【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 140【(´-ω-`)】
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☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者はお礼はもちろんの事、事後の実践レポートをお願いします。
※前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 138【(´-ω-`)】 ※139
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1585279720/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured なら無意味なたとえ話じゃなくて
フルードとメタルラバーの差を説明してくれよｗ >>416
そういう例えを出すならアップルジュースとオレンジジュースで使われる容器は同じではいけないと言うことを説明しないとな なぜ例え話を出すやつは毎回とんちんかんな例えを出すのか フルードが色々と邪魔くさいからの手抜きアイテムだろ？メタルラバーとかシリコングリスって 空想の中のブレーキフルード塗ったら錆びた人しかおらんから比較しようがない めんどくセーからリザーバータンクにメタルラバーぶち込んだわ 10ﾐﾘのレンチで開くボルトのワッシャーは、M8で合ってますか? ヤマハなどにレンチは10ミリのM8ボルト有るよね。
外してネジ山の太さを測るべき。 鉄ピストン錆びて何回も交換するなら、錆びないチタンピストンに変えたほうが
トータルコストは安く済む！熱膨張、熱伝導も改善するし。
ちなみにアルミピストンは熱膨張、熱伝導が悪いから論外。 >>431
本体は超高温のパッドと直接接触しなし容積大きいからいから温度は大したこと無い。
機能が違う、容積が違う、動かない、だから本体はアルミでいい。
ピストンは動くし、容積小さいのに温度も猛烈に上がるからそうは行かない。 組んだ後にフルードに浸るとこはフルード
組んだ後に外に出るとこはペペローション
ダストシールはうーん( ・◇・)？ そんなにスバラシイ材料ならなぜパットの裏金はチタンでできてないの スバラシイ材料で性能もよければ金積んででも欲しがる人はいるだろ
でも実際にはそんなのないよね
なぜ？ アルミの熱伝達率も伝達速度も鉄より良くてフルード介した伝熱で十分だから。クリアランスもそのへんは考えて設計する。パッドは熱くてもベースのとこで冷えちゃうしな。 四輪のホンダは初回車検で錆びてるのがちらほら
どうしちゃったんだろ 大量の新車在庫雨ざらしで置いてるのが悪いんじゃね？ 雨ざらしなんてどこのメーカーも同じだよ
メーカー問わず新車の下回りまっかっかのは時々ある 車の足回り触って体力消耗
明日はバイク弄りで癒されよう チタンのパッドピンもあったりするがあれは軽量化狙いか？ 耐摩耗や腐食のの方が大きそう。
チタンは衝撃で簡単に割れる事あるからブレーキピンとかボルト周りに使う気せんけど。 チタンピン買うよりノーマル傷んだら交換するもんなあ ていうか色だけのチタン風味とかもあるけどチタン商法っていつどこで誰が始めたのが発祥なんだろう ブレンボなんかだと軽量化狙いだよね
よりお高いのになればパッドピンにチタンコートもしてあるし
ピストンも当然レース用のお高いヤツはチタンにチタンコートだしなんなら冷却狙ってピストンに小さな穴空いてる ホンダ純正パッドピンとそのプラグが舐めやすく
イライラしたからクイックリリースに変えたな
今なら変えないけど R1のクラッチカバーのボルトは使い捨て指定のチタンなんだっけ クロモリやチタンのアクスルシャフトの効能はマユにツバつけつつも、そういう効果もあるかも知れないなぁと7割くらいは信じていたのだが、
どこかで「当社のアクスルシャフトは特殊な表面処理により極限まで【摩擦抵抗を軽減】しています」という宣伝文句を見て、一気にインチキ度数が跳ね上がり、今は半信半疑 剛性とか精度とか軽量化ならわかるけど摩擦はねえわな。
全く関係無いかって言ったら無くは無いんだろけど
「宣伝文句にするのそこ？？？」ってなる。 >>454
それだと、不動車になって10年くらい経ったバイクでも
アクスルシャフトは叩かずともするっと抜けます！的な効果しか望めないなｗ
っていうか、そのオカルトの宣伝文句見たうえで、まだ信じられるところあるのかそれ… 硬さと太さと黒さは信用できる
買ったらメッキに仕様変更しましたーとかだったら救われない スプロケットの消耗具合をどうやって判断すればいいのかわからない
ネットでビフォーアフターのスプロケット重ねてこのくらい摩耗してたら交換しましょうって画像は見つかるんだけど、搭載状態だとどう判断してるの？
凸部の鋭利さとか、ローラーとの隙とか測って判別できる目安とかあったら教えてほしい ドリブンスプロケットに巻き付いてるチェーン引っ張って見て浮いてたらチェーンスプロケ交換時期。 スプロケットだけ摩耗してる場合
チェーンだけ伸びてる場合
その両方の場合
組み合わせで異なるから スプロケは歯の磨耗は1/4、北斎の神奈川沖浪裏になったら交換でつ 常に新品部品をストックしておけば実物で比較できるね！ >>459
スプろけは痛そうなら交換でいいよ
あんま気にすんな 言うてｊ純正でもハイパフォーマンス車の
アクスルシャフトはクロモリだからな
ただそうじゃないバイクのをクロモリに変える意義は小さいと思う 頭が六角で先端にコッタピンの穴（面取りあり）の対向キャリパー用パッドピンって純正でもすげえ高い
通販で値段高かったからこの店おかしいと思って他も当たったらどこも似たようなもの
いわれてみればコストかかってそうだし、1台で2本くらいしか使わないし 単なるボルトでも純正のはホムセンで売ってるボルトより高いよ。
それで純正はボッタクリとホムセンで買う人も居るけど外装以外の機能部分はオススメしない。
純正は7とか8又はそれ以上の刻印が有る高張力ボルトだけど、ホムセンのは4とか5の建築用で純正より弱いよ。
ホムセンボルトをトルクレンチで締めてたりするけど、どうなのって感じ。 材質SCM以外のボルトは危ない。ポッキリ逝く。SUSはもっと危ないし。 錆びるからとホムセンのステンボルトやステンキャップボルトに交換して悦に入ってる人が居るけど、あ~やっちゃってますねと思うわ。 ホムセンものは折れるとか摩耗とかより、まず緩むよ。
材質弱すぎて締結？なにそれ？な感じ。
ハメコロシ的なねじロック、ダブルナットでどうにか使える。使い捨て用。
木工用としても屋内専用仕様で外での構築物に使えるシロモノではない。 そんなだったら屋外の建築物や構造物はガラガラ崩れ取るわ
JISやISOの規格を何だと思ってんのよ ステンレスのボルトナットも規格があるので用途に合った物を選べば問題も起きにくい。
俺が仕事で整備した特殊車両はステンレス多用してたよ。やっぱステンレスは良いと思った。 チタンが一般的になる前に船外機やジェットスキー弄ってたけど地獄だった。
まあ海水に浸けるから材質云々以前かもだけど。 >>468
ホームセンターのステンレス六角穴ボルトは建築用なのか知らなかった
建築物のどこによく使われてんだろ >>477
なにが地獄なの？
なにが言いたいのかサッパリ？
もしかしてだけど、地獄見たよ俺は凄い？？？まさかねガキだもんね >>476
ステンレスは駄目。何が駄目かって、伸びたら塑性変形してしまって戻らないから駄目。
締まってない事になるし、そして伸びたまま強度が落ちたところで次に締めて千切れる。
鉄は弾性変形で戻るからイイ。 >>476
それと強度が高強度鋼の60%くらいしかないから強度不足で重要部分に使えない。
かじりやすいのも大きな欠点。何にしても中途半端で使い道が無い。
