【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 129【(´-ω-`)】
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※前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 128【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1556770629/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ダービーカバーかな？
複数箇所あるでしょ？
一ヶ所だけミリだと気になって全部やりたくならない？ >>903
ヘリサートとリコイルって呼び方が違うだけじゃないの？ 舐めたボルトってどうしたらいいの？
スイングアーム固定してる12mmのボルト舐めて
ナットツイスターソケットってのが効果あるって聞いたからとりあえず注文したんだけど
それでいけるかな？ >>909
ヘリサート、Eサート、リコイルは同じ物。 ちゃんとポンチ打ってからじゃないと
ドリル使えんから
気をつけて >>910
12mmのボルトなめるってどんな工具使ってんだよ…
少々なめたってメガネレンチ入れば回るでしょ。 友人と4年前に一緒に買ったＤＩＯ１１０とスーパーカブ１１０を売りに行ったら
走行距離は6000キロ前後で同じくらいなのに買い取り金額がＤＩＯが７万で
カブが11万だった
購入金額も20万くらいで同じだったのにやっぱりカブを買っとけば良かった >>913
多分錆びて固着だろ
それでなめたなら
ま、切らないと無理だろな >>913
どういうこと？12ｍｍは十分大きいから舐めないって意味？ >>916
M12なのか12mm頭のM8なのかはわからんけどいずれにしてもまともな工具なら
面がデカいからまず舐めない。安モンキや安スパナなら舐めるかもだけど。
ソケットやらメガネで舐めたならゴミ工具もいいとこ。
スパナやモンキで少々なめた程度なら特殊工具なんて使わなくても
普通のメガネレンチをどうにか嵌めれば回るでしょう。
>>915さんの言うようにまともな工具使ったけど硬くて舐めたというなら
一旦浸透潤滑剤吹いて放置、はんだごてなりガスバーナーなりで加熱、メガネでトライ。
もし無理に回してねじ切れたらエライ事になるよ。 まさかスイングアームのナット側回さずにボルト側回したのか・・・？ え、ピボットシャフトが回らない話なの！？
まさかナットがある部位だとは思わなんだけど… つーか
スイングアーム固定したらそれはもはやスイングアームではないんだが… >>926
コメントくらい入れろや
病気か？お前気持ち悪い >>926
前に見た時は笑いどころがわからなった
だがわかる、今の私にはわかるぞ >>926
適合外のエンジンガード無理矢理取り付けたら
割増し料金当たり前だろww 本格的な整備するのにメガネやボックス使わないでスパナですか
舐めて泣かないうちにちゃんとした道具にするかプロに任せた方がいい 「工具貸してくれればこっちでやるのに」
とか素で言うクラスタやで。あとそれ炎上したのちょい前や ボルト焼きつきで折っちゃった場合どうやって外す？
回らない場合、受け側傷つけないようにドリル貫通したあとの
ねじ山に食い込んだ残骸をどうやったら綺麗に取除けるんだろうか・・
同サイズのタップを無理くりまわし込めば削り取れるのかねぇ・・ ドリルでボルトに穴あけたらエキストラクターでいけるんじゃないの？ 道具が使いこなせていないのも多々あるけど
ねじ山の溝にがっちり食い込んじゃってて
回して外すのが無理になっちゃってるんよね
１サイズ大きい径で穴貫通させて再タップってのが
出来ない場所だから困る >>926
これスパナの向き逆ちゃうのん
それとも増し締めしてるとか？ >>917
