【(`・ω・´)】■整備しようぜっ 126【(´-ω-`)】
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用品店も断るような難しいメンテも俺出来るんだぜ (`・ω・´)キリッ バキュームゲージて同調は取るが、パイロットスクリューは規定値のままだな
緩めたり締めたりしても、排ガスも変わらんしアイドリングからスローへの繋がりも変わらん
CO・HC共に出てるからフロートレベルで薄くしようにも脱着だけでメンドクサイし車検通るから良しとしてる ちなみにフロートレベルも規定値だし、空冷エンジンだから濃いめで正常なんだろうね >>856
どんな症状かわからないが燃調が出ないときスタータープランジャーの交換で良くなったよ。 >>858
症状は至って正常
四輪の修理屋としてはパイロット締めていくとCO・HC共に下がって、更に締め込むとHCが上がっていく感覚なんだが
4発だからスタータープランジャー4つ漏れてるとも考えにくい、空冷エンジンはこれで正常なんだろう >>848
用品店じゃなくバイク屋行けよ。
アイドリング調整と言ってもそもそもキャブは完調なのか、同調取れてるのか、
パイロット周りはあってるのかとか意外とめんどいぞ。 >>848
オートバックスでポルシェのピストンリング交換してもらおうという奴がいたら止めるでしょ? オートバックスなら引き受けてポルシェディーラーに丸投げだよ、俺んちのそばにある ポルシェのサービス請け負いって普通にスバルディーラで受けてたりもすんだよね。 【速報】金券500円分タダでもらえる
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数分で出来るので是非ご利用下さい 作業のほう無事完了しました。
ウェイトローラーのグリスは少しだけつけました。
ほぼつけてません。
出だしは軽くなりました。
最高速はまだ馴染んでないのでまだです。 ブレーキキャリパーのネジ穴修正にドリルで掘るのをしたいんだけれど、
バイス固定+手持ちドリルで行けるかな?
やすいボール盤買うかな。精度が低いかな。 原2の黒塗装のスチールマフラーってサビ対策って耐熱ワックス塗る位しかないかなあ
うるさいのは嫌だから社外のステンレスマフラー買って出口細くして音小さくしても良いけど金がね… 錆びないマフラーなんぞ無い。
マメにメンテするだけだよ。 >>872
ローバル耐蝕塗料でも塗ってそのうえにオキツモ耐熱塗料でも塗ってみる? >>871
ボール盤使えば正確な穴が開くってもんでじゃないぞ
ハンドドリルでセンター修正しながらボルト敬−ネジピッチの系まで広げてタップがけだな >>872
シリコンスプレーぶっかけがおすすめ。再塗装だとシリコンがよく馴染んで水めちゃくちゃ弾く。こまめにスプレーがよい 耐熱塗料はレンジに入るくらいの部品なら使いやすいけど
大きいのは熱を入れるのが難しい・・・ オーブンレンジに入れるなら分かるが
電子レンジのつもりで言ってたら笑える 耐熱塗料なんだからエンジンかければ自然と加熱されるだろ
いちいち他の手段で加熱とか、そんなパーツに耐熱塗料がもったいねーわ 原付のマフラーの話なら凝った二重管や三重管になってないから走れば300度近くになるでしょ >>879
ペール缶2個合わせてブロックでカマドつくって大量の炭で炙るのが簡単っすよ。
過去浜辺でやってたらポリスメン呼ばれたけども。 >>884
原付乗ったことないでしょ
あんなのマフラーエンドでもオイルがモクモク蒸発する温度になるぞ トップブリッジを塗り直して焼きつけは5年くらいでやってる。 お前ら、耐熱塗装「塗料」と焼付け塗装を混同してるだろ >>889
だからマフラーならわざわざ他で加熱する必要はないの
当然だけど錆は落としてから塗装してね >>886
それで耐熱塗料の焼き付け指定温度にはなっているんですか? 原付きはなってる!と主張する人もいればそうでもないという人もいるが、
