後輪は直線走行には関係は薄い
お前は何を言ってるんだw
当たり前だが前輪と全くだけ同じ影響がある 異常箇所を探すより現状を再確認
・組んだパーツがちゃんと垂直/平行出てるか
・左に傾く度合いはどれくらいか、また速度によって変化するか >>15
自分でやってごらん
リアを少しずらせばいいだけ
知らないのにはしゃぐな嘘つき君 そんなに影響があるものなら、
チェーンアジャスターのメモリがあんなに雑なわけないよなあ
本気で合わせるならノギスが必要だし 好き者が調べているけど、スイングアームの精度も大したことないからダブルでよく分からないレベル
リアブレーキパットとのスレで微調整してもよいくらいかもね 影響としてはわずかだけどタイヤの偏摩耗でもバランス崩れるね そもそも質問者が適当そうだからね
ハンドルもメーターも傾いているって？
自分の身体が斜めっている可能性もある
自分がシートの端に座ってみバイクがバランスとって傾くから >>21
>自分の身体が斜めっている可能性もある
そうそう
足着きの良くないバイクで街乗りメインに乗っている人がそういう状態で乗ってて
タイヤが偏摩耗するなんてことがあった >>19
チェーンアジャスターが左右で揃ってなくてもおそらくは走行性に目立った影響は無いだろうね。
ただ左右でズレているとリアディスク車だとキャリパーの中でローターが斜めになって
それで引き摺りが起こる。
ひきずりが起こらないレベルなら全く問題ないだろう。 そして引き摺りが起こらないように調整するとアジャスターの目盛りが左右で合ってない
あの目盛りだのスイングアーム周りの精度ってその程度だよね。 >>9ですが走行中だと明らかに傾いてます…
乗車前に光軸真っ直ぐにしたフォグとかヘッドライトが全部左側照らすくらいにはハッキリしてます
一瞬両手離しても全く同じでした どう傾いているの？イマイチ理解できない
ライトもハンドルも左を向いているのにバイクは真っすぐ走るの？
それならフォーク曲がっているから交換だよ >>3
CB400SFは87万くらいからだろ
100万ってそれSBじゃね
>>13
フォークはねじれてても、手放しで結構まっすぐ走るぞｗ ガッツリスイングアーム曲がったバイクに乗ったことあるけど意外と真っ直ぐ走る
ただ異常に抵抗を感じたw デカイ公園の隅っこでオイル交換とか色々やって怒られるかな？
もちろんゴミは持ち帰るけど 要するに走行中はライトが進行方向から外れるって事ね
「傾いてる」と表現してるから水平がおかしいと思ってた
エスパーさせていただきます
停車時に合わせたライトが実は左寄りだった ヘッドライトの配光って日本では左寄りだろ
それを停止時に真っ直ぐにしてしまったら変なことになる 後輪が進行方向に対して傾いていたら、前輪も必ず同じだけ傾くし、前輪輪のアライメントが出ていなければ必ず車体は進行方向に対し傾く
やった事ないだろ厨が何かたわけた事を言ってるが
なんでそんな事を考えるのか不思議
たぶんやった結論ないだろ厨こそ、そういうバイクを操縦した経験すら無いんだろうな >>33
お前も理屈先行にしか見えないけどなwww >>33
バイクとか自転車にはステアリングがあるだろ
構造自体を理解していないなｗ >>38
じゃーそれでいいよｗ
俺は別に困らないしお前が恥かくだけだからｗ
しかし、おまえってなにも知らないのに妄想でよくここまでキーキーになれるなｗ
男？文系？ん？ この年の瀬にタイヤ交換したんだけど、結束バンド使ったら驚くほど簡単にできたわ。これ発見した人に感謝せねば。 >>25
リアに異常が無ければインナーチューブの曲がりを確認しよう
左右どちらでもいいから片方だけインナーチューブを前後180度回して締め直す
これで何も変わらなければ、もう一方のインナーチューブを180度回して締め直す
インナーチューブを180度回して症状が改善すれば、、最適位置はその±90度以内のどこかにある
症状が左右逆転すれば、180度回した方のインナーチューブをどちら向きでもいいから90度戻す。最適位置はその近辺にある
ただ、これで症状が緩和したとしてもただの対症療法
時間のある時に左右インナーチューブを外し、曲がりが使用限界を超えていれば交換 年内にエアクリ洗っとこうと思ってたが
なぜか大晦日 >>25
いないかもしれないけど、友だちに運転させて意見を聞く。 内径64mmのパワーフィルターかラムエアフィルターってないかね
短ければ短いほどいい 国土交通省の自動車検査官ってボンクラ揃いだよな。
公務員じゃないそうだけど。
まず「速く検査しよう」「迅速にやろう」ってのが無い。
のんびりやってる。頭数だけはいるんだよな。
1台の同一性の確認に20分ぐらいかけている。馬鹿じゃねーか？
大体、知識が無い。普段から勉強してない。
「え？そんなこともわからないの？」というレベル。
何かあるとイチイチ確認しに行く。
時間が取られる。ボンクラどもはイチイチ手間だし、俺は時間取られて迷惑だ。
誰が幸せになってるよ？ ユーザー車検を選んだ時点で時間を犠牲にして金をとってるのになにいってんだこいつ
時間とられるのが嫌なら最初からバイク屋に投げろよ ├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
SUZUKI GSX-R125
├何をしたいのか/相談者整備スキル
前後ウィンカーの交換 オイル交換経験も無しの初心者
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
安いソケット一式 テスター マニュアルなし
とりあえず後ろから交換しようとしたところ
フェンダー部の骨のようなパイプを通っている配線が引っかかりフェンダーが外せないのと
フェンダー自体からどうやって純正ウインカーを外せばいいのかが分からずに一旦元に戻してきました
タンデムシート下の配線の中からリア関係のものを探し出して外す必要があるのでしょうか
詳しい作業手順も見つからなかったので経験者の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします >>45
伸ばせば入りそうなの見つけたわ62mm
Marchald air filter ってやつ
聞いたことないけど海外じゃ有名なのかね
ヤフオクにも出てるよ >>40
でもレバー使ったほうがずっと早いよね
>>47
今時検査場で検査やってんのは委託のミンカンジンだろ？ 車検場で検査しているのは、もちろん国交省の国家公務員なんかではないけど、
彼らは完全な民間企業ではなくNALTECという独立行政法人の職員で、いわゆるみなし公務員だよ 宮城県だけなのかな？
ここの住人は皆ユーザー車検だと思うけど。
皆さんの地域ではどうなのかな？
検査官に腹立ったことない？俺だけ？
検査官が多いのに仕事が遅いってありえないと思う。 自動車検査員ぶん殴ればわかるよ
ちゃんと公務執行妨害で捕まるから レバノンまで逃げきればOK
しかし係員がトロくてどれくらい余計に時間くったんだ?
分単位でカリカリくるなら余裕無さ過ぎ 暴行だったら公務員じゃない公務執行妨害なら公務員
だから学生時代に教師に言われたな［俺をどうしても殴りたかったらプライベートの時に殴ったほうが罪が軽いぞ］とｗ 以前に比べればだいぶマシになったけどね
初めてユーザーした頃はほんと横柄で腹たったけど まさにお役所仕事と言う物を体験させてもらったよ。
自分のはまだ良いけど、外車の新車を持ち込んでるバイク屋が1台づつ全部騒音を測られてオーバーしてるから対策してこい！とヤられてトホホになってた。
新車なのにどうしろ？と。 ほんまに新車なら国内のだと書類だけだし平行ものなら輸入業者が対策して然るべきなので検査官の言うことが正しい 検査場の職員はみなし公務員で、
暴行をすれば公務執行妨害で正解。
（民間の指定！自動車整備工場の、
検査員資格？認定？取ってる人に、金品を渡しても、贈収賄が適用される）
ちなみに陸事で、暴言吐くと、ボタンを押されて、
一斉にラインが停止し、全ラインの職員が終結するし、
書類カウンター側の壁の赤灯も一斉に点灯・警報音が鳴る。 あと、ちなみに…
消防団員も、活動中はみなし公務員で、
出動中にケガをすれば、
公務労災扱いされる。 そういや初代のミニスカポリスって平成女学園が最初なのかな？ ミニスカボリスに「最近いつセクロスした？」と訊いたら捕まるかな？ 馬鹿とジジイはTVの話しかできないのかｗ時代遅れｗ >>67
まともな並行業者なら排ガスだの騒音をパスできない車両を輸入しないわな
だから規制強化の直後1～2年くらいは日本に入ってこないモデルがあったし >>66
規則に則って検査した検査官が正しいなw
逆輸入車には忖度しろってか？ 外車の新車って明記してるみたいなので
逆輸入車ではないな ドカとかアプリリアの正規日本仕様の新車だよ。
ここの皆さんも小役人とおんなじだな。 むしろ正規のくせに規制オーバーとかメーカー名乗る資格ねーな 規制に引っかかる新車を買わされて、3年後にユーザーがなくより良いだろ DRZ400SMは継続検査で光量が足りなくなるSM仕様だったな >>83
旧ブサのハイビームも13年経ったら
点いてんのか消えてんのかよくわからないくらいの
異常な暗さになったわ
スズキってヘッドライト要らない派なのかね（古いの乗ってんなよって話だが） 玉替えても暗いの?
そうなら分からん抵抗で電力を消費され配線が燃えそう 暗い
照らしてる場所が全くわからないくらい暗い
8Vくらいに降下してそうだわしらんけど
リレー入れようと思ってるけどめんどいから
車検前だなー 車両を法規に合わせられない日本法人が元凶でね?
店と購買者は災難だな 新車登録時に車検通ればいいからな
ちうか新車新車いうとるけど初めての車検やろ？www 型式指定車じゃなければ新車新規登録時にも持ち込んで車検に相当する検査を受ける。
これを持ち込み登録といって、非型式指定車のすべてと完成検査証期限の切れた型式指定車は全部通る道。 イタ車の3年落ちがすんなり車検通ると思う方がどうかしてる。 あー新車登録が。
日本の法規に合わせた日本仕様じゃ無い輸入車なら、
対策しなきゃ通らなくても不思議じゃ無いやろ。 ハーレーは型式認定取ってないって本当なのかな？
だから新車登録するのに積載車に乗っけて陸運局に行って車両を見せなきゃいけないって
聞いた事ある。 車だとトヨタのGRブランドのものや日産のニスモ仕様は持ち込み登録だね
マーチニスモやノートニスモ等新車登録にディーラーの人が持ち込んでる
新車なのに車検証に改がついてるという 用意するべき部品が足りなくて折角の5日までの休みを有効に使い切る事が出来ないかもしれない・・・
やっちまったなあ >>57
初代バーガーキングは店員が多いのに仕事は遅く、すぐに撤退した。でも味は今のより美味かった。 この時期タンクの錆取りはやめといた方がいいかな
暑い時期じゃないからお湯で花咲かG薄めてもすぐ冷える 反射式石油ストーブの上にヤカンのように乗せる
のはやめとけよ このクソ寒い冬に整備するとこ自体間違ってるんだよな3月と10月で調整しろ GUでナカワタブルゾンほぼ半額だったから買ったわ
これで冬場も作業が捗るわw 近所のガキがうるさい。
6歳か7歳ぐらいかな。
「こんにちわこんにちわこんにちわこんにちは・・・・・・」20回ぐらい繰り返す。
なかなかしつこい。いい根性している。
俺はガン無視だ。相手している暇なんぞない。
早く始まれ3学期。 >>110
なんのサイトか書いて
変なサイトは踏めない 俺がもし変質者なら挨拶しても襲うんだけどな
返事返すのめんどくさいからしなくていいのに なんか最近整備っていうかカスタムの質問ばっかしてる気がして申し訳ないんだけどリアサスの下のコの字部分をぶったぎって穴位置、穴径違うものを溶接しても強度的に問題ないかな この世にある溶接というもの全てが同じ強度を持つとか思ってるの？ ちゃんと溶接すれば問題ないよ
スイングアーム流用する場合によくされてる 武田鉄矢がコンサートでうるさいガキを黙らせる方法を実践してみた。
今日も「こんにちわこんにちわ」うるさい近所のガキ。
俺「ハイ、こんにちわ。君は動物何が好き？」
ガキ「ウサギ」
俺「あれって焼いて食うと美味いんだよなー」
ガキ「・・・・・・・・」フリーズ。 ガキ「アマミノクロウサギ」
お前「あれって焼いて食うと美味いんだよな」
警察「ちょっと話を聞かせてもらおうか」 ぶったぎって溶接するのと、アダプター作るのってどっちが安全なんだろうな。
場所によるとは思うけど。 >>124
人が放した野良猫が喰いまくってえらいことになってる >>127
アダプターってどういうのかがまずわからないんだが リアサスのエンドアイを換えるんだよ
リプレイスサスなら交換前提で車種別に対応できるから
純正なら加工って話 >>138
ああなるほど
リプレイスサスがYSSしかなくて｢タイとかwwねーわww｣って感じだから他の車種の純正流用しようかなって考えてた
純正だから加工になっちゃうね
あと安いし エンドアイの交換だと手軽だけどサスの角度を好みにはできなくね
サス寝かしたいとかではないの? >>140
角度ほぼ同じ、全長は５mm長い、車重もほぼ一緒
下のエンドアイ径、内幅だけ違う
コの字溶接なら全長ももうちょい合わせられる >>141
まあ国で判断するのはよくないと思ってるし、YSSがレースでも実績あるメーカーってのも知ってるんだけど
レース用とかならともかく
やっぱ趣味のものだしヨーロッパメーカーの使いたいじゃん
Frandoよりニッシン、ニッシンよりベルリンガー、ブレンボ
YSS、韓国ザックスよりSHOWA、SHOWAよりオーリンズ、オーリンズよりマルゾッキ
そういうもんじゃん >>144
？情報鵜呑みの家畜じゃん(笑)
ニッシン、カバヤ、キタコ、武川 以外いらんな >>145
俺のなかではそれらの方が性能高くて安くてもヨーロッパメーカーの方が価値は上なんだよ
ていうか武川ってカブとモンキー以外なんか部品作ってるんだっけ 自転車でもよく書かれる話
全部イタリアメーカーカンパで現地の人と会話したら、なんで日本の高級シマノにしないんだ？と
現地では子供自転車もカンパだよと
ただのカブレだよ
雑誌に感化された価値観 >>145
カバヤのお菓子はどこか二流な感じがする ブランド名ありきなら、純正流用なんかせずに、好きなブランドでオーダーメイドすれば良い。 つーかオーリンズなら寸法伝えればそれに合わせて製作してもらえるよ >>147
カシオのPROTREKはめてマッターホルン行ったら外人がみんなスントを
つけてるからミーハー心でわいもわいもと思って麓の用品店でスント買ったら
店員に『カシオつけてんのになんでスント買うねん』みたいな事言われた >>147
それはちがくね?
