【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ288
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（ワッチョイ設定用・IPアドレス無し）
自作PCに関して質問があるけど、詳しい事は書けないと言う人はこちらで質問をどうぞ。
※このスレは『自作PCに関するエスパー回答』のスレです。
メーカーPC・BTO・他人が作ったPCは板違いです。購入相談は専用スレがあります。
ココでレスをする人たちはエスパーです。
自分が使っているパーツもろくに把握していないあなたが
余計な説明をしても混乱するだけですので、
脊髄だけで思いつくままに質問してみてください。
「質問です」「初心者です」などという言葉も不要です。
あなたの直面している状況を簡潔に伝えてください。
PCの構成・環境なども書いてくれるとより良いかもしれません。
□「おすすめパーツ」や「構成相談」、は専用スレが有ります。
自作PC初心者パーツ購入相談事務所【73列目】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1701042348/
【初心者ok】構成と見積りを厳しく評価するスレ180
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1697884826/
□「他作PC」等の問題は板違いです。他板のエスパースレで御相談下さい。
パソコン一般
【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ1914
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pc/1701153356/
PCサロン
【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ224
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/pc2nanmin/1619417684/
□前スレ
【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ287
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1703422939/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ■よくある質問
Q. 組み立て方法がわからない…
A. 「自作PC 講座」「自作PC 入門」とかでぐぐれ
Q. PC組み立てたんだけど画面が映らない！
A. 問題切り分けのために、まずはケースから出して"最小構成"で動作チェック。
※最小構成：マザボ・CPU・メモリ・電源・GPU (CPU内蔵グラフィック、なければグラボ)
よくあるのは、ケーブル取り付け忘れ（グラボやCPUの補助電源など）、
メモリやグラボやSSDがしっかり差さってない（差してるように見えて実は半差しなど）、
ディスプレイケーブル差すとこ間違ってる、コネクタを差す位置が違ってる、
電源ユニットの裏面やケースのスイッチを入れてない、
マザボのフロントパネルコネクタにPCケースの電源スイッチが繋がってない、など。
マザボの自己診断用 Q-LED や EZ Debug LED などが点灯してないか確認したり、
ブザーユニットをつけてビープ音を確認したり、
マザーボードのピンヘッダのPOWERスイッチ用の二つのピンを
マイナスドライバーなどの金属製のものでショートさせて、電源起動させたりもしてみて。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/img/ah/docs/704/684/mdosv1507_202.jpg
メモリの相性の場合もあるので、１枚差しや、スロット替えて起動を交互に試してみて。
前のPCがあるなら、パーツを交換して切り分けできる場合もあります。（電源やメモリなど）
(参考) AKIBA PC Hotline! > 電源投入時のトラブル対策編
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/704684.html
(参考) ツクモサポートセンター > メモリの半差しにご注意
https://blog.tsukumo.co.jp/honten/2016/09/post_2007.html
Q. PCパーツを交換したら画面が映らない！
A. とりあえず CMOS クリアして確認。（マザボ電池外しでもOK）
元のパーツに戻したら普通に動くのか確認。
ケーブルや電源等の付け忘れ確認。もう一度差し直してみる。他のケーブルを使う。
それでも映らない場合は聞いて。 ■よくある質問（続き）
Q. 昨日まで普通に動いてた PC なのに、突然画面が映らなくなった！
A. 電源ユニットを購入して数年経っていたら、電源の劣化が一番可能性が高いです。
もちろんその他の原因もあるので、それでも映らない場合は聞いて。
Q. Windows をインストールするとブルースクリーン。あるいは再起動繰り返す。
A. Windows インストールメディアが古い場合に起きたりもする。作り直してみて。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
他にもメモリの問題などの場合もあるから、メモリ１枚差しとかでも試してみて。
マザボの BIOS をアップデートすると解決できる場合もあります。
Q. マザボやグラボのドライバーをインストールするとブルースクリーン…。
A. ドライバーなどは、マザボなどについてきた DVD からインストールするのではなく、
マザボやグラボのメーカーのWebサイトから最新版をダウンロードしてインストールすべし。
Q. BIOS のアップデートってした方がいいの？
A. 場合による。最初はやった方がいい。現状で普通に動いてるなら基本的にそのままでおｋ
例えば、13世代の CPU を 12世代のマザボで使う、ような場合は対応済バージョンにする
Q. Windows 10/11 をインストールする際に NVMe SSDが出てこない
A. BIOS で VMDモードを無効にするか、IRSTのドライバーを読み込ませてみて
ダメなら CPU 側の m.2 スロットだけでなく、他の m.2 スロットに差したりしてみて
Q. 新しい Ryzen で組み立てたところ、起動はするが画面が映らない
A. AM5 マザーボードは、初回起動時に時間がかかる場合もある。数分放置して待ってみて
Q. RTX 3000 シリーズ使用時にBeep音が鳴る
A. BIOS から CSM 起動を外す事で回避できる
（例）:MSI B450 Gaming Max
BIOSセッティングから、BOOT設定 → UEFI+CSM → UEFI → 保存して終了
※既にシステムストレージをCSMでフォーマット時OS起動せず
→BIOS設定のループになる為、OSインストールディスクから UEFI でOSクリーンインストールし直す。 ■よくある質問（続き２）
Q.中古で買ったパーツが動かない
A.信頼できる中古ショップで買ったものならショップの方に相談したり返品すべし。
ネットオークションで売買されているパーツは、最初から壊れているものや偽物が多いので注意。
特に「ジャンク」や「動作未確認」と書いているものはだいたいゴミ。動かなくて当たり前。
商品説明や出品者をよく観察して自己責任で買うこと。
■メーカーPC・BTO・他人が作ったPCは板違いです。
Q. 〇〇店で買ったPCが動かなくなりました
A. 〇〇店に相談してください
（メーカーPCやBTOはアフターサポートや修理もサービスで受け付けているかと思います）
Q. どうしてこのスレではBTOは嫌われるのですか
A. 「自作PC」板だからです。
自作PCなので、「自分でパーツを選んで組立てられる程度の知識や技術」を質問者自身が持っていることを前提としています。
それが「〇〇で買ったBTOですので構成も組立て方もわかりません」だと聞いている方が調べる手間もかかりますし、
情報公開されていないBTOだとそもそも持っている人が出てくるまで答えられません。
特にBTOメーカーの独自パーツなどが使われていると、対応が一般的なものとは異なる場合があり、
そのBTO PCを持っている人でなければ分かりようがない問題も多いですので、
あらかじめ、そのBTO PCを持っている人がいるであろう、ハードウェア板やパソコン一般板などに誘導しているわけです。
Q. BTOじゃないんですけど！
A. 疑心暗鬼になってる住人もいたりします。
疑われたらその旨を書くか、自作だと分かるよう質問して下さい。（「○年頃に作ったPCです」とか）
■エスパー・相談事務員の方へ
ボランティアご苦労様です。
時には優しく、時には厳しく、相談に乗ってあげてください。
状況を判断するのに情報が足りないときは、うまく聞き取ったり・誘導してあげてください。
板違い・スレ違いの相談・話題には誘導やテンプレ指摘、華麗にスルーを極めてください。 やあエスパーさんたち
昨日デフェンダーのリセットとwinデフォのライティングOFF、MSICenterのレジストリの残骸整理したら、再起動後も音割れとパフォーマンスの不具合は出なくなったけど、引き換えにRyzen masterが起動できなくなっちまったぜ
イベントビューア見ると対話型サービスが許可されていないとかなんとか
エコモード設定したのは生きてるっぽいから、影響自体は軽微だけどもやもやする
あとデバイスマネージャのドライバ見てたら、システムデバイス関連のドライバがAMDでなくMicrosoft標準ドライバになってるのに気づき、イベント参照するとAMDチップセットドライバ入れた後デバイス開始に失敗して標準に切り替わってるのを発見した
インストーラがすんなり終わったから上手く行ったと思ってたけど、ドライバインストールが上手く行ってなかったようだ
なお再インスコしてもAMDドライバに切り替わってくれない
AMDがじゃじゃ馬なのか、Win11のセキュリティがめんどくせぇのか…
触るとひどい目に遭いそうだから、しばらく様子を見ながら情報収集していく ラデのRX7800XT(約8万)と緑の4070(約8万5千)だとどっちが、オススメか教えてください。用途はゲームオンリーです。 >>6
クリーンインストールしなおしてドライバだけ入れた状態に戻してから試すことをおすすめ
いろいろいじくり回している環境はエスパースレだと難しいので情報小出しにせずマザボスレかAM5スレで
・・・(´・ω・`) どん兵衛ではなくマルちゃんのうどんとそば
ちなみに青はちゃんぽんだ >>12
ちゃんと調べてみたら逆だったスマソ
逝ってくる Windowsの画面が真っ黒になってどうにもならなくなったのでUSBメモリに作った回復ドライブでリカバリしてみたけど、リカバリ終わっても結局真っ黒画面で回復ドライブなんの役にも立たなかった
わざわざ回復ドライブなんか作るよりは起動可能なWindowsとTodoBackupでも入れといた方がよっぽど有益ね… グラボ（2070）にモニターと5.1chスピーカーとワイヤレスサラウンドヘッドホンとARグラス繋ぐとWindowsおかしくなるっぽいから二つぐらいに絞った方がいいのかな…
800wプラチナ認証のクロシコ電源なんだけどなぁ >>15
グラボは生きてるが自然に緩んできたってことはないか？
一度グラボ外してまたはめれば正常に画面が映る
俺のとこじゃ6年に3回こんなことが起こった >>18
クリーンインストールしてTODOBackupから復元したらもとに戻ったからグラボはあんまり関係無さそうな気合がする…
とりあえず今日帰ったら回復ドライブにしたUSBメモリ潰してTODOBackupのブータブルディスクでも作って様子見てみようかと プレイヤーはMPC-BEかMPC-HC
ゲームせず、実写映画が多くアニメが少し、DVD→TV(1920×1080)
madVR、PowerDVD、RTX Video Super Resolution、Radeon Super Resolution
この中で一番きれいなアプコンはRTX Video Super Resolutionでおｋ？
もっと良いアプコン知ってる人はよろしく もはや切り分けどころじゃない気がするがいまどきのTodoBackupってBCD再構築とかしなくて大丈夫なんだろか
Windowsイメージバックアップは使えないんだろか
AMDドライバの掃除もしてるんだろか SSDクローンしてから左２個のアイコンに銀と金のマークがついてディスクが開けません。
右クリックでロック解除の項目を選択してもかいじょできませんでした。
ttps://imgur.com/a/UgH52L9 EaseUS Todo Backup Free 12.0を使用してクローン作成しましたがssdクローン失敗でしょうか？
osは起動してソフト等は問題なく動きました。金と銀の丸いマークの名称が分からずぐぐってもわかりませんでした。
わかる方いましたらご回答お願い致します。 WDやCrucial買うと無料で使えるAcronisTrueimageで一度も失敗したこと無いな
バージョン上げると古いイメージが見えなくなる気がするので起動ディスクはバージョン上げたら作り直しかな >>22
ぐぐってもRadeon Super Resolutionのスクショがないんだよね
RTX Video Super Resolutionは結構あるんだが
ラデのアプコン画像見たいな >>25
>金と銀の丸いマークの名称が分からず
単に、バックアップ元とバックアップ先を表してるんじゃないの？
MX500を外したら、どうなる？ >>28
MX500とディスクCがクローン先のSSDです
何故かディスクCに纏まらずに分かれてました MX500を外してから、クローンをやり直したらいいんじゃね？ Windowsをインストールしたあと、iGPUをBIOSで無効にしたのですが、
この場合Windowsもインストールしなおした方がいいのですか？
見た目にはゲームなどやっていても特に不具合は感じないですが OSをインストールしたSSDから新しいSSDにOSを移行させるとこって難しい？ >>37
>>26などSSDのメーカによっては無料でクローンできるツールが使える 久々に試したけどいまだにバックアップって苦戦するのね
環境のせいかもしれんけど
Easeus・Aomei系はシステムのみやディスク全部でも予約領域と回復領域が消えたりBCD領域の修復が必要となった
hasleoやLazesoftもBCD領域の修復必要
ただし回復ディスクをサニタライズ等で真っさらにすればビシっとコピーされて問題ない
でもそんなの毎回やると寿命縮むし
結局なぜかWindowsイメージバックアップがなんの問題もなく最も手軽にできる AcronisTrueImageで何も困ってないよ
クローンが有料になった中華系のは回復パーティションなど正確にクローンされなかったりね
お金払っても良い人は裸族のクローンベース使っとけ >>39
普通にコピペが一番
っていうか、また自作関係ないバックアップの話をもちだすな
どいつもこいつも、そういう自作関係ない話はパソコン板の初心者質問スレでやれや 過疎板なのである程度わ大目に見る必要がアルカモだぬ 自作に関係ない話題で
水増しするから人が離れて薄まる
濃いままいられないなら消えるだけ 濃いのわムリと思うぬ
特価パーツで組む廉価機か汎用パーツで組んだパチョンコ台みてーな用途しか需要わネエしぬ >>43
水増しするから、ますます自作に関係ない話ばかりになる悪循環 スレタイがいけねえ
超初心者いらなくね？
”自作の質問に答えるスレ”に変えた方がいい
これが紛らわしいせいで、変なのが集まるんだわ 超初心者が雑談してもいいと勘違いすんだろ、害悪にしかならんよ むしろ大して話題もないのに濃いままとやらを維持するほうが消えてなくなりそうだが カオススレやし 少なくともＸのタイムラインよりはマシ 濃すぎても薄すぎてもアレやなｗ
右往左往してるの見るのも楽しいからそのままでええわ 前スレでケース基準でパーツ選んでもいいかと質問した者です
丸1日以上かかりましたがなんとか組み終えました
初めて＆見た目優先でパーツ選んだ割には特にトラブルもなく順調に動いてます
クーラーが思いのほかデカくて（ディープクールAK620）せっかくLEDのメモリ選んだのに下に隠れて見えないのが唯一の計算外でしたw
英語分からんくてもちゃんとマニュアル見ること
あと日本メーカーのマニュアルのバカ親切さを学習しました
https://i.imgur.com/fVzN9EL.jpg 静電気防止グッズは冬には必須ですか？
導電性繊維の手袋とかアースブレスレットとか
指先にゴムのでコーティングしてある静電気防止手袋使っても良いのですか？ 冬は全裸で風呂場が相場と決まってます。
なお、冬じゃなくても静電気防止処置はした方がいいです。
冬みたいにバチっといかなくても実は静電気放電するのでぶっ壊す可能性があります >>53
何も使ってない、金属の机を触りながらPCを組んでる
冬だからとか関係なく1年中同じ そういう専用マットもあるので ただ、アースを取る場所が無かったり CPU単体のみで電源の出力性能を超えてしまう場合、どんな動作になりますか？
例えば12VがCPU4ピンの合計200W程度なのに7950Xや14900Kを使う場合など
こういう場合って電源とかマザボで勝手にリミットかかるもんですかね？ RTX4090をぶっ挿すにあたって電源を850W→1200Wに換えたんだけど、配線全部やり直したから何処を間違えたかわかんねぇ…
症状:電源を入れてマザボまでの通電は確認したが、ボードやメモリのLEDは光らず、ファンは動かず、当然OSも立ち上がらない。
電源ユニット内部のファンが虚しく駆動するのみで、死んだみたいになっちゃった…
なんとなくマザボのSATAの辺りから何かぶっこ抜いた気がするが、端子を見ても余ってる線なんかなく…
かなりのエスパー案件だけど一緒に考えてもらえませんか？ まず元の電源に戻して動くかどうかでしょ
動かなきゃ配線おかしいか壊したかのどちらか 新しくした1200W電源の付属ケーブルを使ったかどうか 替えるべきは全部替えたんですがね、いかんせん数年ぶりに開いたんで基礎知識が怪しく…
コネクタを挿すべきはメインの24ピンとCPU用のとグラボとHDDと…あとなんかあったかどうか… てか、ボードのLEDは光らない、ファンは動かないPC立ち上がらないでマザボまでの通電は確認したってどうやって確認したんだ？
まさか電源スイッチ押して電源回り始めたからオッケーって事か？ >>67
マザボの電源ボタンとかだけ点灯するんすよ
しかしそこから進むこともなく、電源ユニットからブツ切りしないと落とせなくなる サッサと前の電源に戻せよぬ
どーせプラグインケーブルの使い回しだよぬ >>68
とかってなんだよ
意見求めるなら全部書けよ
全部書いたところで前の電源に戻してから最初からやれって話にしかならんけど 居座り続けるのもなんなので一旦切り上げます
ご対応ありがとうございました
過去に似たような不具合がCOMSリセットで解消したんでそれに賭けてみます
体力とスペースの関係で週末にしかオーバーホールできないもので…
週明けにまた泣き付きに来るか、TSUKUMOにぶん投げると思います… 最後に、ケーブルは使い回しじゃないです
使い回してたらこんな複雑な話になってないんすよ
ケーブル総取っ替えしたから前の電源に戻すのも躊躇ってんです >>68
マザボ上に電源スイッチがあるタイプはかなり上位のだよね
PCI-E補助用の電源コネクタ（4+4）がマザボ上にあって
本来挿さなきゃいけないCPU用コネクタじゃなくPCI-E補助の方に挿してしまったんじゃーないかとエスパー
PCI-E補助は無視してかまわないのでマザボの一番上にあって8pin（4+4）が二つ並んでる方両方に挿しこもう
1200Wの電源なら余裕で同じケーブルが数本用意されてる
・・・(´・ω・`) ケース開けて縁に電源置いて24ピンCPUグラボの3本のケーブルを取り替えるだけで3分もあれば終わることにものすごい体力使うのな >>74
そう言われるとたしかに一瞬だな
体力というかこれは気力の問題だな TSUKUMOに行くとか言ってるし
そもそも自作に向いてないな 電源初期不良なら店に持っていくのも割と解決への近道かもな >>62
ブツ切りって、電源ユニットにスイッチあるよね・・・ふつー
まさか通電したまま、配線弄らないよね
ショートして壊してない？ PCの電源を落としてもマザボのメーカーロゴのところがずっと虹色に光ってるんですがこれは電気代とか心配しなくてもいい程度なんでしょうか
待機電力だけでまかなえるなら別にいいんですが >>78
電源ユニットの電源スイッチの事だと思ったけど違うんかなぶつ切りって すみませんTUF GAMING B760 PLUS WIFI です >>80
イメージ的にケーブルやコンセントひっこぬいてる感じがしてｗ >>81
armoury crateで出来ました
ありがとうございます >>83
コンセントならまぁいいでしょ
後ろの電源スイッチで切るのと大差ないし
まぁ、よくは無いのは確かなんだけど
電源からマザボに刺さってるケーブルを引っこ抜いてるなら一気に怪しくなるけど >>84
おまえ、それノートだろ
イタチもいいところだ
ここ自作専用の板だから、もうくるなよ 自作マザボもArmoury Crateで電源OFFやスリープ時の光り物消灯できるし
ユーティリティ絶対否定派はBIOS上で設定できるから
・・・(´・ω・`) 他所のメーカーの板は使った事無いからわからんがTUFやROGはシャットダウンした状態でも通電していればマザーのロゴが光るから地味に目立つ
BIOSなりで消せるからいいけど 質問失礼します、FF15のベンチマーク中に開始１０秒くらいの間に背景の森の部分にちらつき、他に時々一瞬グレーのノイズ（帯状でない＆はっきりしたものではない）が入るのですが類似する症状の例が見つからず原因分からず困っています。他確認してみた事項
・グラフィックドライバの入れ直し効果なし
・ＤＰ＆HDMI出力共に同じ症状確認
・ブループロトコルベンチはなぜか症状無し
環境
CPU i5 13500
マザーボード tuf gaming b760m-plus d4
グラボ Gainward RTX3060 GHOST
電源 玄人志向 750ｗ
モニター リフレッシュレート144Ｈｚ
これで不明だった場合はもう高負荷時のグラボの不良か取り付けミスによる接触不良でしょうか？長文になりすいません 自分は>>51です
もちろん自作です
https://i.imgur.com/9MVsR90.jpg
ちなみに興味本位ですが、なぜノートだと思われたのでしょうか FFベンチが元からそういうものだったりして
症状見ないとわからんけど >>91
これでもし直ったらアプリケーション絡みでレジストリに何か変な変更保存しちゃってた感じですよね汗、最後の手段にしてみます ユーザープロファイルがちょっと壊れてたPCでFF15ベンチが落ちることはあったな
FF14ベンチなどは正常に動いててSSD交換した時にクリーンインストールしたらFF15ベンチも動くようになってた 何もしてないのにおかしくなった・・・(´・ω・`) Windows自体別になにもしなくてもおかしくなるし 俺は何もしてないけど
雷が落ちたせいで壊れたぁ
