【ライブ】2st Dioのスレ part.82【スーパー】
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■スーパーDio 型番別分類??
例） SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。
年式略記号??
M '91 （素 SR） （細軸）
N '92 （素 SR ZX） （太軸）
P '93 （素 SR ZX） （太軸）
MR '94 （素 BAJA） （太軸）
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
スレ立ては>>950
※前スレ
【ライブ】2st Dioのスレ part.80【スーパー】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1508670971/
【ライブ】2st Dioのスレ part.81【スーパー】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1541673455/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ライブZXだが、クランクベアリングが年式で違う？
パーツリスト見ても良く分からない。 AF35-14***までが末尾013
AF35-15***からが末尾873らしい うちのが14〜だけど、型式はパーツリストでいう5Jなんだよな
871の項目の右端にYB YCの横に5Jってあるしよくわからん・・ モンスターエンジン西森のYouTubeチャンネルでライブディオのレストアしてるけど普通のレストアと違って面白いなぁ
マフラーとかエアクリとか自作してる
本人の宣伝ちゃうよ！ 芸能人のYouTube、特に車・バイク関係は応援する気になれない。 右に傾けるとオイルランプが点くんでエンジンオイル継ぎ足しましたけど大丈夫ですよね？
この前買って初めての点灯だったんで不安で仕方ない ここで判断出来るわけがないだろ2ストオイルなんて無くなって当然だし 減ってきたら点灯するようになってるし、傾けたら点灯しやすい
よって何の問題もない
逆に何を心配してるのか聞きたい 傾けたら点灯
急加速したり急ブレーキしたら点灯
常時点灯
くらいの段階を経てカラッポだから
傾けたら程度なら余裕余裕 傾けなくても点灯するまで大丈夫、私はついたら300mlぐらい補充してる。修理はしたが満タンだとお洩らししそうなので 大丈夫かどうか以前に、オイルタンクの中を覗いて減ってたら補充しろよ 逆にもう結構乗ってるのに傾けても点灯しない
気温の変化でめちゃくちゃ燃費悪いんだけど、燃調でオイルの消費変わったりする？ 始動悪いならまだ解るけど燃費悪いだけならゴムの劣化とかじゃないですかね(適当) ヤマハオイルの裏面には1:20って書いてある。
他のオイルでもこれを基準にしてる。 >>18
ありがとう、保険でガソリンタンクに1:100ぐらい、給油時に入れてたが、こんなもんかな？白煙もあまりないし 意味もなく追加で混合なんてやらない方が良い
ノーマルはそもそも濃いんだし >>21
説明不足ですまん。60.1cc。オイルポンプも増量してたが抱きつき多くガソリンに入れるようになった。 クモの巣に悩んでる
去年カウル全部取ってエアーで吹きまくって殺虫剤かけたけど今年またクモの巣張った
取っても取っても次の日違うとこに張ってる
腹立つわ それが回りはコンクリだらけのマンション駐輪場なんだよな
そんでこの前セアカゴケグモを周辺で発見しました。ご注意下さい。って貼り紙してたw 殺虫剤まくしかないな。
調べたら虫除けテープあった。カウルの裏にはったら？ >>29
そうなん？クモも滑り倒すんかな？
昨日はカウルの隙間から殺虫剤振り撒くったからか巣はなかった一安心 ディオチェスタもここでいいですか？
スーパーのマイカゴ(マイバスケット？)が乗るように、
カゴを外してキャリアに換装したいと思ってるのですけど、
中ってどこまで雨に当たっても大丈夫なんでしょうか？
カゴの下面に水ハケの穴が空いてるのでそれなりに防水かと思ったら結構ダメそうで困ってます。
ネットから拾ってきた参考画像です。
https://i.imgur.com/JBRvgGn.gif
https://i.imgur.com/iEyOWxd.jpg 防水！と言う程まで処理はされてないけど、基本的に濡れると駄目なものばかりだから
真上からと正面から直接雨が当たらない程度にカバーしてれば十分じゃない？
元々ノーマルでもホーンの音を通す為の穴空いてるくらいだし
プラ板で簡易的なフタ被せときゃ良いでしょって感じ トピックのフロントカバーがくっ付いたりしないかなｗ どうやってついてるのかはわからんけど、
俺なら背面と底で固定してるものは流用して土台にする
前と横、蓋？は新たに取り付けるもの次第で取ったり残したりして
剛性含めいろいろ考える このカゴのベースだけは車両に付けたままにし、ベースに好みのカゴを取り付ければいいじゃないか
http://ilovemotor.jp/shop/g/gHR7826/ マイカゴ乗せるためのカゴを置いて固定するのか
中々アリだな >>35
高すぎわろた
でもこれ自作するの難しいだろうな
付いてるカゴの網だけ取ればいいんだろうけど AF28ZXキャブの、フロートバルブ注文しに行ったら、在庫が10
Ｏリングのセットが在庫2
死活問題だなぁ チェスタのカゴについて相談していた者です。
こんな感じで、オレンジの線に沿って鉄パイプで骨組みを作って、緑の部分をプラ板で覆おうかと思っています。
赤はネジ穴というかボルトです。
こんなんでいけますでしょうかね・・・？
既製品は高すぎました、、、
https://i.imgur.com/bbyirKS.jpg 何がわかったのでしょうか？
スルーすればいいのに、自分に興味がないことに対して嫌な反応をするのは嫌われますよ >>42
完成図がないと、どうしたいのか伝わらないです。
わたしなら、35のベースだけにし、既存ボルト穴を加工、もしくはロングボルトに変更し、水平板を設置した上に買い物カゴを固定しますかね。
金属板は衝突時に危険で過失が大きくなりそう。 高いものを買わないために自作するってんなら全部自分でやれよとは思うけどなぁ
自分好みのパーツないから作りたいから知恵貸してくれってのとは大きく違うでしょ
自分で作れないんだったら大人しく高いの買っとけ その理論だと整備のどんな話もバイク屋に行けで終わるだろ 5年ぶりぐらいにタイヤ交換やキャブOHしたけど原付いじり楽しいね ボアアップについての質問です
現在フルノーマルで乗っているのですが二種扱いにして行動で60km出したいと考えボアアップキットの取り付けを考えているのですが
1,ボアアップした場合これまでのキャブのセッティングから変更する必要がある
2,オイルの量を調節するコックを現状より開く必要がある
3,慣らし運転をしたとしても高回転で乗ると焼き付きが起きる可能性がある
この3点の考えはあっているでしょうか？
有識者の方々アドバイスよろしくお願いします いろんなボアアップしたけど、最終的にボアアップ無しで水冷お勧め。
スピード出したいだけなら登録は市役所だから適当に62cc登録しとけば無問題。
焼き付くのは最初混合にすれば解決。
あとはオイルポンプカム加工で流量は増やせる。
キャブは替えるのが理想だけど、ZXキャブにジェット変えるだけでもOK
基本ノーマルエアクリは残したほうがいいよ >>54
水冷やってみたいんですけどネットに例がないんで難しいですね…
これはよそのバイクのラジエーター買って水冷化キットと一緒に取りつけるって感じでいいんですかね？
難しそうなのでとりあえずボアアップしたって申請だけして原付二種登録します
ありがとうございました >>53
俺の場合は
ボアアップは当然キャブのセッティングが必要
オイル調整はノーマルのままで
面倒だが燃料にオイルを１００：１添加
オイル添加だとアクセルオフでもオイル添加できるメリットがあるよ
高回転で焼きつき起こしたことは過去に1度もない
ボアアップで3万キロ以上は走ってます >>53
ハイギアにしないと、60km巡航でエンジンまわり過ぎて抱きつくよ。 ハイギア、オイルポンプ増量、ガソリンに100:1で抱きつかなくなったがカナリ濃い目。60.1cc。2万ぐらい走ったから新品の60.1cc組んで慣らし中。たまにピストン見ないとダメだね。かなりヤバイ状況でした。 キャブはノーマルで85，37に換えてるが真冬でも濃い目 ボアアップはオーバーヒートとの戦い。
連続高回転はかなり濃いめにしないと抱きつき、焼きつきおきるよね。免許あるならaf35ならリードエンジンスワップした方が丈夫で速いとは思う。 オイルは別にスポマフとかごっついチャンバー使うんじゃなけりゃノーマルで十分だろ
燃料タンクにおまじないｗ とか昭和かよ エンジンスワップするなら110-125の二種買えよって思う。
ノーマルでも3桁出るし 一般的にボアアップ車で高回転での運転で抱きつく・焼きつくって
どのくらいでの回転数のことを言うん？
ゆっくり走っても6000くらいは回るよね。 自分のZXのミラーは左のみに着いているのですが
振動でメーター部分の部分とヘッドの部分が当たってカタカタうるさいので右の方にネジだけ填めて止めたいのですがどのぐらいの大きさのボルトを買えばいいのでしょうか？ ミラーのためにボルトを買う？
んなクソみたいなミラー捨ててホームセンター行ってこい 右だけとかはまだ理解できるが左だけって見たことないわ 違反だよ
警察に見られたら一発で切符切られる
ちなみに右だけの場合は違反では無いが警察に停められることが多い ボアアップとかで原付二種になったら両方ないと即切符 久々にマフラー洗浄したよ。黒い水がたくさん出た。逆上らないのも多少は回復 そういやハワイチャンバー装着から1年くらい経過した。
取り付け前につや消し黒で塗ったんだけど、
いまのとこステーのボルト周り以外に錆は全然出てないな。 ボアアップ車で、夏だからMJを95番から5番落としてみたけど
体感での差はほとんどなく、あえていうなら95番の方が
ジワ開けの動き出しで少しカブってるかなくらいの感じなら
みなさん濃いめ、薄めどっちに振ります？