確かにグランツールじゃシマノが圧倒的だが、バイクレースじゃブレンボが多いだろ
>>149>>150
オーリンズオーダーメイドっていくらかかるんだよ、純正マルゾッキとかブレンボとかザックスとかあるじゃん なんでこんなにID:aJp6kmLOdはムキになってるんだろ
自分の価値観を他の人にも認めてもらいたいんかな？
なんか気持ち悪い 以前にコテンパンにしちゃった君か(笑)
悔しくてストーカーになったか まあロードバイク乗ってた頃はチネリスーパーコルサにカンパアテナだったんだけどな
あの美しさはシマノには出せないでしょ
あとブレーキタッチはカンパのスケルトンブレーキのが好き
デュラよりポテンツァの方がいいね >>154
じゃあmotoGPもSBKも雑誌に騙されてんのか
ほとんどブレンボとオーリンズじゃん サス本体より黄色の塗料とステッカーが必要なんでね?
セッティング能力は無さそうだし >>159
それ結局金だったとしてもブランド力じゃ負けてるってことだよね
俺は５chのレスより実績を参考にするよ オーリンズが欲しいなら迷わずオーダー一択よ
値段も既存のモデルからそんな逸脱しないし リンクプレートの穴の位置が5mm違うと
車高が2cm変わるらしいうちのすずきバイク >>167
だからぶったぎったのち溶接なら穴径と位置両方修正できるんだよね バイクによって変わるけどリンク比1対2～4くらいで車高が20ミリも変わったらローダウンキット並なわけで。 まあヨーロッパのメーカーのサスのほうが耐久性はダンチってのはあるな オーリンズに耐久性なんかねーし
ショウワは10年以上持つし そのかわりサスとしてはイケてないけどな、SHOWA 市販レーサーにも使われてたくらいだし何ら問題はないだろ
オーリンズは見た目もきれいだから好きだけどさ SHOWAなら長期使いっぱなし出来るのか、オーリンズ・ナイトロンなどは適度にメンテナンス必要かの差だろ。 どっちも的外れ
レース用サスは分解組立が容易でセッティング幅が豊富なだけ >>177
そんなことはない調整幅広くて使い捨てみたいなのもある
1シーズン持たないようなものは見たことないけど 俺はノーマルサスの1、2、3の切り替えとプリロードくらいで十分かな >>179
サーキットでも行かない限りは全然問題ないもんね～
>>178
使い捨てって具体的にどこのメーカーのどのモデル？
FGRなんか4シーズン以上楽に使えるよ 使い捨てというのは延命させるメンテナンスができない事を言うのであって、耐用年数が短いというわけじゃない 純正のショーワ、耐久性は凄いわ
その代わり、動きは固くて跳ねるけど
まあ、コスト掛けれないからしょーわない ヨーロッパメーカーは味付けがうまいイメージ
昔、車メーカーの講演会で展示してたスポーツカーのブレーキについて横にいた技術者と話したとき
｢ブレンボはオプションですけど、ぶっちゃけうちのブレーキ部門のブレーキの方が制動力高いし選ぶ必要性あんまりないです｣
って言ってた
けどそれだけじゃないよなブレーキって >>184
それだけだろｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
馬鹿ってこうなるからなー
おもしろい 二輪車のブレーキは制動力が全てと考える人が居るんだ 4輪だって制動力が足りない車なんてほぼ無い（100キロまでなら）
タッチと耐フェード性とネームバリューが大事ｗ タイヤが制動力の根本って知らない人がいるんだｗ
味付けとか言ってる馬鹿っているよなーーーｗｗｗｗｗｗ
ホントみっとみないガキ思考 それだけじゃないでしょ。
ブレーキのタッチとか効き味とか色々あるでしょ。
制動力の立ち上がりかたとかね。
キャリパーの剛性とか、
加工精度とか、
キャリパーピストンとキャリパーの微妙なクリアランスとか
ドカティ916みたいなＦブレーキが増えてきたのもキャリパー剛性を上げるためでしょ。
「制動力さえ出ればいい」ってじゃあカックンブレーキいいのかよ？って話だよ。
トラックじゃないんだから。バイクは趣味の乗り物だからね。 >>188
まあそれはそうだよ。ブレーキが高性能だってタイヤが丸坊主じゃ止まらないからね。
でもそうゆう話？ >>189
「制動力さえ出ればいい」ってじゃあカックンブレーキいいのか
これって嘘書いて印象操作や話をズラす行為だよね
卑怯者が良くやる手
ちなみに純正はカックンブレーキなの？
これ答えてみ
違うが分かる口だけガキんちょ まあ逆に言えば値段そのままでNISSINが見た目もブレーキタッチもよくなったら俺はNTRアへ顔WピースでNISSINに変えるだろう だから純正は制動力だけを考えているわけじゃないということでしょ？
自分でちゃんとわかってんじゃン。 >>194
お前がわかっていないだけだろ
自覚ないだろカスだって 減速・停止は最終的に路面とタイヤの摩擦だというところまでわかっていながら、ブレーキに制動力しか求めないってのは、かなりオツムが足りない
ていうか、タイヤが止めるというのはどこかで聞きかじっただけで、それが何を意味するのかまではわかってないでしよ >>195
なんかどうしても泥仕合に持ち込みたいみたいだね。引退間際のロートルボクサーみたいだね。
君の主張は「ブレーキ重要なのは制動力だけ」だよね。
つまり「制動力以外の要素はどうでもいい」と「だけ」ということだからね。
だからそれは間違いなんだよ。 だってブレーキの話でタイヤの話出したらフロントフォークの話までしなきゃいけないじゃん?
だからブレーキの話するときはタイヤもフォークもまとも前提で話すでしょふつう >>199
マトモの前提がおかしいからね（笑）
じゃー最初のブレーキはマトモではないんだ
ただ中学生が知ったかしたいだけでしょ
握力や手の大きさでも違う
それもマトモというデタラメで片付けるか（笑） 制動距離を縮めるにはタイヤ含めた足回りや重量バランスが影響する
だから車重を軽くしても制動距離は縮まない（バランスが悪くなり面圧も落ちる）しブレーキを大きくしても（ノーマルでもロックさせられる制動力があるから）制動距離は縮まない
重量バランスと足回りのセッティングですべてのタイヤのグリップを最大限使えるようにすると制動距離が縮まる いうて目の前に純正ブレーキ装着車とブレンボ装着車があって純正選ぶ人いないでしょ
転売しようとかそういうの抜きでかんがえて
あ、住友製ヤマンボは重いしダサいけど好きです 0145 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 31f1-I+PV) 2020/01/03 17:15:47
>>144
？情報鵜呑みの家畜じゃん(笑)
ニッシン、カバヤ、キタコ、武川 以外いらんな
ただのモンキーおじさんじゃん
モンキーならフィーリングとかどうでもいいか ブレンボかニッシンか選べって言われたらニッシン一択だけどな タイヤが制動力の根本？お馬鹿なことを言いなさるな。
レースとかのシチュエーションでは指一本で急制動できるくらいじゃないと腕上がりで細かいコントロールができなくなる事もあるんよ。だから、高い制動力が必要。
公道ならなんでもいいけど、レース仕様と同じならかっこいいって最高のメリットじゃん。 ニッシンの削り出し2pc試したことあるけどすげーよかったよ。
ただ、高い。同じ削り出し2pcならブレンボの方が安くて物は性能は同等。 ニシンはシュールストレミングにもなる万能さ
煽りくれてきた兄ちゃんにぶっかけると無条件で降伏してくる絶対的強さ タイヤ・ブレーキ・サスペンション
こんな主要部品で日本メーカーが劣るのは恥ずかしいよな
でもフィーリングが重要な部品だし
そのへんは白人様には敵わないのかな？ 曙ブレーキはマクラーレンに供給してF1シリーズチャンピオンになったろ
まぁ余り一般向けに販売してないが、その辺販売が下手だよな なんで純正のフロントはバラせるのに、リアはバラせないんだろうねぇ 元旦一発目の始動
…はしたが、クラッチ張り付いてるorz
今クラッチにぎりっぱで固定してアイドリングしてる 温まったらギア入れた状態でエンジンかけてみればいんじゃね？ リア浮かしてしばらく回しとけ
オイル交換したほうがいいぞ。湿式なら ほったらかしは有るって昔から聞くがレストアでも遭遇した事はない
多分切れが悪い程度を大げさに書く馬鹿なだけだと思うよ
いるじゃんこういうの >>219
他スレでもそうだったけどバカだカスだとレスしまくって憂さ晴らしって、ほんとにお前感じの悪い安っぽいやっだよね 本当の事を言われて悔しいなら、くだらない書き込みをするなよ
低レベル野郎 俺も見たことないわ
二十数年放置でも見たことない
中華クラッチとか品質低いクラッチだと起こるんじゃねとおもってる ブレンボクラッチマスターで、液量減ったまま乗ってたら
クラッチ切りきれなくなったことあったわ
停止時ニュートラルに入れるのが不可能状態に（そして勝手に前に進もうとする） >>221
なんだよ、その程度の返しかぁ
わかったからもういいや 若い頃Z400FXに乗ってて、冬場の寒い時期はクラッチ張り付くからレバーをヒモで縛ってたな。
当時はオイルかなんかの問題だろうと深くは考えなかったけど知人の息子が乗ってるZ400FXがやっぱり冬場だけ張り付くんだよ。
合成油使っても変わらずやはりレバーを縛るのが有効。 >>215
ひどい、1年エンジンかけなかっただけなのに
あと2st250でそーいやいつギアオイルかえたっけ、なバイク
とりあえず縛って10分アイドリングしたら走れた クラッチ張り付きは水分多めでなる
結露とかクーラント混入とか。 学生時代自分の班に割り当てられたバイクだけクラッチ張り付いてて汗だくで移動してたなｗ お前らに明日の朝通勤用バイクのエンジンがなかなかかからない呪いを掛けた（´・ω・｀）
呪いをといて欲しければアメリカンバイクで便利に使えるおすすめのメンテ用フロントスタンドを教えてください（´・ω・｀） >>226
Z400FXとかなら長いこと共通だったクラッチ板やろ？
クラッチはバラしたんか？ >>232
水分多めで発現しやすいってことは>>226の場合クランク室、オイルパンあたりの結露で水分混入かな
結露なら暫く走れば水分は蒸発すると思うんだけど再発するってことは何処かに詰まりがあるかプレートも疑わなきゃならんてことかな クラッチ張り付いても、最初にギア入れたときにｶﾞﾁｬﾝってエンストして、それではがれた。 >>236
オイル入れ替えても再発するなら一度クラッチバラさないとだめやで。
原因他にあるならそれもだが 自分のバイク長い距離走るほどシフトチェンジがスムーズにできなくなるっぽいんだがこれは原因はなんだろ？
よくあるのが2速に上げるつもりがNに入りやすくなる
オイルが熱でサラサラになるせいでそうなるんだろうか？ 加齢による体力低下。頭で思うほど体、足が動いていない。 >>239
だとしたら1ランク硬いオイル入れて実験じゃ >>239
オイル温度計をつけて記録をメモ帳にしばらく書き込み、ある温度域でシフトタッチが変わる結果が分かればあとはオイルクーラーである温度域に入らないように調整可能 >>243に1票。温度上昇で金属が膨張して顕在化する あとどのバイクにも言えるがシフトロッドとシャフトの接続角はなるべく直角にするように PWK38のエアクリ側とのホースの接続がいまいちうまくいかなくてパワーフィルターにした
回りはキャブが目立って良いっていうけど俺がみるとそこで力尽きた感がすごい >>250
PWKなら純正より幅が短くなってるだろうからアルミや塩ビパイプ等で段付きパイプ作ってエアクリと繋げられないかな？
ホムセン巡りや車のインタークーラーパーツでいいのあるかもしれないよ いや、砂型鋳造しようぜ！
中子はロストワックスで。 溶接機や切断機なんて買い集めた工具の値段からしたら誤差レベルだろｗ >>251
角度がスゲー微妙なのよ
/ _
/ _
ここまで角度きつくないけど、キャブ口が上向いてて、エアクリ口がそれより低い位置で水平向いてる
なおかつ上から見たとき中心線がずれてるし、幅がないからパイプの自由度がない
あと車のインタークーラーパイプ、カラフルすぎワロタ バイクのシリンダーヘッドの面研の研磨限度値ってどのくらいなんでしょ
車だと0.2mmとか見たりしますが
サービスマニュアルには歪みの使用限度が0.05mmとかしか書いていませんでしたが
合わせ面の上と下の削り合計値が0.05mm超えるなと解釈していいもんなんですかね フラットになるまで削ってバルブクラッシュしなかったらハイオクで使えば良いんじゃね？
2ストは別次元の話だが原付弄ってた頃は0.5ミリとか平気で削ってたｗ 圧縮あげるのに250でも0.2とか0.3削ったりするよ。
組み付けて圧縮測定してSM記載の数値に収まってれば問題ない。 バルブリセスの測定して2mmくらいあればなおよし。 >>262
内容がレベルアップして理解するのに必要な知識がないですヽ(´･ω･)ﾉ
削るとバルブ？の移動距離が短くなるので
点火タイミングが速くなるから
遅らせるためにハイオクで燃えにくくして遅らせろ
ということになるのかな・・ >>265 ヘッド削ると燃焼室狭くなるだろ
単純に圧縮比が高くなる 一応プラグの位置が下がるから進角した事に近いことも起きてるしね たかだか0.3mm程度の着火点の移動で燃焼速度までは気にしないもんだがな
例えば0.3mmならプラグの締め付け角度4分の１回転、大体90度増やしたらそれくらい突き出し増えるけどガソリンをハイオクに替える？普通やらんだろ？ >>268
ロングリーチプラグにガスケットの枚数でクラッシュしないよう調整して
熱価1番上げでハイオクで走らせてたな
原付くらいの容積じゃないと体感できないけど、高校生の頃の雑な貧乏チューンｗ ファンネルのデメリットって要するにピストン、ヘッド、シリンダーが傷つくよってことでいい? >>270
概ねそんな感じ
砂塵はブローバイと一緒にオイルにも混じるから全体的な摩耗が進む >>271
あ、２stならオイルは気にしないで平気? 砂利土ホコリまみれの公道でフィルター無しとか
何がしたいのやら
早く廃車にしたいのならもっと効率いい方法もあるよ！ >>268
逆のパターンで車の話だけどリーチが少しだけ短くなったらアイドリングが不安定になったことがある
いろいろノーマルに戻していったら結局プラグでしたってパターン
馬力出したいってならそういうとこも気を使わないとダメだと思う >>277
電極の向きを合わせるだけでちょっと出力が上がるっていうもんな
その辺は割とシビアに影響が出ると思う
ギャップの0.1ミリとかもね 2ストの直キャブにキャブボックス付けてるけど
サーキットオンリーでもゴミはどうしても入るよ
シリンダーに傷ｆ入ってもオイル上がりするわけでもなく
バルブに噛み込んだりしない分4ストよりはマシかもだが公道でやる意味は無いね 当世はエアクリ無しの事を直キャブと呼ぶのか
へんなの このスレ１人ファンネルに過剰反応するやついるよな
前も突然発狂してなかった?