ということもありました 外付けSSDにosをインストールしてメインと低消費電力サブでの使い分けがしたいのですが可能ですか？
とにかくメインでもサブでも同じ内容のドライブを使いたいんです サブとメインに繋ぎ変える度にMicrosoftアカウントでPC変更すればできるんじゃないかな それしたい理由がOS代ケチりたいくらいしか思い浮かばない >>59
わざとで無いとそこまで容量少ないものはないだろうけど
そもそも立ち上がらない >>104
200W程度しか12V出力ないのってよくあるよ
KX-m01やOTTERみたいにビジネス向けによく使われてるようなケースとかに付属の奴はそう
あれってなんで「300W電源」って銘打ってるのか謎 >>103
ずっとPCつけてるんでアイドル時の30wが7wになると大きいと思っているんですが >>106
言ってる意味が1ミリも理解できないんだが メインPCとサブPCのOSが入ってるSSDが同じってことか？
これが外付けSSDでメインとサブで使い分けできるかって意味か？
答えは無理 >>106
まったく同じ構成の自作PCを2台用意してAはゲーム・エンコード用の設定でBを省電力設定にして同じ外付けディスクをつなぎ変えて使いたいというのであればできるんじゃね？
SATAポートを外に引き出してeSATAケースで速度重視で行くかUSB Type-Cで運用のし易さで行くかThunderbolt Dock + NVMe M.2もできるし複数選択肢はあるよね
Windowsのライセンス的には違反になると思うので規約警察のみなさんから逃れることは無理そうだけれど
つかつなぎ変えるたびにライセンス認証切れたりーとかありそうじゃん
・・・(´・ω・`) あーでも2台分用意するコストで削減できる電気代オーバーしちゃうよね
なんか面白そうだけどすげー無能な働き者って感じ
結論： ぶぶ漬け食べなはれ・・・(´・ω・`) ＷｉｎわＵＳＢメディアへのインスコってデキなかった希ガスるぬ まあ、高性能PCを、省電力にしたいときだけ省電力設定にすればいいだけだとは思うがね
省エネPCよりはワットパフォーマンス上がるだろうし >>112
USBメモリーをブートドライブにする事は出来るぜ？
Rufusでwindows to goに指定して作れば良い i3 12100+H670ですが
グラボ+M2 NVMEで20レーン使い切りで
もうpci-eにもM2にも増設は厳しいが？ マザーボードについて質問させてください。
グラボを交換して電源を入れると何も映らなくなり、
一度落としてから(電源押すとすぐ落ちる、Windowsが起動していない)もう一度電源を入れると映るようになります。
どのグラボを使っても同じことが起きるのですがこれはマザーボードが壊れているのでしょうか？
買い換えたほうが良いのか迷っています。どなたかアドバイスください。 >>119
現象が起きるのは交換の後だけで使えてはいるのですがやっぱり故障してますよね。 >グラボを交換して電源を入れると何も映らなくなり、
CPU内蔵GPUが先にフックされてるよーな気がする
BIOSでPCIe優先にすると治るかも >>118
ワイも最近類似の症状あったんでとりあえずやけど、画面が映ってないときに本当にWinが起動してないかのチェックをしてみて
・キーボが生きてるかどうか（numlkキーが反応するかどうか）
・キーボが生きてるなら、内蔵GPUから出力されてるかもしれないので、モニタをマザーに差し替え
・もしそれで映るなら、グラボが認識されてるかデバイスチェック
ワイの場合は、マザー（X670E）の機嫌でPCIEの認識にムラがあったので、BIOSロールバックで治ったけど、
BIOSフラッシュのまえにグラボがちゃんと刺さってるか確認と、BIOSのPCIE関係の設定を見て外付け優先になってるかチェック、
蛇足かもしれないけど、内蔵グラボ無効にして何回か起動してみて ご助言ありがとうございます。
>>121
i5 13600kfを使ってるのでそれを先に読もうとして映らないのかもしれません。
BIOSで優先順位変えてみます。
>>122
BIOS更新したのでそれで不調になった可能性もありますね。読み込み順変えて駄目だったらロールバック試してみます。 PCケースファンについて質問です
購入しようと思っているFC120という製品は元々STAコネクト、ファンコネクト、RGBコネクトこの3本を接続することで動作していたものが
いつからかSATAケーブル無しになってそれ以外の2本だけで動作するようにアップデートされたようなのですが
PCケースファンは光らせない場合FANコネクトだけを接続すれば動作するのでしょうか？RGBコネクトからも多少なりに電源を取っているのでしょうか？ >>125
ありがとうございます、購入したらFANコネクトだけで接続してみます >>89
結局OS再インストールからセットアップし直してみましたが原因分からず、３ｄmarkとかも特に症状なし、凄くもやもやしますがスタッタリングか何かと言うことで様子みたいと思いますお騒がせしました。 電源入るけど画面映らない(10回に一回映る時あるbios行ける)
グラボ変えても変わらず
グラボ外してオンボードのHdmi,dvi,vgaも差しても変わらず
メモリーも４スロットに１枚差しても変わらず
10年物であれですが
マザーか電源かわからない
https://i.imgur.com/BFLOpTe.jpg
https://i.imgur.com/kDt8wtX.jpg >>134
無駄かもしれんが、UEFIを再フラッシュしてみたらどうだろう？
今と同じverでいい アドバイスありがとう
試したのは、24コネクター外し、4+4cpu外し、メモリー外し、cpuクーラー外し(cpuは取りついたまま)、ボタン電池外し、グラボ交換(770.550.1050試した)
終結にでも泉の工房で電源中古見てみます。近くにショップない田舎 10年ぶりくらいに組もうと思っているんだけどってよく見るけれど暗号か何かなのかな？・・・(´・ω・`)
APU向けのOCメモリはマザボのQVLリストに載っているのにした方が無難だよ
電圧高いからといって絞ったりすると不安定になるからいじらない方がいいよ
これから各社対応BIOSが公開されてAPU向けのQVLリストが追加されると思うので一ヶ月くらいは様子見だね ただの枕詞に噛みつかれるとは思いもしなかった
この板って気難しい人多いね ×QVLリスト
〇QVL(Qualified Vendor List)
馬から落馬だし・・・(´・ω・`) AMD Ryzen 5 5600G
MSI MPG B550 GAMING PLUS
BIOS：7C56v1F
どこに45Wで動かす設定があるか分からんので教えて
BIOS見たけど分からん >>141
単に10年という言葉をよく使う質問者がいるなぁというだけで
誰も嚙みついていないと思うけどな >>145
怠慢＆安易すぎるだろ
MSIは知らんがAdvanced→AMD CBS→NBIO→SystemConfiguration？？みたいなところにないか？ >>147
SETTINGSとOCのとこから探したんだが分からない。。。 >>148
ごめんやっぱ無いかも
EZ ModeとAdvanced Modeの切り替えでAdvanced Modeにして探してみて
マザーごとに存在の有無が違うそう
ASUS・GIGAは無い可能性高い
MSIはマザー/BIOSによる
Asrockはほぼあるっぽい AMD CBSにありそうだけど・・・(´・ω・`) >>149 >>150
AMD CBSってのがないっぽい
AUTOのとことか全部開いたんだが
設定がないマザーなのかもしれない、諦めた
レスありがとう こんばんは、質問失礼します
初めてPCを自作しOSをインストールするところまで来て、インターネットに接続出来なくて困っています
調べてみてるとドライバのインストールが必要とのことだったのでひとまずスマホにDLしました
スマホから直でインストールできないか
スマホに入れたファイルをUSBに移して使えばドライバの適用はできるのか(必要なら明日買いに行きます)
知りたいです、あとその場合はファイルは解凍しておいたほうがいいですか？
cpuとマザーボードはi5 13500とPRO B760M-A WIFI DDR4 です
よろしくお願いします スマホとＰＣを ＵＳＢケーブルで繋げば おｋとわ思うが とりまググってミロよぬ >>152
OSがWindows11でネット接続が出来なくて詰まってしまった場合は
1) キーボードのShift + F10を押してコマンドプロンプトという黒バックに白文字のウィンドウを開く
2) >の後にキーボードから OOBE\BYPASSNRO と入力した後キーボードのEnterキーを押す（Oは半角英字のオー）
3) 再起動後、進めていくと「インターネットに接続していません」が選べるようになるのでそれを選べばネット接続なしで先に進める
4) インターネットに接続していません → 制限された設定で続行 → ローカルアカウント作成でデスクトップ画面にいける
5) スマホとPCをUSBデータケーブルで接続しスマホに落としたドライバをPCに移してインストールする
6) ネット接続出来たら後は動画で見たような展開でセットアップを進めていく
ローカルアカウントからMSアカウントへの移行をしておいた方が無難だね・・・(´・ω・`) >>155
最初からWiFiで行こうとするとそういう事もあるんじゃね？
BIOSが持っていてOSインストール時に読み込まれる事もあると聞くけれど
PRO B760M-A WIFI DDR4の有線LanはRTL8125BGなので有線ならドライバあたって使えるはず・・・(´・ω・`) うおおおおおお！！！いけました！！！ありがとうございます！！！！
教えて頂いたやり方で無事ローカルアカウント作成してスマホからドライバインストールしてWiFi接続出来るようになりました！
今、古い建物に住んでいて固定回線引けない為ポケットWiFi使ってるんです
WiFiモデル買ったはずなのに使えなくて頭真っ白になってたんですがお陰様でPCライフを始められそうです！
夜遅くに返信、反応下さった皆様ありがとうございました！大感謝です！ 最近のマザボって、ドライバディスクは付いてないのか、
ダウンロード手段がないと積むなぁ >>157
よかったねー。自作じゃなくWindowsの話だったけれど・・・(´・ω・`) ファンの発光色をCPUの温度や稼働率で変更する方法はありませんか？
例えば、６０℃以下は青、６０～８５℃はオレンジ、８５℃以上は赤
みたいに変化させることはできますか？ あるけど、その機能の有無に
検索で辿り着けないようなら
無理 >>133
実の所、FF15だけは相変わらず同じ症状が再現しました、ただ高画質設定でやると発生する程度に収まったので多少改善してそうです >>151
OCのadvancedのAMD Overclockingの中にprecision boost overdriveがあるやろ？
そこにEco-mode 45Wない？ PCの音質を良くしたい場合
ALC4080とか最初からついてる高めのマザーを買う
安マザーにXoner SE等のサウンドカードを買う
どっちが良いですかね？ >>163
ベンチソフトがイカれてる可能性は？
あんま聞いた事ないからたぶんないけど >>165
音質を良くしたいのなら最低限アナログ回路はケースの外に出そう
PCオーディオの最初のポイントはケース内のノイズを如何に乗せないようにするかだと思う >>169
なるほど
高性能オンボードも内蔵サウンドカードも「どっちもダメ」って事ですね 10万円からのaifが最低ラインなのだし、安ものサウンドカードではどうにもならない。
周波数特性が公開されていない様な製品は軒並みオモチャなのだから、黙ってrmeでもhadでも買え。 >>170
きちんとノイズ対策できるんならケース内でも良いんじゃないかな?
でもソレは難しいから単純に外に出したほうが楽ってことね
勿論音なんて鳴れば良いよって人の方が多いと思うからオンボ音源を否定はしないけど拘りたいならね >>171
オンボードの中では高性能って意味ならあるよ >>165
とりまＳＢＺ ＳＥを内蔵でイイとわ思うぬ
特にわノイズも感じネエだろーし 高額なママソにコダワる意味もなくなるからぬ >>165
最近ROGZ490 F GAMING（ALC1220）からZ790 F GAMING（ALC4080）に変えたがオンボの音質の違いはあんまりわからなかったけどサウンドカードの音質は何故か結構上がった
お気に入りのサウンドカードの音質上げたいならマザーボードと電源は拘った方がいい
インビーダンスの低いイヤホンで使用してもノイズは全く乗らなくなるよ
ネットで検索すると安マザーでもノイズカットする方法あるようだけど面倒くさそうなので そこに拘るなら最初からUSB DACかなんかにしたほうがいいきがする せっかく自作機組むのに ＵＳＢＤＡＣわネエぬ
アレわノートＰＣで音質底上げしたいトキに やむを得ず使うモノだぬ >>178
むしろノートPCこそないと思うが
ポタアンじゃないぞ？ そら自作デキる程度のＰＣスキルあれば ノートＰＣわ ネエわぬ もしかしてUSB DACってUSBメモリみたいなスティックのバスパワーのDACのことなのか 据え置き型DACのUSB入力があるタイプご存じない？ まぁオーディオ関連に対する価値観は人によって大きく違うからね
ノートPC内蔵のゴミスピーカーからなら安物アクティブスピーカーに替えるだけでも十分に音は良くなるしソレで満足できる人もいると思う
対して別電源の外付けDACは必須でソコから自動車の価格にも負けないようなオーディオ機器に出さないと満足できないような人もいるかもしれない
自分がどの位置にいるのかと他人とは価値観が異なる可能性をよく考えないとね ご存じだから>>178に疑問をもって
もしかして据え置きのことはUSB DACって言わないのかと思って USB DACもUSBメモリみたいな小型の持ち運びの物から小型PCくらいの大きさある据え置きタイプもある
据え置きをノートで使ってるやついるのかな
使えなくはないけどなんか選択おかしくねってなりそう 2,000円くらいで売ってるType-Cのスマホ用USB-DAC（384kHz/32bit他）は
ほとんどがUSB Audio 2.0に対応しているのでWin10以上なら標準ドライバで認識されて動く
DACも3-4社のが採用されているので選択肢があってよき
・・・(´・ω・`) >>127
復活の聖水をかけてもらいあちがと
M/BのPCIE*(←挿した場所の数字)のリンクを自動じゃなくgen1にしたら
認識しました(/・ω・)/ オーディオこだわるんならこういうの使ってアンプとかにつなぐんじゃね
https://i.imgur.com/xEuXltD.png イベントビューアを確認したところ、起動時に毎回同じエラーが出ているのを発見しましたが、ネットで検索しても解決策が見当たらなかったため質問させてください
レベル警告
イベントID 2
ソース NVIDIA OPEN GL Driver
ローケルID1041
全般項目 メモリ不足
と起動時に毎回出ているようです
環境
win11 メモリ32G
7800X3D
RTX4070ti >>190
最近の流行りはこういうのらしいで
んでHDMI I2Sでアンプにつなぐ
HDMI入力のあるオーディオアンプも出てるらしい
https://i.imgur.com/f2PC4i2.jpg 安物ＤＤＣわ音痩せるからヤメたほーがイイぬ
あとわ 音質狙いなら ＨＤＭＩわ音声データの送信にわ使わんほーがイイぬ >>195
回答有り難うございます
参考にさせてもらいましたが、そのページの中に質問させてもらった症状は載っていないようですが関連があるのでしょうか PCの音質を良くしたいと言ったけどALC8xxクラスの鳴ればいい程度のオンボードサウンドよりは上、本格オーディオ未満でいいですよ >>197
電力会社は引っ越しまで検討しないといけないからまずはマイ電柱が先でしょう プロセス微細化で小型高性能超省電力になっているのに
オーヲタって大艦巨砲主義パオーンのままだよね・・・(´・ω・`) >>201
白豚が規格化して 黄色い猿ドモがその通り作れば機能する安易なブツとわチガウからぬ
>>202わ比較的正解に近いケド アンプ内蔵のスピーカーわ ３年ぐらいでコワレるので どーしてもソレ買いたいつーなら 延長保証に加入デキるショッピで買うのオヌヌメするぬ >>199
ネットと自作機またわスマホさえあれば 音声データの送り出しに困るコトわネエので プアオデオであっても やったほーがゼンゼン捗るぬ
もし聞きたい曲がネットになくて ＣＤ買っても安いしぬ >>205
正直読みにくい上に的外れだらけだし控えめに言っても消えてほしい アンプわ音質的な好き嫌いもアルし 驚くほどコワレ易いブツなので サポの評判も念入りに調べた上で選ぶのが吉やぬ >>147
>150
>164
あった、あったよ。レスくれたみんなありがとう！
Advanced → OC → Advanced CPU Configuration → AMD CBS → System Configuration AM4
35W、45W、65Wのいずれか選べる >>184
LUXMAN DA-100
ラックスマンのイメージじゃなくて音は硬質でドンシャリ気味。気味であって酷くなくボーカルはよく聞こえる。
AUDIOTRAK DR.DAC2 DX
うちではまだ現役 >>184
AUDIOTRAK DR.DAC2 DX
うちではまだ現役。オペアンプ取り替えてるので元の音は忘れたｗ
後続製品あり >>184
連投すまん
全部DACの音じゃなくてヘッドホン出力で聴いた音だったよ 自分はミドルのちょっとだけいいマザーボード買ったけど、据え置きのUSBのDACに出してるから高音質オンボサウンド！の謳い文句がぜんぜんうれしくなくて音声出力機能失くしていいから安くするか他にお金かけてって思ってしまった
サウンドもディスクリートの時代にしよ？ もし大昔のママソのよーにサウンド機能皆無だと 買ったあとで必ずモメるからぬ
お好きなムキわ 勝手に増設するってコトで イイぬ >>196
ちゃんとドライバの方インストールしてないのでは？
知恵遅れにもエクスペリエンスの方入れていた数人いてひっくり返ったわｗ さすがにドライバ入れてなかったらゲームまともに動かんと思うし気づくと思うけどなぁ >>200
クソッ、先に書かれたわ
オーディオだと電力会社ソムリエのコピペ好きだったな あれいろんな板にコピペされているんだなぁ
大昔にポータブルアンプ板や何故かハンドヘルドゲーム機のところでも見たな 強引に自作の話に戻すと、ALC4080積んでるボードって、無音からサウンド再生に入るときにプチってノイズ乗らない？
海外のフォーラムとか調べると、チップの省電力設定が原因だとかで、USBの省電力設定を弄るとかプロセス優先度を上げるとか改善策が上がってたが、ワイ環では効かなかったよ
ASUSのボードだけはファームウェアのアップデートで治るみたいだけど
結局、たいして気にならないから放置しちゃってるけどね 音楽やらない奴は何故10万越えのaifが必須なのか分からんからな。
多数のトラックに幾つものエフェクト掛けて演奏しても途切れたりしないなど負荷が全然違う。
LUXMAN みたいな素人聴き専機材で音楽作るプロなんて居ないのだから、そんな機材使っても作曲家が意図した音にはならない。 コンシューマー向けの機材で最適に聴けるよう意図されて制作されているのだから
プロ用でしかそれがわからないという主張はファンタジーじゃん
ピュア民もDTM民も機材愛が強すぎてめんどくさ・・・(´=ω=`) 確かにオーディオ関係は最終的に機器自慢が集まってきて面倒臭いね
上位機が必要な人はそれなりなコミュニティに属することが多いから質問スレで情報収集の必要なんかないと思うんだけどね こんにちは、質問失礼します
現在、以下のスペックのパソコンを使用してます。
CPU:インテル corei7-9700F
グラボ:NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti(6GB)
電源:500w
チップセット:B365
この度グラボを新しく新調したいと思い、RTX4070の購入を検討してます。
また電源もTUF-GAMING-1000Gを購入予定です。
※CPUとのボトルネックは理解してますが、一旦はゲームで60fpsが出ればokです。
半年以内にCPUやマザボを購入しますが、それまでの間、最初に記載したスペックに今回購入するグラボと電源を設置したいのですが、問題がありますでしょうか？ >>225
別にそれでもいいけど電源は750〜850Wでいいよ。予算圧縮できるし
もしかして更新予定のCPUをi9想定？今のCPUで力不足を感じてないなら次はi5とかでも事足りるよ >>226
回答ありがとうございます。
電源について、予算と相談して決めたいと思います。
今のCPUでもあまり力不足は感じたことはないですね。
私としてはi7想定だったのですが、i5で良いでしょうか？
コア数によって処理速度が変わったりすることは理解してますが、あまりよく分かっておらず…
初心者ながらプログラミングもしてるので、それらの用途にも使えるようにしたいとは思ってます。 強引にオデオのハナシに戻すと 自作機で使うＤＡＣに関してわ録音機材メーカーの製品のほーが色付けも少なくて価格も手頃なバヤイもアルので 実際に店頭試聴して狙ってみると捗るカモとわ思うぬ >>227
プログラミングってどんなものをどんな規模でやってるかによるからやってる本人にしかわかんねーよ
自分は複数の仮想マシンを使ってやるのが標準的なのでコア数とメモリー量が正義 8GBのメモリを2枚挿して使ってるんだけどいつのまにか8GBしか認識しなくなってて
とりあえずメモリ1枚にして起動確認したら
メモリA スロット1 起動成功 8GB認識
メモリA スロット2 起動失敗 画面も点かない
メモリB スロット1 起動失敗 画面も点かない
メモリB スロット2 起動失敗 画面も点かない
ってなったんだけどこれはメモリBとスロット2が死んでるってこと？ メモリＡに1個づつ刺してみれば、メモリなのかスロットなのかわかるべ >>231
マザボじゃなくCPUに内蔵されてるメモリコントローラーが壊れた可能性。最悪両方も
手元に同じソケット用CPUがあるならなら交換して確認
ないならCPUかマザボをショップの動作診断に持ち込めば切り分けできる
メモリOCとかしてたん？・・・(´・ω・`) RYZENでAM4環境でメモリ32GB（16GB×2枚）で一台組もうと考えているんだが
オーバークロックとか興味ないならメモリランク問題って無視でいい？
てか16GB一枚で片面だけのメモリ（シングルランク）なんてほぼ見ないよね？
更に片面メモリ（シングルランク）で32GBやろうとすると8GB×4枚差しという手も考えたけど更に4枚差しもよろしくない言われてるよね？
じゃもう無視しかないよね？ 初歩初歩で申し訳ないんですがバックプレート式のファンを外したマザボにプッシュピン式のファンは付かないですよね？
裏のステー？を取らなきゃダメですよね？ バック側のサイドパネル外せないやつ？
マザーボードまで外してバックプレート取らんと無理やね >>237
ありがとうございます そうなんです、マザボの裏からはアプローチできないやつで、ばらさなきゃ無理なやつです
やっぱりプレート取らなきゃ付かないんですね、こりゃ買いなおした方が早いか…下調べ不足でした バックプレート付でファンなしの中古PCでも買ったのけ？ >>239