ちなみに100番入れると全体的に鈍めのフィールになります。 台湾アルミキットライブキャブPJ42MJ88ニードル1段下げエアクリ穴2つ開け AF18プレミアついて、ヤフオクでもすごく高い
よほど整備されてないと、フォーク固着、フレームさびさびは当たり前な古さだよな af34持ちだけどaf18とaf25は今だからこそめちゃめちゃ格好いいよな
あるわけないけど新車に近い状態なら30万までなら出しても欲しい >>94
去年やっとZZ手に入って
AF28 AF35 3YK CA1PBと3社7.2PS揃えたで！ そういえばホンダって35ZXしか7.2psのモデルが無いのか >>86ですがプラグ見ながら90番現状維持で行ってみる。
>>98
ビート ペダルで排気が変わって加速するとかかっこよすぎる
現存してるのかなあ ヤフオクの走行3km未登録ビートとかフルチューンビートとか
どっちもヤバい存在だと思うわw 高すぎるけどw ウチにクランクケースカバーにゴムのガスケット無いタイプのがあるんだけど、AF35なのか？エンジンの刻印は間違いないが。 >>108
中古ライブ買ったら車のワイパーゴムをパッキンがわりに突っ込んであったわ。 言葉足らずでした。そもそもゴムが入る溝がないカバーなんです。 AF27だけど前側カバーは紙ガスケットだったと思うよ
後ろ側がゴム
35はしらん 手持ちのサビマだとキャリパスライドピンボルトだけネジロック指定。他はない。ローターボルトの純正部品はネジロック付いてるらしいんだけど交換しなければ不要？ >>112
使用前にシリコンオイル漬けにすると張り付かず破れず
何度脱着しても大丈夫。 カバー側はシーラントで接着させ、クランク側はシリコンスプレーで接着しないようにしている。 ち、紙ガスケットがセルギアに引っかかってキレちまった 古い車種だと、アズベストが使われてる場合有り、、、 紙やすりの180くらいで大丈夫ですか？
どのくらい削ればいいでしょうか？ >>113
必要だからネジロックしろって書いてあるんだけど． >>125
鉄diskのローターボルト、ナットはネジロックなしでした、純正部品。一応ネジロックつけて組み上げた アウターも見ないとわからんけど、強化スプリングでも入れてぶん回してスタートダッシュしてない限りそんなに減るもんじゃないから、クラッチは磨いて、スプリングだけ純正に交換しとけ。 ふと思ったんやけど
プーリーをローラー3個にしたら
残りのローラーガイド周辺必要無いから
削って軽量化したら速くなったりする？
色々調べたけど前例が出てこない 何でも削れば速くなるって訳じゃないからやめとけ
大昔にデイトナがそれを製品化してたけど デイトナから出てたんや！
後発されてないって事はアカンかったんやね 昔デイトナの3室プーリーあったね。スプリントレース用だった。
Gダッシュ登場くらいからは純正でも加速重視だったし
ボアアップキットは高額だったから消えたのかもね。
そういやスズキの純正は単なるコストダウンで3室のもあるんだっけ？ スズキのあれはプーリーそのままでローラーだけ数減らしてたはず 最高速が落ちてきたから駆動系のメンテとしてローラー変えたいんだけど、重めで困ることって出足の遅さくらい？
低回転で巡航できるから燃費は上がりそうだし、
煽られたり何かで速度が欲しいときには最高速も出ていいことずくめに見えちゃう
AF34の前期型です。 加速も悪くなる
悪いこと言わないから純正の重さにしとけ。
でスライドピースとベルト幅もチェックな >>134
ろーらーは重くしても最高速なんて上がらん
ただ単にパワーバンド外してきれいに吹けずトロトロ走る亀が出来上がるだけ ライブのウインカースイッチがぎこちなくなってきたんですけど、
上からシリコンスプレーとか吹いても大丈夫でしょうか？ ありがとうございます。
中を見ると摩耗なのか汚れが溜まってるのか微妙ですが、いつか開けて整備しないとなって思いました。。。 ノーマルライブディオJ(規制後)で70キロって普通でないよな？当たりエンジンかな？ 体重軽くて伸ばしたら出るよ
GPS読みやけどノーマルで75ぐらい出た 友達のZXがノーマルでメーター振り切っててすげぇと思ったら
タイヤがサイズ間違ってておかしい数値出てるだけだった事はある タイヤ小さいと実速度に対するメーターギアの回転数が増えるもんな
まで言わないと理解できない子なんだね キーを抜いてもエンジンが止まらない
CDIを抜かないと止まらなくなった >>150
バッテリー上がりそう
エンジン止めるだけならアイドルスクリューとかエアスクリュー回しても止まるね ディーゼリングが起きてるならCDI抜いても回るだろうね
点火する必要ないんだもん >>153
いまは延長しているCDIを抜いて止めてますw >>155
ジェット類は交換してみたけどジェットですか。点検してみます。 ニードルなんぞ関係ねぇよ
CDIは車種によってやってることが違うんだから車種くらい書け キー内部の接触が悪くて抜けるとこまで回してもイグニッション切れてないだけだったりして Help
クソ暑い中AF35のエンジンに中華71ccボアアップキット組込んだんだんだけど回転数5000までしか上がらない
キャブはZX初期型のやつでジェットは80から95にしても変わらず
3km位フルスロットルで走ってみたがプラグは白い
ってことはまだジェットの番手100以上上げなきゃいけないってこと？
キャブは全バラしてクリーニング済みです PJ45 MJ88 エアクリ吸気口2つ追加
これでやってみ 素性が分からん腰上なら少しローラー軽くして走らせてみたら？
中華ボアなんてノーマルより低い所にパワーバンドが来るなんてよくある事だし >>165
俺も吸気増やすに一票
ローラーはめんどいから後回し 165です
書き忘れましたがメインスタンドかけたままのタイヤ空転でも走ってみても吹け上がり5000回転止まりです
スロージェットは45だったかな >>171
圧縮圧力は？前にベッドガスケット2枚にしただけでマトモにはしらなくなったよ。ボアアップで。1枚なら快調だった >>169
ウチのボアアップは63ccだが、ボアアップ後から同じ症状。
40km/hまで。 >>177
おつ165です
メインジェット80-100
スロージェット40-45
とその後いろいろ試したが回転数はリアタイア空転状態6000で頭打ち
ヤフオクでだいぶ前に買ってあった5000円ぐらいのボアアップキット
一旦ストックの予備エンジンに積み替えるわ >>178
タコメーター、4st設定だったりして、アイドリングはなん回転？ >>179
タコはkosoのやつでdaytna赤cdiに接続
ここはボアアップ前から変えてないので回転数は合ってます
アイドリング2000rpmぐらいです >>180
高くない？素だと800±100ppmとサビマにあったが 初2stでaf34を手に入れました。
ほぼ不動車で、消耗品以外のパーツはほぼノーマルです。
とりあえずこれは変えといて損はないとか、この辺からいじってみろ、
というポイントがあったら教えてください！ こういう奴ってなんでやってみてから聞かないんだろう もちろん燃料ポンプやキャブ周りのオーバーホール、タイヤ交換、
バッテリー交換など、メンテして乗れるようにはしました。
で、ここから何かオススメのカスタムありませんか？
って意味だったんですけど、このスレ殺伐としてるんですね。。。 >>188
ほぼ不動車 と言っておきながら 実は基本メンテ済みです
なんてチグハグな話してりゃそらなぁ・・・
カスタムは乗り手の好みや用途に最適化するのであって、
君自身特に目的が無いならノーマルで乗っとけば良いんだよ
原チャリなんてそういうもの。 >>189
車体番号を見たら規制前っぽかったです
>>190
ほぼ不動車で、消耗品以外はほとんどノーマルパーツ(でオーバーホールしました)ってことです。
メンテ終わったので好きな人がいそうなスレに遊びきたんですけど、
このスレの人って好きで2stが乗ってるわけじゃなくて単なる足として古い原付に乗ってるんですか。。。 アドレスV100のエンジンにスワップして腰上をホンダのレーサーRS125にするしかないやろ
リードエンジンとか生ぬるいわ 言葉足らずだから責められてるんだよ。
一般的にメンテしてとりあえず走るようになってるなら不動車とは言わないと思うんだけど。 >>191
お前みたいな理屈野郎が来る所じゃありませんよ☆ つーか元のレスも直し方を聞いてるようには見えないだろ
ほぼ不動車を直してほぼノーマルにしたから楽しくカスタムしたくて来たのにかわいそう
>>185
2stの面白さはパワーだと思うからとりあえずプーリーとウエイトローラーかな
音も魅力だからチャンバーもいいけど地味にめんどくさいからなあ どういう意味かと思ったけどブラウザが同じだけだろ
Androidのmateだぞ 性格悪くないぞ
まともな質問したらここの人らは知恵袋なんかよりは全然役に立つぞ
俺は1度も質問答えて貰った事ないが >>191
消耗品以外？はノーマルで仕上げたのか。どこ交換したの？
つか、最初どんだけボロだったんだ？ 178の回転数上がらないマンです
ふと思ったんですが、ボアアップする時ってリードバルブも混合気流量増やすような対応しなきゃダメなんですか
50⇒71 ccだと単純に混合気も1.4 倍になるのでここがボトルネックかと… >>205
関係ないよ。流路の狭いスーパーディオのボアアップ車でも
キャブ以降に手を入れなくても走行中で8000くらいは回るから。
ところでオートチョークはぶっ壊れてないよね？
あとエアクリの吸気口増設は必須。自分は純正と同径のを3つ。 前にオクで手に入れたライブディオ
珍しいグリーンのボディにコンビブレーキ
農家のおばちゃんが乗っていたようで程度は極上
手持ちのパーツを組んでZXは置き去り仕様に
楽しいね >>206
サンクスです
リードバルブが原因ではないんですね
積替え用ストックのエンジンバラしたらシリンダーにキズあったので急遽台湾製50ccのシリンダー、ピストンキット手配しているところです
オートチョークは外してレバー式マニュアルチョークになってます ぶっちゃけピストン傷だらけでもとりあえず吹けるのは吹けるから
燃調さっぱり合ってないとか、圧縮圧高すぎるとかだと思う 走り始めだけアクセルひねっても吹けてくれないんですけど、これは何が悪いんでしょうか？
特に朝なりやすくて、一時停止から発進しようとするとエンストしそうになります。 >>210
ディオのあるあるだけどフロートチャンバーのガスケット替えたら直った そんなもんなんですね。。。
ついでがある時にオートチョークとキャブ周りのガスケットも見てみます ピストンには多少の傷があっても大丈夫。
圧縮を保つのはピストンリングとシリンダーだからね。
シリンダーに傷があるよりずっといいよ。 改造して、チューンが成熟して調子いい状態が続いていると飽きるってない？どっか壊れるのを望んでしまう。 フロントカウル、ラッカーのみだと、半年で艶消えた、+上にラッカークリア吹いたら、半年でも艶あり、ただし雨後は白く濁る。乾けば消えるが。次は高耐久クリア試すよ。ウレタンクリア使えば良いんだけど、全部バラすの面倒くさい >>218
これっぽっちも望んでない
毎日乗りたい時にすぐ発進できる方がいいに決まってる
そういうマニアの心理はわからない
真性のドMめ ラッカーでもクリアの後コンパウンドで艶出ししてたら濁るとかならんでしょ キャブからオイルだけ逆流して漏れてるんだが何を交換したらいいんだ
AF27ノーマルです キャブの内部から出てエアクリーナーボックスの中がオイルまみれ
オイルタンクやその周辺からは漏れてない
メットインも外したけどオイルの汚れ滲みもない
駐車してる場所にオイル垂れた跡がある 普通に考えたらキャブ内部からオイルは漏れないよ。オイルポンプそんなにパワーない。エンジン起動してないとポンプ動かないし ガソリンと混合せずにエアクリーナーに漏れてるなら、エンジン抱きつくと思うよ なんか暑いせいか始動しなくなったんだけど何が悪いのかな？
チョークって暑くなると壊れる？ オイルポンプのシールだけってネット見ても売ってないんだけどバイクで注文できる？ >>233
>>234
ヤフオク純正品売ってる？
なんか変な怪しい互換品みたいなやつしかなくない？ >>232
ヒロチで買ったよ。dioは一体交換だから、たしか他車の流用。ブレーキキャリパの窓も他車流用 メーターのとこで小さいゴキが死んでた
構造的にありえん 走ってたら後ろがバイィ〜ん
びょーーーよよよよん
ぼよーよよよ〜ん
ぶよ〜〜〜んびょんびよよよ〜ん
てなるんやけど
ショック抜けてんのかな？ エアクリーナーボックスの表面がオイルか何かで汚れていたのですが、
この部分の汚れはキャブレターの接続部から何か漏れているのでしょうか？
台風の前後だったような気もして、単に雨でカウル内の汚れが出てきたと言われればそんな気もします。
写真は一度拭き取って、しばらくしてまた汚れていた時のものです。
最初はもっと汚れてました。
https://i.imgur.com/ejtSX2B.jpg 何かと言われましても、普通のディオはガソリンかオイル。
その他だとしたらメットイン内にあったコーラとか醤油かもしれない。
犬がおしっこをかけたようにも見える。 オイルタンクのセンサー部分から漏れてるかも
とりあえずシールテープで補修できる >>244
ありがとうございます。
少し前、スーパーでもらった氷の回収を忘れ溶けてびしょびしょになってたことがありました。
それが垂れてきているだけだといいのですが。。。
>>245
ありがとうございます。
そういえばオイルセンサーも調子悪くて、ランプが点灯しなくなっていました。
カウル外さずに出来ることを祈って点検してみます。
>>246
そんな気もするのですが、カウルを拭いても汚れが付かなかったのですよね。
たまたまなのか、もっと内部からなのか。。。 オイルセンサーか、タンクとホースの接続部だよ。確実に。前にタンク周りは漏れてないと報告あったような。オイルセンサーはメットインボックスだけ外せば、気合で直せるよ。 AF18E
AF27です。
ハイギアにしたい場合 ZXギア一式じゃなくて
カウンターギア 40丁だけでもいいの？
これって、プレス機無くても、ドライブシャフトから抜けますよね？
12/42だと思います >>248
ありがとうございます。
おさまらなかったら晴れた日に頑張ってメットインあけてみることにします。 >>249
12-42がすだから、カウンターだけ40だとドライブシャフトと噛み合わなくない？ハイギアにもあまりならないような？ライブZX初期の13-41にするのが良。ドライブシャフトはプレス不要だが新品のベアリングは必要。 Dio系流用情報、で検索。
検索にでた、Dio系ギア - FC2、参照 >>249
何の40丁か知らんけどたぶん合わないだろう
今売ってるか分からんけど
自分はキタコの12/34を使ってる >>251
ベアリング打ち代えですか
ZXギア一式だったら、抜かないで大丈夫でしょうか
>>254
40単体だと入らないのね >>256
ギアカバーが酢に合うか分からない、普通は酢のカバー使うからベアリング打ち替え必要。抜くのはプーラー、入れるのはベアリング冷凍、ケース軽く加熱 ベアリングにシャフト入れるのはハンマーでもなんとかなる オレもAF24EにまるっとZXギア入れたことあるけど
カバーにベアリング入ってるヤツとない奴があるよね
結局２セット買ったんだけどｗ >>259
カバーのシャフトには必ずベアリングがある、カウンタギアの受け箇所にベアリングの有るのと無いのがある カウンタギアの受け箇所のベアリングは交換しなくても大丈夫。 カバー毎 落札すれば
カバー毎 一時ギア組むことで何とかなるのかな
庭に 4ストディオのぷーリーなしが転がってたので
ばらしてみてみます 純正部品のオイルタンクとホースのジョイント55201-gc8-000ってバイク屋で買えるもんですか？楽天とか通販しかもう手に入らないですか？ それかタンクからエンジンに行くジョイント部分のオイル漏れもセンサー部と同様に
水漏れ用のシールテープで補修可能ですか？ ジョイントから漏れるときは亀裂が入ってるんだろうからテープじゃムリダナ
ホース、ジョイント、レベルスイッチ、全部部品出るよ >>263
バイク屋で帰るが、ホンダドリームが確実。近くになければwebikeで買えるよ、送料は小さければ200円 >>265
無理ですか！漏れてるのは漏れてるけどどこから漏れてるかわからんのでとりあえずお金かけたくないので200円のジョイントだけ変えてみます。 >>266
ありがとうございますちょっと遠いけどドリームあるので注文します！ 代車がないと1箇所ずつ交換して試すのは、注文してバラして組み立てての作業が大変でしょう。 純正マフラーが何度耐熱吹いてもすぐ錆びる。
全部落とすと穴あきそうだし、みんなどうしてる？
ちなみに、台湾や社外は入れるつもりない。
純正マフラーでもかなりうるさいから。 200円のスプレーでも半年持つけどな
なんかおかしいぞそれ スプレーの前にある程度はサビ落として転換剤を塗る
もしくはサビ全部落として乾燥させる
これやらないと塗装の中からサビる >>272
錆落とし切れてないからかと
>>273
穴開く前に錆転換ためしてみるよ。
ありがとう 転換剤は無駄だよ、転換剤だけで試したけど錆びた。エンジンに近い部分は何やっても錆びる感じ。錆落として耐熱塗装で1年ぐらいしか持たない。エキパイの途中からマフラー本体まではちゃんと耐熱塗装すれば大丈夫。3年経過したが大丈夫。 ボアアップしてハイギア入れてプーリー変えてwrでいい感じを探ってみて
それが10gx6とかだったら、この車体にはそれでいいってことなのかな・・・
それとも根本的にどこか間違っていたりするのかな。 >>280
ノーマルのような乗り味が一番まともになるんですよね。。。
wr軽めに振っていくとエンジンの回転は元気でも加速は鈍いし、
0.5g刻みで良くなるのが9.5g〜10gという現状です。
しかしこの重さを入れてる車両は少数派みたい。 街中で走る以上はノーマルが一番バランスがいい
半端な知識でいじっても出口の見えない散財地獄
どうしてもっていうなら駆動系とCDIくらい
足回りと制動系は有効だからまずはここから 素人が何故か口を揃えて言うよね
ノーマルはバランスも糞もない規制の塊なのに >>284
ヘンテコトルクカムを替えてローラーセットを合わせましょう
以上 南海部品の南東京店がいつの間にか閉店していた
ブレーキランプが切れただけで元住吉のラフロまで買いに行ったわ
２りんかん環七南千束店もずっと前に閉店してるし
やっぱり、バイク乗りの先行きは厳しいのかねぇ 前言撤回、効果がなかったのは、ソフト99の赤錆転換剤。耐熱温度80度じゃマフラーには無理でした。耐熱温度高いのあれば使えそうだが、100度以上ってあるの？ >>289
そもそも純正の何が悪いか分かってる？
それすら知らないならまずは調べてから来てくれ >>290
ノーマルで十分という意見に対してノーマルはゴミだというなら説明義務は君でしょ
議論したことないガキかよ >>294
議論ｗこれ議論なの？
カムの溝角度が後半垂直で他をどうセットしても回転がそこで引っかかる
遅いだけじゃまだ良いがクランクへの負荷を考えると真っ先に取り除くべきゴミ設計
>>282みたいな話してる人なのに
こんな初歩レベルの話わざわざするのが議論なの？ ピンが垂直部に入ってからは回転数で速度を上げる構造だから
一度アクセル戻すと全開時に比べて低い回転から再加速するってだけでしょ。
直線風だとリニアに追従するから再加速は有利だけど
への字みたいに回転数落とした巡行は苦手やん。
こんなんただの設計思想の違いちゃうの？
クランクへの負荷ってこともないでしょ。再加速でガクガクするわけでもあるまいし。 62.9ccのボアアップしていろいろ調整したが調子悪いまま満タンを走りきる。
レギュラー満タン+オイル100cc混合も加えたら速度は40km/hくらいしか出ないが調子がいい。
慣らしのつもりでこの満タンを過ごそうと思う。 垂直部は回転数で速度を上げる？何を寝ぼけた事言ってるのか・・・
ここまでお話にならないレベルだと確かに
思考停止してどノーマルで乗る方が良いかもね 説明しないと見てる人が「余計なこと言ってアホ晒した人」だと勘違いしたままになるぞ そういえばIP表示スレがいつの間にかなくなっていたね
IP表示スレは、こっちで知ったかぶりして叩かれて逃げ出したヤツが立てたスレだっけ