PS.純正が直キャブだったドカはかっこよかったです >>280
逆にクランクケースにゴミが直に入ってやばいかと思ってたが なるほど直管からの連想で直キャブなのか
かなり違和感が残るけどなあ
直キャブという言葉から連想するのは、インテイクマニホールドやインシュレーターが無く、キャブレターのバレルが直接吸気ポートにくっついている感じ >>287 バイクで言う直キャブはエアクリーナーが無いこと
エアクリーナーボックスを介さずに直接空気を吸うキャブレータって意味です
1シリンダー1キャブが普通なバイクではインマニなどを介して取り付ける車のような付け方は稀なので車で言う4連スロットル=直接キャブみたいな感覚は無いんでしょう
↑で言ってるファンネルのデメリットも本当は少し解釈が違う
ゴミを吸うのはエアクリーナーが無いことのデメリット。
ファンネルの本当のデメリットは吸気抵抗が増えることでメリットは低回転安定化
一見全く逆に言ってるようだが、視点のスタートラインがエアクリーナー付きからファンネル化なのか直キャブからファンネル化の違いがキチンと整理されていない >>285
ファンネルあっても直キャブだろｗ
>>288
純正エアクリ内にファンネルついてるだろ 俺的にはフィルターのありなしで直キャブか否かをわけてたわ
ラムエアーとかK&Nみたいなのもあるしね 直キャブなんて吸い込みとかコールとかと同じく、バカしか使わない言葉なんだから意味なんて真面目に考えちゃダメ
ビッとして気合入ったキャブ、ぐらいの解釈で充分 俺も直なんて初めて聞いた
おかしな奴が集まるとこういう言葉が自然に生まれるんだろうね 直キャブって、少なくとも20年くらい前にはあった単語だと思うけど
記憶なんて捏造されるからなあ… いや、直キャブって単語なら昔からあったぞ
どういうものかっていう認識に差はあったけど いや、あったろ
FCRが全盛期はネイキッドは直キャブ結構いたし
FCRが直キャブ前提のファンネルしかついてないしな
それじゃあさすがにアレだからとさらに社外で網付きファンネルがあったりK&Nのフィルター付けたり後発でRAMAIRが発売されたりしたんだし >>296
CRはキャブ自体がそういう作りなんでキャブからエアクリ外したのとはちょっと違うけどな
昔のSPマシンも外してファンネルやら付けるよりエアクリボックス内を空にする方が扱いやすかった そらそうよ
吸気にもある程度抵抗があった方がセッティングのごまかしが効くし、整流効果もあるからフィルターもつけるってのが今時の主流だろ？
まあ飛び出した時にエンジン壊しにくいってのもあるんだろうが エアクリボックスとかパワーフィルターみたいなのが付いてないやつが直キャブって認識だわ。
で、ファンネルだけとかファンネル+網みたいなのは直キャブ。 頭の2面幅9ｍｍのボルト初めて見た。
こんなのあるんだね。
工具持ってて良かった。 規格的には奇数サイズが正規だよ。
偶数サイズのネジを使う日本は規格無視してるだけ。 ホムセンだと12mmめったに見なくて13mmになるのがイラッとする 9mmだと思ったらインチ工具の方がピッタリだったり、
1/2インチと思ったら固くて嵌らず13mmだったりとか！
特に、配管関係の呼びとか、すげぇアホくさい規格で
頭にくるわ。呼び13 G1/2とか。雄ネジ外径20mm、14山ピッチ（インチ）とかね。 近頃12に出会うことが少なくなった。14なんかめっきり見なくなった 外国製のバンジョーボルトが13㎜でイラッとするな
まああっちは何で日本は10とか12とか意味不明なサイズ使ってんだ？と思ってるかもしれないが ハーレー用の社外のクロームボルトで六角穴のはネジ山がインチならミリの六角穴でミリのネジ山ならインチの六角穴と言う嫌がらせとしか思えない造りだよ。
しかもクロームメッキの厚みが均一で無いからメッキ厚すぎでレンチがハマらない奴が何本か混じると言うワナ付き。 >>305
それは実は1/2インチなんじゃね？
でも日本はミリだから13になってるだけとか ナンバープレート留めるネジ使いやすくて好き
陸運局行くたびに駐車場の隅に置いてある一斗缶から数本持っていってる バイク以外のDIYとかなら8,10,13,17のソケットやらスパナで事足りそうなのに
キャリパー取付やバンジョーは12mmだしフォーククランプも14だったりするから地味にめんどい よく使われてるのは8,10,12,14,17mmじゃない。
年代によって違うんだろうか？ 車が日産三菱だと13、15、18辺りも使った気がする
コルトラリーアートのキャリパーが15だったかな コルトRAVRのホイールPCDが100の4穴とか
当時完全に過去のものになってた数値に設定したせいで
社外ホイールがほとんどない状態だったとか、ほんと笑えるよな（関係ない
21世紀のくるまなのにカプチーノとかと同じってなんなのかと
素直に114.3の5穴にしとけばよかったのに（無理 マフラーもリアピースで切れてないセンターパイプと一体だから溶接が必要じゃなかったっけね >>312
ミニカの寸法なんだから三菱としては今まで通りだろ >>311
それは海外からのパーツを使ったからだね
バイクも8,10,12,14,17に加えて11,13はあったほうがいいね
毛唐の製品多いし 11はめったに巡り合わないが、13はたまにある
12と14しかない部分ではレンチを選び間違える事はないが、13が混じると全然だめ
どれがどれか分からなくなってしまうわ >>307
ブレンボも13mmだな。
ヨーロッパ製品はインチではないんじゃね？ >>316
ブレンボのブリーダーボルトは11やで
純正ブレンボは8だったりするけどレーシングは11
HPKは知らんけど >>317
外国製のバンジョーボルトっていうからアールズかグッドリッヂかと思ってたわw イタ車は6 7 8 9 10 11 13 17 19らへんが多いから
久々国産触ると10と11、13と14らへんで間違う。
buellさんなんかはミリとインチ混在で工具当てるまでどうにもならん。。。
トルクスは統一規格で助かるわ。
ヘックスも統一すればいいのに。 急ぎで欲しいから平日割引なしで買ったのに
平気で「一週間遅れるで～」をやらかすモノタロウめ・・・
酷いぞー 俺はバイクも車も自分で整備するし、何だかんだで整備歴も何十年になる。
ボルトや工具のサイズで苦労した事無いけど何でだろう。
思うに一度しか使わないかもしれない工具でも必要なら迷わず買うからかな。 いや、その他人にとってはどうでも良い話を空気も読まずに書き込む鈍感な無神経さのお陰だろ
感覚が違うんだよ君は アジアン安物工具のセット買うと、偶数も奇数も全部入ってるんだよ。
国産有名メーカーのセット買うと国産バイクに最低限必要なサイズしか入って無いからいざと言う時に慌てる。 最初は国産のをセットで買って歯抜けを買い足すか国産の歯抜けなしのフルセット買うかだな
使用頻度の低いものは単品で買うけど 使わない工具が1個でもあるのが何か嫌で、全部バラで買ったわ 使う宛てなく買っておいた道具が、ある時不意に役立つ快感。プライスレス ミニマリストじゃないけど生前整理始めたら工具がモヤモヤの種になりつつあるw
なきゃ困るけど整備は年1だしなぁ >>329
俺は逆で工具が足らずのほうがいやだから基本セットもん
セットにないものとかだけバラで買ってる 俺のバイクは旧車だから純正じゃないボルトがついてる箇所がちょくちょくあるんだが国産のくせして13のボルトが結構多い
前のオーナーが自動車修理工場の社長だったのがおそらく理由 修理工場ならストックの中古ボルトか強度表記のあるちゃんとしてボルト使うよな 一個二個程度なら車の部品のボルトナット類は便利そう
フランジのセルフロックナットが2、3十円で買えるし 真面目にトルクを管理しなければならない所なんて余りないからホームセンターで買ったボルトが沢山だわ
30年ものの旧車だから仕方ないな ホンダ旧車乗り｢純正でも許せない、当時の純正ボルトじゃないとダメ｣ 最近の厩舎乗り［やっぱボルトはチタン焼き風ボルトが似合うな］
旧型人間の厩舎乗り［白目］ >>343
細かいこと言うと、それはチタンではなく、チタン合金でない？ どこかでアクスルシャフトをピカピカの鏡面に仕上げたという話を読んだのだが、
これって何か効果あるの？
せいぜいアクスルシャフトの抜き差しが軽くなるぐらいしか思い付かないんだけど >>349 表面の凸凹がなくなり応力が分散されるのでアクスルシャフトの硬さが理論上はアップします
気休め以下の効果が期待されます。
き た い されます
摺動抵抗が減るなどの効果を書いているメーカーもあります。
きっとホイールはボールベアリングではなくアクスルシャフトを直接使ってニードルベアリングで回してるんだと信じています
きっとそうです 硬くなるんじゃなくて応力が一部にかかりにくくなるから破断しにくくなる、だね クロモリ鍛造をワンオフしたら良いのでは？
チタンシャフトより安いだろう。 あなたが落としたのはこの黒盛シャフトですか
それともこちらの痴短シャフトですか >>361 いえ、私が落としたのはふつうの鉄のアクスルシャフトです。
生徒から没収したナナハンを颯爽と乗って帰った所までは記憶にあるんですが 熊田先公、久しぶりだな
たしかブレーキロッドも外されてたよな
あんたもタフだね すまん、もうブレーキロッドしらない若いバイク乗りもいるだろうなあって意味でレスした
主語つけりゃよかった うちのバイクにはちゃんとブレーキロッドが付いてるぞ
そんなに古くない2010年式のナナハンだが トルクロッドが車体に付いてればフローリングマウント
スイングアームにあればリジットマウント ホイールに突っ込んで使う緊急ブレーキシステムのことさ ブレーキロッドって言うのか。
トルクロッドだと思ってた。 車の部品名称で正しいを争うのはムダだぞ
各メーカー毎にパテント引っ掛からないように微妙に名前変えたりするから >>371
マジレスすると別の部品
ブレーキパネルorキャリパーの回り止めがトルクロッド
ドラムブレーキのアーム動作をワイヤーでは無く、ロッドで行う車両があるのね（モンキーのリア側とか）これがブレーキロッド うーん、やっぱりブレーキロッドを知らない世代なのか、
現行でリヤドラムがロッド引きなのはスーパーカブとクロスカブ、
キッズ用モトクロッサーのCR-F50/110、DR-50Mぐらいかな？ うちのバイクのフロントブレーキはフローティングキャリパーブレーキだが？
今でも結構あるだろ ええ!?ワイヤーでディスクブレーキを!?
ホンダ｢できらあ!!｣ >>373
なるほど、あのカムを押してる棒がブレーキロッドね。
キャリパーをスイングアームやフレームに繋いでるのがトルクロッドか。 > カムを押してる棒がブレーキロッドね
押してる棒ではなく引っ張る棒 うちのビラーゴ250もロッドや！
って思ったら、ふっといワイヤーだった。 >>378
フロントのフローティングはキャリパーじゃなく、フローティングディスクやで。
しかも純正は殆カシメてあるから社外みたいにインナーとアウターがカチャつかない >>383
モノタロウとかで数百円出して、200本入りとか買えばいい
なにがなんでも使いたくなるぞｗ てか割りピン変えるのめんどくさいなら
ベータピンにしなさいな ホームセンターで資材売り場担当者に「割りピンはどこにありますか？」と訊いたら
「わりぴんってなんですか？」だってさ。 昔割りピン割れてステップ脱落したことあるからトラウマだわ 5年前ぐらいの使いさしのG1オイルあったからバイクに入れたんだけど
これ問題あるのかな？
なんか入れた感じはちょっと本来よりサラサラしてるような気もしたけど
気の所為だろうか？ 割りピンの正しい装着ってどんなんだ？
俺めっちゃ開いて錨みたいに⚓するけどちょっと開くだけでええのんかな？
そのほうが再使用もしやすいし 割りピンは使い捨て
だから自分もベータピンに替えた >>392
常温では殆ど酸化しないから問題ないと何かで読んだな >>393
正しいなら引っ掛からないようにRに沿わせて曲げて、端を更に内側へ折るんだが
ここまでやると再生はキツイね >>392
缶の内側が錆びたりしてなきゃへーきへーき ブレーキロッドにはセットで必ずトルクロッドが平行についてる。
そうでないとサスの動きで変な事になる。 アホなカスタム屋が組んだバイクで、ブレーキ沈んだ瞬間トルクロッド回って、
ロッド引っ張ってフルブレーキングされる車体とか見たわ。 昨日足立で車検取ってきた。光軸3回不適合くらったぜ いつも思うのだが、修理ではなく調整ものなら調整場所あればいいのにね
検査場だって何回もやらなくて済むじゃない 足立は専用レーン出来てから厳しくなったよね
ただ3回NG出したら追加料金が発生するんでね?
