モンキー・ゴリラetc.横型エンジンスレPart115cc
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【質問・相談の前に】
・掲示板からは、あなたのバイクは見えません。
・回答に必要な情報を出来るだけ詳しく書きましょう。
■車種・年式
■フレーム番号
■エンジン番号
■6vor12v
■エンジンの仕様(改造内容など)
■その他(走行距離・外装色など)
※前スレ
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1528193050/ ・回答者の立場になって、落ち着いて質問を整理しましょう。
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・「○○って自分でできますかね?」と言う人はほとんど自分で出来ません。
・「とにかく安くすませたいんですけど」と言う人に良い改造結果はあまりありません。
・車載工具はあくまで緊急用です。改造作業に使うとネジを壊したりします。
・オイル交換の方法は?→クランクケース右下・17ミリメガネレンチでドレンボルトを外す。
・ウインカーが点滅しない、すぐに球切れ、ホーンが鳴らない。不具合の対処方法は?→まずバッテリー・ヒューズの点検・充電・交換を。
・6Vと12Vの見分け方は?→とりあえず今バッテリーと電球は何Vが付いてますか?
・エンジン全分解に必要な特殊工具は?→フライホイールプーラー・クラッチロックナットレンチ・バルブスプリングコンプレッサー・サークリッププライヤー・プーリーホルダー
・キック・チェンジペダルのオイルシール交換方法は?→クランクケースを分解しなくても交換可能。キリでオイルシールをほじくり出して新品をはめ込む。
・モンキーにゴリラタンク付けて容量UP?→バーハン化・ゴリラシート・ゴリラサイドカバー・12Vゴリラフォークに要交換。っていうか最初からゴリラ買えと。
・モンキーとゴリラ、どっちを買ったらいいですか?お薦めですか?→黙れ。
・身長○○で体が大きいんですけど、モンキーに乗っておかしくないですか?→黙れ。
・女がモンキー乗ってても変じゃないですかね? →黙れ。
・ヘルメットは何を被ればいいですか→好きなの被れ。
・初心者でも乗れますか?→とにかく練習しろ。
・6Vを12V化したいんですけど→まず「モンキー コンバートキット」でぐぐれ。
・質問は長文でもいいから、自分が今わかっている事を詳しく。
しつこいけど、回答者はエスパーじゃないです。 あなたのバイクは、掲示板からは見えません。
(画像をUPするのが一番良いと思います)
ここ使ってくれていいですよ(ttp://hp.jpdo.com/cgi31/79/joyful.cgi)
・年式・色などは↓で調べろ
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/sports/reisure/index.html ・オイル交換しようとしたらバネと棒が出てきたんだけど?
そこはオイル交換用のドレンボルトじゃない
棒は黒いキャップが付いてるほうを上にして入れろ
バネにゴミが付いてないか確認して先が細くなってるほうを上にして戻せ
・Φはパイでは無く「ふぁい」=変換にするとΦになります
・○○マフラーの性能って良いですか?
排気量、乗り方(街乗り、最高速)、音量は静かな方が良いのか?
等の条件によって、お勧めのマフラーは変わる
50ccのままだったらノーマルマフラー最強
・シナエンジンやボアアップで白ナンバーでもバレないですか?
暴走凶器 ちゃんと二輪免許取って来い 立派な犯罪です
あなただけが逮捕される分にはいいかもしれませんが
事故の時に保険が適用されなかったり、自分だけではなく家族や他人の人生をダメにする事があります
きちんとナンバーを再申請しましょう あなたが想像している以上に重要ですよ
保険屋も警官もバカじゃないです こんなつまらんことで人生棒にふるな
・モンキーBAJAって何て読むの?→モンキーバハ
・しつこいですが些細な質問でも車体番号とエンジンナンバーは必ず書きましょう
あなたが思っている以上にモンキー・ゴリラ、カブ系エンジンのマイナーチェンジは凄いです
質問の回答が早く得られるかもしれませんよ 時間を無駄にしないためにも必ず書きましょう ┏━━┳┓┏┳┳━┳┳━━┓┏━━┳━━┳━━┳━━┓
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・中華や韓国などのアジア製コピーパーツは買わない使わない。ショップは売らない薦めない。
あれらは上級者がシャレでお遊びで使う物です。安いからと補修用やカスタムに使わない事。
ただでさえ危険なオートバイで、命を預ける物に怪しい品質の部品を使うのは自殺行為です。
ほぼ確実にお金と時間の無駄遣いになる上に、命まで無駄になる可能性も大です。
中華パーツの事で泣きついてきても帰ってくる答えは「自業自得・安物買いの銭失い」だけです。
・オークションやフリマのフレーム番号の削られた中古フレームは買わない関わらない。
ほぼ確実に盗難車です。買うあなたは善意の第三者で罪はありませんが、そんなのに楽しく乗れますか?
「いたずらされて削られてしまってます、レース用にどうぞ」などという出品者本人が犯人の可能性大です。
「アルミフレーム/新品フレームに番号移植したので削りました」という人もほぼ嘘です。
「梱包済みなので確認できません」「汚れがすごくて読めません」というのも怪しみましょう。
エンジンナンバーやフレームナンバーを書くことはむしろ出品物に価値が付く要素なので
隠したり調べてくれないなどの事は何一つプラスにならないことなので、まともな出品者は必ず答えるはずです。 1967 Z50M Z50M-101000~114677
1969 Z50A Z50A-169786~
1970 Z50Z Z50A-263303~284703
1971 Z50Z(中期)Z50A-284704~
1972 Z50ZK1 Z50A-2000002~2010525
1974 Z50J Z50J-1000001~1028999
1975 Z50J1 Z50J-1100001~1195595
1978 Z50J-Z Z50J-130 ※5Lモンキー/ゴリラ生産開始
1981 Z50J-B Z50J-141
1982 Z50J-C Z50J-142
1984 Z50J-E Z50J-150
1985 Z50J-F Z50J-160
1988 Z50J-J Z50J-162/180 ※ゴリラ生産中止
1990 Z50J-L Z50J-163
1991 Z50J-M Z50J-170/190 (モンキーBAJAのみ)
1992 Z50J-N Z50J-200 (モンキーBAJAも含む) ※モンキー12V化
1993 Z50J-P Z50J-210 (モンキーBAJAも含む)
1995 Z50J-S Z50J-220
1996 Z50J-T Z50J-230
1997 Z50J-V Z50J-240
1998 Z50J-W Z50J-250 (ゴリラのみ)※ゴリラ復活
1999 Z50J-X Z50J-260 (メッキゴリラのみ) 2000 Z50J-Y AB27-100
2001 Z50J-1 AB27-110
2002 Z50J-2 AB27-120 (モンキーのみ)
2003 Z50J-3 AB27-130 (モンキーのみ)
2004 Z50J-4 AB27-140
2005 Z50J-5 AB27-150 (モンキーのみ)
2005 Z50J-5 AB27-160 (ゴリラのみ)
2006 Z50J-6 AB27-170 (モンキーのみ)
2007 Z50J-7 AB27-180 ※モンキー/ゴリラともキャブレター車終了
2009 Z50J-9 AB27-190 ※FIモンキー生産開始
2011 Z50J-B AB27-200
2012 Z50J-C AB27-210
2014 Z50J-E AB27-220
2016 Z50J-G AB27-230
2017 Z50J-H AB27-240
補足
1987 Z50JR-H AB22-1000017~(モンキーR)
1988 Z50JR-J AB22-1007601~(モンキーRT)
2018 2BJ JB02-100 ※モンキー125生産開始 r 、
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しイ
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Qニ)ド
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/ / 〆⌒ ==♀ィ-====ー― -- 、: . : . :ヽ ̄ ̄〉ヘ Vー―‐-ゝ
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http://www.honda.co.jp/Monkey/ . .マス、 /)
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・ラ_リξ`'''''ー--、イ,_`""〉'二ニ=
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∨-ィリ::::リ'ー=''`'''゙ {::{,ゝ〉゙ハ,l:::::}
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`'ー=-‐'゙
まとめwiki製作中
http://www24.atwiki.jp/honda4mini-2ch/pages/13.html
最高速計算機
ttp://park1.wakwak.com/~z50j/speedcalculator/speedcalculator.html ・MTなんだけどクラッチ握って1速に入れると少しガクンとなります→そういうもんです
あまりにもひどい場合はクラッチ調整してください
・バッテリーは大丈夫なのにウインカーがうまく点滅しなくなりました ノーマルです
→テールライトユニット(テールランプとナンバーが付くプラ製のやつ)の
裏側の板状の部分の接触面が錆びたりしていませんか?ボルトがゆるんでいませんか?
・数ヶ月ぶりにエンジンをかけようとしたらかかりません かかっても調子が悪い
→とりあえずキャブレターのドレンボルトをゆるめてキャブ内のガソリンを捨ててみてください
・6V車はちょっと乗らないだけでバッテリーがあがっちゃう
でも12V化するのは金もないしなんかめんどい…
→「6V モンキー シールドバッテリー」でぐぐれ
・Z50Rでちょっと飛び跳ねただけでホイールがゆがんじゃった
→モンキーBAJAのベース車とはいえ元々はキッズ用なので
大人が乗る事は想定してない
素直にブレーキハブを含めてモンキー用に交換しろ
・カムチェーンがカムスプロケに届きません!orちょびっとマークがズレます!
→12Vならチェンジペダルの軸のそばにある真横のボルトを外して
オイルを出せばロッドのテンションがゆるんでカムチェーンが届くようになる
6Vのマニュアルテンショナーは横ナットとマイナスボルトをゆるめる TT100はどのくらい減ったら交換すべきだ?
通勤号は真ん中ばっかり減りよる 半分も減るとバンク時の挙動が変化するから半分行く前に交換するよ。
勿体ないと言う声も聞こえるが事故って死んだり大ケガしたらパーだよ。 >>11
通勤だけならスリップマーク信用して良いと思うけどね。
2年以上履き続けてるとか、保管状況が悪いとかなら、
摩耗以外にサイドの状態も判断基準になるよね。 前までは半分減ったら前後ローテしてたけど面倒なんでツルツルになるまで走ってるわw
あとTT100とGPだとさほど交換スパン変わらんかった
もって2000キロって所 サンクスです
真ん中の溝が消えそうになってきたのでそろそろ交換しようかと思ってて
サイドはたっぷり残ってるし挙動はヘンテコになりつつあります
雨の日のブレーキでリヤがツイッと滑ったりしたのでいよいよ交換しようかと
いつもフロントはほとんど減ってないのでリヤに持ってきて
フロントを新タイヤにするローテーションにしてます
前後荷重おかしいのかな?それとも直進の多い通勤号だとそんなもん? ノーマルキャブモンキー乗ってるんだけど
ハイオク入れたら調子悪くなった。
ハイオク捨ててレギュラー入れたら調子戻ったわ。
そんなもん? 燃料が本物のハイオクの証明になってよかったじゃない >>19
あれキャブ車は乗り手次第なんで大事にしてあげて下さい >>16
溝が消えそうってスリップマークどころじゃ無いね。
自分のためにも他人のためにももう少し早めに交換したら?
ところでローテ面倒じゃない?