ボルトの緩め方でよくバーナーで熱するってのを見るけど
これはボルトの頭部分を熱するってことでいいの？
ボルトが真っ赤になるまで熱する感じなのかな？
ネット見ても熱するほうが良いって意見と熱したら余計外れにくくって意見があるんだよな
ネジロック使われてる場合は熱することでネジロックを溶かす効果あるみたいだからわかるんだけど 膨張させる事で雄ねじと雌ねじの食い付きを剥がす目的だよ。
熱して直ぐ回そうとせずに一旦気温と同温度になるまで冷やす、冷えたらボルトの頭にハンマーで一撃。
これで嘘の様にスルスル回るよ。 金があるならミニダクター買うと捗るよ
業務で使い倒さないと元は取れんかもしれんが >>940
外れにくくなるとか言うことは無いってこと？
ガスバーナー買おうかどうか悩む >>939
ナットは良いけどボルトは温めないで
認識通りネジロック材塗布してあってかつ母材を温めたくないときだけ
何でかって言うと首もげが起こりやすくなるから
逆にボルトを凍らせて外す用のスプレーがホムセンでも売ってるからそっち使って ボルトの方だけどなんかここでも意見が二分するんだな >>940
雌ネジ側がナットとかじゃなくもっと大きいものの一部に掘ってあるとしたら、
局所的に昇温させると界面の面圧はむしろ大きくなるはず
周囲をある意味の拘束として考えるなら冷やしたほうが面圧は小さくなると思うが
てか大前提としてどっちかだけの温度を上げるとか無理だろ 銅グリス軽く塗ってから締めるのは
どこまで有効なんだろうか
フレームとエンジンカバー、エキパイに使ってみたが・・
エキパイのフランジナットはトルク管理がわけわかめになって
締め付け過ぎてないか気になってる 若干なめてたけど無事12ｍｍｍのボルト外せたわ
潤滑剤さしまくってハンマーでコンコン叩いて
ボックスレンチ押さえて延長パイプ噛ませてグッグッと力入れたらなんとかいけた
あとはホイールの22ｍｍナットはずせればとりあえずボルト類は終了できる
でもなかなか硬いわ
インパクトレンチあれば楽に緩むらしいけど
無いから慎重にやらんと >>926
そもそも回そうとしてるのはボルトでなくナットだし
余計な手間かけさせて作業させといて割増料金をぼったくりとか
一応車載工具でも使えんことはないしスパナの向きもあってるよ >>920
スイングアームのボルトが固着することで有名な
SR400っていうバイクもありましてな…
設計が古いのでグリスニップルついてるのよね。
ちゃんとメンテしないと動きが悪くなり、
いよいよ錆びて抜けなくなったらスイングアームを切るのよねw >>942
外れにくくなるというか熱入れ過ぎて結果折れた場合、素材によってはドリルの刃が
たたないなんて事もある。ので赤くなるまではオススメしない。塗装やシールも痛む。
ただステンレス同士とかはカジリが出る事あるのでやめた方がいい。
ロックタイトは２００℃以上まで耐えたりするけど１００℃もあれば柔らかくはなる。
熱膨張差が瞬間的にわずかにでも発生すればそれでいいから別にヒートガンでも足りる。
ガストーチは料理にも使えて安いから便利だけど。 >>948
インパクトが便利なのはクラッチや原付のホイールみたいにナットが回転してしまう物
を外すとき。
対象が固定さえされてれば大体人間の手で外せる。ホームセンタークラスのインパクトだと
人間+パイプ延長の方が強い。 ボルトナットは新品に交換すれば済むので思いっ切り加熱してもいいが、母材はそうもいかない。
鋳物部品は鉄でもアルミでも製造工程で熱処理されて必要な物性を得ているので温度を上げすぎると良くないよ。 >>944 そりゃ熱を加えりゃ焼きだって鈍るからマイナスと考える意見だってあるわな
ボルトナットで止まってるならナットのみ、建て込みならボルトを炙るしかないから、想定してるイメージで意見が変わるのはしょうがない。
炙るをもう少し理解すると、囓ってる金属を熱膨張で剥がそうとしてるのだから、相手も熱したら効果が薄いって事も理解できると思う。