いえ、中古のHPのやつを1年ほど使ってたら起動時にファンエラーが出るようになったんで、開けて起動してみたら回ってなかったんで交換するかー、と
ｃｐｕのソケットの型番だけしか見てなくてプッシュピン式を購入してしまったという感じです… バックプレートも流用できるとは限らんししかもメーカー製かよ >>241
プレートまじですか…合いそうで合わない問題大杉(´;ω;｀) HPなら上からネジ式じゃなかったか？
シャシーにネジ穴があるタイプ
それじゃHPの純正部品以外無理じゃないか？ >>244
えええ…するとメーカーに依頼する以外には方法ないんですか？…HP頼むよ… >>244
AINEXのBS-1700を買い付属ネジで購入済のプッシュピン式をネジ止め式に変更
HPのバックプレートが多分流用できる
https://www.google.com/search?q=B0B455YX9L
無理ならバラしてマザボ出すしかないね・・・(´・ω・`) 次はパソコン一般板でなー
【エスパー】超初心者の質問に答えるスレ1914
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pc/1702894963/ × >>244
〇 >>243
・・・(´・ω・`) あなたみたいな板違いでも親切に教えてくれる人がいるので、メーカー品でもここで質問します >>235
必ずしも片面だからシングルランク両面だからデュアルランクと言うわけではないよ
あくまでコントローラからデータの経路がいくつあるかなので記載のある製品の仕様書見ないと正確にはわからない >>246
見てみます、ありがとうございました
おっしゃるとおりここは自作PCのスレでしたね…長々とおじゃまいたしました てか、ファンってCPUクーラーのことだったのか？
いまごろ理解できるようになったわ >>251
バックプレート式のケースファンってあるの？ >>235
メモリクロックやランク数および挿す枚数や位置の制限はCPUの型番からもあるしマザーからもある
そして調べればややこしい正解が存在する
その制限詳細を質問してるのか？
それを知ってる上で>>249の問題のことを心配してるのか？ H170 PRO GAMINGにシリコンパワー デスクトップPC用 メモリ DDR4 2133 PC4-17000 8GB x 2枚 (16GB) 288Pin を挿しても認識してくれないのですが、相性の問題でしょうか >>254
すいません単純に物理的なパワー不足で奥まで挿せてませんでした メモリーは差し込む時に怖いよなぁ 力を入れないとダメなのはわかっているけど
ゴリッとかミシッとか音がしたりしてびびる 昔のメモリーってあそこまで力入れなくても
奥まできれいに刺せたのに今のはあそこまで力が必要なのはなぜ？ i5 6500から乗り換えにi5 12400F考えてるんだけど、今だとRYZENの方がいい感じ？ 134なんですが
リカバリーって店に電源検査聞いたら4200円言われたんですが普通ですかね？ >>257
今はインテルもAMDもどっちも不具合ないからAM4のRyzenが安く組める
来年の今ぐらいに組みなおしてもWin11に間に合うけど、
AM5に移行してるのでAM4が終わって高くつきそうなんで今組んだ
これで長く使えそうな気もするし
ぐぐるとWin12もAM4でいけそうなリーク記事だった
GIZMODO
2コア以上で1GHzのCPU、64GBのストレージ、720pの解像度のスクリーンなど、
ほぼWindows 11と似てはいるのですが、
必要なメモリは、最低でも8GBとなっているようです。
あとTPM 2.0が必須なため、Intelなら第8世代以降、
AMDならZen 2アーキテクチャ以降のプロセッサが必要になってきますよ。 >>258
自分がわからないことは
金を払ってやってもらうしかない >>258
参考になるかな？
984 名前：Socket774 (ﾜｯﾁｮｲ 8a78-DoBR)[sage] 投稿日：2024/02/02(金) 09:43:47.59 ID:hLDGDSNy0
5年ものの紫蘇platinum、寒くなってから早朝のスリープ復帰で復帰後数分で、
勝手にシャットダウンするようになってメモリクロック下げたりメモリテストしたりBIOS焼き直ししたが改善しなかった
電源新調しても頻度は下がるも改善せずでダメ元で電源戻して調子良かった古いBIOSに焼き直したらピタッと不具合解消した
結局電源でもメモリでもなくマザーのBIOSだったオチなんだけど電源落ちる不具合は改めて難しいと思ったわ
986 名前：Socket774 (ﾜｯﾁｮｲ b6ac-IHfd)[] 投稿日：2024/02/02(金) 09:51:09.49 ID:yo41cjs10 [2/2]
Windows7のときにASUSのグラボ買ってWindows10にしたらマウス操作やOSの起動が不安定になって
Asrockのマザボに変えたら問題が起きなくなったことがあったけどその時は原因がわからなかった
最近になってマザボのBIOSのバージョンとOSのバージョンの相性問題が起きることがあると知った
(電源はそのときのものを今も使っているので電源が理由ではなかった)
元ネタの場所
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/jisaku/1701050957/ >>261
言われた事やらんから
構わないほうがいいよ >>248
お前のような図々しいのが増えたから、まずは自作かどうか確かめなきゃな >>217
BIOSで7800X3Dの内蔵グラフィック機能オフにしたらイベントビューアにエラーが出なくなりました
関係あったのかな？ スレタイ改名するぅ？
【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ288 【BTO禁止】 ハッキリ書かんとPCなら何でもいいと思って迷い込んでくる可能性はあるね 自作PC
の字がそもそも読めないんだから無駄だと思う 俺はパソコン一般とかの類似スレが機能してないせいだと思ってる 得体のしれない販売店モデルは自作と変わらんだろうに 得体の知れない販売店モデルは得体の知れないメーカー製と同じだよ 自分がパーツを買ってきて素人のPCに詳しい友達や兄弟が組んだとしたら自作になるのかな？ 文字の如く「自分で組み立てたわけじゃない」から自作とは言えないか
BTOとほぼ同じだよね >>269
あっちはスレが割れてるんだわ
本来なら1100番台なはずなのにいきなり1900番台に飛んでるし 自作は自作だろうけど結局知識ゼロなんだから何か困ってもその組んでくれた友達に丸投げしろよってなるだけでは ちょっと前にFF15のベンチだけスタッタリングのようなノイズが入る件で質問させていただいた物なんですが、144Hzのモニターに対してDDR4 3200MHz ８Ｇ×４枚の構成（尼購入の安めの品）はボトルネックになったりするでしょうか？質問時は失念してました、もしやこれが原因・・・？ >>278
うぉー！凄く合致してそうな内容です、ありがとうございます、3060でも起きちゃう感じなのか古いドライバーで解決するか確かめてみます、ありがとうございます！ >>280
詳細ありがとうございます、出先なので明日確認します。（アフターバーナーでモニタリングしててもダメそうなんですね） >>277
リンク内容を参考にバージョン537.58のドライバーでロールバックして症状改善しました。
心なしかフレームレートの乱高下も減ったように感じます（バージョンまたがって不具合引きずるのやめてほしいですね・・・）
今後似たトラブルがあった際には確認するようにします。
ありがとうございました！ 先月６年ぶりぐらいに以下の構成で自作しました。
CPU:Ryzen 5 7600 BOX
CPUクーラー:AK400 DIGITAL R-AK400-BKADMN-G
メモリ:CMH32GX5M2B5600C36K [DDR5 PC5-44800 16GB 2枚組]
マザー:TUF GAMING X670E-PLUS
GPU:DUAL-RTX3060-O12G-V2 [PCIExp 12GB]
メインSSD:WD_Black SN770 NVMe WDS100T3X0E 1TB
サブSSD:
HDD:ST40000DM005-2DP166 4TB (旧PCから流用。データ保存用）
電源:XPG CORE REACTOR COREREACTOR850G-BKCJP
ケース:CH560
OS WIN11PRO 認証前
プログラム兼作業領域兼データ保存用を分けたくてサブでHIKSEMI 2TB NVMeを追加しようと思います。
マザーの仕様は
CPU側 PCIe5.0x4 A
CPU側 PCIe4.0x4 B
チップセット側 PCIe3.0x4（SATAと共有）C
チップセット側 PCIe4.0x4 D
です。
チップセット側の4.0ｘ4はCPU側4.0ｘ4と比べると遅くなる検証記事（2020年更新）を見ました。OSにA、サブをBに取り付ける予定なんですがチップセット側につけたほうが良いケースもあるのでしょうか？ >>283
あえてチップセット側に繋ぐことはしないけど体感差を感じるのは難しいから神経質になる必要はない 初心者で自作したばかりのPCでDLやインストール時に画面やPCが落ちて困ってます
ネットやグーグルをする程度やツベの動画では落ちませんがSteamゲームやFF11や14のインストローダーやDL中にPCがいきなり落ちます
(画像のようにモニターいっぱいにバグが出た後に再起動)
落ちるタイミングは不安定でDLが進んだと思ったら落ちたりします
CPU:7800DX
マザー:msi b650 edge wifi
GPU:4070super(Palit)
OS:Windows11
メモリ2TB
電源Corsair RM850x
https://i.imgur.com/92HwOY7.jpg >>287
すみませんメモリは32GBのミスです… CPU電源差し忘れか メモリ故障かグラボ故障（もしくはグラボ電源差し忘れ） あたりでよく出る症状 >>284
>>285
ありがとうございます。とりあえずCPU側につけます。 フレーム補正をしていないグラフィックを100としたら、FGとDSLLの単体、組み合わせでどれくらい劣化するものでしょうか？
ゲームはサイバーパンクの４Kレイトレです >>293
これは体感の話？
DLSSのクオリティなら110～90
パフォーマンスなら80～70だと思う
FGは単にフレーム挿入なんで画質に変化ないと思う(昔は多少ゴースト出るみたいな不具合あったが……) >>294
クオリティはネイティブ超える場合あるんですね
パフォーマンスでそれくらいの感じなら、
バランスだったらほぼ違いはわからない感じですかね
FGは画質に影響ないんですね
とても参考になりました https://www.adata.com/jp/consumer/category/ssds/solid-state-drives-legend-800-gold/
https://ssd.skhynix.com/platinum_p41/
SSD初心者です
先日この2つのSSDを購入したのですが
どちらのSSDも、純正のツールにOver Provisioningの設定がありませんでした
もしOPを使えるなら設定したいのですが
OPを設定するための汎用のツールは無いものでしょうか？
よろしくおねがいします >>296
汎用ツールは知らないが
たぶん純正ツールはtrimした後
パーティションサイズ変更してるだけ
確実にOver Provisioning適用したいならSecure EraseしてからOSインストールかバックアップソフトでリカバリして空き容量作る
Over Provisioning を適用する方法は
簡単です。最初の OS インストール時に
ユーザーが利用できるパーティション容
量を小さくし、未使用領域を増やせば大
丈夫です。ただし、使用済みの SSD に
Over Provisioning を適用する場合は、
Intel Solid-State Drive Toolbox で
Secure Erase する必要があります。 どんなゲームでもウルトラ設定だったとしてもどうしても遠影や小さいオブジェクトは低解像度テクスチャでかなりぼかされるからね
DLSSはそういった部分も勝手にきれいにしてしまうのでゲームによってはネイティブ超えが期待できる「こともある」
>>295 中古の1270 v5と1270 v6で2倍近く値段が違うのですが
性能だけ見ると価格差2倍になるほどの差はないように見えます。
何か特殊な事情があるのでしょうか？ >>297
ありがとうございました
その方法でやってみます！ >>249
ぱっと見の判別で一番簡単な見分けだろと思ったけど限らないと知っとく事は大事ですね
この認識は改めたいです
>>253
それを調べる方法ってメーカーページにあるんですかね？もしくは有志のサイト（全部英語）とかになるんですかね
で統括すると 2本差し32GB環境において現状1本のメモリでシングルランク16GBなんてほぼない（存在しない？）からメモリランクなんて気にすんな が正解でいいですか？ AIが学習データを頼りに仮で補完したものをネイティブ越えと表現するのは違和感 シングルランクのメモリしか積んでないXeon
ベースのサーバやスパコンは無いと思うが、まさか遅いと思ってるのかね。
メモリバスが少な過ぎると言うなら話は判るが、pcごときでメモリランクを気にするのは100年早い。 >>289
まずWindowsメモリ診断でやってみてmemtest86してみようと思いましたが
診断でこの状態になりもう一時間止まっているような…終了しないほうがいいですか？
メモリの問題なら相性保証つけてるので交換したほうがいいでしょうか
https://i.imgur.com/Urb1fY2.jpg １ｈなら普通
memtest86ならもっと具体的に動いてチェックしてるかがわかるからそっちで周回テストするほうがわかりやすいけどね >>298
なるほど
理解できました
ありがとうございました >>301
>それを調べる……
逆になんで無いと考えるんだ？それだと定格も存在しないし市販のDDR4メモリーは全オーケーということになる
自作初めてか？
あるにきまってるし、さらに相性もある
ならば希望のCPUとマザーのことくらい提示するか調べなよ
面倒なら低めクロックのメモリで我慢したら？
2400くらいなら初代Zenでも何枚挿しでもいけるぞ ケースファンのpwm仕様のを買ったんですが、pwm制御するにはどこに取り付けたらよろしいのでしょうか？？ 今のマザーだいたい全部4ピンしかついてなくないか？ マザボの取説のFAN説明 もしくはマザボ印字でFAN１とか書いてあるからそこに差し込む
迷うとしたらポンプ用とかOPTとかくらい？ あとはマザーによっては4ピンに挿しただけじゃPWM自動制御にならんとかもあるか >>307
4ピンのコネクタに挿す
だが、>>315も言ってるがこれだけじゃPWM自動制御にならんことも多い
俺のPCが2台ともそうだが
BIOS見ると設定箇所があるのでそこで設定すると自動制御になる
MSIはHARDWARE MONITORにある >>317は>>308宛てに修正
連続で書き間違えた 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 192GB
これRAM２TBじゃないよね？ >>319
>>288を見たりワッチョイでその人のレス全部表示できるの知らない人？ >>323
これ!たかし
変な人に話しかけちゃダメっていつも言ってるでしょ 普通に考えて間違いだってわかるのにわざわざ指摘しちゃう奴ってリアルでもうざがられてそうだよね 自作PC作ったこと無いガワ初心者です。
DEEP COOLのLS LE LT シリーズの違いを教えてください！ >>328
基本違うから使いまわしは止めろ
一緒でも初心者は止めろ >>328
普通は容量によって接続端子の数が違うけど
大きくなれば多くなる >>328
電源ユニットに差し込む方の事を言ってるのなら一緒とは限らないので
電源付属を別のに使い回しは絶対にやめたほうがいい
これで壊したゆーちゅーばー居た記憶があるわ 4060くらいのグラボのゲーミングPCでいまかって五年後買い換えようと考えてるんですが
流用しやすいパーツって何ですか？ 現地なら800＄で買える物が日本だと17万円で売られています
輸入するだけで1$=200円以上になるものなのでしょうか? >>333
AM5で組んだらマザーもメモリも使いまわせると思うよ、高くつくけど
4060って不人気なの知ってる？
3060からあんまり性能が上がらず、値段はそこそこ上がる
170Wから115Wになったので静音PC組むならありだと思うが、それ以外だといまいち >>334
ジャップ界隈の輸入品なら 珍しくわネエとわ思うぬ
ちなモノわなんなのかぬ >>333
「BTOは板違い」って言われる前に帰りな
そして断言してやる
五年後にPCを丸ごと買い替えろ >>335
電源はいいの買えば流用できるって聞いたんですけど違うんですか？
>>337
知ってますが
今バイオやストリートファイターのエロmod目的でパソコンが欲しいのでそこまで高スペック求めてないし
3060買うくらいなら4060かなあと >>340
＞電源はいいの買えば流用できるって聞いたんですけど違うんですか？
正解
Corsair RM650xみたいなのだと10年近く使えるね
10年保証電源は高評価なのが多いよ、一部例外があるけど
なるほどあんまり重くないゲーム用ね、あと3060や4060はアプコン目的でもありだね >>341の修正
高評価でもおかしくないけど「高品質」ね バイオやスト6のエロmodくらいなら4060で十分ですよね？ >>340
ＢＴＯパソコンのカスタマイズオプションで選べる電源わ ＢＴＯパソコン本体の保証期間に縛られるので もしジブンで電源交換デキる程度のＰＣスキルがあるなら 端から自作したほーが捗るぬ 電源は7年とか補償あるし初期で壊れなければ長く持ち感じはあるけれども
それでも高い物ってわけでもないし5年目安で新たに組むなら新たに買ったほうがよいと思うけど（ゴールドくらいで）
電源は、FAN鳴きコイル鳴きは出ると思う
5年使ってまだハードデバイスを使い続けようってのはキーボードとマウスとFHDなhdmiキャプチャとスピーカーとUSB機器やケースくらいじゃね ＞電源は、FAN鳴きコイル鳴きは出ると思う
ソレわモノによるぬ 物によるっていうか運次第
高かろうが安かろうが出るときは出るよ 。だいたい3年くらいで出てたな。5年補償でたぶん補償効くんだろうけど
取り外して送ってその間別の電源さしてとかめんどくさいからホットボンドで直しちゃったけどね（裏配線がっつり派）
正直コルセアのはよくコイル鳴いてる １，２代前は両方鳴った。でも今使ってるのもなんだかんだとコルセアRM750e ドコのＯＥＭ電源かと 当然ダガパーツとの相性もアルだろーぬ 連投すみません
DEEP COOLのLS LE LT シリーズの違いを教えてください >>348
お前の言い分だと、じゃぁ逆に聞くけど絶対にコイル鳴きしない電源なんて存在するか？って言いたいんだがｗ >>349
てか、いんたーねっととかぐーぐるがあるだろ
スマホしか持ってないのか？
ざっくりぐぐればLSの後継がLTでほぼ同格 ヘッドデザインが洗練されてる
LSのコスパライト版がLE そんな位置付けのような
さらに製品で分岐してるから自分で全製品を見て細かい比較するしかない
人気はLTっぽいからそれでいいんじゃね？ 初めて自作パソコン作ろうかと思ってるんですが、
サイドが透明なクリアパネルで静音のケースありましたら教えて下さい ケースの希望するサイズや規格も書いていないしね
それと予算とか色他も希望を記さないと AMDリテールクーラーのレイスプリズムの高さっていくらですか？
ググっても「だいたい」な数字しか出てこないので ｐｃから時折ﾎﾞｰっという低めの異音がするのだが
グラボを覗くとファンが回ってないのでグラボじゃないんだね？
じゃあ電源かな見えないが 7800X3Dと4070tiの組み合わせで使っています
急にVGA未検出ランプが点灯し、起動しなくなりました
厄介なことに点灯する時としない時があり、困っています
内蔵グラフィックを切っていたので有効にし、memory context restoreを有効から自動にしたところ今のところは未検出ランプは点灯していません
関連はあるのでしょうか？ 刺し直してみたら？
ケーブルとかカードとマザボとか全部 ありがとうございます
>>364
ドライバでこういった起動時の未検出不具合が生じる可能性あるのでしょうか？
そのページには未検出に関連したものは見当たらないのですが
>>365
再発したら試したいと思います >>362
（疑われる可能性の一つとして）
memory context restore
もともとCPUのメモコンとメモリの間で毎回起動ごとに信号チェックをしてるんだってさ
（価格comあたりに情報あった）
無効がデフォで有効がチェック飛ばして前回データを適用 Autoはたぶん無効
各種設定を固定して安定してない限り有効だとメモリエラーのままOS壊すこともあるらしいから基本は無効推奨なんだってさ
メモリ設定いじったりキツめの設定してないか
再発するなら最悪の場合、ドライバやOSの入れ直しも選択肢に入るかも ハードの故障なのか判断するにはどうしたらよいのでしょうか？ 予備の部品に変えてみる
おかしいと思うHWを動作中のPCに使ってみる >>369
標準のメモリチェックをスキップして起動を速くする設定をしたらトラブって
それを解除して標準に戻したら直ったのだから故障じゃないんじゃね？
今後のBIOSアップデートに期待とかー・・・(´・ω・`) チェックつーか起動毎に微妙な通信調整値を作ってる感じ
記憶のままちょっとでも前回から変化するとエラー
VGAまで関係するのか知らんけど >>353
ファンなしで構築したら?
コイル鳴きとか電波系や運の悪い人はしらんけど ガンガンベンチ回したりしなければ3年ぐらい持つんじゃね？ ありがとう 3年ですか
まだ一年くらいなんだけどゲーム時のCPU温度が以前より10度ほど高くなってるのが気になってます（90度くらい）
他に原因があるのか 塗り方自体が悪かったのか 噂の反りなのか 意外とヒートシンクのシールはがし忘れとかだったり（友人がこれやってた
ゲーム中の常時90度は怖いなー。俺ならすぐにでもPC内部構成やエアーフローやCPUクーラー見直すわ
CPU付属ファンだったなら代えたほうがいい、ついでにそり心配するなら対策の金具つけてレビューしてみてくれ >>375
グリスによるよ
超高性能を謳ってるのは3年ぐらいのもあるけど、高性能ぐらいなら長持ちするのもある
AINEX Arctic Silver 5を使ってるけど、10年ぐらいグリスの練り直ししなくても温度は変わらない
高負荷長時間などはやってないが すいません
グラボを入れ替えて起動させたら
MBR ERROR1というのとMBR ERROR2
というのが出てきて起動しなくなりました
Press any key to boot from floppy
とメッセージが続くのですが、フロッピーディスクもドライブもありません。
グラボ入れ替え時にケーブルやメモリが邪魔だったので、色々抜き差ししたのですがこれが原因だったかもしれません（ｐｃ初心者で今回初めて抜いたケーブルもあります）
何か解決策はありませんでしょうか。
具体的な故障個所がわかれば良いのですが....
windows10です。お願いします ツクモのBTOパソコンです
抜き差ししたケーブルはSATAとケースファンくらいです
SATAは4本あったのですが挿す順番とかないですよね。原因がわかりません >>380
ストレージの２つのケーブル差し込み確認した後にbiosでストレージ認識してるかを見て
winが入ってるストレージのブートすればよいだけ >>380
まずは完全に以前の構成に戻す。古い構成なら問題なく起動できてたんだろ？
次に新しいグラボのドライバをDLしておく
そしてDisplay Driver Uninstallerを落として旧ドライバを完全にアンインストールする
最後に新しいグラボを取り付けるの順番 ちゃんとWin10入ってるの指定されててMBRエラーならやばいけどなｗ
失敗したりやり方ミスると・・・・。おっとこれ以上はかわいそうで助言できない >>383-384
お陰さまで直りました。ありがとうございました
グラボを取り付ける際に邪魔になるケーブルを強く引っ張って押し込んだりしたので
色々なところに負担がかかって故障したのかと思いました。
>>385
1にBTOは板違いとあったのを見てませんでした。本当にごめんなさい
どうかどうか許してください。 おめでとう。たぶんSATAの認識されてなくて起動優先順位がスルーされてフロッピーまで行っただけやろと予想
MBR壊れの方じゃなくてよかったね >>387
本来
ショップモデルのBTO・他人が作ったPCも自作扱いだよ
>1 は未熟なエスパーが勝手に言ってるだけ
>>385 も未熟なエスパー ＢＴＯパソコンわ 自作板の範囲外だぬ
>>385わ 正常なレスしてるぬ BTOは他作。質問者が自分で組んでいる事が前提でのエスパーなので段階が違う
BTO民にはコネクタの種類とか意味から入らなければならない場合もあるので
それに慣れてるパソコン一般板のエスパー達の方が質問者のためにもなるし・・・(´･ω･`) なんでここBTO勢がぞろぞろ集まってくるんだw
サロンにも質問スレあるだろ 自作という文字からして自分で作るわけで
BTOやメーカー品だと他人が作るから他作になるよな パーツは自作用（思い込み）だなら自作板やろ
って考え それラーメン屋でバリカタマシマシって指定しただけでこのラーメンは俺が作ったって言ってるのと同じでは… 前にも書いたけど自作できずに他人に作らせたやつが自作語んな
ってポイントは大きいと思うんだ
他人(業者含む)に作らせた時点でそのPCとの向き合い方が俗に言う自作民と根本的に異なっていると思う
自分は一度だけBTO購入した(長期出張中で時間的余裕がなかった)ことあるけどそんな自分はそう感じてる パーツ選びできないヤツに知識求めてもなあ
BTO買うなとは言わんが自分が無知蒙昧である自覚は持って欲しい BTOは論外 何なら誰かが自作したPC買って使っててもスレチだと思う
PCの質問スレは他にいっぱいあるんだから自作してないもんをここで聞くな スレタイは
【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ288【自作PC】にするべきだな
BTOダメとか入れるよりスッキリしてる MSIのマザーボードで光り物パーツを光らせているのですが、
光らせ方を専用のソフトではなくbatファイルなどで帰ることはできないでしょうか？ >>390
おまえさんが板違いなのでお引き取りください >>393
そりゃ自作が出来ない馬鹿の集まりなんだから基本解決する訳ないだろ
だからスレチ承知でここに聞きに来てるんだよ BTO民からスタートだったのではじめは電源ユニット交換するだけでもビクビクしてたなぁフルモジュラー電源が神に見えた >>393
板違いが明らかなのになぜか手取り足取り教えちゃうバカがいるせいだと思う 「ショップのBTOは」と書いてるのが読めないエスパ？クルクルパー？ >>406
どこのBTOだろうがユーザーの意識は自作とは異なってるって言ってるつもりなんだけど
ショップ系だろうがメーカー系だろうが自分が作らず他人に作らせた意識の持ちように差はないと思ってる
そう言う意味では自作と比較するならBTOもメーカー製の吊るしも大差ない BTOはDellとかのメーカー製と同じ
全てのパーツが客が選んだとしても組んでいるのはBTOメーカーなんだから
それはメーカー製であって自作じゃない 問題なのは自分で組んでいないから、説明書を読んで把握出来る組む為の最低限の知
識すらないという所なんだよ
質問自体曖昧な上に回答されても理解出来ない事も多いが、理解できない事を回答者の
せいにして喧嘩吹っ掛けるやつもいるしな
組み立て代行のBTOとかでも昔は説明書も寄越して来ていたが、最近の説明書はサイト
から落とせとパーツに付いてこなかったりするから、製品ページのサポートにある説明書
の場所すら分からん奴とかいる可能性もあるしな そうそう
知恵遅れでも初心者だけど自作したいてやつとも値段しか聞いてこない（それしか知らない）
何説明されても理解できてないから、返答内容でも質問するでなし、お礼をするのがやっとだからなｗ じゃあ基礎も怪しい質問が来たらまず
自作か？
CPUとマザーは？
みたいに速攻で解決に必要な最小構成を問うことかな
問えば何らかの反応があるだろう
まあでも巧妙にこれから組む予定とか体裁を変えて質問してくる奴もいる
特にパーツの交換や増設 基礎も怪しい質問は
推測でしか答えられない
（故人の意見です） 組み替えや 作業時のトラブルわ自作板で質問させてもらえない以上 ＢＴＯパソコンわ自作機のベースにわなり得ないってゆーコトやぬ パソコンがキュイーー、イー、キュイー(同時にジッジッ、ジッジッ)とうるさいのですが
これグラボのコイル鳴きでしょうか？
試したこと
グラボのファンをフルスピードにしてみる→鳴らず
ゲームで負荷をかけてみる→鳴らず
BIOS画面で
CPUファンをフルスピードにしてみる→鳴らず
ケースファンをフルスピードにしてみる→鳴らず
BIOS画面では一切鳴らず
デスクトップ画面→定期的にうるさい
Chromeでブラウジング→ずっとうるさい
SSDが怪しい気がするんですけど自分じゃ判断がつかなくて意見をお聞きしたいです。
マザボ:TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4
CPUファン:AK620 ファンをNF-A12x25に交換
SSD:M.2×2 サムスン980pro と WD Black
グラボ:RTX4070tis
電源:rm850x shift
ケース Define 7 Compact フロントファンをNF-A12x25に交換 >>415
石にグラ内蔵してるならビデオカード外して確認。 ＞Chromeでブラウジング→ずっとうるさい
ネット中ってことならWifi使ってるときってことかね >>415
自作したなら音の発生場所くらいフタ開けて耳つけて再現状況作って自分で特定すればいいじゃん
電源＞グラボ＞マザボ＞CPUファン これくらいしかない
WD Blackが何かわからんけどNVMe/SSDは可能性低い あんなもんほぼチップだけだからそんな暴れない >>419
WD BlackもSSD。
>>420
ハードウェアアクセラレーション時にコイル鳴きしてる可能性がたかいよね。
しかも電源がコルセアだし。 コルセア電源って鳴りやすいの？？
俺コルセア使っているわ 追加で試行しました。
耳をつけて確認→電源からはしない、かろうじてグラボの上右より、もしくはCPU、メモリのあたりから音が大きい気がします。
グラボのファンは回ってない状態です。
青歯オフ、Wifiオフ、有線抜く→変化なし
Chromeのハードウェアアクセラレーションオフ→変化なし
内臓グラはないのでグラボなしは試せませんでした。 >>423
別のビデオカード持ってない？
持ってないなら、UEFI対応の一番安いビデオカードを買って来て切り分け。
VRMのコイル鳴きだったらマザー交換だけど、その前に一つだけ確認。
ATX電源の24+8ピンの電源ケーブル、キッチリ刺さってる？ 音の発生源なんていくらでもあるので、それこそまさにエスパー案件
安いサウンドスコープでも買って ファンなど止めて 共振も疑いつつひとつひとつ手探りで限定させていくしかないど そもそも鳴る鳴らないなら全部鳴るからな電子回路
大電力使うものの方がなりやすそうではあるけど
根本的な大作はホットボンドとかで固めまくるしかないわけだし >>423
遊んでる裏配線のケーブルが振動してんじゃねーの？ >もしくはCPU、メモリのあたりから音が大きい気がします。
この辺りってCPUファンの振動をマザボが吸収して裏のケーブルがそれを受け止めてるような気がすんだけど PCケースを正面から見て右側のパネルを外して
マザボを支えてる中敷きの鉄板を指で押して振動を抑えてもまだ鳴ってるなら俺は分からん ケーブル類は全部がちがちにささってました。
機械が駆動する音というか、風情のない鈴虫みたいな音と昔のHDDみたいな音です。
サムスンのSSD外す、メモリ差しなおす、ケース抑えてみる、ケーブル引っ張ってみる
など追加で試しましたが駄目でした。
ゲーム中はならないのでまだ救いはありますがかなりうるさくて・・・
ブラウジング中に全開になります。GOOGLE検索でエンター押すと一瞬音が止むのも謎です。 電子機器にはモスキート音は切っても切れない間柄だからなぁ・・・
年寄りだと聞こえない音域だけど若い人ほど敏感に反応しちまうし
どうしても止められない音だし素直に諦めるしかないんじゃねーかな？ 俺の前ｐｃもマウス動かすだけで電源からノイズ出たりしたっけな
結局、電子回路なんて鳴るときゃ鳴るって感じ、どうしてその症状が出るかを探るよりも場所特定して可能なら返品かホットボンド塗りしたほうが手っ取り早いど ブラウザ程度の負荷で鳴るとかどういう事なんだろうな、電子部品が振動する丁度いい周波数に
でもなってるのか?
最悪ヘッドホンして気にしないとかやるしかないかもな ブラウザのＧＰＵ支援わ ソレなりにわ重い処理やとわ思うぬ >>432
ソレね
電源うんkだとマウスで盛大に鳴るよね 今確認したけど、マウス動かしで鳴るようになったのはHX750だな
これ2回ホットボンド塗りしたほどの糞電源だったわ。マウスで鳴る前に常時鳴ってる状況があったし 上級者ですが今さら聞けないんでここでこっそり聞くんですが
Windows Media PlayerでCD音源をMP3にするのってどのくらいのマシンパワーがいるんでしょうか？
CPUやメモリよりCDドライブの読み込み速度がボトルネックでしょうか？ >>438
CDドライブの読み込み速度が決め手かと まぁ光学ドライブの性能次第やろーぬ
ＩＳＯでイメージコピーしたらドーカぬ >>438
アンタはそれを調べる側じゃないのかｗｗｗ
テストしてきたわ
あくまでも俺の環境で
対象CD：パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト サウンドトラック
70:23 14トラック
読み込みドライブ：GH24NSD5(CD-DA最大40倍速)
(MP3,320Kbps設定にて計測)
読み込み時間 2:20 平均読み込み速度 30.16倍速
CPU：3700X 最大使用率3.8%
Memory： 最大使用率15.2MB
完全に光学ドライブが足を引っ張ってる形だね >>441
作成されたファイルサイズ合計159MB 皆さん色々アドバイスありがとうございました。
>>437さんの方法を実行したら鈴虫は去りました。
CPUからでていた音だったようです。C-Stateを無効にしたら治りました。
自力で解決は無理でした。本当にありがとう。 >>430
違うブラウザ二つ三つ試してみて同じならどこかハードなのかもなあ >>441
381: Socket774(ﾜｯﾁｮｲ bf76-eCXv) sage 2024/02/08(木) 01:44:03.90 ID:kj52r90e0
それ自作？ >>438
自称上級者なのに、そんなこともわからないの？
だいたいにしてスレ違いだし >>446
ごめんね俺も書き込んだ直後に気付いたんだ
あ、ここ自作PC板だハードウェア板じゃねえやって
スルーしてくれるかと思ったけどスマンかった >>443
解決おめ
マザボ自体から音が出てるなんて初めて知ったわ
勉強になった >>430
昔、ゆめりあベンチ回したらグラボからBGMに合わせて爆音でコイル鳴きして笑ったよ
壊れたスピーカーみたいになってた
FFベンチでもゆめりあほどじゃないけどBGM奏でてたし >>438
上級者w
20年前のCPUでもリソース使い切って無かっただろ…
SSE全盛期じゃん 臆面もなくよう自分で上級者とか言えるな
本当の上級者はまず言わんと思うが メモリの交換を考えているので質問させてください。
【PCスペック】
CPU：インテル(R) Core i5-7400 プロセッサー (3.0-3.5GHz/4コア/4スレッド/6MBキャッシュ/TDP65W)
メモリ：DDR4-2400 8GB×1
8G→32Gに交換したいのですが、Core i5-7400のWebページを見ると
メモリの種類が「DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V」と記載されていました。
これは、DDR4-2133か2400 のメモリにしか交換できないということでしょうか？
ドスパラで以下のメモリが安そうなので検討していたのですが、取り付けれないのでしょうか？
「D4D3200-16G2A2 (DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組)」 取り付けれない事はないけど動くかどうかは神の味噌汁 >>456
保証してるのが2100/2400ってだけで、余程変なメモリじゃなきゃ 3200なら普通に2133か2400あたりでは動くだろ >>458-461
ありがとうございます！
3200買ってみようと思います。 みんな気づいてるだろうけどあえてスルーでお引き取り願ってるんでしょ
気遣うならWin10のサポート切れるから買い換え推奨だし まぁ、マザーボード型名と互換性くらいは確認出来るし書くよね サポに関してわ サポ切れなるまで特価品漁ってればイイとわ思うぬ どっかから誘導されててワザと書いてるんじゃないかってレベルだな i5-7400にメモリ32GBって無駄じゃね
16GBで足りるでしょ
というかむしろ本体売り払って12世代あたりの資金にした方が良い
その方がメモリ代の9000円が生きる そういやこの質問者のPCがBTOやメーカーのだとして
こういう風にリノベーションPCをやる場合ってどこの板で聞くべきなんだろう パソ一かラウンジぢゃねーかぬ
あとわ知恵袋とかかぬ 自作に至る道なんだからここで良いと思うけどなあ
皆んなでどんどん自作沼に導いていくんだよwww i7-4790Kでメモリ32GB使ってましたが何か 個人的にはパーツ変更と何らかの物理的作業を経るなら自作でいいと思う
要求される知識が自作と同じになるし メーカー製、BTO製のPCのメモリ交換、グラボ交換とかの質問が来るのが目に見えている >>475
毎度毎度毎度毎度繰り返されてるけど
PCのグラボを変更したら動きません！
↓
あーでもないこーでもないそれでもない
↓
言ってませんでしたが○○というBTOです！（独自仕様マザボ）
↓
他作は死ね
っていう感じの流れが過去死ぬほどあったから今こうなってるんやぞ >>475
シルクだけ同じでBIOSが全く違うようなマザーの場合不用意にBIOS上げてとか言えんのよ
マザーメーカーのイメージ使ったりすると平気で文鎮化したりするから
そう考えるとBTOはどこまで行ってもBTOなんだわ
変な屁理屈ごねる暇があったら如何に板違いを排除できるかを考えたほうが質問者にとっても有意義だとオレは思うね >>479
それは別に文鎮化してもよくね？隠して質問したなら
テンプレにも書いてあるしBTO禁止だし自作前提の答えしか帰ってこないのは質問者も解ってるやろ
ジサカーは質問する場所選びから自己責任よ 今のBTOPCは分からんけど昔持ってたBTOについてたZ97-S01マザボ（市販品のOEM向け）は予備ファンコネクタがボードに実装されてなかったりBIOSが機能削りまくりで当然対応するバージョンもサポートされてないし、ソフト的にもハード的にもおさわりngだから何も手がかり無いもん メーカーPCやBTO(パーツ流用含む)、他作、中古パーツ利用は
メーカーに聞け
組み立てた/パーツを採用したメーカーか人に聞け
中古パーツの売り主に聞け
と言いようがない
PC自作としてはエスパーの段階にも入れない そもそもそういうサポートを期待してのBTOのはずなのにここで聞くのは本末転倒というか 昔持ってたBTOの電源が壊れたから市販のに変えてみたらハードウェアエラー起きてwindows起動しなかったな
起動した時dellのロゴが出る独自仕様だったからだろうか 出るわＢＴＯもデキるが どっちかってゆーと独自仕様の多さからメーカー製パソコンのククリってゆーカンジやぬ >>478
今のBTOって独自仕様のマザボって殆ど無いんじゃね？
一番やっすいモデルを載せた方がオリジナルを作るより安く済むし パーツは全部自分で選んで買う
組み立てるのはショップに任せる
これは自作？それともBTO？ geforce experenceでfpsを表示するように設定してゲームをすると60fpsでる
YouTubeを見ると30fpsに固定されている
これどうしたら治る？ >>488
>>1に組立を他人に任せる云々書いてあるでしょ
BTOでもマザボやBIOSなどその他が独自なものから市販パーツを組み立てるだけの代行屋的なものまで色々
市販品組立BTOなら品番きっちり書けてBTOとバレないだけの知識と書き方なら誰か答えてくれるだけ >>489
板違い
ttps://support.google.com/youtube/answer/6124459?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DDesktop >>488
BTOだな
独自仕様がなくてもパーツをカスタマイズしたBTO扱いになるんじゃね
組み立てるという楽しみを放棄した時点で自作板来るなと思うわ ところで電源ユニットon-offで光らないマザボ使用してるんですが
通電確認（電源ユニットon-off）が直感的に分かりにくいのが気になるので
USBヘッダーからLEDをつけて電源Off時の給電を設定で有効にする方法で代用出来そうでしょうか？
とくに電源を再度オンにした時点灯するか心配です >>487
調べたらワカルが 専用型番名乗るＯＥＭママソだぬ >>493
フロントＩＯヘッダから オン時にＬＥＤ光らす端子出てるよぬ >>493
実は気がついてないだけでどっかしらに小さいLEDついてね？今時のってLEDでのエラー点滅告知タイプ多いけど
俺ならダイソー品で光でオンオフわかるスイッチつけてそっちで切る運用するかなー >>490
テンプレなら見たわ
ただ「他人が作ったPC」この部分があいまいだったから聞いたのさ
他人が作った＝他人にパーツ選定をさせたっていう意味で受け取ってたからなぁ
パーツさえ全て決まってれば誰が組み立てても自作の範疇じゃないのかなと思って聞いたのよ >>495
確認してみました、システム電源（ケースのスイッチ）のスイッチを入れた時に点灯するものなのでついてないかも・・・？間違ってたらすいません、PLEDのことでなかったらすいません
https://i.imgur.com/bmnsiZH.jpg
>>497
イメージとしてはケースのスイッチを入れる前に電源ユニットのスイッチをonに入れた時点灯する物が理想です（落としたあとに電源ユニット切り忘れるのを防ぎたい） いやそういうのは発想の転換で
電源ユニットからニョキっと出てるコンセントから壁コンセントの間にスイッチを設ければ良いじゃん
視覚的に確認出来りゃ光る光らないにこだわる必要は無いんじゃね？ >（落としたあとに電源ユニット切り忘れるのを防ぎたい）
ちなみに俺がPCの電源を落とす時はシャットダウンの後は何も操作はしない
もちろん電源ユニットのスイッチなんてイジらない
延長コードの多数タップで個別にスイッチのオンオフが出来る物があるし
光って通電状況も見れるからこれを使えば一番手っ取り早いと思うんだが・・・ >>500
確かに・・・ただその場合だと電源ユニットonしたままでコンセントにつけたスイッチを入れた場合に電源ユニットに突入した電気が悪さしそうで不安かな・・・めんどくさくてすいません いや切る時は電源ユニットを先に切って延長コードのスイッチは後に切る
付ける場合は延長コードを先に入れて電源ユニット側は後で入れるっていう具合
そうすりゃ突入電流なんて気にする必要は無いんじゃね？ ひと手間増えるから面倒だけど光って確認出来るから意に沿ってると思うけどな
俺なら絶対にやらねぇｗ メーカーBTOとショップBTOじゃ中身全然違うだろうに >>503
その、電源ユニットのスイッチのオンオフがやりにくい上に見辛いケースを使ってる関係でこの質問させていただきました
（パネル外すのが手間で穴に割り箸突っ込んでスイッチ押すけど真っ暗で見えねえ！）
電源位置ブレブレですいません
https://i.imgur.com/pdliRug.jpg >>487
ほとんどない
の時点でもう相容れないの確定じゃねーか
お前が責任持って市販と違う全パーツとメーカーショップをリフトアップし続けるなら反対はしないけど
>>498
他人に組み立てだけさせる事あるか？
それってパーツ選んで作るBTOとほぼ一緒だよね
結局他人に頼んでる時点で自分の知識技量不足なんだからお角違いだわな まあ店頭でBIOSアップしてもらってそのままCPU外さず引き渡してもらったくらいならいいだろうけれど
組み立て代行とか選んだら自作じゃねぇよな >>508
自分で組み立てて無い時点で自作と言えるかどうか迷ってたけど
やっぱそこの線引きになるわなぁ >>506
自分は上で挙げた案くらいしか思い浮かばないわ
どうしても電源ユニットのスイッチを切りたいのであれば他の方法でチャレンジやね >>510
質問を汲んだ回答いただいたのにわがまま言って申し訳ありません
マザボLEDって後付け難しい仕様だなと実感しました汗
色々考えてみます、ありがとうございます バックパネルのLANLEDは光るけどそういうのが欲しいわけか メーカーが組んだBTOは他作のメーカー品
BTOは業者が組んだ他作
文字の如く自分で組んだわけじゃないのだからそれらのBTOは自作PCでは無い >>512
ASUSのGTX1660ｓｐのグラボには補助電源コネクタに電気きてるとグラボに実装してるLEDが点灯するので電源ユニットのオンオフがわかりやすくて助かってたのですがが 手元のX570 UnifyだとFlashBIOS用のUSBポートだけ給電設定関係なく常に給電されるからそれで判断できたりするな
まあこいつは基盤にもランプが付く電源スイッチがあるわけだが USB LEDライト売ってるくらいだから最初に自分で提示した方法で問題無いんじゃね？
ピンヘッダーへ変換さえすれば100均で試せる なんで電源ユニットのほうのスイッチ切りたいんやろか、めんどくさくないかな
待機電力もったいない？って感じなのかな、給電モードにしてなくてもけっこう待機電力行っちゃうんだっけ？
常時電源つけっぱでスタンバイにしてるからわかんないわ。とりあえず給電モードオンオフでのUSBにLEDが一番手軽か
パチンコパチスロの24Vトランスとかは電源（本体のスイッチ）入れてなくても常時17W（プレイ中は70W 350VAトランス品）消費されてたっけなぁ、抜き差し面倒ですぐにダイソーにスイッチ買いに行ったわ スリープ状態で放置すると
マウスやキーボード触るor勝手にウィーンと起動始まるのが嫌なので毎回電源のスイッチはオフにしてる >>518
UEFIとデバイスマネージャーでオフにしろ シャットダウンしても2Wぐらいはかかる(エコキーパー調べ)からそれすら嫌って人はいるのかもね