中華製の放射温度計安いんだから買ってみなよ。
車種によって違うんだから。 >>891
十分すぎる温度だね
例えば呉の耐熱ブラックは200度で1時間が指定されてるけど200度じゃ油煙が目視出来るほどでないよ ブレーキディスクのボルト前後10数本錆びてたんで取り替えたら、1本なめて外せなくなった
バイク屋にもって行ったけど、めんどくさい客だったのかちょっと作業して断念
自分でやるしかないと、ネジザウルスの1番高いバイスタイプ買ってきたけどだめ
エキストラクターで外そうとしたら、歯が折れてどうしようもない状態になった
さっきっこれで最後と、アストロ行ってインパクトレンチ買ってきた、まだ作業してないけど望み薄い感じ
なんやかんやで1万円使ったけどまだ外れてない
別に動かないわけじゃない見た目だけだから、そのままでもいいんだけど…
なんかバカだなぁ あのボルトはネジロック(接着剤)塗って有るからガストーチなどで加熱してから回さないとナメたり無理すると折れるよ。 >>894
炙ってパイプレンチで咥えると回るよ
あとネジバズーカは試してもいいと思う スクーターが出だしキュルキュル言って加速鈍い
取り敢えずウエイトローラー交換してみる
しかし外作業はさみー >>897
ローラーもそうだけどベルトが摩耗してるんじゃないの
俺のジャイロがそうだった ベルトは去年の5月下旬に純正新品に交換して、まだ4~5000 kmしか
走ってないから大丈夫だとは思うけど、カスで滑ってるかもね。
取り敢えず開けてみる 純正交換後5000キロで鳴るとは無学な自分には理解しがたい
後学の為にレポートの続きをお願いしますね フロントブレーキ(ディスク)の握り込みの遊び?が深いんだけどなんだろう?
オーバーホール前も握り込む遊びが深くて、キャリパー全バラしてオーバーホールしてシール類純正新品交換。フルードも交換してエア抜きも確実に実施。
でも遊びが深い。あとはマスターシリンダーのピストンみたいなところがだめなのかな。ブレーキホースの問題もある?? なんとか修理終わった
原因はランププレートの内側エッジ部分(ローラーがせり上がって当たる辺り)に
こじったような出っ張りが2か所出来てて、そのせいでローラー2つに細い溝が出来てた
おそらくその突起にローラーが引っかかったりして、ローラーがスムーズに戻れないせいで、
スタート時にローラーが上がった状態でミートして異音が出てたって感じかな
サンドペーパー800番でシコシコして、指や爪で触った感じ引っ掛かりがない程度に均した
ベルトは18.6oで限界値18oまでまだ残ってた >>893
カブのマフラー部が非接触温度計で70度行かないくらいだから塗装諦めてた
スクーターのマフラーだとまた違うんだろうね >>903
ブレーキホースだよ。硬めのホースに替えて長さも長すぎないよう最適化したら遊びも減るしカチッとしたフィールになるよ。 純正マスターシリンダーでそうなら、ステンメッシュに変えるだけでかっちりとはするはず。もし替わってるのならマスター径があってるかどうかだな アストロプロダクツかストレートで
メンテナンス用のスタンド買ってくる
エンジンの下に置いてリフトアップするやつ 車にバックカメラの配線通して疲れた〜
ステンメッシュのブレーキホースにすると膨張しないからダイレクトに伝わるね
フロントはロックするようになるから注意しよう♪
耐熱塗料はマフラーの熱で大丈夫のはずだよ
スタンド・・・俺はいつも2tジャッキ(車用)でやっちゃってるなぁ
横に板(俺は壊れた水平器)流せば面で上げるからアンダーカウル壊さなくて済むし >>903
単に経年劣化でへたってるのが原因かもしれないから、ホースを純正の新品に替えるだけでいいかもね 純正新品やメッシュにホース変えても握り込みの遊びってそんなに変わる?
ってより制動が効き始めてからのタッチは変わるけど効き始めの位置までそんなに変化しなくないか?