つまり、ガス溶接機のような高温で一気に熱せられる場合は熱が相手に伝達される前に真っ赤に焼けるがガストーチのような低出力だと温度があがる前に熱が逃げて全体が膨張してしまうのであまり効果がない。
経験から言えば炙れば外し易くなる >>945
ボルトだけを熱して伸ばしてと言う事になるね。
その後冷やしてから叩いて外す。
この方法は大型特殊車両や大型農機具の修理改装改造の専門店の工場長から昭和の時代に聞いたよ
その人は陸軍で戦車等の整備をしてた元整備兵。
ただ古い時代からのノウハウなので現代ならケースをトーチ、ヒートガンで熱してからボルトを冷却スプレーで一気に冷やしてから叩くと大概は緩むと思うよ。 パイプかませてホイールナット外そうとするとどうしてもバイク自体が動いちゃうのが困るな
力が逃げてしまう
サイドスタンドでやってるけどセンタースタンドにしたらもっと逃げちゃうだろうし >>957 スクーター？
リヤブレーキかけたらだめ？ リアの調節ネジをめいいっぱいしまるように回してから（ドラム）
ブレーキをゴム等でにぎりっぱにしてもダメかい？ ネジ、ナット類を緩めるのにコンコン叩いたり小さい入力でじわじわするより、
蹴り飛ばしたり踏みつけたり一気に大きいチカラをかけた方がいいんだっけ 単純にタイヤの空転を押さえ込みたいだけなら、三角の輪止めでいける。
タイヤが回転したとき輪止めを上るように設置して、レンチは回す力が下向きになるようにかける。
結果、タイヤが強く押しつけられて空転が止まる。 >>964
斜めに力がかかって舐めるよ
そういう時はみんなインパクト使ってやってるんだから しくった！スリップコマンド入れ忘れた！
ﾜｯﾁｮｲで立て直すべき？YES?NO? >>970
どうなるかなんて分かってるんでしょ
好きにしたらいいじゃん >>965
間違えたかも。
センタースタンドでこの方法はマズイ。
うまく回転が押さえられれば良いが、
回転させてしまうと車体が浮いてセンタースタンドが外れてしまう。 >>970
流れ速いから１スレくらい我慢しとけばいいよ ボルト関係の話は整備って感じで見ててタメになるし楽しいわ
4st初期ももう旧車扱いだし
さあはじめようってなったら外れねぇ折れたなんてザラだと思う >>969
テンプレまでも間違えてるじゃねえか
やり直せ >>946
グリスを塗って摩擦力が軽減しても僅かな誤差だよ。 >>926
ネジとは？ボルトなのかナットなのか両方なのか？ ナットが外れずにの時に、バーナーでナット側から赤熱までした時にはボルト側も、ほぼ同じくらい「赤くなる(同じくらいの温度)」になりますよね？
固くて頭なめたナットは、当然変形しているので再利用せずに交換は当然だと思いますが、ボルト側の話が話題になりません。
ボルト側も加熱後、赤熱後は急冷出来ず軟鉄化してると思われるので、頭が舐めて無くても交換ですよね？
それとも、ボルト側はバーナーで再赤熱化して急冷して焼き入れするの？ >>984 想像してるバーナーの火力が足りない
ガス溶接機クラスの火力なら熱伝達でボルトナットの隙間に詰まった錆を通してボルトが赤くなる前にナットが赤くなるよ
その熱伝達の差を利用してかじりをとるんだよ
ボルトは替えられるときは替えるけど、スタッドボルトみたいに抜きとり困難な場合は諦めるかな
そもそも熱で焼き鈍ると不味い部位は他の方法を先にやるんでないかい？ >>984
そんな熱したボルトは普通使わないでしょw >>978
一般的な部位なら気にすることも無いだろうが、
トルク管理が必要な部位は無視できないと思う。
軸力を安定させてバラツキを小さくするために
トルク指定とともにオイル塗布を指定することもあるよ。 >>978
計算するとわかるけど多きな違いなんだよこれが レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