四つ輪じゃ有るまいし、俺は素直に減った方だけ交換してるよ。 >>23
了解
減り始めたら早いね
もうタイヤ買ってあるので週末にでも交換します ハイオクとレギュラーじゃ、体積あたりのカロリーが違うからそれで正解 ハイオクってのは自然着火する限界を高めているだけだが
現代ではそれほど違いはなく洗浄剤が強化されている等
ちょっと高級版として売ってるだけ
エネルギーが大きい訳でない
アフォでも分かり易くいうと普通の牛丼とプレミアム牛丼の違いと同じで
プレミアム食ったからと言って速く走れる訳じゃないだろ 牛丼で速さは関係ないやろ…
プレミアムと普通の牛丼を比べるなら美味さとちゃうかな プレミアム牛丼の方を早く食べ終わる自信はある(デブ) ま~たハイオク否定派か?
ノーマルは通常必要無いけどハイコンプに改造したらハイオクじゃないと壊れるよ。
もちろん自由に調整出来るCDIで点火時期遅らせたら壊れなくはなるが改造する意味が無くならない? 時間ができたのでさっきタイヤ交換した
もうひとつホイールがあったら公館するのが楽になるんだけど
デイトナのチューブレスはもう作ってないのか 金持ちはハーゲンダッツのアリスの紅茶を食ってりゃいいし
貧乏人はガリガリ君のソーダ味食ってろてこと ボアアップのハイコンプでレギュラー入れても壊れないぞ
なんでだろうな ノーマルの点火時期は28度で固定式、ボア52だと認定マフラーで32~35度で筒抜けのレース用マフラーに28以上の大口径キャブ使う高回転型なら40~45度くらいが適正だよ。
だからアナログ式のCDI使ってると点火時期はノーマルのままで遅いから壊れ難いよ。
タケガワ、ポッシュ、デイトナ、キタコ全部そうだよ。
タイミングライトで点火時期を見たこと有るからね。
タケガワなんか当社独自の点火時期でこのCDI使わないと壊れますなんて書いてるがノーマルのままだからそりゃ壊れないよな。
でもそれがメーカーの安全策なんだよ。
知識無い人はメーカー指定守って馬力いまいちだが壊れ難い状態で乗って下さいと言うことだよ。
デジタルCDIは別だよちゃんと進角するからパワー出るがレギュラーだとノッキングしまくるよ。 6Vだから素直に虎の巻に従って点火時期ズラしてたわ 魚谷のキットでも同じ事言われてたな
「当社オリジナル!」はあてにならない どなたかヨシムラCDIの人いません?
もう2回も壊してしまって心が折れそうなんですけど 持ってないし最早手に入らないっぽいが何がどう壊れたの?
CDI?エンジン?
ヨシムラのサポートって割と親切で結構色々教えてくれるよ。 CDIです。上が回らなくなってオートシフターも使えなくなる症状です。
修理では内部が焼けてたそうで、ヨシムラからエンジン回し過ぎて言われました。
ミニバイクレースで使ってるのでそれでは困るんですがねぇ。 メーカーがそう言うなら高回転させないようにするか、別のCDIに交換するかじゃない?
ヨシムラじゃないとダメなの?
アナタがぶん回すと内部焼けるCDIだけど 出来ればヨシムラを使いたいですね。
タコメーターがNSFなので、HRCのデータロガーで部分解析に使えますし
オートシフターもありますし。
ただ周りに誰も居ないんで、この症状自分だけなのか気になってまして。 過電流で故障していると仮定するならレギュレーターが原因では? レーサーなら灯火類外してるよね?常時点灯車のライトテール外したら電力余って電圧上昇するからレギュレターで制御しきれなかったり故障するよ。
ライトテールに相当する電力を消費する抵抗器付けるのが良いかも?
http://www.takegawa.co.jp/products/detail.php?product_id=978&category_id=923&ECSESSID=tl7m3grrtid5l6no7sdifbe621 皆さんありがとうございます。
使用状況は現在1レース+暖機のみ。エンジンアワーメーターは計53分、電圧12.6Vです。
当初レギュレーターが怪しいと思い、純正新品の予備に交換。
ついでにバッテリーも新品交換。
外したレギュレーターは業者に検査を依頼し、異常なしとの報告でした。
今さらですが、ミニモトのアウターローターを組んでから
エンジンの吹けがおかしくなったような気もしますが、純正はもう手元に無いので・・・。
今ここです。
>>45
ありがとうございます。 ヨシムラCDIの説明に純正のジェネレータを使えって、
ミニモトのアウターロータキットには純正CDI使えって書いてあるよ
エキサイタコイルの性能が純正と全然違うよーな気がする 確認しました。
ヨシムラの方はイベントの時にその旨を直接聞いてました。
適合確認を取ってないだけとのことで、自己責任でどうぞと。
ミニモトアウターの方はwebikeで買ったのですが、純正CDIとの記述はありませんでした。
ノーマルカプラーオンの記載だけで飛びついたのですが。
ミニモトHPには記載ありましたね・・・。
元に戻しても調子悪いのは、もしかしたらハーネスも焼けてしまったのかな?
素人考えですが
スレ汚しすまんでした。 >>49
アウターローター怪しそうじゃん。
ローターからの出力をテスターで計ってみれば?
こういうのって面倒くさがらずに順を追ってチェックするしか無いと思うけど。 ヨシムラのページ見てきたよ。
〉通常の点火用発電コイルにあわせて、高回転時には補記類の余剰電力を点火側に補填する独自のシステムを採用。
ICによるデジタル制御との相乗効果で、低回転から高回転まで高精度の点火タイミングをキープ。ヨシムラヘッド本来の性能を発揮させます。勿論灯火類は使用してもしなくてもOK
これによるとエキサイタコイルだけでなく発電コイルの電力も使ってると言うことだね。
CDI自体もデジタル制御だから制御部分は直流だろうし。
バッテリーレスに対応とも有ったがバッテリー付けた方が良いのでは ?
バッテリーある方がレギュレターで制御しきれない電流を吸収してくれるからね。
それかバッテリーレッサーを凄い大容量にするかだが原付バッテリーの方が安いからね。重いけど。 ハーネスが経年劣化してるような6ボルト車や中華ハーネスには
アーシングは有効だな。 ハーネスやりかえるのがベターでは
というかアーシング必要なほど電流流れる要素あるかな 調子悪い古い車(サニトラ)にアーシングしたら驚くほど調子が良くなった!アーシング凄え!
その話を整備士にしたら「アース不良ですね」って言われ純正のアース線を新品に交換された
そしたら神パーツと思われたアーシングは付けても外して何の変化も無いただのアクセサリーに成り下がった 何度もスレ汚しすみません。
これだけマニアックに語れるスレでヨシムラCDIが誰もいないと言う事は、それが答えかなと。
オートシフターがとても気に入ってたのですが他の何かで考えます。
>>51
組付け前に目視と導通抵抗値だけ計測しましたがその先はエンジンの不具合?で怖くなり
真っ先に取り外してしまいました。
>>52
ヨシムラではバッテリーレスは極力避けて欲しいと言ってたのを直接聞いてたので覚えてます。
オートシフターにも必要だそうで。 自分にはその仕組みが分かりませんが >>55
モンキーには該当しないかもだけど
アーシングで一旦バッテリーからマイナス極浮かすことでコンピュータが
リセットされるという、カラクリの応用もあるみたいね。
そういうタイプの古い車、バッテリー交換するときは気を付けてね
リセットで逆に始動できなくなることもあるから、と整備士は言ってたな バイクは8sq、車は22sqでマイナスアース増設するけど
現行車でも効果あるよ。タコ足やるやつ馬鹿だけど >>56
電気は必要な時に無尽蔵に湧いて来るものでは無くて発電コイルの容量とエンジン回転数で決まってるが、電気を必要とする機器の必要な量はエンジン回転数には関係無く機器側の都合で変化するから
バッテリーレス→発電機から機器に直接
バッテリー有り→一旦
バッテリーに貯めて要求量だけ流す
の違いだよ。
例えると毎月決まった給料貰えるからと貯金せず毎月使い果たしていたら、結婚式とか呼ばれた時に借金してお祝い出すようになるだろう?
困るよな。 電圧計でどれも0.3V上がってて、初爆が早まってるのは
俺の頭が幸せだからなの?
キャブ車のECUリセットのやり方教えてくれよ、おっさん >>61
小さな電圧変化で点火タイミング変わるんですか EFIの車はマレリ、ボッシュ、ヴァレオ、デンソーと
バラバラだけど基本的に車庫保管。 >>63
突然保管場所の話に遷移しました
いわゆる「話にならないひと」のようです 配線の酸化とか不動期間の判断材料で使うでしょ
貧乏だと判らないか… あら今度は貧富の話題に飛んだ
たぶん「アスペルガー」ってやつですかね 聞いてもないのに
唐突に貧乏ガーとか
言いだす奴、
ろくな人間じゃ無いなw 半年くらい探してたモンキー6V後期のパーツリストをやっと手に入れたけどもう粗方弄り終わってて使い道が無い悲しみ >>69
参考までにどんなカスタムしたのか教えてちょ >>70
キタコ85ccに強化クラッチ、強化オイルポンプ、ハイカムでPC20キャブにしただけやで
シートとリアショックとタイヤも交換したけど
部品の外し方見るのにパーツリスト使おうと思ってたけどグーグル先生と虎の巻だけでどうにかなってしまった >>71
電気配線図と抵抗値のデータやエンジン内部の細かい数値しか情報要らないからサービスマニュアルはもう必要性が薄い時代だね。
メーカーも動画データ配信になるんじゃないかな? >>71
ご回答感謝。
こちら12Vに乗っててデイトナの二次クラにしようと思ってたけど、
お暇なときにでもキタコの使用感をレビューしていただけると嬉しい。 警告用の本命クラクションともうひとつ
お礼用に刺激の少ない音のクラクション
これ二次クラ 二次クラッチはレスポンス良くなるけどトルク無くなるんだよな。
で、二次クラッチだとクランクねじれるからとフライホイール軽量化して更にトルクが細くなるから峠攻める専用車かレース専用。
ツーリング街乗りは純正の重いフライホイールに一次クラッチが良いよ。 2次クラッチは坂登らなくなるし入れないほうがいい
CD90とかの純正2次クラッチは結構重い重りがついてなかったっけ >>77
遠心フィルターの回りがゴツい鉄で出来てて重量稼いでるよ。
ネットにはあれを旋盤で削って得意げに速くなりましたとかアップしてるね。 反対側のフライホイールとのバランスもあるから
単純に軽くしても馬鹿だよな 始めから二次クラッチなエンジンはフライホイール側のベアリングが圧入になってるからな。
中華も圧入してるよ。
なのにホンダ純正の圧入でないエンジンで片側だけ軽くってアホ。
で、フライホイール暴れてクランク振れるからとフライホイール側にベアリング追加してサポート(笑) 一次のままのうちの90はクラッチと同じ重さにフライホイールを軽くした 動的なバランスがあるのはわかるがたまにある坂道より普段のストップ&ゴーが楽しくなった フライホイールを大胆に軽量化してレーシングするだけなら
軽くフィンフィン回るようになるけど登り坂で全然パワーが出ないのが
もう笑っちゃうくらい酷いからな つうか部品屋が売るために軽量化凄い効率アップなんてやってて、知識乏しい人達が絞り取られてる現状が歯がゆいね。
ホイールにしてもアルミにして軽いからフラフラするのをロングスイングアームにしたら安定感増えますとか(笑) 二次クラッチは格好は良いんだけどね。
俺もホイールはアルミからノーマルの鉄に戻した
一周してノーマルっぽいのが格好良く思えて来た モンキーを見た他人はまず格好良いなんて思ってないからw 良くて「可愛いw」
普通「なにアレwwww」
悪くて「 >>89
お前は自分のモンキーをどう見てるのか聞きたいわ
改造して「なにこれw」とか思ってんの? >>93
横型エンジンスレだからカブとかモトラの可能性もあるんやで 興味無い一般人からは、
コイツらには関わってはいけない・・・・と思われてるだろうなぁw
まぁ、趣味全般に言えることだけど
興味無い奴には永遠に理解されないからね 新横通りに
トヨタ2000GTとホンダZ50Mを展示してる車屋がある。
それがどうしたって一般人はおもったりするのだが トヨタ2000GTって
全体的なデザインも個性的だが
バッテリーオープナーの部分を
見ると何故か謎の感動がある 置き場所に困っただけじゃないの?
反対側のエアクリーナーもそれに合わせたんだろ ミニモトのアウターローター、買ったけど微妙だった。ギャップ調整しても微妙だったから、今はjazz ジェネレーターで運営中。 >>103
ワロタ
ツインカムなのに回らなくて有名なエンジンだった形だけの車にはふさわしいな タケガワの27フォーク&ディスクブレーキのキット入れてもう
10年以上経つけれどもいまだブレーキパッドが限界を迎えない
まだまだ持つんだけどみんなそんなに長持ちするか? 10年で何キロ走ったのか分からんとなんとも言えんやろ 一年一万キロくらい
フロントタイヤ変えるたびに確認するんだけどあまりパッド減ってない
ディスクがあたってない角の部分があるから減ってるのは間違いない
でもまだまだ問題なく使える
よく聞くパッドの交換頻度はでかいバイクのものでミニバイクで
街乗りメインだと大して減らないもんなのかな オイル交換用にでかスポイト(ミニ醤油チュルチュル)買ってきた
ミニバイク程度のオイル量には丁度いい
新品の4リットル缶傾けるときこぼれやすいから便利だろうな シリンダやヘッドのフィンがしっとりとオイルで濡れてて
汚れが付着してるのはどっからオイルが飛んでるんかねえ?
ヘッドやシリンダのガスケット隙間から抜けたりしてるのか? タペットキャップも考えられるしケースとシリンダーの隙間かも知れんし、一度パーツクリーナーとかで徹底的に洗浄してからどこから滲むか突き止めるしかないよ。
レッグシールド内部は色んな方向に風が回ってるから意外な所かもよ。 車に突っ込まれて6Vモンキーが大破した
燃料タンクより前がグシャグシャなんだけど、30年以上前の車両だから純正部品なんて絶対出ないしどうなるんだろ?
電装系以外はFIの部品付くのかな? >>117
いやFI化するなら電装系こそ交換じゃろ >>117
ヤフオクで購入するプレミア価格の当時物純正部品の価格で見積り通るだろう?
通さない保険会社は糞だよ!
裁判起こせよ! 同程度の車両を用意してもらうのが良さげかな。
あとはパーツ代だけでも出してもらって自分でやるしかないよ。
うちにオレンジタンクのゴリラあるけどいる?
フレームなんかは塗ってあるけども、タンクは当時物で錆ナシの外装は少し凹みなんかのなかなか良い、 >>117
全損でも保険会社は年式で査定
年式古すぎるのは購入価格の10%だったような
近年で購入した領収書とかあればその値段から年数で差し引きが可と認識 >>123
おっしゃる通りです。
近年で購入した領収書
↑↑↑
ここ大事です。 >>119
いや、Fフォークとかハンドルとかフェンダーとかさ
てか貴重な金属フェンダーが…
>>123
本体とパーツの領収書探してみます ちょっと前に大木倒れて全損になった
トヨタ2000GTが話題になったな
市だか木を管理する所と裁判沙汰になって
結局価値相当を保障する決着だったと思う
古くても価値ある車両の補償問題 >>117
フレーム以外は純正で手に入ると思うがな。
MINIMOTOとか純正品扱ってる通販サイトで問い合せてみれば?
でも、事故なら懇意のバイク屋通した方がなにかと便利。
お店の人と連携して対処しよう。
保険会社は金銭で解決しようとするので、
断固として原状回復を主張して粘ろう。
「新品にしろ」という理屈は通らないので、
あくまでも原状回復ね。 >>117
色にもよるけど金属フェンダーはメッキはまだ出るだろうし、パーツリスト見てからにしたら?
つるんとしたブレーキドラムカバーとかはヤフオク使うとか
先ずは原状回復、事故る前の状態に戻してくれって兎に角粘れ
別件だが、俺はバイク事故で8年も保険屋と揉めてるぞw 無理とは断言できない どんだけ粘るかと相手による。 ZZR1100を信号待ちの追突からの転倒で傷だらけにされたことあるんだけど
減価償却で保険屋が提示してきた金額だと修理代が全く足りなかったんで、「もとに戻したいだけ」「修理代に届くまで病院に通って慰謝料もらい続ける」「どちらにしろ保険屋が払う金額は同じ」って話を何度もしたら修理代全額払ってくれたよ
見た目はもとに戻ったとはいえ事故車にされちゃったんで気持ちの面ではかなりのマイナスだけどね 30年前のカブで脇道から飛び出した車に当たり前がひん曲がったら全損扱いで現在の中古相場として12万の提示だったね。
カゴとか箱とかのこまごました後付け品も購入価格と店を申告するだけ(領収書提示無し)で全額認められたよ3万円。
合計15万円が示談成立した週の金曜日にはサクッと振り込まれたけど。
だから現在の中古価格まではアッサリ出そうなんだけどねぇ。 もともと原付1種は寝落ちが激しいから交渉頑張らないと 同じ車種でも2種だと多少強いよね 事故った時はいきつけの南海部品で修理見積もりしてもらって
壊れたパーツを羅列して工賃と合わせて見積書書いてもらったら
すんなり保険屋にも通ったけどな
25万の車体で修理代十数万円だったけど まぁ大抵は希望通りのバイクの金額が出ないから
「修理代、再購入代に届くまで病院に通って慰謝料もらい続ける」のパターンだろうね。 >>134
本体(時価) < 修理代(工賃含む)は基本認められないよ。
本体分の金額しか出ない。 >>136
その理屈じゃ保険屋のカモになるだけだろ。
「本体分の金額」とは、向こう側の理屈で減価償却し、二束三文扱いされた額なのか、
こちら側が原状回復を望み、また乗り出せるようになる額をいうのか。
安く済ませたいのは向こうの理屈。
何もハイそうですかと泣き寝入りすることは無いんだよ。
古いバイクの場合、純正部品で修理するとかえって高く付くこともある。
例えばカスタムパーツ屋の部品で代替えが効くならそっちで見積もりする手も。
そういうのは個人で保険屋と交渉するより、
間にバイク屋挟んだ方がスムースだけどね。 >>137
相手の対物超過入ってるか次第
あとはバイク屋等の修理先がどれどけ保険屋に言えるかかな オマイラ、グリップヒーターとかハンカバとか付けたりする? コーナンの最安ハンカバ付けたら夏グローブでも寒くなかったことに驚愕 純正よりもステップを下に下げるうまい方法無い?
スタイル的にバックステップが似合わない。けどノーマルはハンドルが膝に当たる。ハンドルは変えたくない。
できれば10cmくらい下げたい。 シート変えるなりアンコ増しするなりして
着座位置を上げる方が簡単じゃね? 車高上がっててもうノーマルシートはキックしづらい。
オフ方向のカスタムだし。
ステップにスペーサーかましても1、2cmが限界だしなあ。 バックステップにするとチエンジレバーとリアブレーキも手を入れなきゃね あとoverのバックステップはバックでダウンのポジションもあるんだよな、高いけど。 プラグ斜めに入れてねじ切ってしまったんだがヘッド外して持ち込みで
リコイル代金は大体いくら位かかるかなあ? >>154
ヘッド外して持ち込みだと工賃取れるところがリコイル加工代だけになるからね。
まあ3~5000円くらいじゃないの? >>146
車高が上がってる訳ね。
ならステップバーを改造するのが手っ取り早いでしょ。
鉄パイプの切断・溶接が出来る環境があれば、
そんなに難しくない作業。
友達に鉄工所勤務とかいないかな? >>158
ステップが擦るなら小さい物に変えるだけでも大分違うよ。 ボアアップって読んで字のごとく
ボアをアップする話なんたけどな お前はボアだけアップしてピンストンは替えないのか?
ピストンに合わせたヘッドに換えるのが当たり前 揚げ足取りに行って逆に揚げ足取られちゃうのはダサいなぁ モンキーゴリラのボアアップキットって
基本シリンダーとピストンだろ?
ヘッド付きじゃないよ だいたい>>164=>>165だろ?
単発ID応援団ご苦労さん
>>160はだったら
>>ヘッドごとボアアップしちまうのも手だな
が正しい発言だよ、バーカw >>167
お前アホだろ
だったらソース出してみ?
ヘッド付きよりヘッド無しボアアップキットのが圧倒的に多いわ
キタコ、武川、ポッシュ、CP、はやしetc
調べりゃ判る話だわ ノーマルなのか既にボアアップ済みなのか
ボアアップ済みならヘッドはノーマルか否か
そういうことが判らん状況での>>160の発言は
やっぱ頭悪いと思うわ とりあえずWEBIKEでボアアップキットのラインナップを高い順に並べ替えてみよう あと俺以外にお前を非難したIDが複数回書き込んだら土下座しろよお前 >>171
メーカーごとならボアアップはヘッド付きのが少ないわ。残念だね。 >>169がメーカーごとになってるけど?
違うの? 各メーカー種類の違うヘッド作っててもメーカーが同じなら同じヘッドか?
頭使ってレスしろっつーのw まず発端の>>166にはメーカー云々書いてないからな
都合のいいところだけ切り取ってんじゃねぇよボンクラ 元々ボアアップキットはヘッド付きなのが当たり前で
その後安いのが全て性能は後回しと考える貧乏人向けにヘッド無しが出て
乞食がそれを当たり前な物と思ってるだけだ 山潰したヘッドがノーマルだとするなら、俺ならリコイル出す手間と費用考えたら社外ヘッドいっちゃうな ポイント点火なら50でも12Vの70.90と同じバルブサイズにポートだからノーマルヘッドの88ccでもそれなりに走るけど12Vのノーマルヘッドボアアップはダメだね。 >>177
顔真っ赤のところ申し訳ないんだけど
それは貴方の都合じゃないのかな?