マスターシリンダーのピストンになんかある気がするんだけど
自身や>>907の言うように圧力不足のような気がしてならない そもそも「握り込みの遊び」ってのを明確にしないことにはな 車種や状態が不明なら何ともし難いな
元々そんなもんかもしれんし
マスター/キャリパーが非純正の可能性もあり チャーンの油差しは500kmごととか
そんな頻度でできねーyo
半年に一度でええ? >>915
別にいいよ
そのかわりチェーンの交換頻度が上がるだけだし >>915
嫌ならシャフトドライブやベルトドライブのバイクにしとけ レバー握って油圧の反動感じる位置が手前過ぎるって事だろうね。
エア抜きの現場を見てないから推測になるけどタンク内の液面よりバンジョーボルトが下になるようにハンドル切るとか車体傾けるとかしてエア抜きしないとピストンカップとかバンジョーボルト内部に小さい泡が残ったままになって遊び増えるよ。 ホースはかなり古くてもちゃんと効くなら
ホースの膨らみって可能性は低い気がする。
その上でエア抜きがしっかりできているなら
マスタ側の問題か、流用なりで変わっている可能性が高い気がする。 それあるよね
ホース指で弾いて振動与えたり、少し時間置くとエアが上がって来たりするし
「エア抜きも確実に実施」が、完全じゃないって線も十分あり得る
遊びかエア噛みか握った感じで大体わかるけど 月一回往復300km位しか乗らないから
3ヶ月に一度のメンテにするYO レスありがとうございます。やっぱりエア抜き完璧じゃなかったのかもと思ってシリンダー側のバンジョーボルトの部分もエア抜きしてきましたが症状変わらずです。
明日キャリパー側のバンジョーボルトもエア抜き試してみてそれでも変わらなかったらブレーキホース買えてみます。
アドバイス有難うございます。目からウロコです。 ブレーキホースは端から端までびっしりタイラップで締め上げるとなんちゃってステンメッシュになるよw てか遠いところから始めてないのか?
普通なら握って(当たってから
エアなのか何か分かりそうな物だが その調子なら?だべw
壊す前に御店へどうぞw YBR125でそんな症状が出たことがあって、ホースを変えたら治ったな。
取り外してわかったんだがノーマルのホースのゴムがめちゃくちゃ柔らかかった。 そんなに風船みたいに変わるとは思えんがw
取り回しで固くなったり
レバーが戻らなくなったりはするけど
ニギニギしてホース曲げてみんw 多分ディスクのピストンシールとピストンが終わってる。上の問題ではないわ 完璧にやったのに改善しない!という話は、
たいていやったことが実は完璧でないパターンで
原因の切り分けができなくなってドツボにはまるw だいたい 何のバイクで
何マスターなんだ?w
純正部品を買ってるなら
分かるべよ ここは質問スレじゃないから、勝手にゲスパーして遊んでる訳だが…
現物の説明がダメダメなんで的を射たレスは期待できないよ
ブレーキなんてヤバいとこに不安を覚えるなら店に持って行け >>931
こういった実体験はとても貴重だけど、その他ほとんどは「馬鹿がない頭で推測してるだけの妄想」だから荒らレベル 普通にエア抜きやってバンジョー部にエアーが残ることがあったら、リコールレベルの糞ブレーキ なんだまだ解決してないのか。ディスク挟んでないとかじゃないだろうな? ABSユニットにエアが噛んじゃったら、どうするんだ?
一般的な方法で抜けるんか? >>945
サービスツールとか使ってABSのソレノイドをオンしてブレーキラインを開くか、前輪をジャッキアップして意図的にABS作動させるか。 ABSを強制駆動させてユニット内のエアを出します。
それから普通にエア抜きします。2度エア抜きの手間がかかります。
これを何度か繰り返す。 >>946、947
情報ども
エラく面倒いんだね
ホースの交換はお店に頼もう >>868
嘘かと思ったらそうでもないのか
通販の足しにした 平成の30年で日本人の劣化がひどくなったと感じる もう手遅れだ 最近の単車に手出すなら、変な仕組みも相手にしないとねぇ
乗る分にはいいんだろうけど
やっぱ昔の適当にボロいのがいいなw レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。