自分なら1回出した時点で業者に駆け込むなぁ 部分車検1300円な。光軸屋は業者のみになったらしいぞ素人が押し寄せたんだろw
昨日レッドバロンの3人組がいてその内１人が光軸不適合くらって白光行ってた。 初回Ｘ（下圏外）
2回目Ｘ（下圏外）。270度回転、ピッチが細かい。
3回目Ｘ（上圏外）。ビビって回しすぎ、というか1度の検査で2回測るから「もう一度」の表示でフロント持ち上げたらw
1300円で再度申請するときにはピッチのあんばいも検査機械も把握して検査官も俺の事放置、4回目で合格してガッツポーズしたら一人ぼっちで寂しかったぜ 車検場の人に光軸検査について根ほり葉ほり質問したこと有るんだけど、
歯切れの悪い返事しか帰ってこなかった。
そもそも機械なのに2回測るってことは、不安定な物を計測してるという認識が有るって事だよね。
俺はいつも自宅の塀で調整してる。それで不合格だったら車検場内で自分で再調整してる。 センタースタンドと社外マフラーの取り付け終わった
20年前にホムセンで買った1000円位のラチェットセットが次々壊れたｗ
使用頻度はそんなに高くないから、プロが毎日のように使ったら
3か月と持たずに壊れたんだろうな ラチェットハンドルの消耗部品は交換可能な物も有る。
修理して使うほど愛着があって尚且つ壊れるまで使い込んでみたいもんだ。 ラチェット修理できんのってko-kenだっけ？KTC？ 大手なら補修部品出るんじゃない？
KTCは補修部品単体でアマゾンとかで買えたと思うけど3/8で破壊トルク200Nだからまず壊れないよ 破壊トルク200じゃなくて大手のは300～400Nだったわ >>410
１セットだよ
ラチェットの歯車が空回りしたりアダプターの根元がねじ切れたりソケットが割れたり舐めたり
見事に同じ時期に集中して壊れた 安いのは再生鉄クズだし、焼きもまともに入っていないからな
ケガするよ
せめてギスケとか 今年からバイク乗り始めて出来ることから自分で整備していこうと思ってて、まずはオイル交換からしようと思うんですが田舎のせいでバイク用品店が近くにありません。
ドレンパッキンって車用のサイズの合うアルミ製の物でも問題ないですよね？ >>418
純正がアルミならアルミ、銅なら銅が無難だね
近くにないならAmazonやモノタロウや純正部品通販で買いなさいな >>418
問題ないんだけど用品店無いなら2輪オイルもエレメントも無いんじゃないの？
そっちの方が心配だけども。 >>419
>>420ありがとう
オイルは通販で送料無料で買えたんですがドレンパッキンは300円くらいなのに送料5～600円かかるのがバカバカしいなと思って
オートバックスとかホムセンに車用は色々あったので試してみます >>422
モノタロウでまとめて買えば送料無料っしょ。 >>421
>>423
オイル、フィルターはヤマハ純正を準備してます
モノタロウは4Lで千円以上高くて全く選択肢に入らなかったです ドレンワッシャーはストレートとかの工具屋も安いね
ただ1袋買ったら使い切るのに10年かかった 失くして買ってくるのめんどくさくてドレンパッキン無しで乗ってた時期あったけど不思議と漏れてこなかった >>427
それはボルトとケースの合面がクラッシュワッシャーのごとくひしゃげてかじってたからじゃないか？ 正直、いまどきのまともな国産バイクならオイルドレンプラグのパッキンなんてなくても、一滴たりともオイル漏れどころか滲みもしないよ
だからといって、パッキンなんて付けなくても良いとは言わないが 漏れる漏れないじゃなくて将来の変形や摩耗を請け負って潰れてくれる部品が必要って事だと思うけどな。
逆にいくら新品のワッシャー入れても滲むからシールテープ必須の車種もあるしね。 ずっと使いまわししてるけど漏れてなーい
毎回変えようと思ってはりきって純正のストックたくさん買った初心者のあの頃… そう、今どきとかいう話ではないぞ
パッキンの役割を理解していないだけ ストックが有るのにケチって使わないで最後にオイルパン割る人がいる パッキンだけ変えてるんじゃなくてある程度取り外ししたらドレンプラグも交換しとけよ オイル変えるときに持ってくるの忘れて
めんどくさくなって変えずじまいが続いてまーいっかになってしまってるわ
潰れてると思うんでそろそろ変えときます >>431
純正でも30円くらいだろ
オレは50個まとめて購入
使いきる前にバイク降りるな
年齢的に え?銅ワッシャーの話だよね?
あんなの半永久的に使えるじゃん そうなんだけど、建前上は再使用不可の部品になっているわけで、
毎回交換するのが正しいのだ！と言われたら、まあそうですねとしか言えないわ
でも、他にも再使用不可のボルト/ナット/シール/パッキン類は色々とあるけど
なぜかドレンプラグパッキンに関しては「絶対に毎回新品交換が正しいのダー」と言う人が多いんだよね
ブレーキキャリパーボルトやスプロケットナットなんかだと、律儀に1回外しただけで捨ててしまうなんて
メーカー指定工場かディーラーぐらいだろうに セルフロックナットも使い捨てだと思ってる人が多い
まあメーカーはS/Mで再使用不可って書いてたりするんだけど
何度も使える奴もあるんだよね 傷や凸凹がなければ問題ないが、傷や凸凹があれば必要。
自分で交換したら自分で漏れの有無を時々チェックすればいいので、どうでもいい。
パッキン無しで漏れないよっていう人も、自分でチェックしてるからこそ分かること。
整備工場では、その後の点検はできないから１回の作業で確実に漏れを防がないとね。
ちなみに俺も使い回ししてる。だから日頃の点検は欠かせない。
次のオイル交換まで点検が一切できないというなら手抜きはできないな。 チェーン引きのナットはスプリングワッシャは左右均等に引きにくいし
ダボーナットにしてもいつの間にか無くなってるからセルフロックナットを
愛用してるけどあまり使ってる人見かけないな バイクの下にオイル染みがないか確認するのは基本中の基本 なければ気にしないでいい
パッキンなんて表面だけ拭いてきれいに組付ければ使い回しでいい 排気ガスにオイルが
燃えたような匂いがしたらオイル量をこまめにチェックする必要あり 実際、年に1-2回、20年間アルミワッシャー替えなかったけど、漏れなかったぜ？
漏れたら替えようとボルトとワッシャーは買ってあったが、結局使ってない。
まあそんな程度。 座面に問題無ければ保険みたいなもんだからねワッシャーって ドレンワッシャーだって何度も使えるけど、人気のない山中でオイルランプ付いたらどうするよ？
プロの整備士ならパッキン1枚で損害賠償になる事もある
客が何するかわからんから完璧じゃないとまずい
サービスマニュアルがプロ用途ってのはそういう事よ
商売として続けるには雑に扱っても壊れないようにする必要があるんだよ >>445
あのさ、ここ何のスレなの？
＞商売として続けるには
まあそれは間違いじゃないと思うが、自分でやる前提のスレでそれ言うのはズレてないか？ 街のバイク屋さんでもブレーキキャリパーを外したぐらいじゃキャリパーボルトはそのまま使うぞ
再使用不可と指定されている部品を完璧に毎回新品交換するのはディーラーぐらい >>446 サービスマニュアルがプロの基準に合わせてるって書いてあるだけでしょ
じゃ逆にプロじゃなければもっと雑でいいかと言うとそうでもない
普通のガスケットを潰れる事で当たり面を密着させると勘違いしてる人は多くて、大体のドレンガスケットはボルトの形に潰れている。
新品をトルクレンチで締めると実は殆ど潰れないです。何回でも使えると言ってる人は締める力が最低限で適性だからです。
でも殆どの人は絞めてからガスケットが潰れる手応えがあるまで増し締めしちゃうのです。弛まないように、漏れないようにって意識しすぎてオーバートルクになってるんです。
因みにボルトの形に潰れているガスケットは逆さまに付けたり少しでも位置がずれると段差でオイル滲むので更にオーバートルクで増し締めされます。 ヤフオクで買ったバイクとか、ドレインボルトとワッシャーが一体化してたりするからな。 シールチェーン詰めるときOリング再利用するだろ塞がればいいじゃん >>452間違えて送ってしまったすみません
~開けるときはガスケットの型をスケッチブックに書き写そうと思う。その次は流石にないと思うけどあったらスケッチブック使う。 買ったマフラーがストレートだったよ
バッフルの内側に金属メッシュとグラスウール入れて音対策しようかと思ってる毛だけど
他にいい案ありませんか？
>>456
ノーメルは破断して完全破壊
メーカー在庫無し。アイネットの同等品も製造終了在庫無し
ノーマルだとボロボロ錆錆の中古品がヤフオクで買えるけど
いつまた折れるか分からないしね
仕方なく社外ステンレスマフラー買った ノーメルと聞いて黄桜の色っぽいカッパさんを連想
照れくさくて親と一緒の時にはまともに見れなかった思春期 ノーメル ノーメル ノーメル ノーメル
イーケル ケルケル ケロっ
黄桜、黄桜 ソフトなお酒♪ タンクコーティングって剥がす方法ないだろうか
前のオーナーがコーティングしてたっぽいんだがコーティングの下から錆が出て来てしまってどうにかしたい
タンクはFRPに変えたからいいんだが、予備タンクもしくはオークションに出すために剥がしておきたい
おそらく１液のコーティングだと思うんだが品名はわからん この間1ktのが話題になってたし
SDRのFRPタンクは定番化してるね 剥離剤かワイヤーブラシ
ただし一度剥がしてしまうと下地からやり直しになるんでかなりの手間
錆の程度によるけど、自分なら再使用が決まってから作業するか
そのままヤフオク SDRの人は楽しそうにいじりまくってていいなぁ
俺のちょっと前に手放したKSR80（2スト）はエンジン内パーツが
メーカー欠品になっててもう無理だった
純正ピストンのリングが欠品とか・・・ >>469
あ、コーティングって塗装じゃなくて、タンク内側の話なんだけど 失礼、中でしたか
だったら剥離/再コーティングは尚更難しいなぁ
やっぱ即ヤフオク >>474
いや、コーティングは嫌いなんだ
もし剥がせたらそのまま使う モトコンポを乗らないで保存しておきたいんだけど、タンクはガソリン抜いた後、どんな処理をしとけばよいのかしら。 >>477
室内保管じゃ錆びないよ
表面は錆びるが侵食するような錆ではないから剥がさずそのまま使っても問題ない >>478
エンジンオイルを少量入れて、内面に行き渡る様にして空気との接触を断つ 京都はんなりチャンネル（旧車レストアの車屋さん）曰く。
ガソリン一滴残らず綺麗に抜いて、よーく乾かして、シリカゲルを詰めておいて、
暗く湿気の来ないところに保存しておくのが良いらしい。
でもぶっちゃけモトコンポなら、エンジンオイルを少量入れておくより、
エンジンオイルをパンパンに入れておいて、ひと月に1回ぐらいぐるっと回す（全面にいきわたらせる）
ってしておけば、10年でも20年でも錆びない気がする。
タンク容量２Lちょっとだし。オイルも1000円ぐらいの2本と少しだ。 >>482
いやあれは旧車をタンク錆びさせずに長期間寝かせておくなんて無理だよって意味で言ってるから
実際にやってみたわけでもないただのたとえ話だろ >>482みたいなこと言うやつってバイク整備したことあんのかな
何をとち狂ったらタンクにエンジンオイル満タンにしようなんて考えるんだ バイクのガソリンタンクくらいならカメラの防湿庫に入りそうだが。 >>485
実際にAPEのタンクをその状態で保管したことあるから言ってるんだよ。
その時ぶち込んだのはペール缶に保存しておいた廃オイルだけどね。
但し、良い方法かは知らん。
「そのうち直したいんだけど、タンク錆びちゃうかも～」とバイク屋に相談。
>>480の方法が出てきた。
だが「少量回しても油膜切れたら・・錆びるよなぁ」
>>484
そうか、「結局無理じゃん」ってテロップで突っ込み入っていたから
「ここまでやれば錆びないよ」って方法かと思ってたわ。 サビ＝酸化なんだから密閉して酸素遮断とかドライアイス(CO2)で満たすとか
知らんけど 途中で書き込んでしまった。
>>485
実際にAPEのタンクをその状態で保管したことあるから言ってるんだよ。
その時ぶち込んだのはペール缶に保存しておいた廃オイルだけどね。
但し、最も良い方法かは知らん。
ちなみにいきさつだけど。Apeが単独事故で破損。だが、
「そのうち直したいんだけど、タンク錆びちゃうかも～」とバイク屋に相談。
そしたら、>>480の方法が出てきた。
だが、少量より大量にぶち込んで「絶対に湿気た空気に触れないほうがいいだろう」という
安易なおもいつきから、実践。丁度廃オイルも十分にあった為、コック外してゴム栓詰めて
オイルをドポドポと注ぐ。
条件の悪いところ（家の北側の湿ったガレージ）に保存しておいたが、全く錆びてなかった。
5年ほど保存したのかな。結局。修理せずに売っちゃったけど・・・。
トチ狂った方法かもしれんが、
「絶対に、1マイクロメートルでも錆びさせたくない小さなパーツ」があれば、オイルの中にぶち込んでおけば
絶対安心でしょうに。
1000%錆びないわ。オイル付けなら。 >>490
オイル吹き付けてラップで巻くのはダメなの？ 引っ張り出せるようにした防錆紙突っ込んで蓋しておくだけでもかなり効果ある CRCでさえ数十年油膜切れないで錆びないよ
屋根下保管でやった >>489
おまえいっつも語尾に｢知らんけど｣つけてるけど知らんなら黙っておけよ 原付の10インチ以下くらいの小さいタイヤって手組みで交換するの簡単？
17インチ以上しかやったことない >>497
初級レベルだな
ただスチールホイールは柔らかいから無理するとすぐ歪むぞ >>497
安いタイヤは硬くて大変よ
ビード落としとか工具あれば楽勝だろうけど 砂型のCBは楽勝
スーフォアはまぁまぁ
フォルツァは苦戦した
ジャイロミニカーのバギーホイールは悪魔だった >>501
原付のタイヤなんて簡単だよ
レバーでググっとやれば簡単にビードも落ちるし 小さいタイヤはゴムの塊だから硬くて辛い
冬にするもんじゃない 2ストオイルで濃い混合ガソリン作って内側を湿らせて錆防止しているなあ（余分なのは排出）
一応このやり方で屋内放置でも酷く錆びたタンクは無い
満タンで放置よりかは効果的だと思う NSR50の12インチなら楽勝だな
17インチのフロントタイヤや150サイズのリアより軽くて小さい分楽ってな感じ 曲がりのオイルホースやラジェーターホースって自作できないでしょうか？
自作しちゃったツワモノいませんか？
潰れないように中になにかを入れて曲げて固定して加熱するんだと思うのですが。
何℃ぐらいで加熱するんだろ？
製造メーカーはどうやっているんでしょうね。 タンク内をオイルでコーティングしておく事と、酸素に触れさせない事が重要なのね。みんなの意見参考にしてやってみるわ。みなさまありがとー。 原付のタイヤ
17インチに比べてたら伸びないから大変だよ
17インチ余裕で組めたいとキツイかもね
特に癖が付いてると隙間から空気が漏れる漏れる >>507
車のホース工場のバイトから最初から曲がったの作るか高温スチームと聞いた。 10インチチューブレスはリム側の逃げがしょぼい奴だと入れるのはそうでもないけど
外すので死ねる。とある外車でチェンジャー持ちバイク屋を2時間格闘させた上、切断したわ。 原付の10インチなんてバイク屋だと新人が一番最初に任される作業だよ
30分の講習で習得できる
2りんかんの入りたてのバイトが普通にやってるだろ >>484-485
CBR900RRのタンク、存在忘れたまま7年ほど室内保管してたことがあるけど
ガソリン空にして、シリカゲルは詰めてなかったが、錆一つなかったぞ >>513
慣れると素手でも脱着できるよ。解体のバイトしてたときよくやってた。
でも、ごくまれにとんでもないリムとタイヤが存在するんだ。 >>515
素手で出来るならyoutubeでかなり稼げるよ
動画みせて 自転車なら素手でもいけるけど原チャはマイナスドライバー欲しいなあ 素手っていってもビードブレイカー、エアコンプレッサー、レバー、ビードワックス使うんだろ？
これら全く使わないなら素手だろうけど >>518
流石にそれだけ使って素手って言うやつはいないんじゃないの？ 多分>>515のコメントを読む限りチェンジャー使わなくても素手で出来るよ（ｷﾘｯ
って感覚じゃらないのかな？
スクータータイヤ交換10インチはかなり早いと自負してるけどレバー1本とCRCは欲しいね 中古でアプリリアRS125の初期買ってキャブ清掃してから乗り始めたんだけど、
アイドリングは安定、ただ開け始めからパワーバンドまではフガガガっていいながら原則も加速もしないし回転数も上がらない感じで
３/５位開けた瞬間狂ったように回転数上がるんだけどセッティング狂ってるんだろうか?