>>166にはメーカー云々とは書いてないけど
ボアアップの種類とも書いていない >>182
>>178氏が馬鹿にもわかるように書き込んでくれた後によくそんなバカ丸出しのレスができるな
尊敬するよ 言葉が足りないだけで、ヘッドを補修したい人にアドバイスするなら
新しいヘッドを買え、ヘッド付きボアアップキットなら割安でパワーアップは腰上のOHも兼ねるぞ
くらいの書き方でいいんじゃないの?
プラグのヘリサート補修にボアアアップしろはちょっとマヌケすぎる書き方だな。 壊れた!からのバージョンアップってモンキーじゃよくある話で普通に通じると思うけど
てかまだ続けんの? >>178
それは逆でしょ
元々ボアアップキットは排気量を増やして簡単にパワーを上げるのが目的で
その後に全ての性能をと考える人向けにヘッド付きが出たのが流れだよ
だから上位排気量のヘッド流用チューンが生まれてたんだから
元々あったのなら流用チューンなんて必要ない まぁ そのへんで議論はよしとしませんか
熱くならず のんびりやりましょう
皆さん モンキー仲間ですからね
(ボアアップしたい予備軍からすると羨ましい限りです) ちなみに、ボアアップはやはり耐久性落ちるんですよね? 話がどんどん逸れてるけど
>>154のレスに対して「ボアアップしちまうのも手だな」が「ヘッド込みボアアップキットを組む」と理解できるかどうか
って話だろ?
理解できないやつがアスペなだけで長々やる話じゃない
おしまい >>183
顔まっかっかで震えてるところ申し訳ないんだけどさ
>>184が全てだろ?
声をあげて読もうねボクちゃん わいの寄せ集めモンキー(?)が1ヶ月放置したらかからない。キックのみだがバッテリーあがりなのかな?関係ないともあるともきくが。。
ガソリンの揮発なのか、プラグが亡くなったか >>197
その選択肢の提示を「ボアアップとはヘッドは含みません」とか「ボアアップしろはおかしい」って言うのはおかしいんじゃねって話をしてるんだと思うぞ まず70の腰上に交換して更なるパワーを求めてボアアップというモンキー初期の時代の流れを知らない若い世代が居るんだな?
ヨンフォアが登場した時にピストン流用して85ccで更にCL50のアルミシリンダーのスリーブ打ち替えてヨンフォアのオーバーサイズピストン使うのが88cc 。
ヨンフォアピストンだと棚落ちするから早矢仕や武川、スーパーモンキーがピストンリング薄くしたオリジナルピストン出して来たよ。
まあ若い世代が増えるのは良いね。
当時は70ヘッド流用が当然だったが解体屋に70カブはゴロゴロ有ったからピストンだけ買ってシリンダーはボーリングで85ccという人は多かったよ。 >>186
横型の場合は72cc(47φ)の場合はそのままで88cc(52φ)にボアアップできた
50cc(39φ)の場合はヘッドを72ccベースのものに替えて88ccにするのが各社の常識だった >>198
寄せ集めって事はキャブ車やろ?
それならバッテリー無くてもキックで始動するはず
1ヶ月くらいでキャブが詰まったりガソリンが腐るって事も普通無い
プラグコードが外れてるとか、キーOFFのまま蹴ってたとかいう凡ミスじゃないの? 確か、FI は88スタートからしか売ってないですよね
いきなり買わなきゃいけない物が多く高くつく。。。。 >>203
FIはキャブの交換や調整の変わりにFIコントローラー噛ませるだけだから組んだあとは楽だぞ >>201
で>>186が本当なの?それともヘッド付きが先なの? ポイント点火の頃はボアアップキットはヘッド付きしか無かったよ。
それが高くて安い早矢仕が人気だったね。
武川やキタコの高いアルミシリンダーは高いのに直ぐ壊れて早矢仕の鉄シリンダーは簡単には壊れずアルミシリンダーより速いからね。
88だと焼き付くから85の方が良いなんて言う年寄りが居るのはその頃の常識だったから。 リコイル代結構するんだな
ホイールをボルト留めするのにスタッドを抜いたらきつく締まってたからか
抜いただけでネジ山が潰れておじゃんにした新品ハブがあるんだけど
リコイル頼むの迷うな >>198
俺ならまずプラグ外して空キックして火花が飛ぶならキャブレターの分解清掃するかな。 >>209
サンクス
潰れたネジ穴は一つだけど試しに買おうかな
他に穴強化に使えそうな箇所ってあったっけ >>204
なるほど ありがとうございます。
例のキャブレターの調整がないからですね
そうすると、ボアアップしてさらに深みにはまりそうで怖いです。そっちの世界へ^_^ プラグ穴用のリコイルが1万円位で売ってる ヘッドを外して組めるスキルがあるなら後ヘッドガスケット代くらいじゃないかね >>202
それは大丈夫です。
そのまま蹴るとブスッ蹴るとブスッ、
アクセル全開で蹴るとボスン、蹴るとボスン、という着火しない感じです。
>>210
ありがとうございます
火花確認したいと思います しばらく放置すると掛かりにくいんでしょ
点火系の問題なら常におかしいのでないかい
キャブに残ってるガソリンが変質しやすいとか
そっち系じゃないの オイラの6vゴリラは気温10度以下とかの寒い時、エンジンのかかりは良いけど数百メートル走るとストールして5分くらいキックしてもかからなくなる
冬はまともに乗れないわ Fiモンキーさいこじゃね?
夏も冬もキック1発始動
武川sステージ組んでるが異様に丈夫だし良く走るし燃費が良いし
前から持っていたキャブモンキーは全く乗らなくなって今年オクで売っちゃった 性能は良いかもしれないけど、俺はタンクの形が好きじゃ無いからパス FIは4Lモンキーみたいなタンクだからカッコいいと思う
ただ値段が高いのとカスタムパーツが少ないからなぁ 冬も乗るなら一発始動で暖機してなくてもとりあえず走ってくれるFIは便利
FI車弄りにくそうだからってキャブ車買ってFI便利だったんだなって実感した >>215
しばらく乗ってないと始動性が悪くなるのは
当たり前っちゃ当たり前なんで、
そこでアクセル全開でキックしちゃ駄目だよ。
他に原因があったかも知れないところに、
プラグまでかぶらせてしまったかもよ。
老婆心で言っとくけど、プラグの点検はまず目視。
次いで点火のチェックはプラグをシリンダーに接触させながらキックだよ。
車体の金属部分に接触させないと導通しないからね。
プラグ穴とは遠ざけたところでやってね。
>>216
プラグがかぶった可能性もあるから、
点火系の問題を最初から排除して考えるのは危険。
プラグの点検は手間もかからないでしょ。 インジェクションのモンキーは季節でキャブをセッティングする必要ないし後から吸排気の仕様変更してもサブコンのダイヤル回せばセッティングOK
オイルポンプも純正状態で12Vキャブ車の1.7倍の能力だから88cc程度なら交換する必要が全くなし
88ccならクラッチもそのままでOK
回転リミッターは耐久性重視で解除せず
回転リミッターは解除しなくてもSステージで90キロ出る
ぶんぶん回してもリッター50km前後の高燃費
マイナス10度の極寒な朝でも1発始動
雪国で冬眠半年しても1発始動
ハンドルが畳めて背低なステーションワゴンや軽四にも載せれる可愛いコンパクトボディ
自動車に積んで遠方に行き現地でモンキーでブラブラ散歩
気になる店も気軽に寄れるのは原付ならでは
マジでインジェクションモンキーは超お気に入りです 6vのポイント調整って本来フライホイール外してやるもんなんかな? >>198です。
少しずつ勉強です。。ありがとうございます >>224
何の調整かによるね。
点火時期ならフラホ付けて回さないと調整しようが無いよ。
接点の荒れを研ぐとかヒールや軸にグリス塗るとかなら外すけど。 4Lモンキーの6V前期遠心3速エンジンを組み立てていまして
クランクケースのセンターガスケットは6V用の11191-035-070を注文しましたが
クランクの真下、丁度オイルフィルタースクリーンの真裏辺りだけ形状が合わず1mmほどわずかにケースに掛かるかなといった感じです。
6V用でも種類があるのでしょうか? 形状の違いまではわからないけど6vでもクランクケースガスケットの部品番号は何種類かあるから年代によっての違いはあるかもね >>229
レスありがとです。豆電球方式で調整試みてるんだけど、なかなかFドンピシャで調整出来ない。コツとかあんのかな?ってかシックネスゲージとか使うの? >>232
原付のフラホ内にポイントが有るタイプは点火時期だけで開き具合の調整は出来ないからね。一杯に開いてる時の隙間が0.4mmより少ないとポイントの寿命で交換だよ。
ポイント調整するときはまずFマークに合わせてマイナスドライバーでポイント調整の溝を動かして接点を開いてから徐々に閉じていき、接点が接触した所で固定する。
これでだいたい合うよズレる場合はズレる分を見越した位置にFマークをズラして合わせる。 >>198です。今日、キャブをバラし状態見ても綺麗でジェット(?)の穴も光を透かし見てもしっかり空洞でした。
エンジンがc50をボアアップしてあり80cc、キャブはPB16のようでマフラーもノーマル、電圧12V仕様なのも関係あるんでしょうか?
プラグはCR6HIXが付いています さてさて
クランクセンターガスケット
困った時のハヤシHPによれば4L 6vモンキー ゴリラ
エンジン番号を記載せよとのこと
点火時期調整については
当方 もっぱらタイミングライトで調節しております。
おもいっきり上下 グイってひねってみたりもします。
いまだに なんのコツが要るのやらさっぱりわかりません。
6Vのポイント
なにそれキモー
て言われてもいいのです。 >>234
プラグが正常に点火出来ていて
キャブに異常が無く
クランキングも普通に出来るなら
とりあえずエンジンはかかるはず。
キャブ内のガソリンに水とか混入してなかったのかな?
キャブバラしたのなら案外組み直せば普通に始動出来るかもよ。 >>237
プラグを7番を買ってガソリンを抜いて新しいものに入れ替えたいと思います。
プラグって一回かぶるだけでもダメのようですよね。不動の前でもかぶったら外してパーツクリーナーかけて真鍮ブラシで磨き火で炙りをけっこう繰り返して使ってました。 >>238
>一回かぶるだけでもダメ
昔の2stはそんなこと言ったけど4stはそんな事ないでしょ
古い知識で余計なことやるから問題起こすんだろ >>238
結局プラグかぶってたわけなのね。
原因特定する前に色々手を出すのは賢くないよ。
パーツクリーナーがあるならとりあえず洗浄してみてさ、
スパークの確認して再使用してみることを勧めるよ。
それとキャブ車の始動時にアクセル全開なんて絶対やっちゃ駄目。
アクセルの遊びが無くなったところからほんの少しだけジワッと力を加えるだけ。
その僅かだけ捻った状態でキックなりセルなり回せば格段に始動性が上がるよ。 真鍮ブラシで擦ったら傷が入って余計に煤が付きやすくなるから掃除せずに新品交換が正解なんだよね。
掃除して再使用するならブラストで掃除しないと。 プラグってそんなに繊細な物じゃないっての
プラグメーカーの受け売りを真に受けてどーするよw
わざと実験でギャップを1.5倍ほと広げても普通に乗れたり外側電極を半分に切り落としても、たいして影響ない
クレ556でベトベトにしてもエンジンがかかれざ吹かせばオイル分は直ぐに飛ぶ
まして通常のプラグをワイヤブラシで擦っても影響なんて皆無
プラチナやイリジウムは当然触らない事 ガイシの奥の方にカーボンやスラッジが詰まって導通してしまうと
簡単に機能しなくなるからそうならないよう祈るしかない
プラグは当たり外れも大きいから良いの見つけたら長く使う
丸くなってきたらダイヤヤスリで角をつけるがブラシは使わない
燃調極薄なのでギャップをかなり拡大してる >>117だけど、モンキーのフロントフォークって年式関係無く付けられるかな?
