スーパーカブ70・90・100 part 77
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110やクロスカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます～。
<< 直前スレ >>
スーパーカブ70・90・100 part76
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1559935828/ 次スレは>>950->>980あたりで、スレの流れを読んで立てて下さいね。
次スレが立つまではレス減速！ スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば閲覧している皆さんが助かりますよ。 ■整備資料
※年式により違いあり
※60Nm位まで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利ですよ!!
『 車体関係 締付けトルク 』
(1) フロント・アクスル ナット 30-40 (kg-m)
(2) フロント・クッション ピボット 20-25 (kg-m)
(3) フロント・クッション アッパーピボット 20-25 (kg-m)
(4) リア・アクスル スリーブナット(内側) 35-45 (kg-m)
(5) リア・アクスルナット（外側) 40-50 (kg-m)
(6) リヤ・ショックナット 上下 25-35 (kg-m)
(7) リア・フォークピボット ボルト 25-35 (kg-m)
(8-1) ドリブン・スプロケット [C50 / C70] 20-30 (kg-m)
(8-2) ドリブン・スプロケット [C90] 27-30 (kg-m)
(9) オイル・ドレンボルト 20-30 (kg-m)
(10) タペット・アジャストスクリュー 07-11 (kg-m)
(11) レッグシールド・ボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12) レッグシールド・ボルト12mm 2.2 (kg-m) 『 点検・整備数値 』
(13) バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14) イグニッションコイル 抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15) イグニッションコイル 抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16-1) パイロット エアスクリュ 戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2) パイロット エアスクリュ 戻し量 [C90] 13/8 (回転) ・「質問したい場合は」
まず検索してみましょう。
同じスレ内に同じ質問が出てないか見てみましょう。
スレをIEで閲覧してるなら、「編集」→「このページの検索」を使えばスレ内を検索できます。
（一般的なブラウザでは［Ctrl］キーと［F］キー同時押しで上記と同じ検索機能が起動します。）
「質問」「わからない」「できない」は、ほとんど説明書を見ればわかります。
●わからない五大理由●
１ 読まない
２ 調べない
３ 試さない
４ 理解力が足りない
５ 人を利用することしか頭にない
・回答者の立場になって､落ち着いて質問を整理しましょう｡
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・｢○○って自分でできますかね？｣と言う人はほとんど自分で出来ません。
・｢とにかく安くすませたいんですけど｣と言う人に良い改造結果はあまりありません。 『 任意保険のQ&A 』
まずは、『 バイク 任意保険 』でググれ そしてよく読め。
・弁護士特約を付けるのは得策？
お前は毎年事故るのか？ネットで知り得た最悪例を鵜呑みにするなよ!!
・車両保険に加入したいんが？
好きにしろよ！俺ならその金で定期的に新車買うぜ!!
・webは怖い
はぁ？爺も大概にせえ！お前は今何見てるの?
・顔見知りの担当者から…
好きにしろ！その担当者の人件費が上乗せされてるんだけど？
・そもそも、どのくらいの賠償金額の保険を契約すれば良いかわからない・・・。
はぁ？そんな事も決められないのか？ママに聞け!!
・特約たくさん付けたいんだが・・・？
金があるなら好きにしろよ!!
・高額すぎて任意保険に入れないんだけど？
それならば、契約条件を下げろよ。
それでも対人&対物無制限は入っとっけよ !!
だが、ケツに載せるなら搭乗者保証もつけとけよな とりあえずテンプレは埋めたよ～!!
加筆・訂正 大歓迎
あとは任せた。 フロントアクスルシャフトの
締め付けトルクは40N
(1) フロント・アクスル ナット 30-40 (kg-m)
この締め付けトルクだと捩じ切れるぞ。 ブレーキング時のフロントの浮き上がりを防ぐのに強化スプリングがいいとか
聞いたので早速交換してみたけどなんだこりゃ…単に固くなっただけじゃないか
浮き上がりは変わらない
リヤを社外サスにしたのは正解だったけど ブレーキはまずリヤを掛けてFサスを縮めてからフロントを掛けてリヤとフロントでバランスを取って浮かない様にする。
フロントを強めに掛けると浮くからね。 ヘッドライトの球を換えても
つかぬ
前々回球を変えた時もそうで
バイク屋に持ってたら接触不良と言ってた
今回もそれなのか！
ダメ元で接点復活剤をポチった
これをぶっかけてやる 以前球切れと同時にソケットが溶けててダメになってた
ソケットも交換したら無事治ったよ 最近叔父からカブ90セル付きを譲ってもらいました。
1週間ぐらいあけて乗る時に、カギをオンにするだけで給油メーターが1センチくらい減るのですが、これってオイル漏れているのでしょうか？燃費33キロ/Lオイルの匂いがしていたので予測はしていたのですが・・・
地面へ垂れている様子はないのですが、どこをチェックすればよいのでしょうか？ >>19
文章を読んだ印象では、素直にバイク屋に持ち込んだ方がいいと思う だね
知識がないままフルスロットルの妄想クラッチが滑ってる感じがする 今度カブのイベントに初参加する予定
ニコニコしながらマウント取り合うんだろうな… 僕のはハイカムとボアアップしてるんですよ
私は自分で4速組みました
ハーレー含めて5台持ってますがカブが一番楽しいですね
カブ主の大人を会話を楽しみたまえ！ スマホネイティブの老人なのか
ただ頭が弱い人なのか デイトナのブレーキシューを買い申した
これでストッピング！ 自分は90デカドラムだからか制動力に不満無いけどノーマルドラムの制動力ってどんなもん? スマホネガティブって言いたかったのかな？
ガラケーに固執する老人的な意味合いで
とりあえず出てきてスマホネイティブについて説明してくれ スーパー (超)
マウント(自分の優位性をアピール)
ホリック(中毒)
ネイティブ(天然の)
おそらくこれではなかろうか？
中学生レベルの英語かな？
答え教えてよ スマホってナバホとかアイダホとか
ネイティブアメリカンの言葉っぽいよね
そこらへんは関係あるのかな？ カブのドラムブレーキって雨の影響あまり受けない印象だけどなんでかねえ？
メーターギヤの部分にはゴムパッキンがあるしここからは水の侵入は無いけど
ドラム周りは普通に入りそうなのに ブレーキパネルの縁がドラムに被さってるからまともに水をぶっかけるくらいしないと、そうそう水は入らないよ。
ちなみにポイント点火の時代の旧式は縁がなくてドラムが外から見える状態だったので強い雨だと水が入って効きが悪くなってたよ。 ディスクブレーキが登場当時、
「雨の影響を受けやすいが同時にタイヤのグリップも落ちるので、かえって安全。」
「ドラムと違って遠心力で水が切れるので復帰も早い」
と言われていた
逆に考えるとドラムは水が入るまでは雨の影響を受けない
一度水が入るとなかなか元に戻らない モンキーのドラムブレーキなんか雨の日最悪だし湿気の影響すら受けるのに
ふしぎ >>40
雨の日や湿度の高い日の１発目のブレーキは変だろ． デイトナのシューは雨で超音鳴るんで止めた。ダストもやたら出る。
NTBに代えたら全くもって鳴らなくなったわ こないだデイトナの青いシューに交換したとき気づいたんだけど
デカドラム純正シューって溝掘ってあったの？
交換して正解だったけど
>>49
モンキーと比較すると雨の影響なんか何も無いような制動に感動を覚えてる カブミーティング行ってきた
やっぱりマウント野郎いたわ
・ボアアップハイカムひと通りやってあって速いです
・中華エンジンで125ccです
・雑誌に載りました
・90エンジンに載せかえてます(ナンバー白のまま)
中華カブ(2012～)がいなかったのが興味深い
鉄カブとプラカブでは層が違うね
プラカブのほうが爽やかさんが多かった
鉄カブは…マニアックというか貧乏臭いというか…
学んだことは清潔感は大事という事です とりあえずフェンダーぶった切ってラメ塗装して旭日旗入れた俺のカブを持ってくしかねぇな。 見せびらかしたい奴の集まりだもの、悪目立ちでもいいから目立ちたいんだろ
トランポで持ってきて自走不能みたいなのもあるんじゃないの 大金注ぎ込んだエンジンが磨耗するといけないので、始動はおろかキックすら踏まないそうだよ。
完全な飾り。まあ病気だね。 夫婦で参加してる上品な方もいらっしゃいました
定番の垢の浮いた小汚いライジャケもいたけどな
総じて言えることはヘルメットは全てを語るってことだな
底辺臭出してる奴はヘルメットも安物で汚い
品のいい人はヘルメットも綺麗
不思議と例外ないんだよな
語る前にヘルメット見たらいいわ わざわざ観に行ってきてディスるって
あんためちゃくちゃ性格悪いなｗ べつにドヤ街へ見物に行ったっていいけどさ
そこでやれ汚い穢らわしいって他人を貶むやつ
その本人のハートがいちばんキタナイっていう なんだかえらい上から目線だが
自分をうｐしてみろｗ タコメーター取り付けるのに良い場所ってどこかなあ
右コンビニフックは見難いしハンドル上は邪魔
ぺたっと貼れる薄いデジタル表示とかないかな そもそも車種別ミーティングってウチの子自慢大会だろ
ウチのはこれこれで、いやいやウチのはこんなことしてますってのをワイワイやって楽しむ集まり
共通点が同じバイクってだけの他人が集まって他に何を話すんだ？
自分から見てダメな人をネットで晒してマウント取る為の集まりか？ 風防がついていればハンドル周りゴチャってもなんとか見られるかね 4miniのミーティングなんて所詮ブロガーのオフ会兼、ショップの自慢会
でかいリアボックスつけただけor実用性ゼロの盆栽ならべてドヤってる輩が多い ライトつかな買ったけど
電球に接触するところ磨いたら治った セル付き70なんだけど、セルが空回りしてたからフライホイール側開けたらチェーン切れてた
このチェーンの品番わかる人居る？
汎用品探したけど見つからないんよ セルのチェーン 28101-gb4-701 ８７年くらいのウチの90のだけど。 今はハンドルロックもかけずに駐輪場に止めてるけど
カブ１２５とか高級車だからいろいろされるんかな >>72
ストッキングで代用できるとかなんとかモニョモニョ
ちょっと脱いでおくれよ こないだリーマンの乗ってる社用らしき90カスタムのウインカーが四角のから
丸いのに変わってたけど（リトルカブのかな？）取付部は同じなの？
社用ならバイク屋に修理おまかせだろうけど純正修理でなく流用修理なのは
なんでなのか？気になった 角目のウインカーは丸目ともリトルとも全く違うよ。
取り付けにかなり大変な加工必要だからケチってる訳では無いと思うがね。
角のウインカーはまだ出る筈で修理用の部品が無い訳では無いからなんでだろうな？
オーナーに聞かないと判らないよ。 そうなのか
取付部が同じような丸ウインカーを流用したのかな
自分のカスタムも古くなって交換が必要になったとき純正パーツを
使うかどうか考えなきゃな ヤマハメイトかスズキバーディーの物ならホンダの丸目より少ない加工で流用出来そう。
それは修理した販売店が儲けたいからヤった可能性は有るね。
純正部品の利益率なんて普通のバイク屋だと5%くらいだからね。 >>82
今度見かけたらガン見してみよう
リトルのウインカーはネジ2本で留めてるけどカスタムは爪1つとネジ1本なのか
自分もカスタム乗ってるけどググって初めて知った
>>83
『いや～、もう純正部品出ないんだよねえ』とか言いながらハート型の
ウインカーとか付けてるかもしれない とりあえず安く直して！という依頼があって、適当に直したんじゃねーの？ みんなの携行してるパンク修理のセット見せて欲しい
サイドのポッケに入るサイズかい？ >>87
自転車用の小型ポンプは必須として組み合わせるのはレバーと修理キットで
きちんと修理するのがいいのか、
現場での早急な緊急修理と割り切ってスライム的な修理剤注入後ポンピングで
帰ったらチューブごと新品交換にすべきか悩む
CO2ボンベは修理のやり直しが効かないので無しです そこは臨機応変にやろ
手間掛けたくないなら簡単な方、チューブダメにしたくないなら手間かけて修理すればええ アイリス箱に30cmレバー2本、100均の修理セット(プラレバー、パッチ、ゴムのり等)、チューブ・リムテープ、ビニール紐数本、小分けしたワセリン パンク修理はいつもバケツに水はってパンク箇所見つけてるんだけど、出先でみんなどうやって見つけてるの？
石鹸水？音や手の感覚？出先でパンクした用に石鹸BOXに入れとこうか迷う。 出先ではチューブ交換。帰還してから入念に修理する。出先ではきちんとできそうにないし 普通にチューブ交換
いちいちチューブの穴探したりしないよ？
チューブ持って帰って穴の数で捨てるか塞ぐか考えるだけ、2個以上だとめんどくさいのでほっときます 箱積むなら何でも持っていけるな
サイドパネルの中に搭載してる人のが見たい カブは後輪も外しやすいよなあ。
このあたりはメンテの事を良く考えてある。
さすが働くバイクって感じ。 ブレーキワイヤー切れたから新品に交換したらシューはそのままなのに驚くほど効きが良くなった。切れる前に伸びたら交換って大事だね。 ある日突然伸びるけど、あれ編み線の何本かがぶち切れてるから時間の問題ってサイン センタースタンド、右から掛けられるようなのは出てないか
職場の通路の左端に停めるのにいつもセンタースタンド掛けてから
よいしょよいしょとずらして壁際に持っていくのしんどい
棒を一本溶接するしかないか サイドスタンドを軸に1回転させて反対向けてからセンター掛ければいいじゃん >>104
これは何の解決にもならないアドバイスw >>103
カブ100は、センスタの右脚に左足かけて路面に当て、キャリアで持ち上げてる。 >>104
元々おくどさんのあった土間なので転回するほどの幅はありません
>>106
靴底を押し付けて持ち上げるしかないのか 原付のセンターならペダル的な部分踏まなくてもかけられるだろ
接地する部分に足を引っかけて引っ張り上げるだけ 後ろ持ち上げて足を掛ければ右からでもセンター上げれるけど、それが出来たらセンター上げた状態での移動がダルいとは言わないよね？ 持ち上げる必要はない
足をかけてスタンドを接地させ後ろに引っ張る
スタンドをかけた状態で引きずるより全然楽 最近カブ70の中古買ったんだけど、ケースブリーザが大気開放になってるのは標準なん？ 古いのはそうだよ。エアクリーナーに戻すのは規制後から。 最近カブに乗り始めたけど何処かで用事済ませて帰ってくると鍵挿したままってのを繰り返してる
他のバイクではあり得ないんだが何故かカブだと忘れてしまう
治安良い田舎で助かっとるわ >>114
ありがとう。
エアクリにどうやっても行ってないからちょっと焦ったよ。 >>111
フロントキャリヤ右側につけたら駐輪時メットも邪魔にならず丁度いいよ
一方俺は後ろの荷台にネットで留めた >>103
そやろねぇ．
JA10PROなんてメインスタンド左側の踏み込み部は，ほんの数センチ．
靴が何とか引っかかるぐらいしか無い． ガリソンタンクにほんのちょっぴり2stオイルを添加
おまじない程度のタンクの錆止め >>115
ボロスクーター乗ってる時は何度も付けっぱなしやっちまってたわw
カブに乗り換えてチェーンロックするようにしてからは一度もないよ NTBの純正風リプレイスサス買ったら
manufactured in R.O.C.