あんまり情報がなくて、ブログによっては低中速はホゲホゲいうって書いてあったからこんなもんなのかな 2サイクルでパワーバンド以下の回転数、特に小排気量ならそんな物では？ ジェット類はノーマルでクリップの段数なんかもノーマル、キッチンペーパーも詰まってない
フガガガ状態を繰り返してると白煙多くなるから薄い状態なのかな
2次エアにしてはアイドリングは安定してるし、特定の開度だけってのがきになる >>524
そんなもんなのかな
大昔に乗った1KTしか２st経験ないからわかんなくて 低速がクソなのはスロー系詰まってるか
チョークあたりから2次エア吸ってるとか
アプリリアはゴム類弱いのでインマニ割れてる可能性が高い >>525
アイドリングの負圧と回してからのとは違うのでうっすら割れてるのかもな RS125ってロータックスだったんだな
250のイメージが強いから全部スズキだと思ってたわw RS50はヤマハエンジンだっけ
今は知らないけど当時アプリリアは自社エンジンあんまりなかったような >>507
自動車ホースの製造メーカー勤務だけど生ゴムの状態で曲げた形状の金型で成形した後、加熱してホースとして仕上げるからホースとして出来上がった後で加熱しても変わらないよ
ただ熱でホースが劣化していくだけ >>527
クリップ段数変えて改善しました
ただ純正セッティングであそこまで回らないってのもなんか気持ち悪いんでちょっとシールとマニホールド類見てみる ブレーキパッド交換でピストン戻らないなと思ったらフルード満タンだったわ
リアも減ってるのに上限一杯まで入ってるし、前乗ってた奴は何考えてんだ・・・ >>534
いやいやその前にリザーブタンク開けてからピストン戻さないと窓が劣化してると割れることがあるぞ >>517
自転車でもリムとタイヤの相性で、泣きたくなるくらい入らないやつがあるんだよ。 >>534 フルードは油面低いと補充することはあるから、タンクの油面確認してから戻すのが基本やで
フルード交換したときも普通はアッパーにあわせるべ？
普通、減った位置には合わせないだろ >>538 ダイヤフラム戻してアッパーに合わせないとタンク内に無駄に空気はいるぞ 入ったところで関係ねーべ
もしかしてそこに入ってる空気から水を…なんて思ってるのか？ ブレーキフルードなんて窓とか見ずに満タンに入れてダイヤフラム載せたらあふれる分だけ拭き取って蓋をネジ固定だな
サーキット走ったりして転倒時のこととかまで考えなくてよくても癖で今でもこのやり方しちゃってるわ >>538新品パッドでフルードを下限に合わせる事もある。
そう書いているぞ。分かっていると思うがそんなわけはない。 >>542
どれだけ減ったか分からねえだろw見なさそうだからいいけど リザーブタンクが上下二層に内部で分離してればいいのにな >>541 転倒したときにエア噛み
空気から水をなんて発想してる奴もいるけど、ダイヤフラムとタンク内は外気と繋がってないからそっちは気にしてない 新しく買った中古バイクに中華っぽい調整式レバー付いてた
ぱっと見面取りされていて綺麗にアルマイトがかかってるが
ガタが酷く使い物にならない
勿論即純正に交換だがなんでこんなゴミを付けるのだろうか・・・
調整式レバーが欲しけりゃ適合するマスターを買えば良いと思うが 何が言いたいかと言うとやっぱりバイク関係の中華はゴミです >>541 俺はモトクロスがメインなので特に気を使ってるけど、ガタガタ道でフルードに気泡が入る可能性はマジで怖い
パッドの残量の参考程度の理由であそこに空気を入れておくほうが良いと考えてる人が結構いたのは驚いた 俺も基本満タンだな
バイクの場合パッド残量の確認は容易だし
フルードの油面みるより確実だろう >>531
タイヤ製造でいうところの加硫って工程ですね。
わかりました。ありがとうございます。 フルードタンクに蛇腹で伸縮する中蓋みたいなのが
ついてるから、油面下がってもエア噛みなんかしないわ。
昔、満タンにしてたらツーリング先でパッドが終わって
参ったんで、フルードはパッド交換時にしか足さない。 >>516
>>520
そこまで大層な事なのか？
ムシ抜いてCRC噴いて前後に押して耳落として手を突っ込んで引っ張り出すんだよ。
反対側は力いっぱい捩じる。メットイン以前のバイクだったからできたのかな？
当時は2トントラックに４０台ほど一人で原付積んでたよ。慣れたら楽々持ち上げれる。
３段積以上は上級者しかできなかったけども。 開放型バッテリーの左端だけローレベル以下に液が減ってたけど、なんか壊れてるんかな
セルは回ってエンジンも掛かる
とりあえず補水しといたけど 寿命。劣化が進んで極の状態のバラつきが大きくなってきたかな。 開放型ってシールドバッテリーよりしぶとい気がするんだが気のせいか?
シールドは充電器に繋いでもうんともすんとも言わないことあるけど、開放型はまともに動くかはさておき完全に死ぬってことあまりないように感じる >>551
おっしゃる通り加硫工程
ウチは電気炉の加硫は170度、蒸気加硫は150度or160度
現実的にやりたいならゴムは諦めて銅管か鋼管を曲げて作るしか無いんじゃないかな？
金属配管は自作するなら中に砂詰めてベンダーで曲げれるし後は接続と支持を工夫してやればなんとかなるかも 確かに解放型は突然死や完全死は少ないイメージ
でも寿命は密閉型より確実に短いぞ 前見た6V開放型は液が1ｃｍくらいなのに電圧は6.V以上出てたな。
もちろん電流無いからキー回すと即降下するんだけど。
そもそも開放指定のバイクって充電電圧高い傾向だからそのへんが影響するんじゃない？
逆に開放指定に密閉使うと死ぬのが早まるとかあるんじゃなかろうか。 大昔乗ってたGPZ400Rで、おおむね始動できるしふつーに走れるけど
最初のセル一発で始動させないと、その後セルが回らないって症状が出た
バッテリーみたら、水位が1/4以下になっとった
今思うとレギュレター死んでたんだろうな 556だけど、バッテリーは去年の春に換えたところだから寿命にしては早い気がする
充電圧とか測ってみるわ 過充電っぽいね
液量減ってると爆発しやすいから気をつけて >>534
パッドは対応車種の同形状でも厚さがまちまちで、以前入れていたパッドより厚いのを入れるとそうなる。
知らない人結構いるんだよね。
新車から継続して純正パッド入れてるならあり得ないんだけど、安いからって社外入れてる奴によく聞く話。
断熱材の有無もあるしね バッテリーでもプラスとマイナスで分かれてるのと
コネクターみたいなのになってるのあるやん。
あれ同士で交換って無理なのか >>567
どゆこと？カプラー式バッテリー指定の車両に
変換とかをかましてねじ止め式のバッテリー積みたいとかそういうこと？ バッ直で電圧計付ける場合、プラス、マイナス、どちらから繋ぐのが正解？
メインスイッチ切ってれば、どっちでも問題ないかな あとバッ直するならバッテリーからのプラス線の
バッテリー側すぐにヒューズ付けておいてね >>569 バッテリー直なら普通はマイナス側のターミナル外すからプラス側から取り付ける
これはプラスを外す際に工具でショートさせない為の基本ね
電圧計がテスターって意味なら先にアース側を繋げて、プラスの電位を測る。
どっちからでも大差はないけど、キチンとした理由があって順番は決まってるよ 俺は「足す時はプラスから、引く時はマイナスから」って教わった バッテリーの脱着と勘違いしてるんだね～。
プラス先に繋げるとマイナスが車体のどこかへ触れる度に通電して機器によくない 取り付けと接続がごっちゃになってもいるね
バッテリーターミナルを繋いだままなのか、アースを外してるのかにもよって変わる話だし、工具無しで接続するだけなのかによっても変わる話 >>579
まーそうだが、あの質問で細かく書いて理解できるか？
めんどくさいが丁寧なら、クワガタ端子でネジを緩める程度ならマイナスから
バッテリー端子を全部外してやり直すなら、プラスから
つーか、こんなの短絡させないようにタオルとかで囲うとかすればどちらかでも良い話 いや、タオルとかだと火花飛ぶとかウザイ突っ込み入りそうだな(笑)
絶縁できるもので囲え >>582
いうなー！
その先は言っちゃだめっー！ よし、電気を通さないシリコンスプレーを回りにかけて作業しよう フォークオイル交換した。
そいや手に入れてからやってなかったなーと抜いてみたら規定の半分くらいしか入ってない(´・ω・`)
そんなに汚れてないし走ってもないからキレイなもん…ふあっく。 >>586 それ、メチャクチャ柔らかかったってことじゃ？
良かったじゃん おかしなところ見つかったんだから いやもうね。フルボトム近くまでいってて、社外のイニシアル強めに掛けてた。 最近グラインダーを買ったんだが、グラインダー１つ手に入っただけでできることがめちゃくちゃ増えた気がする
思えばガキの頃、金属を削るには金ノコとヤスリしかなくてずいぶん苦労した記憶がある
あとは溶接ができるようになれば何でもできるんじゃねーかって気になってる うちはアパートなんでサンダーは無理だから、インパクトドライバー用の砥石が限界。
それでも手でやってた時代よりは100倍ましだけど。 リューターいいぞ
彼女とホテル行く前に爪をトゥルントゥルンにするのにしかほぼ使ってないけど >>590
さぁ、対象物を固定する万力と万力を固定する重い台も買うんだ！ >>592
うちは一軒家だけど住宅街にあるし、普通にうるさいからあんまり長時間は作業しないようにしてる
>>593
お前1920年型インディアンスカウトに乗ってるだろ >>594
台と万力とボール盤と溶接機欲しい
けどガレージがないから外に置くのは厳しいのよね…
溶接機も家庭用電源のじゃたかが知れてるって言うし 569だが、バッテリーの端子を緩めて隙間に電圧計の端子を滑り込ますから、マイナスから接続するのが良さそうだね
ショートさせないように気をつける >>583
キッチンハイターは禁句だったのか・・・ >>590
ディスクグラインダースタンド、ベルトサンダーコンバーターでググったら、いつの間にか貴殿のお小遣いが数千円減って、程なく自宅に荷物が2つ届くであろう >>597 そしてプラス側が丸型端子だった事に嘆くのですね。 >>596
ご家庭用エアコンで単相200使ってるならそこそこなもんくっつきまっせ >>596
バイク板の範囲なら単三の200vで十分 >>601
>>603
２階のリビングのエアコンのコンセントみたら200V用って書いてあったわ…
てっきり100Vだと思ってた
ちょっと前荒れたからあんま蒸し返したくないんだけどサスのエンドアイ、あとマニホールド作りたい >>597
なんでバッ直なのかしらんが
リレー挟んだ方が楽だぞ
>>599
横だけど
コンバーターは存在すら知らなかったわ早速ポチった >>593
リューターで思い出した
アストロでリューターと卓上サンダーが一体型になってるやつあるけどあれどうかな コーナンで似たようなやつ売ってたけどネットじゃあんまし評価良くなかったな
確かリューターとグラインダーが一緒に回るように出来てて怖いとか うちはdremelの充電式使ってるわ
小型で使いやすい
電池が割とすぐ切れるのがちと難点だが リューターに尼で買った安物真鍮ブラシセット付けてキャブ磨いた。
真鍮ワイヤーが飛び散り過ぎて散々な目にあったw |
| 彡⌒ミ >>612が
＼ (´･ω･`) また髪の話してる・・・
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼ リューターサイズのナイロンって出てないの？
サンダーのは毛が飛ばないからナイロン超便利だけど。 ホイールベアリングでシール無しだったら外さず、そのままパークリでグリス洗って詰め直しても良いもの？ >>617
いいよ
ベアリングなんてガタがなけりゃ変えなくていい
腰下開けたからせっかくだし全部変えとくかみたいな場合ならいいと思うけど えー？新品に替えようぜ
ベアリング替えるのけっこう楽しいよ ホイールベアリングは圧入具合が微妙だから自信無く問題無いなら触らないほうが良いかも・・・ 617です。
みんな、ありがとう。
この前の台風で水没したんです。
前より押し歩きが重い感じと浮かせて手で回したときが重く感じます。
まだホイール外してないので状態は不明ですが見た目大丈夫そうならベアリング外さず洗浄とグリス詰め直しで。
ダメなら交換します。 台風って何カ月も前の話じゃん
それさびてんじゃね…？ >>605
いいじゃん。煩いのはやったこともない知ったかぶりの馬鹿だけだよ直キャブが～とかチンパンかよ >>624
案外チェーンとかブレーキって可能性もあるよ
チェーンの油切れてると相当フリクションかかるし
ホイールが重いってのがどんくらいかわからんけど 病院の解剖室行くと［臓器クズ入れ］と書いてあるバケツがあってなんだかなと思うｗ ほんならもうちょっと詳しくおしえてくれるっぅ～～？ >>635
チェーン、ブレーキ外しで確認してみます。
ありがとうございました。 は初めて工具買うんだけどイーバリューの60点セットっての買っとけばいいかな？ 高儀 GISUKE メカニックツールセット 45pcs SWS-200
不足分は個別でいいよ TOPTULって使った事あるひとおる？
日本では結構なお値段で売られてるが >>641
レンチ
数本セットのやつ、コンビレンチがいい
ドライバー
家にあるやつでいい、サイズが合わないなーと思ったらホムセンでベッセル
６角レンチ
家にあるやつでいい、なかったらなんでもよし
プライヤー
家にあるやつでいい、なきゃないでなんとかなるけどあった方がいい
T字レンチ
ソケット付け替えタイプが便利、バイクはラチェットよりT字のが便利
ラチェット
首が自在継ぎ手になってるやつがいい
ウォーターポンププライヤー
あると便利だけどなくてもいい
ソケット
SK11のホルダーセットので十分
最低SK11だと精神的にも安心
ホムセン工具は最低ラインは超えてるので足りなくなればホムセン工具で全然いい
慣れてくれば｢これは安物でいいな、ここは良いやつ使っとくか｣とかわかってくるようになるから
とりあえずこんなもん
トルクレンチは安物ダメって言われるけどEバリューでもいいよ >>647
ホムセン工具と家にもとからあるので十分 >>641
6角レンチとドライバーはナメたら積むから良いの買っとこう
とは言えホムセンで高めの奴で充分
最初はいろいろトラブるからネジザウルスってナメネジの頭摘まんで回すペンチみたいなの買っておくと良い
このペンチもどきは後々重宝するしポンコツ起こしやるレベルになると必需品になる
トルクレンチも後々使う機会あるし初心者は締めすぎ傾向にあるから適正トルク覚える意味でも早めに入手しよう
モンキースパナはあんまお勧め出来ないけど使い方を検索して使うなら可
あとは>>646さんとほぼ同じかな >>653
>ホムセンで高めの奴
KTC、TONE、TOP、ベッセル、アネックス、エイトあたりですね。 >>655
ドライバーはベツセルの貫通タイプで6角はエイト使ってますょ
値段まぁまぁそこそこ使える
んで入手性良いから壊れても同じ物を買いやすいってとこが良いですね
ソケットは5/8がSK11で1/2はトネのインパクト用を使ってます
