【HONDA】リード125 part45【LEAD】
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>>738
初回は割る勢いでやらないと外れないよ。
冷え切ってると本当に割る可能性があるけど。 どことどこに爪があって
どこにチカラを入れて外せばいいか
それが解っててやらないと破損すると思うぞ つまりそれが解ってて作業すれば
真冬でも難なく出来るしドライヤーも必要ない アドレスの時は、薄いプラのインパネ外し使ってたけど、リードはそういうの使わない? ホンダのコンビブレーキ、急ブレーキでもなかなかロックせずABSのような挙動をする。
それだけにホーンの位置が急ブレーキで咄嗟に押せないのが勿体無い。 >>748
なんかブルブルブルってなって意地でもロックさせませんみたいな感じだった。 発進時0km〜10kmの速度間でリアがガタガタと振動するんですがクラッチジャダーなのでしょうか? 上げます
中古 ホンダ 正規 バイク 整備書 リード125 サービスマニュアル 正規 JF45 JF45E 配線図有り LEAD125 NHX125 xW 車検 整備情報
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c735106846
中古 ホンダ 正規 バイク 整備書 リード125 サービスマニュアル 正規 JF45 JF45E 配線図有り LEAD125 NHX125 kr 車検 整備情報
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l511735334 後期と前期の型番を知っている人がいましたら教えてください 前期
2013年式 NHX125D
後期
2015年式 NHX125F
2016年式 NHX125G
新型
2018年式 NHX125J なんでアドレスもリードもヘッドライトカウルがギチギチの折れやすい爪+ビスで固定してるのかなあ。
フルカウルバイクのヘッドライトカウルみたいにゆるいはめ込み式にして、ゴムワッシャ入れてボルトだけで止めでいいじゃん。 新型で落ちたパワーとコストダウンしたパーツを元に戻さない限り新型は絶対に買わないな
デザインもダサくなってるし買い替える理由が全くない 今日、大モの帰りにリアのエアバルブが裂けてパンクした
購入して約2年半ですがL型バルブは遠心力で裂けやすいなんて知らなかったw L型バルブ付けっぱとか普通しないだろw
俺はメットインに入れといて面倒でも使う度に付け外ししてる >>761
まさしくその理由でバイク屋に止められたことあるよ
その後に2chで話したら馬鹿にされたな
>>762
それはエクステンションでしょ バルブが裂けるなんて・・・
何年交換してなかったのかな リードの後輪はもともとL型だよね
そしてバルブはタイヤ交換毎に新調するのが好ましい >>761です
購入して約2年半で走行10,000kmくらいですわ
バイク屋さんに駆け込んでタイヤとバルブを交換してもらった時に店の人から、品質低下や紫外線でエアバルブのトラブルも多いと聞かされました
あと空気を入れる時に無理矢理バルブを押し下げてたのも原因だったみたいです
これからはもっと早くタイヤとエアバルブやゴム部品も交換する様にします オーバーホールで店に預ける間代車の古いトゥディに乗ったら、パワーや安定性はともかく乗り心地がリードよりずっとよくて草生えたw バルブのとこにもタイヤワックスとかたまに塗っとくと〇 初期型だがバッテリーの劣化の兆候ってどんな感じ?