って書いてあって残念
誇りを持って
Taiwn
と書いて欲しい
乗り味の変化は古い純正でしっかり走ってから交換して
かみしめたいと思います タイワンジャンクと言われたのはもう昔の話で台湾製品なら高級品の時代だからね。 >>123
前使ったことあるんだけど5000kmですっげーキコキコ鳴るようになったぞ >>120
俺もやってる。長期温存はもちろんだが、管理車多いし
エンジン発電機や耕運機みたいな管理機とか基本が混合じゃない燃料機。
頻繁に使うもんじゃないので、翌年にはキャブがーって言いたくないもんな・
いつもｽｯきり腐れなしだわ。 センスタ立てて後輪空転させるとｷｭｯ…ｷｭｯ…と鳴るけどどこからだろうか？ ヘイゴンと言うブランドのリプレイスサスは
ゴムフリクションダンパーなので新品でも
「キュッキュッ」っと可愛く鳴く
ちょうど見た目もカブ純正みたいな感じ 正回転だとチェーンの音が聞こえるんだけど逆転のときだけｷｭｯ…ｷｭｯ…と鳴るんだよ
さっきバラしてハブのOリングのとこグリスアップしてみたけどまだ鳴る
ダンパーゴムかな？まあとりあえず今日はこのまま ファイナルの設定はみんなはなにか基準設けてるの？
自分では通勤路の長い登り坂（具体的には1号線京都五条の坂）で
3速トップで60km/hにグンと加速できてなんならそれ以上の速度で
登れる程度にしてるんだけどそうすると平地でギヤが回り切る
そこで1つロングに振ると力不足で60km/h出ないし
登り坂をトップで走ろうとすること自体間違いなのかな？
でも3速しかないカブで2速に落とすと回り過ぎだからなあ その悩みは4速にしないと解決しないね。
100EXのエンジンを載せるのが手っ取り早いよ。
エンジンが高いような気がするけど、これが間違いないから。
安く上げようとオクのミッションキット買うと沼にハマる可能性大だからね。 85ccの排気量では
12VのCD90ミッションが一番いいと思う。
登坂路で3速60km/hをキープできるし。
（ただし8000回転必要） やはり4速にするか排気量上げてパワーの底上げするしかないか
100のエンジンあったら簡単だけど
モンキーはいじくり回してるからカブは逆にエンジンいじりたくない
ファイナル調整だけでなんとかするとなると登坂力か巡航かどっちかを
捨てるしかないな…割り切るか >>136
110を買えば解決だな
弄って遊ぶモンキー
自転車代わりの3速カブ
遠出用の110
この３台体制で丸く収まる 排ガス規制パーツをアレすると、どれくらいパワーアップするのだろう？ アソコに挿入されているアレを抜いて外に出すってことだよね？
凄っくキモチいいですよ カブ90はハイギヤードにしても高回転乗るとグイグイ加速するのは
カムがいいからなのか？ 90のカムを50に使うとハイカムになるよからね。
純正90を上回るカムはそうそう無いよ(レース除く) やっぱプロフィールいいんだな
ハイギヤードで登り坂力不足なのに平地で回すと元気ハツラツだ
社外のハイカム買うのやーめたっと >>143
そりゃパワーバンドに入ったらどんなカムでもグイグイ逝くでしょうよ。 ノーマル90の実燃費を計測してみたら大体50km/lくらいだった
もう少し良いのかなと思ったがこんなもんで普通？
給油量が少ないから誤差も出やすいのとちょっと給油し過ぎた感はあるが
70km/lは行くと思ってたから残念
走り方が下手なのか じゃあこんなもんなのか
124のモンキーで普段60km/l切ることはないくらいだったしカブ90は
パワーより燃費に振ってるだろうからさぞ燃費良いのだろうと思ってた
3速しかないのはかなり効いてるんだろうと思うけどそれをうまく使いこなせる
ようになればもっと良くなるか 先輩方に聞きたいがタペットキャップからのブリーザとかオイルキャッチタンクって言うほど効果ある？
汚いホース付けてる位なら無くそうか悩んでます。 すいません素人なのですが
セルはおろか
キックでもなかなかエンジンが掛からなく
なっています
原因としては何が考えられるのでしょうか？ 漠然としすぎなので
オートバイ屋さんに持って行くのがいいんじゃないですか ガソリン来てない、バッテリ上がりをまず確認。他にもいっぱいある このスレのカブは基本バッテリー点火じゃないので
始動だけには関係ないのでは？ >>152
エンジンがかからなくなる要素がいっぱいあるので、原因がわからなくて、自分で直す気があるならググってみる
ここで聞きたいなら、かからなくなる前の状況とかからなくなった状況と何をしたかを書いてください
よくあるオチはガソリンコックがオフだったりガソリンが入ってなかったとか すいません
今年の夏に中古でスーパーカブ90を買いました
売主さんはバッテリーを新品に交換してあると言っていたので、しばらくはセルでエンジンはかかっていました
2、3日乗らない時はセルではエンジンがかからなくなったので、キックでエンジンをかけていましたが、ここ最近はキックでエンジンがなかなかかからなくなっています
ガソリンは半分以上入っています
キックする際、チョークは引っ張っています
ググるとキャブレーターの分解清掃が有効だとの事が書かれてますが、自分で出来る自信がまだありません バッテリーを点検するとわかることがある
バッテリーが問題なのか？大丈夫なのか？だから簡単に出来る事から原因を特定していくのがセオリー
バッテリーの点検&充電
プラグを外して火花の点検&交換
ジェネレーターの点検(発電してるか
キャブのドレンを緩めてガソリンの点検(フロート
キャブをバラしてガソリンと空気の通り道の点検(OH
ここまでやると原因がキャブかそうじゃないかを判断することが出来る
ここまでやってもかからないorかかりにくいとなると
結構めんどくさい
レギュレータかイグニッションコイルかわからないので困る
両方新品交換して必ず直る保証はないの
他にわからない原因があったりする
話を聞くだけだと、寒くなってきてキャブの燃調が濃すぎて被りまくりの気がする
試しにチョーク引かずにアクセル煽りながらキックしてみて下さいかかりが良く感じたら燃調濃いよ >>160
ありがとうございます
いろいろ調べながらやってみます >>159
バイク屋で直すといくらくらい掛かるのでしょうか？ 何となく工具もあまり持ってないような気がするな
機械弄りの経験があまり無いなら、バイクが動かなくて焦ってるときに下手に手を出すのは得策ではないかも
今回はバイク屋に持っていって余裕がある時に簡単な整備から始めてみては？ 良いバイク屋さんじゃないと普通に新車薦められそうな話やな。 売主さんとか言っている時点でオクとかメルカリで現状販売の90 だと思うし、バッテリー&タイヤ新品なんて粗悪品交換しといてバイクに詳しくない善良な人にさも普通に乗れるように売っている酷い人知っているからね～
オイル漏れのエンジンを開けて、ガスケットケチって液体ガスケット塗って、再利用して問題無いってほざいてる 始動不能ではなくて始動困難か？
てこずっても始動してしまえば乗れるなら圧縮圧力が弱り気味ではないかな？
これはバイク屋さんへGOだが下手なバイク屋に行くと、『もう寿命だから○○万円掛かります、ずっと乗られるなら新車の方が安心ですよ』と110の新車買わされるパターンだな。 >>162
ガソリンタンクのコックオフにしてキャブのフロート内のガソリン空にしてエンジン掛かるか試してみるといい
フロートに溜まったガソリンの質が悪くなるとエンジン掛かりにくくなる
しばらく乗らない時とかエンジン掛かりにくい事が増えているようなら停車した時にフロート内のガソリン抜く習慣付けておくと次回乗る時ラクだよ まあ、とりあえずプラグ交換だろうな。
どこでも売ってる数百円のものだし、予備としても腐るものじゃないし。 徐々に燃費が落ちてきてる(最高46km/lから現在34km/l)先ず何処を疑う？
ちなみにエアクリは1年前に新品交換、オイルは1500kmで交換、キャブレターはオーバーフローは無いと思う。 普通に運転できるし、加速、アイドリングも普通なんだよね 気温下がったからに一票。
もし寒くなる前から燃費落ちてたのなら圧縮圧力の低下だね、つまり寿命だよ。
キックペダルが軽くなってない？ >>172
レスありがとう キックは軽くなってはないかな でも古いバイクだから圧縮は落ちてるかもね あとは気温の変化かなぁ >>173
夏と冬でリッター10キロくらい変わるよ。
少しでも燃費落ちるのを緩和しようとモービル1の0W-40を使ってた時期も有り真冬でもスムーズな走りで落差がリッター5キロ程度まで回復はしたよ。
ただしモービル1はエンジン内部に汚れが溜まるのと、走行2時間くらいして油温が上がって来るとクラッチが繋がる時に滑る感触出るからワンシーズンで使用止めた。
今は冬場の燃費は落ちる物と割り切って通年クロスパワーの10W-50を使ってる。 トルクレンチ買おうと思うけど\1万のSK11のデジタル5～60nmなら1本で済むからいいのかな？ 5000円での低トルク用の奴と、3000円で高トルク用の奴でいいんじゃないの
高トルク用の奴は車のタイヤにも使える 今日信号待ち時ニュートラルで
青になり一速に入れた途端にエンスト
その後キックでもかからないんですが
考えられる原因をいくつか教えてもらえますか？ ガソリンが来て無い
メインスイッチが接触不良
プラグが死んだ
イグニッションコイルが死んだ
メインヒューズが切れた
ジェネレーターが死んだ
CDIが死んだ
レギュレータが死んだ
クランクが死んだ
ピストンが死んだ
コンロッドが死んだ
まだあるっけ？ >>187
HA02 90cc
17500km
改造してないです
今年の夏に中古で購入しました >>179
エンジン冷えてもかからない？
かかりそうで止まるのか、まったくかかる気配がないのか
チョークレバーの位置を少しずつ変えるとかりやすそうな所ない？ バルブにカーボン噛みで圧縮低下に100兆
ジンバブエドル >>189
札幌なので
エンジンはこの時期いつも冷えています
キックするとかかりそうな時もたまにあるのですが、なかなかかからない時が多いです >>189
チョークレバーはいつも全開でかけてたので
探りながらやってみます >>152と同一人物だなコイツ
以前の状況報告もなくて今日止まった事だけ聞くとか
何を聞いて良いのかわからないようだしな
お金ケチらずお店に行きなさい バルブにカーボン噛みって結構レアなケースよね
普通の乗り方してての突然死、その後もプスリとも言わないんなら電気系トラブルかねぇ
プラグから火花は飛んでるの？ >>194
ピストンに穴でも開けば全く圧縮無くなるからキックの踏み応えがスカスカでエンジン壊れた！
と素人でも気が付くけど排気バルブのカーボン噛みはキックではギリギリ掛からないけど押し掛けならなんとか掛かるとかと言う状態にアクセルを戻した瞬間又はアイドリングから吹かした瞬間に症状出るから気が付きにくいんだよね。
なんか掛かりにくい？とか思いつつ乗ってる内にバルブが挟まってるカーボンを叩き潰すから自然に直るし。 バルブのカーボン噛みは
カブではままあると聞いたことがある 俺はなった事有るよ。まあ真の原因は吸気のステムシール劣化でオイル吸うから異常にカーボン溜まってた事だけどね。
とにかくアクセル戻すと止まるんだよ。
それで再始動も普通にキック踏んでも無理で(多少軽くなってる)飛び上がって一気に踏み下ろすと、どうにか始動するが回転落とすと止まるから珍走みたいに吹かしまくり続けないと止まる。
そんなこんなで無理矢理乗ってるとフト直るけど、突然再発を繰り返す。
結局は腰上をフルOHしたよ。これも判断が甘かったけどね。
結論を言うと程なくクランクシャフト死亡した。
つまり腰上開ける必要が有るほど劣化磨耗したらクランク新品にして腰下まで全てOHすべきだね。
その方が結局工賃安いよ。俺はかなり余分に払うはめになった。 >>200
どういう改造してあって何万キロくらいでダメになったの？ 「中古での入手だとエンジンのヤレ具合は走行距離に比例するとは限らない」
「走行支障あるほどの不調エンジンはいっそ積み替えたほうがコスパいい」
が現実。
時間掛かっても完調にもってければいいが大抵まんべんなくヤレてるので
見極めが大事ですわ。 圧縮落ちてるとスロットル戻すとそのままエンストするね
エンジン暖まると割合エンストしにくくなるから誤魔化しながら乗りがち
とりあえず圧縮測ってみて考えたら んで、179はやっぱり出てこないようだ
次は「走行中にエンジンが停止してしまうのですが考えられる事はなんでしょうか？」
になりそうだw >>170
亀レスだけど空気圧とか
以前どっかのスレで見た気がする エアクリを、茶漉しに代えると良いことあるんでしょうか？ >>204
完全ノーマルだよ。走行11000キロの倉庫で15年くらい眠っていた87年式。
前オーナーは新車購入して年間1000キロ程度のペースで乗り身体を悪くして乗れなくなり放置されてた。
3マン弱キロでカーボン噛み症状が出て腰上OH
オイルリングの溝がスラッジでガチガチに固まっていたのでピストンの寸法には問題無いけど交換したよおそらくオイル管理が数年に一度みたいなペースで交換だったんだろうね。
ピストン交換後はトルク感燃費アップし登坂も力強い良い走りだったけど32000くらいで妙な音がし始めタペットカムチェーン周りを点検しても問題無いので何の音？と思ってる内に物凄い音がし始めクランクピンベアリング粉砕した。
要するにピストン交換時点で以前のオイル管理悪い中が汚れまくりエンジンなのでクランク新品交換して腰下を完璧にOHするべきだったと言う事。
費用的には好調な中古エンジン載せ換えの方が安いよ。 見えるところにスラッジが溜まっていたら腰下も疑うべきだよね。
たらればにはなるがピストン交換のタイミングで腰下も確認して綺麗にしてたら長く乗れたと思うな。 中古の訳わからないエンジンより全バラした信頼出来るエンジンだな おれは。 >>214
そうなんだよ。入手時にキャブ清掃で始動して特に問題無さそうだからマメにオイル交換しながら乗ってたけど、その時点でエンジン全バラのフルOHすべきだったね。
ピストンのオイルリング裏側の穴が全部詰まってたから以前のオーナー時代からオイル消費してたはず。
自分が乗り始めて1000キロ走行で上限から下限まで減ってたから白煙は全く無いけど既にOH必要な状態だった。