具体的には88年式のフレームにメーカー在庫の有りそうなFIモデルのフロントフォークを付けたい 今ついてたCR6HIXってイリジウムで1700円するんですね。普通(?)で500円くらいで3倍にびっくりです。
良い悪いのレスが飛び交う中で迷いますが購入は一旦止めてプラグは一度しっかり清掃と火花を確認してからにしたいと思います。
マフラーガードに先端を当ててキックでしたっけ?
とりあえずガソリンは一度抜いて車に移したので、ハイオクで4リッター携行缶で買ってみます >>249
88年はZ50J-15以降かな?
色不問で純正フロントフォークありそうだよ? イリジウムプラグをワイヤブラシで磨いちゃったんだろ
それでダメになってるから交換しな
プラチナやイリジウムはギャップ調整以外弄っちゃダメだ イリジウム神話でパワーが上がると本気で思ってるからな >>251
Z50J−16番台です、バイク屋にもう一回聞いてみます
>>254
互換性あるのね、サンクス ホントだ。。普通のプラグと比べイリジウムはブラシ厳禁になってますね
いっそ荒い使い方だけにイリジウムやめて普通のプラグのが良いのかもですね。
そして始動不良の原因はこれのような気が強いですね。。 C6HSAとかRの付いてない物を探しな(Rは抵抗の意味)
あと無駄に熱価が高い物にする必要はないから5か6で プラグメーカーの受け売りを真に受けてどーするよw
的に言わせていただくと
CDI車とかFI車はレジスター入りのほうがよろしいらしいです。 レジスタープラグ使って不調になる場合はプラグの抵抗が原因ではなくて車体側に真の原因が有るよ。
純正のプラグがレジスタータイプでは無かった旧車にはレジスター無しでないとダメなんて言われてるが間違い。
レジスタープラグでも不調にはならない。
レジスターで不調になるのは車体側の原因。 何でレジスタープラグやキャップがあるのかってこと。
CDIや後付けの電子式タコメーターとか
誤作動起こしかねないからね。 レーサーのプラグに抵抗なんて入ってないだろ
街乗りプラグに抵抗入ったのは
環境規制強化の結果だから余計なものは無いに越した事はない とりあえず初爆させたいだけならガソリンもハイオクよりレギュラーの方がいいよ
まぁそんなにシビアにならなくてもいいかもだけど わざわざ効率落としてまで抵抗付けるのは
環境ってか電波法に抵触する場合があるから。
改造車が近づくと時々カーラジオにノイズが乗ったりするでしょ。
当然車の電子機器にも影響する事がある。
レーサーだって機器のシールドには相当気を遣っているはずで、
個人でカスタムした車で何も対策してなけりゃ不具合出てもおかしくない。 >>263
君が何もわかってないことはよく分かった
無知は黙ってろ 横型CDI車の場合出てから10年近く抵抗付きプラグではなかった
抵抗付きプラグになった後でイグニッションコイルやプラグキャップ等々
点火系の部品に変更はなかった
抵抗付きプラグじゃないと不具合が出るとか調子が良いとかあるわけがないだろ >>267
落ち着きなって。
誰もそんなこと言ってないでしょ。
電波法に抵触する「場合がある」
不具合が出る「場合がある」
だから気をつけなって話だよ。
純正CDIや機械式メーターで大丈夫でも、
サードパーティ製の物や電子式メーターなら影響出るかも知れない。
実際問題出る「こともある」からわざわざレジスター付けるわけで。 落ち着いていきましょう。
とはいえ、3速遠心ってゴミなんですかね 3速遠心がゴミとか世界最多生産車のカブをディスってんの?
ゴミならあんなに売れる訳がない。 3速遠心で平地をトコトコ走るの気持ちいいぞ
余った部品で3速遠心(75t・PC20以外ノーマル)組んでるけどこれはこれで楽しいわ
アップダウンあるところだと苦痛しかないけどw CR6hsaを買ってしまいましたが
なんとか復活しました!\( 'ω')/
ありがとうございます!キック一発です!
やっぱイリジウムプラグを磨いたせいか。。
音より回転数が高い気がする後付けデジタコ。。逝かれたのだろうか
メーター読み3000回転くらいで安定します >>268
何か問題が出てその原因がプラグと判明したら
抵抗付きを使うのは当たり前な行動だと思うが
問題が出てないのに「場合がある」からと始めから抵抗付き使うのはただの馬鹿だと思うよ
抵抗はプラグキャップに入ってるんだから始めからさらに倍で使う必要はない CDIも
普及初めの、アナログ制御方式は、ノイズにも強いけど
後期のデジタル制御式はデリケートだよ プラグがわりと重要な部品なのは
なんとなくわかる。
ただ抵抗ナシプラグを販売中止にしてる用品店も実在するのが現実である。 プラグキャップに入ってるカーボン抵抗器は通電時間に比例して更に抵抗が増えるから俺は嫌いだな。
だから抵抗有りプラグ使ってキャップは抵抗無しにしてる。
プラグは適当な時期に交換するから抵抗増加の心配はない。 >>274
抵抗無しのキャップだってあるんだよ。
質問者がどのような環境なのか全く分からないのだし、
問題が出ている(トラブルに遭ってる)人間にリスク背負わせてどうするのさ。
「どノーマル」で「問題が出てない」って前提で話をされてもね。 >>272
タコメーターの設定が2stになってたりして >>278
当たり前な事だが書いていない事はノーマル前提で進めるしかないだろ
エスパーじゃないのだし
つか言ってる事おかしいけど頭だいじょうぶ? >>280
どこ見てんのさ。
質問者も情報後出しだから分かりにくいし
その量も少ないのだが、
どうやら「寄せ集めモンキー」らしく、
少なくともボアアップしてるらしく、
プラグ以外何を使っていたのかも分からない。
もちろん車体型式も不明。
入手してからどれだけの期間動かせていたのかも不明。
そのどこの何を当たり前としてノーマル前提で話を進められる?
その状況でなぜレジスター無しを押しつける?
問題が起こる環境であることが否定出来ないのに。
そのくらエスパーじゃ無くても分かるはずだが? ガンスパークと電動ターボほど怪しい商品は無いなw
アムロの父ちゃん作みたいな感じ 6V車のワイ低みの見物
電子部品なさすぎて核戦争でも太陽風でも壊れる気がしない >>283
ガンスパークよりも、プラグコードの途中に入れる中で放電がピカピカするやつが欲しかった高校生の頃 学生時代にガンスパークと光るプラグキャップを付け替えて効果を試した事が有るが(試験車両はポイント点火のゴリラ)
ガンスパークは出足が力強くなったね最高速は変わらず。
光るプラグキャップは最高速が2~3キロ落ちたよ。
友人のペンギンジョグとの並走で確かめた結果光るプラグキャップは加速も悪くなってたよ。 笑えるグッズシリーズ超ウケるw
俺は自転車ではホイールの真ん中のシャフトが
綺麗になるケバケバリング付けてたぞ >>288
スポークに挟むと速くなる、野球ボールぐらいの玉もあったね ○○モータースのおっちゃんが、車検上がりの軽トラを納車にやってきた
事のついでのように、こそっと鞄から缶を出しつつ曰く
このバーダルのオイル添加剤入れてみろ、速くなるぞ
サービスや、お父ちゃんには内緒やで
なんだかスムーズな気分(オイル交換もした)
でも、クラッチ滑るようになった。
家への月末請求にちゃんと載ってた。
あの頃は出たばかりのモンキーRに乗る純粋な高校生でした。 スポークの一本一本にチェーリングのリング付ける
っていうのもあったな
ゆっくり走ると独特な音がする 乗りやすさか見た目か。。
セパハンカッコイイがヒザが手首にピッタリ設置するしブレーキやカーブが危ないしなぁ。。
アップハンか モンゴリにカッコいい要素なんて無いから
何十年勘違いし続けるのか カスタムするなら可愛い系のがモンゴリに合ってると思うの
ホワイトリボン小径タイヤにしてチェック柄のシートに変えてランチバスケットのような前カゴにしようと思ってる@ガッチリ系アラフィフ漢 別にチョッパーでもカフェレーサーでもスクランブラーでも、いい具合にスタイル落としこめれば
結果的にかわいくなっちゃうと思う。サイズ的に。 カッコいい要素はありません。
リジッドと4Lはちょっとだけカッコいい。
とおもう俺のモンキーは12v。 興味のない人と感じる痛々しさが違うのさ
ちょっと知ってるともう激痛でしょうがない 他人の視線気にしていじってることの方が痛々しいのは黙ってた方がいいの? 他人の冷たい視線に気付かず弄ってるだけで痛々しいのに
気にしながらやってるなら激痛だわな 可愛くでもカッコ良くでも例えセンス悪くても
爆音じゃなければ好きにイジればいいと思うわ
いまだに爆音マフラーで走り回ってるバカが一番痛々しい cpの小トグロに115だけど改造して結構静かになった
jmcaは通るレベル >>306
クリッポ、トグロ気になってました!どうに改造したんですか? 俺はトグロタイプからSSに変えてかなり静かになったかな
とは言えBVヘッド88でキャブも変えてるから回せば五月蝿いとは思うけど >>308
105なんだけど、ssでも厳しいですね… ポッシュのパッキンはダメだわ。クロスパワー入れたら滲みまくりだよ。
キタコのパッキンから交換する時に幅が狭い箇所が有るから大丈夫か不安だったが、案の定盛大に滲んでる。
合成油使う人はポッシュのパッキンは止めた方が良いよ。 ミニコンドル1型買いましたぁあああ。
さて。また整備に力を入れてみるかなっと フォークブーツ買ったが取り付けが非常に面倒くさい。 >>315
半分に切って、針金巻くだけだろ!
5min/両側工賃 オイルのMBグレード使ってる人いる?
スカット106に同社強化3枚クラッチだけど滑るかな? ノーマルヘッドだとたいしてまわらないしパワー出ないから大丈夫
r-stageのヘッド110CCでも行けるから余裕
スパへは滑る ずいぶん経つけどスカットは今どんなもんなの?
出た頃はこの構造アカンやろとか言われてたけれども
何か改良とかされてんの? カブ&ピースとか見てると案外イケるみたいなこと書いてるとこが多い気がするけど実際どうなんだろうな ダメなら売らねーよ テストしてOkだから売ってんだよ
ダメダメなら会社の信用もダメになるわな モンキー(AB27)50cc、キャブPC20&パワフィル、ヨシムラマフラー、タケガワハイカムでデイトナのCDIに交換しようと思ってるんだけど、これくらいのカスタムなら青箱で十分かな?赤箱が評判いいけどボアアップありきの話もあるし。 アナログタイプのCDIは各社共に最適な進角に~等と謳ってるが実際にタイミングライトで点火時期見たらFマークから微動だにしないよ。
点火時期変更を謳ってるポッシュの金でもね。
内臓コンデンサの容量で点火自体は強くなってるかもだが点火時期は変わらない。
変わるのはカブ90の純正とデジタルタイプだけ。
50のままでも1万越えるなら多少進めた方が良いからデイトナのデジタルかヤフオクの赤マッチかフルデジタルというところだね。 キタコのnew std 88cc組んでるんですが、シリンダーとクランクケースをつなぐ横のボルトの頭がシリンダーに当たり入りません。純正ボルトを使わず、六角のキャップボルトでも問題ないでしょうか? >>526
デイトナデジタルはデカい、高い、配線加工めんどい、キック強化必須
結構大変。 >>330
キャップボルトでも良いよ。
ステンレス使う場合はカジリ止め塗ってね。 >>331
まあね。でもボアアップしたらシリンダー内径が大きくなるわけで高回転時に点火が間に合わなくなるから進める必要は有るよ。
大手パーツメーカーは壊させない目的で純正点火時期と全く同じCDIを当社独自の最適な点火時期で~とやってるのが納得行かない。
デイトナやキタコはちゃんと高いけどデジタルの進めるのを用意してるが、某大手は一種類しか出してないよな? >>332
ありがとうございます。
こんなこともあるんですね…
カッパーグリス塗って試してみます。 >>330
先にボルトをシリンダーの穴に入れておかないと後からじゃ入らないんだよなあれ
謎仕様 12Vモンキーの腰上を88ccキットに換装するつもりなんだけど
やっぱオイルポンプも変えなきゃならんのかな?
オリフィス拡大するならこのタイミングだろうし。
と、思って調べたら色々な説があって逆に混乱。
要するに上と下(ヘッドとクランク周り)のオイル供給バランスを
崩すなということなんだなと。
で、結局どうすりゃいいんだろね? カブだがオイルポンプは3倍にしてオリフィス加工はなしで88ハイカム20キャブで6万走ってキタコ強化クランクがお亡くなりになった。
オリフィス加工してたらもっとクランクは寿命短かったのでは?と思ってる。
カム周りは殆ど磨耗してなかったよ。
なのでヘッドに大量にオイル送る理由が無い。
オイルクーラーも付けて無いしこの七月のクソ暑い中でもオーバーヒートの兆候は無かったし。
個人的にはクランク壊させる為のメーカーの罠かなと思ってるよ。
50クランクでボアアップすると持たないと言われてるがね… また迷わされる証言が(笑)
多分当事者にしか分からない何かしらの実感を持って
「オリフィス加工してたらもっとクランクは寿命短かったのでは?」
とおっしゃっているのだと思われるが、
パッと第三者的に文章を読ませてもらうと
オイルが原因で「6万km」で破損したならむしろ随分と長持ちしたなと。
ボアアップしているなら常用回転数が上がっているだろうし
そのくらい走るとクランク軸のブレとかそっちが原因のような気も。
WEB検索で感じたことは
カブ系オーナーは「ノーマル推奨」
モンキー系は「容量及び穴拡大推奨」
に大まかに分類される気が。
ちなみに本家の本田さんはFIモンキーでは
ポンプ容量と径拡大してるらしいし。
ああどうしよ。一旦ノーマルで組んで様子見が正解なんだろうな。
横着しないでちょこちょこ開けろってことだな。(笑)
でもさ、そもそもクランクなんて二次側のギヤがオイルパンのオイルかき回して
オイルにまみれてるもんじゃ無いの?
何でそこのオイルが欠乏するよ。 >>338
お礼を忘れておりました。
参考意見ありがと。 FI車のオイルポンプはCDI車の70・90用だった物が使われている
6V非2倍でタイカブ用の75%くらいの奴 >>336
そうなんですか!
キタコの虎の巻見ながらやったんですが、手順どおり後入れだと入らなくて…
キャップボルトも頭の大きさそんなに変わんなそうなので、もう一度組み直します! オリフィス話しはお腹一杯
クーラーもキャッチタンクもいらねーのが平成末期仕様だぞ?
レーサーなら話しが拗れてウンコスレになるから他所池 >>343
基本チョイノリなら問題ないと思うけど
昨今の夏はノーマルでも熱対策の必要を感じたけどな。
キャッチタンクもマフラー変えたらなんかしないと間抜けなことになるし。
昭和の男には平成仕様がただ淡泊に映るだけだな。
何かやりたいわけですよ
そこに意味があろうと無かろうと
意味があるってことにしてさ。 >>342
ちなみに無理やり押し込めば入るよ
シリンダー傷つけちゃうけど >>339
コンロッドのビッグエンドベアリングだよ。
クラッチカバーのオイルスルーからクラッチ内部の遠心フィルター通ってクランク内部に入りビッグエンドベアリングを潤滑後にコンロッド脇から飛び散ったのがスモールエンド、シリンダーに付着して潤滑するよ。
オリフィス拡大すると腰下に回る量が減って上記の部分が潤滑厳しくなる。
特にスモールエンドが大切で少しでも潤滑が不足するとピストンの首振りが重くなりピストンスカートがシリンダーに擦れてあっという間にピストン、シリンダーの温度上昇から抱き付き起こすよ。
アルミシリンダーの鉄スリーブは薄いから温度上昇すると歪んで真円では無くなるから更にピストンと激しく擦れるからね。
ヘッドの方はベアリングカムならチョロチョロオイル来れば潤滑の問題は無いし熱の問題は横型なのでまずヘッドから走行風が当たるから冷却は足りる。
ベアリングカムのヘッドはオイルの戻りが悪いからカム室とカムチェーントンネルに穴開け加工してないとヘッド内部がオイルで満杯になるよ。
タペットキャップのブリーザーホースからオイル吹き出す原因はこれ。
でオイル量が減り上記の腰下の潤滑が悪くて壊れたのに『熱が原因だ!もっとヘッドにオイル送ろう!オイルクーラー大型化しよう!』
で、ますますヘッドにオイルが滞留して循環しないから腰下の潤滑が厳しくなると。 オリフィス問題は解決しないやつだね
仕様環境も人ぞれぞれだからね
オイルクーラーつけるならポンプくらいは変えたいと思う キャッチタンク要るかあ。
見た目ホースが嫌でブリーザーから全部外したわ。 余分に付けるならGASボトルぐらいだな
デカ猿のおかげで12インチ化で金注ぎ込んだ奴が1番ダメージあんだろな 12インチてモンキー125出る前でもKSRやエイプが既にやってるやんけ そんなことより俺の話を聞け。
キックしたらギア割れてケース壊した。
バイク屋で聞いたら結構あるって。
6vのローギアも無いしケースも出ない。
おまいらも気をつけなよ。
ミッションどうしよか。 新型を買えって神さまが背中押してくれたんだよ
マジレスするとヤフオクをマメにチェックかな 88cc、STDヘッド、ハイカム、ボアアップ対応ノーマル形状マフラー
にPB16MJ80でプラグ焼け良好、走りも快調(下記の時以外)
なんですが、冷えてる時も暖気後もアイドリング時に不意にパスっと止まるのと
アクセル開度1/8辺りでパーシャル開けてると、失火のようにエアクリ側からパスっ、パスっとなります。
少し多めにアクセル開けたら問題ないですが、SJも32.35.38.40と変えてスクリュー、クリップも色々試しても
この症状だけは変わらず直らずです。
なにかこの情報から考えられる原因でありませんか? >>352
Bタイプの24Tキックギアーを使えば割れんぞ。
キックギアが飛び込みのAは古いとギアが欠けるからさ。
24Tキックギア売る○ビイのは某高級5速作っているとこだって。 354です。
エンジンはポイントの6V後期がベースです。
アース系統も一度見直してみます。 PE24のフロート室ガスケット、デイトナのやつは
30回くらい開け閉めしたら1年で伸びたけど、
キタコも似たようなものですか? https://i.imgur.com/oFNyx4R.jpg
よし。ハンドル変更できた。
このグリップとステップの位置の狭さ
ステップがもっと後ろにできればいいがブレーキペダルが。。
さて。ボアアップ80としてもキャブやマフラーはノーマルだがエアフィル変えたいが変えたら少しは変わりますかね?ファンネルにしてみるかなぁ。。 基本ガスケットは毎回交換じゃね?
むしろよく30回も使えたなと
まーでもデイトナは品質がアレな印象…
(個人の感想です) フュージョンのCVKは60回開け閉めしても
問題無いので、二輪メーカー扱いの純正部品
じゃないから保ちが悪いのかと…
とりあえず明日乗りたいので買ってきます。
ハイオク入れても寒くなると、1週間で
SJ32が詰まるようになりますか?
走行後にフロート空にしたら詰まらなかったけど。 >>354
抵回転時の点火時期が早過ぎるんだろう?
て言うかノーマルは固定式で中華デジタルかデイトナやキタコの高いデジタルしか点火時期制御はされて無いよ。
アナログ式のCDIは当社独自のボアアップに最適な点火時期に~なんて書いてるけど全く変化しないからね。
取り敢えずデイトナのデジタル式付けたら? 中華の500円くらいの純正タイプでも自動進角だから
アイドリングが格段に安定するよ。
ダイオードがアレだから5000kmくらいで
吹けなくなるけど試してみたら? キタコ75ccボアアップノーマルキャブの車体にデイトナデジタルCDI装着した場合純正との違いはでるでしょうか? 低い回転時の点火時期が遅くなるからキック時の反動(ケッチン)が来にくくなるので始動性能は良くなるはずだよ。
高回転時はノーマルより進角するから回るはずだがビッグキャブの場合だね。
ノーマルキャブだと高回転は抵抗になる。 >>369
そうなんですね
高回転域の変化を期待して購入考えてましたがキャブ交換を先のほうがよさそうですね >>368
75ccのみでその他ノーマルならCDIだのキャブだの言う前に
ハイカム入れた方がいいよ 75ダメ?
モンキーは80にしたけども、ダックスは75で満足してる。ただ、3速しかないからギア選択は微妙になるけどもね(笑) キタコの鉄シリンダーの黒色75ccがノーマルルックには欠かせなくて好きだぜー キタコ75ccシリンダーは刻印が50ccだからこっそりボアアップするには適してるけど、田舎ではメリットが全く無いと思うの 75ccは細かい事は良くわかんないけど黄色ナンバー取得ついでに
ちょっとだけ速くなれば十分って人に組んであげるのにちょうど良いね
クラッチもキャブやマフラーも純正でいけるし
オイル交換だけちゃんとしてれば特別なメンテ不要で数万キロ持つし 6VでCDI点火式エンジンならCD90のヘッド使えるよね? >>375
割りきってのんびり走るのにはいいだろうけど、高回転がどうのっていう>>370氏が選んじゃダメなキットだと思う キタコの使ってるけども、70kmまでなら簡単に出るから良い!