ちなみにいまは一発ではかからず、2、3回目で弱々しくかかってアクセルあおってブルんて感じ >>773
毎日乗っててそれなら弱くなってるスレで聞くより買ったバイク屋で聞いて来いよテスターしてもらえるだろ バッテリーこないだ変えた
キック無いから弱いと感じたら即交換がデフォ >>776
リードであんこぬきって・・・どんだけ短足なんだよ あああんこ抜いてゲル増しなw
ノーマルシートだと両足つま先しか着かないんよ ホンダのエンジンなら10万キロなんか余裕だよ カブなんかそれ以上走るしな
元々ホンダはエンジン屋だし四輪もF1でもエンジンだけは凄い カブやリードはともかくスクーターの50ccは10万kmはきっついぞ
走れなくはないが、買い換える方がええってなる 旧型だがやっと2万キロってとこだわ
年々暑さ寒さが体に応えてきてるしこいつでバイクは最後だな えらい雑に見えるがあんこ抜きってこんなもんなのか? 削った後さらに凹む&伸びるのを考慮すると、「もう少し」くらいでとめた方がいいぞ 不可逆的加工は個人的に躊躇われるので、俺はシートとカバーの間にゲルザブをサンドイッチした。 >>786
そんなに詰まっていたのか、と全リード乗りが驚愕
こんなに詰まってるのになんでケツ痛くなるんだ…。 素材の問題なんだろうね。
アドV125みたいに、ふんにゃり柔らかくないから。
アドと違って、防水性が高いのはよいのだが。 そうそう素材が元々硬いんだよね
なのでほぼ全抜きしてゲルザブ(蜂の巣状の車用座布団2200円)入れたんだけどバッチリケツ痛くなくなったよ♪
175cmの(股下は70cmと予想)俺は両足カカトまでベッタリついてUターンやカーブでの取り回しがしやすくなった
デメリットとしては前の部分も大幅にカットしてしまったからシートカバーがシワになる
急ブレーキ掛けた時にケツが前にズレる可能性がある。
まぁ試作段階だからまた時間ある時に直す >>773
まず普通のテスターで電圧見る。記憶では11V切ると中期型以降はアイドリングストップが動かなくなる。
中華バッテリでもいいから交換しちゃうのも手。ある程度金出してもいいなら台湾ユアサ ドリームでも店によって違うと思うけどナビとかドライブレコーダーってお店で付けてもらえるの
持ち込みは無理だよね? やってくれるかは店によると思うが基本的に持ち込みだと工賃割り増しだぞ >>800
何も知らずグリヒ持ち込んだら工賃1.5倍とられた >>796
YTZ7Sは114×71×106。GTZ8Vは114×71×131なんで、固定金具がハマらないと思う。
ttps://gyb.gs-yuasa.com/products/bike/vrla.html
あと、初期型と2型では電池の向きが逆(初期型は右側に電極、2型は左側に電極)。 >>806
どの辺のドリームか知らんけどありがとん
ヒーターつけるなら純正が無難そうだな 新型だけど、アイスト使わないからYTX7Lでも良さそうだな。 規制前V125から乗り換えた人の感想が聞きたいんだが維持費どれくらい変わった?
ガソリン代から定期点検や消耗品代などなど >>810
大体安いものは1年ぐらいで交換推奨
安物買いの銭失いがほとんど 台湾ユアサで十分だと思うな。ハロゲンだとバッテリー負荷結構大きいからアレだけど。
>>808
グリヒ程度なら安物を自分でつけてもさほど問題ないと思うぞ。 グリヒはやっぱ純正品がいいよ
社外品はバッテリー電圧監視機能(2型以降)に対応してない可能性もある とりあえずシートゲル化手直し終わって試運転して来た
素人にしては上出来♪
次はカムチェーンテンショナー&ベルト&ローラー&ドリブンベアリング交換だ
走っててヒューン言うのはベアリングだよね? 皆さん、最新モデルならどの色が一番マシだと思いますか? バイクセンターを騙るチラシが挟まれてたんだけどおれのリード盗まれんの? ソッコーで破り捨てろ
面倒でもカバーくらいしといたほうがいいぞ PCXリコールされたね。
ウインカースイッチらしいけど、リードは関係ないよね? >>826
ついこないだメーターケーブルのリコールで預けてきたぞ
前の型だけどな そんなのあったっけ?
スロットル戻らなくなるかもってのは直してもらったけどそれとは別?? >>828
あれ?そっちかも、俺の勘違いか聞き違いかな
無料だったからリコールには違いないと思うが 「ウインカースイッチが下に付いていることにより緊急時のホーンが鳴らせなくて死亡事故」
とかだったらいいのに。 ギャップ超えた時にフロントサスが引っかかったような動きするんだけど、なんでだろ。
サスが沈んだ時じゃなく、伸びた時にガツッと一瞬引っかかる。 >>831
実際引っ掛かってんじゃね?
フォークが傷だかなんだかでクレームってどっかで見た。 ウインカーとホーンが逆の位置について海外はクレームあがってないのかな?
信号機はほぼ世界共通なのにハンドルのスイッチはメーカーのやりたい放題って変じゃないか
右と左ハンドル等の違いは道路事情が違うからまだ分かるが つべ動画で海外のドラレコ映像のを見てると(4輪のだけど)
ブレーキよりも先にクラクションて感じ。
とにかくブレーキ踏んだら負け、譲ったら負け、みたいな風潮が怖いw
いやいや、そこでブレーキ踏んどけば事故にならんだろ!みたいなのが多い。 確かにウィンカーは使いずらいよな・・・
何度ホーンを鳴らして俺じゃないよ的にそっぽ向いたことか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています