総合オイルスレッド93本目ﾜｯﾁｮｲあり
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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エンジンオイルに限らず、
全てのオイル・油脂類について語りましょう。
※前スレ
総合オイルスレッド90本目ﾜｯﾁｮｲあり
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1612417518/
総合オイルスレッド91本目ﾜｯﾁｮｲあり
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1643629279/
総合オイルスレッド92本目ﾜｯﾁｮｲあり
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1654789962/
次スレは>>970を踏んだ人が宣言してから立ててください。
無理なら他の誰かが宣言して立ててください。
立てられない人は>>970付近になったら書き込まないようにして下さい。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 不景気終わるまでUTCオイル漬けでいいや
壊れるわけでも無いしな 貧乏人で占拠されてしまったオイルスレ
高性能オイルの話は出ず、話題といえばひたすら安オイルのセール情報だけ
俺は悲しいよ 俺は試すためにチタニックオレンジ、チタニック紫、R9000、ライズオイル、A.X.Eと2週間おきに変えてるってのに チタニックオイルを高頻度で交換したらほとんど意味無いやん ヤマハプレミアムとスズキr9000どっちも同じ位良いの？ 四輪用オイルの中には「二輪車不可」
を公言（記載）している製品も存在する。 オーバーホール1発目のオイルはどんなのがええんやろな まあスクーターなら4輪オイルで十分だがあまり話題にならないところを見ると純正入れているのかな？ カストロールのpower1とAZのVHVIだったらどっちがいいかな？ 個人的な推測で根拠は無いがカストロールは出光やエネオスなどの石油元売りに製造を依頼してるはずだから自社で製油したベースオイルのはずと思う。
AZ等の安い合成油作ってる所は韓国のベースオイル輸入してると思う。
思うだけで根拠は無いけどな。
やっぱり古くから潤滑油作ってる元売りの技術力は凄いと信じたいし。 日本で原油からエンジンオイルを作れるプラントが有る企業は内外のみ、外国ブランド、石油元売り、プライベートブランド、その他中小あの四角い缶に入ってる物は全てここのプラントから出ている
二輪車四輪車用の添加剤の有無は在るだろうかグレードが同じならほぼ同じだろう。 ベースがVHVIでも添加剤の選択、配合量のバランスでかなり性格が変わる。
そういう意味では、長年様々な国で様々な仕様のオイルを売ってきたカストロールの方が信頼性が高いかもしれない。
個人的な感覚ではAZのオイルはもちが悪いなと感じたし。 TEITOのM4Sに添加剤としてSOD-1 Plus入れたらプロステージ超えたわ 和光図の4ct-s４輪と２輪共通みたいだから使うのやめて純正使ってる HONDAのエンジンの話だとTSRのおっちゃんは純正か指定オイルが一番いいと言ってたな
有名何処のオイルでも消耗が加速してるケースが多いと >>30
純正とかクソみたいな使い方するガキとオバちゃんがメンテ不足で乗ること想定して作ってある（それをテストするお金がある）から開発力が段違いやろ…
機械が大好きな人がニコニコして買ってくれるブランド力あるオイルがそんな開発力と資金力ないやろ…
純正オイルなんて、何人のおっさんが苦しみながら作ってると思ってんだよ！！！ 俺には30と31が同じ事言ってる様にしか見えないんだが
一体31は何と戦っているんだ？ >>32
おんなじ意見だから熱くなってしまった。
ごめんなさい 街乗りなんて何入れたって大して変わらない。
問題は繰り返し限界走行だけするときの耐久性。 取説に書かれてる銘柄の中でフィーリングが一番いいの選んどきゃいいだろう >>37
いやー、吹け上がり軽くなったり色々変わるよ？ >>36
純正指定粘度の高温側は守った方がいい。
古いバイクで10W-40指定ならG1なんか入れたらダメ。
昔のCBRに0w-30のG4入れた事あるが、街乗りで渋滞に捕まると
一気にガチャガチャとメカノイズがひどくなって乗れたもんじゃなかった。
それとは別にG1自体がアカン。
合成油ばかり使って5000km走行したマシンにつなぎでG1入れたら
シフトが固い、エンジンフィーリングが悪化。これはアカンと数百kmで交換したが
エグい鉄粉を含んだオイルが出て、もとの合成油に戻しても落ちた燃費も最高速も戻らなくなった事がある。
なおどちらもホンダ車 ヤマプレ値上げ前に安くなった分使ってみたけどいまいちG1との違いがわからん
シフトチェンジはちょっと軽くなったかな…？ スズキのミドルssに今まではモチュールの300Vの15w50を入れてたんだけど
値上げが辛くなって
安くて評判の良いヤマハのrs4gpを試しに入れてみたら
シフトは物凄い入りにくいしフィーリングもなんか削れてそうな感じでイマイチだわ
300Vの10w40入れた時でもこんな事なかったし
何が良いんだ？ヤマハだと相性良いんだろうか？ リッターなんて街乗りではほとんど回すことはないんだからG1で十分
シフトフィールは除く 常識の範囲内で公道を走行している場合
高速道路や郊外よりも街乗りの渋滞が最もオイルの負荷が高いような気もするが >>45
そうかもね、普通はそんなにサーキットみたいな使い方はしないからなぁ。あと短距離走行ばかりはダメだろうな～ >>46
ホンダのリッタークラスのVツインってVTR1000系のエンジンだろ？
アレは結構熱的に厳しいはずだからそれこそ高温側40以上のオイルってことでG2にしとけ
G1からG4まで使ったが、>>40で書いた通りG1は論外だしほかも微妙
使ってて不満がなかったのはG2のみだった ヤマプレ、Amazonで見たらクソ高くなってるじゃん
power1しかねぇなと思ったら、そっちも高くなってるじゃん ヤマプレ入れて300km走ってきたんだけど、結論として俺には豚に真珠だった
デフォのホンダ G1やTEITO M4Sとの違いが全然わからん…
いやシフトフィールはちょっと違うような気もするけど、劣化したオイルから変えたからなのかオイルの違いによるものなのか微妙だし
他は違いがわからずちょっとガッカリだった
まあ違いがわからん方が安上がりだし幸せだと思っておこう カワサキ車なら差が判りやすい。
さらに熱的にキツい条件で差が出る。 ホンダ純正G2が1番良いって人多いね
やっぱ10w-40しか勝たんのか スクーターのオススメオイル教えてください。MA、MA2でも問題ないですか？バイク用化学合成油はMAかMA2がほとんどで >>56
スクーターは粘度さえ合えば車用でもいいです。
もちろんMA、MA2でも問題ありません。 Amazonだけどヤマルブのスポーツのペール缶3,000円値上がったな。 ヤマルブってそんなに良さげなのか、スズ菌だからR9000を使ってる、次回はヤマハを使ってみようか。 >>54
乗ってるのはCB1300SBSPであんまり回さないから違いがわかりにくいのはあるかも
夏場だと違ったのかなあ >>でしょうね、それぞれのメーカーの純正で良いんでしょう。 >>63
正確には、ヤマハ車がこのオイルをベースに開発してるだけだけどな。
他のメーカーに入れてももちろん良いよ。 スズキは乗ったことないからしらんけど、
ヤマハ、カワサキってホンダ以上にオイルの種類・状態に調子が左右される印象がある。
言い方変えると、ホンダって他社に比べてまともなオイルを入れられない環境でも
それなりに性能担保できる設計な気がする。 >>58
メカノイズ酷くなった＆シフト渋くて最低だった。
>>62
R9000は良かった。入手に難があって継続使用止めたけど。
>>65
緑色のオイルトラブル後の対応知ってるから。カワサキに限っては、純正信用してない。 カワサキは牙速入れてくれなんじゃないの？
少なくとも初回はお願いされるだろ。 >>66
ヤマハ車ってヤマプレ前提で開発されてるのスタンダードとかスポーツじゃなくて？
G1で開発してるホンダは良心的なんだな 西側チームの某国製の高いオイル入れると真っ黒になるって言ってる人にホームセンターのオイル入れたら全然汚れなくて、これ凄いオイルだ！って言いながら使い続けてる人がいて、その人になに使ってるんですか？って聞いたらカワサキの奴だよ！って言われて？？？ってなった事は有りました オイルは洗剤の意味もあるんだから、汚れないってことは汚れ落とししてないってことだよ オイルゲージ黒い樹脂は量も汚れ具合も見にくいからグレーか明るめの色にして欲しい。それか金属製でシルバー。
一番いいのはチェック用の小窓がいいけど採用少ないのはコスト面なのかな？ >>53
普通わからんよ
わかるって人はほぼプラシーボ
思い込みに左右されやすい人は案外多い >>76
分かる。俺も金属製がいいな。コスト面でまず採用されないだろうけど。 小窓は経年劣化でのくもりひび割れ漏れがなぁ
むしろ金属製のゲージ使ってる車種って結構当たり前にある印象なんだが 過去ログみたら年一でヤマプレベースオイルネタあったんだなw
GTLじゃないにしても鉱油ベースが少ないんじゃ
メインオイルはグループⅣ以上ってことか ペール缶勢は注ぐのどうしてるの？
空気穴付きのノズルてやっば根元漏れたり
量が少なくでたり不便？？ こういうのって機密性ないから毎回取り外しだよね？？
何回か取り外してたら根元バカにならないのかな >>88
使用後のチュルチュルはガソリン通してオイル落として保管する。
チュルチュル残存オイルなんて数十ccだからオイル混入ガソリンはタンクに戻してそのまま使える。 >>91
あえて遠い方からする発想か！
>>92
なるほど細かい ヤマルーブプレミアムてシェルアドバンスと違って
SDSはあっても粘度指数とか動粘度の数値は公表してないのか ラベル違うだけで中身同じじゃないの？
ヤマプレとシェルアドバンスz シェルアドバンスとは違うべさすがに
SDSでの添加剤とか鉱油の割合違う
一緒ならヤマプレお得すぎるww ヤマプレの化学合成炭化水素って一般的にPAOの事っぽいけど
シェル系オイルでPAO使われた製品ないんだけど
ヤマハのためだけに自社使わない成分使うのかね？
GTLって液体炭化水素ってのが謳われてるけどそれのこと？？ シェルがただPAOを差別化でGTLって表現してるだけとか？ ヤマプレあまり値段かわらんな
はとややAmazonも 尼で切ってるな
G3のペール缶と単価ほぼ変わらないw 低フリクションなのかもしれないが、燃費は他社5W-40の方が5％以上良かったな >>72
開発時・工場出荷時はスタンダートだよ
R1だからといって最初からプレミアムやRS4GP使ってるとかはない
少なくともヤマハ自身はそういってる >>110
コストの問題もあるし、慣らしで全開もないから適切なのかもね。
高負荷かけなければ潤滑は担保されるだろうし。
ヤマハに限らず、メーカー出荷時は自社の低いグレードのオイルが入ってたはず。 粘度が低すぎるとピストンが首振ってシリンダを
削るんだよ。何事も適正が重要。 ホンダはなぜ低粘度なんだろね
実際ホンダ車で10w-40使っても燃費変わらないよね 基油を車と共通化してるとか。そんなん出来るのか知らんけど。 自動車とオートバイの振り分けは添加剤だろうから基油を自動車用と共通化してコストダウンだろうと思ったよ。 それな
俺のリッターも10w-30指定だけど10w-40入れてるわ
高性能オイルで10w-30ってあんま聞かないし 空冷外車で15W-50指定だから選択できるオイルが少ない
ヤマルーブは欧米向けだとエステル入り15W-50全合成油とか硬めのオイル出してるが日本だと需要が少ないのかな >>118
日本車でそんな固いオイル指定している車種ないもんね。 クリアランスやオイルポンプの能力なんか純正油や指定油に最適化されてるから変なもの入れるとかえって消耗を早めるでしょ YouTubeで硬いオイル入れると油温上がってかえって良くないぞみたいな動画見たな >>121
サラサラしたオイルの方が、熱を奪って移動して放熱するからね 硬いオイルが高温になって結局シャバシャバになってしまうより、端から柔らかいオイル入れて油温を下げて硬さをキープしたほうがいいってことか？ その車の純正油、指定油を使うのが外れがない
どんな有名メーカーのオイルでも相性問題で摩耗が早まることがあるからな SR400に乗ってるけど
夏は15w-50のに変えてるわ 低温ならまだしも高温・定常状態になったらオイル粘度で放熱性変わるなんてほぼないだろ。
どんだけべっとり張り付く想定なんだよ。 粘度指数が低いオイルだと温まったときにシャバシャバになって10W40や極端に言うと0W30より柔らかくなる場合すらある
基本的に純正が安いのは量産効果で安いわけだし純正油で最高回転数で耐久試験してるんだから
社外品試してみたい気持ちはわかるけど純正より遥かに生産量は少ないし宣伝費は過大とも言えるぐらい使ってるわけで >>128
油温計付けてサーキット走ればわかることなんだが空冷オイルクーラー付けてても
同じ環境の夏場で固いオイルは柔らかいのに比べ10℃くらい油温上がったりする。
これ本当の事。 >>130
そーなんか。自分浅薄でした。サーセン。 粘度が高いから放熱しにくいだけじゃないのかなぁ
粘度が高いと抵抗でオイルが循環し辛いし、対流も減るからオイルクーラーで冷やしてもフィンに近いオイルしか冷えない
片栗粉でとろみつけると冷めにくいのと同じ理屈に感じる そこまで粘度無いのでは?