良く空冷だから多少オイル減るのは当然等の書き込み有るけど嘘だね。
オイル減る時点で壊れてるよカブだから壊れかけでも走り続けるだけだ。 因みに完全修理後は1000キロどころか3000キロ走っても全くオイルが減って無い。
少しでも減るようなら完全分解の消耗品全て交換を検討すべきだね。 まあ空冷だから減ると言うのが絶対に嘘とまでは言わないけど、減るのを仕方ない事だと言い訳にせずちゃんとメンテしないと。
または完全にエンジン使い捨てないし車両ごと乗り捨てに振るか。 可能ならば状態の良い中古部品でもオーバーホールしてから使うべきかな
長持ち、性能発揮にはグリスやオイルの状態は劣化していないこと足りていることが大前提
新品でさえ開けてみれば少なっ！てな状態なのに経年ではたいてい乾いとるしカジりだしてきてる 長期保管はそれだけでもダメだよ。
ゴムは硬くなるしね。キャブ掃除で動いても最低限シールとガスケットは交換するべきだった。
そうするとオイルリング固着にも気付いたし。 近年モデルのお前らブローバイ還元はどうしてるの？
相当悪影響があるからエンジンいじってる人は大抵大気開放してると聞くけど
俺のは古いから最初から大気開放 寺本の減圧バルブでヘッドからエアクリーナーに還元してるよ。
ノーマルのホースとタンクも併用してる。
これは冬場の凍結時の保険。
減圧バルブも詰まりを防ぐ為にマメに掃除してる。 >>220
レストア中の走行6万㎞弱のカブが似たような症状だ。
これはレストア初期に圧縮計って4.5㎏しかなかったけど
オイル10w-40にして7.5㎏なったんでしばらく様子観てた。
まったく遜色なく走るんだよね。回すと燃費30km／L、抑え気味で50㎞／L。
タペット音酷く調整してみたら走行200㎞でオイル消費が上限から下限まで減る。
ブローバイホースからは吸いっぱなしの負圧状態。
ピストン周りとタペット周りかとアタリ付けてたとこ。
カブは怖いなｗふつうに乗ってれば正常？と思わせてしまう。 >>224
そうなんだよ。8割くらい壊れてる状態でもオイル喰うなぁ？くらいで普通に乗れるからね。
それで止まってしまい始動不能になるとミッションクラッチ以外は全滅と言う事になると。
だから空冷だから多少オイル喰うのは正常とかカブなんだから、レーサーみたいなシビアな点検整備は不要！動けばOKなんて主張してる人達は一旦止まったら再起不能になるね。 ズボラに乗りたい人はスクーターの方がいいね
定期的にベルトが切れるから嫌でも整備修理せざるを得なくなる 寒い日でも
エンジンかかりやすくするには
どのような事をしたらいいですか？ その車体のクセをつかめばいい
チョークとかアクセルの開け具合とか
面倒ならインジェクション車に乗り換えればいい >>227
あなた152でしょ？
違うなら地域も書いた方がいい
関東なら毎日乗れば燃調濃いめで冬でも1発でかかる、チョークも要らない 週1でもキック3～4発
152さんなら本当にバイク屋に持って行く事を勧める
言われた事出来ていないようだし、理解して無いのか、わかっててやらないのかどちらにせよ90より110の新車購入した方が後々幸せだと思うけど
中古車は当たり外れがある上に修理代も意外とかかる
消耗品費も馬鹿に出来ないから、新車をメンテしながら長く乗るほうが金はかからないよ >>229
番号名指しするなら>>つけようぜ
脈絡なく番号だけ出てきたからさかのぼって見に行ってしまったじゃあないか
>>227
チョークでもすぐストールするようならスロットルにメットぶら下げて
微かに低開度にしておけば？ 整備しろとしか言えんわな
圧縮低下なのか、キャブが汚れてんのか、チョーク固着してんのか誰にもわからんがな 圧縮低下は皆さん気にしてないと言うか測って無いからね。
エンジン簡単に始動するしアイドリング安定してるしバッチリですよ！なんて言ってるのがいざ測ると9キロ程度しか無いなんてのが普通だよ。
なのである日突然くるんだよな。
大して費用要らないから圧縮は測ろうよ人間なら血圧計みたいな物だよ。 >>233
バイク屋さんで測って貰うかコンプレッションテスターと言う道具を買って測る。 なぜグリップヒーターがあるのにブレーキレバーヒーターがないのだ！ レバーはシリコンチューブ被せるだけで冷たくならなそう
市販のスポンジ製のカラフルなヤツはチープ感がちょっとな 滑らなくなるから操作感変わるよ
あと濡れるとなかなか乾かない 冷たくない、じゃなく暖かいレバーが欲しいんだよ俺は 根元にM8のネジ穴開けてキャブヒーターつければ解決。 レバーに巻いたニクロム線の被覆剥がれたら短略しない？ レバーを苦労して暖める手間を考えるなら、ハンドルカバーで一発解決よ ハンドルカバーの中でレバーがキンキンに冷えるのよ
革グローブしててもレバーに触れてる指が凍りつく ハンドルカバーとグローブで氷点下5度までくらいならヒーターなんて要らんよ
飯食って自力発熱がいいよ 開けたことないんだけどセルのチェーンのある部分は何で潤滑してるの？
グリス？エンジンオイルが飛び散るようになってはいないよね？ 山の中で釣りしてる人ってウンコしたくなったらどうすんの？
やっぱり川の中にケツだけ浸けて下流に流すの？ >>255
いわゆるチェーンルブと言うスプレーグリスが塗って有るね。
走る方のチェーンほど頻繁なメンテ要らないと思うけど。 セル回すときだけしか使わんからグリスでいいのかな
密封されてるし特に注油とか気にすることもないか
ガスケット要るみたいだしなかなか開ける機会は無いけど
開けたらグリス塗っとくかな 他に釣って刺し身や味噌汁の出汁とった山女魚岩魚の残骸など。土に戻れるやつだけ埋める 容易にぴょんぴょん飛び上がれる道があって、つい飛んでしまうんだが、これ続けてるとどこから傷んでくるのか。
飛んでるっても、精々速度30km/hの高さ10cmとかだけどね。
フレームの溶接部でも特定出来るピンポイントがあれば予測してくれ。 中古を買って9000キロ
今日初めて前後スプロケとチェーン交換した
楽しかった、カブ買ってよかった >>264
フロントのボトムリンクのブッシュ
フルボトムでタイヤが傾いてフェンダーの内側に擦れた跡がつくよ スイングアームの根本？マフラーのステーと共締めされてるところ破断してた人居なかったっけ？ 大昔にカブ系のバイクで参加が条件のモトクロスに出たが
モトクロッサーの調子で飛んだらステアリングヘッドのあたりから
フレームが曲がってチョッパーバイクみたいになったよ
２ストのメイトだったけどね 最新のMTBにボトムリンクみたいなサスがついてるモデルがあってワロタ ２ストが当たり前の頃に４ストで参戦したHRCの奴が
なんかすごいフロント回りだったな チェーンと前後のスプロケッツを変えたいんだけど
後輪を外す必要はありますか？ プロアームとかに変えてあるなら外さなくてもいけるかもしれないけど、普通なら必要。 どういう構造かよく見たほうがいいぞ
なぜスプロケ替えるのにタイヤ外さなくていけると思った？ 後ろタイヤ交換の時はスプロケを外さなくても良い
スプロケはタイヤを外さないと外れない カスタムショップにリアフェンダーカットとマフラーハンドルシートタイヤ灯火類交換頼んでかれこれ3週間近くたとうとしてるんだけど、こんなにかかるもん？ そんなの店に聞くしかわからんやろ。
早い店は早いし遅い所は遅い。
大体頼む時にどれくらいで出来るか確認するやろ。 >>279
お店次第としか言い様がない
作業自体は部品さえ揃えば半日くらいのものだけど部品の納期があるし作業の順番もある
部品の納期はどうなってるの？
普通なら部品が揃えば数日でやってくれそうだけど 他にもお客さんはいるし注文した部品がすぐ来るわけでもなし
しかも作業箇所かなり多いみたいだしまだまだだろ
納期聞いてないのか？ >>279
たった3週間でこの始末。
落ち着きのないおまえは蟯虫検査してもらってこいよ？ >>279
どこの店か教えてくれれば代わりに聞いとくよ？ ここで聞いたのが間違いだったわいつまでもネットの世界でいきってろ陰キャども一週間ぐらいって言われたんだわそれより遅れてるから言ってんだろうが バイク店で無くてカスタム屋か？
店に確認に行った方が良いと思う。
年末とかに夜逃げとか良く有る話なんだよ。
普通は約束時期から遅れるとなれば店から客に連絡するもんだが、無いと言う事は都合が悪い状況と言う事だよ。 前払いしてて夜逃げでトンズラってのもたまに聞く業界だもんな
ダラダラと納期を引っ張って、車両と前払い金持っていかれる
まあカブなら車両は置いとくかもしれんな 自転車操業で以前の作業依頼車両の部品代金を後の依頼者の前払い金で購入して完成納車を繰り返してたりするんだよな。
それで何か起きたら部品手配できないから、いつまでも完成しない最悪預かり車両も売って現金化夜逃げだよ。
チョッパーブームの頃に良く聞いた話。
ウチの近所は夜逃げでは無いが火事で全焼したハーレーカスタム屋が有るよ。
火事は法的な賠償責任は無いらしいね。
預かり車両が8台燃えたけど一切弁償せずに店を再建して堂々と営業してるよ勿論評判は宜しく無い。 中野あたりに突然トンズラした有名カスタムショップがあったよな
イケイケな感じだったのに夜逃げしてバイク預けた人達は右往左往してたな
まだミクソが元気だった頃 そもそも自分でイジれない人はカブカスタムなんきゃしなきゃいいのに まあ前向きに考えたらクリスマスシーズンで忙しいとかパーツが届かないとかやろ。
暇な店やったらもう無いかもな。 この時期は欠品も増えるんだよね。
それでメーカーは正月休みに入るから生産が早くても年明けになると。
しかしまともな店なら依頼時に必要な部品の在庫状況を確認して納期出すけど、カスタム屋だと適当な所が多いのも事実。 まあいくらで頼んだか知らないけど、ワイなら灯火類とフェンダーカットするなら配線はフレームの中に引き直しまでしてほしいかな。
配線露出とか見るけどあれはクソダサイ。 カスタム屋は契約無いからメーカー直で部品取れないもんな
部品商経由だから時間かかるしその場で在庫見れない なんか暇になったのでさっきマイマシーンをポリメイトて磨いてきたわ
おまえらマフラーなんかのメッキパーツは雨のあとどうしてんだ？
翌日乾いたらすぐ拭く感じか？それとも放置？
点サビが出とった 錆が浮いてきたらシリコンスプレーとポンスターでゴシゴシ みんなオイルでチャンクリしてんの？それともチェーンルブ？
フルカバーだからこまめなメンテは要らないしルブでもいいのかなと
思い始めてはや3ヶ月
カバーのないモンキーは大体300kmおきにチャンクリしてたら数万キロ
チェーンの伸びも無く交換も調整もしなくて済んでるけどカブはどうしようかと どこのスレでもチェーンメンテとヘルメットの話題はケンカの元
元旦からブッこんできますなw まあどの方法が正解とかは無いから予算とメンテ頻度を勘案してお好みで、としか言えん。
因みに自分はオイルメンテでチェーンソーオイルをドバドバ差しててチェーン交換頻度は10万キロごとだけど、注油頻度も2日毎とかだしチェーンカバーがオイルでぎとぎとの真っ黒になるからね。
面倒臭いのは事実。 俺は中古で買うときにチェーン新品にしてもらったけど1万キロで交換必要になった
定期的にチェーンルブ吹いてたけど何かマズかったのかな ルブ吹いてたからだろ
あんなもん高い金だしてローラーやピン固着させてるようなもんだし >>306
チェーン交換10万キロごととは凄い
そのカブ何キロ乗ってるの？ うちにベルハンマーのスプレーあるんだけどチェーンに吹いても大丈夫？ ゆうたらデブのチェーンはすぐ伸びるパンツのゴムかってくらいダルダルになる >>311
なるほど、通退勤でしょっちゅう後ろに妻乗せるからかな 前を１６にしたけどチェーンの長さ足りないかと思ったけ一応走行可能な範囲でセーフ
まだ未完成だけど 駒数変えなくていいのは結構有名なんだけど
前後スプロケとチェーンをセットで換えるのをお勧めする c90でF16R39でRを37か38に変えたいけどクラッチの寿命はそれなりに短くなる？ 90をボアアップやキャブ、ポート、マフラーいろいろやってて16の37だけど新品クラッチ組んで硬いバネ入れてて今12000キロ まだ大丈夫 >>317
4万km。まだそんなには滑ってはないと思うけどそろそろクラッチ交換かな？ うち もう一台の方 ドノーマルで1万五千キロの時に滑ってないけど交換しとくか と交換したら油断して体後ろに置いてかれそうになったよ やはりハイギヤードにするとクラッチの寿命縮むのか？ ロングに振るとクラッチ含めて様々なところに極度な負担がかかる
突然発火する可能性も出てくるから 久々にスレ覗いてみたけど、ハイギアードにするとクラッチガーって言ってるアホがまだいるのかよｗ そりゃ半クラで滑りまくりになるやろ…そのくらいわかるんちゃうか？ シフトチェンジが面倒くさいと、2速や3速で発進するのがデフォならそうなる。
普通に1速から発進するならハイギヤードなセッティングでも影響は無いから。 アクセルを戻しても、エンジンがチョーク引いた時みたいになってます
故障でしょうか？ アクセルワイヤーが汚れすぎて最後まで戻らなくなってるだけ チョークレバー戻しても数ミリ戻りきってないように見えるのは仕様なのか？
カスタムを左ウインカー仕様に直したところで気付いてしまった
東京堂の出してる少し高い流用品をわざわざ削って取り付けなくても
カスタムのハンドル径は普通のバイクと同じなので適当なバイク用の
安いスイッチを普通に取り付けできるんじゃあないか
プッシュキャンセルのも選べたのになんとも無念… カブのリアキャリアにこのようなシートを付けてイキる事は可能でしょうか？
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n394881222
ちなみに当方は独身ですが、これにエレキベースやカメラの三脚を括って走るつもりです。 >>331
リトルの細いキャリアなら付くかもしれんが普通のは幅的に無理でしょ リアサスあるから足置く部分が物理的に無理やで。
うちの電動ママチャリに付けてたから大体の寸法わかる。 確か高さ制限はけっこう厳しかったと思って調べたら
地上から２ｍまで
エレキベースって１ｍちょっとあると思うから
ケースに入れて立てて積んだら違反のサイズじゃないかな
サーフボードを車体の横に積むラックがあるから
あれにしたらどう？ >>339