>>380
たしかにのんびりにはちょうど良いな。
うちのモンキーは圧縮比が高いのかエンジン掛けるのに苦労するけども、ダックスは軽いキックで掛かるからむしろ乗りやすい 走行イベントで初めてFiの88cc乗せてもらったが凄いなアレ
低回転のエンジン特性が乗りやすいw俺のはキャブ88ccだけど低回転がスカスカ
さすがに欲しくなったわ
車体20万円までで程度良いのがあれば考えるわ
今乗ってるキャブモンキーは7万円で買ったから満足してるが お爺ちゃんハーレーみたいに、超低速アイドリング競技があっても面白そう
スタタンスタタンスッツスタタン...タタンインポスタタンスタタンガクプハッ
みたいな。
昔の農発でもそんな展示会あるし そういう方向のチューニングパーツ無いよな?
重量化クランクとかヘビーウエイトフライホイールとか。 軽量にしたりウエイト取り付けたりできるモデルはデイトナあたりから
出てなかったっけ?
純正より重くはできなかったかもしれんけど
俺は紐引きエンジンだから羽根取り付けで多少ウエイトアップしてるけど
115ccあたりの排気量ではこれ以上のウエイトアップは良くなさそう
俺のモンキーでは正直羽根外して純正ウエイトがベストな気がするが
紐引きは残したいのでできない >>386
カブ50の6VCDI点火いわゆる規制前モデルのフライホイールはウエイトリング付いてて重いよ。
70カブに付けたらスピードの伸びが良くなった。 6V CDIが必ずしもそれ使ってたわけではないよ
また12vモンキーと同じヘッドを使ってた(要は規制後)のもあったし
JAZZもそれ使ってたんじゃないかな 裏にエコノミーカブ転がっているから外してみんべかな ボアアップ、二次クラ、フライホイール変更、
それらをまとめてやろうと思ったら
意外と手間取ってしまっている。
キットで販売しててもスンナリ取り付かない物なのね。
勉強になります。 モンキー125かグロムか迷ったら、どっちがいいかな?
ライディングポジションは同じような感じだし、
あとは見た目で選ぶくらい?
実際に乗ってみると何か違うの? 走行性能ならMSX
クラシカルなモンキーのスタイル重視ならモンキー >>392
17年式グロム乗ってたけどシートが合わなくて尻がすぐ痛くなった
KSR110やエイプ100ものってたけどグロムがダントツで痛かった ノーマルのズーマーで遠出してる人にモンキーはボアアップしてて楽そう
と言われたけどホイールサイズと車格でズーマーのほうが楽なんじゃあ
ないのかと思ったが言わなかった
いくらボアアップしてても8インチだとストレス半端ないよな >>392
グロムは人が乗ってるのを見るとバランスが悪く見えて。。。
モンキーはそんなんでもなかったから、形の違いがモロにでてるのかな?
125買うならモンキーをお勧めする >>399
ズーマー乗ったらわかるわ
めっちゃ遅い
チョイノリやトゥディと似た感じのエンジン特性
特殊なエンジンなのでボアアップは大金がかかるし効果は最小
まさに見た目だけのファッションスクーター それはよくわかるけど
ダンクだかタクトだかは
やたら速くね?て印象だが C50E型エンジンか。。リトルカブの三速遠心か、、 >>399
8インチだから楽しいと思うけどね
他は変えてもそこだけは変えたくない 昔は50ccで19馬力14速ギアなんていう
レースエンジンもあったのね
まぁそれで原チャリ作れとは言わんがw キタコあたりが50ccのまま出力アップ出来るキット出してた気がする
原付の制限のまま馬力増えてもサーキット以外で利点なさそうだけど
ミニジープとか横型中華エンジン積んでるミニカーなら速くなるのかね? >>406
アイドリングしないのと、中低速回転が使えないのは市街地じゃ大変だ >>405
8インチだとどんな良さがあるのですか? PC20用のL字に曲がったアクセルワイヤーのガイド?って売っていませんか?
手持ちのインマニと、樹脂スペーサーの組み合わせを色々試したけど
結局ワイヤー出口がフレームと干渉、コックに干渉、シリンダーに干渉のどれかになって苦戦してます。 >>407
レーサーと一緒で高回転型にして馬力増やすからジープやバギー型の重量有る車体を走らせるのに不向き。
あれは違法承知で125に載せ替えるのが簡単に早くなるよ。 >>413
自分もさがしてた! ありがとうございまsう! >>413
なるほど、ケーブル側で対処できるんですね
ありがとうございます 旧モンキーにモンキー125のステップバー流用出来るかな?
ポン付け出来そうな感じはするけど モンキーを88ccにして
ヨシムラのTYPE7というアップタイプのマフラーにしたら
排気音が思ったより大きくて戸惑っている
まだ慣し中だけどレスポンスは文句なしなんだけどね うちらベアリングに馴染みあるじゃん
最近NSKやNTNがテレビCM打ってるが何んなんだろうね >>418
メーカーが購入する工場組立用のベアリングが安いメーカーや海外製品になってヤバいのでは?なんて勘ぐってみたけど。
一般人や一般機械を修理する人に知ってもらいたいんじゃないかな。 ハンドスピナーでベアリングの
一般認知度があがった説 >>415
言うの忘れてたけど、曲がり頂点の高さが劇的に低くなるわけでは無いから、高さスペースはある程度ないと同じ事になる。
だから可変インマニやロングなインマニ付けたりするんだけどな。
pc強制キャブの頭のキャップは緩みやすいからシールテープ巻くなりして緩み防止した方が良いよ。
緩んで外れると全開になったりするよノシ >>418
就活生と年始に帰省する従業員の家族向けPRだよ 前にスレに書かれた情報に基づいてキタコのデジタルCDIつけたら、体感でかなり回るようになったわ。キタコは中古しかなさそうだから、デイトナのデジタルもいいかもね。 寒いからか、こういったものか、セッティングあってないのか出だしがワンテンポ遅れてる気がするわいのC50Eバイク。。
エンジンC50Eボアアップ80cc、三速遠心、12V
キャブがPB18、マフラーノーマル、
Fスプロケ16.Rスプロケ25。
プラグは9番で安いのを。。体重55キロですがだいたい限界が60キロほどでどうやってパワーアップすべきですか? タイヤサイズと1次減速比がわからんと何とも言えんがC50Eって書いてるからカブだと仮定して
最高速計算機で3速遠心、ノーマルクラッチ、17インチタイヤで計算したら9500rpmで144キロだから高速より過ぎて加速で躓いてるっぽいな
とりあえずチェーンのリンク数変えずに弄れるF13R27に交換して様子見してみてみたら? 俺のTZR50は120キロ出せる。ただし下りな。
っていうやつがいの思い出した。30年弱前
上のギアでは平地ではパワーバンドまで引っ張れないとか。 え。てことは私のC50Eが最高で144キロとして少なくみて100キロは現状で余裕って事か。。 >>432
スプロケがF16R25だぞ、どう見てもタイヤ転がすパワー不足で最高速行く前に加速もまともにできずに頭打ちしてる 60km/hで4000rpmで頭打ちなんだろ
ただの馬鹿だ もうちょい加速寄りにすれば最高速も伸びるだろうけど、巡航時に回転下げたいから
ちょっと最高速寄り。 リミッタは別として
俺のステップワゴン、トップギアでエンジン回しきったら300キロ近く出せるぜ >>438
なんで車の話になるかわからんが(ガガイノ
モンキー車に積めば最高速出し放題だな(ガイ アホやフルチューン125でも回し切れん減速比やないか。 スプロケ変えたらチェーン駒数変わるの頭になくて古チェーンから一コマ切り出して繋げた黒歴史が…。
チェーン駒計算サイト有るの知らんかったし
タイヤを現在4.0-8から3.00-8に変えるんだけど
今まで通りの走りにするならスプロケ変更必須かな?
タイヤ小さくなるんで加速良くなる最高速落ちる予想だけど、気にするほどでもないかな
劇的に乗り味が変わってしまうかな 115ccで16×25の4速クロスで快調に走ってるわ
16×23だと少しもたつくからな >>441
その表記だと太さが違うだけでどっちも8インチタイヤに見えるんだが
4.00-10から3.00-8に変えるって事かな?
それこそ最高速計算機使えばいいんじゃないかな >>439
新幹線の中で走ったらーみたいな話だね
飛行機に積めば音速超えも夢じゃない
ひたすらギア比上げていけばどこまでも最高速度が上がる世界なら
光の速度も超えられるな キングスタイヤ4.0-8廃盤みたいだから
今度は小さいタイヤ3.0-8にしてみるん
計算機では
4速6000回転時
55キロから48キロに遅くなるんやね
50切るのは辛いかも
フロント1丁あげたら
48キロが51キロに戻るみたいだけど
計算機べんりや FIモンキー Sステージ F16 R25で吹け切って回転リミッター効く
回転下げたいから強化クラッチのギア付きに変える予定 最高速時に吹け切りの80〜90%位回るようにしないと
ごく軽い登り勾配でもぐっと速度が落ちるだろ
排気量が少なければ少ないほど クリッピングポイントのPCタイプ、PBタイプのキャブって中華なんですか? モンキーにサイドボックス 付けたいんだがステー(?)だけってどう探せばいいか誰かわかりますか?フレームがたぶんZ50JのAB-27型と思うんだが
ボックスは好みのやつがジャンクヤードから買ってきたからあるんだがステーが。。
ボックスに穴開ければボルトナットでとまるだろうなぁと 地元の鉄骨屋に行って平板買って来て切ったり曲げたりして作る物だよ。
なんなら溶接とかもしないと。
メッキしたいなら完成したらメッキ屋に出す。
ホームセンターの汎用ステーを組み合わせても良いけど仕上がりがアァって感じになるからね。 昔イージーライダースだかニトロヘッズだかがステー出してたけど、もう無理だな。 旭かなにかがモンキー対応のサイドボックス一式が検索で見つかったんですがステーだけなんですよね。単品売りであれば。。
右はマフラーがありリア左サイドのみが自分的にバランスの良くみえてカッコいいなと。 左だけで良いならハリケーンのモンキー用ロッドホルダーにどうにかして取り付けるくらいしか思い付かないな >>452
自分は、キジマのC110用
サイドバッグサポートに少し工夫をこらして、
左側へケースをボルト留めしてる。
他の車種用でも工夫すれば案外いけるよ、 >>460
そこらじゅうに売るほどあるよ。
実際に方々で有り余るほど売ってるから買ってこい。 >>460
もう価格高騰も落ち着いて20万くらいで売ってるが ヤフオクでそこそこの状態なら15万までで手に入る
キャブ新車未登録だと30半ばくらい はじめまして、ノーマル4Lを72ccにしたい場合、教えて下さい
・ホンダ純正シリンダー72cc 12101-GB0-910
・72ccピストンキット、ガスケットセット
を揃えて、ノーマルヘッドのスキッシュエリア加工で
取付けられますでしょうか?