オイル交換するときに近所走って温めて抜くとジャーって出てくるじゃん?ある程度高負荷で油温上がったらどれも人間には同じように見えると思うよ。
上が30とか40ってオイルとして機能する温度限界みたいなもんだと考えている。だから50とかそれ以上に必要だと、こんどはバルブステムやシールが先に死ぬ。 ドレンから出す分には差が無いように見えるだろうけどエンジン内部のオイルラインはかなり細いから粘度の影響はあるでしょ
ざっと見ても40と50は100℃の動粘度が大体6の差があるからオイルラインはもちろんオイルクーラーもオイルが流れにくくなるよ 高温側の粘度は粘度指数で大きく変わるから一概にいえないよ どうせみんな眉唾のオカルトやろ
メーカーだって買い替えて欲しいから
劣化する様なものを選定してる可能性も
カタログスペックの馬力や燃費を出す為に耐久性無視してる可能性もある
つか日本車なんて何入れてもバイク用なら問題ないよ
外車は何入れても壊れる >>130
長い事空冷4発でレースやってるけど柔らかいオイル使ってる奴なんていないし油温が上がるなんて聞いた事無いんだが
走り方やキャブレターのリーンorリッチで油温なんていくらでも変わるし
そんなのより粘度足りなくて各部の当たりが強くなったりピストンが首振ったりする方が問題だわ
とあるメーカーの8耐用のオイルは15w-55だけどそれはなんて説明するの？ >>138
ピストン首振る空冷4発のキャブなんて知るかよ。
油膜と油温良く考えようなｗ >>139
空冷水冷関係なく油温より保護出来る油膜が大事って言ってるんだよ笑
そもそも粘度高くなるから油温が上がるってソース出せよ
君もサーキット走ってるって言うけど俺も長いことレースやってるしオイルサポートしてもらってるからメーカーに聞いてきてやるよ
俺空冷だけじゃなくてST600車両も乗るから偏った知識じゃ無いって事は伝えとくね 取説記載の推奨粘度より極端に硬ければ油温はあがるだろうね
各種ムービングパーツの抵抗が増えてフリクションロスが発生するから
あと、4輪だけど硬いの入れると流動性が悪くなり油圧が低下する車種もある
https://www.automesseweb.jp/2019/11/02/255218
https://youtu.be/SXog2bopm_M?t=316 粘度が上がればオイルクーラーの流量は減る
かもしれないけど、油膜の維持という意味で
高負荷では粘度がいるし、用途やエンジンの
スペック次第としか言えないでしょ。 粘度も重要だけどＶI値も
安物のVI値が低いのは低温で硬くて高温では粘度が低いオイルより柔らかくなる謎オイルもあるから
理想は取説記載の推奨粘度の範囲で純正オイルよりVI値が高い製品、でも純正でも十分VI値が高いけど 鉱物油だけなら油膜重視なら高粘度、冷却重視なら低粘度となりそうだけど、合成油も含めると低粘度でも油膜は維持されそう
まあ、15w~50か10w-40か10w-30のどれを選択するかの問題だけどな 20w50、10w60、15w60、20w60「おれたちも居るぞ」 まあ指数高ければ温度上がっても粘度低下しないから高温になっても気にしないでいいんじゃない
クーラント沸騰しない範囲なら SAEの粘度は100度の時にその範囲にあるというだけで110度や120度でも同じ比率で粘度低下が起きる事は保障されてない HTHS150℃粘度（150度での高温高せん断粘度）が2.6以上ならエンジン保護に問題ないとされているけど
公開しているメーカーが少ない >>149
この指標が公開必須になればオイルの良し悪し分かっていいんだけどな。 ホンダも10w-30指定にしときながら
純正で10w-40用意してるのはやっぱ30は低粘度て思ってるから？？ よくわからん
例えばホンダ純正オイルで
10w-30の100%合成油のG3
10w-40の部分合成油G2
真夏の過酷な条件でエンジン保護してくれるのはどっち？？ 10年とか前はホンダ車も10-40指定だったから、古いのはG2使えって事じゃ 純正ラインナップに10W-40があるのは、過去販売したマシンも含めればすべてのマシンで○w-30が最適解ではないから。
現代のマシンはクリアランスを詰めて生産されてるが、空冷のように元々クリアランスが広く作らざるをえないエンジンでは
油膜が厚くできる高粘度油の方が部品動作が安定する。
これは空冷だけじゃなくて水冷エンジンでも劣化で張力が足りなくなったピストンリングによる吹き抜けの低減だとかメカノイズ低減に多少貢献する。
判断は色々あるが、オイルメーカーで多走行用としてちょい硬めのオイルを売ってるのはこういう理屈。
ここで話を混ぜてほしくないのが、油膜強度と油膜の厚さ。
高粘度油の厚い油膜による吹き抜け低減やクッションによるノイズ低減効果は得られやすいが、イコール極圧性能が高いとは限らない。
低粘度油は原理的にクリアランスが大きい環境下での吹き抜け防止効果は高粘度油に及ばないが、だからといって摩耗防止効果が低いとも限らない。
加えてメーカーの立場的に取説に”10W-40純正油”を指定しているのに純正に10W-30しかなければ、
取説の内容を守れ！そうしなければ故障もありうるぞ！って書いてある以上ラインナップになければ建前が成り立たない。
そもそも100℃近辺が適正油温なんだから常時120℃以上に油温が上がるようなハードウェアセットアップにしないのが基本。
ベースオイルが持っても添加剤が劣化する 油温は測定場所でぜんぜん違うから通常使用でも局所的に150度ぐらいになってるんでそこまで心配しなくてもいい気はする だーっと書いたら言葉混ざってたな。わかりにくくてすまん。
油膜強度・極圧性能・摩耗防止効果って3つ言葉が出てるけどは全部摩耗防止効果として読んでくれ。 ホンダのスクーターでも
空冷のDio110と水冷のリード125は10w-30
水冷のPCXは10w-40指定なんよな
よくわからん ホンダのスクーター用推奨オイルはG1でもなく"E1"で統一されてる。
PCX世代でそれはないだろと思ってホンダのサイトから取説見た。
少なくともPCX125,150,160いずれも最新のモデルではE1推奨になってる。 PCXは東南アジアで酷使される前提なのかフィルターが詰まるリスクをさけるためにオイルフィルターがついてないとか
日本人見たく馬鹿みたいにオイル交換しないもんな https://i.imgur.com/F4eYU0y.jpg
このオイルは何処に売ってんの
メーカーが切らしてるようでは、困ります >>163
どゆこと？
別に切らしてる訳じゃ無いでw
廃番になったり名称変更でその名前じゃ無いだけでしょ 旧車空冷用の鉱物油が売っているからそれでいいじゃん ウルトラスーパーSはウルトラUに置き換わったから汎用オイルでOK >>163
半世紀前の低性能オイルが欲しいんかいｗ は？純正の指定オイルが一番ってのが
ここの総意だろ？ >>168 オイル自体のモデルチェンジの歴史を無視して出た当時物が最高は流石にないぞ 粘度指数が同じ現代オイルがベストだろうけど
エステル系みたいにゴムパッキンを侵食する物
もあるから、旧車は鉱物油がいいだろうね。 しかし50年前のオイルはたったの3か月で交換だったとは驚き
俺がバイクを初めて所有した70年代末には1年だった気がするんだけどな 未舗装路が多かったりエアフィルターがショボかったりでオイルに粉塵が混じりがちだったんじゃないかね >>175
いやいやよく読め
走行距離で交換の場合は3000kmと今の半分？程度で済んでるんだよ
「使わなくても自然劣化」するから3か月で交換してくれと書いてある >>176
ほんまや！
調べてみたけどわかったのは摩耗で出来る金属粉で酸化が進むらしい
添加剤の有無もあるだろうけどそれは分からんかった
ついでにわかったのはPAOと水素化精製された鉱物油は酸化するのが早いとの事 この手の話題でいつも疑問なんだが
旧車の定義ってどの辺までなの？
90年代頭くらいまで？ 定義なんかないよ
その時々で相手の言おうとしてることを読み取ってすり合わせるしかない だいたい20年以前ぐらいが境な気がするが80年代以前のものという定義もあるらしい >>177
あまり乗らないから年に一回しかオイル交換しない人は劣化が少ない鉱物油の方がいいのかな >>181
エステルが一番酸化しにくいらしいからシールが大丈夫ならエステル入れるのがいいっぽい？
てか金属粉が酸化を助長するってことは添加剤としてMoS2とかWS2を添加してると参加が進むってことだよな… エステルなんて一番湿気に弱くてロングライフに向かないじゃん >>184
そのVHVIが水素精製されたオイルだから酸化が早いらしいんだよね
>>183
だと長期保管は鉱物油一択やな >>178
全合成油が出だした辺り基準でいいんじゃね？
80年後半には出だしてるんじゃないかな。 VHVIはそれほど酸化しやすくはないでしょ
VHVIは混じり物の多い安い原油のなかからエンジンオイル向けのパラフィン系基油だけ取り出して高性能高粘度鉱物油を大量に作る技術だから G4の特殊添加剤で0wにしたってのはポリマーのこと？？
てか10w-30のレンジでもポリマー使うものなの？？ ポリマーというのは広くは添加剤一般、狭くは粘度維持向上剤をいう
10w-30レンジでも当然粘度維持向上剤は入っている >>189 温度による粘度変化が極力少ないオイルを使えば冷間に0W相当、100度時に30相当、150度でもそれなりに粘度を維持出来るオイルになる
元々柔らかいならフリクションロスも少ないし冷却効率もあがるので良いことだらけ
デメリットはコストとロングライフ 例えば粘度は同じでもデフオイルにミッションオイルを入れるとか？ 古いホンダのG1、ペール缶開けて数リットルしか使わず10年近く経過。捨てるか燃やすしかないよね。 ドラム缶でってレベルなら売れるんだけどね
もしくはワンチャン無料回収して貰えるかも
廃油とか再生油扱ってる産廃業者なら電話して少量を直接引き取りして貰える可能性はある >>197
サンクス 今度乗り換える虎の指定オイルなんだよな… 沈殿物や変色なかったら行けるんちゃう？
足バイクあったらそっちで消費するとか。 lifelexとかNBSジャパンのオイルで20万キロいきましたみたいな強者いないの？ そう言う安いオイルでも指定通りずっとマメに交換したら行くはずだけどな？
実際はたいていの場合そう言う安いオイル使う人はケチな上にズボラな事が多く距離を走り込むとだんだん交換頻度が落ちるのよ。
さらに点検もサボるのでオイル減ってるのに気付かず走り続けたりしがち、それで壊すのよ。 三年前に入れたコメリのオイルでまだメーカー指定距離じゃないから交換しないで良いですよって回答だったから走行距離のみで判断してるみたいね
マジでコメリのオイルって最近は品質が良い特に農機用なんてシビアだから信頼性抜群なんだよね ホムセンオイル入れるならAZのVHVI入れたほうが良くね？
値段も大差ないし >>206
AZは原二に入れているが可も不可もない感じだな。というか原二だから特徴がわかりやすいはずだが何入れてもわからん俺。 先日実家の倉庫片付けてたら
20年ちょい前の未開封G3ペール缶が出てきたが大丈夫か >>209
オイル「何年地中にいたと思ってんだ、20年なんて余裕です」 スクーターは乾式遠心クラッチだから車用でも
問題は出ないんだな。 そもそもオイルが酸化するってピストンリング内で爆発の過程で生じる硫酸の事なんだろ
中和する塩基価が保たれてれば問題ないんじゃねーの？ レッドバロンのオイルリザーブのエルフとモチュールはこのスレ的にはどうなの？
ホムセンオイルやAZクラス？ ガソリンの脱硫は結構進んでる。亜硫酸ガス
よりCOやNOxのほうが影響しそうだな。 >>210
岩塩「おいらの賞味期限は4億1年です」 >>213
レッドバロン専売というだけで
エルフとモチュールの製品だからホムセンやAZクラスな訳ないだろ オイル自体の劣化じゃなくて添加されてる成分の酸化による劣化なんだろうと思う。
ウチも古いオイル出て来てジョッキに入れて見たらなんかシャバシャバで緩い感じしたから自転車のチェーンに塗った。 >>215
M4SはCB1300に使っとるよ
これって語ることないけど、不満点無いし安いから満足してる >>215
俺も使ってるよ
安くて特に不満点無いから語ることもない
今年はヤマルーブ入れるけど ぶっちゃけるとダメなオイルは市場には存在してない
街乗り、普通に高速道路巡航、ツーリング程度の使い方でオイルの性能が限界でエンジンが壊れる事はまず無い
乗りもしない10万キロ未来のクランクの0.01mmの磨耗の差とか気にしてる人が多すぎるんだよ 道の駅まで慣らし運転で一生終わるのにレーシングオイルとかこだわるからな。
まあ経済は発展するから頑張れとしか。 純正油みたく宣伝費かけてない上に最も量産してるオイルが一番コスパ良かったりして >>198
全然、使えるだろ。捨てる理由が分からない >>221
なぜ不満ないのに高いオイルに変えるの？？ >>228
このスレのおかげでM4Sとほぼ変わらん値段で買えたから 帝○という会社を検索すると本社所在地が八王子の倉庫街
あんまり儲かって無さそうだから製品は採算度外視なのかもしれないですね！
いかがでしたか？ 儲かってない会社に採算度外視なんて道楽が出来るわけないだろ 石油元売も他社から購入してる現状ではブレンダーには期待してるよ。アッシュやジャンプオイルの鉱物油は値段以上の価値を感じるペール缶販売は外した時のダメージでかいけど 純正オイルは変な問題起きないように、あまり
突き詰めた配合してないから、よく言えば安定
していて安い、悪く言えば平凡な性能。 旧車のVTR1000Fに全化学合成入れたら滲むだろうか？ VTR1000だと旧車扱いにならないから大丈夫だ
知らんけど モリワキの社長は2000年代に餅売るがスポンサー付くまで
純正オイルでレースしてたって言ってたな
オイルをレースオイルに変えてフリクションと摩耗の優秀さ語ってたけど
逆に純正すげーって思ったインタビューだった 旧車は【鉱物油じゃないと漏れる】は都市伝説だからなw 実際にマジェ125で漏れまくって問題になったのはビビった
もう21世紀なのに >>242 昔のガスケットがコルクや紙が材料なのが理由なので史実
旧の定義は70年代以前 未だにVTR1000Fとかいうゴミバイクに乗ってる奴がいるんだな。 >>242