高さ制限って4mじゃありませんでした？ 完成した槍を担いで納品に行ったがあれは違反だったのか 人間が持ったり、担いだりするのは良いはず。
昔は蕎麦屋が肩に高々と担いでいたよ。 >>341
ガーンじゃなくてガビーンだろ
おっさん >>337
ヤマハのシステムヘルメット，YJ-19だよ！ 今度初めてのクラッチ板・クラッチスプリング交換するんだけど、純正にするかクリッピングポイントの強化タイプにするか迷う。
純正の新品状態を知っておくべきなのかな？ クラッチは板純正新品でバネだけ強化で十二分だと思う 強化にしてみたけど、タッチが悪くなるし負担がかかってるような感じがある とりあえず純正バネ・板に交換しようと思います。早くモノタロウ全品10%引きセール来ないかなあ クラッチ 硬くなるのは好みだけど負担や抵抗は感じがわかるものじゃなくない？ スプロケッツってチェーン交換2回に一回くらいでいいですか？ チェーンをオイルメンテしてたら引っ張り調整が必要なほど伸びずに横にガタガタになるんだよ。
それで6万キロ走行時点でクリップが取れそうだったからジョイントだけ交換して更に10万キロ走破時に横にガタガタ過ぎて外れそうだからチェーンだけ交換したけど、スプロケはほとんど磨耗してないから新品チェーンにピタリと合ったよ。
これで交換後のチェーンをまた10万キロ持たせてチェーンだけ交換し続けたらスプロケ代が浮くよ。 １０万走ったらエンジンがもう限界って話じゃなかったっけ
俺はその程度の予算あるのでチェーンと一緒にスプロケッツも換えるよ 10万で寿命ってほんと？
だとしたらわしの07年式DXもあと3万ででガタが出て来てオシャカになるのか… 飛ばしたり1速2速をレブリミットまで引っ張るような走り方を多用する人だとエンジン壊れるの早そうだよね
自分のは4万超えでエンジンは特に問題無さそうだがキャブがガソリンで濡れてるのとクラッチが滑り気味 フレームの軸受けとかちゃんとチェックして、必要に応じてブッシュとかベアリング交換しないとフレームが10万キロ持たない。
新しいのも悪くないけど愛着とか好きなモデルとかあるから修理出来る間は長く乗ってたい。 機械はちゃんと動かしてメンテしてれば長持ちするもんよ 自分の90はメーター巻き巻きしてなければもうすぐ4万km。クラッチはまだ大丈夫だと思うけどエンジン内のスラッジ取りたいからついでにクラッチOHしようかな。 経験上は5万キロ程度で遠心フィルターが満杯になるね。 俺の90はまだ17000km
このペースなら20000kmまで数年かかるな ロングツーリングとかで1日300km走るとあっという間なんじゃないかってその時思うけど、実際毎日走る訳じゃないからそんなに走らないよな 壊れると思ってクランクをはじめ各交換部品を用意しときなせえ
そうしたら何万キロ走ろうが心は楽になる 年間3000kmくらいだから10万kmまでかなり掛かる。腰下やステアリング周りのメンテは自分には無理だからバイク屋にお願いしたい クランクの支持部がダメになるらしいから
買い置きしておくならクランクケースからだな いっその事全て新品部品で組み上げた予備エンジンを用意しといたらトラブル時にスパっと載せ替え出来るよ。 チューブ、プラグ、エアクリ、チェーン、ライトバルブは常備してるけどブレーキワイヤーとスロットルワイヤーも買っておいた方がいい？ 皆さんはトルクレンチ持ってます？
クラッチ交換予定で安いトルクレンチ買おうか検討中です カブ125に似合う、ナイスなボックスを教えてください。
実用性を重視するバイクじゃないですが、大きめがいいです。 エンジン組むのにはトルクレンチ使ってないなあ
ホイール締めるのにしか使ってないわ 電動インパクトレンチ使ってるよ
エアーはメンテが大変だからね トルクレンチはある
シリンダーヘッドのボルトくらいしか使わないけど プリセットってなんだか信用できなくて、ビーム式ばかりで使ってるよ。
そもそも安物なんだがね。
買うならビーム式がオススメかな。
今時はデジタルか。 あまりエンジンの作業経験無い人ならトルクレンチ使用してクラッチナットの5.5キロとフライホイールの4.5キロを体感しとくべきだね。
トルクレンチはビーム式で充分だけど今流行りのデジタルでblue tooth接続してPCでデータ管理出来るのとか使うのは自由だよ。 >>384
安いのでいいので購入をおすすめします。
カブのエンジンはボルト径が細いので、オーバートルクすると簡単にねじ切れてしまう すべてのボルト、ナットトルクレンチ使ってるんだけど。
トルクレンチ使わずに手の感覚だけとか、整備不良乙。一人で事故れよ。 >>393
その調子で頑張って
俺はトルクレンチ持ってないから事故るのかな メーカーの組立工場でいちいちトルクレンチ使って手締めとかしてない。
トルク値別の電動またはエアー工具でパパパパンって一気に組んでるよ。
今時全てのネジをトルクレンチで手締めとか… 2本のトルクレンチで対角線上の２つのボルトを同時締めしてないからまだ初心者 トルクレンチはあった方が安心という事ですね。
クラッチはフリクションディスクとスプリング、ロックワッシャー交換がスタンダードでプレート交換までは必須では無いのでしょうか？ ついでだからプレートも交換したら？
プレートは再使用で組んで、もし問題が有ってやり直しは面倒だろう？
やり直し何回でもしたい弄り屋なら好きにしたら良いけど。 トルク管理マンは、自動車も全部分解して、増し締めしてマーキングでもした方がいいんじゃねーの。 >>398
そうですね。プレートも交換したいと思います。
今日はモノタロウ全品10%引きで純正部品も安くなるので今から注文します >>399
新車ならしないけど、中古は全バラ、全ボルトナットトルクレンチ締めだろ・・・。
全バラついでにいろんな部品の状態知れるしな。
一人で事故れよマジで。世の中キチガイいるもんなんだな。 >>396
対角二本同時締めはさすがにしないけど、徐々に対角線上に締めてくだろ・・・。
いきなり100％カッチリ締めるとマズイしな。ちなみに徐々にのパーセンテージは場所によってノウハウあるから、秘密だわ。 >>402
うわー出ましたノウハウw
誰も聞かないから墓場まで持ってってくれよ
昔いた市販オイル混ぜて絶好調！レシピは秘密おじさんと同一人物なのか？ ん？新車でも全バラして点検確認してからトルク管理して組直さないとメーカーの従業員なんて全く信用出来んだろう。 中華エンジンがそんな感じだったよね
買ったらまず全バラw
最近は良くなったって聞くけどどうなんでしょ 今時の日本のメーカーならアホが組んでもちゃんとトルク管理されて履歴が残る工具使ってるで。 ハンターカブはブロックタイヤじゃないんだけど
クロスカブとかぶる感じがする 日本の車工場でも工員が楽したくて勝手にトルクを軽く設定してたのが
バレてリコールになってなかったっけ メーカーの組立工場の設備は凄いけど働いてるのはアッパッパーだからね。
新車だから完璧なんて一昨年信用出来ないねぇ。
中国組立のカブなんかエンジンまるごと交換のリコールやったぜ。 今の90残して新型ハンターカブを買い増ししようかな
カブばっかり買ってどうするのと家族に言われそうだが かつて『ハンターカブと呼ぶな！CT110だ！』と言ってた人たちは
新型のCT125もハンターカブとは呼ばせないのだろうか？ >>414
20年後でも部品が買えるのは90のほうだったりしてな
持ってたほうが良いよ、分解して押入れだな タイカブ純正ピストンで100にして4速にしたまま2万キロ。
先日クラッチ交換ついでにカビイの超軽量ドリブンギア入れたったよ。
こんなに吹け上がりが違うとは思わなかったわ。
トルクも落ちないので登りも変わらずに上がるしな。
ちょっと驚いてお前らに報告な。 クランクシャフトとそこに直接取り付ける部品(クラッチとかフライホイール)は重い方がトルク強くなるけど、クランクに回される部品(ドリブンギアとかカムシャフト周り)はクランクの回転運動の邪魔しかしてないからね。
軽量ドリブンギアと50用の細軸カムは効果有るよ。 正月休みが長くもらえたからカビィのトルクアップキット買って組んでみようと思ったんだけど
欠品中で買えなかった
その後、時々のぞくけどずっと欠品中
なにか手に入らない部品が出てきたのかもう販売する気が無いのか
大した値段じゃないからさっさと買っとけばよかった あれは単に50用の細いハイカムとロッカーアームにガスケットをセットしてるだけでは？
キタコのハイカムとポッシュの細ロッカーアームで良いと思うよ。
ついでにチタンナットもね。
余裕有るならキタコのDLCロッカーシャフトも。 ありがとう
既存の物の組み合わせなのは説明で分かったんですが
流用の知識とか全然ないんで
実績のあるショップのきっと買っちゃったほうが安心かと
また組みたい病が発病したら集めて見ます チタンナットの代わりにスズキギャグのを流用すれば安くて軽いぞ >>421
カビィに再販いつごろになるのか聞いてみたら？
オーダーが入れば動き出すかもよ うちも4速用の薄いドリブンギアとキタコのナットと軽量スプロケ用意してあるんだけど激変するのか キタコのカムと細ロッカーは入れてあるんだけど。 >>408
全部記録してフレーム番号と紐付けして有るよな
締め付け不良のリーコールとか、個別指定で出てるの見た事有るわｗ 俺が実際感じたのは回転の上がりが早くなったよ。
買った時に言われたけどこれほどとはと。
スプロケリア1～2T替えたい位変わった気が。
因みに67Tな。
69Tも同じだと思うがやって無いからわからんよ。 >>411
中国製プロ乗ってる．無料で燃料ポンプとエンジンしか交換されてないけど快調です．
日本製みたいにテールランプが切れてこっそり改修とかされてませんし;-) ボトムリンクのブッシュ交換したけどソケットとゴムハンマーだとなかなか入っていかないから大変だった。
あとフロント上部とリヤサス上下のラバー交換しないといけないけど難しい？ ラバーはカラー抜いたら簡単に取れるよ。
もしゴムが硬化してカチカチなら温めて。
カラーが錆び付いてると、抜くのがちょっと大変かも。 >>429
どれもカラーは簡単に取れたのでグリスアップのみしました。錆はなかったですがラバーは硬化気味です。今度ラバー交換に挑戦します。
ボトムリンク部のブッシュ交換とグリスアップしてみたのですが、フロントタイヤの傾きは多少は良くなりましたがまだ少し傾いてます。
上部ラバーも交換しないと治らないものなのでしょうか？ >>429
最悪古いラバーブッシュはカッターで切って除去しようと思いますが、新しいのを入れるのはプレス機ないと厳しいですか？ >>431
お湯にでも付けて柔らかくなったら押し込むと簡単に入るよ。
あとフロントホイールの傾きの主原因はフロントサスの上側のマウントラバーだからね。 >>432
ありがとう。ボトムリンク部が触るとガタガタだったからそこが原因かと思ってました。お湯に浸けてやってみます。 上部マウントラバー交換しましたがあまり変化無し…
ボトムリンク部も替えて少し良くなったからいいかな。 フォークそのものが歪んでる可能性有るね。
取りあえず各ナット緩めてタイヤが真っ直ぐになる位置で締めてみては？ 左右によじれる力を薄いゴムブッシュで受けるのは無理があろうと思うが
ベアリングにするのもこれまた本体にガタが来そうだしなあ >>435
やってみましたが走行後はやはり少し傾いてますね。
まあかなりボロいですし、自分も雪道で転けた事もありますししょうがないかな…
ただ交換以前に比べたら全然マシで真っ直ぐ走ってる感があります 少し離れて真横からみて左右が互い違いなら何か棒でねじって戻す事は出来るかも？ 歪みはフロントサスまで分解しないと解決しないケースとかもあるかな。
ショックオイルが片側だけオイル量が少なくなってるとかでね。
サスが走行中ストローク繰り返してるうちハブシャフトがいびつ位置で収まる。
左右入れ替えてもおなじなんだよね。 カブのサスペンションはオーバーホールするもんなの? フロントはゴムのブッシュが駄目になるとホイールがまっすぐ保持されず
グラグラしてしまうのでかなり危険 みんなすげ～詳しいよね
俺のカブもメンテして欲しい 手元に工具も設備も何にも無いならバイク屋に丸投げの方が安いよ。
工具とか作業に必要な設備って結構高いから色々揃えるとかなりの金額になる。
もちろんアマゾンの怪しい中華物とか100均で揃える事で節約は可能だけど、頻繁に使う物は安物だと壊れるんだよね。
工具が壊れるせいで作業に失敗する事も有るしで、それなりの工具と設備を揃えだすともう1台買えるくらい掛かったりするよ。 そーなんですか～
逆にシロウトでも
この辺までなら簡単だから
自分で出来るよ～
的な事を教えてもらえたら
嬉しいです
よろしくお願い致します >>448
バイク関連の作業でやったことあるのは何かしら？ カブなら素人でも全部出来るから人気あるのだけどな・・・
費用対効果とか効率とか考えられる人はカブをイジろうと思わないよ
オイルの確認とタイヤの空気や摩耗点検と灯火類の点検交換と洗車
オイルの確認はウエスが必要灯火類の交換はプラスドライバーが必要 バイク屋丸投げはある意味で博打だからな。
良いバイク屋はすごく良い仕事するし、安全で高い信頼性維持したまま快適に走れるけどダメなとこはトコトンダメ。
中古カブ2台所有しているけど、全バラするときに締まってるはずのネジ、ボルトがゆるゆるだったり、純正とは違うボルト使用してたりかなりヤバイ。
ホイールもリムバンドなく、ガムテープ貼ってるだけとかもう呆れるね。
中古買ったら、全バラ総点検、全てトルクレンチで締めたほうが良い。良いバイク屋見つかるといいな。
あと、死ぬときは一人で死んでくれ。 >>453 それ中古車だから当たり前なんだけど？
ボルトナットなんかちゃんと機能していれば良いし、しっかり走って曲がって止まって保安部品がちゃんとしてればあとは消耗品をどうするかぐらいで完璧なカブが欲しけりゃ新車買えばいいのに >>454
うん、分かった。死ぬときは一人で死んでくれ。 中古車で規定トルクで管理する・・・
うん、1人で死んでもらおうw 一人で死んでくれとか言ってる嫌われ者の老害が死ぬ時は周りに誰も居なくなってて一人というオチｗ トルクレンチマンｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!！
冴えない人生で唯一の自慢が、カブの整備でトルクレンチを使うこと
サイドカバーのネジまでトルク管理やってそう
お願いだから『一人でやっててくれ』w トルクレンチマンは釣り針でっかくでも、すぐ食いついてくるからオモロイ。
飽きたら放置 トルクレンチマンって455か。
一人で死ぬのはお前の方だと思う。 機械ものはすべからくメンテに年最低これくらいってな費用は掛かる
カブの整備は走ってナンボだしな
３万キロ以上走ったそのあとの全体の調子がキープできてて
乗っててストレス感じなきゃそれでいいかな
おもちゃとしてはやっすいで 自分でオイル交換する場合
古いオイルはどうやって捨てるんですか？ ホムセンに燃やせるゴミで出すパックとか売ってる。
買わんでも自作して燃やせるゴミに出したり。
固めるテンプルてきなのとか
まあ、そういうのはご自分で検索すれば簡単にわかることかと。
でも、トルクレンチマンの完璧な答えが欲しい場合は
「トルクレンチマーン！教えてー！」
って叫べば、これ以上無い完璧な答えがかえってくるよ。
ただし、ちょっとでも意見すると「一人で4んでくれ」って言われちゃうけど。 >>448
オートバイ各部の清掃
タイヤ空気圧の点検調整
チェーンの張りの点検調整
ブレーキの効きや引き代の点検調整
タイヤの点検
これを行って異常発見時に早めにバイク屋に持っていく．
各部の清掃を行っていくとネジの緩み，物理的損傷などを早めに見つけられる． ホイールにガムテでよくない？
リム錆からチューブを完全防御してくれるしリムバンドだけだと
はみ出た錆でチューブやられる。 その辺りは作業したバイク屋のスキル次第だよな。
リムの内側って驚くほど錆びてる事が有るからね。
ガムテープで錆びがチューブに食い込まない様にしてくれてたら親切だよな。
なんでもかんでもマニュアルの指定通りじゃないと気が済まない人達には認められないだろうけど。
マニュアル至上主義な人達はタイヤ交換の時にリム裏に錆びが有ったらリム交換する？
下手するとタイヤ交換の都度リムも交換だよ。
でも彼らはするんだろうな？ >>465
ホムセンのオイルパックでいいんじゃねぇか？
オイルの色、粘度、臭い、鉄粉の混入状態しっかりと確認しろよ。
あと、ホイールの内側を錆らせたことないから分からない。
お前らってホイールの内側に錆あるのにそこにガムテープ貼って走ってんのか？
パンクしなけりゃいいって考え？マジかよ・・・。
マジで、死ぬときは一人でな。 ガムテは昔からオフ車でよくある方法だね
リムバンドよりむしろガムテの方が良い事もある トルクマンってもしかして典型的なマニアであって
実績も経験も無いで語ってるだけにしか見えないｗ トルクレンチマンのレンチって毎年校正してないからダメやで。 トルクレンチマンはタイヤ交換の時、エアーの量はもちろん規定圧、0.1の誤差も許さない。
極めつけは、エアバルブのキャップ。
これもトルクレンチにて締め付けトルク管理よ。
エアバルブの取り付けが終わったら、マーキングで再度確認。
それをできない自転車屋は一人で首つって4ねって言ってたよ。
そんなんで、未だにひとりもんだってもっぱらの噂だけどな。 実践経験がそれなりに有ったらマニュアル通りに完璧なんて意味無いと言うか常にその通りって訳には行かないのが判るはずなんだよ。
例えばリム組でも理想は全く振れ無しだけど現実は4~5ミリ以下なら問題無く走れるからね。
トルクレンチにしてもそうだよ。
プリセット型なら常に同じ姿勢で一定の力の入れ方じゃないと、かなり誤差出るからね。
しかし現実は同じ姿勢で締めようとしたら体勢取り直し取り直しで時間掛かり過ぎる。
だったらダイヤル式かデジタルで測定しながら締めないと行けないが、一度使用したネジは伸びてて締め付け力が変わるので毎回新品ボルト使用しないと。
現実的にはそんな神経質な作業は無理だよ。
予算が潤沢なレーサーじゃ無いし。 キャブのブリーザーホース(空気抜き)だよ。
転倒時にガソリンこぼれるからエンジンから離してフレーム内に入れて引火しにくく対策してる >>476
俺のはそんなホースないな
ブローバイしかない F16でRを39から38に替えてみたけど加速とエンブレが予想よりも弱くなるね。
でも自分的には乗りやすくなって長距離ツーリングには良いかと >>480
俺はR37
急坂がちょっと辛いくらいで、他は全く不自由なし
郊外なので巡航重視にして正解 フロント一つ上げて、リヤを二つ小さくしたけどちょっとロング過ぎて
結局リヤは元に戻したわ 不動カブを手に入れてみたら、排気バルブがひん曲がってた。
50cc 4速のスプロケのままカブ90の3速エンジンに換装してあったのでオーバーレブと思われるが、前のオーナーは何を考えてたんだろう？ 本物のアホは想定外だよ。何するか全く予想出来ん。
だから取説の最初の方にグダグダとアホみたいな注意書が沢山書いて有るのは責任逃れだよ。
想定外のアホがやらかしてもメーカーに責任有るからね。 90でキャブとマフラーは純正のままだとボアアップは何ccくらいまでが限界かな？ ボアだけでクランクは変えないの？
それだとボア52の105ccが限界だよ。
そのくらいだとノーマルキャブで問題ない。97ccのタイカブと同じサイズのキャブだからね。
クランク変えて115とかだとマフラーはつまり気味かもだけど。 >>487
サンクスです
105cc、ライトボアくらいですか
一応モンキーに使ってたレギュラー系のヘッドとPC20もあるけど
純正マフラーで静かに走りたいのでストロークアップも含め
それらは使わないでいようかなと ボア52でもケース削る必要有る事が有るしヤフオクの52.4Φ107ccはケース加工確定だからね。
純正シリンダーの97ccが無難では？とは思うよ。 1年に1回
春先に交換する
年間1000kmも走らないので 一リットルのG1買って 交換。
山とか走ると減るので、残り400ccをチビチビ補給。
一缶使いきったら交換。 ボアアップしててブン回すことが多いので1000kmで交換するよ
G1使ったりバルボリン使ったり
安いオイル大好きw 年１だな
2000キロから3000キロの間くらいだと思う。
15年乗って今んとこなんともないぜ。
一時期不調、だったけれど、
ヒューエルワンが効いたのか、自然に調子よくなった。 シフトアップもロングシリンダー作るのやめたんだな
ヘッドそのままだと選択肢が随分減った気がする ヤフオクの格安部品ばかり売れるからマイナー部品は厳しいんだろうね。
52φのロングシリンダーはカブ90の人専用みたいな物だし。 もうメッキのロングシリンダーの発売は期待できないな
いつか出ると思ってたのに
シリンダースペーサー履かせて普通のメッキシリンダ使うしかないか
と思ったけどこれだけスペーサーが売られなくなったところを見ると
オイル漏れとか不具合出やすかったんだろうな
普通にクリッピングポイントのロングシリンダーを使うのがいいか 1000~1500の間でオイル交換しておけば
問題無さそうですね
カブって乗ってるうちにオイル減るんですか？ >>499
バルブステムシールやピストンリングの不良で減ったりするよ。
1000キロで上限から下限をちょっと下回るくらいの減り具合だと、特に白煙とか煙出ないから気付かないよ。
あからさまに煙が出なくてもオイルが1000キロ程度で減るのは、もう修理が必要なレベルの故障車だよ。
オイル減るけど故障じゃ無い！一発始動でアイドリング安定してるし普通に走るとか主張するけどオイル減るのは、もう故障してるよただ走れるだけ。 >>494
バルボリン10w-40は問題なかった？ 8万キロ走ってるスクーターにも入れてるけど何の問題もないよ ホイールのリムの内側のサビを取るとき
556を吹きかけて
金たわしやボンスターを使って
ガシガシ擦ってもよいのでしょうか？ すぐチェーンが緩む。車載工具じゃトルクが足りないのかな？ >>503
プロは、何も塗らないで、でかいヤスリでガリガリやってるよ。 錆の塊が浮いて剥がれたり、錆び跡が尖がったりしだすと
パンクの元になるからベビーサンダーメインでペーパー仕上げ サビを落としてツルリとしたら亜鉛の入った塗料をシュー！するといい ワシは見なかったことにしてガムテ
とりあえずパンクはしない 錆まみれで尖ってたけどヤスリでテキトーにガシガシやって・・ガムテｗ
それで7万キロくらい乗ってる 503です
皆さんアドバイスありがとうございました
サビを取った後は亜鉛入りのスプレーかけると良いとの事ですが、具体的なオススメありますか？ 常時ヘッドライト点灯しているんですが、ウインカーを出すとヘッドライトが明らかに暗くなったり明るくなったりします。バッテリー充電器に繋げても満充電の表示。これって鉄カブだと普通のことですか？ バッテリーは電圧とか充電器の満充電表示では寿命かどうか判断出来ないからね。
セル付きならセルの回りが遅いとか最初だけ勢い良く回って直ぐに遅くなるとかで判断出来るけど。
バッテリーの寿命判断には専用のテスターが要るけど高いからウインカー点滅が他のランプに影響してるな？と感じたら問答無用のバッテリー交換すべきだね。 安物でも最近はハズレが少ないし、一年保証付きもあるから、テスター当てたり、色々調べるよりバッテリー替えた方が早いよ。 バッテリー寿命の質問の件、皆さんありがとうございました 俺はサビとるのめんどくさいからテキトーにヤスリかけて錆置換塗料でリム内側塗ったくって終わり 錆置換塗料って効果あるの？
あるならリム内側に塗るのすごい良さそう 自分はスポークの錆が気になるわ、ローバル塗ったろうと思うが
レビュー見たらペーパーで錆落として塗らんと駄目みたいなこと書いててメンドイから放置中 スポークの錆はペーパーよりサンドスポンジ使った方がやりやすいよ >>520
茶サビから黒サビに置換するらしい
スポークにも塗ってるけどサビは進行しないよ アイドリング時のテールランプがくらいです。提灯状態。アクセルちょい開ければぼわんと明るくなるけど、、、これはしかたなしですね >>525
ハーネス引き直しや（むっちゃ面倒くさい >>528
もともとそんな物だよ。ライトもアイドリングだと暗くてちょっと回転上げると明るくなるよね。
気になるならテールランプを直流化したら良いよ。
バッテリーボックス外してタンク下に有る配線の束の中の茶色がテールランプなので外してウインカーリレーの黒線に繋ぐと直流化されてアイドリングでも明るくなる。
この作業をしておけば車用の直流専用のLEDでも使える。 全波整流してH4のベーツライト付けて自動車用LED入れる予定 純正のヘッドライトケースに嵌るH4のリフレクタあったら嬉しいんだけどな
オフ車のリフレクタで流用できるのないかな H4のベーツライトって少なかったんだよなー
昔アメリカンに乗ってた時に散々探してやっと見つけた思い出
どれもこれも25/30Wのクソ電球でさ そろそろ冬眠から復活させようかな
素朴な疑問だが、オイルを規定より入れすぎるとどうなるの？ 最近もの忘れがひどくてね
いつオイル替えたのか忘れてしまった >>536
表面が粘液でおおわれ、なめらかで、すべりやすいさま。 >>539
だよな…
ついタコとかイカとか想像しちゃうよね… >>537
俺も忘れるからスマホでトリップの写真撮ってる >>534
ブローバイホースから吹き出す
うまくチェーンに垂らせば自動給油だ >>542
ナイスアイディア！
と思ったが、チェーンカバーあるからそんなに効果なさそう >>542
行灯カブの頃はスプロケに吹き付ける様にブローバイガスが出る仕組みだったけどね。 初代H2持ってたけどチェーンオイラーって奴がついてて
２ストオイルがチェーンに垂らせる仕組みになってた
それでもすごい勢いで伸びたけど
カブはパワーも知れてるし伸びってほぼないよね
行燈の頃にはすっかりチェーンの技術もこなれてたから
そんなに今と差はないと思うけど そもそもオイルキャッチついてるからチェーンには到達しないのでは？ 排ガス対策前のモデルは大気解放でチェーンカバー下にホースが覗いてる。
対策後モデルは前向きにホースが出て小さなタンクに繋がりエアークリーナーボックスに戻されてる。
対策前のモデルのホースをチェーンカバーに繋げてチェーンに掛ければ長持ちするかな？
錆びるような気もするし。 >>549
警察に見つかって犯罪歴ついてもいいならやれば？ そんな馬鹿なことばかり考えてないで普通にメンテナンスしなさい！ マヌケな警察がそんなとこまでチェックするとは思えんな 原付でブローバイ還元しだしたのはだいたい2000年以降だな
それまでは125未満はみんな大気開放が仕様
年式を調べなきゃ合法違法は言えない ブローバイがどうのこうの指摘してくるマニアックな警官に会ってみたいな 犯罪歴・・・俺は犯罪者
うむ。捕まって訴追されて罰金も払った事がないけどな >>557
する
出だしはまるで排気量が増したようなトルク感
回すとDOHCになったかのような滑らかさ オイル交換後に暫く走ってると、ブボボボボと聞き慣れない音がし始めてレスポンス良くなった。
何の音だろう？と止まって点検したらレベルゲージが失くなっていたよ本締め忘れてた！
取りあえず軍手ネジ込んで帰ったけど、もろに大気解放するとあれだけレスポンス良くなるなら減圧バルブとか流行るのも判るな。 ブローバイ見つかったら逮捕されて職も失い社会的な信用も失うのに、リターンがレスポンス上がるだけって・・・。
コスパ悪すぎだろｗ 大気開放がいいとは言わないしやってもいないが、逮捕されて職を失った人ってこの世にいるのか？
せいぜい注意、悪くても整備不良でキップ切られるぐらいと思うが？ お巡りさんも暇じゃないし、そもそも保安基準を検査官並みに知ってる訳でも無いしな。
バックミラー付いて無いとかライト類の不点灯と言う問答無用の違反しか切符切らんだろう？
マフラーが爆音でも消音器不備でなければ署まで連れて行って測定してオーバーじゃないと切符切れないから面倒がって取り締まらないからね。 レッグシールドの取り替え目安は？
まだ全体的に綺麗だけど、下の袋ナットの部分は割れた
定価で7000円くらいだっけ？
欠品や廃盤とかならないよね？ 取りあえず有ると言うだけで過去の微妙に色とか細かい違いの有るレッグシールドは廃版だよ。
最後のモデルのレッグが供給されてるだけで、これも止められても文句は言えないからね(生産停止後7年で部品の供給義務なくなる)。
ので買えるウチに予備をストックしとくのが安心だけど、さすがにレッグは場所を取るよな。 え？
レッグシールドって
最終モデルのタイプ（ココナッツホワイト）しか無いの？
5年くらい前にエンブレム穴のあるレッグシールド（シャスタホワイト）
8640円で買った覚えがあるんだが、
大事に保管しておこう。 純正は保存してアマゾンの安レッグを使っている
ネジ穴がズレているけど問題なく使える 2年前にシャスタホワイトのレッグ買おうとしたら廃版だったからね。
ココナッツホワイトでは似合わない旧型なのでMAD MAXの社外品にしたよ。 アウスタのコピー品のB級のはどのくらいB級なんだ？
角目用のがほしいんだけど カブは実用車だから小傷は気にしないけど、小汚いのは嫌だなぁ >>573
元々レッグシールドをカットする為に買ったんでそれが飽きるまでかな? もう鉄カブ実用にしてる人はおじいちゃんくらい？
最近買った人は趣味？だよね
実用するなら新しいの買うだろうし 近所の鰻屋は複数台を配達にしてる
あとゴルフ場内のコースメンテナンス用に10台くらい使ってる所もあるな コピーのレッグシールドは穴の位置がズレるレベルで品質ヤバいと聞くし
手が出せないわ >>576
すいませんカブ初心者なのですが
鉄カブってどういう意味なのですか？
貴重な物で現行品より良いところが沢山あるのでしょうか？ >>580
原2だとここのスレタイの車種
文字通り、現行の110と違って部品に鉄が多用されてる
貴重でも無いが絶版車だし、カスタムパーツが多くて愛好家は多いな >>581
この春から現行のカブ110デビューしようかと思ってましたが
ちょっと選択肢が広がってまいりました・・・
鉄カブのネーミングが妙にカッコいいですね >>583
70や90の3速車に乗ると必ず不満を持つから素直に新型110にしとけと一言。 50ccのAA01後期がそうだね
AA01前期は排ガス規制後のキャブ
C50から排ガス規制でAA01に型式変えて、FI化でなぜ型式を変えなかったのかよくわからんちん >>585
確かにそれは言える。
FI化でエンジン型式だけがAA02Eになったとか
中華カブAA04よりも不具合が多いみたいだし
趣味じゃなければ、
素直に現行の50や110を買った方がいいと思うよ。 あとタイあたりでは現行カブについてはどう思ってるのだろう
カブ125はタイ主導の設計らしいけど 初期のFIはクソだけど最近のはかなりマシ。
特に始動性だけはキャブよりかなり良い。
あと個人的には少し薄めなセッティングが好きやから車体がノーマルでもインジェクションコントローラーは必ず付けたい。 走ったあとにドレンからガソリン抜いてる
これを習慣化するだけで始動性の問題から解放されるぞ
鉄カブという呼び名は最近出てきた？
JA07は置いといて以前は国産か中華という分類だったと思う
俺の中では、鉄カブ・中華・熊本といった認識 鉄カブなんて呼び方はここ最近まで聞いた事なかったよな
最初聞いた時はレッグシールドまで鉄で出来た軍用っぽいカブを想像した 近い内に、JKが主役のスーパーカブという、小説、漫画がアニメ化される。
鉄カブがブームになるぞ！w でもゆるキャンみたいにおっさんの間だけでブームになるんだろ 小説のスーパーカブはグリーン。自分の90DXはブルーだからセーフ >>596
原作書いてるのおっさんだから自然な流れとしてセーフ >>599
それには同意、酷いもんだ
でも酷いラノベをアニメ化するととんでもなく面白くなることがある
そういうのを見抜く力って凄いなあと素直に感心する プラカブが現れてからじゃね？
鉄カブって言い出したのは 電車通勤やばくなってきたから燃費の良いカブが売れそう しかし今の郵政カブは赤い色のせいもあってかプラモかってくらい
プラッチッキーでチープに見えるよな… 鉄カブって鉄スクから来てる言葉なんだろうけどラビットや旧ベスパに比べるとプラ部品だらけよね ラビットもプラ部品だらけでは？
相当古いのはプラ使って無いけど、良く見る301とか601はプラだらけだよ。
あれを鉄のスクーターと言うならキャブ時代のカブも鉄だらけだろう？ >>609
普通知らないし鉄カブというなまえの元ネタとは言えんな 大きなボディカウルが鉄だから全部鉄って雰囲気になるけどね。
錆びてない内側の足元とかフロントタイヤの上側のインナーフェンダー、リヤタイヤに被さるフェンダー等はプラだよ。
その時代に大きなプラの部品を型を作って成型してるのは凄い事だけどね。
さすがに当時は高級車だけ有る。
鉄カブもフェンダーとレッグ、サイドカバーは当時最先端材料のプラで高級感有る車両だった。
C100の本当の初期モデルはアルミサイドカバーだったような気がするけど。 金属っぽいほうがいいよな
４輪自動車なんて
おもちゃのほうが鉄分多いってくらい
おもちゃみたいなプラスチック質感なんだ ライトボアってもうジュン以外どこも出してないのか？ もっと柔らかい素材で作ってスピード出して走ると風でバタバタバタと
羽ばたくようなのがほしいな 金属素材のレッグとかもし事故ったらケガの元になるよな？
自分がケガするのは自業自得として歩行者とか巻き込んでレッグで首チョンパはシャレにならんし保険も出なさそうだな。 4輪のパンパーは樹脂で
エンジソフードは樹脂じゃないのは理由があるんか？
全部樹脂でいいだろ 強度の問題かもね。
FRPでボンネット作った奴が高速乗ったら風圧にボンネットが負けて波打ちはじめて飛んでったから。 巨大手裏剣みたいに高速で回転しながら飛んでいく可能性があるからな >>627
FRPでもきっちり作ったら良いのかも知れないけれど大抵ボンネットピンを付けてるね
樹脂ボンネットは一部にあるけれどまだ小型車だけ
それでも古くなると歪んでクレームになったりしてるから耐熱性の問題があるんだろうな もとチャンプが、カブ特集
JK小説コミックのスーパーカブもあり
こりゃ、アニメが放映されたら、鉄カブブームになるぞ！w 同じ形で遥かに速いし燃費良いんだから44でいいでしょ 昔ロボティクスノーツってアニメがやってた時も鉄カブがブームになるかと思ってたけどアニメ自体が盛り上がらなかった記憶 カブのストリート仕様が出た頃はけっこう若者も乗ってた
リトル乗ってるお姉ちゃんも多かったよな
今更乗ってるのはジジババとオッサンのみだな 顔面キモオタの鉄カブ乗りが増えるのかｗ
どうせ今乗ってる奴も顔面キモオタしかいねぇしなｗ カブは安くてエンスー気分が味わえるからな
買ってから修理で一度もバイク屋行ってないや
俺のスキルではカブいじりがちょうどいい アニメ始まったら駐輪してる鉄カブにぶっかけられるかもしれんな コミック読んだけど
おっさんが妄想してる鉄カブ好きの女子高生の話
だからアニメ化で釣られるとしたら同じ妄想傾向のおっさん
ちょっとおしゃれな子がリトル乗ってるのは見るけど
普通の奴はないでしょ 漫画やアニメなんてそんなもんだろ
ゆるキャン?とかいうのでキャンプ始めるオッサンがいるくらいらしいしｗ ああ、思い出した
俺のMC道楽のルーツは梅さんのカブだ
歩道橋を走るシーンがあってそれをやりたくて
いつの間にかモトクロス国際Bにまでなったよ
歩道橋を走るのはまだやってなかったな
生きてるうちにやらないと Motor Cycle 道楽
オートバイ道楽だろね． 最近のズボラ洗車
水でざっと泥落としてからクリンビューノータッチをぶっかける。
また水で洗い流して終わり。
樹脂類、エンジンフィン、スポーク、タイヤもツヤ出てピカピカ
なるのでオヌヌメ。超絶楽なのでもうシコシコ洗うのには戻れない。 カブなんか手洗いしても数分で終わるのに
わざわざクリンビュー使う奴は何か欠落してるとしか思えない 洗車はポリマー系かガラス系でサクッと洗車
ラクチンな時代に成ったものだ >>651
全部読んでないけど、クリノータッチぶっかけ超絶シコシコってのは理解した ホイルの内側がかなり錆びてるのですが
タイヤ外した時に磨きたいのですが
556と金タワシやボンスターでゴシゴシ
やっても大丈夫でしょうか？ 錆び取り後は錆び転換剤でも塗っとけば気休めになるよ。 >>659
ありがとうございます
磨いた後、何か吹きかけたりした方がいいですか？ >>662
サビチェンジャー で検索するとホルツの物が出て来るよ。
これはカー用品店等でも売ってる。 錆落としたあとはシャーシ用の亜鉛の入った塗料をスプレーしとけば
そのあとの錆止めになっていいよ タイヤ前後ローテーションしてるの俺くらいかな…
気持ち的に前後同時に新品にしたいので 前後同パターンならまあ…モンキーも後輪交換時前輪のを持ってきて
前輪を新しくしてるけど ローテーションまでは面倒くさいな。前輪を後輪に回して、前輪に新品を入れるのは有りだと思うが。 しかし前輪はなかなか減らないしひび割れてまで装着しっぱなしよりは
健全だと思うけどな
前後同じパターンのタイヤでないとあの前輪用タイヤを後輪に装着してたら
ものすごい違和感があるだろ
走行性能も前輪用だからなあ JUNのPC20チューニングキットをちょっとづつ買い足して全部組んだけど､アクセル開度1/4 辺りがどうも濃くてスロージェットやエアースクリューにJNの段数を色々変えてもダメでアスタリスクMJとジェットファンネル以外を標準に戻したらバッチリ決まった。
どうもアクセル開度1/3以下を濃いめにする目的のチューニングで当方の純正レプリカマフラーで静かに速くと言う仕様には相性悪いな。
抜けの良い(ハッキリ言うと煩いレベル)のマフラー使う人向けのチューニングなんだろう？ 春らしくなって来ました
冬の間も頑張ってくれたHA02の車体の
サビ取りをしたいのですが
皆さんどんな道具使ってサビ取りしてますか？
オススメがあれば教えてもらえますか？
よろしくお願い致します
@札幌 当方の地域は普通に積雪有るから融雪剤撒くので錆び捲るんだよ。
今年は暖冬で全く降らなかったから洗浄と磨きに追われなかった。
毎年こんな暖冬なら楽なんだけど経済的には大打撃だろうなぁ。 オレは、何年も洗っていないので、ホコリでコーティングされてるので錆びないよw >>674
ラストリムーバー塗って軽くワイヤーブラシで擦って放置して水で流すとそこそこ綺麗になる、跡は防錆剤かけとく
ただスポークは防錆剤塗っても回転部のせいかすぐ錆が出るからローバル塗った 70をポッシュのピストンにミニモトのメッキシリンダー20キャブで12万走った。
ピストンリングとクランクシャフトは3回交換した。
最近暖かくなってきてエンジンが熱くなると低速不調で色々セッティングしてたが、本当の原因はフロートのバルブが当たる所が磨耗で凹んで油面が高くなってたよ。
ベロをくいっと曲げて油面合わせたら絶好調に戻った。
キャブも磨耗するんだなぁ。
100万キロくらいはそのまま使えると思ってたよ。 トルクアップキット復活してるな
でも今は組む時間がない
職場に感染者でも出ないかな そんな事言ってると自分が感染食らって入院して、結局バイク弄れないパターンになるぞw ハンターカブ欲しいけど
17年乗ってるカブ90 を手放すのは寂しい気もする 新ハンターは排気量倍のセローと車重が同じで１２０キロもある
鉄カブより４０キロ近く重い
そんな発売前のハンターにキャッキャしてる連中って原２乗ったこと無いかバイク自体乗ったことないエアプだと思うわ >>690
わしも増車しようかとキャッキャしておる。 >>690
なんでそんなに重いの？
セローが軽すぎる？ ハンターのシート高80cmか。クロスでも足付き厳しいからなあ… マフラーガードのデザインがガンダムからZガンダム世代に移った感があるな
しかもMSV >>690
俺の2017年モデルのセロー250は素の状態で車両重量130Kgだわ。
セローファイルエディションは133Kg。
俺もCT125の生産が落ち着いた頃に増車予定だわ。あれはカッコ良いと思うよ。 俺も嫁おる
リッターネイキッド、オフ車、カブの3台持ちや シート高８０ってBMWのGSとかでそんくらいじゃなかったっけ
ホイール小さいのに高すぎだ >>697
実家が近い人はそっちに根回ししてバイク置けるようにしておくと増車がスムーズに進むよｗ
ウチのカミさん小遣いの範囲でやる分には文句言わないし好き勝手できる。 うちの嫁っぽい何かは3年くらい実家から出てこないぞ ずいぶん前に返しました
返す前の方がオートバイに使える予算が多かった謎 みんなコロリンで家に籠もっててヒマなんだな
アウスタのパーツが次々売り切れになっていっとる
俺の買おうと思ってカートに入れてたパーツが尽く他の人に先に買われました
となって買えなくなった
カブいじる丁度いい機会だもんな なるべく簡単にトルク感増したいんだがいい方法ある？
中速を太らせたい >>712
ある意味正解！
パワーウェイトレシオって重要だよな
デフがチタンとかカーボンで軽量化と騒いでるの笑える 自分がダイエットするのは辛いからバイクを痩せさせるってのは間違いじゃないな とりあえずメンテ&調整でパワーロスを絞り込む
チェーンを新品に交換とかホイールのベアリングを触って見るとか プラグコード、プラグキャップをキタコの抵抗無しにしてポッシュの強化コイルにイリジウムプラグに交換直後は、おぉっ出足が力強い！加速時の反応が良くなった！と喜んだけど三日もしたら馴れるね。 何やっても数日で慣れる事には変わりない
そして泥沼化w 「デフガチタンとかカーボン」って無い話じゃないから
他のスレと勘違いした いろいろやりたいことあったけど、スプロケとメインジェット替えたら気がすんだw ホイールの内側のリムのサビを取った後に
このスプレーかけても大丈夫でしょうか？
また、効果はありますか？ >>722
推奨です。
モンキーの鉄フェンダーも手に入れたら裏に吹いてる マジでアウトスタンディングの商品品切れだらけになってるな
みんな暇つぶしに改造しすぎ 中国関連の部品は国内在庫分のみで中国からは当分来ないだろうね。
タケキタデイ等の大手も中国生産だから品切れになったら当分無理なので既に改造してる人は補修部品がヤバイかもね。 ベトナムだね
コロリンのせいで海外からの流通が滞ってたり、逆に空いててすぐ届いたり
混乱もあるけど買いたい物が買えないのは困る 時代が20年ほど遡ったと思いなせえ
物流はトロくお前らは若く髪も生えてた 残念ながら俺はハゲじゃねーよ。
若い頃から毎日カブに乗ってるのに