強度要らない錆びさせたくないところなら使える。 そしてアルミにSUSのねじ使って、これで錆びないぞ！と喜ぶ姿まで幻視した ステンレスを排気に使うと溶着してしまい、外すとポッキリいくぞ ノーマルエキパイのつなぎ目なんかは鉄だと錆でどうにもならなくなるから、最悪ネジ切って外しやすいステンでもいーんじゃねえのって気にはなる。 そんなとこステンにしたからって外しやすくなるわけじゃねーぞ 錆で膨張しまくったの錆落としたら角が無いとかなると、レンチがかかってそのままネジ切れる方がマシじゃね？って事あるやん。 ボルト焼付きが怖いならスレッドコンパウンドやカッパーグリス塗りゃええねん ステンが焼き付いたらねじ山ズルズルになりながら、最後まで硬いやん。 リヤブレーキのパッドピンの手前に入ってるイモネジが回らなくて焦った
浅いマイナス山だから簡単に山潰れるしで冷や汗かいた
どうも塩分がピンの隙間から浸水して固着したっぽい
ブレーキ関係のボルト類はグリス塗っといた方が良さそうだな >>459
慣れ
ピストンなんかもそうだけど
こんくらいなら行けるか→いけなかった
って言うのを繰り返せば｢こんくらいなら行けるライン｣がわかるようになる 消耗品交換でまだまだ使えそう・・なピストンリング
4万ｋｍ目前のヤツ交換したら、
「なんということでしょう！しばらく距離乗ってもエンジンオイルがまっさら！」
ブローバイガス落ちなくなってたんだろうが目からウロコ
コスパ考えたらまずオイル、の先にリング交換 日曜の夜だが質問だ
整備初心者がトルクレンチを用意しようと思ってるんだが
上のトルク用と下のトルク用の2種類買うのが王道なんか？
なかなか全部カバーしてるレンチセットが見当たらないもんで >>497
なるほど、重整備だけ店に任せるのも手か >>496
上のは1/2、下は3/8かな
一応両方あるけどエンジン組み付けにぐらいしか使ってない >>499
実はチェーン調整しようと思っていて、
最大でもリアホイールアクスルの110N・m（たぶん）
3/8で足りそうなら、とりあえず下だけ買って様子を見ることにするんだが。
これ合ってるのかな >>496
TONEのハンディデジトルクなら10〜135N-mまでカバーしているが、足りないかい？ >>501
おぉこれは幅広い
サンガツ
しかしデジはやや高いんだな(´・ω・) アクスル程度なら上の安いのでいいと思うよ。
下でトルクレンチ必要なとこは精度いいのじゃないとまずい事多いから高くつくし、素人ならそんなとこ触らない方がええよ。 大トルク程締め具合が難しいと言うか良く分からん
下のはエンジン内部に触らないなら必要無いんじゃないの
心配なら事前にマーキングしとけば良い >>503
精密さが必要な所を触る勇気はまだないから
このアドバイスはありがたいかも知れん >>504
マーキングしとけばメガネでも十分ってことかい？ 今まで走ってきて問題無かった位置で同じボルトを使ってまた締めるんだから
まず問題は起きない
ただドレンボルトのように潰れるタイプのガスケットを使ってる場所には
この方法は止めといたほうが良いよ 兄ちゃんたちこんな基本の質問に答えてくれてありがとう
勉強になった
ぼちぼち頑張ってみるわ >>506
一周ズレるに決まってる
できる奴ならトルクレンチも持っている
印は後だし方法だよ ttps://minkara.carview.co.jp/userid/261965/car/1019203/3543024/note.aspx
こんな感じのシートの取り外しで毎回悪戦苦闘してるんだが何かもっと楽な方法ないものか
六角穴付ボルト回すのは駄目じゃないけど片手でシートめくり続けながらだから毎回斜めになってカジりかけて困る
かといって蝶ボルトも使えないし スタッド立ててベータピン留めとか
クイックファスナーとか…？
最近はボンネットピンをカウルに使えないかと思ってる >>510
筒に、ソケット+エクステンションバー+ハンドルを通して、
筒でシートを押しのけておいて筒の中で工具を回す。
ねじをへクスローブにでも替えてしまえば。 プラス溝のネジに取り替えてドライバーで回す方が作業性良さそうだな。 >>510
そこ楽にすればするほどセキュリティ落ちるって分かってる？
フェーザーじゃねえけど同じ構造のシートなんで、気休め程度にもマシになるようにトルクスの長いネジに換えてるわ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