ゴムシールがオイル吸って崩壊するパターンもある
今の素材を使ったシールに交換してれば漏れないとは思うけども 普通に使う分にはAZのベースグレードのシリーズで大体いける >>219
ASHのVSEをgsxs125で使ってるけど満足してる ASHってオイル屋さんじゃないからなー
前使ったけど色々知って絶対使わないメーカーになった
純正オイルか有名どころの中の上くらいのオイルがオールマイティー
ツーリングや峠レベルでレーシンググレードは全くの無意味だし、その手のオイルは走行距離じゃ無くて時間管理だし
そもそも正しい暖気の仕方すら知らない奴が多いのにオイル語るのって滑稽だよ
ここに出てくる安物オイルの事は知らん cb750kに載ってるゴミだが餅売る使ってええのか15w-505100番 ゴミバイクで結構。
こいつは手放すわけに行かない親友との思い出のバイク。
増車はしたけどこいつも十分早いし満足。 生まれた時からゴミなバイクは無いよ
持ち主の愛情を得られなくてゴミになったバイクは沢山あるが G1より安い化学合成油があるから迷うんだよな
信頼のブランドか、腐っても化学合成油か モチュールは海外だとコスパ良いが日本だと割高だからお得感は無い G1は鉱物油だからなあ、もうちょい出してG2にしておこう
なんて考えてG2を使っていたんだが、G1が半合成油になってからはG1にした
ぶっちゃけ旧G2との違いなんてわからん >>259
鉱物やけどアマリインペリアルはどないだ？ G3からヤマプレに変えたけどエンジン回る抵抗感なく
軽すぎて怖いからG3に戻す
粘度だけじゃわからんもんだね 7100に変えてみ
ヤマプレの比じゃないくらい上まで軽ーく回るぞ オイル替えただけでエンジンのコンディションまで変わるのは少し問題あると思う みんなどれくらいまで使ってる？俺は10000キロまで粘ってる
もちろん餅売る510015w-50なので…ダレは無いよ バイクは1Lあたり1000km換算の主義。
オイル3Lなら3000kmで交換。 混ぜることには何も問題ないけど、性能的にはどっち付かずになるのは覚悟 低温が固い方に寄り高温が柔らかい方に寄る走りだしが固くて熱が入るとシャバシャバと言う意味不明なオイルになるのでは？
まあその粘度を狙ってるなら良いけど。 >>275-277
有り難う御座います。
やめておきます。 >>274
メーカーも推奨はしないと思うが俺はたまにやってる。10w40と20w50チャンポンとか。
丁度に使いきれんから購入タイミングと単価次第でそうなる時がある。 街乗りなら3000キロ持つのに連続限界走行だと2.5h 300kmでオイルがお亡くなりになる。
その差10倍！ 俺は夏は100%15w50で冬は10w40を40%ぐらい混ぜてるわ
100%10w40はシャバ過ぎて好かん
標準と言えどメカノイズもガチャガチャ煩いしな エンジンオイルもフォークオイルもブレンドする事に躊躇などない
全然大丈夫 別のバイクだけどオイル下がりしていて補充するけど別メーカーで高粘度のやつ入れている。特に問題ない。と思っている。 お前ら知ってるか？オイル無くなると圧縮下がってエンジン掛からなくなるんだぜ
オイル足すとエンジン掛かるようになる は？硬いオイル入れたらちゃんと動くんやからええやろ
お前は低粘度オイルを入れることが目的になっとるんちゃうか？
手段と目的を履き違えるなよ？ 高粘度オイルはオイル下がりを防止する為のオイルじゃないですしおすし 推奨粘度以外で安い硬いオイル入れると、オイルパンへの戻りが悪くなり
循環が悪くなって油圧が低くなるのもあるけどな スマン、なんか俺の書き込みで荒れてしまったな。いつか直そうと思い5年経ってしまった。ちなみに補充しているのはホムセン（ナフコ）の20w-50。元はazとかカストロールのパワー1の15w-50とか。 ワコーズEPSのようなスラッジ落としを使うと治ることが有るが、ケースバイケースなので腰上OHも覚悟せねばならない 普通に考えれば放っていても良くなる事は100%あり得ないのでステムシール交換なりする方が良いと思う。
まあ本人が良いならそれで良いけどさ。 >>293
そだね。スラッジ噛んでるだけならいいけど…。入れてみるかな。
>>295
そうそう。どちらかわからないんだ。なぜか白煙が出ない（見えない？）。 90年代125cc空冷単気筒乗ってるんだけど指定がエクスターR5000 10w-40のところ、チタニック全合成5w-40&ニューテックNC-81＋使ってるんだけど始動から10キロくらいはメカノイズ（ピストン首振り？）がうるさくて敵わん
あとシフトアップが硬すぎる
エンジン自体はスムーズで元気そうな感じ
バイク的に上まで回るとかは無いけど
やっぱり10w-40かそれ以上硬いの入れるべき？
シフトアップが硬くなる意味がわからん 調べたらシフトペダルリンケージの清掃注油、クラッチワイヤーの注油と遊び調整が先決みたいですね
それでダメならオイル交換か >>299
クラッチは切れてます
ニュートラルは入りやすいです
暖気後の走行時に4速と6速がガガっと二段階になって固くなります
4速と6速のクラッチプレートとフリクションプレートの劣化ですかね
シフトダウン5速から4速、4速から3速は固さはアップ時ほど感じません 乗り方悪くてミッションのドグとシフトフォークが摩耗したり欠けて逝ったんだろ。
もう終わりだよ。4速と6速のクラッチって・・・・ クラッチ切れてて固いとなるとなんだろな。
ギア毎にクラッチなんて付いてないのでそこは全速同じ条件と思う。
ドグ欠けとかで重い軽い変わるような気もしないからシフトドラム、フォーク関連のトラブルかなあ。
リンク周りは注油とかよりガタの有る無しが先かな。 G4からAZまで水冷250にいくつか試した結論は、
下の粘度を下げてはならない、だった。
標準が10W40なら最低10は確保する。
クール気味なら上は30でもいけるかもだがヒート気味
なら上も確保したほうがいい。 パーツカタログのシフト周りのページ見ててドグってのがよく分からないんですがカムの事ですかね
暖気前はニュートラルに入れにくいが全シフト固く無い
暖気後はニュートラルに普通に入るが3→4、5→6のアップが固い
これはやはりエンジンオイルが低粘度なのが問題かエンジンオイルか添加剤またはその組み合わせでシフティングに悪い成分？が発生してるのか 乗り方悪いのかな
ノークラッチシフトとかやってないですけどね
中古車両の古い車体なのでハズレ引いた感じですかね 去年の6月に購入
購入時点でのオイルは聞きそびれて不明、純正ならエクスターR5000、ワコーズとかの可能性も
購入後2ヶ月間、走行距離150キロほどの間はギアシフトで問題無し
8月に自分でホンダG2に交換、3→4のアップが固くなり段付きが出始める
11月にチタニックフラッシュチタンでフラッシング後、チタニック5w-40とニューテックの組み合わせを説明書通りに入れる
それから5→6も固くなり段付きが出る
こんな流れです オイル量は滲みがあるので適正より気持ち多いですがアッパーロワーの範疇です 改造してるリトルカブだが冬場の朝イチがキック重すぎなので柔らかいオイルが良いかもとG4使ってみたが、確かに朝イチのキックは軽く踏める様になったがその他はダメだな。
シフトは常に固くてメカノイズもずっと出てる。
1時間ほど走ってからクラッチカバー触るとぬるいのよ、つまり体温よりも低いくらいなので油温が全く上がって無く0Wのまんまなんだろう。
設計の古いエンジンに指定外の柔らかいオイルは合わないな。 ブラッシングできるからって調子に乗るな！フサ！
彡⌒ミ
(´･ω･`) 悲しいハゲよ
でもメットで髪ぺっちゃんこににならなくていいな >>309
設計とか以前にカブの冬場は常にオーバークールだぞ
レッグシールドに蓋してエンジン温めてから評価しような >>312
ワンサイズ小さいメットを選択できる可能性も上がる。
なんだ。ハゲってメリット多いな。 >>306
そんな怪しいオイルよく入れられるな～
は、置いといて
なんでシフトの異常がオイルのせいと思ってるのか知らんけど、普通はシフトドラムあたりのパーツを点検するもんじゃないの？ 人間、めんどくさいことは無意識に避けて楽な回答を得たがるものなのよ 日常メンテの範囲でシフトのしやすさへの影響って結構あるよな
オイルも1500kmあたりで劣化なのかシフトしづらくなるし
イマイチなオイル入れてもやりずらい
次にチェーンが伸びてきてもシフトしづらくなる
適正な範囲に調整すればシフトしやすくなる
後はクラッチワイヤーの伸びてきてもシフトしづらいので
調整すると治る
下から順に効果はデカいけど
メンテは気になった時に上から順にやるかな レプソルは1000ちょいくらいでシフト入りがなんか微妙だなあって思うわ オイルはせん断されて粘度が変わるからシフトフィールで判断してたら金が持たんぞ そういや昔、高級オイルですぐにシフトフィールが悪くなると騒いでる奴に聞き取りしたら、ローに入れる時のガコンの事だったでゴザル( ﾟДﾟ) >>324
ああ、それは治りませんねえ…
思うのだがガコン解消の為にシンクロ付けてもバチは当たらんと思うの。
地味に快適性あがると思うんだけどな。 えっあれ嫌いな人おるんか?!
Nからギア入れた時のガコンは心地良い物だと思ってたわ えっあれオイルでなくなるんか？ガッコンしないと不調かと思う。 >>326
まじかうせやろ。あれが心地いい人が居ようとは。
人の嗜好って幅ひれえ。 >>326
同じくガッコン大好きだわ
前乗ってたバイクがガッコンしなかったから、CB1300に乗り換えて一番感動したのがガッコンだった あれはバイクは停車してるからアウトプットシャフト側のギヤは停止してるのに対して、回転してたクラッチプレートやハブ、ドライブ側のシャフトの重さがドッグが噛み合った瞬間に急に停止するから衝撃起きるんでオイルの粘性やクラッチの切れとかで結構変わるんだよね
オイル自体の潤滑性関係なく >>332
言うほど変わらんやろ。10w40と20w50で変わらんぞ。
15w60も一緒だ。俺的にはその節は眉唾だな。 >>335
いや1040と2050変わるぞ硬いとレスポンスは落ちるしシフトに若干クッションが付く60は知らんけど 20w50は銘柄によって粘度指数がバラバラで
油温40度の時の動粘度がかなり硬いのがあって
十分暖気しないと油圧が高くなって何かしら影響出そう >>339
10w40指定のバイクに20w50入れてる訳じゃないよ。
大排気量はマルチ指定あったりするのよ。
10w40と20w50両方おｋとか。 指定は10W60ね。なかったら代替で10W50入れてもいいけど
とかふざけたことを言うのがKTMの690
MT-25の約2倍の出力なのにそれよりオイル量が少ない
https://imgur.com/a/bzPcyvC オイルなんぞサラダ油でも胡麻油でもいいから
規定量入ってることが大事
オイルの質が原因のトラブルなんて聞いたことないだろ 海外エンジンなら結構あるぞ
ハイグレードオイル使わないとエンジン壊れる奴 そんなん工作精度や表面仕上げの悪い欠陥エンジンだな 油膜切れなんか普通に乗っていてでメーカー推奨の指定粘度では発生しない
サーキットとかで硬いの入れてウェットサンプでオイルパンへの戻りが悪く、油圧が低くなりヤバいってのはある
あとオイルは粘度指数で左右されるから、粘度指数が低いと低温で硬く高温でシャバシャバになるから >>349
粘度指数とやらで決まるならメーカー推奨の動粘度の意味は？ >>349は断言しない方がいいよ
昔俺が入れた海外オイルで指定粘度で油膜を切れを起こしたのは有ったから 指定粘度なのに入れるとシャバ過ぎてギアが入らなくなるパターンもある おっとM4Sの悪口はそこまでにしときな
熟女のオシッコ位シャバいけどな HTHS粘度で判断できるけど、公開していているメーカーは少ないな >>353
M4S入れてるけどギア入らなくなったことなんてないよ 外車用に10w-50で安くて面白そうな全合成油ないかなと探してここらへんが気になった
PFP、TacMain、TAKUMI、PROMIX AZ MEG-014 VHVIだけのシンプルタイプ コメリマルチグレードがバイクに使えそうですヤキモキしている >>360
少し前に見たときは125cc以下向けと書いてあったからスルーしてたが今見たら修正されてる
中大型バイクにも解禁されたのか…？
https://i.imgur.com/Oh8YuJ5.jpg 純正100%合成油2000km交換でトラブルなんか起こらんのや！！ 二本まとめ買いのほうが高いとかいう変な値付けになってたからな
復活しても5800～6000円くらいかね オイルが今時でもバイクが今時とは限らないんだよなぁ
空冷はどうしても水冷よりオイルが痛みやすい オイルの潤滑性能は1万キロ持つかもしれないがオイルに含まれてる洗浄効果などの添加剤が1万キロ持つとは思えない >>358
一番安い鉱物油ならずっと使ってるよ
メーカー品の20w50で一番安いはず
自分には良し悪しがわからんけど >>367は公のソース出してくれないとな信用されないよw ホンダの業務用バイクはメーカー指定で1000km交換やん
E1指定だからってのもあるんだろけど 自分で交換するとき自分ち以外でどこで交換してますか？ 馴染みのショップ。
オイル交換ついでに下回り見させてくれるし >>377
俺は友達達とガレージを借りてるからそこで代えてるけど377は店に頼めないの？希少車なら人通りの無い所で代えてると狙われるかもよ？ >>379
マニュアルに書かれてる10000kmってのは最低限壊れない程度には機能するってだけでエンジンに良いはずないよねw
BMWなんて20000kmとかだからありえないっしょw
欧州の環境意識高い人達のせいでね
オイルや工作精度が上がったとは言え普通車で半年または5000km、軽なら3000kmで交換が安心だよ
カタログで低燃費アピールする為に0wとかのサラサラオイルもエンジンに優しく無いし、コスト削減や部品共通化しろとか色々なしがらみあって俺らエンジニアは大変なんだよw
以上、親友の4輪設計者のお話でした
4輪より条件の厳しい2輪なら言わずもがな
愛車労わりたいなら早め交換、道具としてならマニュアル通りでいいんじゃない？