頭はフサフサ
白髪は増えたが。 カブやモンキー乗ってシングルに興味出てくるパターンてけっこう多いのな
それでSRとか手を出すみたい
俺もそのパターンでビッグシングル欲しくなったわ 俺のマシーンは初めから大径ブレーキなんだけどあんまり効きが良いとは思わない
排気量の割にドラムでっかいから期待してたんだけども
古い小径ブレーキから交換した人、そんなに制動力上がったかい？
小径でも浮き上がり防止ロッドがついてるほうが羨ましく感じる >736 ドラムとシューを超荒いペーパーでガシガシ磨いてみ！ 100番くらいのペーパーで 効かないと言う答えをだすのはそれからだ あらかじめグリスを詰めてやったブレーキワイヤ新品に交換
ワイヤ取り回しを幾通りか試行
ブレーキカムを大径ドラムのやつに取り換え
ドラムパッドを新品にするのはそのあとでいいかな カブは前サスが浮くから、リアブレーキがメインだろ。 「カブのブレーキが効かないって？飛ばさなきゃいいだけだろ」
こういう意見のオジサンを否定してきたが、自分がオジサンになるとコレ金言なんやわ >>740
『まずリアを踏んでからフロントを掛ければ持ち上がらねーよ！』
と毎度言ってくるやつにも言ってやってくれ
>>739
カムは同じでは？アームじゃないの？デイトナの青シュー入れたけど
それほど変わらないな
リヤのアームで長い奴ってあったっけ？イーハトーヴ用？
タケガワのは高過ぎてモンキーにしか使ってない
>>738
そういう一時しのぎはちょっと… >743 738だけど…一時しのぎって本気で言ってんの？ ドラムブレーキの基本だけど シューかえて利きが変わらないのはまさにそれだよ ドラムの表面の細かい穴の中の汚れを落とすのに荒いペーパーなんだよ 別に表面荒らすのが目的じゃない 構造的に前が補助なのにそこをグイグイ効くようにするのはおかしい >>746
俺もそう思うが、なぜビッグドラムが出たのだろう？
やっぱりホンダも前は効いたほうがいいと考えたのでは？ >>743
７３９だがドラムをひねるカムのとこの最大サイズ違う。
幅も違うようだが無視。自己責任だが使ってて問題ない。
ほどよくストロークは短くなるのでレバーに二本指掛けられる。
握りこんで指挟むことにはならない。 それは強化になってるの？逆なような
まあ大径ブレーキ入れてる人はカムもひと揃え一緒に替えてるだろうけど
カムを削って強化してる人もいるけどヘタしたらカムひっくり返るからな フロントブレーキアームの長い物は、握りこむ量が増えるだけで強化にならない気がする
リアはロックするほど強力なので長いものにする必要なし
年2回くらいドラム掃除するのが効果あるな もうディスクが主流になってから長いのでドラムの正しいメンテがロストテクノロジーになりつつ有るな。
ペーパーで研ぐのは基本中の基本でシューを交換する時は光明丹使って当たりを見て均一に当たる様に研ぐのよ。
研ぐのはドラマ内面に両面テープで紙ヤスリ張り付けてブレーキをひきずらせて研ぐ当たりが均一になったらリーディングトレーリングの面取り。 フロント側からキコキコ音がするんですが
どこに注油したら良いのでしょうか？ >>755
握りしろが増えてタッチがスポンジーになる
純正は2cm握るところをロングは4cm握らないと効かない ストロークが増える分、力は強くなる
ただし調整がくそシビアになる 前ブレーキとエンブレメインでリヤは補助程度と普通のバイクと同じ使い方がカブの正しい乗り方なんだよ
まったり走るようになってからリヤはあまり使わなくなった くそド田舎で田んぼの見回りだけならそれでいいんじゃね FブレーキRブレーキフルロックでカウンター切りつつってのが
カブといえどもダート林道でのスタイルなんで妥協はしない。
倒木や落石よけるのに横向きで制動掛けるのもよくあること。 フラットトラックのスライドって
全然ブレーキ使わんって知ってる？
一回どっかでまともなライディング習った方がいいよ 俺もFブレーキRブレーキともに強化してるけど、緊急時のジャックナイフターンやら低μ路でのヘアピンカーブでリアロックさせて向き変えてそのままリアスライドカウンター当てて、
て感じで走ってる。
ブレーキ強化するだけで、かなり安全に走れるからいいよな。 しまいにゃガードレールキックターンとか言い出しそうなホラ吹きだとわかった >>767
フラットトラック経験者ですけど、フラットトラックはリアブレーキ使いますよ。 >>773
強化エンジンブレーキ良いよな
俺も族の先輩に勧められて先月付けてもらった
少し高かったけれど効きには満足してる
次のロングツーリングが楽しみwww え？みんな下りのS字はウイリーしながら切り返して行くものだよね？ 俺だけ？ >>772
俺も経験者だけどブレーキ使うと言っても基本は慣性ドリフトな訳じゃん
でも未経験の人は主にブレーキで滑らせてると思ってる
子供の頃チャリでブレーキ握ってケツ滑らせてるレベル >>753
うちのはサスを動かすと鳴っていたけどFサスとリンク周りのゴムブッシュ&カラー交換したら直ったよ ガレージの中に入れてるけど吹き込む雨でリヤ周りが濡れてしまっているのが辛い 強化ラーって15000キロしか保証されないんだな…
4速化しても毎年交換が必要ならカブ100エンジン手に入れたほうがいいのか 強化ラーのそんな保証は聞いて無いけど？
うちのは今2機目で6万キロ走ったが問題ナス。
買ってわかったのは普段に使えば壊れる構造じゃ無いよ。
メンバーも入れているが壊れた話は聞いて無いな。 ぐぐればすぐわかるぞ。
カブに簡単にモンキーの4速を入れる部品。
普通じゃ入らないのを入るようにするカラーな。 走行中にフロントブレーキレバーを握ると
「カコン」と音がする時があるんですが
原因の思い当たる節ありますか？ うまく表現出来ないが、フロントタイヤをはめるときにドラムを差し込むミゾあるだろ
たぶんそこだと思う >>784
ペガススは15000キロ、Qは30000キロと書いてるけど 距離での保証は無いらしいよ。
本人に聞いたから間違い無いと思うが。
距離は3万キロは楽勝と思う。
オレは強化ラーよりクランクが先にいったわ。 角目50かリトルカブの4速を入れるのが一番手軽だと聞いたけど
これらは強化ラー要らないんだっけ？ ９０純正に４速が無い事を見れば
それではダメな事は想像がつく そんなに4速にしたいなら、90の車体に50のエンジン載せてボアアップしたら？ 90の3速はかなりワイドレンジだよな
俺はオリジナルの味だと思って乗ってるけど、4速のほうが快適だと思う >>795
色々な考えがあるから楽しいんだけどね。
最初積んだ50用4速は合わなかったからモンキーの4速をクロスして積んでいる。
もう一台はコンディションの良い6000キロの車体だったからただのノーマル。
仲間にはカブ50用入れて満足しているのもいるから個人差かな？ >>795
結局それだと排気量上げたら使いにくいシフトになるでしょ
変に離れすぎてるしクランクケースも弱いし
強化ラーもきっちり作ってあるんだろうけど強い力の掛かるところに
0.数ミリの薄い金属の筒だから3万キロ、最大2年でクランクケース開けて交換
となると余計に金がかかるけど仕方ないか >>798
趣味のオモチャだからお金のこと考えてもしゃーないよね
実用なら44買えば済む話だし 薄いので俺も気になったが今6.1万キロ位。
入れて3万キロ走って開けたのが5年後。
自賠責切れてクランクから音が出てクラッチもヤバいので開けたついでに強化ラーはＱさんに送って見て貰った。
俺が見ても強化ラーには心配な傷は無かったね。
ベアリングだけ購入し交換し再研磨してくれたのを入れて今4年。
で今3.1万キロだがクランクの方が心配だ。
最初神経質にみたが問題ナスだな。
気になるならカブ50用4速買って追加部品手に入れて入替えたら良いな。 純正グリップが汚くなってきたから交換したいけど樽型って使いやすいの？ 樽型は手のひら痛くなるよ。
短距離走行なら問題無いと思うけど。 >>802
ありがとう。樽型はやめます。
NTBのは純正より固めらしいのですが、やはり純正が良いですか？ >>803
グリップは純正かキジマやデイトナの高いのじゃないと。
アジア製品はゴム固いよ。 >>799
趣味だからこそ金額のことも考えてんのよ
>>800が3万渡した本人なのか
もっかい強化ラー込で考えてみます >>801
すでにレスがあるけど自分の経験を
見た目でキジマの樽型にした
こげ茶の奴だけど数年でベタベタしだす
操作性は良くはないかな
親指側なり小指側なりでホールドする人が多いだろうけど
そういう人にとってはそこが絞られてるんで効率が悪い
まぁ比べればって事ですぐに慣れる程度
ベタベタもいろんなケミカルでゴシゴシやって今も使ってる キジマやらデイトナやら、プログリップときて純正が一番だと分かった。 参考までに所有歴と年間走行距離を教えてくれ
自分に近い境遇じゃないと参考にならんだろ 社外グリップすぐボロくなるからヤマハ純正の樽型グリップ使ってる
ホンダエンジンになる前のヤマハエンジン4ストJOGの奴
樽型と言っても極端な樽型じゃ無い所もポイント高い
ちなみに同年式のビーノも同じ形状で車体色によって茶色も選べるよ ボアアップするついでに4速化に興味が出てきて調べてみたけど
だんだん面倒くさくなってきて3速のままでいいかなと思い始めた カブエンジンの4速化は割りと面倒だからね。
最初から4速のセル付き50か100EXをベースにしてこんなもんだ！納得しとかないと。
資金有るならCD90エンジンかミッション買うのが回り道しなくて済むよ。 自転車見たいに、巣プロ毛チェンジできんかね？
山の手前で一回止まって、1分くらいでチェンジでもいいぞ。 ミッションも中古前提だから当たり外れもあるしリターンをロータリーに、
どうせなら他車種のギヤでクロス化すべしとかもう3速でいいやと
5速6速は要らないしポン付け4速クロスキットあったらいいんだけどな
とりあえずボアアップだけやります 新車の110や125を買えば
90の不満がほぼ解消できる。
4速セル付き排気量UP
分かっちゃいるけどもう手遅れに・・・
長期間長距離乗りすぎてしまった。 >>817
いじる気ないなら現行で良いんじゃない？
自分でなんでも出来るから鉄カブのっているんだし 色々答えたが最後はあきらめか？w
まあ4速化は無理と思ったらあきらめが肝心な。
これからやりたい方に言うけど。
カブ50やCD90とかのミッションは実用エンジンだからかなり走っているパターンもある。
友達のは後から聞いたら2.5万キロのエンジンから抜いたらしい。
通りでギアの波紋無いなと思った。
モンキーミッションはいじって下ろしているから実は走って無い。
だから選んだんだが。
羨ましいと思うのは後少しの努力の差だけだ。 いじり始めると工具と予備パーツの大切さがわかる。一つ欠けるだけで作業が止まる GW明けまで休業になったらのんびりとエンジン腰上OHとクラッチ交換でもやろうかな 俺もパーツは揃ってるんだけど加工する時間無かったしこの機会に
やっちゃおうかな？ みんな凄いですね～
最近いろんな所がキコキコ音がするのですが
日々の手入れで556吹き付けとく場所
教えてもらえませんかぁ～ 556ってバイクに使う箇所実はあんまり無いよ
潤滑性能が保持できるグリス等と違ってサラサラ過ぎて一雨で流れちゃうし
ゴム部品を侵すからオイルシールの劣化が早まる可能性がある
良かれと思って作動部分にシューシュー吹き付けてる人いるけど
せっかくのグリスが流れて逆効果な場合も多い CRC556は洗浄剤のような物だよ
上にある通りグリスを流し去ってしまう
使うならWD40を勧める
やたらに吹いてもホコリを呼ぶだけだから、やり過ぎないように 556かけるぐらいなら余ったエンジンオイルの方が良いよ
556持ってても使うのはネジ外す時と灯油スプレーとしてワイヤーのオイル洗い流す時ぐらいしか思いつかないぐらい普段使いしないよ リール 用のダイワ のグリーススプレーなら
大丈夫ですか？ CM見たらなんでもかけちゃうよな
「それは基本、灯油だから」
って言ったら大抵目が点になる 中古のホイールが欲しいのですが
ヤフオク以外だとどこで探せばいいのでしょうか？ ジャイロ整備してるバイク屋
バイクの中古パーツ専門店
ジャイロ知り合いに聞いてみるとか？ 中古のハブ買ってアルミリム化したいな
黒は足元締まるからカッコいい 地元でHA-02 260に装着可能なホイール
前後セットでタイヤも8部山ある状態の物が
3万円で売ってるんですが
相場的にはこんなもんでしょうか？ 新品の組立済みホイールは1本で2万位するよ。
使えるタイヤ付きの前後セットなら無茶に高くは無いね。 しまなみ海道で、キャストホイールの地元カブがいたわ。 >>841
わかりました～
アドバイスありがとうございます！ >>841
ヤフオク見ても
大体運賃入れて3万くらいの物が多いので
妥当なんだと思う事にします 90のタイヤがひび割れてきたので新しくしたいと思ってアウスタ見てたら
結構種類があってどれ選べばいいのかわからない
オススメとか特色とかあったら教えておくれ
なんとかデーモンてのが変わってていいなとおもった >>848
攻めた走りもしないし主に雨の日用マシーンなのでタイヤ長持ちがいいな
できれば前後同パターンで後輪が減ったら前輪を後輪にローテーションして
前輪に新しいタイヤを入れるようにしたい 雨天走行ならミシュランだな。割りと長持ちするし。
長持ちのG556は雨天は滑りまくりだよ。
元々新聞配達用のタイヤで低速のノロノロ運転用だから雨天に高速走行とか考慮してないんだろう。
後ダンロップも雨天時はミシュランには負ける。 >>851
前後ローテーションする奴は俺以外いるの？
面倒な割にはあまり効果ない >>852
>>855
ミシュランチェックします
改めて確認すると前後で2.25と2.5とでタイヤサイズ違うのか
無理に同じタイヤサイズにしてローテーションすると違和感出るかな
モンキーだとフロントが減らないうちにひび割れてきたりするので
面倒だけどローテーションしていい感じに減らしてます >>857
あら！そうなの？
じゃあアウスタでリア用として売られてる2.5を2本買おうかしら？？
希望が開けました 90DXだけど、
IRCしか履いたことない。
雨でも不都合は感じた事ないなぁ。
そんなに違うもんかね?