でもスイッチはコンセント抜くのと変わらんと思う こまけーこと気にしてるアホ多いんやな
禿げてまうぞｗ >>521
ワットチェッカーでみたら4～４.5wくらい消費してたわ
以外と馬鹿にならんな 相当前に
「なにやってもゲームがクラッシュする、どうもメモリくさい」って相談したものですが
結局「一度メモリを抜いて、拝んで、刺し直す」という方法で治りました。
理解はできるけど「なんで接触不良で全体がトバズに特殊な状況でのみクラッシュするんだろう？」は疑問として残りました。 >>438
リッピングとエンコードにどの位の時間が割けるか次第だね。 症状:Palit 4070tis接続でケースからスイッチを入れるとマザボのVGAチェックランプのみ点灯し続けモニターが信号を受け取れずその後オンボ接続に切り替えてもランプ含め何も変わらず出力されない=GPUを認識している？
70tisをつけたままでもオンボ接続でならデスクトップまで行けるがタスクマネージャーではGPUが接続されていないことになっておりWQHD180Hzモニターにもかかわらずディスプレイ設定でフルHD固定でリフレッシュレートは項目すら存在しなくなる
他同構成で1660sに接続し起動すると上記の症状は全てなくなる
1660s時のオンボ接続起動の挙動は帰宅後試します
マザボ:TUF GAMING B650-PLUS WiFi
CPU:Ryzen 7800X3D
メモリ:Crucial Pro 64GB Kit (2x32GB)DDR5-5600 UDIMM
電源:CORSAIR RM850x SHIFT
モニター:IODATA EX-GDQ271JA 書き忘れました
4070tis本体は先ほどドスパラ店舗での検証にて映像を出力し異常はないと確認されました >>521
それBIOS設定次第
こちらはほぼ０W >>526
・テレビや他のモニタあればそっちで試してみる
・DPやHDMIの接続方法を変えてみる
・PCの放電やCMOSクリア後はどうか
このモニタの挙動が分からないけど
以前あまりに性能差のあるグラボに変える時は
モニタ側で周波数に慣れるまで何度か繰り返せのような文言を見た記憶もある（文章曖昧）
上の3つでダメなら1660SやCPUの方を繋がずに何度かトライしてみるかな >>526
「取り付け方が悪い」「電力が供給されていない」のどちらかの予想
1.どこかで何かがひっかかったりせずちゃんとスムーズに奥まできっちり挿せてるかどうか
2.電源付属の12VHPWRを使用してるならカード付属の8pinx2の変換ケーブルを使ってみる。(先に両方のPCIe/cpu 8pinで1660sが動作するのを確認する)
まずはこの辺りの物理的なところから確認かね 大型グラボって刺したつもりでもちゃんとマザボに刺さってない時あるよな 未だにカセット方式で差し込むってのは古いからもっとハイテクにして欲しい
物理的距離の転送速度の都合があるんだろうけど >>526
オンボ接続→出力されない／デスクトップまで行ける？？
違いがわからん
もちケーブル繋ぎ変えてBIOSでInitial切り替えてるよね？
俺が勘違いしてたらごめん 物理的な何かミスってるだけだと思うなぁ
差し込み堅いとかできちっと刺さってないとかケーブル差してるけど実は電源ユニットの方が刺さってないとか（でもこの場合はグラボの認識はするはずだけども）
マザボの映像出力には一切なにも差ささないでグラボにケーブルさしてそこからなんとしてもbios映って行けるまで物理回りチェックしてったほうが早そう >>526
このスレで改善した方法
BIOSバージョン変更とBIOSでPEG優先>>122
memory context restoreを自動>>362 ggると補助電源のラッチつきコネクタが硬くて奥までちゃんと嵌ってないというのがある みなさんありがとう
今帰宅できたので試してみます
>>533
オンボ接続で出力されないというのは70tis接続で起動後モニターが信号を検出しないのでケースのスイッチはそのままにDP及びHDMIケーブルをオンボに差し換えても信号を検出しないままVGAランプがただ光り続ける=起動してるかどうかも分からないという状況で
オンボ接続でデスクトップまで行けるというのは上記と同じ構成でも最初からオンボ接続で起動するとVGAランプも消えディスプレイ設定で解像度リフレッシュレートなどモニターの検出？に明らかな不具合は出ているが起動はできるという状況です
なぜこの違いが気になるのかというと下の状況ではタスクマネージャーでGPUを検出していない=挿せてない扱い？
であれば上の状況でもGPUは挿せてない扱いで後からオンボにケーブルを挿しても出力できるはずなのでは？ということです
起動時にケーブルが刺さっている位置だけの違いで方やGPUの存在を完全に無視して動いているのに方やGPUのエラーを検出して起動しないという違いまで出てくることが謎なのです うーん、マザボ（オンボ）に優先取られておかしくなってるか設定ミスっての勘違いしてるだけじゃね？
マザボに差したグラボにDPケーブル差して最小構成でBIOS行って画面出力を固定して映らないか？（535の関連を見直す） 私はオンボとグラボの関係性もよく分かっていません
今1660sを接続したままオンボに接続して起動したところマザボのロゴまでは出ましたがその後暗転
そのまま1660sに接続するとログイン画面になりました
これは設定によるのでしょうがグラボが刺さっているときはグラボでの出力を優先してオンボでは出力しないということですか？
つまり4070tisを刺している(つもりな)のにオンボでデスクトップまで辿り着けてしまう時点でおかしいということでしょうか グラボ差してるけどもマザボ基板上の映像出力に差してるなんてミスはないよね？ さすがに1660でいけてるんだからそれはないでしょ 初心者あるある
刺しただけでドライバ入れてないと同じぐらい 混乱をきたすのでオンボ出力は切ってきました
今から1660sを外して4070tisで色々やってみます いやいやそんなオンボードならどうとか後でいいって
起動時にQ-LEDが点灯してるなら「カードが壊れている」「挿し方が悪い」「電源が供給されていない」のどれかでほぼ決まりでカードは異常無いならもうどっちかしか無いじゃんて話よ まぁ初心者はパーツ交換はやらないほうが良い
自己解決できないみたいだし
VGAダメか・・・ しょうがない他のパーツ全部買って1から組むか
になるのが自作板のスタイルです だってこれ
1660時代はマザボ設定自動でグラボに差してて普通に使える という状況からの70差してマザボの自動が上手く機能しなくて
グラボに差しても映らないけどマザボに差したら映ったー（これで勘違い）してる可能性もワンチャンあるんじゃないか？
で、そのまま機能してないってグラボ認識してない勘違いし続けてる感じかなと予想したけども 専ブラ使ってるなら>>535たどっていって参考にしたら解決すると思う
だって店で正常だったわけでしょ？壊れてるより勘違い運用のほうが高そう。次点で差し込みだな 1660sはGen3、4070tisはGen4
自分ならBIOSでGen3にしてみるかな >>539
一応おさらい
CPU(APU)内Radeon2CUとグラボは排他利用 Windowsとか関係なく電源投入してBIOS認識時点でどっちかに定まる
BIOSのAdvanced→NB Configuration→Primary Video Device→画面出力を行うデバイスを設定します。設定オプション: [IGFX Video] [PCIE Video]
あくまでも優先順位なので通常はグラボ刺せばグラボが選ばれる（グラボがエラーだとたぶん画面さえ映らないかも）
グラボ刺さってなければCPU(APU)で起動する
グラボ刺さっててもIGFXに設定してればAPUが選ばれる
BIOS画面が映る状態まで行った時にはちゃんとどちらかに設定したほうがいい（知ってたらごめん）
Windowsの不具合はWindowsからすれば前回は自動でグラボの設定したのに今回はAPUかよ？訳わからん…の状態なのでは？ オンボとグラボ両方ケーブル刺してモニタ側で切り替えポチポチして
どっちか信号来てないか試してみてちょ 最小構成でグラボだけ挿してグラボにケーブル繋いでBIOS画面は映るんだろうか、オンボとかもケーブル外して
それがもし映らないならwinは関係無く、物理的な接続かBIOSの更新や設定の中に答えあるわけだよな Intelは3200が認識できる様にSPDを入れ始めたのはRocket Lake以降でそれ以前の
世代はマイクロコードを配っておらず対応をMBメーカーに丸投げにしたから、MBメー
カーが独自に入れていないと認識すら出来ん
Kabyの世代のMBに独自に入れる所とかないからな
>462が動きませんでしたで再度来るのが目に見えるんだが･･･ ケースのスイッチを用いて電源をつけたり消したりしていたらVGAランプが消えるようになりその後も繰り返していたら映像が出力されました
しかしタスクマネージャーにはGPUの項目がなくパフォーマンス右クリック→表示でもGPUが灰色で選択できません
現在DPはグラボに刺さっています
BIOSでオンボは無効にしました
ディスプレイも検出不具合なのか解像度固定でフレームレートも項目が消えていますがオンボ出力時と違ってWQHD固定かつマウスポインタの動きは明らかに高リフレッシュレートになっています
グラボから出力はされていそうですが検出がおかしいようです
今BIOSに入ろうとするとまた暗転を繰り返しそうなのでデスクトップまで来られた今しておくべきことは何があるでしょうか それグラボのドライバ入ってる？
1660のじゃダメだぞもちろん ドライバ更新した？見逃してるのではなくGPU表示されてない？グラボにケーブル状態で映ってるのにそんな風になるのか〜
ディスプレイ設定とかデバイスマネージャー上でどんなデバイス名で認識されてんのだろうか気になるわ >>553
そこまで行ったらあとはドライバ入れるだけだな
ちょっと早いけどおめでとう geforce experienceからドライバを入れて無事認識されました！(泣)
ありがどうございました！
OS入れて有線に接続して最初にASUSのarmoury crateというソフトの案内が出てきて前PCのASRockでもあったような自動ドライバインストーラーかな？と信頼しきっていたのですがグラボ周りは別物だったのですね
なぜ前PCの1660s構成で同じヘマをしなかったのか不思議でなりません
本当にありがとうございました
ドスパラの診断で失いかけたお金はみなさんの善意にならって寄付に使おうと思います 解決オメだぬ
とりま旨いモン食って 風邪対策汁よぬ 解決して良かったな、おめでとう！
良かったなとは本当に思ってるんだけど、初期不良疑って店まで持って行って、ドライバ入れてないってだけのオチだったんかな実はｗ >>557
それはASUSのマザボ制御ソフト（ドライバ更新やLEDの光方制御やら マザボ状況みたり） ←これはBIOS上でチェックフラグにオンしてるとOS入れた際に自動で入る仕様（だった気がする）
んで、今ってOS入れた時に自動でグラボのドライバも入れてくれるから最初の1660は動いてたんだろう
んで今回は旧グラボのドライバが邪魔してたんかな。次回からグラボ差し替えるたびにクリーンドライバインストールするべし マザボのランプついてたんなら接続不良もあっただろな
敗因はドライバ入れる必要があるって知識不足なのとオンボと1660と70tisでぐっちゃぐちゃになってて切り分けがうまくできなかった事だろうなぁ ハードウェア情報記憶されててグラボ交換でものが違うから起動してくれなかったとかね
完全シャットダウンでググると方法はわかる グラボ交換ではなく一式新調だったのですが焦って一度1660sで試したのがまずかったですかね
それ以前に認識しなかったのは接続不良でそこから先は設定不良
接続不良で考えられるのはランクール3付属のマザボ取付型のサポートステイですかね
さっきつけたり外したりしたところたった金属プレート一枚でしたが干渉していた恐れが AMDのディスプレイやチップセットドライバは毎回入れる前に専用クリーナーソフトで掃除しないとトラブルの元だよ やってないならやり直したほうがいい HDDの寿命ってOS入れてるかサブかどうかで変わる？
SSD+HDDで組んでてSSDが逝ったからとりあえずHDDにOSやらいれて使ってんだけども >>566 変わらない
バスタブ曲線のまんまの壊れ方をする
買って半年以内に死ななければ4年先までは無問題で動く事が多い
これは終日稼働でも毎日起動でも非RAIDでもRAIDでも何の関係もない
アクセス数すら関係なくOS用だろうとアプリ・ゲーム用だろうと
アクセス頻度の極端に少ない使い方でも変わらない
持つHDDは5年ぐらいどんな使い方をしても動く
その先10年まで安定して動くのもザラにざる 俺もさっき4070TiSに交換して認識されなくて焦ったけど ドライバ入れ直したら動いたｗ
いやー 無駄に時間かかった >>567
ありがと、5年は越えてるからお買い得なSSD見つけたら買ってそっちに移行するわ あと色々いじってる時にBIOSでCPUのOC入ってるのも確認して切っておいた
メモリの方は切ってたんだけどまさかCPUの方も入ってたとは MSI B760M-P DDR4のROM焼きについて
ごめん自分超初心者じゃないけど、ここの経験豊富な諸兄に聞きたい
メモリ不良（動作が怪しかった、該当メモリは返品交換済み）でBIOS更新中に画面にノイズが乗って失敗
20年以上自作してて初めてBIOS更新に失敗したわけだが、調べるとROMライターと8pinクリップで復旧が可能らしい
まだリサーチ段階なんだけど、実際にやってみた人とかいる？取り掛かり前に注意点とか知りたい
戦略としては、直す方向性で12100Fと16GBメモリ買って、余ってるザルマンT8とAK400 凄い古い500W電源、
増設時にメーカー純正から剥がしたM.2SSDに1660S載せて一台生える可能性が高いよ >>572
いやードスパラには交換断られたわ
これ修理出した方がよさそ？ 大昔はBIOS更新失敗した時とかに備えてデュアルBIOSとかあったわけだけど、
今って失敗してもUSBブートでの更新とか復活できるからrom焼き文化は廃れたんじゃなかったっけ？（失敗した事ないからうろ覚え >>573
もしＢＩＯＳのリカバリ機能がネエママソのモデルなら オレ的にわそう思うぬ >>574
いやそれがさぁ、俺もソレで行けると思ったのよ（MSIはFlash BIOSと言うらしい）
マザーの説明書（最近は紙キレ一枚でPDFなのね）みてビックリ、Flash BIOS Buttonが無い
最廉価版だからしかたないね、これはもう焼くしかねーなって。 asusやアスロックなんかはピンヘッダ出てる楽 msiはどうかわからん
そこへROMライタやArduinoベースの書き込み機使えば行ける
ピンヘッダなきゃクリップで挟むタイプになる
該当biosのチップ型番が重要なのでよく調べる事 ライタ側の対応に注意 M-FLASHでのBIOSアップデート
アップデートの前に:MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードし、USBメモリのルートフォルダに
コピーします。
BIOSのアップデート:
1. マルチBIOSスイッチで標的BIOS ROMにスイッチします。マザーボードにこのスイッチが
ない場合は、このステップを飛ばします。
2. アップデートするBIOSイメージファイルを含むUSBメモリをマザーボードのUSBポート
に挿入します。
3. 下記の方法でフラッシュモードに入ります。
• POST中に<Ctrl + F5>キーを押して、Yesをクリックしてシステムを再起動させます。
Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.
• POST中に<Delete>キーを押してBIOSセットアップ画面に入ります。M-FLASHタブを選
択し、Yesをクリックしてシステムを再起動させます。
ってあるけど、画面映らないからダメそうな感じか。cmosクリアしたんしょ？ 画面一切映らないなら復活きついなぁ >>575
ちょっと聞いてみるか、店で一番やすういB760マザーだったから
もう捨てる気で持って帰ったが以外に引き取り修理してくれるかも
とはいえ、一か月以上かかって有償サポートともなるとROMライターがアマプラで一式1500円くらいだしな >>578
そうそう、画面真っ暗ヨｗ
一発目はソレでBIOSのアプデ出来たよ一通り慣れてる、昨年だけでMSIマザー4本組んだし
今回はアプデ失敗でPOSTの時点でCPUエラーLEDでファンは回るが真っ暗っていう
失敗したあと、カイジのように布団でグネグネグネってやったわくそぉおお もう、rom焼きするかお店対応だわなぁ。。。こわ。。。 >>577
まぁ出てたところで最新機種だし、マニュアルに書いてないピンヘッダのアサイン追うの面倒だから、8pinクリップ買う事にする安いし 同じマザボのジャンクを買ってきて移植するって手もある >>583
ジャンクがたけーっすorz
あとASUSはヘッダーにシリアル入ってるからベタ移植無理ってさ、MSIがその仕様わからないのでその点も知りたいなって思ってる 話し相手が初心者用の相談スレしかない
無駄に歴だけがながい自称上級者って
嫌ね >>577
CH341AでW25X20CL読めるみたい、ありがとうありがとう
>>586
それでもここの集合知に助けられているから・・・ >>576
初心者向け質問とは思えないのだけど・・・(´・ω・`)
1) msi マザボには基板上にJSPI1コネクタがあってそのコネクタ経由でBIOS Flash ROMにアクセスできると思うので
先ずそれがマザボにあるかどうか目視で確認（マニュアルには載ってないみたい）
2) Ali に専用ケーブルと対応ライター（USB接続）が売っているのでそれを使ってBIOS復旧をする
https://www.google.com/search?q=msi%20bios%20flash%20JSPI1%20cable
3) 作業用のノートPC等に（Windows10以上）に 2) を取り付け専用アプリをインストールする
4) マザボを取り出しCPU、メモリ、ボタン電池、電源などすべて外しマザボのみにして
ROMライターからのJSPI1ケーブルを取り付ける（向きに注意）
5) BIOSアップデート失敗した時に動作していたBIOSでフラッシュする（書き換えに失敗したバージョンは使わない）
6) 動作確認して終了
私はこの方法でBIOSを飛ばした msi FM2+ マザボを復活させた経験あり LGA1151とかの古い規格のマザーボードを探してるんだけど
当然新品とかほぼないかぼったくりか価格のやつしか残ってないんだけど
1件だけか純正新品とか銘打ってて、価格も安い通販見つけたんだけど
これって詐欺かなぁ。海外倉庫からの取り寄せでバルク品って
書いてあったけども、中古PCから外した奴が来たりするんか？
新品が中古かの判別なんてしようがないけども >>588
ありがとうありがとう
穴のあくほどマザーとマニュアルを見たが、JSPI1コネクタが無かった、どうやらオミットされたようだ
1) 2) を8ピンクリップで挟む工程に代替するよ
5)なんかは言われないと気が付かないなタスカル
アプデ前がV1,0で後がV1.7(失敗)だったから、バイナリで1.7同士で比べてシリアルみたいなところがあったら
1.0に移植して復旧するか、そのままベタ1.0で焼いてみるかちょっと色々やってみるお >>589
一応コーションシールで判別する方法はある
あと実際棚落ち品はあるよ店頭の棚落ち返品からのメーカー直在庫の廃棄品とかね
外箱は触った痕跡がアリアリだけど、内袋のシールに開封痕が皆無なヤツとかね >>590
JSPI1を違うコネクタで代替しているかもなのでマニュアルP25に表示されているの検索して確認してみよう
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/PROB760M-PDDR4.pdf
Flash ROMにあった電圧のツールを選ばないとROMチップ自体を破壊してしまうので
基板上でROMチップの型番を確認し検索して電圧を知ってからの方がいいと思う
結果報告たのむで・・・(´・ω・`) >>592
電圧は2.3-3.6Vだね
amazonの中華製の怪しいROMライターのCH341Aが3.3v-5vのジャンパあるから多分出来るだろう 高負荷時にCPU温度が一瞬で100℃になり、負荷がなくなるとまたすぐ5秒くらいでアイドル時と同等の30℃くらいに戻るのって何の原因が考えられますでしょうか…？
CPUは13700K、CPUクーラーはARCTIC Liquid Freezer II 360、マザーボードはMSIのMAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5で、電圧等は初期から特に変更ない状態です。
Cinebench回すとHWmonitor表示のCPU Core、Packageともに10秒かからず100℃になってしまいます。
UEFIで初手からCPUクーラー最大回転にしておくと最高95℃くらいには抑えられるのでCPU温度計の不具合でもなさそうです。
クーラーのプレートのフィルムは剝がしていて、グリスも付属のMX4を説明書程度の量つけただけなのでおそらくおかしな状態ではないと思うのですが…… ポンプが動いてない感じだけど設定か配線まちがえてるとか？・・・(´・ω・`) >>597
助かる。ついでに正規表現ぬ$も入れといた >>598
PL253Wにして10秒以内に100℃になるなら
CPUクーラーのCPU接触面が平面で反りCPUと相性悪い可能性
反り防止プレート使用で改善する事多いがマザボ保証は無くなる >>598
ブラウジングとかセキュリティソフトとかスキャンかけただけでもアチアチになるなら取り付け状態か配線に不足があるんじゃ？ >>599,601,602
大変アホなミスで、CPUファンの配線を間違えてケースファン用の端子に繋いでいて、連動しているポンプが温度に関わらず超ゆるゆるでしか動いていなかったのが即100℃の一番大きな原因でした…
ただそれでもクーラーフル回転で最高95℃は変わらなかったので、601さんのアドバイス通りPL253Wにしてみたところ最高90℃になり、
MSIマザボについていたお手軽低電圧化機能？を使ってみたら電力制限なしでも最高77度くらいでずっと安定してたので、単純に13700Kがアチアチなのも一応ひとつの原因かもしれません。
初自作で超初歩的なミスで右往左往してしまいましたがおかげさまで心配な状態から抜け出せました、ありがとうございました！ PCの不調について相談させてください
12月頃にケースと電源を交換したところ、osが頻繁に落ちるようになりました
原因を追求したいのですがブルスクすら出ずに落ちるので、原因が謎なままの状態です
調子がいいときは丸1日普通に動いてたりするので、余計に原因がわかりません
どなたか助けていただけるとありがたいです
【cpu】7800x3d
【mb】msi b650i edge
【ram】gskill trident z5 16gbx2
【gpu】galakuro rtx3070
【psu】coolermaster v sfx gold 850w
【ケース】lianli A4-H2O >>605
biosは最新版にしてます
もちろん前のverでも同じ症状でした >>604
コントロールパネルのイベントビューアーでwinのログを開いてなんで落ちたのかのエラーを見る必要がある 電源を交換したらCMOSクリアをした方がいいと思うけれども・・・(´・ω・`) そのあたりのWin11の23H2の更新はCPU性能を著しく低下させるクソ地雷だったけどね >>604