関係ないけどエンジニアと言われる人達は変態と眼鏡が多いです 自分は中の人だけど、BMWの20,000kmは指定オイルを使用しての最長という意味で
実際は劣化具合をチェックするセンサーが検知してそれ以前にチェックランプが点けば交換になる
あとマニュアル記載の推奨交換距離は構想設計段階から想定しているし、更にあの推奨交換距離には安全率も掛けていて
実際の高負荷・耐久試験をベンチテストで何度もするし、実際の走行での耐久試験も実施してバラしてチェックする
オイル以外も含めて、取説記載の数値が最低限壊れない距離とかそんなの技術者としてあり得んわ
試しにリアルな内燃期間の設計者に聞けば全員同じ事言うぞ >>382
肩書とかに弱くて、言われた事をすぐ鵜呑みにしそうで草 なんか純正オイルが低品質だと思ってる人が多いけど純正オイルが最も信頼できるオイルなんだよな 後から入れる添加剤や化粧品に健康食品なんて箱や入れ物が豪華で莫大な宣伝費用掛けてるが中身じゃなくて入れ物と宣伝のコストが大半だからな。
特に宣伝もせずに普通な入れ物の純正ケミカルの方がしっかり中身にコスト掛かってるし、そもそも純正のオイルや油脂類その他ケミカル前提の設計だからな。 エンジンの設計者にはリアル設計者とイマジナリー設計者がいるんですね 純正オイルが良い物であろうことは理解しているけど限界性能的にはどうなんだろう？ まあ八方美人な特性でなるべく高めと言う塩梅だから、レースとかの極限状態で耐久性を犠牲にしてでもパワー出すと言うような特性は持たされて無いわな。
道の駅までの慣らし運転でそんな性能必要無いし。 欧米ブランドレーシングオイルを限界まで使って道の駅でスジャータシルクアイスペロペロならコメリクルザードマルチオイルでいいだろ レーシング用のオイルはフリクションロスをなくしてパワーを引き出すために低粘度で耐久性がないのもある
HTFS粘度も低いし、だからといって問題がある訳じゃないけど
突き詰めるとF1みたいにシングルグレードで予め予熱循環してからエンジン始動するみたいなものになるんだろうな motoGP に使うようなオイルは特注で生産数も超僅かだからリッター換算すると数十万するんだっけ 15w-50ってどういうバイクでどういうとき使うの? 硬いオイルはそれ自体の粘性による摩擦熱も大きいから取説で指定されてる場合除いて安易に使うのはリスク 15w-50はドゥカティ、BMW、KTM、ヤマハ、トライアンフ、ロイヤルエンフィールド推奨 固いオイル入れるとガサツなエンジンもしっとりとした感じになるからマニュアル無視して入れてる 同じブランドで10w-40の部分合成油より
10w-30の100%合成油のが耐熱性は高いの？？ 有り得ない事はないはず
粘度指数が違っていれば高温時に逆転する可能性はある >>401
初代VMAXとかバギーとか北米仕様はあるはず 粘度指数の高い低いが高性能かどうかの指標にならんと言う話もあるようなんやがそれについてはどうなん？
高温高せん断粘度の方が重要とか。 >>405 自分の解釈では間違いなく高い方が高性能
高粘度指数＝温度による粘度低下が少ないだから指数が高いほど安定してる良いオイルなのは間違いない
ただ高温になると粘度による潤滑より、摩擦低減剤とかの潤滑のほうが重要になる
ただ、粘度指数だけが高性能の要素ではない
って感じでしょ 4輪だけどトヨタはオイルを自社で開発していてその担当の話
粘度指数を高くするにはベースオイルからいいものを使うし、粘度指数が高いと100度以上の高温時に粘度は逆転するとの事
スピーツ走行だからといって粘度を上げる必要はないとか
https://youtu.be/01wx05rtNuY?t=522 G1の粘度指数が200超えで二輪オイルではほぼ最高なのにGRオイルは290なんだよね メーカーもバカじゃないんだからこの粘度指数でも大丈夫ってのしか出してねーよ >>405
そう粘度指数じゃないHTHS粘度！ それが答ーえだ！ 同じ価格帯なら社外品より純正のほうがVI値高いな
公開しているの少ないけど 宣伝費の少なさと量産効果考えると純正の一番安いオイルが一番開発費かけて高価な部材使ってる可能性まであるぞ
最も多くの人に使われるからそのオイルの性能＝自動車メーカーの信頼性になるわけで 井関とヤンマーのオイルが一番耐久性がある事になるな ヤンマーのオイルは田んぼで使うことを考慮して
水分凝縮物を除去する添加剤が入ってるようだ バイクは水冷でもクーラント少ないし冷却も弱いし
動粘度が重要なのかもしれんね。 >>420
使いたくないじゃなくそもそも興味が無い関心が無い。
つまり必要ないってこと。 CB400SFはあのなんちゃってフィンで冷却の3割まかなってたそうだね
そんな効果あるならみんなああいうフィン付けてラジエータ小型化したほうがスタイルよく見えるのに >>427
3割もまかなっていたならなんちゃってではないな そもそも3割とか、フィン有り無しで実際に計測したソースがあればわかるけど
4輪も含めて殆どの水冷エンジンがフィン無いのは、ウオータージャケットの外にフィンあっても意味無いんだろうな ベースのCB1とCB400SFでラジエータコアのチューブ本数が変わるから多少なりとの影響はあるかと
ただ、最初から空冷設計のエンジンと水冷にフィンを付け足したのだと効率は結構下がるよ 原付二種スクーターだが10か月前交換の劣化したオイルと較べたら安いオイルでも交換した後は雲泥の差だと実感 愛用の安オイルであるカストロパワー1 15w-50の値段がどんどん上がっていく
ヤフオクで4Lx6缶入り1箱セットならまだ安く買えるが >>406
>ただ高温になると粘度による潤滑より、摩擦低減剤とかの潤滑のほうが重要になる
これマジ？？
摩擦低減剤ってMB規格のFM剤ってやつ？？
スクーターだけど結構負荷かけて走ってるから
MB規格の部分合成油よりMA規格の100%合成油使ってたんだけど
部分合成油のMB規格のスクーターオイルのが真夏でもいいのかな？
なんかFM剤って耐熱性に弱いって聞いたんだけど
間違った知識だったのかな、、 劣化したオイルで走る距離が長いほどエンジンが
傷んでいくことは覚えておくほうがいい。
二輪はオイル1Lあたり1000kmを自己目安にしてる。
オイル3Lのバイクなら3000kmで交換。 >>434
俺も最近TEITO M4S買った
まだ入れて3000kmだけど特に不満無いしこのまま良ければ使い続けようと思う
これもちょっと値段上がったけど他に比べたらまだマシだしね 取説の１万キロとかは最悪の想定らしいが。
エンジンすり減らして早く買い換えてほしいしﾅｰ マジであんなオイルかってるやつ居るの
UXTGかっとけよ ヤマプレ使ってみたいけど愛車の指定オイル粘度が15W-50(´・ω・) 自分のも15W-50指定だから10W-50も視野に入れて検索
それでLOVCAスポーツ15W-50というのを見つけたが試してみるか メーカー指定がオイル交換6,000kmまたは1年、フィルター交換18,000kmのところ
オイル交換4,000kmまたは8ヶ月、フィルター交換3回に1回（車検毎）で交換してる
オイルはレッドバロンのオイルリザーブの安い方の400円/Lのエルフ
店が勧める3,000kmまたは6ヶ月、フィルター交換2回に1回だとちょっともったいない 取説通りでいいと思うけどね
純正油+純正フィルターに限るけど
社外品はバイクメーカーがテストしてないからどう転ぶかギャンブル要素が出てくる、よくなるかもしれないし摩耗が進むかもしれない 2輪でも4輪でも純正オイルで取説記載の推奨交換距離に従っていたら異音が発生し
カムがかじり圧縮が抜けましたなんてなったら、訴訟大国の米国で凄まじい事になるし
日本でも「取説の１万キロとかは最悪の想定です」と消費者センターから注意勧告が発出されるな 取説読むとシビアコンディションでは定期点検を半分の距離で実施とか日常点検でオイルの量や劣化具合を確認して定期点検時期によらず適宜補充交換と注釈があったりする
重大な故障は発生しなくとも新車の頃より燃費が落ちたとか振動が多くなったみたいな経年劣化は発生するがまめに点検すれば劣化が抑えられて寿命が伸びるかも知れん コッくんってペール缶に穴開けないと捻っても
全然出てこない感じ？？ 昭和の時代に取説の距離は始動後はそのまま高速に乗り数時間走り続けると言うような理想的な運転環境での最大距離なので一般的な人の普通の運転環境は全てシビアコンディションになると聞いた。
シビアコンディションの中でも最悪の最悪の使い方だと。
だから兎に角早めに交換してエンジンを守れと言われたな。
アメリカの田舎なら理想的な運転環境だわな？ 外国語版の取説は10,000km指定だけど日本語版の取説は6,000km指定になってるから
日本の取説ははじめからシビアコンディションになってるような気がする 昭和の時代のオイル品質と現代のオイル品質は、生成技術なども雲泥の差だろうよ
昔の基準を今時に当てはめるのはナンセンス SDクラスと言う失敗規格が有ったしな。
新油がすぐにどろどろのヘドロ状態になって各部を詰める。
その頃に兎に角早く早くオイル交換と言うスタイルが出来上がった。 昭和時代はオイルの品質もあるけど空冷が多かったのもあるのかと
令和でも空冷の取説は3,000km交換になってるし オイルフィルター付いてないと1000km毎に交換とかもあるしね 5リッターもオイル入るレブル1100で1000キロ交換してる人なんて病気だと思う
レブルなんて全然回らんし2万キロ使えそう >>465 スワールも弱いし燃焼温度も上がらないので条件は良くない
不完全燃焼の煤やらでオイルへの負担は多い つーかレブルってショートストロークだしどちらかと言えば回してなんぼのエンジンだよな >>469 散々起きてるでしょ
原付きスクーターのカーボン噛みが何で起きてると思ってるのよ >>471
燃費重視しすぎ
バルブスプリングがやわらかすぎて噛み切れない >>473 制御出来て完全燃焼して煤でて無ければスプリング関係ないでしょ 原チャスクーターにはMBが最適って言われてるけどteitoのMBのやつでいいんですかねペール缶買おうと思ってる >>475
ギアもクラッチも無いんだから4輪用でいいだろ。 原チャスクーターにペール缶買うのかｗ
使い切るのに何年かかる？
車持ってるなら兼用だろ。 >>471
原付スクーターって低回転とは逆の超高回転なイメージなんやけど そりゃ大排気量アメリカンとかよりは高回転型だろうが、二輪車としては超高回転型だなんてお世辞にも言えないよ
どんなに頑張っても16000とか18000rpmとか無理 >>477
1年半くらいで使い切るペースでオイル交換するつもり それ実用じゃなくオイル交換が目的だろ？そんなの誰も答えようがないぞ。
好きに買えとしか 最後の方は交換してもオイルの色変わらなそうだなw
個人的には興味ある。 摩擦低減剤が入ってる部分合成油と
摩擦係数高いMA2の100%合成油じゃ
どっちがスクーターに良いんだろうね
MB規格ってベースオイル的に割高なものばかりじゃない？？
摩擦低減剤ってそんな高価な添加剤なの？？ JXTGオイルが999円に値上がってた…安いオイルの決定版なのに >>479
空冷125で60km6千ぐらいやから50なら1万ぐらいは回ってる時も有るやろな
50のスクーターでタコ付きに乗った事ないから解らんけどw 最近の50ｃｃスクーターは2ストも4ストもノーマルなら9000回るのは少ないと思う
MTはもっと回るのがあるけど 原付とか2種程度でも空冷はやっぱ夏は
オイルに厳しくなっちゃう？ >>489
乗り方もあるけど夏の間は厳しいわマメに見とかんといつの間にかゲージの先っぽまでオイル減ってるし
3型BWs125でヤマハスタンダード+ >>484
以前ヤマプレいれてたけど今はブルーバージョンにかえたけでスクーターはやっぱMBがいいよ。振動少ないし燃費が上がる。 >>491
4輪用入れたらもっと良くなるぞ！MB以上にFM剤てんこ盛りだからな！ FM剤って熱耐久性はどうなの
簡単に壊れるんじゃ意味ないけど
その辺のデータ解説した情報あるのかな？？ FM＝フリクションモディファイア＝摩擦調整剤。
ピストンの摩擦を減らして燃費とパワーを改善する。
ただし粘度とは別の要素なので分けて考えること。
粘度が低すぎると首振りするし、高すぎると燃費と
パワーが落ちる。 >>494
そうなの？！
んじゃ熱には強いね！
>>495
基本ベースオイルは重要って事すね！
しかしスクーターオイルのMB規格で100%合成油が
ほとんど無いのはオーバークオリティと判断されてる
からなんだろうかね >>496
コストだろ？スクーターごときに高いオイル入れる奴いないから。なので必要ない。 スクーターなんかだとパワーバンド(トルクピーク回転)付近に変速ポイントを持ってくるから5000rpmから7000rpm位が設計上の常用域
これは強制空冷のエンジンにとっては負担でもなんでもなく混合気もベストに近い燃焼をする理想的な回転数なのでスクーターはオイルへの負担は少ない
スクーターのカーボン噛みはこれより、もっとゆっくり自転車並みに走るおばちゃんがエンジンを回さない為に起こる不具合で、2stから4stになってマフラー詰まりが無くなると考えてたメーカーが涙目になった件 オイルシールやガスケットへの攻撃性の少ない100%化学合成油ありますか？ 強制空冷スクーターでフードデリバリーしてて
真夏の炎天下何時間も走りっぱなしなんだけど
そんな時でも部分合成油で大丈夫なんだろうか？w
一応2000km以内に交換はしてるんだけど、、 全開で走り続けると回転数リミッタが4ストだから8500位で点火を間引く。燃料は吹きっぱなし。すすが溜まる。
ホンダの原付のバルブのカーボン噛みは有名 なんの問題もない
冷却風を強制的に当て続けてるスクーターは基本オーバーヒートはしない バイクなんて走り出して5分もしたら発熱と放熱がバランスするよ
>>501
点火カットが一番安全なリミッターかと
最近の燃料カットのリミッターだと当て続けるとピストン割れたりするから怖い >>501
ホンダの原付は酷かったな
親が載っていたけど急にエンジン止まって何度も苦労してた
ヤマハの中古に乗り換えてからはカーボン噛みはないという でもそれって法定制限速度守ってれば起きない症状なんじゃないの? 600cc以上になると発熱にクーラントの量が足りなくて
信号待ちでぶんぶんファン回るな。 クーラントの量は関係ないやろ