スノー履いた時は流石に解ったけど。 アウスタで売ってるので前後兼用なのはミシュランとオフタイヤだけだね
他はどれも前用と後用に分かれてサイズも違ってるしパターンも少し違ってたりする
しかしアウスタの拡大画像で本当に拡大画像になるやつはあるのだろうか？
どれも別窓で小さな画像が出るだけで意味がないといつも不満に思う アウスタでM35は売り切れになってるね
そしてどの商品も拡大画像で見れるんだけど何が違うのだろうか 同時に前後新品にしたいので、均等に減るようにM35ローテーションしてる
面倒臭いけど、ついでにドラムのメンテナンスしてるわ
年間2000kmも乗らないけど 最初はミシュランだピレリだって色々と良さげなの履かしてたけど今は国産メーカーで安けりゃなんでもいいやになりました 固いと脱着が憂鬱なのでIRCかダンロップの安いのがいい G556は固くてチューブ破らない様にするの大変だけど、普通のはさほどでもないよ。
でもIRCやダンロップよりは固いね。
IRCはタイヤレバー要らないくらいの柔らかさ。 今年の初乗りしてきた
一人で走るには気持ちいいけど、車と並走すると苦行でしかない
どんなカスタムよりも、気持ちよく走れる道を探すことが重要だわ 減衰とかも調整できる結構性能の良い削り出しのリヤサスを取り付けたんだけど
コイルスプリングが柔らかすぎてプリロード調整していい感じにしても
デコボコの道を走ったらバンプラバーが底まで移動しててほぼ底づきしてる
手持ちのサスペンションのコイルスプリングはどれもサイズが合わず交換不可
残念すぎる…ノーマルのサスペンションに戻すか スーパースポーツで体重まで織り込んでセットするときは
バンプラバーが最後に踏ん張るくらいにする
ガチガチなのがスポーティってのはバイアスタイヤしかなくて
速度２００キロオーバーが当たり前になった時期に
重いタイヤを抑え込むのに一時そんな感じが主流だった事がある
カブでスポーティな走行を想定すればふにゃふにゃにしておいて
バンプラバーでライジングレートさせるのはまっとうじゃないかな ミニみたいな乗り方が正解かもな
元々フレームが柔いし一本だし >>877
ゴムスプリングの旧ミニだろ。
NASCARは走行風で底付きするくらいフニャフニャスプリングにバンプラバーで調整するらしい。 なるほど
ローバーミニは以前乗ってたけど、サスの存在忘れるほどカッチカチだったな 東京堂のサスにしたけどオレには固すぎた アジャスター掘って少し柔らかくしてみる >>880
雨の日に乗らないなら不要だよ。
雨でも乗るならボンド塗らないとグリップ回って抜けるけど、良いボンド使わないと今度は真夏の直射日光に負けてぬるぬるになる。
2液式のエポキシがオススメ。
素早く作業出来るなら瞬間接着剤も良いよ。 >>880
専用だけあってボンドAお勧め
諸々あって接着剤無しや一部の接着剤以外はお勧めできない >>874
否定はできない…
俺のカブはレーシングカブになったというわけか
とりあえずこのサスのままでいってみよう
>>882
ワイヤリングではアカンのか 家を探したら靴底補修剤のシューグー黒があったからこれでもいいかな。ゴム意外にもプラスチックにも使えるようですそ 接着剤無しのワイヤリングは土砂降りだと回る事が有るよ。
真夏の日差しはエポキシでもぬるっと来る事が有るのでアロンアルファの普通の液体状のがベストなんだけど、作業性は最悪。
一気に根元まで押し込まないとダメで、もし途中で止めたら、そのまま固まり最悪切って捨てる羽目になるからね。
アメリカブランドのグリップ買うと瞬間の小袋付属してるけど強力だから使い難い。
新品グリップを切って捨てる羽目になった。 >>873
原付のような軽い車体はリンク式サスでもないかぎり跳ねるか底づきするかを選ぶしか無いらしいで． >>888
ダブルサスに後付けで取り付けできるリンク機構とかあったら面白いのにね
原付板の人が昔純正サスを4本取り付けできるアダプタを作ってたけど
どちらにしろ車体が重くナルな ４００ｃｃクラスはレイダウンキットとか普通に売ってた
原付は知らんけどモンキーとか思いっきりレイダウンしたやつあるよね キックが手応えなくて数回キックするとエンジンかかって、エンジン冷えるとまた同じ。クラッチ滑りの初期症状？ その症状でクラッチ疑うとかもうね
エンジンの構造わからんニワカはこのバイク乗んなや >>887 接着しなきゃだめならそれちゃんとワイヤー巻けてないんだよ 土砂降りのレースでもズレた事ないよ 接着剤なんて次回の除去を考えたら面倒だね >>893
ニワカで申し訳ないです。
腰上はOH済です。カーボンも除去しました。 >>892
エンジンかかって普通に走るの？
異音はある？ リターンスプリングコイルが折れたとか
ハードル高いヤツやね
カブなら押し掛けでじゅうぶんだ 手(足だよな)応え無いってのがエンジン回ってるのに圧縮低い感じなのか
クラッチ滑っててエンジン回ってないのか
その程度判断できないようなら自分でイジるの無理じゃね クランクが回転せずに滑るのもクラッチ板やスプリングの可能性の場合とワンウェイ部分の場合が有るのよ。
やりがちなのはワンウェイが滑ってるのにクラッチ板やスプリングを替えてなんぼかマシになったけとまだ滑る？と言う奴ね。
上記は遊び調整がちゃんと出来てるの前提だよ。 >>896-900
常識のある優しいカブ仲間
>>893
レス番通りただのヤクザ者 優しいカブ仲間好き
現実社会でうまくいかないとネットで罵詈雑言はくらしい ココには質問しといて後出し&小分けな上に事後報告無しさんがいるからね
今回だってOHしていると言っているが何をしたとは書いて無いしね まあ質問者の後出しは仕方ないかなとは思うよ。
問題点を漏れ無く洗い出して順序だてて書ける様なら質問しなくても解決してしまうし。 >>907
うい！
聞かれてない事や的はずれな回答&マニュアル魔&トルクマンさんが常駐しています
どんな質問にも上から目線であなたを立派なカブ主に育ててくれます！
たまにマジモンのエスパーさんがいて迷惑していますが気にしないでくださいね。 サイドカバーのネジさえトルクレンチを使う奴元気かな
チューブバルブの六角の締め付けトルク教えて欲しい 3日前、道端でカブのパンク修理してたら
ドサッと音がして鳩らしきこんなのが落ちてきた
50cmズレてたら当たってたわ
鳶が松の枝に巣を作ってるのは気付いてたが
俺がいたから取りに降りて来なかったけど
それにしても足とクチバシを残して奇麗に剥くんだな
http://or2.mobi/data/img/276272.jpg 箱付けたら道具は携帯出来るよ。
足踏みポンプは、かさ張るから俺は電動空気入れだけど。
予備チューブと修理道具一式はないとパンクしたら走れないからね。
田舎なのでバイク屋は遠いし。 出先で一回だけパンク修理したことあるけど、日が暮れかかってるときだったから泣きそうだったな。
明るいライトも必要だと感じたわ。 そうそうパンクは夜でもするからね。
100均のキーライトしかなくて難儀した事有るからセリアのCOBヘッドライト買ったよ。
ヘッドライトだと両手が自由になるからね。
修理ならCOBの拡散光が良い感じだな遠く見る訳じゃないので。 ダイソーのパンク修理キット一式と自転車用のレザインの携帯ポンプは
持ち歩いてるけどチューブとなると箱積んでないと厳しいな…
折り畳んでシート下に格納とかできたらいいのに 俺は、一回もパンクしたことないな。
エアーは二人乗り以上
エンジンの下に金網をぶら下げて地面をこすっている
100円ショップの四角いザルから切り取ったやつ それ有効だな。前輪が起こした釘等を後輪が踏むからパンクするので、網で後輪が踏むのを防止すればパンクしないな。 昔、オートバイ誌の後ろの方に通販で売ってた
エンジンの下につけるマッドフラップだけど サードウォールの堅いスポーツタイプを履いてる、昔のハーレーと同じ考えだね
じぶん体重軽いのと荷物も少なくしてるから３０キロで最寄りの作業場まで走れた ミシュランって空気抜けてもゆっくりならビード落ちないから走れると言う事になってるけど、俺のはパンクした瞬間に落ちるけどな？
まあ信用してないから予備チューブと修理道具に投光器は携行してるよ。 修理道具は持ってるけど出先で直したことはないなあ。
面倒くさいからチューブリムバンド巻き込まないようにしてゆっくり帰る。
家まで30kmとか離れてるなら考えるけどそんときはJAF呼ぶだろうな。
ちなみにカブにビードストッパーってどうなんだろうね。
>>914
こわE 街乗りならビードストッパー要らなくない？
バルブもげるような走り方してるとか？ >>915
一度パンクを経験してからはタイヤウェルドと予備チューブを積むようにした
ボックスうを付けてからは空気入れ、と修理道具一式も常時積んでる
保険と思いながら道具を積んでからは、パンクしたことは無い ビードストッパーをパンク対策と勘違いしてる素人おるんか？ ビードストッパーをパンク対策と勘違いしてない玄人おるんか？ タイヤの空気圧を下げて接地面を増やしてトラクション稼ぐ。
その際にタイヤとホイールがずれないようにするのがビードストッパーだろ
いつからパンク対策になったの？ パンク対策じゃなくてパンクした後の対策じゃないのか？
タイヤずれてチューブ切れたりビード落ちたりする対策にはなるだろ チューブタイヤはあるよ
規定空気圧でもハードライディングで少しずつずれて
チューブが切れる
ビードストッパーは元々オフ車の物だけど
バイアスしかなかった頃の大型車のチューブタイヤにもついてた
それはタイヤがずれていくのを予防するため ロードバイクみたいにタルクとかじゃあかんの？
ビードストッパーとかタイヤバランスに悪そうな気がする。 タイヤバランスはやはり取るべきかねえ？
重いところの反対側のスポークに糸ハンダ巻きつけたらええかな？ 車のホイール用のウェイト買って貼ってる。
タイヤやチューブのブランドでばらつきあるが大体4~50gになる。
半田線を巻くのは太いのを使わないと大変そうだな。
スポークホイール用のウェイトも売ってるけど10個1セット売りだから個人で使うには高いんだよな。
一度バランス取ってホイールがスムーズに回転する運転フィーリングを経験するとバランス無しは嫌になるよ。
バランス作業は簡単だしね。 自分でタイヤ交換するけど、バランス取った事一度もないわ
みんなやってるの？
にわかに信じられない 空気入れるバルブの真反対にウェイト付けるだけだしバルブとウェイトがだいたい釣り合ったらOKで厳密に水平になるまでやる必要も無いし簡単だよ。
タイヤのブランド変えないなら取り直す必要も無いしね。 ホイールを心棒に差して回してるの？
俺はタイヤ交換して、空気入れてチューブが破けてないの確認して終わり
カブでホイールバランスなんて聞いたことない デカイのも小さいのも自分で変えてる
当然バランスなんか取らない
そのバイクでツーリング行ったり峠や首都高走ったりしてるけど何も不具合は感じない
結論としてレースでもやらん限りバランスはそんなに重要じゃないのかも それバランスいじったことないからでしょ 比べたらわかるよ それか30キロくらいした出さないとか リムの芯だしまではやるけどバランスとりまではやったことないな。
リムの縦横の振れを0.1ｍｍ以下まで追い込むとストレスかんじない。
ダイヤルゲージ使って万力を振れ取り台替わりに使うがまあ無くても出来るし。
手法の違いな。 >>944
そんな気がしてるだけじゃないの？
俺がむちゃくちゃ鈍感なだけ？ 分かったわ
トルクレンチマンが来てるんだ
奴ならタイヤのバランス取らないと事故って死んじゃうからw >>946 個人の自由だからどっちでも良いんだけど一度やってみれば？ 今はスクーター用の10インチタイヤにも印ついてるくらいだからね 昔は小さなバイク屋にバランス取る台が置いてあったけど今は見ない
代わりにダイナミックバランス取れる奴が大抵あるでしょ
自分でスタティックとってもダイナミックの方が重要だから自己満足でしかないよ
それほど敏感な人ならバイク屋でダイナミックまでバランスとってもらいなさい 乗り込んだママチャリをスタンド立てたまま思いっきりペダル回すと
リアホイールが唸りを上げて車体ごと揺れ始めるもんな…
高速で回ると小さなブレもめっちゃでかくなるよね
スピード出す人は気にしたほうがいいと思う >>952
まさにそれ。
気にする人は何らかの形でバランス取るし、何もしない人はそのままだし。 なんつーの？
ガソリンスタンドの空気入れつかいにくいやん
車のタイヤと違ってバルー＝ブが横を向いていないことが原因だと気づいたんだ
横向きバ・ルーブのチューブの特許を取れば
大儲けできると思うんだ >>955
バイク用自転車用のチャックあるよ
うちは差し替えて使ってる
ガソリンスタンドだと言わないと貸してくれないだろうね >>955
それよりもバイク用にL型のエアーチャック売り出せば大儲けじゃね？ ガソリンスタンド
「なんで来てほしくないバイクのために金払ってチャック入れなアカンのや」 オレもスタンドで挿すたびにどんどんエアー抜けてって焦ってたらちゃんとバイク用の持って来てくれた デカいスタンドなら大体置いてあるのかな >>962
お前何やってんだよ
純粋無垢な>>955の気持ちを踏みにじりやがって NC750とか最近は純正でもL字バルブ採用されてきてる >>964
やめてさしあげろ。
追い討ちかけることないだろ。 GSに給油でバイク止められると
大した量入れないのに
車停止指定枠の線は消えるしで
歓迎されないのは分かる、特に原付き もしかして、カスタムのほうが丸目よりもレッグカバーの幅が狭い？ >>973
丸目とカスタムの違いはセルの有無
その為だけに型を狭いの広いの作り分けると思うか？ 形すら全然違うからそうなんじゃないの？
アウスタで売ってるレッグカバーもカスタム用は別だよね？ 丸目と角目のレッグは首の部分の高さが違うよ。
角目の方が少し飛び出してる。
セルモーターの逃げは無い物も有るよ。 https://pbs.twimg.com/media/Du5QE1TVYAA9pOm.jpg
https://pbs.twimg.com/media/EI9yrH1UwAA2Akl.jpg
ばくおん!!12巻最初の話の、バイクが欲しくて中古のスズキ スーパーフリーを買った純真無垢なJKが、
次第にスーパーカブに対して劣等感を抱き始め、ある時それを見兼ねた
頭のおかしいスズキ乗りに頭の悪い事言われて人格が変わっちゃう話、ほんま好こ。 >>978
この話は爆笑したけど他の話が全く面白くない悲しみ >>978
スーパーフリーとか早稲田の事件かな？
カブに寄せるならせめてバーディやろ https://livedoor.blogimg.jp/anico_bin/imgs/e/a/eaaf2c97.jpg
『東南アジアじゃこれが一家全員乗れるリムジンであって
荷物を運ぶトラックなんだぜ！世界にどれ程の自由をもたらしたことか！
クラッチなし、3速ギア。こがなくていい分自転車より簡単なもんだよ』 父：60kg
母：45kg
子1：30kg
子2：15kg
くらいかな？
合計150kgくらいなら問題ないでしょう もうベトナムもヘルメットかぶらなきゃ駄目になったんだよな
なんか普通 純正マフラーの断面図ある？
ちょっと加工してみたいんだけど、参考にしてくて レプリカマフラーなら安いから2本買って1本縦に切って調べて残りを加工しては。
又は穴が空いてる様な捨てる純正マフラー手に入れて真っ二つにする。 >>991
「カブ マフラー 断面」でググると画像あるぞ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 199日 7時間 46分 15秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