そっちのスレが潰れたから、またこっちに戻って来たのかな？ IP表示スレが本スレでﾜｯﾁｮｲスレはスロットルバルブ逆組みした奴が立てた隔離スレだったような カーボン貯まると圧縮圧力上がるんだよね？新品ボアアップ組んだとき8.5kg、半年後測定したら11.5kg。エンジン開けたらピストンとヘッドにそれなりにカーボン付着。ピストン、ヘッドを奇麗にして、ヘッド軽く面研。で組み上げたら9.5kg。こんなもんかな？ >>305
あー居たね
知ったかぶり君と呼ばれて笑われていた人が
Dioのスロットルバルブは逆組みしないように切り欠き入ってるのも知らずに
「俺は整備士やってたけど逆に組んでる人がいっぱい来た」とか
「逆方向でもキャップは閉まります」とか
「誰でも1度は経験するあるあるネタ」とか言ってたよなｗ
知ったかぶり君にとっての本スレが消滅してどこに消え失せたのだろう？
君は彼がどこに行ってしまったのか知ってるかい？ AF35ZXのファイナルとクラッチ周り一式あるんだけどAF34の細ベルトに組むとベルトのセンターズレますよね？
走れない程では無いですか？ >>305
居たなそんなやつ
一時的に本スレがIP表示になったのはそいつが荒らしてたせい af35なんだけどエンジンがかからない。キャブ掃除してガソリンは流れてる。燃料ポンプとフィルター交換した。
圧縮は、多分ある。
火花が古いプラグだと飛んでるけど弱い？新品プラグ買って火花見たら出てない。
キックで一度かかり、少し動かすのは出来てオートチョーク終わった瞬間にエンスト。
以後セル、キックでも初爆はあるも全くかからないです。
IGコイル CDIが怪しいかなと思ってますが何かコレやれってあります？ 何をした後から掛からなくなったか分からないけど
念のためもう一回キャブ開けてみたら？
スロー詰まってるかも。オートチョークはガスの流路が別だし・・ 元が不動車だったので何が原因かわからないです。
キャブは昨日2回目あけて詰まってないか確認したら詰まりはありませんでした。
マフラーもかかった時は白煙出て詰まってる感じはありませんでした。
ガソリンが携行缶のが約３年前くらいに買ったのが古い？匂いはガソリンの匂いでフロート室から抜いたガソリンに火つけたら燃えたけどダメ？ アイドリングの燃調薄いのでは
スロー調整ネジ締め込むと良くならないか
スロージェット詰まりぎみじゃないのかな
ジェット外して穴空いてるの見た？
あとジェットの番手は ガソリン古いのはまぁ論外だね
あとライブディオならバッテリーの状態悪いと点火が弱い メイン、スロー共にキャブクリーナーで洗浄後荷札の先で突っついて穴空いてるの確認してそこからキャブクリーナー出るの確認しました。
バッテリーは車用のを配線使って繋げたので電圧と容量は足りてます。
本日ガソリン交換しようと思いましたが、コロナワクチン2回目接触なので出来なそうです。
体調が良くなって作業出来たらまた報告に来ます。
ありがとうございます。 ３年前のガソリンじゃ古いよ。とりあえず新しいガソリン使ってみてだな。 af35で相談した者です、
本日、ガソリン購入して点滴でキャブに直接流しエンジン始動試しましたがかからなかったです。
バッテリーは車用ので満充電です。セル、キック共にかからなかったです。
スパークテスターで火花見るとかろうじて火花が飛んでるのが見えます。古いプラグだと火花が飛んでるの見えます。
新品プラグだと火花が見えないです。新品不良かな？と思いもう一つ新品プラグ試しても火花飛んでません。
古いのは飛んで新しいのは飛ばないです。
IGコイルが火花飛ばせない？のかなと思いIGコイルは注文しました。
火花信号来てるからCDIは大丈夫？かと思ってますが、他に何か原因ありますか？ 古いのだと飛んで新品だと飛ばないなんてプラグ間違いとか火花が幻覚説くらいしか思い付かない
新品だと抵抗ありすぎて飛ばないとか、プラグのケーブルが死んでる可能性？ まず、火花が出ないとですね。
バッテリー→キーシリンダー→CDI→イグニッションコイル→プラグキャップ→スパークプラグ アクセル開けた状態でキャブにパーツクリーナーちょい吹き込んでクランキングしてみる
一瞬ブィ〜んとなるならおけ
あとはキャブのスロー調整ネジ、スロットル全閉時のバルブ開き幅確認 COAキャブってエアスクリューにOリング無いんだな
ガスケットとフロートバルブ変えてキレイにしたばかりなのにエアスクリュー辺りから微量の燃料モレしてやがる af35で質問した者です。
IGコイル交換したら新品プラグで火花飛ぶ事確認出来て無事エンジン始動出来ました。
色々ありがとうございます。 こういう報告はみんなの知識が増えて助かる
でもイグニッションコイル変えたってことは先に他のほとんど変えてるよな、、、 サビマにはちゃんと不具合場所の特定方法が乗ってるから、それに従えば特定出来る 最近はIGコイル付きの安いプラグケーブルもあるしなあ 中華製1000円のIGコイル買って取り付けた事あるけど、取り付け後１時間もしないうちに壊れた事あるw
純正か武川にした方が精神的に安心出来るんじゃないかな
CDIもヤフオクで中古買うならデイトナにした方が安心だし
ってやってたら不動DIO ZXを動くようにしてクランクベアリング交換のための道具買って直してたら当初は動けばいいだったのがデイトナボアアップキット。デイトナCDI、武川IGコイルNGKプラグキャップになったw
一個一個のパーツ代が安いからついポチっとしてしまうw >>335
同じく中華パーツはなるべく使わないように組んでるわ。
コイルはRS125のイグニッションコイルにしてるが、もっと出回ってる単気筒車種の安いのでよかったと思ってる。
デイトナデジタルはパワー上がるが進角してると思うわ。
余裕ないチューンするとピストン穴開く。 中華全波レギュレーターはそれなりに持つ、一応別メーカーの予備ま購入済みだが。 NH320Mのカラーでパーツ注文したんだが、色が全然違う
こんなものなのか 全然違うって文字で言われても差が伝わらないけど、塗料って調合単位で変わっちゃうし、紫外線でも焼けちゃうし >>316
君はなんでワッチョイスレに戻って来たの？
知ったかぶりを笑われてIPスレ立ててそっちに逃げたんじゃなかったの？
ていうかこっちが本スレだと思ってるから恥を忍んで戻って来たんだよね？ｗ >>341
笑われてたのは逆組みした人なんだけどね
本人は必死になって今でも否定してるみたいだけど>>310
＞Dioのスロットルバルブは逆組みしないように切り欠き入ってるのも知らずに
これ逆組みくんの体験談だよね・・そうか組付け時に切り欠き入ってるのを知らないで無理やりキャブトップ閉めてたのか af35クランクケースの締め付けトルクは何N.mですか？ 不動のDioもらいベアリング異音したからクランクケース割ってクランクシャフト摘出したらベアリングが両方ともケース側に残った…せっかくベアリングセパレーター買ったのに出番ないとは…
ジェネレーター側はオイル漏れが酷くてジェネレーター外したらシールが逆に組み込まれてたしw
明日、灯油で洗浄してから組みます。 >>348
クランク側に残ったらベアリングプーラーハメル隙間作るのが大変 クランクケースセパレーターと短いエクステンションバーと21mmのソケットで外せるよベアリング クランクケース掃除してピストン掃除しようとしたらピストンリングが1/4程折れて無くなっててピストンもちょっとエグれてたwワンチャンシリンダーは使えるかなと思いながら指で触ってたら明らかに段差がありシリンダーも駄目w
デイトナボアアップキット注文しました♪
あんな状態でもちゃんとエンジンかかってたのが凄いと思ったw えっ…マジで？中華と台湾避けたのにデイトナも駄目なの？
中華5000円の買った方がいいの？ 各ポートの位置や大きさは中華レベル
無理に排気量限界まで上げてるせいでシリンダースカートが割れやすいのが最大の難点
長所は初心者向けの説明書がある事ぐらい
加工ベースなんだから加工すりゃ良いのさ デイトナボアアップキット届き組みあげてエンジンかかって異音無く動きました。
始動前に燃料タンクへ2ストオイル入れて、キャブのガソリン入る所から2ストオイル垂らしました。
オイルポンプは外したのでオイルホース繋いで2ストオイル溢れてからクランクケースへ取り付けました。
エンジン始動して暫く様子見ましたがオイルが出て来ません。エアー噛んで出ない？
キャブからホース外して指で押さえると多少抵抗があります。
オイルってどれくらい出るのがいいのですか？ オイルポンプからキャブまでのホースがすっからかんならしばらくオイルは出てこんな
ポンプのレバーを全開固定でアイドリングさせて10〜15分くらいか？ >>356
ありがとうございます。明日やってみます >>342
切り欠き入ってるのは逆組みしないためなんだけどね（もちろん俺はそんな君のようなマヌケなミスはしない）
それなのに君は、
「俺は整備士やってたけど逆に組んでる人がいっぱい来た」とか
「逆方向でもキャップは閉まります」とか
「誰でも1度は経験するあるあるネタ」とか言ってたよなｗ
なんでこの事実は無かったことにしてるの？ どうせ例のやつだろほっとけ
整備士＝2stDioだけ整備してるって発想もあれだけどな 初めてキャブバラした時にスロットルバルブ逆に入れてキャップ閉まらなくて⁇ってなったな。
その後整備専門学校へ進み授業でも先生が逆組みについてやった事ある人〜って聞いたら、結構やった事ある人いたよ
何でスロットルバルブの逆組みでこんな荒れるの？ 一人が粘着してるだけの話だから、放置で良いんだよ
発作だと思えばいい >>356
混合作って点滴でエンジンかけてアイドリングで5分位かな？オイルポンプ全開で待ってたらオイル出て来ました。 オイルポンプにシャフト入れる時に、オイルが溢れてから差し込めばエア派噛まない 中身が見えるチューブに交換するとジワッ・・ジワッてオイルが流れるのが見える。
ポンプ脱着したら100円くらいのオイル差しでホースの中まで満たしたほうがいいね。 >>366
オイルタンクからオイルポンプはそれでいいけどオイルポンプからキャブはエア噛むでしょ？
俺もオイルポンプ外した時はオイル出るまで混合で様子見るよ >>368
デカイ注射でチューブにオイル充填して、オイルポンプに取付。プラグキャップ抜いてセルかキックすれば、チューブからオイル溢れてくる。そしたらキャブに取付 AF35前期にデイトナボアアップキット組んで今日ようやく試運転できました。