ファンが回って水温維持できるなら正常、そのためのファンだもの 極論だけど
海ぐらいの量のクーラントがあって
ある程度の流量で流れてたら
暖まらないやろw >>499
今の合成油は対策済み不安が有るならヤマプレ使おう >>506
渋滞時はファン回るけど高速道路走行時にファン回ったことない
高速走行時よりも渋滞の方が油温も高いってことかな
そうなると街乗りは負担が大きいから高級オイルを入れるべき？ メーカーは冷却にも十分余裕もたせてるからファンが回ったから高負荷とか無いぞｗ
車でもよくネタになるが真実を示す水温計を付けたらクレームの電話が鳴り止まなくて仕方なくほぼ指針が動かない水温計に戻したなんてギャグみたいな事実が…
装備されてるのもが正常に機能してるだけで不安になるなよ 4月から価格改定でVHVIは値上がりするみたいだから
ペール缶で買って備蓄しようかと思う
アメリカの潤滑油市場だと暴騰のピークは越えて値下がりの兆候はあるらしいがまだ例年より高い 油温水温で見るべきは速度じゃなく回転数と速度のバランスだからね？
極端な話60km/h10000rpmと
60km/h1000rpmのどっちが冷えるかって話 >>508
船外機やジェットスキーはラジエターは無く海水取り込んで冷却したらそのまま垂れ流しだね。
ちゃんと流れてたら絶対にオーバーヒートしないが、常にオーバークール傾向で燃焼が良くない気がするが良いのかね。
2ストロークは焼き付いて当たり前のエンジンだからオーバークールが正解なのかな？ >>515
水冷ならサーモスタットで制御するでしょ
オイルさえ温まってりゃ水温低くても問題無いし あれって掛け捨てなん？一次冷却水と二次冷却水分かれてないんか >>516
船外機は判らんけど2ストローク時代のジェットスキーはサーモスタットは装備されて無い。
ジェットポンプからエンジンに送ってそのまま垂れ流しなんだよな。 液体が熱の伝達率が低いって事を理解している人はそれほど多くないんだね 液体の熱伝導率が低かろうが生じる熱量のバランス次第だからこの場に置いてはどうでも良いんだわ R25乗りにBLACK MARKER勧められたんだけど、俺MT25乗りなので同じに捉えて良いか思案してます。
誰かこのオイル使った人の感想を教えてほしい。 ハイパワー車じゃない場合は水冷インタークーラーなんてのも有るしな
デミオとか >>521
使ったことはないが、MT25であればサーキットいかないのであれば
ヤマスポより高いのを使う意味はないと思うよ
BLACK MARKERってVHVIにエステル他を混ぜただけみたいだし
M4Sとかと大して変わらんのじゃないか モーターサイクルショーでazが半額クーポン配ってたから、エステル配合のグループ4のオイルをリッターあたり600円で買えるぞ ネットでも同じ様に購入出来ればなーー是非購入したいな！ >>525
モーターサイクルショーで話聞いてきたけど
オイルがかなり柔なくなってた
オイルの抵抗がかなり抑えられるそうな
結構良さそうよ まあ本来はレース用だからそうなるわな？
自分は改造した空冷だから速さの為に柔らかくされたなら合わない可能性高いな。 >>534
あ、そうなんだ。うちに缶がいっぱいあるけど読んだことなかった。ヤマプレ盲信派なもんで。 ヤマプレをカローラにも入れているが、10か月交換してない。走行距離2500キロ。すぐには影響無いと思うが。。。 前回のオイル交換から一年ちょっと経ったけど、３度プチツー行っただけで７００キロしか走って無いので交換を躊躇してる(´・ω・)
夏までには交換したい。 やめろとは言わないが、そんなぐらいで交換するのは無駄だと思う
酸化するとかどうたら言う人がいるだろうが、天ぷら油じゃないんだから、使わず置いてるだけでエンジンオイルは酸化なんて絶対にしないよ 一度熱が入ったエンジンオイルはほっといても劣化するんだよなぁ そんな気がするだけ
ミカン箱のミカンじゃないんだから、痛みはじめたらどんどん傷むなんてのはないから まあ腐ってると言ったら数億年前の植物やら恐竜の死骸なんだろう？
今さら腐ると言われても…と言う感じだわな。 実際ジェット燃料に湧くバクテリアで戦闘機の燃料タンクが破損する事例もあるから簡単に腐敗してもらっては困る >>544
ヒャーそんな毒物食らう生命体もあるんだ。地球すごいね 劣化より冬場の結露が嫌だわ。
だから春になったら速攻入れ替えちゃう。 >>546
冬のガレージで寒いからってファンヒーターで急速暖房繰り返したらオイルパン内部の結露水で
オイルが乳化してたよ。 乳化してるならエンジンは掛けてるんじゃ？結露だけで乳化は聞いたことないけど アマでかった安売りヤマプレ入れて初乗りしてきたが感動が薄かった
やっぱモチュール最高じゃんって思ったがまだ13Lもあるんだよなあ >>549
自分が納得出来るのか解らんのをペール買いするなよw 全開しまくりとかボアアップやらチューニングとかじゃない限り
半合成油くらいの純正オイルを短いサイクルで交換するのが
最適解という結論に至った
オイルの寿命＝添加剤の寿命だな 寿命が長い高いオイルから別ブランドの寿命が長い高いオイルに変えてもあまりわからんだろうね
寿命短い安オイルから変えるとわかりやすい
オイル交換で調子が良くなるのを実感できるのはオイルが劣化してたということだから本来は良くない 洗浄力がちゃんと働いてるということでもあるのでは？ 純正ってそんな寿命短いかな
ホンダだと純正で1万kmごとに交換になってるけど 純正油なら通常の用途なら取説の距離でもまだ余裕があるはず
量だけは確認必要だが、特に125ｃｃ以下はびっくりするほど減ってることがあってそちらが問題 純正オイルを使用しての取説記載の推奨交換距離の安全率の設定は1.5～2.0倍
世の中のコンシューマ向けの工業製品の潤滑油のメンテナンスサイクルは大体この数値の範囲内
取説記載の推奨交換距離は、壊れるか壊れないかギリギリの設定とか謎の妄想を語る人がいるけどそれなんの根拠もない嘘だから シビアコンディションで1/2になるのに安全率が2.0倍は何処の資料からなんだ？
単純に10000km交換なら走行条件によっては5000km～10000kmの間にオイルが原因の故障が発生する可能性があるって事だぞ バイク乗りはバイクより自分の健康心配したほうがいいよ
日本の工業製品なんて普通にしてりゃ飽きるまで壊れんが人間は生ものだからな 並行輸入のヒリックスウルトラって問題ないですかね？ 2000km交換てかなり贅沢なサイクル？
ほぼオイル性能低下してないと考えていい？？ 車種+時と場合によるでしょ
普通に使ってるなら取説の距離でも余裕があるし特殊な使い方ではこの限りではない >>562
短距離走行ばかり毎日走って半年で2000kmなら
そのオイルは死んでますよ。 >>562
割と綺麗な方なんじゃね？黒ずんでるとは思うけど。
2000の内容にもよるなあ。自分的には距離より期間。
半年で4000以上走ることそうそうないし。 >>565
ガソリンの短距離シビコンだとオイルは黒じゃなく燃料希釈で赤くなる。 2000～3000kmで交換はオイル交換だけで10万キロノーメンテで走る意気込み >>562
使用のほとんどが通勤の往復で15kmの俺2千kmでオイル交換してるわ オイル容量が少なくて空冷なら2,000km交換でも特別早くはないかな 年間走行距離2000kmのバイクなら2000kmで交換は妥当 年間500キロのバイクもあるが一応1年で交換している。フィルターは2～3年に1度。だめかな。 揚げもん油はバイトしてた中華屋は週一交換
清掃してない温泉がニュースになったし、熊本アサリしかり、オイルも銘柄詐欺してるショップあるやろな 揚げ物の油に細菌や虫が沸いて繁殖すると危険だからな～( ´_ゝ`) トランス脂肪酸の縛りが出来てアメリカだと揚げ油何時間で交換と言った感じなんだよな
毎日1～2回交換 近所の餃子の王将は油を毎日一斗缶で店の前に置いてあって業者が引き取りにきてる 某コンビニは2日に1回交換だったけど油をリニューアルしたとかで3日に1回になりましたねぇ… かつやはろ過+衣が吸って油が減った分を補充する方法なので
交換という概念がなくて廃油が出なくてエコとかテレビで言ってた
新し過ぎる油も味が乗らないのもあるような気もするが お腹の油分を捨てたかったら腹筋じゃなくてブルガリアンスクワットが良いぞ >>578
俺が居たロークソンは週1交換だったんだよなぁ…
尚ちゃんとタレコミしてお店潰してやった あんたら
125スクーターを過酷な使い方をするとして
部分合成油のMBオイルか100%合成油 MAオイル
どちらを使う？できれば理由も >>586
部分合成オイルは、鉱物油に１〜2割グループ３が配合
合成油は基本100％グループ３
部分合成油の方が剪断されやすいポリマーが多めなので、
マニュアル車なら当然合成油を使うけど、
スクーターなら減摩剤の入っている部分合成MBオイルも捨てがたいw
部分合成MBならS9あたりを考えているのかもしれないけど高いので、
「過酷な使い方」なら3000キロぐらいでMAMBこだわらず適当な安オイルを交換してあげるのがベストかも >>586
取説にかかれてる中で一番安いのを空冷なら2000キロ、水冷なら3000キロで交換かな
過酷じゃないなら+1000キロは使う バイクはオイル量1Lあたり1000kmと考えている。 ベースオイルってどうやって確認できるの？ほとんどのメーカー公表してないよね バイク用品店の店頭販促資料に書いてる場合もある
カストロPower1Racingは10%ほどPAOが添加されてるとか
モチュール7100は約3%エステルを含むとか海外の分光法解析で見た エステル系なら書いてある。カストロールならグループ3。
ってイメージ クラッチワイヤーの給油？したぜ。今回は余ってたエンジンオイル使った。
毎回思うんだが地味ーに垂れてくるのなんとかならんかなと。
エアコンプレッサー持ってれば一回吹いたりして垂れ抑制出来たりするんかなあ。 クラッチフルード代わりにエンジンオイル使った漢おらんの FM剤ってそんないうほどええか？
1000kmも走らないうちにヌルヌルフィーリング無くなってる感が
やっぱベースオイルのほうがいいように感じるな
ヤマルーブBlueよりヤマプレのが良い >>602 ベースオイルの性能が元々良ければFM剤は不要
ベースオイルを安価で低性能な奴でも性能を水増しするのにFM剤を使う
ベースオイルも良いものを使うが、用途が更に過酷だから性能を上乗せする為にFM剤を使う
考え方の違い
安いオイルにFM剤を入れた激安オイルだってそれで全負荷を負担しきれるなら全く問題無い
スクーターのMB規格なんてその類 昔イジメでレアのゴキブリ食べさせられたけど
ホントにアブラムシって名前の通りミシン油の味がしたの思い出した >>590
ほんこれ
過酷な環境にモリブデンが適しているかどうかで判断すんだぞ 改造カブだが、ぼちぼち暑いと思うような昼が有るので冬用の5W-40から10W-50に変えるよ。
真夏だけ10W-60使うかも。
と言うか0W-60みたいな南極から中東の砂漠までこれでOKと言う万能オイルって作れないのかね？ 高温側は硬ければ高温に強いというわけでもないしなぁ
そのエンジンの設計によるからトヨタのレーシングオイルも0W16からあるし カブならサブタンクでも着けてオイルの総量増やせば高温の許容量増やせそう
まあタンクをどこに用意するんだって話だけど サブタンクじゃ無くて大容量のオイルクーラー風の当たんない所に着ければ実質サブタンク化出来るぞ 真夏でもオーバークールになるぐらいのオイルクーラー付けてガムテで調整したら良いのでは
ポンプが辛いか？ まぁ俺だったら箱型のオイルキャッチタンクをサブタンクとして使うかな >>607
アマリーエリクサーが5-50やけど試してみたら？ >>602
ヤマプレのがよかったらわざわざブルーなんかいらんしMBもいらんわな。 >>614
そうなんだよね
あえて部分合成油で割高なBlue出してるのは
やはり意味があるからなのかな 1年半くらいでペール缶使い切るとしてペール缶のままじゃダメなんかな
小分けにしとかないと劣化する？それとも1年半くらいなら大丈夫？ >>616
全く気にしなくていい
エレメント交換しない時考えてみ？親油に1割位廃油が混じる事を考えれば、ペール缶の中でじっとしてる間の劣化なんか、へのツッパリにもならんよ >>617
>>618
安心してペール缶買うよありがとう 俺はペール缶で買ったらさっさとポリタンクに移し替えちゃう 開封しても蓋して涼しい所置いておけば数年は大丈夫でしょ 長期保管で分離してしまい缶の底にネットリした液がこびりついていたのはあったな ニュ○テックは分離しやすいらしい
よく振ってからご使用下さいと容器にあるのはその為なんだろう ドラえもんは1969年に連載が始まって設定が固まったのが1970年代の終わりで
現代の合成油に比べて当時一般的だった鉱物油は長期保存で成分の分離沈殿が発生しやすかったと思われる 鉱物油はベースオイルによる沈殿分解もあるけど
鉱物、化学合成に関わらず各種添加剤の分離もあるでしょ？ 基本振りまくって混ぜる儀式をするからペール缶は難易度高いな 昭和の頃はペンシルベニア原油が最高と無理してもバルボリン買ってたな。
当時はバルボリンは緑だったのよ。
国内ブランドのオイルは中東由来だから潤滑油向きじゃないとな。
実際に当時の国内オイルは超頻繁にオイル交換しないと直ぐに新油がヘドロ状になって各部を詰まらして壊れまくりになったからな。
SF規格に変わってマトモになったけど。 あの頃はモービルとかの石油メジャーもこぞってペンシルベニアにプラントがあった
クエーカーとかダッカムスとかもペンシルベニア産のモーターオイルは高品質の証だった（多分） 常温で日光さけて保管していれば、開封済みでも
そうそう品質には影響しないよね。 常温で容易く変質するようなものなら、高温で強酸性のブローバイガスに晒され、油温自体も100℃を超えるような環境下で使用できないよ
そりゃ150年保管していたとかなら知らんが 1回あたり3L強、半年に1度交換で3年くらいなら大丈夫だろ プラ容器と金属容器は開封済みだとどちらが劣化しやすいですか？ 機密性は缶だろうね
ヨーロッパメーカーがポリなのは環境問題？？ MBオイルに入ってるFM剤ってコスト的に高い物なの？ >>638