メモリ刺し直し
万全にするなら1枚差し（刺す場所かわるのでマザー取説要確認）で2枚とも起動出来ることを確認してかからスロットにゴミ無いか確認してから2枚差し直し
ないとは思うけどCPU側のマザボコネクタにPCI電源出力でつないでるとか（これならそもそも立ち上がらないと思うけど）
なんかこの電源ラベルが分かりにくいのでPCI側とCPU側を分けて端からつないだほうがいいかも？ >>607
素人なりにちょっと見てみたんですけど「予期せぬシャットダウンが発生した」みたいなのしかないんですよね
また次落ちたときに見て出来ればスクショしておきます >>609
os落ちるたびにマザボ側の設定が勝手にリセットされてるので、多分落ちるたびににcmosクリアされてるとは思います
まぁ一応cmosクリアして様子見してみます >>611
正直一番怪しいと思ってるのがメモリなんですよね
安いからってexpo非対応のQVLリストに載ってないメモリ買ったのが良くなかったのかなと
ただケース変える前は普通に動いてたんですよね
メモリ刺し直しとか1本刺しとかはやりましたけど、症状は変わらず… 現状だと、電源不良 メモリ2枚の差し込みがマザボ推奨の方に差してるか ケーブル差し込みが適切か
ケース内のマザボ受け金具がショートしてるとか、CPU グラボへの電源コード差し忘れ --とかくらいしか見直し要素ないかな
個人的にはKP41病出たんじゃないかなって思うけど ←詳しくはぐぐって >>613
ケースからマザボ外して確認した方がいいんじゃね？
外して問題起きなくなったらケース内でマザボの裏面と何かが接触していたみたいな感じ
・・・(´・ω・`) リセットしたからってBIOSもリセットされるのおかしくない？
とりあえずマザボ電池交換と電源変えたとのことなので電圧モニタリングかな 変更後異常発生ならケースと電源疑うけど多分組み直し時になにかやっちゃったんだろう
流用とか接触とかいろいろあるんだろうけどもう一度丁寧に組み直すだな いきなりシャットダウンはどっかオーバーヒートしとらんかチェック
cmosおかしいはどっかショートしとらんかチェック マザー裏で何かがショートとかだと怖いしな
組みなおしはした方がいいかもしれん
あと直接関係ないけどOCメモリ使うならSoC電圧上がってないか確認はした方がいい
一応最新BIOSは平気なはずではあるけどね >>571だが、ROM焼き機来たんで該当のチップに挟んでみたがうまく認識しねぇ
昔のジャンクマザーのAsus P6Tから抜いたMX25L1605DのBIOSチップは認識して吸い出せたからリーダーには問題なさそうだ
https://i.imgur.com/2P1oxXb.jpeg
https://i.imgur.com/BM610UT.jpeg
そもそもwinbond 25X20CLNIGの公称容量2MBに対してマザーのBIOS落としてくると32MBだから、
基板上のチップを取り間違えてる可能性の方がデカそうな感じと考察
まぁ取り急ぎご報告だけ、とりあえず積んどいてリサーチ続行しようと思う もう、つぶやきあたりでやれ
本来の質問者たちの邪魔でしかない >>622
2MBじゃなくて2Mb ROMだと思うから普通に考えて容量足りないよね
型式はわからないけど256Mb ROMが乗ってるんじゃないかな？ >>624
あー、bitの方か、サンクス
多分どっかに256Mbの方があるはず、ただそうなると8本脚じゃないのは確定だよ多分 オレわ興味アルので とりま当ヌレで続けてくれて おｋだぬ まずrom特定からか
https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-P-DDR4/Gallery#lg=1&slide=8
いっちゃん下のJBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper左上20ピンぐらいの怪しい
左上ボタン電池付近左上10ピンぐらいのも怪しい
チプセ右mxicも怪しいね 正直ここまで来たらマザボ買い直した方が早いし結果安くつく気がする mxicが8ピン32MB品あるとの事
mx25L256なんちゃら型番 >>627 >>629
ビンゴ！それだ！！mx25u25673gz4i40 神だね。
https://i.imgur.com/3nhBYOI.jpeg
1.8V品でまず勢いで買ってしまったCH341AのROMライターで下駄が必要
引き続きリサーチを続ける ツールも対応しているようだ
https://i.imgur.com/hh1jnqq.jpeg
ノギスで図ったら、脚のピッチが4.6mm程度だから多分クリップ使えそう
ちょっと1.8V下駄探してくる 8年目の自作PCですが、
CPUの稼働率と温度が最近、おかしくなりました (MSIAfterburner で常に表示)
・20% で 60度
・40% では 70度
・60% 以上は 80-105度 となり、FANが轟音に
いつの間に、こうなったのか理由が分からない。
●調べるべき事を教えてください。
FANの固定が緩んだ？とか見た目で確認できるんでしょうか？ >>634
・OS … Windows 10
・CPU…Intel Core i5-3550 3.3GHz (第3世代 22nm, TDP Max. 77 Watts)
・グラボ…AMD Radeon RX480 (14nm, 150 Watts)
・マザボ … ASUS P8H77-V (Ivy Bridge)
・メモリ … DDR3 4GB*4枚 の 16GB >>634
見た目では判断できないからファンを外して目視
轟音でファンが回ってるなら、9割くらいの確率でグリスが乾いて浮いてると予測できる
あとは埃が詰まってるとかヒートパイプの冷媒抜けやケースファンが壊れてる等
いずれにせよ、CPUファンは外す事になるから安いグリスを調達しておくことだね グリスが乾いて用をなさなくなったとかクーラーの隙間にホコリぎっちりとかそんなんやろどうせ クーラー外すしかないよなぁ。その時代の4790ｋ使ってたけど、銀グリス塗ってても4年くらいで塗り直したし（サブで動かしてる）
あとその時代のASUSのファン制御ソフトの AI Suite も時々やらかして他のソフトや環境と干渉して不具合だしてたっけなぁ >>636-637
ありがとうございます。
グリスの経年劣化に原因があるのかどうかが不明なので、
グリスを買うべきか迷っていたのですが結局、必要になるんですね。
CPUクーラーを取り外す ってそういう事でした…うっかりしていました…。
グリスを注文して届いてから、CPUクーラーを外して確認、塗り直し、再装着してみます。 一度PC起動させて運用し、ある程度ヒートシンクが熱くなってグリスに熱加えてからヒートシンク外し作業に入ったほうがいいよ
あとCPU付属のヒートシンクなど使ってるなら買い換えおすすめ。付属のファンうるさいし冷えないし カピカピに一票やね
余程いいグリス使ってなきゃ寿命よ 質問させてください。
初自作で、マザボをB760 PRO RS/D4 電源をKRPW−BK750W/85+にしたのですが、今組んでみようとしたところマザボのATX12VのCPU電源が8ピンと4ピンでした。
電源には4ピンが2本しか出ていません。
これは電源を買い直す必要がありますか？ >>643
4ピンは刺さなくても動作する
CPU300W以上で使用するなら電源買い換え推奨
ATX 12V 電源コネクタ
（4 ピン ATX12V2）（p.6、7, No. 2 参照）
ATX 12V 電源をこのコネクタに接続してください。
* 電源供給プラグはこのコネクタに 1 方向にしか差し込むことができません。
* ATX12V2 への ATX 12V 4 ピンケーブルの接続はオプションです。
* 高度なオーバークロックを行うには、このコネクターを ATX12V1 と一緒に使用するこ
とをお勧めします。 4+4を8ピンに刺して4ピン放置でおけ
cpuとグラボが超ハイエンドとか複数グラボじゃなきゃいい >>644 >>645
ありがとうございます！
４ピンを2つ合わせて８ピンに挿しました。 >>640-642
>>638 >>647
返信ありがとう！
グリスを調べていたら、海外の実証動画で
「歯磨き粉 vs 300円の安物グリス」 で性能が同等でワロタw
今からCPUクーラーを外して掃除をして、歯磨き粉をグリスとして代用してみようかな。
注文したグリスが到着するまで1,2日くらいなら保つやろ ( '‘ω‘) >>649
ほんとこれｗｗｗ
ってか3550引退させてN100買うか グリス塗り替えるついでに3770（たしか最高石） 買っちゃえば ふき取る時に歯磨き粉の粒子で研磨されちゃいそう
鏡面じゃなくなったら接着度が下がってしまうだろうに >>648
取り付けた瞬間だけでしょそれ
安物でもいいグリスを買ってくれｗ ごめん、俺がどうかしてた。
Toothpaste vs Cheap Thermal Paste
に影響受けすぎてた。
常識的に考えて、IntelのCPUに 歯なんて無いだろ…。 >>651
歯磨き粉って、[人間の歯] を傷つけないくらい
人体に優しい研磨剤として設計されているから大丈夫だと思う。
(そうでなければ、歯磨きの度に 銀歯 を傷つけることになってしまう) 長々とスレチの書き込みを失礼しました _(._.)_ ぺこり
では、次の初心者の方どうぞ >>654
フッ素とかは？フッ酸は極めて強い腐食性を持ってんだが >>607
マスゴミ「（これ以下なので
本人の山なんかな…
NHK光る君とか大奥と言えば
ショボい水着イベントで買い煽っといてタイトル見てもわかるように応援していればいいじゃん？ >>72
それなりの点出せてもらいまっさ
もったいな
あと五年でオールドサヨクが寿命で壊滅するって >>7
アイスタ下にこびり付くか
上出来過ぎなんだ 最新のケノンだと思うが
SOXLを損切りしたブル民を待っていただろう >>645
詐欺師がスタイリング剤使ってませんってコメ付けてから盟主とか幹部に一切愛着とか無かったからな
この辺がニート気質の人間とやりとりする業務が増えたてこと
ちょうど5✕12でキリがいい 毎日働いているだけなので絶対痩せていく
貧乏ならネトウヨじゃなくて良かった つはほとらこをませろやるねれんうれよこきのうとめけあへるいめめつれたすんを まず大地震が起きる可能性もないしな
ニコ生は割と陰寄りな人は呼んだかもしれないけど >>297
とうさつ！
uno１タオルと勝負だ！
って感じのやつでもなるだろうし良いタイミングだな
ムーブキャンパスに3週間てのが1番でかいな 何せ取り戻せない程に筋力が落ちてるんだから実質賃金だけでドヤるやついるけど
これが現実なんだが
想定だけど
アイスタイルは要するに検査すれば一応ノルマ達成かな それで気がするけど、今のところで、強く判定することになって終わってるやん… >>495
ネイサンは本当だパーマかけてるように持っていく
参考までにリバウンドする 他球団は打力上位にきててアイスタイルと共同開発で化粧品づくりに乗り出したら最強ってことかと
https://i.imgur.com/Kj4p4QV.jpg >>664
janeの山下遼太が荒らしてんじゃねーの？
向こうは閑古鳥が鳴いてるから収入がゼロっぽいし
自作板なんぞ人が少ないのにこんな事やっても無駄なのにな >>679
アンタは生きてたのね
つーかその語り方は直らんのかよｗ
俺は耐性が出来たから何とも思わんけど マイクロPCでACアダプターと電源ユニットだとどっちが壊れにくいですか？
あとメモリは8ギガでも大丈夫ですか？
ようつべ見るくらいしか使わないと思います ACアダプタはメジャーメーカーのホスピタルグレード買えばまず壊れないよ
8GBメモリは動画見るぐらいなら問題無いがウインド開きまくるマンだと足りないよ モニターはこの２つどっちかにしようかなって
JN-IPS3150WQHDR
JN-IPS315WQHDR-HSP >>687
すまんがここは自作PC板だから板違いになるんだ
つべを見るだけならAmazonでN100搭載中華PCを3万くらいで買うといいよ。不安ならレビュー動画見て >>687
ACアダプタなら壊れても純正じゃなくても使えそうなので安心 昨夜自作PCを組む最中にHDDを30cmの高さから落下させてしまいました。
当初は読み込みが出来て影響は無さそうだなと思っていたのですが
今朝になって異音がするようになり、異音の頻度が増えだしたなと思ったらあっという間に読み込みもできなくなりました。
異音は下の動画の２の音です。
https://www.youtube.com/watch?v=jOVdNDVNKVA
こういった場合データの取り出しは不可能と見た方が良いのでしょうか。
一応9割程度のファイルはバックアップしてあるのですが、1ヵ月くらい前のデータ等はバックアップしておらず出来る事なら復旧したいのですが
ワンチャン、パソコンを何度か再起動すれば読み込める可能性とかあるんでしょうか。。。
よろしくお願いします。 落下時点はHDDを繋いでいない状態だったので影響は軽微と考えていました。
痛恨です。 連投失礼します。
管理ツール→コンピューターの管理画面には、ディスク1 不明 未割り当てと出てきています。 HDDの物理的な破損は下手に触らず専門業者でレスキューできるか診て貰った方がいいよ >>695
1回は起動出来たのだからラストチャンス的なやつ期待薄なんでしょうか。
>>696
半年前に購入したHDDで半年前までのは一応保存出来ているのですが、
つい数日前に壊れたHDDにデータ移行したファイルもあったのできついです。
業者は数万かかるんでしょうけど、新たにまたHDDを買わないといけないですし
自分が出せるのはせいぜい1万までです。まあ無理ですよね 1回起動したならほぼ間違いなく物理的な故障だろうけど、ディスクに傷があるのか磁気ヘッドやスピンドルモーターが壊れたかとか開けて見るしかない
開けたところでそれを治すスキル、パーツ、工具がなければ中の構造をみて楽しむしかない
ので、諦めるか専門業者に頼むしかない >>692
同型のHDD 買って中身入れ替えるとワンちゃん読めるけどね
業者もやってる事はそれと同じ
それが無理であれば諦めて下さい😊 HDDまるごとサルベージしてもらったら数万じゃまったくきかないでしょ 20年パソコン触ってて物理的に故障したのは初めてで悲しいです
まさか30cm程度（下は畳）から落下しただけで壊れるとも思いませんでした（HDDの落下自体が初めてではあるのですが、これくらいの高さならセーフな範囲だと思ってました）
昨年HDDを買った時に衝撃に強いとされるSSDの方を買うべきでしたね.... ワンチャンあるのはHDDをクローンしてくれる奴買ってきてクローンしてみるくらいじゃない？
民間人だとそれが精一杯だろう せやな。修理に出す選択肢がないなら、HDDケースから接続、向き変えて起動、クローン、冷凍庫攻撃、それでもダメなら諦めるかな
そういうので失敗して初めてバックアップの必要性に気付く。30cm程度で故障は運が無いなとは思うけど >>692
俺も電源入れてない時に落として
ヘッド吸着とやらで認識しなくなった
ぶっちゃけ何を保存してたかも覚えてないドライブ(´・ω・`) 無理に動かそうとすればどんどん傷が深くなる
たぶんもうヘッドがまともに動いてないから
本当にデータが重要なら業者へ
止めを刺すのも辞さないならPCを介さないクローン（デュプリケーター）
どちらにしてもPCに繋げない方が良い >>702
ヘッド交換にチャレンジするしかないな
新しいHDD本体はドナーHDDと生産国や製造年月日がなるべく近い奴を買う
HDDヘッドコームをアマゾンで買っとくのもいい
ちなみに俺は失敗したけどもう1度やりたいわ
壊したのが6TBHDDだからかなり難しいってのもある >>702
切ないな、落ちたときの角度が悪かったんだろう
プレステ２とかでドライブのモーターが摩耗したときは
本体を横にしたり逆さまにしたりして読めるようになった事はあったが、HDDだとどうだろうなぁ
他の人が言うように、クローンソフトで容量の大きいヤツにサルベージクローンかけてみるのが良いけど
EaseUSとか良く使ってたが、今フリー版あったっけな いうて9割バックアップ出来てるなら十分やん
俺なんて６TBのパンパンのデータ丸ごとおじゃんだぞ
未だに諦めがつかないんでなんとか直したいわ ディスク管理で未割り当てと表示されるならただクローンしただけじゃ未割り当てになるだけでしょ
クローン先の未割り当て領域をフォーマットせずに割り当てしたらある程度読めるかもだけど そもそもぶっ壊れて正常に表示されてないんだから未割り当ても正常に表示されてるとは限らない 衝撃で壊れたならヘッドがおかしくなっただけだから業者に頼めばサルベージ出来るかも？通電中でヘッドが動いてるときに落としたならもう無理かもわからん 今までグラボのDVIにHDMI変換コネクタをつけてモニタにHDMIで接続してたんですが
win11でDP問題が消えたので同じグラボ、モニタをDPで接続したところ明らかに発色がハッキリクッキリしてます
画質は変わらないって検索すると出るんですけどこれってなぜなんでしょうか？
モニタの設定とかは変わってません 変換コネクタ使うのヤメたせいと データ通るポートや回路がチガウせいやろーぬ >>714
HDMI接続だと限定レンジとかRGBではなくYCbCrになってたんじゃない？
モニターによってはDPでもなることあるけど 新規でWindows10のPC作るんだけどGPTとMBRというのがあるのをさっき知った
youtube見てたら初期設定だとMBRでインストールされるからコマンドプロンプトでインストール時にGPT変換してる動画があったんだけど
最近のならそんなのしなくても勝手にGPTになると考えてもいい？
構成はマザボMSI PRO H610M-G DDR4、SSD KIOXIA M.2 Gen3 1TB、CPU Intel 12400F、 >>718
一般的なUFEIブートだとGPTファイルシステムしかサポートしないから気にしなくていいよ
チョー簡単に結論だけ言うとBios設定弄らなければ自動的にGPTになる
むしろBiosがデフォの場合MBRだとWindows10が入らねぇ 簡易水冷クーラーのcpuに密着させる部品（水冷ポンプ？）って上下逆さまでも問題ないですか？
装着はできたのですがメーカーのロゴ的にどうも上下逆さまっぽいんですが
ホースが硬くてラジエーターの位置的にひっくり返すのは難しそうです
商品はdeepcoolのLE520です ホース二本右出しを左に持ってくるて意味ならおっけーよ そういう意味です
ありがとうございます安心しました >>720
MSIのやつはロゴだけ回せるんだぜ
まあ向きはどうでもいいって事でしょう 関係ないけれど
PS2本体のPSマーク回転出来るの知ったとか
バズってたな >>719
ありがとう
10年ぶりにこれから組むことにする >>718
一応BIOS確認すればいい
CSM無効、UEFIモードかどうかを
あとは何も弄るな
あらかじめのフォーマットも必要ない
１００％未割当状態のままでいい Windows10の自作PCで
WDのHDDに保存済みの動画を再生しようと、一覧を出すと、
突然「インテルラピッドストレージによりHDDが削除されました」
との通知が出て、そのHDDがWindowsで認識されなくなりました
コンパネのデバイスマネージャーからハードウェア変更のスキャンを掛けても認識せず
PC再起動すると、またちゃんと認識されましたが先ほどと同様にフォルダ一覧から動画を再生しようとすると同じ結果に
更に再起動して、CrystalDiskInfoで情報を見ても正常のまま
ただ下の方のUltraDMA CRCエラー数のカウントが2に
そしてまたIRSTによりHDDが削除される現象を再現すると、再起動後UltraDMA CRCエラー数のカウントが3に
こりゃケーブルに問題があるか？とサブに使ってた古いけど太めのSATAケーブルに入れ替えると、そのIRSTにより削除される現象は出なくなりました
これってケーブルが駄目という認識でいいですか？
WDのHDDはまだ保証内だけど、これを不良だと送り付けてもRMA効かないですよね？
HDD不良の可能性を考えて、一応バックアップ取っておいた方がいいんですかね・・
ケーブルは一番新しいけど薄い、アマゾンで購入したノーブランドのSATAケーブルで使い始めてこれまで1年以上特に問題はなし
コンパネのイベントログでは
「ページング操作中にデバイス \Device\Harddisk0\DR0 上でエラーが検出されました。」がズラーっと並んだ後、最後に「ディスク 0 が突然取り外されました。」との警告が出てます
更にインテル・ラピッドストレージ・テクノロジー（IRST）って入れない方がいいですか？
別にRAIDとか組んでないんですけどWindows7時代から使ってたので、どのタイミングか忘れたのですがWindows10には載らなくなったため自分で探してきて、個別で入れた記憶があります ↑
CDIで代替処理済みのセクタ数やセクタ代替処理発生回数、大体処理保留中のセクタ数、回復不可能セクタ等注意すべき箇所は0です
シークエラーレートとライトエラーレートも0です
ただUltraDMA CRCエラー数が3と微増 ケーブル変えて安定してケーブル戻してだめならケーブル不良
戻して安定してなら差し込みの緩みなどかな 超典型的な接続不良
ラッチつきじゃないと案外ゆるゆる 7900等に付いてくるレイスプリズムの「高さ」っていくらですか？
70ミリくらいって記事見かけたんですがもっとありますよね？ 手持ちはラッチ付きが多いけどコネクタ壊しそうで怖いこともある メインストレージに「まだ、使えるから」「安いから」って理由でSATASSD使おうとする人いるんだけど
俺は全力で止めてるんだ、>>727みたいなのは自作長くやってると絶対経験してるから
メモリ媒体の小型高速メディアでケーブル媒介させて良い事なんて一つもない VMDとかIRSTはトラブルのもとになるので自分は避けるな
あとホットスワップきっとくとか…
過去にIRST＋あれこれ入れることに悪評のあるAcronisTI環境で外付けHDD認識されなくなったことはある CrystalDiskInfoなんてSSDにはなんのあてにもならんからな
プラッタが回ってるわけじゃないんだし >>729-731
どうも、ケーブル端子を掃除して接続しなおすだけでも大丈夫だったかもしれませんね
ちなみにSATAケーブルはラッチなし
以前はラッチ付きを選んでましたが、抜き差しで結構力が加わるのでラッチなしを可能なら選ぶようになりました
IRSTもいずれアンインスコすること検討します ところでIRSTって2020にサポート終了してるよね？ >>734
は？Sata ssd は良い選択だぞ？
Irstとかvmd使わなきゃ良いだけで、m2みたいに無駄な発熱しないから長く使えてる。
さして使いもしない早漏ユーザー共が速くなきゃ駄目と思い込んでるだけで、データ倉庫としては極めて扱い易い。 今はVMD使うのにIRSTドライバ入れるようになってんじゃね 別に SATA SSD 使ってもいいじゃんね
ケーブル劣化して接続不良になったところでケーブル交換くらい厭わないし… Cドラに容量最低限で起動するためのOSだけ入れたSATASSD、Dドラ以降にnvmeで高負荷担当SSDみたいに分散するならむしろ賢い 4070TiSでFF14の4K高品質フルスクリーンのスコアが14575なんだが、何らかの異常疑うべきかな?メモリの速度が2666なのとCPUの3900Xが気になってる。 >745
マザーのスロットは PCIe 4.0 のやつ使ってる？ FF14ベンチの記事で4070Tiが16000くらいのを見るけど大抵13900K使ってるので
CPUの影響も大きいベンチだから3900なら特別おかしいスコアには見えない >>747
ASRockのb450m pro4だから3.0だと思う。 >>748