最高速度35キロ位だった…不動車だったので元々が何キロ出てとかは不明です。
現在の仕様、CDIデイトナ青 IGコイル武川 キャブ純正 中華パワフィル 前期マフラー
SJ38だったかな？ MJ82です。
明らかにMJのセッティングが取れて無いですよね？エアクリはキタコの純正タイプを注文しました。
とりあえずエアクリ戻してからMJ上げた方がいいですか？
手持ちMJが 90 92 94 96 98あります。
98からだんだんと下に落とすのがいいのですか？ エアクリ買ったんなら現状何もせず置いとく
やるだけ無駄だし 濃くしてシリンダーに熱入れ完了まで慣らし。
焼き入れみたいにする感じ。
で、1〜2回バラして組んでみて変な力が掛からないようにする。
もちろんシリンダーとピストンの状況を確認するためでもある。
そしたら慣らし終了でええんちゃう？
デイトナならやらなくてもOKかもしれんけど。 デイトナの取説にメインジェットは85〜90に変更してくださいと書いてあるぞ。
前期キャブ 前期マフラーでの性能アップ確認と記載もあるからまずはジェット交換からじゃないかな >>370です。
手持ちMJが京浜丸型で純正キャブにはつかず京浜丸型小購入して試したらパイロットジェット40から42、メイン82から98でちゃんと走れました。エアクリはパワフィルのままです。
タコメーターは数年前に買った中華製があったので一応それを取り付けメーター上9000回転まで回るのを確認出来ました。 >>377
スワップするなら、グランドアクシスとかGY6がいいんじゃないか ヘタクソは外側に穴を開ける
上手いやつはパイプの中に穴を開ける 約１０年放置のDIOの再生頼まれて作業開始する。
現状はバッテリーダメ、キック降りる、セルはダメ、何年か前にエンジンかけようか頑張ってキックしたけど初爆がなかった。
キャブ掃除して混合燃料を点滴で直接キャブに流す。パーツクリーナーをキャブから吹きかけてキック。初爆無し。
火花見ようとプラグ外してボディアース落とそうとしたら、何年か前に錆び止めで塗られた塗料でボディアース取れる所がないw
プラグはガソリンで湿ってるからきてる。手持ちプラグに交換してキックしたら2発目でエンジン始動。
燃料タンクにガソリン入ってないだろ？って思いホース外して放置してたらガソリン残っててガソリン噴出確認。
これにより燃料ポンプ生きてるの確認出来たw
燃料タンクも中綺麗で古いガソリン抜くだけで大丈夫そう。
当初はキックが軽いから圧縮無いと思ったけどちゃんとあるみたい。
至るとき錆びが出てるけどエンジンは元気いっぱい。
以上、くだらない自分日記でした >>386
タンクは良くても燃料ホースの中がやばいかも、10年放置じゃ。室内なら大丈夫かも？ >>387
スパークプラグ、燃料ホース、燃料ポンプはAmazonに注文した。燃料ポンプ生きてるけど一応交換する キャブのフロート内のガソリンが駐車中に自然と戻る事案。前に対策品の逆止弁を
指定のホースに割り込ましたが対して変わらなかった。
みんなのどう？ 逆止弁が機能してない
逆止弁を逆向きに取付
問題自体が逆流ではない 構造的に逆流ってする？一応燃料ポンプからの圧あるから落ちる事あっても逆流はしないのでは？
長期乗らないで燃料ポンプの圧抜けてガソリン送るまで時間かかるなりあるけど ちょっと放置するとなかなかかからない。
古いから、なら仕方ないとも思うけど、構造的な問題なら改善したい。 >>390
向きは確認済み。圧掛けても確認した。
2〜4日位までは何とか耐えるが1週刊なら鬼キック必死。
ドレンから透明のホース付けて油面みてたがじょじょに下がるわ。 >>393
＞ドレンから透明のホース付けて油面みてたがじょじょに下がるわ。
どーゆー事？ドレンのホースを上に向けてドレン開いて油面がどうなるか見てるの？
それならガソリンがきかして無くなってるんじゃ？
構造的にフロートのガソリンが逆流するのは無いよ。燃料ポンプから圧かかってるし、チェックバルブついてれば尚更逆流はしない。
2〜３日で、かかり悪いのは燃料ポンプの圧抜けてガソリンが送られてないからだよ。バッテリー替えてセルで回してみれば？燃料ポンプ空の状況からキャブまでガソリン送るにはキック45回だったかな？ってどこかのサイトに書いてあったよ。 逆止弁の効果は覿面でしたよ。自分のはキジマ製だったかな？
ポンプ側へ逆流しなくなるから1週間放置くらいなら
普段と変わらない感覚ですぐ掛かる。
中華燃ポンは内部にバリあったり、そのまま組むとシール不良で燃料漏れたりと
なかなかの品質だから、取り付け前にバラして手を入れたほうがいいですよ。 いや、だから、
その逆止弁が不良品なんじゃないの？って話。 適当に転がってるの付けようと思ったら
弁じゃなくただのゴミ取りフィルターだった事はあった 同じ症状でキャブ洗浄したり
オートチョーク交換したり
純正のチェックバルブつけたり
ちょっとは良くなるけどイマイチ
フロートチャンバ開けたら空だったから
もしやと思ってパッキン替えたら直った
替えてから3年経つけど再発していない >>394
まぁ多少は気化してるかもしれんがな。
純正対策品が不良か？他の人が言ってたがキジマ製が良いのか？
まぁ乗らないんで問題無いんだがな >>399
1994年式新車で買ってそう言えばフロートのパッキン変えた記憶無いわ。
ちょっと替えてみるわ。部品でるかな？ >>404
お前自身399で言ってるじゃん
ガスケット交換とかいう初歩の初歩すらできてないのに
ポンプがどうとか弁がどうとか話すだけ無駄だろ？ フロートのパッキンすぐ膨張し始めみたいになって
なんか伸びてダルダルになったがなんでやろ？
純正新品交換から1ヶ月も経ってない、
キャブセットのため開け閉めしてた頃の話。
取り出してそっと拭いて30分くらい陰干したら
元の寸法に戻るから何度か干したらゴムが締まってきて
形態が落ち着いた。元は京浜キャブの部品だから品質には
問題ないはずなのに。 >>405
別にいいじゃん
ここはそういう所じゃないの？
お前みたいなガチの奴や全くの素人も集まって
好きなように言い合えればいいじゃん
お前デキるようだから教えてあげてよ フロート室のパッキンは硬化して千切れたり漏れなきゃ
特に交換する必要ないもんな。
多少滲む程度ならフロートの合わせ面をオイルストーンで
軽く撫でるだけでも止まることもあるし。 >>406
ガソリンでふやけてる。開けたら直ぐにウエスでガソリン拭き取るが何処かのメーカーの人が答えてたよ。 >>409
品質の問題じゃないのか。開けたらパッキン浮いてるから
針先で引っ掛けて外すと貼り付きはないのに
もう元通り入らないくらい膨潤していて参ったわ。 リヤブレーキの調整ナットってアルミ製なんだね。錆びて固着したから炙ってとろうとしたら溶けて無くなったw
炙ってる途中でブレーキ動いたから⁈と思ってスパナかけたら一気に形が崩れたw
手持ちのM6スペーサーとナットで復旧できたけどアルミのナットがあんな簡単に溶けるとは思わなかった だれかライブディオのフレームいらない？
引き取りに来るならあげるよ@神奈川 自分も35のいらない放置車体あるわ。駆動系とか部品ないけどw
カウルはメーター周り以外ある。純正マフリャーもある。
SRだけどフロント周りもある。シートもある。
エンジンはベアリング死亡。クランクはついてる。シリンダー類もある。 リーディオ造りたいから、それくれです
活かしてやるからよこしやがれです こちら神奈川
フレーム・エンジン(不動)・カウルもあるよ
取りに来られるならタダであげるよ 不動のdioちゃん買いました
これから見ていきます この前の大雨で足板のとこまで浸水しながら走っちゃった…
とりま走るけど、何処かケアした方がいいかな？兄貴達 >>431
1時間ぐらい走り回る。熱で溜まった？水分飛ぶはず 賑やかな時期もあったけど
ここも過疎板の仲間入りだね 乗るのが月に1回くらいだと自賠責とか任意保険とか割高感 >>433
場所と仕様は？
ヤフオクのオートチョーク、かなり安いもの出回ってるんだけど、あたり外れあるのかな？ ヤフオク1000円位の勿論新品今のところ普通に使えてる
外れは知らん 中華チョークはパッキン交換しとけばいける
最初から付いてるゴムはマジでゴミ 中華のゴム製品はマジでゴミ
中華のメッキ製品もマジでゴミ
中華製品は基本マジでゴミ >>441
全波レギュレータとか、LEDヘッドバルブは使えるし、1年経過しても問題ないよ あれはプラスチックではない。
黒いカルメ焼きである。 エンジン始動時は調子良いが、温まると、信号スタートで出だしが悪い。パイロット薄くしても余り変わらず。スローの番手35に戻そうかな？春に調整した時はバッチリだった。寒くなると薄くなると思うんだけどなぜ？ メイン80->82、スロー37->35に変えて多少はマシになりました。オートチョークが死にかけかな？60.1ccのスーパーdioです 449です、暫く走ったら安定しました。暖気後の信号ダッシュも問題なし。 中古でaf35前期キャブ買ったんですが、スロー調整のスクリューにパッキン見たいのがないんですが、これ正しい？
af27だと薄い金属のワッシャーみたいのあるんですが >>453
エアスクリューにoリングとワッシャーが無いのは中期APBCOAキャブ >>454
ありがとう。ヤッパリ欠品してたか。これを期にAF35のパーツリスト買います。 2000円で買ったキック下りないaf34の腰上開けてみたらサビで固着してた。中古の腰上に組み直したら異音なくクランキングするようになったんで腰下は生きてるんで安心 ボアアップして3万とか走ってるが
焼きついたことは一度もない
セッティングしだいだろ ボアアップして焼きつかせるのってオイルポンプのエア抜きしないで組んでオイル回ってないでしょ？ 焼付きはオイルの質かな？FD全合成なら極端に悪いキャブセッティングで無ければ大丈夫。後エンジン回し過ぎないようにハイギア必須 純正39mmだから、40mmに加工すれば、50cc超える。ライブのピストン40mmだから使えないかな？と昔思ったが、やった人はいないか？ お、規制解除で貼れるようになった。
昔話題？になったピストンリングカケ
これでも60kmはでたが、加速まったり、60.1cc
https://i.imgur.com/Efg6WId.jpeg