ルマンで使ったオイルでTSRの人達が喜んでいるからニューテックで間違いないだろうね。ただヒロコ以前は荷重かけてないので、あの馬力差は信じ難いけど。
以前TSRでオーバーホール動画も含めG4の性能の良さが目立ったね。 オイルで2％か
パワーより燃費でどのくらい価格差を回収できるかも気になるな
オイル交換サイクルでガソリン数リットル節約できたら回収できちゃうもんな 海外のオイルメーカーによると従来の金属缶だと輸送時に投げられて凹んだり損傷して漏れる可能性がありプラ容器へシフトしたらしい
密閉性だと金属缶に利点があったが最近はプラ容器も進化して十分確保してる アマゾンのレビューでも缶の凹みは言われてるもんな。
自分はヤマトの仕訳やった事が有るから判るけど、ボンボン投げてるからな。
ガシャンとかガコンなんて音がしてるけどお構い無し、じゃないと終わらないし。 >>649
ロイパじゃね？（小声
馬力上がるとか広告でやってるし >>643
消し忘れたのかアンディーのブログに2172Hって思いっ切り書いてあるよ
でもどこの通販サイトでも売り切れで次回入荷は8月以降… ↑ならクラッチ滑りそうだけどまぁ滑らないんだろうけど
どういう成分で実現してるんだろ？ ダイナモは車のトランクに人載せると(重り)馬力上がるよ
あん@ん タイヤを上から押さえつけるとタイヤの転がり抵抗が増えて駆動力をロスします。
つまり数値的には下がる事になります。
なので、抑えずに計測できていたらおそらく10.0程度まで上がった可能性があります。
有利側ではなく、不利側の条件ですので結果に対しての信頼性は担保できております
と書いてあるぞ >>650
やはりFM剤テンコ盛りなのか車種によってはクラッチが滑るオイルの模様。
使用対象車種のCBR1000RRのレーシングキットはクラッチ面圧を上げてこのオイルで滑らないクラッチ構造だと。 Youtubeの動画でホンダG1を基準にすると
最高級オイルで9.5psアップって実演してた。
すげえな。 エンジンオイルでパワーアップするのは、高級だからとかそういう理由ではなく単に粘度が低くて抵抗が少ないというだけでしょ >>646に感謝、こんなのあるんだ（驚
それにしても高い！！！
でもこれ保ちはどうなんだろね？ >>655
300Vだから全力1.5～2hくらいで完全死亡すると思うよ。 >>656
完全に競技に振り切った仕様なんだろうね
レースウィークにオイル代だけで30万使えるお客様向けか； 製品名は有料記事でって何か気持ち悪～
パワーアップすごい！とか言って街乗りしかしないのに大枚叩いて入れる信者も多いんだろうな なら
Motul 300V RACING KIT OIL 2376H 0Ｗ-30 か？
elf Htx3830 or HTX3821 0w-30 か？
スピードハート リバーレspec:07Ｂ2 0Ｗ-30 か？ パワーアップが凄いというのは、粘度が低くサラサラなのでフ結果リクションロスが低減されるという事だから
耐久性や保護性はある程度重要視していないんだろうな Motul 300V RACING KIT OIL 2376H 0Ｗ-30
5L最安で27000円か・・・サーキットユースならありなんだろうけど公道ライダーには7100で十分すぎる そもそもベンチマークテストで数値は良くても
何ヶ月後の結果とか
耐久性とか
真夏の時はどうか
真冬の時はどうか
長時間乗った時はとじゃ
はっきり言ってあんなテストだけで
物の良し悪しは決められんわ 金かけてテストして無償公開してるんだからシンプルに感謝
文句言ってる人も結局動画見てるわけだ アンディってMOTUL7100をコスパがいいっていってたやつだろ
エステルベースの短命でヤマプレの倍以上の値段するのに、どこがコスパいいのかさっぱりなんだが 中型バイクで純正10w-40指定 用途 街乗りから高速ツーリング 20L 20000～30000円 どれがおすすめ 素直にアンディ男前やって思ったわ。有料記事がうんたら言ってるものもいるが、
こんな動画今までなかったやん。 あの人の乗り方だと長距離ツーリングとかチョイノリとかしないし年間数千キロのサーキットのみとのことだからチェーン注油は不要だし年1オイル交換で十分というのもわかる チェーン注油不要とか言ってる公道エアプがオイルの耐久性とか調べてるわけねぇだろ。 今って5W30のしゃばいオイル使う流れなの？
メーカー指定は10W40くらいだよね。 カブのようにフルカバーして砂がつかないようにしたら良いのにと思ってる GPの中継でも普通にピットで注油してたし自称元HRCの言うことは信用しないことにしてる
チェーンメンテしてなかった初心者の頃のチェーンの寿命とか動きの悪さを考えると差さない理由が見当たらないし 白バイは注油しない人居るって聞いたな
まぁでも条件がメッキが厚くて錆びない最上級グレードだからね
純正なんて何しても錆びるからメンテ時間をコスト計算に入れるとかなりコスパ悪いと思う チェーン注油しないと音が鳴るようになるから時々注油しないと快適に乗れない 自称元HRCってｗ
自称元マイクロソフト社員のモトブロガーを思い出したわ アンディはホンダ信者だけど本田から出てるチェーンオイルをどう思ってるんだろうか
バイクのオーナーズマニュアルにも給油しろって書いてあると思うけど 細かいこと言うと何処とは言わないが四輪の正規ディーラーでも純正設定のあるフラッシングオイルは絶対勧めないしGRとSEVコラボ商品なんて効果あるなんて誰も思ってなかったり
そういうのは結構ある レース屋さんに普通に売ってるから
通販もしてくれるし昨日も買ったよ
売り切れたら困るから言わないけど探してみたら >>686
今度マックスサイクル使おうかなと思って。
ぐぐってもレビューとか少ないし誰かいないかなあと。 ロイヤルパープルという単語を言ったりする客、ステッカーが貼り付けてある車は出禁にすると平和になると車屋ｗ >>686
個人輸入してる？それとも輸入代理店経由？
個人輸入ならどこから買ってるか教えてほしいわ。
以前、個人で買えないか調べたけどおま国されて買えなかった。
ものはものすごいいいっぽいんだけど、
なんか複数ある輸入代理店がお互い険悪な感じなのが不快で買えてない。
オイルの能力には関係ない話なんだけどね。 VHVIは鉱物油だから意味がないみたいな事言う人いるけど
実際は加工して鉱物油よりは性能いいんだよね？？
PAOやエステルみたいなパッキンに不安ないし
鉱物油や部分合成油よりは良いしバランスいいんじゃね？ >>691 昔、ペンシルベニア産のオイルが高品質で高級品だった時代がある
理由はオイル自体がパラフィン系で純度が高かったから
今は質が低いと言われていたパラフィンナフテン混じりあった中東の安い原油からパラフィン系のオイルだけ抜き出して使っている
それがVHVI
意味があるかは自分で考えて wiki見ると、その昔ペンシルベニア産オイルがもてはやされたのは当時の精製技術が低かったせいで
現在においてはベースオイルの粘度指数が100であるということにアドバンテージはないとさ >>669
テストの結果
コスパならＧ４と言ってたぞ >>662
この人すげーな感心したわ
素人レーサーの俺より詳しいね レースでの俺の1番のおすすめは円陣屋至高
内緒だぞw酔った勢いで書きすぎた
チェーンオイルもグリスも最高すぎる
なお値段は最上級 レース向けオイルは要はサラサラなので
保護性能や耐久性はないけどな >>697
偏見w
5-50あるから調べてみろって >>698
それは旧車向けだろ？
レース向けの究極は、F1みたいにシングルグレードで予め予熱循環してから始動する前提の灯油みたいなオイルもあるからな
耐久性はガン無視で >>675
ホンダだけ5W-30で他の3社は10W-40、海外メーカーは15W-50も多い
なんでホンダだけ5W-30なのかね？
エンジンの耐久性に自信があってシャバいのでも壊れないのでその分燃費向上に振ってるのか
あるいは10W-40だと他社に出力や燃費で負けちゃうからある程度エンジン壊れるのを覚悟で指定してるのか F1とかMotoGPみたいな本気のワークスチームは練習と本番を各一回走ったらポイ捨てエンジンだろ？
素人が峠攻めるのにレーシングオイル入れて走る度にエンジンフルOHとかやらんわな。
と言うかリッターSSなんて一生道の駅まで慣らし運転するだけなのにな。 2年位前にアンディはCBRをエンジンブローさせてるよね 柔らかいオイルが保護性能ないなんてことはないでしょ
トヨタGRのサーキット向けオイルなんて0W16からあるし >>701
今のF1のエンジンは年間で6つくらいのブロックに分かれて、
1年間で2か3個のみ使用制限がある そうなんだ変わったのね。
情報が古すぎるからアップデートしとく。
昭和の頃は10億掛けて作って使い捨てだったらしいが、どこもそんな無駄遣い出来なくなったのか。 今のF1は頭おかしいレベルでハイレベルだわ
ターボを発電機としても使ってモーターと組み合わせてハイブリッドとして機能させてるとか ホンダ車はオイルが劣化していても分かりにくい
川崎はガリガリ言い始めるのですぐわかる。
私は冬季に走り堆積した水と酸で劣化したG1を先日まで使い続けてステーターコイルを焼いた。ホンダ車こそ、オイル管理が大切だと。声を大にして、宣言する。 >>706
開発費制限しないと大企業同士での札束の殴り合いになるだけだし新規参入もできなくなる
その先に待っているのは先細りだからな >>708
そのオイルの実質使用期間はどのくらいだったのです？ >>695
悔しいから0W-30のレース専用競技専用でググっただけだよ♪
そしたらこの3つがヒットした！だけ
レースは大昔に引退しサーキットタイムアタックの余生を過ごしてます。 そんなワイドレンジってポリマーMAXで
短命でシャバシャバなるんじゃないの？ >>689
最初は海外通販で日本に送ってくれるお店で買ったけど、
商品の価格と同じくらい送料かかるんで個人輸入してるショップで買ってるよ。
似たような価格帯のシルコリンや３００Vよりいい状態が長く続くからMAX-CYCLEかXPRを気に入って使ってるよ。
チェーンオイルや、オイルスプレーもロイヤルパ－プル使うようになった。
プロケーブルでも買ったけど、今はここ
★輸入カー用品専門店isSpirits ★
https://www.kore-ore.com/ >>715
おー！ありがと！
ちょっと見てみるわ。 >>715
HPには載ってないけど、一度買うとメールが来るようになって、そのメールには記載されています。
メールか電話で確認してください。 地元のYou Tubeやってる車屋がロイパを扱ってるけど動画見てたら忙しそうで訪ね難いw リキモリのオイルってどう？
使用してる人いたら相性とか無しで感想教えて下さい カストロールパワー1の安い方、部分合成の10W40のやつ
ホンダシャドウ750に入れて1000kmほど走ったが調子いいわ
もうほんとコレで充分だわ
ウルトラG2と同じぐらいの調子だ >>720
灰色ラベルの10-40の使ったことあるよ。ホンダだから指定は10-30だけど普段から40使ってる。40にしては硬い感覚あるけど普通に回るし北海道ツーリングで3000以上走ったけど困った感じはないかな。距離の進んだ油冷オフに今度入れてみる。ただセールの対象じゃなければホンダの方にはもういいや 10年ものの4CT入れてみた。
同じく10年物のG1よりエンジン音が滑らかだった。 >>722
有り難う。10w50の空冷ミドルバイク買って色々試してみようと思ってたんだ。高いけど一回試してみます モトレックスってベネズエラ産じゃないのか書いてないけど ヨーロッパはVHVIを化学合成油と語れないから
ヨーロッパメーカーの部分合成油は
鉱物油+グループⅣ・Ⅴのブレンドって事か
日本メーカーや純正はⅢとのブレンドだろうから
ヨーロッパメーカーの部分合成油の方が高性能って事か？？ そら一応NR750でも使えるオイルだろ？
それに耐久性で有名なカブの指定オイルなんだからな。 ホンダで一番売れるオイルがG1だから一番開発費かけてるんじゃね
G1使った状態での耐久性＝ホンダの信頼性になるわけだ ホンダのG1はメガノイズが顕著に大きくなったから、イマイチ信用できないなあ。 部分合成油という表記も明確な定義がない
その欧州基準でも1%PAOやエステルが入ってれば99%グループ1の鉱物油でも部分合成油を名乗れてしまう 一通り使ったけど…ホムセンオイルで良いかな…賞金取りの皆さんは頑張ってください このスレってどんなバイクに使うのかって話になるとカブだの原二だのが多いよね そりゃ～金がある奴はアレコレ考えずに高いオイルを湯水の様に使うからな
悪い物は使いたくないけど損もしたくないってのは俺らのような小市民のセンスだ リッター5000円~のレーシングオイルを乗る度に他人任せで交換出来る身分なら何も考えなくて良いからな。 >>731
自動車メーカーやバイクメーカーはオイルの開発なんかしちゃいないよ
コレコレこういう性能でこれくらいの値段でってオイルメーカーに依頼して、出してきたものをテストして条件満たしてたら純正指定するだけ
程々の性能のオイルなら、指定期間内に交換さえしてれば保証期間内にオイルが原因でエンジンブローなんてまず無いからね
水ものは儲かるから売ってるだけ メーカーが製造を以来してるのは出光かエネオスだろ？
と言う事はUTCのバイク用オイルってG2とほぼ同じような物では？ >>735
欧州の部分合成油の化学合成油の割合って
日本みたいに20%以上じゃないんだ ヤマプレって結局ベースオイルはなんなんだろね？
ネットのコメント系ではGTL言い切ってる人もチラホラいるけど
なんか過去にソースあったのかな？
本家ウルトラより多少添加剤割合がヤマプレの方が多いとしても
あの値段差でヤマプレがGTLベースなんてありえるのかな
かといってヤマルーブの為にシェルが使ってないPAOでやるとも思えないし、、 VHVIベースにPAOかエステルを添加剤として
加えて、ポリマーで粘度補正してるだけじゃ
ないかと予想してるよ。 VHVIベースだと鉱油10-20%にならないんじゃない？
シェルアドバンスのAX-7が高粘度指数基油ベースで
鉱油60-70%記載なんだし メイト乗りだけど常にヤマプレ使ってる。
そういうバイクだからこそオイルけちりたくないし、使用量も少ないし。 >>748