FF15も4K高品質で8500～9000をうろちょろしててネットだと1万くらいの人多かったのよね FF14ベンチはCPU重要だからな
現状で不満がないなら気にしなくていいし
不満あるなら5700x3Dで延命か7800x3D環境にしちゃうか いや不満とかはない。ただ昨日届いたばっかで平均よりスコア低くてもやもやしてたけど、ボトルネックの範囲内で収まってるだけでグラボ自体が正常に動作してるようならこのまま使い続けるよ。返信してくれた人達ありがとう。 12コアはその構成からゲームには足を引っ張る事が多い
8コアフルコアの2コア殺した物がx2で積まれてる
なのでコアまたぎが来るととたんに性能は発揮できなくなる 長い文読んでも時間の無駄になるだけでお金が生まれるわけでもないからね
読む気は全く起きない C7のエラーでSATAケーブルをなぜ変えないのか
C7のエラーならSASのファンアウトケーブルでも変えます 12コアはCCDまたぎガーって言うけど今のモデルは8コアとそんなに変わらないし
クソだったzen2のイメージ引きずり過ぎじゃない？ 跨ぎあってもワッパ考えたら最近はIntelよりRyzenの方がいいな >>756
質問してる人3900xだから
>>757
何も設定しないとキャッシュ乗ってない方も使うからだな
ゲームは7600x3Dとして使うもんだと思う 実ゲーム比較動画見ると7800x3D＜7900x3Dなの多いし
今のモデルだと割とコア跨ぎがデメリットになってないなと思う CPU 12600K@5.0GHz
Memory DDR4-3600@Gear1/1T
GPU RTX4070Ti@2805MHz（default）
【FF14暁フルスクリーン最高品質】
4K 16050／FHD 29300
FHDスコアが3070とか4060に負けそう、そろそろCPU見直しのシーズン？
GPUとのバランス考えたらCPUは14600Kあたりに乗せ換えた方がいいかな GeForceのドライバだけど、RTX VSRを使うにはGDRとSDのどっちを選ぶの？
Lightroomで使うからSDでよさそうだが、RTX VSRが動かないと困る FF14ベンチでFHDのベンチスコア気にするのはもはやニッチ過ぎる界隈だから
自分でググって探求してったほうが良い気がする
4060無印と4070tiで逆転とかGPU性能が飽和し過ぎてるよ >>763
SDでもRTX VSRは問題なく使えるんだ
ありがとう CPUが何であれ4070tiで4060に負けるとか
そこまでいくとベンチマークソフト自体に大きな問題がありそうだが…… 3080Tiの俺
FF14ベンチで31300
4070Tiで3万超えないなんて設定が何かおかしい 12600K＠定格 /Z690 /DDR5-5600 16GB x2 /RTX3090＠定格 /551.52 /Windows11 23H2（メモリ整合性有効）
でFF14暁月FHD最高品質フルスクが 27000 くらい12700Kだと30000くらい
AlderLakeはRyzen 5xxx以上（除くG）と比べて弱いよね
7800X3DだとRTX3060Tiで30000出るというのに・・・(´・ω・`) CPUは7950Xっすな
12600kで4070Tiなら楽勝で3万は超えてきてもおかしくはないんだけどなぁ CPUスレ？でもやたらFF14ベンチのスコアで優劣決めたがる人いるんですがあのペテンベンチだから参考にするならFF15とか（スコアぶれるけど）でいいんじゃないか？ 12600Kと13600Kはかなり差があったりする13600Kだと定格で30000超えるんじゃね？
FF14ベンチFHDに限るなのかもしれないけれども・・・(´・ω・`)
>>771
解凍して回すだけだからね。インストールが必要なFF15のと比べてハードルが低い まあ替えるなら13600kがいいけど
必要性感じてないならもうLGA1700に投資するのは勿体ない気もする 12600Kのままでも大して変わらないんじゃね？
モニターの最大フレームレートに張り付かないと納得いかないマンならともかく
・・・(´・ω・`) 4060を考えてるんだけどネットは悪評ばかりで迷ってる
今から3060買うなら4060だよな？
五千円くらいの差しかないし >>775
省エネ的なワッパを気にするなら4060だけど性能向上を求めてるならコスパ最悪という感じ、ただ最新の物買っても今NVIDIAの当てられるドライバが不具合付きの最新ドライバしかなくて苦しんでる人もいるようなので正直今買うべきでないのでわ・・・？ってきもする3060Tiも高いままだし DLSS3を取るかAIお絵描きを取るかって感じ
ゲーム目的なら迷わず4060
発売当初は55kとかだったからそりゃ叩かれる
純粋な性能だけなら35kの6650xtとほぼ一緒だからね レスありがとう
AlderLakeはどうやらFF14ベンチに弱いっぽい？っすね
一部の3060Tiに負けたとはいえFF14を4070Ti+FHDでやるかっていうと…それはないわけで
まあ4Kがそれっぽく動いてるから様子見するかー（でも新しいCPUほしいｗ）
おまけ
CPU 12600K@5.0GHz
Memory DDR4-3600@Gear1/1T
GPU RTX4070Ti@2805MHz（default） Driver 551.52
Windows Windows11 23H2 22631.3155
【FF15ベンチ フルスクリーン高品質】
4K 9000-9600／FHD 18000-18600
ばらつき大きすぎｗｗ PCケースにLEDファン6個とそれ用のハブのついたC3T500-ARGB-WHを使っています。
組み立て数日後についていたLEDがつかなくなり、
保証期間内でしたのでハブを送ってもらい再度試したのですが同様に数日後につかなくなりました。
最初のときは離れている時に消えたのでわかりませんが2回目の時は音がして消え、焼けた？焦げた？ような匂いが少しの間しました。
マザーボードはB760M-HDV/M.2を使っていて、ハブについている4つのコネクタは
CHA_FAN2/WP(1回目はCPU_FAN1だったかも？)
ADDR_LED3
ケースのLEDボタンから伸びるケーブル
SATA電源ケーブル？
(電源から伸びるケーブルをSSDに繋ぐやつ。1回目はSSDに繋いだのとは別のケーブル。2回目はSSDに繋いだケーブルと同じケーブル。)
に接続しています。
2回目につかなくなった際はLinuxを使っていて、1回目は多分Windowsです。
ここまでの情報でこちらの落ち度によって壊れた可能性はあるでしょうか？
こちらに落ち度がなさそうなら別にハブを買おうと思っています。 >>782
ハブからつないだ上でファン同士をデイジーチェーンで繋いだりしてない？付属のケースファンがどんなのかわからないけど >>783
お返事ありがとうございます。
ハブにはLED用とファン用のコネクタが各々6個ついており、各々1個にファンから伸びるLED用とファン用のケーブルを接続しているので
デイジーチェーンというつなぎ方にはなっていないと思います。 光物シロートが口出してすまん
https://www.scythe.co.jp/product/case/c3t500-argb-bk/
ケースのLEDボタンから延びるケーブルをHUBにつなぐ？
そのHUBコネクタってもしかしてマザボとつなぐんじゃないの？ 少なくとも速攻で2回連続で壊れたんだから、そのまま新しいパーツにつないでも…って感じがする >>782
LEDは5Vと12Vがあるが、大丈夫か？
個人的にはハブなんか使わずにThermalright TL-C12C-S X3みたいなのを連結してしまうのが手っ取り早いと思うが >>782
・ケース搭載のARGBファンハブにつきまして
標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでパターン制御となっています。
マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続し、LEDボタンの長押しでマザーボード制御にしてください。
と説明には書いてあるぞ
LEDケーブルをハブに繋いだからショートしたんでは？ https://download.asrock.com/Manual/B760M-HDVM.2_Japanese.pdf#page=10
ハブからマザボへ繋いでいいケーブルは6、7、19番のいずれかと
電気供給はハブから電源ユニットのストレージに供給するケーブル（PCI-Eではない）
>>782を見る限りじゃ
>CHA_FAN2/WP(1回目はCPU_FAN1だったかも？)
これ以外は正解 気になる部分は>>789さんが書いてくれた
>LEDボタンの長押しでマザーボード制御にしてください。
ここ 空冷CPUクーラーなら3番で簡易水冷ならポンプは5番に接続し
ハブは使わない 連レスすまん
クーラーやポンプのLEDをハブに付けてるならそれをやめて
マザボ直付けの6、7、19番のハブで使ってないところに挿すね >>784
他に問題起こしそうなのはマザーボードのどのファンコネクタにつないでそのファンコネクタの制御モードがDCになってないか？くらいだな流石にポンプ用とかのコネクタからハブにはつないでないとは思うけど ケースのAmazonレビュー見ても ARGBヤベェ って書いてるから、製品の問題かもしれん 取説見てみるかと思ったら
まさかのPDF１ページで絵があるだけだったからなぁ
4pin分まとまったコネクタだと間違えてRGBに繋いだとか
逆向きに刺してしまったとかも考えられんし
マザーの方に何も刺さずにケースの方で制御は試してみたかったけど
6ファンに耐えられない作りという可能性もあるね 134ですが
あの後みて貰うのに20000かかる言われて諦めました
電源4000.マザー5000.メモリー3500.cpuやbiosとかで8000の内訳
データ移行で10000 HXとはいえ7年保証の頃だからな
10年は普通に電源の寿命だと思うけど
コンデンサ弱ってきたとこで更に寒さで追い打ちかけられて出力足りなくなってる
まあどんな構成か分からんけど一台まるっと組んだ方が快適な気がする よくわからんが、パソコン工房のワンコインに持って行ったら断られて >797 のような検査の見積もりになったって話？ >>782です。皆さんありがとうございます。URLを貼れないっぽいのであまり細かく返信できませんがご了承ください。
>>785
LEDボタンから伸びるケーブルをハブに繋ぐのはLEDの色と光り方を変えるためです。
実際ケースのLEDボタンを押すと色や光り方が変わっていました。
>>787
CPU自体のファンはマザボのCPU_FAN2/WPに繋いでいます。
>>788
ボルトは書いていないのでわかりませんがマザボのADDR_LEDに繋いでいるので問題ないかと思います。
>>789
しかしケースについているLEDボタンから伸びるLEDケーブルをハブに接続しないとボタンで色や光り方を変更できないんですよ。
更に言えばマザーボード制御がbiosからの制御を意味しているのかわかりませんが、長押しせずともbiosからの変更もできました。 >>782です。皆さんありがとうございます。
返信をしたいのですが長文？だと分けて投稿しようとしてもできないのでしばしお待ちを >>790
1回目も2回目もマザボのADDR_LED3に繋いでいます。
789さんへの返答で長押しせずともbiosから変更できたと書きましたが、長押しせずにbiosから設定したら壊れるとかあるんでしょうか？
簡易水冷を使っていますがそれらはハブには接続せず直にマザーボードに接続しています。
簡易水冷はProArtistのGRATIFY AIO5 Whiteを利用していますがこちらは問題なく光っています。
>>794
ケースのマニュアルを見ていただくと5V ARGB INとPWM INはくっついていますが、
自分が買った際についていたハブでは分かれていて5V ARGB INはマザーボードのADDR_LEDに、PWM INはCHA_FAN2/WPに繋いでいます。
>>795
価格コムでもランキング上位な割にレビューが少なくて確信を持てずにいるのですがやっぱり元がよくないんですかね…
>>796
amazonで売ってるの買って試してみようかと思っています。 >>805
>長押しせずにbiosから設定したら壊れるとかあるんでしょうか？
ケースのハブがどういう作りになってるか知らんけど故障の心配は無い
ボタンの長押しで制御がハブの独立制御からマザボ制御に移るだけ >簡易水冷を使っていますがそれらはハブには接続せず直にマザーボードに接続しています。
こういう物こそハブを使った方が良い
ポンプはマザボ制御で強弱が変化するが
ラジエーターに付いてるファンはケース内の温度で強弱が変化するようにすりゃ良いんじゃね？ でもラジエーターファンをマザボ制御で動かしてる今のやり方で問題無いならそのままにしといた方が良いかもしれんね 最後のレス
俺ならハブを使わずに全てマザボ制御にするかな
多数のファンやらLEDを1つに束ねるケーブルなんていくらでも売ってるし
作業が多くなるから面倒ではあるが確実に思った通りの動きになってくれるから 2023/12 にファンハブの仕様変更とあるし
ハブの方が問題抱えてる可能性も高い気はする 猫ミームの頭おかしいヤギみたいだな
接続図書いて見せたら正確に一発で簡単に伝わるよ
あげく原因わからんのにもう一度買い直す？
客観的に見たら君ちょっとおかしいよ >>813
批判だけの役立たずなレスはいらね
建設的な発言をしてくれや 本人が自分の金で買うって言ってるのに他人がとやかく言う筋合いはねーんじゃね？
色々試したりムダ金使ったり本人の好きなようにさせてやりゃ良いじゃねーかよ
ある程度のアドバイスは色んな人が言ってるんだから後は本人に任せりゃ良い 聞いた限り変なつなぎ方してるわけでもないしケース付属のハブが変なのかな（汎用のARGBコントローラー兼ファンハブみたいなのを想像してたんだが）あと個人的にはARGBコントローラーをマザボに繋ぐなら残りのARGB端子は何も挿さずに全部コントローラー経由するように繋いだほうがいいぞ 自作PCからMacに乗り換えたら、月々の電気代が2000万円も下がりました ハブおかしいか、どっかショートしてるかしかないよな >>817 まぁMacだとやることないので文鎮化しやすいからな 質問させてくださいASRock steel legend B550で自身初で自作PCを組み立てたらエラーコード00でモニターが映らないんですけどCPUの故障でしょうか？CPUは新品です(Ryzen
LEDやファンは普通に動いていて確認でCPU、メモリー、グラボ、ボタン電池は試したけど変わらずで困ってます steel legendの00突然死はたまに聞くね エラー00はCPU関係の何かみたいだね
CPUが死んでなければクーラーの締め付けすぎの可能性 >>824
ありがとうございます
ちょっと緩めてみます CPUが5700Xとか最近出たのだったらBIOSアップデートが必要だったりー・・・(´・ω・`) >>811
>>816
分岐ケーブルだと電源供給に不安があるので
CPUファンもラジエーターファンもまとめるなら8個繋げられるEZDIY-FAB ARGB PWMファンハブ、
信頼性？を重視するなら6個繋げられるDEEPCOOL SC790を買おうと思っています。
様子見てどうなったか数日後にまた書き込もうと思います。 組み上がって起動してからいつまで経っても水冷クーラーファンが全開で回ってます どうすれば必要なときだけ回るようになりますか？ 普通の製品なら、まずマニュアルどおりに接続して制御アプリインスコして設定すればそうなるはず >>827
今度はレビュー見たりぐぐったりしてから安牌なの買おうな >>828
BIOS(UEFI)画面から
あとはマザーボードのメーカーサイトからソフト落とすとか
一般的なソフトも調べれば色々 そんなの自分で調べて自分で解決するもんだよな自作なら
基本の方向性についても具体的な設定についても
手っ取り早く聞くなら回答者に手間と迷惑かけないように最低限石板電源経験度くらい(他の案件ならメモリも)言われる前に書くべき >>827
その二つなら
ASUS-AURA SYNC
GIGABYTE-RGBFUSION
MSI-MYSTICLIGHT SYNC
ASROCK-POLYCHROME SYNC
これらが全部サポートされてるから安心だわな
吉報を待つ AIO_PUMPに刺していたため全開で回っていました
AIO_PUMPに差し替えて解決しました ありがとうございました 簡易水冷ポンプは基本的に全開固定
煩かったら少し下げても良いが、キモは固定にしておくこと、とにかく空気より圧倒的に粘度の高い流体を扱うから
回転数をフレキシブルに可変させると高抵抗で軸が痛むのでなるたけ固定運用推奨 お菓子作りとパソコン組み立てはカンでやってはいけない >>838
ファンをポンプの端子に繋いでせいだったわテヘペロ、って話やで、たぶん LEDファンのARGBコネクタの消費電力はたかが知れてる実測0.5W前後、1Wは超えないと思う
仕様上マザーのARGBポートは5Vで2～3A程度だから10～15Wくらいまで許容できるとすると、
一か所のARGBポートからファン10～30個程度はぶら下げておっけ
馬鹿みたいに明るいARGBのテープが確か60LEDで10W=2A/1mくらい
つまり身長超える目がやばくなるレベルのLEDテープ仕込んで初めてヤバくなってくる感じ >>838
固定運用推奨っていうのは分かるが全開固定ってそれはさすがにやらんかな
マザボに全て任せて自分じゃ何も設定変更はしてないわ >>842
本格水冷だと4～6割くらいで良いんだけど
簡易水冷はペラ弱すぎるのと、本体の基盤側で制御してる可能性があるので12Vまるまる流してあげたほうが良い 2.5インチSSDなら積める
マザーがどんなか知らんけどM.2の2枚目はたぶん無理
でもこんな質問するくらいだと繋ぎ方分からねーてまた質問するはめになる
折角お店で高い金だしたんだからショップのサポートを頼った方が良い ここのスレは自作板だからBTO機の相談は大抵蹴られる
【PCサロン】 ゲーミングPC 相談/雑談スレ Part.54
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/pc2nanmin/1676039053/
こっちならBTOでも良いんじゃね？
質問スレではないがこういうスレもある
【パソコン一般】 ゲーミングPC 相談/雑談スレ Part.83
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pc/1707709948/
このスレは活気がある こういったのは買ったお店に聞けば間違いなく答えてくれるよ
まぁ、たまに日本語通じないサポセンからのメールもあるけどさｗ
自分：A B C をテストしましたが動きません→ 店：（テンプレ回答）Aをしてください
３回くらいメールのやりとりやってやっと不良認める店、尼だと即日返品できるから自作パーツでも店じゃ買わなくなったわ その店はDなんとかって言うんですけどねｗ 多分購入相談とエスパー
店に聞くなりメールすれば済む話 >>850
サポートに出したら異常なし→買取出したら故障品だから買取不可は笑ったわ >>844
上にも書いてあるとおりSATA接続で2.5インチなら行ける。
接続方法とかはyoutubeとかネットに出てるから自分で調べてチャレンジして見て。
それで楽しくなったら自作の世界においでなさいな。 ものすごく困っているわけではないのですが質問させてください
CPUの電力制限が解除できません
構成はi5 12400 + ASRock B660 Steel Legend + Corsair CX650Mです
PL1,PL2をこの板で設定可能な上限値の240Wにしました
シネベンチを回してHWiNFOやHWMonitorで見ると消費電力が70Wまでしか上がりません
このCPUのMTPは117WなのでPL1・2の設定に失敗しているのでしょうか
それともこのマザーボードでは70Wが限界なのでしょうか
ベンチ中でもCPU温度は60度台なのでもっと行けそうな気がします
どこの設定を見直すべきでしょうか
HWiNFOのPL1/PL2 電力制限(静的)は240Wになっているので反映はされていると思います
もう一つ気になるのがベンチ中にCPU使用率100%になる際に動作クロックが3.99Ghzに
なることです 12400は最大4.4Ghzのはずなのでこれも電力制限が解除できないことに
影響しているのでしょうか >>852
それ大昔のまとめかなにかでで聞いた事あるなｗ 買ったばかりの1TBのM.2にOSを入れたのですが
OSをいれるCドライブにしてはサイズが大きすぎた？と思ってます
今からでも256GBのSSDを買ってそこにOSを移して
今ある1TBのは普通に使った方が長期的には良いのでしょうかね
皆様ならどうしますか >>854
CMOSクリアが手っ取り早いけど
たぶんPL設定の他に
空冷クーラー水冷クーラーとかを選べるとこあってそこを空冷にすると勝手に制限かかる >>856
HDD時代と違って小さい物にしたりパーティション切ったりは必要性を感じないかな
いまはWindowsの標準機能でシステム移行もできるので
SSDの特性上容量が埋まると寿命にも速度にも悪影響なので
なるべくスカスカの状態で使うのが理想
自分ならそのまま1TBにOSのまま必要なら2TBのデータ用SSDを追加する
システムイメージのバックアップ場所としてHDD6TBくらいあると尚いい >>856
自作に関係ないスレチな上にアンケｰトすんな >>854
実はWinのコンパネの電源設定を変更してるとか、その他の制御系アプリとか
できることならベンチはまっさらな環境で試した方がいいのだけども >>856
容量が小さい SSD は寿命が短くなりがちなので、長期的には 1TB程度が丁度良いともいえる
SSD はいま安いからもう 1GB 買ってつけてもいいし >>855
わりと最近の3090あたりじゃないっけ ＞ドスパラが自社専売16万円グラボの初期不良を「不具合なし」で修理拒否→買取依頼すると「不具合あり」で10円に
コレやぬ
＞NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル >>856
たしかにカテゴリーが微妙だな
そんなんママに相談するか自分で調べろよと言われかねない
パーツ購入相談か雑談スレが適当なんじゃないか？
256GBと1TBじゃスペック以外に空きスペースとか構造上の速度差大きすぎるとかあるし >>854
上で出てるけどこのスレ的にはCMOSクリアの状態でもう少し基本挙動から徹底的に調べてみたら？
そこから先は多岐にわたるマニアジャンルだから自分でネット調べて勉強したほうがいいかも
いやここで手取り足取り教えられる人がいるならそれでいいけど
まず値は各ソフトによってもマザーによっても取得方法が異なるし確たる根拠はないから自分で考えるしかない
動作クロックだって挙動も値もソフトを素直に信じる発想では現実に追いついていけない
OCCTのモニターで更新間隔50msにして各コアの観察でもしてみよう
下手したら6コアだからクールで上限いじっても同じなのかも
あとはOC対応になるんかな？
てか俺も全然知らん >>854
ターボブーストはシングルでの最大なので全コアまたは多コアなら最大より一割くらい低いのが普通だから特におかしくない
気になるならシネベンチシングルでいくつになるか消費電力はマルチでいくつになるか確認してみたら良い
K無しCPUなのでいくらPL上げたって倍率高くなる訳じゃないので速くはならん 組み立て終わって初めて起動させてみましたが、BIOSだけが起動しませんでした
モニターは真っ暗ですが、接続されていると表示されます。 >>854