https://i.imgur.com/mK4mQtP.jpeg af34の負圧ポンプが吸わないんで新品に変えたんだけど吸わない。口で負圧側吸ってもガソリン上がってこないし予備の別のタンクに変えても同じ。原因不明で詰んだ ボアアップキットは精度が悪いよ
41ミリピストンだしてくれ ベースガスケットと
ヘッドガスケット
1ミリ
60のボアアップキット エンジン始動直後だけかぶって、暖まってくると普通に走れてる気がするんだけど、
オートチョークが効いたままだとしたら、普通に走れなくなる？ >>477
AF27でキャブをAF35初期に変えた。
オートチョークそのまま使いたかったがキーONで伸びない状態だったが、キャブ帰る前は普通に走れたよ。
カウル外すの面倒くさいから、配線切ってコネクタ増設して、AF35のオートチョーク付けた。こちらはキーオンで伸びた。予備に買った中華もちゃんと伸びたよ >>478
オートチョーク効きっぱなしでも普通と変わらず走れるのね
なら、たぶんオートチョーク壊れてると思うわ...燃費も悪い気がするし
オートチョークキャンセル（効かなく）してる人いる？
オートチョークないと始動性どんなもんなんだろ？
それほど難なくかかるなら効かなくしちゃおうと思うんだけど、どんなもんなんだろ てか、手動式 チョークとか出てるんだな
オートチョークは変えてもすぐ壊れそうな気がするんだよな... >>481
壊れてたのは1998年製のAF27です。6万ぐらいは走ったかな？エンジンと言うかクランは3代目。オートチョークは変えた記憶ない >>482
自分もAF27
何年制なのかわからんけど、AF27っていつからだっけ？
多分相当古いと思うわ >>484
使い心地どんな感じ？
海外製だろうけど、オートより壊れにくいと思うんだよな〜
チョーク効かせないとエンジンかからないかな？ af35初期キャブで1円玉でチョークキャンセルしたのは冬場の始動にキック40発位必要だった
全く同じ仕様のaf35はキック3発以内に始動してた。
真冬だとキック始動出来てもエンジン温まるまで走行はできなかったよ。これは多分パワフィル仕様で吸入空気が冷た過ぎるからだと思う >>486
やっぱキャンセルすると、冬場は大変そうね
となると手動チョークが良ければ、使ってみるのもありだな〜 >>485
どんな感じと言われてもねぇ・・・
昔からじとも手動チョークを引いて暖気は必ずやるタイプですから違和感などないですよ。
画像は拾いもの
https://pds.exblog.jp/pds/1/201305/09/88/c0178888_16195649.jpg アマでも1000円以下でオートチョークあるから素直に交換すればいいかと。 aliでオートも手動も400円ぐらいだから両方買ってみるかも 廃車寸前のaf34をポート加工&中華製pwk取り付け仕様がやっとエンジン始動。密林で買ったマニが全然形状違うから追加でマニ自作したりスロットルワイヤー加工したりとなかなか茨の道だったが楽しかったわ オートチョークと手動チョーク届いたんだけど、交換するときボディカバー外さないと無理？
メットイン外せばオートチョークは外せそうなんだけど、配線のコネクタ外すのがちょと厳しそう？なんだけど
オートチョーク交換ってだけで結構大変そうだわ >>495
配線切ってコネクタ増設が楽だよ。メットインだけ外せばいい。コネクタはこれ
エーモン(amon) カプラー2極(ロック付) 110型 切るのは最終手段にしとくわ
やっぱボディカバー外さないと厳しいんだね ちなみにエーモンのコネクタはAF27本体側とオートチョーク側両方変えなければいけないんだよね？ 1ヶ月ぶりに走ろうとアクセルをひねったら、スロットルワイヤーが切れたw
出発前でよかった。 ヤフオクで田舎のおばちゃん使用と思われるライブをGET
年数のわりに丁寧に乗っていたようでエンジンもよさそう
手持ちのパーツみんな組み込んでやる http://www.grn.janis.or.jp/~dengyo/zx1994.htm このカタログのマゼンタの色はどう見ても赤に見える。 赤と思って買ったら届いてビックリ、なんてこともあっただろうなｗ カタログの赤色に見えるZX
実際はマゼンダというピンクっぽい色なの
男が乗るには抵抗が・・・ バイクはいいよね、一生大事にコレクションできるから LiveDioZX、なんてカッコいいんでしょう・・・ オートチョーク取り替えてみたけど、始動直後に吹けない
5分ぐらい暖機すると吹けるようになるんだけど、これってオートチョークが機能してない？
エアークリーナー指で少し塞ぐと始動直後でも吹けるんだけど、
オートチョークが機能してるからって人と、オートチョークが壊れてるって人両方いるんだよね
ちなみに中華の取り替えたオートチョークのピンは伸び縮みしてる >>518
キャブ清掃した？年長合ってないだけでは？ >>519
してない、関係あるのかな？
AF27中古で買って、
1回エアクリーナーのスポンジのかけら吸い込んだことあるのよね
吸い込んだ後1回エンストしたけど、それ以降普通に乗れてたから放置状態
キャブばらしたらガスケット類取り替えないとだめ？
取り替えなくていいならバラしてみるんだけどｗ >>520
ガスケットは新品必要。パイロットスクリューの調整とかあってるの？あと中古じゃメインジェットとかいじられてるかもよ >>521
自分でいじってないし、中も見てない
たぶんジェット類はノーマルのままだと思う てか純正ジェット類・ガスケットっていくらぐらいするの？
すごく高いような気がするわ >>523
ガスケットは１０００円ぐらい、オクにある。ジェットは京浜丸なら各社から出てる500円しないはず 1000円ぐらいならガスケットだけ買ってとりあえずばらして掃除してみようかな
そうするとホース類も変えた方がいいような気がするわ。。
AF27のガソリンとオイルのホース、太さわかる人いる？ >>526
ホースは純正品買いなよ、ピンク耐油チューブはオススメできない。 >>527
高そうなんでｗ
純正いくらぐらいするかわかる？ >>528
5年ぐらい前はガソリンとオイルで1500円ぐらいだったかな？もう部品でない可能性があるが セルのトルクがもの凄くなくなってきてるからオーバーホールしてみようと思うんだけど、
AF27のセルモーター交換、もしくはオーバーホールしたことある人いる？
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1335476363
ここ見ると車体倒して取り外しできるようなこと書いてあるけど、見てみると結構大変そうなんだよね
それとも横倒しすれば楽に外せる？ どう考えてもメットイン外して上からばらした方が簡単 >>531
あるよ。意外にブラシは摩耗してかなった。エンジンカバー外して、オイルポンプもエンジンから外し、紐でツル。オイルラインはそのまま。あとキックのカバー外したような。マフラーも外したかな？周りはずしたらネジ1本で外れたような >>534
そんなにバラさなきゃ駄目なの？
それとも外しにくいだけでバラさなくてもOK？ オイルポンプのワイヤーは外さないとダメかな？
ポンプは引き抜かなくてもおｋ
セルモーター下側のボルトが超回しにくかった記憶 ありがと、やってみるよ
てか、純正ブラシだけでも買えるかわかる？
ブラシ減ってるような気がするわ >>538
ナニカのが流用できる気がするがら開けてだめなら、一式かえば？アマに2500円ぐらいであるよ >>536
エンジンスワップついでにやったから、たぶんそこまで外さなくても大丈夫かも？ 掛かり悪くても30秒くらい連続で回したりする人じゃなけりゃブラシはそんなに減らない >>539
加工してつかえるみたいだけど、純正は高そうね
>>540
自分が持ってる工具だと、マフラー外さないと下の方のボルト外せないわｗ
マフラーのナットが錆び付いてて外れそうにないわ。。。
マフラー止めてるナットって10だよね？10だとガバガバなんだけどｗ
マフラー外さないでどうやって外してんだコレ そこまでいったらあとリヤサスのボルトとエンジンマウントのボルト
配線カプラとホース３本とキャブのトップキャップとブレーキワイヤーぬいたら
エンジンごと取れて楽になるよｗ AF27のマフラーのボルトは12だった気がするけどなぁ
シリンダーの近くが10で >>544
あってる、タイヤの近くが12mm，エンジン近くが10mm やっぱ10だよね。錆びて痩せて9ぐらいになってるわｗ
>>543
配線・ホース類があるからエンジンとらず出来ればマフラーもとらないで緩めたい
ソケットレンチのエクステンションバー15cmのしかないんだけど、
7.5cmとか5cmの使えば見た感覚だけど回せる可能性もあるかもしんない
もっと楽に外せると思ってたよｗ フレキシブルエクステンションバーって使ったことある人いる？
固いボルトとかも回せるのかな >>546
グリグリやればいい。ネジなめてもスタッドボルトだからエンジン側が外れる。まあ交換用は必要だが。 とりあえず75mmのエクステンションバーとユニバーサルジョイント買ってみた
これで緩められればいいんだけど >>551
ラスペネしといたけどバイスプライヤーとかで緩むかな？
よくよく考えたらマフラーとれないとリアタイヤも交換できないよね？
それ考えるとスタッドボルトとナットも交換した方がいいよね。。 >>553
ナットはKN企画のロングステンレスオススメ。ほぼ錆びない >>554
それ気になってたけど高いから迷ってる
サイクロンソケットってどうなんだろ。これなら安い
>>555
スタッドボルトって鉄でしょ？ステンと鉄は固着するんだよな 錆びて痩せてるから10mmないんだよな。。
バーナーで炙ってバイスプライヤで外れないかね 同じ状況になったことあるんで参考までに
１ グラインダーでナットだけ切ってマフラー取り外す
２溶接機でスタットボルトに10mmナットくっつけて取り外す
３新品スタットボルト取り付ける
痩せて細くなったナットは脆くなってるし固着してるしでバイスプライヤではさんだとしても削れていってどんどん酷い方向に行くんで割り切ってぶった切ったが早い。 >>558
最終手段ではそうするけど、ボルト折れなければなんとか外れそうな気がするんだよね
とりあえず9mmのメガネとソケットとバイスザウルス注文したから。これで外れるか試してみる