それもいいんじゃんかカブにマイスター3000入れてる人も居るし オイルパンが小さい小排気量の方がオイルに気を遣うべき定期 リッタークラスでエンジンが焼き付くほど全開で走れる人は少ないからな。
ほとんどの人は道の駅まで一生慣らし運転で終わるのに。
これが原付だと普通の人でも常に全開になるからな。 >>741
ホンダとトヨタは自社で研究開発、つべに開発者が語るエンジンオイルの本当の話しとか観れるから参考に
トヨタなんかは純正オイルでこれだけ高い粘度指数を実現するには、ベースオイルから良いものを使うんだと
その反面大量生産でコストは下げられるとさ、広告宣伝費も必用ないしな
同価格帯なら最強 >>752
そう思いたい気持ちはわかるけど、車両メーカーがあーでもないこーでもないと一生懸命研究して、あんな中途半端な性能かつ安価な物を、高価な機材と人材使って自社開発してるとマジで信じてる？
他所の会社に作らせたものを「うちのﾅﾆﾅﾆはあーでこーで」とさも手柄のように語るのが親請けってモンですがね トヨタやホンダは学会で論文発表するレベル
よく純正オイルは安かろう悪かろう呼ばわりする人いるけど、なんとなくそう思っていたり吹き込まれたりでソースないんだよね ホンダの油脂類はエンジンオイルに限らず定評あるでしょ
フォークオイル(ホンダではクッションオイルと呼ぶ)やミッションオイル、ATFにCVTフルードやデフオイルも安心の品質
バイクじゃ使う機会はあまりないがパワステフルードとかも定評あるね たまにはスズキとカワサキの純正オイルも褒めてください！ スズキのCCIS（シリンダクランクインジェクションシステム）は傑作だったと思う
3経路給油のCCISになってエンジンすごい信頼性上がった R9000は良いよね。
売ってる所が少なく入手性に難があるけど。 スズキとカワサキはピストン裏にオイルジェット
あるから、そのへん対応してるのか？ 純正オイルは安いとは思わないな
質実剛健、適正価格ってイメージ 純正オイルは社外オイルと違って自動車メーカーの信頼性にかかわるからめちゃくちゃ凝った作りになってると思う
価格が手頃なのは宣伝にお金かけていないのと量産効果がなせる技だろう 純正信者とまでは言わないが、ある程度純正に信頼があるのは分かったけど
それを踏まえて言うと、純正が安価かつ高性能なら、純正入れとけがFAって事になるのかな？
価格や性能に不満があるから社外品にニーズがあるんだと思うんだけど、その辺のパラドックスはどう考えるのか聞きたいね 社外品は良い方に転ぶ可能性もあれば悪い方に転ぶ可能性もある、自動車メーカーが実験してないというのはそういうことだ
純正と言ってるが正しくは取説に指定されてるオイルね、GTRなんかはモービル1が指定されてる 基本は純正入れとけがFAでいいんじゃね
自分はもっと安いほうがいいからTEITO のM4Sだけど 量の入らないバイクならそれこそ高いので楽しみ易いと思うんだけど、逆に行く人が多いみたいね >>766
安オイルで1万辺りまで回すとついて来ないのが有るけど、解らない人が多いだけじゃないかな？だらだら流す人達には、純正すら無意味に感じてるし。 純正オイルは最低限の品質、取説記載の推奨交換距離では壊れるかも
と、なんの根拠もなくそう思ってい厨房時代がありました >>766
サーキットで純正オイル使ってるやつは見たことない。
街乗りは何入れたってそう変わらんから純正でイイ。 100%合成油のフィーリング慣れたら鉱物油とか部分合成油とか
重ったるく感じて楽しくなくない？ オイル選びも楽しみのひとつなので「安いので済まそう」という発想が無い サーキット走るなら短命でも軽く回って保護性能高いオイルの方が選ばれるだろうな >>775
安くてしっかりしたオイル探すのも楽しいで バロンで買ったのでいつもオイルリザーブの400円/Lのエルフの部分合成油
純正ほどの安心感、信頼感はないけど安さが魅力的 そのバロンの安いエルフでNinja250Rで30万キロオーバーの強者がいた こまめに変えれば安かろう悪かろうでも
普通に走っていれば良いという事だな 良い奴を1000キロで変えようず。
年中オイル交換するかも知れんけど。 純正がFAで正解。エンジンの開発、耐久試験で使用しているオイルだし。しかし+αを期待してハイグレードのオイルでも良いと思うし維持費削減を期待して安いオイルでも構わない。それこそMotoGPを観てホンダ車にレプソルを入れても良いと思う。
一般使用で明確にエンジンオイルが原因でブローの経験者がどれだけいるかってこと。
ただし交換サイクルは要注意。バイクではないがブローさせた際ディーラーでオイル交換を定期的にしていたとして無償でエンジン交換して貰った経験がある。 >>779
街乗りがメインだろうな年がら年中峠で肘擦りレベルで30万kmならバロンエルフに代えるわw ヤマハはオイルを自社開発だけど、その純正オイルでモトGPに参戦してるな バロンが上手くやってんなと思うのが、OEMでのオリジナルのB1みたいな謎オイルを扱わない事だな
よくモチュールにエルフ(トタル)と契約できたなと、オイル所以で何か問題があればオイルメーカー側の責任に転嫁できるから 四輪のPHEVでちょい乗りが多い車のオイル
抜いたら乳化してカフェオレ状態だったな。
オイルに熱を入れる大切さを知ったぜ。 >>773
G3とかヤマルーブプレミアムシンセティック辺りなら入れてるの見た事あるけどな >>783
ググったらバイク便だったから街乗りメインだろうね
峠よりも都心の渋滞の方がオイルにとっては過酷な気もする ヤマハの中の人曰く、オイルにとって一番過酷なのは配達用小型原付
小排気量空冷に比べればSSのほうがオイルにとっては楽 職場にバイク通勤で3年で10万キロ近く走ってる人いるけどバロンオイルらしい
ヤマハのリッタークラスのバイクだけど バロンオイルは良くはないけど悪くもないよね。
街乗りメインならホンダG1でもいいわけだし。 エルフのmoto4テックを入れたが今ひとつ冴強との差がわからん うむ、川崎色に着色されているところが違う点かもしれない >>797
elf moto4って結構透明で、冴強と違う感じなんだよなー elfのフランス語版ページ見てきたが粘度指数、流動点、引火点がごく僅かにmoto4に比べて冴強の方が数値は良い
カワサキ乗りなら気分的に無駄ではないぞ！ パノリンってシェルに吸収されて無くなったてたのね。
一度使ってみたかったわ。 空冷や古いバイクに100%合成油は滲むとか漏れるは都市伝説だったのね
SRキャブ車に初100%合成油使ったけど滲みもしない
ヤマハ純正の高い方のオイル >>803
ガスケットとかが化学合成油対応のものなら滲まないよ >>803
新品ガスケットならいいけど、へたってくるとダダ漏れよ >>805
対応なのかね？
>>806
2008年式 1万キロ未満だから大丈夫なんだね
古くなるとヤバイのね ヤマハだけど次からホンダのG2でも使うかね
ホンダだから悪くなさそうだし
SRは真ん中から前からで面倒
ガムテープ必須だしな >>803
ヤマハの化学合成油はガスケットを侵さないってのがウリだったはず パノリンて歴史ある会社なのに吸収か
シェルのブランドシリーズになるってのと販売消滅て話あるけど
どっちなんだろね >>803
Ｚ2時代のガスケットはパオベースのオイル使うと縮んで漏れたらしいで ヤマルブのチェーンオイル吹いたらめっちゃやらしい糸引いてるんだけど
感じちゃってるんかな Oリングにグリスが封入してあるから交換までは
錆止めにチェールブで拭き取るぐらいでいい。 チェンクリで汚れ落としたら抵抗減ったけどその後チェーンオイル差した効果は分からんかったという趣旨の動画は見たな。
チャンクリの油分が残るせいかも知らんという。チェーンオイル注さずに継続して低抵抗持続するかも不明。
俺は錆びるのやだしたまにチェンシコするのはそれ程苦ではないのでやる派。 チェーンはオイルメンテ派だが、ヤマプレはチェーンオイルにはあまり向かない気がするので
チェンソーオイルで注油してる TEITO PREMIUM M4S
10w-40 4L 化学合成油(全合成油) MA2規格適合
これ入れてみた
初回は約200kmで交換したので
次は500kmぐらい走ったら交換する予定
エレメントも新しくする VHVIベースでMA2適合なんだから、もう少し信用してやってもいいんじゃないか
1000km単位でもやりすぎだと思うよ 過剰な短距離交換しないと落ち着かない人って潔癖症みたいなもんか 前にエンジン焼き付かせたので、
なんか調子悪いか音が大きいなとか思うと早めに交換してしまう >>821
俺も。納豆みたいな糸引きっぷりが気に入ってる。
よくあるホワイトの奴は落としづらいしなんか固くてゴミも呼びやすくてあんまり好きじゃない。 俺チェーンオイルはAZのこのボトル入りのを使ってる
www.az-oil.jp/smartphone/detail.html?id=000000001041&category_code=ct15&sort=recommend&page=1
スプレーみたいに飛び散らないので極少量必要な分だけ塗れるので良い
塗ったあと余分なオイルをしっかり拭けば殆ど飛び散らない 初回だから慣らしじゃないの？
だったら方法によるけど1000キロまで二、三回交換しても全然おかしくないと思う
慣らしなら安いのでいいし >>828
AZの4L3000円のオイルも
MA2規格だけど信用しても良いですかね >>823
いや別に信用してないわけではない
規格上はかなり良いオイルだと思ってる
新車なのでいつ入れられたオイルなのか分からないので早めに交換しました
>>824
あまり神経質じゃない
どちらかと言うとシンプルに考えてる
数千円だしずっと乗るし
>>828
びっくりするぐらい汚れていた
四ヶ月間で走行距離200kmだがエンジンはよくかけるからカーボン出るみたい
ガレージあるし近くのエネオスが廃油を捨ててくれるからガソリン満タンの度にオイル交換してもいいわ >>829
評判悪い糞メーカーなのでやめたほうがいいですよ。 別にAZが原油から精製してる訳でもなし
普通にGIII規格のVHVIがベースだから特に問題ないけどね >>829
水冷2気筒250に6000km毎交換で街乗り高速で使ってるが特に問題ないぞ
何ならシフトタッチは以前使ってたバロンのelfのMOTO 4RSより良いくらい 少なくとも規格は通ってるから最低限問題は無いよね。
それ以上価格の上がる添加物使ってないだけで 価格が高いからって良い添加剤使ってるとも限らないのが難しいところ
結局ある程度の販売数とレビューのある大手から買うしかなくなってしまう
M4SもAZもどういう耐久試験やってどういう結果だったのかとか公表すればまだ使えるのに ベンダーは耐久試験はしてないだろ
規格に沿っているかの一連のテストはやっても、耐久となると試験をするエンジンとセットでやらないと結果は出せないし、全てのエンジンで調べる訳にもいかんし JASOとかの規格を取得するには所定の各種試験結果や分析数値を添えて申請になるから
jalosのHPに試験項目とかでとる 確かAZは虚偽表示した糞メーカーだったか？
信用ならないね。 TEITO PREMIUM M4S
これを二缶買ったから
約三回は持つので
その次はSUZUKI R9000にします 仕事用が30プリウスで今25万キロ、オイルの交換は取説とおり1万5千キロ毎
殆ど高速の逆シビアコンディションで量も減らないな アイストせずに暖機もちゃんとできてんならそら減らんやろな 暖気しなかったらオイル減るの？？
そういや昔バイク屋がそんな事いってて？？てなった気がする そりゃ、ピストンクリアランスとか暖機前は大きいし首振りも増える
暖機しないでブン回してたらスカスカになるのも早い
ただ、この場合は二つの意味含んでて高速メイン使いなら距離の割りにエンジン始動回数が少なくてオイル消費の可能性がある機会が少ないって意味だと思うよ 暖機は回転数じゃないよ
低負荷で運転すること
車のAT車見たらわかりやすい、冷えてる時は低速ギヤに固定されてエンジンはむしろ高回転で回るように制御してる
レーシングマシーンもニュートラルでブンブン回して温めてるよ オイル暖まってない内にぶん回すのは潤滑不足起こしたりするからエンジンの寿命に関わる これはもう宗教だから
自分の信じた道をいけとしか言えない レーサーの走行前暖機、徐々に回転上げてく感じだね
究極はF1みたいにクーラントのオイルも予熱循環させてからエンジン始動
https://youtu.be/d13MjeDAF2c?t=42 オイルポンプはエンジン内部から駆動されてるので適当には回転数上げないと油圧も上がらないからな。
アイドリング放置の暖機がダメと言われるのはこれなんだよ。
外部動力源のオイルポンプならアイドリングで完全に熱くなるまでアイドリングしとけば良いが。 やっぱ粘度低いオイルだと冷間始動でも油圧低めになる？
-50が指定の俺の車は油圧計見てるとアイドリングでギリギリリリーフバルブ開かないぐらいを指してるわ この真冬に寒い時期は柔らかいオイルが良かろうと改造エンジンのカブにG4入れてみたらガシャガシャ煩くて直ぐ抜いたからな。 >>852
ストローの中を水を通すのとグリスを通すのじゃ力が全然違うくね？ VHVIなら安くてそれなりの販売実績のあるAZで良くね？
高くて無名のオイル使う理由が分からん G2から帝都にしたけど明らかに軽く回るようになったよ
Nから1速のショックも減った
まあ、1500km使ったオイルから交換じゃ気のせいもあるかもね
しばらくコレ Amazonで安くなってる、パワー１ウルティメイトって奴を試してみようかな(・∀・) >>858
気のせいじゃないと思うよ
オイルのシフトフィールはエンジン保護性能とはあんまり関係なく数百キロも走れば変わる
なんなら気温や天気、日によっても変わるし運転者の体調や気分でも変わるから1500も走って新品になったらどんなオイルでも良くなったと感じるはず
個人的にはTEITOは10W-40の中ではかなり柔らかいオイルの印象
燃費は良かった TEITOか 今度試してみよう 四発のバイクだと俺だと解りにくいけどSRとか非力で単気筒だと解りやすい
バロンのオイルは劣化早くて銘柄聞いてないけど車検の時交換頼んだら劣化しにくい
モチュールだっけかな?