ASRockのマザボは12世代KなしCPUに対してはBFB(Base Frequency Boost)を有効にすれば
L2のみ上限以上の電気を突っ込めるようになる
BCLKクロックを持ち上げて最大クロックを伸ばす手段も使えるはず（13世代以上は両方NG）
YouTubeなどに動画があるはずだから調べてみよう・・・(´･ω･`) >>867
初心者と思われるのでまず構成を全部書こう
BIOSだけ？？→BIOS画面の出し方は知ってるかな？
最小構成（わかるかな？）から順に試していこう BIOSすら出ないならむしろ合ってるとこなんて一つもないくらいの気持ちで点検したほうがいい >>857,860,865,866,868
i5 12400のレビューサイトを何個か読んだところ電力制限解除しても
70Wは正常動作とのことでした
条件が良くて80Wほどでした
MTPが117Wなので100Wは超えると思っていましたが違いました
そして教えていただいた通り＞ターボブーストはシングルでの最大 を知りませんでした
全コア動作なら3.99GHzでシングルコアのみ4.4GHz動作でした
ウキウキで電力制限解除して5Wしか上がらなかったので意気消沈しています
いろいろ教えていただいて勉強になりました 次の自作に生かせそうです
返答くれたみなさんありがとうございました >>872
i7-12700を使ったBFBの検証だとけっこう電気を使っているみたいだけれども・・・(´･ω･`)
エルミタージュ秋葉原： CPUの性能を引き出す「BFB Technology」を試す
https://www.gdm.or.jp/review/2022/0221/426412/8 古いケースのフロントベイにUSB3.0のポート2コ増設できるやつつけてるんだけど
最近のマザボについてるUSB3.2gen1とかいう新規格とピン数とかは変わってなさそうだけど互換性あり？
ボトルネックになるかな？ USB 3.0 = USB 3.1 Gen 1 = USB 3.2 Gen 1 >>874
USB3.2Gen1＝USB3.0
マザボの接続端子の形状同じなら互換あり
ボトルネック無し USB、Type AとType Cどっちがこの先生きのこるかな どっちがじゃなくどっちも生き残るんじゃない？
2.0だって未だに生き残ってるわけだし Type C は端子にほこりや汚れが貯まると接続や充電ができなくなるな。スマホや iPad で壊れたかと焦ったわ 正直、突っ込もうと思ったけど結論が可哀想すぎて言うのやめた
自分で気づいてくれ 自作ラックサーバー(1U)のことってここで質問しても大丈夫ですか？
よく既製品のM/B見ると特殊な形状の(L字とか)マザーボードを見ると思うんですが、要するにそれが入っていたケースには通常のATXマザーボードは補助電源などと干渉して入らないってことですよね？
ジャンク品のラックサーバーからケースだけ取ろうかと思ってたんですが、普通はケースは使い回せないものなんでしょうか？(要するにATXなどが入るケースって珍しいんですか？)
中々マザーボードの形状は通販ではわからないので… >>887
日本語おかしくなってしまった
既製品の…見ると→既製品に入っている 超初心者ならジャンクはやめとけ。
超初心者じゃないならスレ違い。 CPU：Ryzen 5 5600G
マザーボード：MSI MPG B550 GAMING PLUS
BIOSでCPUを65Wに設定するのとAUTOに設定するのとではどう違うの？ >>887
●の鯖ケースなら 互換性アルママソの一覧あったと思うぬ
出るやヒュッパの鯖ケースを一般的なＡＴＸママソで使い回そーとしてるなら ヤメといたほーがイイと思うぬ >>890
Ａｕｔｏだと自動的にＣＰＵのＴＤＰに合わせてくれるンぢゃねーかぬ >>892
ってことは、65WもAUTOも変わりないってことなの？ 初自作です
4060買って五年で買い換えるのと
4060ti買って七年で買い換えるのどっちがコスパ的にはいいでしょうか？ >>898
グラボのコスパはやりたいゲームと「あなたがどれだけ我慢できるか」による
グラボへの負荷が小さいシミュレーションゲームや古いゲームを長くやりたいだけなら壊れるまで使い続けられるし
性能足りてないならウルトラ設定からハイやミドル設定に落とせばいいやならやっぱり壊れるまで使える >>802
工房遠いから近くのリカバリーって店に持って行ったら診断工賃がそれ位かかる言われて帰った
ワンコインも作業表も出てない 4K32インチとWQHD27インチをデュアルモニターで使用することを考えております
画質重視のゲームや動画は4Kで、動き重視のゲームはWQHDに映すことを想定しているのですが、ゲーム(ウィンドウ)を表示するモニタを変更することで対応する解像度設定にすることは可能でしょうか？
例)WQHDの解像度設定のゲームを4Kモニタに表示したら4Kの解像度に設定できるか >>903
ゲームはメイン画面で起動する
4Kの方をメインにしときゃいいだけ >>903
違う銘柄のモニタにすると色が合わないよ
それが気持ち悪いので同じ銘柄4+1枚使ってる
調子悪くなったらサブに回せるし >>904,905,906
ありがとうございます
出来ないんですね・・・
プライマリモニタの解像度設定までしか設定出来ないということなのでしょうか >>907
ありがとうございます
確かに色味が合わない懸念はありましたが特殊なことをする以上は仕方がないと割り切っています
ちなみにモニタはどちらもASUSのROG Strixシリーズの予定でした やりたい事が良く分からんけど、サブのWQHDの方に移すのをプライマリの4Kに持ってくるとか変な事しなきゃいいだろ
するならいちいちゲームクライアントのグラフィック設定から変更すべき ゲームによるんじゃね
単にフルスクリーンからウィンドウモードにして、ウィンドウ移動するだけでできるのもあるし
設定はそのゲームを映してるモニタの解像度の設定になるよ、普通に考えれば。マルチモニタでゲームするのは別に特殊なことじゃないし >>910
ゲームのモニタにおいては大は小を兼ねないとお聞きしたため、それならば4KとWQHDの両方を使い分け、ゲームによって適した解像度でプレイしたいと思いこちらで可能かお聞きしました
お聞きした感じ少なくともWQHDから4Kは出来ないようですね・・・ >>911
ありがとうございます
最悪windowsの設定でプライマリモニタの切り替えを行ってゲームを起動してもなんとかなるんじゃないかと思っています
面倒ではあると思いますが 「WQHDの解像度設定のゲーム」ってのがよくわからんしな
普通のゲームはモニタに合わせて解像度選べるんじゃないの。過不足あったら黒帯とかになるだけで。エロゲーとか >>914
4KとWQHDのデュアルモニタにおいて
ゲームを4Kのモニタに表示したらゲーム設定では3840 ×2160解像度が選択出来るか
WQHDのモニタに表示したらゲーム設定で2560×1440の解像度を選択出来るかということを聞きたかったです
書いていたらゲームに依りそうという気がしてきました AIの画像生成目的でRTX4060を複数枚積みたいです
PRIME Z790-P-CSMで3枚積めそうですが、他になにか良いマザーボードありますでしょうか ディスプレイ側2台それぞれがゲーム設定や解像度を記憶する発想になってない？
ゲーム設定(解像度)と出力はPC側1台でやってるんだからどちらのモニターへも映せる
WQHD表示設定のゲームを4Kモニターへ映せばスケーリング(拡大)でフルスクリーンになるか4K(3840×2160)の中にWQHD(2560×1440)の大きさのウィンドウで映る
「大は小を兼ねない」ってのは高解像度によるfps低下や画面の大きさでの視線移動増加を言ってるんじゃない？
その用途ならデュアルディスプレイにするのはもったいないだけかも デュアルモニター＝クローン表示しかできないと思ってないか？
拡張ディスプレイで4k用は4kモニタだけに、WQHDはWQHDに表示するという形ではダメなのか モニター関連で俺からも質問
PCに音声デジタル出力端子がないので、サラウンドアンプにHDMIから音声出力をさせている
で、Windowsの省電力でモニタースリープに入るとHDMIの音声も切れてしまう
まぁ動画を見てる間は問題はないんだけど、例えば音楽を流してる場合モニタースリープ時に画面消えても音声だけ出力って事は設定で出来ないのかな
やっぱ根本的な解決はspid/fを備えたサウンドカード買うしかないかな ぶっちゃけ
このゲームは4k
このゲームはWQHD144Hz
って使い分けるの面倒だからWQHD144Hzだけでよくね サラウンドアンプで光が受けられるなら流用すればイイと思うぬ >>919
>>920が言及してるけどDACをどこでやらせたいかと言うことじゃないかな?
現在はモニターがその役をしてるけど省電力が効くとDACの電源も落ちちゃうってことはわかってるみたいだからちょっと考えれば解決しそうな気もする
個人的にS/PDIF(だったっけ?)はDDC咬むんで好みじゃないな >>918
あぁクローンしか想定してなかったからでる質問か
ゲーム側で設定するだけやんってずっとはてなマークでてたわ
デュアルモニタするならQHDx2とかで揃えた方が使い易い
高さが変わると距離も変えたくなる
まあ気にしない人もいるので色々試すのもいいけど ゲームはメインディスプレイで起動しちゃうから、用途に合わせてWindows+shift+→とかでゲーム画面を別ディスプレイに移動したい
その時にちゃんとゲーム側でディスプレイに合わせた解像度とかにできるかを聞きたいじゃないのか
答えは知らないけど >>923
仮想デュアルモニターにして、片方の出力をサラウンドアンプのHDMI入力（同軸光＆spif/d入力端子もあり）に接続してるっす
だからDACはアンプ？
モニターは音声には全く関与してない
そのデュアルモニターの片方（実際にモニターに繋いでる方）にだけWindowsの表示省電力を効かせられないのかな、と
ちょっと無理があるっちゃある構成ですね ああ、Windowsの方は常時表示にしといて
モニターの省電力機能だけに頼る形がベストか >>919
アンプ持ってる人は、必ずマザボで SPDIF 端子付きのを買ってると思ってたわ
アンプをいろんな機器に繋いでるときでも HDMI 接続は結構邪魔なことあるな >>898
GPUが7年問題なく動く保証はできないからその年数をマイナス2ぐらいで考えたら？ CPUファン1つとケースファン1つのARGBをデイジーチェーンで連結したところにARGB電源のデイジーチェーンをさらに連結してからマザボのARGBヘッダーに挿して、電源デイジーチェーンの残った3ピンを電源の5V ARGB SYNCにも挿したんだけど挿し方あってます？ ARGB電源が分岐のハブのことをいってるならそのハブに挿した場所が間違ってなければあってる デイジーチェーン って数珠繋ぎのことなんだが、使い方合ってるのか？ グラボ4070superに乗り換える予定なんだけど
使用中の電源KRPW-BK650Wでいけるかな？
推奨電源は一応650でギリ満たしてはいるんだけど
古いから当然12VHPWRなんか無いし pciケーブル一本しか無くて分岐してるやつを12VHPWR変換に差して使うことになる
https://www.kuroutoshikou.com/pim/series/__icsFiles/afieldfile/2022/07/01/krpwbk650w85_07.png
atx3.0のやつなり 複数pci出せる電源に変えないとやばいのかな？ >>934
結論、普通に動く
4070Sの消費電力がFEで245W前後、但しモデルによっては300W弱食う事もあるらしいのが怖いっちゃ怖いが
詳しい解説だが、まずPCI-E8ピンが150Wまでで、BK650なら確か8ピンが２分岐してたはずなので300W取り出せる
そんで、マザー本体のPCI-Ex16スロットが75W迄
仕様上は375Wまで現環境で流せる計算になるので余裕はある MSIのBIOSで簡易電力制限っぽく選べる水冷だとかボックスクーラーだとかあるけど
簡易水冷使っててもそれ以外選んでも大丈夫ですか？ >>936
そこまで問題は無い
ただし、FAN_PUMPの回転数が可変になるかもしれない（全開固定推奨）
そこに何か刺して使ってるならEZモードでFAN設定んところの歯車押して、設定値確認しといた方が良い 大変や！最近、グラボを買おうと思って調べて
ミドルレンジのお薦めでRadeon RX 6600 (3.2万円) を見つけた。
ところがよく見たらHDMI端子が1つ？しかついてない。
デュアルモニターができないってことだよな？
3万円なのに？どゆこと？
その代わり、DPとかいう謎の端子が3個ついてるけど…
いったい、この世界では何が起こってるんや…(ごくり) >>938
大体そんなもんです
ディスプレイはDP テレビにはHDMIを使ってくださいませ >>938
各メーカーはHDMI団体にお布施するのが嫌なんや。DVIもなくなってHDMI１が今のデフォやなぁ
時代の流れってやつだな。わいはHDMI使うVR持ってるのもあって最低２個必要だからけっこう吟味したっけな（変換かますと相性でるから） >>938
浦島太郎のお爺ちゃん、DP（ディスプレイ・ポート）の登場は2006年だよ
今じゃTyp-CのオルタネモードやThunderboltなんてのもあるよ ワイが自作PC板を離れている間に
そんなことになっていたとは… 俺も10年以上自作離れていて久々に作るかと思ったらまず電源ユニットから出るケーブルの多さに戸惑った
あとはファンとかの配線の多さと今どきのケースはケース反対側が外せてそこに配線を隠せるということ
久々に戻ってくると本当に戸惑うことが多い >>945
Dellを遠ざかっていた間3台買ったから、HDDベイとかがどんどんとなくなっていったのは知っていた で、メーカー製デスクトップばかりだったからM.2のSSDがマザー上に5つとか刺せることに驚きまくったな m.2は二つで良いよ～って思ってたら最近三つ刺したい事になってポート足りなくなって切ない >>948
3つでいいかなと思ったら速攻２つ埋まって4つにすればよかったとちょっと後悔 >>931
ハブ…ではなくファンが光る電源ですね(物としてはLEADEX III GOLD ARGB PRO)
電源付属のargb のコードで繋げてます。
>>932
まさしく数珠つなぎになってます。
そもそも場所の違う3種のargbを一繋ぎにしていいのかすらよくわかってないです。 >>933
今出先なので写真が無理ですが
ケースファン
↓
CPUファン
↓
↑↘
電源 ﾏｻﾞﾎﾞARGBﾍｯﾀﾞ
ARGBのケーブルのみの繋がりはこんな感じです。 >>951
テレパシーで念じて送ってみてくれ。
このスレのエスパーの誰かが受信するかもしれんぞ >>950
それならng、電源もケースファンと同じように数珠繋ぎにする必要あり（電源ユニットのARGBは個別で制御効いてるから、マザボ制御で消灯してもついてたりするかも） >>951
ケースファン⇒CPUクーラー⇒電源ユニット→マザボ
⇒は順不同
繋げるならこうじゃない？ >>950
基本的に
・制御機能の出力のみ（マザボ）を始点
・ARGB出力を受けるだけの物は末端
他
・制御機能無デイジーチェーンありは中継
（中継多すぎるならハブ導入）
・制御機能付き＆別の奴の制御受けれる物
（例えばARGB電源ユニット）
は中継させても始点にしても末端でもおｋ
※優先したい制御に応じて順番変える
こんな考え方で繋げばいいと思うよ >>957
電源ユニットはユニットファンがARGBタイプだから受診してねーなw >>957
うーん、60点。
白黒画像なのが良くないね、
Psycher として弱いって、危機感持てよ。 >>958
その人って頭蓋骨からそれを生やしてんだよな
世の中って広いわ
つーか雑談失礼 グラボの「厚み」という数値について質問です
https://i.imgur.com/eZNBibB.png
例を挙げるとこの画像のはゾタの4070superでカタログスペックの厚みは「40.2mm」なのですが、この厚みというのはバックプレートも含んだ厚みですか？
1スロ=厚み20ミリであれば2スロのブラケットがついているこれは横から見たらファンカバーがはみ出してないとおかしいですが
バックプレートを含んで40.2ミリならバックプレート無しであれば実質38ミリとか37ミリくらいの厚みですか？
それとも1スロ=20ミリというのが間違いですか？ >>957
それはデイジーチェーン（数珠繋ぎ）じゃなくてただの分岐じゃね？
デイジーチェーンのファンってファンに入力端子と出力端子があるんだよね
ひと昔前の NZXT だとこんな https://i.imgur.com/Kha2Zpn.jpeg >>934
4,5年使った電源ならついでに買い替えてもいいかもしれない
電源は寿命のあるパーツなので3年保証の物だったらもう大出力に耐えられない可能性もある
今度買う時は10年保証の良い電源にしましょう
>>962
バックプレートは基本〇スロットで決まるので
厚さは本体の方でそのくらいあっても問題ない範囲にした方が良い
1mm単位で何かに接触する可能性あるというのは
M.2の大型ヒートシンクでもつけてるのかな？ >>965
マザボ三段目のx1スロットに別の拡張カード刺す予定なので… >>966
カード刺すなら仮にマザーに直で刺せたとしても
グラボが窒息しそうなので
どちらかライザーで離してあげた方が良いかと 公称3スロットのガラクロ4070TiとPT3が
隣り合ったスロットで干渉せず共存してる
WINGS2.0で冷却と静音性も上々
4070TiS出てちょっとショックだけど、いい買い物したわ >>935=965
サンキュー
とりあえず今ので行ってみるじぇ >>954 >>956
勉強になります。コードを入れ替えマザボ始点電源終点の形にはできました。
起動即故障な初心者ゆえのヤバい配置ってわけじゃなかろうし、あとは試行錯誤してみます。初の自作で基本的なとこは所定の位置に配置したもののARGB周りの法則性が分からず不安があったものでおかげでもう一歩踏み出せそうです。みなさんありがとうございます！ 噂程度でいいので
インテル15世代の発売日を教えてください
もう、同じ自作パソコン2年使っていて気持ち悪いので速く変えたい アローレイクわ今年の年末予定だぬ
つかその自作機 まだコワレてわねーンだよぬ
普段から便利に使わせてもらってンのに そーゆー態度わ どーなのかぬ 奇数世代か偶数世代で
乗り換えていくと決めてないから
２年も使うことになる
12なら14でたときに変えないと
気持ち悪いよ >>973
頭おかしいみたいな口調ですな
ありがとう
しかし年末かよ…遅すぎる…
壊れてるわけではないが
なんかもう飽きたんだよね
売っぱらってすべてのパーツを買い替えたい
>>974
まじないかよ まぁ実用性わ未知数ダガ ＮＰＵのよーな新機軸も入ってくるし
引っ張れるダケ引っ張ってから乗り替えたほーが コスパわイインぢゃねーのかぬ >>972
オレのPCは13年目突入だけど
パーツ交換しまくって
オリジナルはMBとメモリのみだよ
まだまだ現役 >>977
うちのは10年目のXEON10コア
4090とメモリ128GB入れたら快適杉
冷える冷える
もうCPUの時代じゃ無くなったな プラス1のドライバーって自作PCを作る上で必要でしょうか？ >>980
M.2 SSDの固定がネジの場合+1か+0がいる
他は+2しか使わないな >>820ですがメモリーとグラボをしつこく刺し直してたらエラーコード00から98(正常)になったが今度はモニター画面が映らない任天堂スイッチは映ってるのに映らないからパソコン工房で見てもらったら普通に映るのでケーブルのせいかと新品ディスプレイポート1.4を購入して刺しても映らない
結局モニターの電源コンセントを引っこ抜いて(リセットで)映りました
モニターのリセットは盲点でした おめ
リセットというか、電源プラグ抜けかけてたとか接続モードが違ってたとかじゃないのかね。まあ映ったならいいか >>985
モニターの電源コンセント引っこ抜きで改善するのはネットに書かれてるのを読んで試したので間違いないと思いますよ
パソコン工房の人もモニターを使い続けてるうちにずっと繋いでる線以外はモニターが受け付けなくなってしまうことがあると言ってましたし「何それ？」とその時は思いましたけどパソコン工房の人が言ってたことは正しかった >>529でも書いてるけどモニタが受け付けなくなる、はあるよー
全てのモニタではないかもしれんけどね >>526
何か間違ったドライバいれたんでないの？
あとNVIDIAドライバは、昨年5月以降、地雷続きだよ >>526
この前、故障SSDの動作確認したときwindows11のブートローダー壊れたときに似たような動作になったんだよな
一度Biosをリセットしてメモリー一枚とM2SSD、X3Dのオンボのグラフィックの最小構成でOS起動してみて、やれるなら入れ直しやね
あと、新品USBメモリでOS入れてみると良いと思うよ
逝きかけのフラッシュメモリでインストールしてファイル壊れたとか割と聞く 質問したいのですが次スレまで待った方がいいでしょうか？ ありがとうございます
症状を時系列で書いてみます
PCを使っていたら画面が完全にフリーズして何も操作を受け付けなくなったので電源ボタン長押しで強制的に落とした。
その後再起動しても画面が真っ暗なままでマザーボードのメーカーロゴすら出てこない状態になった。
中身を開けた所、マザーボードのファンとグラボのファンが動いていなかった為、マザーボードのボタン電池を交換したらファンも動き出し一旦はパソコンが起動して普段通りに使用することができた。
2日程通常通りに使用した後、再び画面がフリーズしたので電源ボタンで強制的に落とした。
今度は再び電源を入れてもPCは起動と通電するがモニタが全く反応しておらず、真っ暗な画面すら出てこない。
モニタとの接続をグラボからオンボードへ変更しても変化無し。
ボタン電池を一旦外してみても変化無し。
加えて、電源を落とす為に電源ボタンの長押しをしても電源ランプが点滅するだけで電源が落ちなくなった。
素人考えではマザーボードの故障かと思っているのでマザーボードの交換を考えています。 >>993
使ってる電源とその年数を
たぶんもうコンデンサがヘタっていると思う 高確率で電源 。。。。次点でメモリ ＞ マザボが原因
あとcmosクリアで出力先自動になってるはずなのに これが機能してない？のかオンボかグラボどっちか出力になってた経験ありなので
実はちゃんと接続確認してみたら出力はされていたという事もワンチャンある（なので最小構成でディスプレイ接続も１本でチェック推奨）
画面出力されてなくても電気信号が行ってたらディスプレイ側に一時的にでもノーシグナル表示されたりするもんだけど、それすら行ってなかったら故障濃厚 電源は玄人思考のKRPW-GA850W/90+です
PC自体は2019年に組んでNeoECO Gold NE750Gを使っていた所、2022年に色々不具合が出て電源を上記に交換したら治りました
後出しになって申し訳ないんですが去年2023年からこの間までの丸1年間PCを触れなくて約一年振りに電源を入れたことも追記しておきます
構成はこれになります
CPU: ryzen 3600
M/B: X570 AORUS ELITE
MEM: CT2K8G4DFS832A(16GB)
GPU: GV-R57-8GD-B(RX5700)
PWR: 上記
SSD: WDS500G1B0C
HDD: WD20EZAZ-RT なんでオンボの話が？
まず基本
マザボから全部外してCMOSクリア、最小構成繋いでBIOSに入れるか
ダメならどんな様子か？ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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