あと意外に使えるのが80～90年代の日産の車載工具の差し替えドライバー
差し込み口が金属なんで丈夫だしシングルキャブの軽調整ならこれ一本でイケる(要マイナス側加工)
同年代のトヨタの車載プライヤーも精度そこそこで軽整備に使えます
バブル期の古い工具は頑丈だし加工前提なら良い買い物ですね
中古工具屋のワゴンで安く買えるから見つけたら買っとくと良いですょ
以上聞かれてもない自分工具語りをお送り致しました 工具セットはあんまり好きじゃないな
バイク選んだりカスタムするのと同じくらい工具選ぶのも楽しくなるもの
実際最低限の物って長く使うことになりがち 弄り始めの頃に買ったドラゴンセットは今でもメインで活躍してくれてるのが多い そのうち工具が増えていって保管場所に困ってくるんだぜ。イナバの小さい物置買ったり・・・
話変わるけど、トルクレンチの校正をネットで受けてくれる業者さんって結構あるのね。 ジムカーナでもやってなきゃ工具にまみれてるバイク乗りなんてそうそう見ないけどなｗ ありがとうこざいます
SK11の工具をバラ売りで買ってみようと思います！ ネジザウルスは持ってないがバイスザウルスは持ってたりする
わりと便利なのは認める ネジザウルス持ってないけど、本当にそんな便利なのか
ナメる時点で噛んでいたり、歪んでいたりしていて正常な状態よりトルクが必要な状態にあるわけで
専門の道具を使って舐めたのだからたかがプライヤーがそれ以上のトルクをかけられると思えない
便利なら買ってみようかな バイスグリップにグラインダーで縦方向に溝を入れた俺 普通のネジザウルスはう~ん？と言う感じだが、ロッキングタイプは便利だな。
そもそも整備に気を使ってる人ならドライバーは良い物を使ってるだろうし事前の潤滑剤とか叩くとかちゃんと準備してから回すからナメる事は少ないからね。
固着してるとか既に＋溝が傷んでるとかで必要になるからロッキングタイプで無いと回せない。 六角レンチも使うけど六角ソケットの方がよく使うな
六角レンチは力入りにくいししなるのが怖い
なんかバキッと折れそうで 俺は逆にあのしなりが力を逃がす感じが安心感有るけどな。
ソケットだとしならずバキッと穴を舐めてしまう。 六角はボールポイントビットと力入れるところ（ディスクボルト等）はソケットだな。
やすいの使うと折れるし舐めるしろくな事にならない 六角は高いのというかいいものがいい
お値打ちなの使ってたら穴の奥まで入ったり入らなかったりしたのがいいのを使ったらキッチリ入る
特に3ミリ、4ミリ、5ミリの小さいの
安いのと高いのじゃ3倍以上値段が違うけど安心感が違うし実際舐めにくい >>672
小さい六角はWeraが良かったな。軸が同径だとしなり過ぎるから 長年整備してて思うけどさ、焼きの入ってないネジに焼きの入った硬い工具を使うとネジ側が舐めやすい。
特に六角穴付きボルトなど。
だからと言って工具を柔らかくすればネジ側は無傷でも工具として成立しないから困るだろうな。
ちなみに六角レンチは先が丸くなると舐めやすくなるのでヤスリで削って平らにすると使えるようになるね。 外装外すのにいちいちソケットなんか使ってらんないし
トルク掛かるとこに曲げた棒使うのもアレだし、で
両方使うでしょふつー 前にディスクローター外そうとした時六角棒レンチでやったら結構苦労して手痛くなったな
あの時六角ソケット持ってたら楽だったろうな ネジザウルスは先が弱すぎる。
一発でネジよりネジザウルスの方が舐めたわ O2センサーって新品に交換したらバッテリー外してECUリセットすればおk? +ドライバーにもサイズがあるってしらないひともいるんや >>686
メカ音痴はそんなもんでしょ。
でもさ、プラス形状は太さに関係なく同じ形状にすれば
ドライバーの先を限りなく細くすることでサイズに関係なく
１本のドライバーで済むように作ることも不可能ではない。 ポジドライブにお目にかかったことないんだけどどこに使われるものなの？
日本車にはなさそうだけど >>687
逆にその人は頭が良くて、プラスドライバーの先端が円錐形状だから
１本のドライバーでサイズに関係なく使えるように作られているはずと
考えたんでは？ >>688
BMWに買収される前のMINIとか
IKEAの家具とか >>687
無理やぞ
>>688
欧州車で使われてるって聞いたことあるけど欧州車を乗るほどブルジョワジーではないので見たことない 可能でしょ
相似形になっていればいいだけ
でかい頭ほどハイトも高くなるけどね ちょいと質問
メータワイヤのアウターの途中に花山薫に握撃されたみたいに黒いグリスが
プチュンと一周出てるんだけどこれはアウター破損、交換必須？ >>694
とりあえず拭き取って脱脂してダクトテープ巻いときます >>688
エアフロを止めてたのがポジドライブだったような。 >>687
たしかそういう商品売ってた気がする
期待してるようにどんな溝にもその１本で思い通りに使えるものかどうかは怪しいが サンフラッグのビットで#1～3兼用のがある
ベッセルも出していたがやめた 別にわざわざ１本にしなくてよくね
キャブなんかの細かいの含めてもせいぜい３本ありゃ足りるんだし なんやかんやドライバーは太さ長さで色々要るよな？
0とか00もたまに使うし。 追加の電装関係あたりを弄る時に小さいドライバーは無いとな シール取ったりなんだりするのに通常使うドライバーとは別にマイナスの1番持ってるわ てかそんな整備本当にやってるのか？
工具コレクターなんじゃね？ ええ…おまえらのバイクどんだけプラスネジあるんだよ
>>706
本来の用途に使われない工具No.1だよなマイナスドライバーって マイナスの3mmはつまようじ代わりに使ってたらどっか行っちゃった・・・ >>703
3番の＋ネジでスタビじゃないと入らない隙間って回す自信無いわ ドライバーって回す力より押さえる力の方が重要じゃない？
固着したネジなんて押さえが甘いとすぐ舐めるし 固いな？と思ったらハスコーのショックドライバー使うよ。 >>709 意地悪な書きかたするなよ
本当はわかってて聞いてるんだろ？
確かに番号呼びするのはプラスだけだけどそこでマウント取っても意味あるまい？ マイナスビスってこの世から消えてもいい。
プラスみたいに決心ができないからインパクト使えないし。
つーか全部トルクスでいいと思う。
ＢＭＷだとトルクス多いよね。 サビまくって舐めてるビスはマイナスビス様様だけどな いやマイナスビット様様でビスはいらんな
つかマイナスビスってそもそも装飾系でしか見ない
ハーレー系ではまだ使われてるのか？ >>709
他のメーカーはどうか知らんがPBだとプラスと同じくサイズがある ドライバーのサイズの話で思い出ししﾑｶﾂｷをした。
非常に暑い日にスタバ入って
「アイスティーってありますか？」「あります」
「サイズ一番大きいのください（サイズがSMLでないのは知っていた）」「え～っと、サイドはグランド、ラージ（ﾅﾝﾄｶｶﾝﾄｶ）ってのがありまして～」
っていう、むかつく店員がいたのを思い出す。 商品名で言われなかったからトラブル防止のためにマニュアル説明しただけでは？
グランドじゃなくてラージのつもりだったとか後からゴネるガイジ客だっているだろ
自分の都合だけで考えるから余計なイライラが増えるんだよ >>717
メーカーがトルクスを使いたがらないのは、工具を挿しにくいからだろうな。
ラインの組み立て時間が1台あたり数分遅くなる、とかクソみたいな理由。 サイズの話してるのにサイドの説明されたらムカつくよな おれもLチキ普通のくださいて言ったら
なに味ですか？って言われたわ
旨塩みたいなんに決まっとるやん？
味噌タレ風とか沖縄なんちゃら風とか柚子とか台湾屋台風を普通って言わんやん
エディでって言ったらアイディにされるし 呪詛を吐いたら、ネジ舐めた。
キャリパーピン舐めちゃったよ！！ しょーもないことでイライラしてるやつって人生１%くらい損してるだろ
もっと寛容になれよ >>721 言われたサイズを一から全部説明させるけどいいのか？っ言って一番大きいの頼んだんだからそれを出してくれって言えば通じるようになるよ https://mixi.jp/view_bbs.pl?comment_count=70&;comm_id=283817&_from=subscribed_bbs_feed&id=92279694
バカしかいねえのかな。 サイズすら覚える気のない奴がスタバ行っちゃダメだろ。
あそこはめんどくさいネーミングのオサレ感でブランディングしてるんだから招かれざる客だよ。 近くにあるけどオサレな人たちが只管Macイジってたり、ずっとスマホ弄って席空かないし、テラス席は犬と戯れてるので行かなくなった スタバや二郎等には一度は行ってみたいと思いつつも
プロトコルがまったくわからんので行けずじまい そろそろ１０万kmなんだけど
エンジンオイル添加剤でリフレッシュみたいのがちょっと気になってるけどどうなんざんしょ 下手にやると貯まりに貯まったカーボンが剥がれてどうのこうの >>738
磨耗した金属が添加材で元通りになるのか?騙し騙し走るっていうならアリ
（意訳:どうせいつかOHは必要になるんだから違和感感じてるなら腰上だけでもいいからさっさとOHしろ） あ、腰上だけ開けるのはダメだよ。
10万キロ走行のダメージは全体に及んでるからピストンシリンダーバルブ周りだけリフレッシュして馬力回復するとクランクコンロッドに止め差すよ。
これを周りの友人や知人がみんなヤったんだよな。
もうそこまで走ったら全バラして完璧にヤるかぶっ壊れるまで乗るかの二択だよ。 10万kmぐらいで壊れたりなんてしない
中華125とかなら知らんが 素性のわかるエンジンがあればいいんだけどね（少なくとも距離数）
いっそ乗せ替えって方法も取れるんだけどね
でもショップに頼むとOHとそう変わらん金額かかるかも 乗せかえって言ったって素性の知れないエンジンに乗せかえるなら意味がない バイクから軽自動車くらいまでなら素人でもなんとか載せ替え出来る
軽のエンジンも30キロくらいだし キャリパー固着がひどいからせっかくだしブレンボにしたいんだけど、商品名ないから調べにくいな
カニとかひょうたんみたいに名前ついてるのなら分かりやすいけど純正装着ブレンボとかわけわかめ >>748
ニードルベアリングで組んでるせいだな、メタルならどうってことない >>751
250ツインでも50kg以上あるぞ。
バイクはギアも一体がほとんどだから。
ヤフオクで業者から買うとヤマトは全然無理で、佐川がギリ、下手すると西濃営業所止めになる。 そうだよな
軽のエンジン50kg前後はあるよ
30kgなんてことは無いわ 軽いと言われる450のモトクロッサーでも33kgぐらいあって腰がやばかったぞ プロ整備士様のお言葉をお疑いになるとは…キサマらマイナスドライバーで自ら爪を剥げい！ >>756
33キロで腰ヤバいとかひ弱過ぎてヤバいw >>758
33キロでも姿勢によってはヤバい事すら知らないヤツこそ傷める定説。 腰部保護ベルトを確実に装着する
正面に立ってから持ち上げる
前かがみの姿勢で持ち上げない
二人以上の場合は声を掛け合って作業する
移動用工具を使用する
・本日の重点行動目標→ >>760 むしろ、大して重くないと思った物のほうがやる確率たかいよな 重いと思ったら軽かったパターンでも腰はヤバい
しゃがんで重さを確認して持ち上げる必要がある
若い時は気にしたこともなかったのに ただ持ち上げるだけならまだいいけど、フレームに組み付ける時がヤバい そろそろ流行りのパワードスーツを整備にも使う時代か… 初整備のときエンジンなんてたいした重さじゃないだろと油断してフレームからはずした瞬間転がしちゃったな
オフ車くらい車高あったらクランクケース歪んでたかも まあエンジン脱着さえ二人か三人で出来るなら
他は一人で全バラ出来るが・・・ 俺の45年前の2気筒はエンジンだけで
56キロある
前回のフルOHは一人で下ろしたが
次回は絶対2人で下ろしたい… こう言うのって、出来る出来ないでマウントとるやつより、見積りが現実的な奴の発言のほうが説得力あるな アメリカのハーレーのカスタムの動画見てたら2000cc越えのvツインをﾖｯｺｲｾと持ち上げててワロタ
トランスミッション別とは言え何キロあんだよ やっぱアメリカ人ってすげーなwwww的な笑いだね（真面目に解説 チェーンソーにV8エンジン付けて二人でよっこいせと持ち上げて木を切ってる動画が一杯有るがV8エンジンって何キロ有るんだろう？
200~300キロは有るよね？
しかも太いオバハンとオッサンで持ち上げてるがオッサンふらついてるけどオバハンは平気なんだよ。 チェーンソー世界一はワークスレーサーみたいなチャンバーつけてたなw
多分ラジエーターレス水冷 Buellだけど、ヘッドとシリンダーとクラッチオルタネータ外さないと持ち上げられないぜ >>556、>>564なんだが
バッ直の電圧計で15.3Vだった
正常値は13～15Vなのでちょっとオーバーしてる
この程度ならセーフ？それともやっぱりダメ？
あと、グリヒやヘッドライトを消して走ると14.8Vなんだが、点けると15.3Vに電圧が上がるのがギモン
消費電力が増えれば、充電圧は下がるもんじゃないの？ 別にわざわざクレーンとか言わずともその辺の丁度いい台にジャンプ数冊おいて調整でよくね >>777
エスパー回答すると、レギュレーターが怪しくなっている兆候かも。
レギュレーターを外して、各端子間の抵抗値が正常かどうか計測して
みることをお勧めします。
自分のバイクでもアイドリング時の電圧が15以上あって、チト高くないか
と思ったが、数か月後にレギュレーターが死亡して充電不可になったことあり。 >>777
開放式バッテリーの頃の車両だと消費電力増えたら発電量を増やす制御してるモデル有るよ。
例として刀。なので車両固有の情報を調べた法改正よいね。 >>774
よく言われているが、男より女のほうがつおい 急なスロープを押してガレージ収納するので毎日のオーバーフロー防止に
キャブのガソリンをできるだけ空にするためにガソリンコックオフにして走り
家につく頃にストールするようにしてるんだけど、ストール寸前にスロットルを
開けたりすると不正燃焼などしますがこのせいでピストンに穴が空いたりとかはしない？
4stなら大丈夫？ 古い車やバイクは電圧計付けといた方が良いな安いし異常にすぐ気付ける
ただ古いバイクの場合デジタル式は似合わずアナログは付ける場所に困る事も多いと思うが >>777
確か先にプラス側から液は減るよ
いたって正常
車種によっては
コイルが２つあって
ライト点灯したらスイッチがはいって
走行時とは別のコイルがつながって
電圧上がる車種もあるよ
配線図でコイルの確認するのと
サービスマニュアルでアイドリング時の
電圧を確認したら？ >>784
そんなくだらない事するなら押す前にキャブのドレンからガソリン抜けばいい
めんどくさそうな奴そうなので「好きにしろ」 >>777
レギュレーターを入れ替えてみればいいのに。 >>784
そんな条件で壊れるならリコールだよ
気の済むように好きにやってくれ 少なくともバイクのるのに向いてないよ
そんな神経質にのってて楽しいかい?