駄目なら中華の安いツイストソケットかコーケンの買ってみる すみませんが質問なんですが
AF27のドリブンとクラッチセンタースプリングの間の筒状の物の商品名か純正の商品番号
教えてくれると助かるのですが中が削れてギクシャクするので交換したいのでおねがいします。
社外品でもいいのでセットになっててもいいのでよろしくお願いします。 >>560
中が削れて困るならトルクカムかな
ムーバブルドリブンフェイスとか >>561
返信ありがとうございます。
組み立てるとき1，ドリブン→2，トルクカム（小さい2本のピン）
→3，筒状の物→クラッチセンタースプリング
3の部分なんですけどわかりませんか（クラッチセンタースプリングの土台みたいなの）？
なんですがよろしくお願いします。 >>563
返信ありがとうございます。
商品名カラーシールなんですね！！
これからAF27のカラーシールを探してきます。 キャブオーバーホールなどでキャブ外したとき、インシュレーター交換してる？
使い回しじゃだめなのかな、1400円もするんだよな～これ >>565
Oリングだけ交換してる
AF34、35中期以降のキャブだったらインシュレーターガスケットも新品に交換してる >>566
AF34、35中期以降のキャブだと交換した方がいい理由ってなに？
ちなみにAF27の後期だけどoりんぐだけでいけるかな
横から見る分には亀裂とかはないんだけど AF27のキャブ外したことないんだけど、外すとインシュレーターも外れちゃうのかな？
外れちゃうならエンジン側のoリングも必要だよね >>567
インシュレーターに張り付いてるガスケットを破らずに外せたことがない
・・・が、液ガス塗ってゴマかしたことはまああるｗ >>567
中期以降キャブで変えてるのは紙のガスケットとOリングだけでインシュレーターは変えてないよ
てか中期以降キャブの純正インシュレーターは多分廃盤 >>571
インシュレーターは在庫ある
パーツリストに載ってないんだけど、紙のガスケットなんてあるの？
oリングはキャブ側とエンジン側両方あるけど これoリングのページだけど、パーツリストに紙のガスケットは載ってない >>572
AF27は無いよ
あるのはAF34，35の中期以降のキャブだけAF34，35中期以降のインシュレーターはAF27と純正番号が違うから多分廃盤だったと思う >>576
インシュレーターの紙ガスケットはAF27キャブには無いってことね
AF34、35中期以降のインシュレーターは16211GBL870で廃盤その商品と形も違う フォークオイルって下のねじ穴から出し入れできますか？ ディスクブレーキの人 ブレーキオイルってたまには替えてる？
見たら腐ってる感じなんだが 交換はそれなりに面倒だよね >>580
簡単だよ
エアー入らないようににぎにぎするだけ
エアー入ってもにぎにぎするだけ >>580
ブレーキオイル
交換と言うより、押出しですから空気を入れないように補充しながら押出し。 そうなんですか
でもキャリパーの交換も考えてるんですが、それはやはりハードル高いですかね？ >>584
余裕余裕
マイナスでこじ開けて
パッと交換してにぎにぎするだけ
パットなし状態でにぎにぎするとピストン取れるから丸ごとオーバーホールした方が5年は安全 >>584
交換するのは社外で安価な中華キャリパー？中華買う位なら純正OHのがいいよ
ブレーキ関連で事故に直結する部分だから自信がないならバイク屋に頼んだほうが無難ブレーキフルード交換だけなら2000円もしないんじゃない？キャリパーフルOHだともっと料金かかるだろうけど やり方調べもせず「ハードル高いですかね？」とか言われても
あんたの技量なんて分からんからなぁ
脱着すらしたことないのか最低限の工具買いに行く所からなのか すみません
パッド交換やローター交換くらいはくらいならしたことある程度です パッド交換をした事があるなら、油圧ブレーキの構造は理解できてそうなもんだけど、少しでも不安があるなら命に関わる部分だからバイク屋に頼んだほうがいいのでは？ ライブディオの掲示板が見つからなくてあえてここで聞くけど
ステムって何種類もありますの？
パーツリスト見るとディスクとドラムが品番が違うのはわかったけど、ディスク用で金と銀とじゃ互換性はあるかわかります？
前期銀フォークAF35 フォーク留めるボルトの位置とそれに合わせたインナーチューブ側の凹みが違うとか >>594
何か一部のモデルにフォークの凹みの位置が違うのがあるみたいね
ステムの画像じゃ合うのか合わないのかわからないので一か八かで買う羽目になりそうｗ 金と銀は互換性ある
コンビブレーキのディスクも互換性ある >>596
とりあえずディスク用を買っとけば大丈夫
最悪合わなかったら金フォークを付ければ問題無し
って考えときますわ！ オイルポンプのオイル取入れ側のフタのOリングサイズわかります？
品番調べてもでないんですよね セルのトルクがものすごく弱いんでオーバーホールしようとしたら、マフラー外さないとモーターが外れないっぽくて、
マフラー外そうとしたらナットもボルトも錆び付いてて固着状態。
ってことをちょっと前に書き込みしたんだけど、中華のナットツイスターで外れず、
バーナーであぶってバイスプライヤーで外すことに成功したんだけど、新しいスタットボルト入れるときに入れすぎてシリンダー割っちゃったよｗ
ちなみみセルモーターはオーバーホールして絶好調になったに、、、
一応応急処置で割れたネジのところステンレス製のタイラップで巻いて普通にネジも締めることできるけど、
シリンダー交換したほうがいいよね？まじ面倒くさいわ シリンダー交換するとしたら他も変えとく？どこまで変えとく？高いんだよな
シリンダーヘッドガスケット 451円
シリンダーガスケット 352円
フランジボルト 248円x4個
ピストンリングセット 2,596円
ピストン 4,279円
ピストンピン 704円
ピストンピンクリップ 160円 2個
コネクティングロッドスモールエンドベアリング 618円 最低限ガスケットだけ交換なら1000円でできるけど、
どうせ開けるならリング変えといたほうが、、とかいろいろ考えちゃうわ
シリンダはオクで3500円
あ～あ閉めすぎたの本当後悔だわｗ 60.1ccオススメ
他何もいじらなくても快調に走る アニキ達やっちまったよ、抱きついて止まった。
バッテリー上がりだと思ってスタンド行って何回もエンジン回しちまった。
とりま、オイル入れてキックで掛かる様になったけど
アイドリングが出来なくなったよ。
もうこのエンジンダメかな？ エンジンが今までより熱くなるし
エンジン音も前より弱く感じる。
ヤバい感じ オクのオイルポンプのOリング高くない？
サイズわかれば数十円でしょ >>610
あれなんかサイズがおかしくて結局使わなかった
（シャフト側じゃなくフタの方）
純正と書いてたのにOリングは適当な透明の袋に入ってたわ
画像じゃホンダの袋の画像載せてたのに騙された気分よ 旧車のOリングは高いよ
多分2～300円する
てかパーツリストに多分サイズ出てるよ 注文してきた。計5500円ぐらいしたよ
ちなみにAF27-220～のオイルポンプのOリングは209円。買おうとしたけど漏れてないんで買わなかった
シリンダーヘッドガスケット 451円
シリンダーガスケット 352円
ピストンリングセット 2,596円
ピストンピン 704円
ピストンピンクリップ 160円 2個
コネクティングロッドスモールエンドベアリング 618円
スペシャルナット 275円
スタッドボルト 6×19 116円 2個 純正カラーのイエローに塗りたいんだけど
ピュアフランドルイエローって色番わかれば塗料屋さんで作ってもらえるの？ 数年ぶりにエアクリーナー開けたらターボフィルターがボロボロになってた 原付1種と原付2種の場合「2006年（平成18年）12月31日以前に製造されたバイク」
は右ミラーだけでもいいらしい
ほんと？ 2種は知らんけど片方だけミラーあればいいというのはそうだろう
右と決まってたかは知らん 右は必須
但し東京ではお巡りさんに停められることがたまにある AF27スーパーDioのシリンダヘッドの規定の締め付けトルクっていくつかわかる人いる？
ネット見ると10N-mとか12N-mがあるんだけど、規定のトルクっていくつなんだろ シリンダー割ったり焼き付かせたりと不器用な奴ばっかし >>624
サービスマニュアルには1ｋｇ-ｍとなってるから9.8N-mかな シリンダ、ピストンピン、コンロッドベアリング、ピストンリング、サークリップ交換した。
ヘッドのボルト締め付けトルク1kgだと緩く感じるね
トルクレンチ使わない人は多分結構なオーバートルクで締め付けてるような気がするわ AF27 スーパーDIOのオイルポンプ～キャブのオイルホースのサイズって、
内径3mm 外径7mmかな？
純正廃盤なんだよな >>631
ホームセンターで内径3mmの切り売りホース買ってきて付けてみなよ
>>634
何も教えず荒らしとだけ言ってたら、荒らしを叩くただの荒らしｗ 明らかにうるさいらしくやたら存在を確認される
ノーマルマフラーですが ライブディオzx、AF35、20〜 （ＳＫ５０ＭＹ－Ⅴ）に乗っています。
走行中にドライブベルト切れてしまい、純正注文しようとパーツリスト見てますが、ベルトが2種類記載されています。
23100-gag-751と23100-gg2-751、どちらがライブディオzxには適合してるのでしょうか？ >>640
23100-gag-751が適合だけど廃番になったから23100-gag-j52が代替指定されてる >>641
ありがとうございます！
現在デイトナのハイプーリーと強化ベルト使ってるから同じやつでもいいかなとは思ったけど
耐久性が弱かったので、どうせなら純正を使ってみようと
注文してきます？ うちのはベアリング交換したというから３万キロくらい走ってるのかな >>647
これ自分も思い付いて工業系のECサイトで検索かけても同寸法のが見つからなかったんだけど、こんなドンピシャのがあったのか 暖かいのに乗る気が起きない
第3のビールを買ってきた エアサル組んでる方いましたら、参考までにキャブ設定教えて >>654
あり、今ライブ90,40,穴＋1。そんなに外れてないかな？プラグ見ながら様子見する >>656
あと違いはマフラーぐらいだし参考になる。 >>657