ヤマプレ今使用してるけどまあまあ >>852
レースでドライサンプエンジンに油圧計必須なのは知ってるよね？ AZのPEA燃料添加剤FCR-062を入れて1,500kmほど走った
ネット情報だと今はカーボンが溶けて燃焼室が湿っている状態らしいが
オイル交換は直ぐにした方がいい？
それとも添加剤なしのガソリンでもう1,000kmほど走って溶けたカーボンが燃えて乾いた頃にオイル交換した方がいい？ ただのブローバイガスや燃料希釈なので
エンジンオイルには普通に清浄剤や分散剤があるから、街乗りレベルなら気にしなくていんじゃね >>865
カーボンがそんな簡単に落ちるとか。そんなのエンジン開けない限り分からないでしょ。
いいカモだな。 >>867
俺も入れてる。まあ気休めだなあ。
出来ればファイバースコープとか使って経過観察したいけど。プラグに到達するだけで一苦労しそうだからなー。 AZのあれとかは実際にエンジン開けて検証している動画とかブログがあるからなぁ
効果はあるらしい PEAは効くよ
純正の添加剤もほとんどPEAが主成分
エンジンオイルに混じると若干粘度が上がるからギヤの入りなど気になるなら交換すればいいしそうじゃなきゃ気にしなくて通常のオイル交換頻度でいいと思う PEAはインチキではないのだが、排気バルブの洗浄にはほぼ効果ない。 吸気系だけよね
インジェクター詰まってアイドリング不調起こしてた時には効果あったわ ポート噴射はわざわざインテークバルブにぶつけて拡散しやすくしてる
だからぶつけかた次第では液膜になって熱でデポジットになる
排気側はオーバーラップの時に液膜できて熱でデポジットになる >>874 バイクでバルブに噴射するレイアウトの車種ある？
殆どが、キャブのエミュでスロットルボティのバルブとコネクティングチューブの間にない？ >>871
ヤマルーブよりワコーズのフューエルワンが効果的？？ POWER1アルティメットが安いな
ヤマプレアマ在庫無いし買っとくかな >>878
どっちもPEAだけど、ワコーズは投入量がガソリンの1%にたいしてヤマルーブは0.3%
さらにいえばAZのFCR-062も同じく0.3%
ワコーズはPEAのほかに色々混ぜてるからだろうが、デポジット除去性能だけならコスパでAZの圧勝 ワコーズは1％以上にならないようにと注意書きがあるだけで
規定量30リットルから60リットルに一本じゃなかった？ >>878
圧倒的にAZのFCR-062がコスパいい
ただフューエルワンと違って用量まもらないとエンストする FCR062は時間経つと色がヤバイ
鮮やかな黄色がエンジンオイルみたいな茶色になる
大丈夫なのかね >>886
あれ元々無色に近くなかった？
最後の方まっきっ黄になってたから酸化してんだろーなとは思ってたがまさか茶色にまでなろうとは。 去年の10月に買ってちょこちょこ使ってた
最初は鮮やかな黄色
今は綺麗なエンジンオイル位の茶色
何かの成分が酸化するんだろう
不安なら小分けタイプを買った方が良さそうだね 近所のドンキでパワー1レーシング10w-50が1L550円になってて思わず5本買ってしまった
別銘柄のオイルペール缶で在庫持ってるけどある分買占めてやろうかな カストロールって成分コロコロ変えてて信用ならないってイメージなんだけど
性能いいの？ カストロールはあんま使いたくないな
あまりいい印象がない だよね
信用できんわ
レースでもスポンサーだからカストロール缶使ってるけど
中身は全然違うメーカーとかあったみたいだし 前にも使った事あるけど普通に使える普通のオイルだぞ
定価なら無しだがこんだけ安かったらね 90年代には良いオイル出してたんだがなあ
PureRacingね 50cc原付に最適なオイルってなんだろうE1よりはS9だけどG3の方がいいのかそれとも他にいいおすすめオイルありますか？ 嫌い、信用ならんは大いに結構
逆に今の奴を使った上で無し、もう使わんって方はいる？
俺は安くてそこそこ使えるならそれで全然アリだと思ってる >>898
10w-30か10w-40の車用のオイルでいいよ >>898
たった１リットルで足りるのだから良いの入れとけ
SUZUKI/スズキ純正エクスター4サイクルオイルR9000 MA2 10W-401L
価格（税込）
4,174円 >>898
取説に書いてあるやつ
純正を安くて低品質と思ってる人が多いが逆だからね G2とかイマイチだけどな。
JA45クロスカブにG2入れたけど、よく回るけど短期間でシフトが入り渋くなる。幾つか他社試したが、それでもG2より良い。 >>898
ヤマハのスクーター用ブルーバージョンおすすめ スクーターなんて専用とか2輪用MAとか要らないし。4輪用の余ったやつ入れりゃいいだけ。 >>902
純正は高くて高品質ってか？
┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ あれ？カストロールってガチのレースから引いたんじゃなかったっけ？
昔は良かったイメージだけどね。今は使ってないな。 アクティブ2Tは青春時代の匂いだった
あれも中身変わっちゃった スクーターはバイク屋でオイル交換するよりガソリンスタンドで4輪用入れてもらうほうが安上がりなのかな
自分で交換するのが一番だろうけど needsって一斗缶買った
今年の夏はいけるかな？ カストロールといえばドクターSUDAもオススメしてた
シントロンだろう カストロールだけじゃなくVHVIのオイルがコロナから何かおかしくなった印象が有るな。
海外の鉱物油は悪くなった話を聞かないので国内に出回ってるベースオイルの製造元が変わったんじゃないかって気がしてる。 >>913
懐かしいわ91の油冷に入れてたけど2000kmぐらいでへたりが出たな 尼でカストロールオイル バワー1
を見かけ始めた数年前より買ってるが、
当時から（特売でもないのに）価格変動が大きかった。 昭和の頃はタイヤだとピレリだのオイルはカストロールとか
今だとだいぶ地位低くなったな ピレリP6なんてスーパーカーのタイヤだともてはやされたよなあ それP7でしょ
32GT-Rで楽しんでた頃、255/40-17のセミレーシングはピレリのP-Zero Cしか無かったので愛用してた。
フェラーリのカップカーレースのリアタイヤ用。 平成の世だけどね でもSBKやってからめちゃくちゃ進化したんじゃなかった？ ほんまかこれ～
暖気してる人なんか多数派だと思うけど バイク用エンジンオイルペール缶の現時点最安は、
尼も楽天も値段同じ。
ペール缶1万円台では、
残念ながら（バイク用品店などの）オイル会員のほうがよさそう。 ペール缶で1.1万円では、
4L版よりも高価で選ぶ理由無さすぎ。 カストロールのアルティメットが4800円から一気に10000円オーバーになってる
在庫処理になると値段が下がるのか？ コスパ良いエンジンオイルあるか色々調べてたけど
ある程度高い性能のオイルの値段は横並びだったり、安いオイルに添加剤とか足したら純正とさして値段変わらなくなったりして
やっぱ価格以上も価格以下もないんやなって
グループが同じなら添加剤の差が値段の差なわけだど、増やしたら高くなるし減らしたら安くなって値段相応にしかならんし
人件費やその他コストで多少は価格差が出るだろうけどベースは同じだから劇的に安くなるってこはまず無さそう
商品価格以外で安く出来るとしたら大量に卸して流通コストを下げて定価より実売価格を下げるくらいだろうけど
そうなると一番需要があって流通量が多い純正が一番安くて高性能になる ジュース類でもそうだと思うがコストの大半は宣伝広告費なんだろう？
ウチは西日本だからサンガリアのジュース安いよ。
コカコーラなんてテレビに相当取られてるわな。 色々使った結果純正が一番という結果にたどり着く
一発のパワーだけ見たら300Vとか良いのはあるんだろうが価格とライフの兼ね合いもあるし ヤマルーブ高くなったとはいえ、１L／1500円だし
これでいいやって感じ。 サーキットにでかでかと看板有ったりレーシングチームがピットに旗をいっぱい掲げてたりはタダじゃなかろう？ 300Vはサーキット用と思ってる
7100が公道ではさいつよ 色々調べた感じ公道で使うなら
走りを楽しむタイプなら性能が若干高いモチュール7100
コンディション維持が目的なら劣化が若干遅いワコーズプロステージS
て感じかなぁ
あとバイクだと高価なオイル使っても1000k超えたら劣化を感じはじめるみたいだから
結局は純正かそれより若干安いオイルを短いスパンで交換でも良いかもしれん やっぱりミッションやクラッチ共用が大半と言うか普通なのでエンジン自体の潤滑よりシフトタッチとかのフィーリングで劣化したと思うよな？
潤滑性能自体は取説距離くらいまで持つはずだが、1000キロくらいでシフトに違和感は出る。
専用オイルに別れてるハーレーとかBMWはそういう事がなくエンジンは定期的に替えてもミッションは放置と言う人が多い印象。 エンジンのパワーだと多少スラッジがたまって負荷が上がっても出力からしたら誤差みたいなもんだろうけど
人間の足の小さい負荷でもパワーが弱い分違和感を感じるから1000kmくらいで劣化したと感じるのかもしれん
ちょっと上り坂でも自転車ならかなり疲れるけど
バイクなら殆ど平地を走ってるのと変わらんのと同じかな となると、今時のバイクメーカーの言ってる「交換時期は1万キロ」とかってどうなるんだろ？
メーカーはシフトフィールが最悪になろうと知ったこっちゃないってこと？ 推奨オイル推奨頻度はこのオイルをこの頻度で交換したら壊れないですよって指標だから
フィーリング悪化は想定してないんじゃない？
そもそも今のバイクは中大型なら基本水冷でオイルの劣化が起こりにくいし
空冷のほとんどは小型だから熱によるオイルの劣化がおこりにくいし >>938
俺も7100愛用者。でも4Lだと300Vと3000円差分があるかどうか。
これ位の値段差なら気分いい方買っとくかという気にもなる。 >>942
シフトフィールが徐々に悪くなっていくのはオイルは使い続けると粘度が下がるのが原因
ギア歯面は弾性流体潤滑なので油膜が薄くなって接触面や点での高圧粘度が保てなくなるから
でもそれはメーカーも想定済みなのでぶっ壊れるなんてない
推奨交換距離はオイルの清浄剤や添加剤の効能が切れる距離に安全率を掛けて設定しとる、当然ぶっ壊れない距離()とかではない
https://i.imgur.com/uY9eNoL.jpg シフトフィール厨がウザいな
4輪用のMTオイルでも入れておけよ
エンジンがどうなるか知らんがw >>948
カムシャフトとクランクメタルの表面が溶ける。 皆が主にオイルの劣化を感じ取るのってシフトフィールかエンジンのメカノイズでしょ >>945
> シフトフィールが徐々に悪くなっていくのはオイルは使い続けると粘度が下がるのが原因
これが本当ならエンジンかけた時と熱が入った時じゃ
シフトフィールが全然違わないとおかしいんじゃない？ シフトフィールと言いつつ本当はクラッチの切れだろうな？
オイルに混ざる不純物でクラッチの引きずり抵抗が増えるとかでは？ >>951
このオサンがわかりやすく説明しとる
経年劣化や高温で粘度が下がるとシフトチェンジが硬くなる 明らかに安い純正オイルと高級社外オイルではシフトフィールが異なるが
純正は気持ちよく乗れる期間はオイル交換直後の一回目100kmまで
2回目からは気持ちよさ(シフトチェンジのスムーズさ)は感じられ無くなる
高級オイルだと500から1000kmまでの10回目までは
気持ちよく乗れる
保護性能とか知った事じゃないが壊れた事も無ければ
オイルに無頓着な奴のバイクよりエンジンの調子も良い傾向にあるし
ワザワザ粗悪なシフトフィールのオイルを選ぼうとは思わんな >>954
結局何を入れても1万走ればダメと言うことか。 結局1000km超えたらフィーリング悪くなるから
20Lで買えばリッター1200円くらいになる純正上位グレードを買って
高頻度で交換するのが一番コスパ良いのでは？とは思う ワークスのNR750もウルトラU（現G1）使ってたと聞く スズキの純正オイル最上位のR9000が部分合成油だったのにはがっかりした 300Vなんてサーキットで2時間使いきりみたいな用途だろうし、普段使いなら7100でも割りと贅沢だと思うけどね。どうせ7000回転以上回ることなんてほとんどないわけで。 4輪のGT-Rのチューニングショップで300Vを指定オイルにしてるところがあったけど特に交換サイクルの指定が短かったとは聞かなかったなあ…
仲間がそこにお世話になってたけど、私は自分でやってたからあくまで聞いた話 1000キロなんて2～3回ツーしたら終わりですやん。 サーキットならどんなオイルでも2hで終る。
その中でも300Vは1hで終る感じ 普段は3,000kmごとにオイル交換していたんだが
GW長距離ツーリング前にオイル交換できず4,500km走って今交換したんだが
交換後のアイドリングの音が静かなこと静かなこと
やっぱ早めに交換したほうがいいと改めて思った
そういやヤマハのRS4GP新しいのが売り出してる
ヤマプレ１缶残ってるからこれが終わったら買いたいがアマで４L12,000円弱・・・
良くても買い続けるかは微妙だな >>968
8耐は交換はしてないと思うけど減った分継ぎ足したりしてなかったっけ？
今はやらんのかな。 モリワキはモチュールがスポンサー付くまで
純正オイルで8耐闘ってたみたいね ぼちぼちオイル交換だ
3000km超えて朝一の始動が0.2秒くらい遅れるから、少しづつオイルが劣化してるのかな
G1たまにG2だったけど次はM4Sに変えてみる、多分違いは分からないなw バイク便で使うオイル銘柄、交換頻度が公道ライダーの俺が1番ほしい情報なんだが、あんまりネットに出てない
バイク便の猛者の方々、バイク便界の定番オイルと交換距離教えて下さい >>977
30年前に勤めていたバイク便の会社では
バイクはVTZでワコーズのペール缶のオイル（銘柄忘れた）を3,000km毎に交換してた
街乗りメインで一日150km前後の日が多かったかな >>978
ありがとうございます
よく見聞きするプロステージ（？）を3000km毎が良さそうですね
4輪用やホムセンオイルはバイク便の人らが使ってるって記事見たことないので、そこまで落とすと駄目ぽいですね
一般ライダーの5倍速以上で消耗してるし、机上の空論ではなく実戦を重ねた上でのオイル選定
最強のコスパ厨はバイク便ライダーだと思ってるので、3000km毎交換でいきます
銘柄はazの012が12lぐらい残ってるので無くなってから変更予定です >>979
バイクもオイルも会社が用意して3,000km交換も会社の指示だったから
ライダーとしてはコスパなんて考えたことないよ
とはいえ高頻度で交換してたからか20万キロ超のエンジンは珍しくなかった フィーリング以外でなら距離より消費した燃料で計算したほうが良い ワタシは断然カストロールエッセンシャルを3,000キロ交換ですね >>975
車種にもよるだろうけどm4sめっちゃいいよ 仕事用の道具の扱いなんて
動けば調子悪くても良いって奴も多いだろ
シリンダー摩耗して圧縮抜けまくっても
走れば良いや
オイル食いでも格安オイル継ぎ足せばいいや
適当なメンテで不動車になるまで使い倒して
安い中古バイクに乗り換えりゃええ
って価値観を参考にしても意味ないやろ そっか考えたコトなかったけど、ルマン24時間とか5000kmも走るんだよね。このスレの戯言なんてどうでもよく感じるわ ルマンとか連続使用のオイルの劣化具合と
一般市販車の熱が入って、冷えて、また熱が入っての繰り返しを
一概には比べられないと思うけど？ オイルは純正の一番安いのでいいから業務で使うなら運転が大事
それでタイヤ、ブレーキ、チェーンの持ちや燃費が違ってくる
トータルコストでしょ
乗る人が決まってない営業車と乗る人が固定の営業車だと痛み方が全然違う
気の持ちようだけでも運転に現れて消耗が変わってくるのさ >>985
考えてなかったらレースが終わればメンテに入るワークスと市販車を同じと思ったてそうだな あの手のレーサーはゴール後はほぼエンジン寿命だろ？
だから参考にならんと思うな。
いつかヤフーで見た軽自動車の記事だがスタンドでもホムセンの最安オイルでも良いからマメに3000キロ毎の交換して30万キロをOH無しで走れた記事が真実だと思う。
昔から言われてる安いので良いからマメに替えろだと。
バイク便みたいな業務使用で高いオイルは使いづらいだろ。
特にバイク持ち込みでメンテ費用自腹ならな。 >>985
中の人だけど市販車のエンジン耐久ベンチ試験のほうがもっと過酷
200時間強を様々なサイクルで連続運転させ都度分解し、ヘッドのスラッジやワニス、リングやメタルの摩擦具合のチェックをするよ
当然レーサーもレース終了後バラして確認する 一発のパワーが出る社外オイルよりもホンダG1の方が長い目で見たら安心というのは開発で使われてるからなんだよな >>991
G1のようなベーシックラインは、どのメーカーももっとも耐久性に優れてるようにしとる
普通に乗るならベーシックラインで十分 車の軽は10万キロとか走ってるとオイルが減っちゃう個体が割と多い印象
シビアコンディションで1年点検の時しかオイル交換してなかったんだろうなと思ってる、下手すりゃ車検時か
ある程度の頻度で交換は必要なんだろうなと 郵便配達してた時はどこのメーカーかも分からんようなオイル使ってたな
そして当然調子悪くなってた
郵政民営化前の特注郵政カブはメーター一巡してもバリバリ現役だったけど、改装しただけの市販カブじゃ高頻度にオイル替えてても駄目だったな >>995
郵便配達の馬鹿ども、レブらせてばっかだから壊れて当然だわな ヤマハみたいなシンプルなマイルドハイブリッドでいいのに
インドあたりで売ってるシグナス125ハイブリッドなんで車重99キロで輸入してるソックスの価格で22万円だから現地だとその半額くらいだろ？
郵便バイクはギヤ比をややロングにしてレブ500回転下げてハイブリッドにしたら長持ちしそう >>997
23区内だが配達バイクは、ICE（エンジン）・EVが半々。 郵便局のバイクは、EVとICEが半々ですね。
他社は相変わらずICEが多い。
次スレたて乙
総合オイルスレッド94本目ﾜｯﾁｮｲあり
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1683417434/ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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