そんな神経質なら5chなんてこないでバイク屋に行けよ チャンバーの錆落とししたいんだけど、最初にサンポールで処理するってのはどうかね？
紙やすりで研いだ方がいいかい？ サンポール水溶液はちょう強力だけど
出してすぐ中和しないとすーぐサビるので要注意 逆に電圧計が0.5Vほど高い表示の可能性
たまにあるから困る 原付のバッテリーで両端にプラスとマイナスの端子あるやつと
片方にコネクターみたいので接続してるやつって 入れ替えできないの？ やろうと思えば出来るだろうけど配線加工めんどくさいよ >>796
NSR50乗ってた時、何回もガス欠した事あるけど壊れなかったぞ？ >>800
まー大袈裟君はいつも出てくるからな
全開時に運が悪ければレベルだな ガス欠焼付きは2stの場合めったに起きんよ
オイル過多になるんだし
全開ギリギリの時くらいじゃね？ にサイクルで焼き付きやすいのって混合のときじゃね？ 焼き付きを異常に恐れてる人要るよな？
2サイクルでオイルポンプを目一杯(場合によっては加工して)増量してるのに更にガソリンタンクまで2ストオイル投入してマフラーから猛烈な白煙とオイルを飛び散らせながら走るからツーリングて最後尾走らされる人。 混合なら150:1でも焼きつかないから分離(供給は基準値)と併用して保険にするにしてもタンクに入れる量はかなり少なくていいのに ケースバルブとピストンバルブで混合比全然違うでしょ。
ピストンバルブで100：1やったら確実にアウト。 バイクのフロントタイヤのベアリング入れるのムズくね
ディスタンスカラーの遊びがわかんねーよ
けっこーカタカナするぐらいでいいのかな
車体に付けて締め付けると当たりが出るのかな >>813
>>812はそういうこと言ってんじゃないよ
打ち込む深さだよ カラーが上下に動かないと反対側から棒突っ込んで叩き出せないだろ
って最近のサービスマニュアルはプーラー使ってんな
昔のマニュアルは使用済みのベアリングを挟んで叩け、とかSST使う気が無いｗ >>812
カタカタ動くのは緩い
ベアリング打ち込んでカラーにあたった所で、カラーが軽ーく保持するぐらい。 >>813
お前 焼きばめやったことないだろw
冷えるの待つ暇もなく数秒で食い付くからな
あと嵌める側を100度くらいにするけど
ホイール炙る気か？w >>814
ベアリングがスラスト受けて動いて駄目な場合はシムがいるから
そうでなけれは落とし込んではまるとこでいい。
>>817
ヒートガンで間に合わなかったら炙るけと。
>>812
車種を聞いていい? >>812
だいたいカラーが動かないくらいまで打ち込むのが普通だと思うけど
そうするとプーラーのツメが引っ掛からないので
俺はカラーの内側の端っこをほんの少し削ってるわ… 叩き、打ち込みは止めたほうがいいよ。ホイールにもベアリングにも良くない。
そんな俺は寸切荒先を両側からナットで規定トルクで締め付けて
完璧挿入。ディスタンスカラーの圧迫具合も常に完璧。 >>820 そのやり方だとインナレースにだけ力掛かってダメじゃね？アウタレースにだけ力掛かる当てもの入れてる？ 普通に叩いて入れておけば後はアクスルを規定値で締め込めば自然と収まるよ
そのたわみを考慮して中のカラーは若干動くくらいになってんだし >>821
インナーレースアウターレース同時に押すアタッチメントを使う。反対側も同様に押さえる。
当然考えてやってる。
>>822
中のカラーが動きやすい状態はインナーレースだけ入り込んでベアリングがゆがむ。
逆にカラーが動きにくいくらい圧入しといてアクスル締めた時にインナーが適度に入って
ベアリングが整列するのが理想。 そのカラーの動く加減をベアリング抜く前に
覚えておきましょう ずっと力を掛け続けてベアリング入れるよりもコンココン叩きと入れたほうが
よっぽどダメージ少なそうだけどどうなんだろうな
走る車に爪先を踏まれるのと徐行する車にじんわり踏まれるのに似た印象がある >>824 それはベアリングが正常であるのが前提だからダメ
出来たら正常なうちに一度位見ておくべきなんだろうけどね >>826
以前ベアリング屋さんのページかなんかで見たけど、バイク走行中の横方向の荷重なんか全然大したことないらしいよ。
そこまで気にしなくてもいいんじゃないの。
https://i.imgur.com/RXQaVEn.jpg 叩くのは負荷がかかるっていうけどなん十年も前からずっとそうやって来てるわけで 多分叩いてはダメは
2ストのクランクケースにベアリングを入れる時の話が
広まって誤解を生んだんじゃないか？ ダストシール付で5年に一回しか変えない頑丈な純正アルミホイールの人と、
ダストシール無しで頻繁に変える脆いマグホイールの人、では考え方も違う。
叩くか押すかで、ベアリングやホイールを痛めるリスクが大きく違う。
まぁ道具手持ち有無もあるしメリットデメリット選ぶのは自由。好きにやればいい。 んなこといったって
｢ホイール打ち込みってどうすればいい?｣って聞いてきてるやつがいてマグホイールだとは思わんだろ それと叩くって意外と精度、調整が難しい。一発余計に叩いたせいで
ベアリング入りすぎて回転渋くなったり、そうなればまた外して
捨てて別な新品打ち直し。規定トルクで押すようにしてからその失敗も皆無。 ベアリングを組み付けてアクスルシャフトで規定の軸力をかけた時にスムーズに回るべきであって、
ベアリングを組み込んだだけの状態でシャーっと回るのはよろしくないと義母が言ってた ホイールハブにベアリングを入れるときに左右とも一番奥まで叩き込む物だと勘違いしてる人が何人か含まれていると思われ ボールベアリングに側圧を掛けることにより調整するメカニカルブレーキだと？
アブアブ ちなみにスズキのサービスマニュアルでは左側は一番奥まで入れるのでアウタレースのみ叩くなら叩いても入る
右側はハブの一番奥に入る前にカラーにインナレースが当たって止まる
その際に少し隙間ができるのが正しい
右側を叩き入れたらインナレースがカラーに押されて不自然なスラスト方向の負荷がかかる。
全ネジのボルトのつかってナットで締めていくって言った人はこのときにカラーにインナレースが当たった所で止まるので無理なスラスト方向の負荷がかからないから多分一番良いと思われるやり方をしてる
全部のハブがこの付け方かは知らんけどな～ 産まれて30年まだ一度も挿入したことがないのですがどうすればできるでしょうか ついこないだ某国でヤギ相手にやってた十代の少年達のグループ全員
狂犬病かなんか発症して死んでなかったか？
エイにしとけ それ狂犬病だね。助からないの判ってるのに即死はしないから嫌だな。 安岡力也がヤギとしたって話をたかじんnoばぁ?で語ってたのを聞いて面白かった そういった家畜からエイズが広まったんじゃなかったっけ？ モノタロウで純正パーツ買えるのね
安いかどうかは分からんが
2りんかんから足が遠ざかってしまうわ 土日なら5％引き
月に一度は10％引きだよ
注文後のキャンセルが出来なかったり
曜日時間指定が出来なかったり使い勝手はイマイチだが 基本定価だが10%オフの特売日あり
それよりカスジャの方が安い、火曜金曜は13%オフ 土日はモノタロウ製品だけで
純正パーツは割引ないぞ ヒロチーオリジナル商品は激安だけど、純正部品は少し上乗せしてない？ ヒロチーはいきなり電話かかってきてギャンギャン吠えられて懲りたわ
支払い方法の変更をしただけで「買う気無いなら注文しないで」みたいな言われ方した ヒロチーは在庫管理(在庫表記)が独特でいいかげんと感じる。
問い合わせても誠実な回答をもらったことがない。
ヒロチーでしか取り扱いがないとき以外は利用しない。 >>855
バイク用品割引日あるでよ。
2月は13日やな
10%OFF
スプレー・オイル・グリス
オイル・ケミカル・補修
バイク用品
自転車用品 >>862
いいバイク乗ってるなあ
カワサキのバイクのなかでも一番好きだ >>835
規定トルク＝アクスルナットの締め付けトルク。 カワ車は全体的にジワジワ値段上がってる予感
まあ俺の持ってる奴は値段上がらない自信あるけど
将来上がりそうなのをちょっと狙ってみるかな？ さっさとパーツ生産打ち切るようなメーカーは中古価格上がったりせんわな
メーカーにとっちゃどうでもいい事だろうけど むしろ落ちるからな
ヤマハの1KT系列はこれから落ちるとおもうよ 社外部品いれようとしてその部品を入れるために純正以外の部品がほしくなって２りんかんに行った
｢スロットルワイヤーアジャスターあります?｣
｢車種はなんですか?｣
違うんだよにーちゃん
車種とか関係なくなにか使えそうなのねーかなと物色しに来てるんだよと
結局あったのはモンキー用のみ
昔の人っていまみたいにネットもないのにどうやって部品探し出してたんだろうね
昔は用品店行けばいくらでもあったのかな?それともバイク仲間に聞けばいくらでも情報があったのかな オートバイとかモーターサイクリスト等の分厚い雑誌の広告ページを丸暗記するほど見る。 >>870
ちゃんとできてるじゃないか
現物のサイズを自分で測る、それに見合う代用品を自分で見て探すんだよ
バイク用でなければ工業用品、自動車用品からでも店、解体屋行って自分で見て聞いて探すんだよ
ネットの情報が便利だけど全てじゃないし誰かが教えてくれるばかりじゃないんだから
今回自分で考えて自分で探して自分で見てきたんでしょ、すごくいいじゃん
ネットのない時期は自分で考えて流用、加工して組んだり組めなかったりしてたんだ >>872
解体屋っていまでも個人に売ってくれるところあるの?