いやむしろそこ聞かないとどうしようもなく無いか？
やっぱ天才だわ >>658
マフラー変えてても、参考になるんだが。エアサルキットでは1番程度番手上げるように書いてある。ノーマル75,35だから1番上げるよりも、組んでる方の濃い方からセッティングしたほうが安全。なので参考になるんだが。 >>658
マフラー変えてるなら、ノーマルには濃過ぎ、変えてなければ条件同じでセッティングのスタートとしては悪くない AF27のサービスマニュアル持ってる人いる？
ドリブンフェイス、トルクカムのグリス量ってどのぐらい入れたらいいんだろ
ベアリング交換してシールとOリングも交換したんだけどグリス漏れしちゃうわ ちなみに最初ちょう度2のウレアグリス入れて漏れるから、
ちょう度3のリチウムをドリブンのベアリング付近に8グラム、トルクカムに2グラムぐらい入れた
シールの所から漏れてるような気がするんだけど、最初すごく漏れて徐々に収まってきてるような気がするんだけど、
たんにグリス量が多すぎるってことかな？ ドリブンのベアリングのグリスは自分も知りたい
新車時はリチウムコンプレックの高粘度なのかな？
トルクカムはヤマハグリースEなどちょう度2のウレアで大丈夫だけどリチウムだとちょう度3でも漏れるよ
ちなみにAZの透明の中国製ウレアは駄目 >>662
>>664
持ってるがグリースの記載あったかなあ？明日ゆっくり確認する >>662
手前のベアリング、どうやって外したの？パイロットベアリングプーラー持ってるが湾曲してるから足湯ある？ >>668
ありがとう
そして言ってたのと違っててごめん>>663
実体験としてはニグルーブMP-DXのNo.3が熱で溶けて漏れ出すので使えなかった >>664
自分も最初AZのちょう度2のウレア使ったんだけど漏れた
オイルシール適当に入れたからそれが原因かもしんないけど、
ちょう度3のヤマハ グリースL入れてみても漏れた。
youtubeとかネットみるとちょう度2だと漏れるって書き込み多いんだよね
ホンダ指定もちょう度3っぽい
>>668
ありがと～。トルクカムは載ってないっぽいね
3号ってちょう度？5.0～5.6gってことは少し多すぎたかもしれない
ドリブンとトルクカム合わせて10ｇぐらい入れたわ >>669
ニードルベアリングは尼で買った中華プーラーで外した
足場がないから自分で間になにか挟んでとった
ニードルベアリングとるのは結構大変で中華のプーラーが先に壊れるかと思ったよｗ ウレアの方が耐熱温度高いから良いんだけど、ちょう度3のウレアってある？
ドリブンのグリスヤマハ指定も多分ちょう度3
ドリブンとトルクカムのグリス分けても、結局ドリブンのグリスがトルクカムの方に行っちゃうと思うんだよね 取りあえず寸切りボルトとワッシャー使ってオイルシールちゃんと圧入してみる
オイルシール6個も買ったわｗ てか摺動面って軸が入るベアリングの所？トルクカムと接する部分？
ドリブン周りに使うグリスは、ネットではちょう度3のスズキスーパーグリスA勧める人が多いかも
安いし量が多いからかもしんないけど サービスマニュアル良いな。欲しい
締め付けトルクとかネットで調べると違うこと言ってる人いるし クランク割らなければ、エンジンヘッド、前後ホイールナット、プーリー、クラッチ、ぐらい分かれば大丈夫。と言うか上記以外はトルクレンチ使わない あ、フロントのDISKブレーキまわりもトルクレンチ使う シリンダヘッドボルト 1kg
マフラーエキパイ 1.2kg
プーリー 6kg クラッチ 4kg
で、あってる？
>>678
dioフィットのだよね？できればスーパーdioのが欲しい >>681
細軸でも基本同じだよ。太軸で違うのはプーリーぐらい >>681
太軸ならあってるが、今どきはNに変換しないと使い物にならない 太軸、あってるのね、ありがと～
Nに変換してるから問題なし 3週間ぶりに乗ったぜ
やっぱ片道10ｋｍぐらい乗らないと面白くないな
渋滞をすり抜けてごきげんだぜ ただ共振？か何かで微かに異音でるんだよね、暖機終わると。ただし、エンジン開けても、ピストン、シリンダーにキズなし。 ２週間ぶりキック３０発で始動したから今日は調子いい日だった
GWなのに意外と道が空いていた おすすめのチャンバー(スポーツマフラーでも可)教えてケロ！
以下詳細
ライブディオAF34規制後
中期キャブ
パワフィル
ハイプリ
71ccボア
KN ZX03マフラー←これが微妙 今2ストのディオを購入検討しているのですが、規制後の触媒付きの蜂の巣マフラーって
かなりの高温になるからカーボン溜まりにくいと聞いたのですが本当ですか？
確かにようつべ見てもマフラー詰まりしているのは規制前のやつばかりです。 溜まりにくいどころかカラカラになるけど
その分走行直後にバイクカバーとか掛けると溶けるし
表面の耐熱塗装は熱ですぐダメになる ディオ乗りの皆さんは任意保険にはもちろん入っていますよね？ ライブディオをリミッターカットしたくて近所のバイク屋にCDI変えたいとチラッと話したら、
リミッターカットしたい気持ちはわかるけど速度違反したら一発免停になるかもしれないし、何のためのリミッターか考えようよ。
と軽く説教されてしまった。たしかに警察にリミッターカットがバレたらどこの店でやったか追求されかねないからね。店側も慎重になるかも。
遠いけどナップスか南海部品で買って自分でやるわ。通販だと偽物が出回っていることがあるみたいだし。 回転数で速度稼ぐより駆動系で速度稼いだほうがエンジン長持ちして燃費も悪化しないぜ にりんかんならまだしも
napsて原チャリ用品ほとんど無くないか？
地域にもよるのかな いろいろ変えてもプラス１０ｋｍ/ｈくらいしか早くならないなんて話もあるし
メーター読み４５ｋｍ/ｈ出てるからいいや（その辺が捕まらない限界値らしい）
ダイエットすれば速くなると言われるが最高体重更新中 最近AF27レストアしたんだがカーボンルックの中華エアクリBOX入れたらMJ#95（+20番）でセッティング出たんだがフィルター通さず吸気ガバガバなのかよこれ 使いもんにならんのか
これじゃキノコと変わらんセッティングだよなー ライブディオで長い坂道を下ると、なんだかプラグがかぶったような症状になって加速しなくなるのですが、
オートチョークの故障で濃くなりすぎなのでしょうか？フルノーマルなのでキャブセッティングが極端に狂うのはないと思うのですが… ワイのはリミッターかかる気がする
エンジンブレーキかかったような
オートチョークが悪さするのは始動時の話じゃなかったっけ スクーターのオートチョークは基本的にONで固まって壊れるよ
電熱式でニードルが動くやつね わいのは効いてないまま壊れたらしい
アクセル煽ってかけないとエンジンかからない ヤフオクのオートチョーク手動化キットの画像をバイク屋に見せたら、へぇ〜今こんな物があるんですね〜と言われた。
やはりホンダの原付はオートチョーク関係のトラブルがかなり多いみたいだった。 機能殺しちゃって始動する時に手でエアクリ塞げばいいよ 始動性が悪い
スターターモーター変えるしかないのか
素人にできるのか >>715
すんげーマヌケな体勢やん
そもそも届くのか？ オートチョーク機能は百害あって三利くらいしかないよな。 中途半端なAUTOなら、昔ながらの引っ張るチョークのほうがジジババにもわかりやすい オートチョーク、いざ殺してみると有り難みがよく分かった
始動後に数分走行後のアイドリングでもエンストしたりするし
暖かい時期の数時間後の再始動でもかかりが悪くなったりする 俺もオートチョーク手動化したときにはずしたやつ見てみたら中途半端なとこで壊れて動かなくなってた。
燃費も少し回復したしエンジン吹けるようになったからまぁ満足してる。 AF27のエンジンマウントブッシュ半壊してて純正部品は随分前に買ったけど面倒で逃げ続けてたけどようやく変えたった
どこの備忘録にも分離したほうが早いってあったけどやはり面倒で半分離状態からaliのブッシュリムーバー使って出来たわ >>724
どんなリムーバー使ったの？ブッシュは買ってあるが、どうやろうか悩み中 >>725
https://i.imgur.com/6u177pt.png
結局ボルトナット法ですけどAF27のブッシュサイズに受け側も押し出す方も寸法ドンピシャでこのセットで楽に交換完了
ただジェネレータ側はスペースが無くブッシュ位置に受け側が被って抜けないのでしょうがないから駆動側に受けを掛けてそこから
M10-220mmのロングボルトを渡して抜取と圧入をやったよ
もしこのリムーバー買うなら微妙にサイズ違いがあるみたいだからよく寸法確認する事をお勧めする 駐車が土や砂だったり、太陽光が当ってるとタイヤの劣化は早まるよね。
面倒だけどタイルをひいたりカバーをかけてる。 ガソリンがキャブにつながる手前にワンウェイバルブいれた。ライブ純正部品。 >>733
ガソリンが下がらないから1週間放置でもセル一発 >>734
3日のらないと、エンジンかけるのが一苦労。でライブの部品追加で一発始動で快適になったよ 最低でも毎月1回は始動しましょう
詰まったり腐ったり錆びたりするよ 先日坂の多い街に引っ越したんだが、2スト原付の本領発揮だな。坂をグイグイ登ってくれるからありがたい。
燃費を考えてTodayにしようか迷ったんだが2ストDioにして正解だったかも。 ライブディオは、パーツが豊富だから簡単、安価に 125並みに走るから良いね。 今まで一番良かったのは、アルミボアアップの68ccのヤツ昔はかなり安価でヘッド付きで￥7000位
全く焼き付かないし、セットミスで焼けてもニジカルメッキ仕様だから、ぺーバーで直るし、PWK入れたらアドレス125と
同じ位になる。 シグナスXにはやはり負けるね、これ以上を目指すならリード100エンジン積むしかない。 ドンガメシグナスにすら張りあえないのに125並・・・？ アレ！
シグナスXって、出足は125最速じゃない。
それってもしかして、普通のシグナスじゃねぇ まぁ、ボアとキャブしか語れない人は論外なのであどれす AF35とPCX125を2台持ちしてた者からすると、そこまでするなら125買った方が良いと思う
車体が小さく軽いと言う点しか良い所が見当たらないｗ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