結局自転車の部品を削っていれたよ プラグなんだが、汚れてきたらブラシですす落としてまた使うっていう認識だったんだが、定期的に交換？
メーカーサイトでは5000から10000で交換とか プラグが汚れる時点でセッティングが…
2ストはしょうがないけど 俺｢うおおおお!!!カスタムに使えそうなパーツはどこだあああ!!!｣
ヤフオク｢ない!｣
Amazon｢２万!(マーケットプレイス以外の出品)｣
ebay｢60ドル!｣
海外バイク用品通販｢50ドル!｣
俺｢君に決めた!｣
Aliexpress｢送料込み4ドル｣
俺、Amazon、ebay、海外通販｢ズコーッ!!!!｣ 擦るとキズが付いてそのキズに蓄積しやすくなると言うループ。
ブラストするクリーナーが良いよ。
いずれにしろ1万キロも使ったら交換だけどね。 モーターサイクリスト、中学生の頃ヤマハトレール360の写真とか毎晩眺めて夢を膨らませてた。
「河川敷なら免許なくても乗れますよね？」と交番に訊きにいったおもひで。 >>878
火花ってのは角から角へ飛びやすい
よほど濃いセットで堆積してるでもなけりゃ、汚れは火花が飛べば清浄作用で無視できる
使ってると角は丸まってくるので、昔はやすりで角を出してやった、そのうえでギャップ調整
ただやすりで削ることはメーカーは認めていない、削って細く薄くなった外側電極が燃焼室で折れたらめんどいからね
だから角が丸くなったら交換推奨、イリジウムは硬いから細くできるので丸まることもチビることも心配ないのが利点 >>878
電極にどんな金属を使っているかで寿命は変わる
イリジウムやプラチナ電極は長持ちする
普通のプラグは1万kmおきにチェックだけしておいた方が良い
中心電極、アースの角が丸まってきてるならギャップ測って状況によって交換
あとプラグばっかり話してるけど、ダイレクトイグニッションのイグニッションコイルも消耗品だからな テスターでプラグの抵抗測って記録してる人もいるよね
使い込むと抵抗値がどんどん上がるとか
新品でもバラツキがあるから抵抗値の近いのだけで組むとかｗ
どれだけの効果があるのか知らんけど… プラグ交換すると毎回真っ白なんだけどダメなのかね
キャブレターの混合比とか調整がわるいの？ 一概に色だけで判断はできないけど、色がつきにくいと言われる最近の電子制御の車でもある程度距離走ると薄茶色くらいにはなるよ >>887
キャブ車なの？その状態の燃調放っておくとピストンに穴開くぞ >>878
問題無く走ってるなら交換するだけ。
煤大杉ならどこか直さんと。 そういやノーマルプラグの電極をイリジウムみたいに細く削った奴がいたけどあれってどうなんだろ？ >>879 Vプラグって奴だね
火花は強くなるけど被りやすい
電極が小さいから減ったときに失火しやすいなどのデメリットあり
電極が減らないイリジウムならデメリットが小さいから普通のVプラグは普及しなかった
ノーマルプラグは電極がデカイ分だけ何処からでも火花が出やすいってメリットもあって被りに強い >>887
その口ぶりだとノーマルでしょ?
キャブの磨耗が進んでも濃い方にずれていくからどっかから2次エア吸ってるんじゃないかな
マニホールドにヒビとか入ってないかみてみ すみません質問
キャブってどこが摩耗するのですか？
また磨耗してたらどう対処すれば良いのでしょうか？
いや俺の2ストキャブ車が何やっても燃調濃いもんで >>895
ガソリンが流れるところ空気が流れるところは全て摩耗するよ
3万キロ程度走ってジェットやニードル交換するだけでも体感できるくらいだからね
一々まるごと交換なんてしてられないから交換できるとこだけ交換して後は調整で済ましてる人がほとんどかと >>895 ジェットニードルとそのホルダーも磨耗するね
磨耗とは違うけど中のニードルバルブAssyを付けるところのOリングとかスローの調整アジャスタのOリングなども硬化して燃料が多くなったりする >>895
穴に棒を出し入れしてるわけだから磨耗するのもわかるだろ?
>>｢なにやっても｣
??
キャブが磨耗するのも知らないのに｢なにやっても｣とはいったい何をやったのかな? NSR50の新品純正キャブが一万くらいで買えたのは驚いたな
これなら内部部品を変えるより新品買った方が安いじゃんって
まあ小排気量単気筒なら社外と言う選択肢もあるけど >>902
いいえ、 250の単気筒モトクロッサーです
ナンバー付きの競技車両というやつで >>878なんだが、みんなありがとう
ためになる
ベンリィ110っていうスクーターなんだが、定期的にチェックして、必要そうなら交換、にしよう
モノは大切に使いたいんだが、消耗品と割り切るよ
ノーマルならモノタロウで400円くらいだし
なおイリジウムだと2000円 >>892
電極にV字に溝があるプラグもあったよな。
スプリットファイヤーだっけ。 プラグってのはリサイクルできないからねぇ。
何となく罪悪感あるよな。 >>906
それは外側電極が二股。
中心電極にV溝はグリーンプラグ。 MonotaROで280円くらいで買えるからサクサク換えてるけど、マルチスパークに興味はある
2stしかないから意味なさそうだが >>909
スプリットファイヤーは知ってるけどスピットは知らね >>913 読み方の違いでスプリットとかスピリットとか言ってる人は多かったけどね >>909
翼端の丸っこいのがなんとなく好きになれない奴だ
液冷なら飛燕かBf109、空冷ならFw190が至高の美しさ
なんなら震電なんてのも スプリットファイヤーのプラグは止めとけ。
理屈は良いけどプラグとしての性能が低いから。
スプリットファイヤーのプラグ付けてどうも調子がいまいちなヨンフォアを見てくれと言うから見たらプラグが煤けて変な火花の出方してるのでNGKの標準プラグに交換させたら絶好調になったよ。
ハーレーの知人が純正とかチャンピオンのアメリカ製プラグに拘ってたが、アイドリング不安定なので見てくれと言うから問答無用でNGKプラグに交換したらこれも絶好調になった。 変な改造してないFI車で、イリジウムのレース用じゃないやつなら5万km位は使えるやろ。
近年のバイクはプラグ交換なんかしない前提で設計してる感じだし。 ハーレーの不安定なアイドリング？それが、337だ！ わざとアイドリング下げて3病死なんてやってるとエンジンにも負担だし振動であちこちネジが緩むよ
初めに頭のネジは締めといたほうが良いと思う あたりプラグは長く使ってるわ
たまにヤスリで角立ててる >>924
いやいや、頭のネジがバカになってるから3病死にしてるんだって。 三拍子は回転が低すぎで油圧がどうのこうのでエンジンに悪いだとナントカ
それ、ヒステリックな三拍子嫌いな奴が考え出したウソだから間に受けないように
なんであんなもんに腹を立てるのかよくわかんない
頭のおかしな奴って、ほんと何考えてるかわからんわ もちろん三拍子を有難がる奴の考えてる事もよくわからんわけだが
理由はわからなくても誰かが何かを有難がる様子を腹立たしく感じてしまうメンタリティは本当に理解できん
ただのアマノジャクやへそ曲がりというものでは説明がつかない病的なものを感じるね 三拍子は回転が低くて油圧がどうのこうのでエンジンに悪いとかどうとか
仮に本当なら、ふーん？そんで？
仮に嘘なら、ふーん？そんで？
だな
わりとどっちでもいいかな？だってハーレーなんだもん ハーレーのネジはアイドリング下げなくても緩むし、
エンジンも壊れるから気にしたってしゃーない。 「あいつ馬鹿だなぁ」と言ってるのを「腹を立てる、腹立たしく」と捉える奇特な人って居るんだな… 電装系を日本製にしたら故障率改善したというあのハーレーですか 3拍子の正体は一定間隔での失火という故障。
わざと故障させてどうすんだよ？
ホントにハーレー乗りってバカが多いよ。
ツインプラグをシングルプラグにしてみたり。
Ｆダブルディスクブレーキをシングルにしてみたり。
トランジスタ点火をポイント点火にしてみたり。
インジェクションをキャブにしてみたり。
Ｒサスをリジットにしてみたり。
安いオイル入れてエンジン壊してみたり。 ほら、ゾロゾロ出てきた
三拍子に腹が立ってしょうがない連中 三拍子をハーレーらしい！とか有り難がってるのも日本だけでアメリカだと普通にドルルルルって高めでアイドリングさせてるし。
アイドリング下げるとコンロッドに負担掛かるんだよハーレーに限らず。
国産の大型でもなんか車みたいな低いアイドリングさせてるけど、あれはクランクコンロッドに負担掛けてるからね。 シングルディスク化はリッターSSのジムカーナ仕様でもやるね
街乗りの速度域だとシングルでもジャックナイフしてすっ転ぶほど効く
300キロとか出さないなら不要な装備だ >>936
ハーレー乗りのはそんな偉そうな理由じゃないよ。
スタイルだそうだ。
>>934
立腹しているわけではない。
バイクがかわいそうだってこと。もっと物を大事にするべきだってこと。 スポーツスターとかは故障も少ないし燃費もいい良いバイクだと思うな。
ハーレーのイメージがひっくり返ったわ。buell買ったけど。 三拍子が嫌いな人もハーレーが嫌いな人も居ないよ？
ハーレー乗りが嫌いな人がいっぱい居るだけだよ。 ハーレー乗りを馬鹿にしておけば、いっぱしの格好がつくと思っている奴ばかりだと思うけど？ そう言うノリだろうね。国産の大型乗りで道の駅にたむろってるのも大同小異なんだけどねぇ。 ハーレー乗りは
ツーリングじゃなくてパレードする人達ですし、そもそも求めてるものが違う。 ハーレーさんが近所のダビッドソン兄弟誘って始めたんだっけ >>954
やってあげるのは決して優しさではないよ ハレ珍はバカみたいにやかましいマフラーだから嫌いなんだよ。
しかも空吹かしするし、群れて走るから相乗効果でうるさいし。ハンドルにイカソーメンぶら下げて格好良いと思ってんのかね。
あと外国人のSSとクソ珍走団、珍古会 >>958
あと外国人のSSとクソ珍走団、珍古会
→ 禿げ同 めっちゃいい音！とか言って運転してる本人は耳栓してるんだよなｗ ２７日午前１１時すぎ、熊本県小国町下城の山あいを走る町道で、福岡市城南区片江の会社員、
高木繁雄さん（６２）が運転する３輪のオートバイが、対向車線のガードレールに衝突しました。
高木さんははずみで道路下の雑木林に投げ出され、病院に搬送されましたが、
およそ３時間後に死亡が確認されました。
警察によりますと、高木さんは１０数人のグループでツーリングに出かけていて、
ゆるやかな左カーブで前を走るバイクを追い越そうとしていたということです。
高木さんはヘルメットをかぶっておらず、頭を強く打っていましたが、
運転していた３輪のオートバイは法律上、自動車に分類され、ヘルメットの着用義務がないということです。
警察は現場の状況などから、高木さんが前を走るバイクを追い越そうとして、
カーブを曲がりきれなかったとみて、当時の状況を詳しく調べています。 原付じゃなくオートバイなら大きい奴かな？
まあいろんなのが有るがオート三輪車扱いで法的にヘルメット不要でも被るべきだね。
後三輪車はカーブでヤラかすから大人しく乗らないと。 義務化なんてしなくて良いよ
少しずつでもDQNが減って行けばそっちの方が有益だから 車輪の幅によるとかなんとかだったような気もするけど三輪て自動二輪じゃなく乗用車の区分なんだっけ？
ならヘルメットよりシートベルトの義務化じゃないかな バイクが怪しくなってきた爺さんがトライク乗りたがるけど上半身と体幹が強くないと曲がりきれないって知らんのだろうなぁ
アレは転ばない2輪モドキではなく転びやすい4輪モドキだってもっと周知すべき ハゲは遺伝と食生活だろ
ヘルメットのせいにしちゃいかん
日本人はすぐ責任転嫁するのが悪い癖 >>971
ごめん、ハゲにはあまり詳しくなくてな。 >>967
免許と車両登録の両方でじゃなかったっけ？
ごめん、そこらへんあやふやだわ 登録は側車付き2輪で税金や車検基準が2輪準拠
免許は要4輪てのが今の基準
まぁ利権重視の日本ならヘルメット義務化より3輪免許新設して教習所優遇する流れだろうね 珍走とハレ乗りは遅くて爆音だから余計に嫌われるんだよ。 工事現場で使われるノイズキャンセラー使ったらどんな顔するんだろうw しかもハレは外圧かけてきて爆音お咎めなしだからはらたつ ん？ハーレーでもノーマルは静かだよ。
せっかく99dbまでとか消音器不備とか法律作ってるのに取り締まらない警察の怠慢。 ハーレー叩きしてる奴ってほんと程度が低いんだよなぁ
あれか、箸にも棒にも掛からないような一部のバカなハーレー乗りを見て「俺でもコイツには勝ってる」とか思って偉そうな口叩いてんのかね 勝てるって何？
より早い速度でのコーナーリング？
それとも膝擦りとかタイヤ端まで使うとか？ (ﾜｲｰﾜ2 FF1f-ZiJj)
(ﾜｯﾁｮｲ 07cf-ZiJj)
(ｵｯﾍﾟｹ Sr7b-ZiJj)
なんか可哀想になってきた… >>965
いやいや、そんなキチガイに突っ込まれる対向車とか歩行者があまりにも可哀想でしょ。
壁や電柱に激突してセルフアボンなら推奨。 >>986
それな。今回は対向車線のガードレールだが、もし車が居たら正面衝突になって今時の事だから突っ込まれた対向車は被害者になるとは思うが三輪車の乗員が死んだ事実は変わらないからね。
アホな地裁だと突っ込まれた被害者の車が悪い事になる可能性も有るし。 >>986 んじゃヘルメットで一命をとりとめてもう一度対向車に突っ込むのが良いと シーマインターナショナルってどうなん？
ヤマハの純正パーツしか取り扱い無いらしいけど
常時10%オフらしいが ハーレー叩き叩きしてる奴も大概程度低いんだから仲良く喧嘩してろよ。 余程ハーレが好きなのか叩かれてもいないのにいつまでもグチグチおかまみてぇ～野郎だ 俺は純正部品は14%オフで入手している。
今はキャンペーン17%オフ+クレジット5%オフ＝22%オフ！ 安全装備義務化を喜ぶのって用品屋くらいだろうにな
出来ることなら何もつけずに乗りたいのが本音だろうしよ >>989
昔は良く使ってたけど送料が掛かるからな
今はウェビックで頼んでる >>992は送料かかります。一律250円。たまに送料無料キャンペーンがある。 このスレッドは１０００を超えました。
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