実際に行っている方はいらっしゃいますか? そんなヘンテコな事考えるくらいなら中華エンジンにでも載せ換えた方が幸せになれる キタコの6V前期用75ccキットがいいんじゃない?純正に拘るんならダメだけど 燃焼室自体が浅いからね。スキッシュだけだとダメだろうね。
90のピストンなら盛り上り少ないから行けるかもだけど。
知識ないと壊すよねぇ。まぁそれが勉強でも有るんだけど。 いやスキッシュ削っても良いし(昔やった)
ヘッドガスケットによっては削らなくても行けるかも知れない
後期型50ヘッドにそれ用75や88のピストンの状態より良いだろう 467です、追記です
>はじめまして、ノーマル4Lを72ccにしたい場合、教えて下さい
>・ホンダ純正シリンダー72cc 12101-GB0-910
>・72ccピストンキット、ガスケットセット
>を揃えて、ノーマルヘッドのスキッシュエリア加工で
>取付けられますでしょうか? 実際に行っている方はいらっしゃいますか?
72ccピストンキットは早矢仕で売ってあるものです 僕のリジットがそれに近い状態で組んである
Daxの72ccのシリンダーとピストンにZ50Aのヘッドの組み合わせ
スキッシュのほかにピストントップの端やバルブリセスも軽く掘った
エンジン見るとヘッドに49ccの刻印シリンダーに72ccの刻印なので話のネタになっていいですよ >>474
そのシリンダーの品番は12Vのカブ70純正ね
ノーマル4Lってことは当然6Vエンジンだから、普通に6Vカブ70とかのヘッドやシリンダー使えば楽だけど、それじゃダメかな? 467、474です。
ありがとうございます。
現在の6V、4Lのノーマルヘッドを少々加工してもいいから
現在入手出来るホンダ純正の新品で組める72ccの
シリンダーとピストンはないかなと考えていました。
どうなのでしょう。
Sクランク、ノーマル41カムです。 477様
普通の6Vカブ70とかの
ヘッドやシリンダー、ピストンは現在も新品で購入できるのでしょうか
型番とか価格とか教えて頂けますとありがたいです。 >>479
さすがにもう廃盤だよ
そこそこの中古買って内燃機屋に持ってってOHとブラストして貰えば新品よりいいと思うよ シリンダーは70用の12101-GB0-910を使う (最終型まで共通なので)
ピストン関係は
https://www.cmsnl.com/honda-c70-1981-b_model49842/partslist/0024.html
ここに載ってる物を使う
ヘッドは最終型(12v 70&90用)の一式を使うと全て純正で70にできる 70&90の最終純正ヘッドは使い回しが効き105ccまで行ける物なんで
横型と長く付き合う気があるなら今は結構高いが買っておくことを勧める 拘るのなら
クランクシャフトも70用にするべきなのかな? 70の回転フィーリングはシルキーだから敢えて50クランクに70ピストンの荒々しい回り方の方がチューンドエンジンらしいかも? モンキーのクランクなら70程度で変える必要はないが
85年以降のカブなど他車は変えないとダメだよね 福岡だけど20万で状態のいいノーマルモンキーなんてないじゃない!! 店で買うなら最低30万出さないと無理じゃない?
GooBike見ると20-30万の範囲で
ノーマル(程度知らん)福岡に5台、九州に9台…
カスタムまで入れると福岡22台、九州36台あったよ
個人的にはフレンズで買いたいけど
色と改造が好みじゃない
まぁオノさんなら話聞いてくれそう >>489
丸車直してのが結局安いよ
個人売買で12v純正紫のボロボロを5万で買って直して8万で公道復帰させて12vスペンサー(外装極上、フレーム中華)を仲の良いバイク屋で買い純正書類紛失12vフレームをフリマで買って書類作って組んで9万
息子にフレームから組んだ時は新品使いまくって15万越えた
バラからだと送料高い
神奈川とか2ヶ月に一回のフリマあるしチームに入ってたら部品使わないのくれたりしてもっと安く組めるかもな >>488
御親切にありがとうございます!
早良区遠いけど参考にさせていただいます! >>491
あ…オノさんのところ行くなら
YouTubeのさくらレンタカーで
バイク屋さんの予習して行ってね >>490
それは仲良しバイク屋さんがいる事が大前提だろ PB系のキャブで新品で買えるのって分かりますか?
AB27モンキーは注文できるみたいだが、ジャズとかでチョークレバー付きので大きめのが欲しいです。 KLX110やKSR110純正はPB18だよ
KSRはキャブヒーターがあるがニードルが調整不可
チョークはKLXのチョークワイヤーを使うとスマート
インマニ側のフランジがちょっと変わってるから、CT110のインマニを使うか、CTインマニのフランジを切って使いたいインマニに溶接すれば使える
もちろん現物合わせで穴開け直してもいい
家帰れば現物あるから写真撮って上げるね 4Lモンキー(遠心)で、エンジンを掛けて1速に入れた状態で車体を押して後退しようとしてもリアタイヤが重くて回らない状態で、前進なら押してもアクセルを開けても前にスッと走り出せます。
2速なら少し重いけど後ろに押せて、3速だと少し抵抗があるかな?ぐらいで押せます。
クラッチの故障でしょうか? 走ってみて走れたら問題ないとおもうよ。
ギア比の関係で23速の方が軽く後ろに下がれるのが普通だと思う。
うちのダックスもそんな感じでし 2速 3速はと脳内変換してくれよ。
そんなに苛めるなよ。。。 そういえばモトラやハンターが
2×3の6速ミッションだったな 副変速機が付く前のトレイルカブなんかは
リアスプロケットが2つついててチェーン継ぎ足して掛け替えしてスーパーローギアにしてたな
面倒なのは分かるけど最近はそういうギミック無くて寂しい ダックスだけでもシートの補修に出してたのが戻ってきたんだが、1万ちょいでここまできれいになるとは感動した。
見た目ノーマルが好きなんで同じ感じにしてもらったけども、前に自分で張り替えたゴリラシートとは雲泥の差だに。
耐久性はこれからだけども、これからは素直にプロに任せることにした! >>507
それでメシ食ってんだから当たり前だろ・・・ ○直にしてみたよ。
対応も良かったし当たりだと思ってる。初めて出したけども。 >>510
わいも同じや
対応も丁寧
しかしヘビ革が無くなったのが残念だ シートつながりで質問なんですが、FIのシートはキャブのシートと互換性があるんでしょうか?
くまモンキーのシートをキャブ車に取り付けできると嬉しいのですが タンクの形状から
キャブ→FI ??
FI→キャブ○
で付けれそう
付けられても変な隙間できるから
タンクも移植して燃料警告灯付けちゃおう キャブ車用FIタンクはミニモトが形一緒のやつ出してたような 2000年式キャブ12Vモンキーに付けたよFIチェックのシート
アルミカラーと長いボルトでとりあえずつくよ〜
よーくググればヒントが出るかもね
https://i.imgur.com/4ZB6NC5.jpg
https://i.imgur.com/H3BUGeq.jpg
タンクとシートの前側の隙間がでかくなるからそこだけ気になる >>513-515
皆さまありがとうございます。
ポン付けできるならFIのものを使ってみようかと思ってましたが、隙間が空いたりカラーが必要なら今のベースにシートの打ち替えの方が違和感がなさそうですね >>515
スキマにティムポをそっと添える様な
ポジションで乗ると違和感を消すことが可能 >>515
横から撮った画像見せていただけないでしょうか 冬にやろうと思ってるけどホイール履き替えめんどくせぇぇ タイヤ交換しなきゃならんけど冬の寒さでタイヤが硬くなってて難儀しそう、めんどくせえぇ 夏 暑い〜 虫が集る〜
冬 寒い〜 雪が降る〜
春秋 時間が〜 花粉が〜 そう虫がいると集中力がそがれて凡ミスしたり
汗がいけない箇所に垂れたり
結局冬の方がぜんぜん良い >>532
死後に作業がはかどりそうです(´・ω・`) 冬に締め切った部屋でガソリンタンクの洗浄をやるのが通
終わったら手が臭くなるから湯沸かし器つけて熱湯で洗えよ 寒いからって締め切ってパテやラッカースプレー使ってガンプラやゾイド作ってた厨房時代 質問なのですが、不動の4lモンキーを譲ってもらって治しているのですが
エンジンは掛かったのですがマフラーに穴が空いていて交換を考えています。
ひとまずは安物中華マフラーを付けて様子をみようと思っているのですが
シャシー番号が対応していない場合、どの程度の加工が必要か分かる方いらっしゃいますか?
現在ノーマルの6vのz50j-100xxxxです。 >>543
こちらこそすいません
書き忘れてました
アップタイプのノーマル風を検討しています。 >>542
社外マフラーのレビュー見てると
時々4Lに5Lの付けてるユーザー見かけるから
大して加工しなくて済みそうな気がするけど マフラーなんて基本現物合わせが当たり前な感覚だが
鉄だし加工簡単だし
そんな物までポン付けを望むなら古いバイクなんて弄っちゃだめだ >>545
>>546
>>547
ご指導有難うございます
たいした値段でもないので購入してみます
ナンバー取得済み、普段はあまり触ることのない年式なので
もう少し粘って観ようと思います
ありがとうございました。 542さん
大丈夫ですよ
好きなことであれば、たいてい何とかなりますよ
楽しんで下さい >>549様
程度悪めなので腰を据えてじっくりやってみたいと思っています。 https://i.imgur.com/cIqmr1o.jpg
先日ゴリラのハンドルカバーを付けてもらいにバイク屋行ったら配線が悪いやなんやらでこのくらい取られたんだが普通かね?(そんな悪い感じはしなかったが)
電話では7000円ていわれて実際持って行ったらこの額取られた。
この歳になるとクレームいれるのも面倒でもういいやって思って払った
ちなみに
ハンドルカバーは持参で工賃のみでこの価格 >>551
そこらのおばちゃんでもホムセンで買ってきて自分で取り付けるハンドルカバー取り付けに7000円?
明細には肝心のハンドルカバー取付工賃も書いてないし何が何だか分からない 自分で取り付けできなくてどんな作業をしてもらったのか分からないのなら
適正な価格だと思うよ >>551
いくらかかるか前もって聞いてから頼もうね グリップヒーターの取り付けなら妥当では?
ハンドルカバーの取り付けならボッタクリぞう。 時間工賃は常識的だね
ハンドルカバー取り付けの内容では無さそうだけど
スイッチとか配線とか書いてるから
グリップヒーターの事をハンドルカバーと間違って書いたのかな ハンドルカバー?
その取り付けで配線を弄るかねえ?
取り付けた物の画像を上げてみては? 社外のハンドルスイッチだとか…
色が違うから配線たどって調べてから繋がないといけないし。
ウインカーは関係無いからその作業とは別の不良が有ったんだろうから妥当ではないかな? >>563
ハンドルバーをカバーしているという意味では間違ってるとも言い切れないもどかしさ >>551
ハンドルスイッチ自体、ゴリラ用のモノではないようなので、コネクターがそのままでは合わないでしょう。
配線組み替え等の配線加工を要したりとか
そのまま付けられない何かしらの問題が有ったであろう事は容易に想像できます。
万が一、純正品で交換したとしても、最低0.5H、グリップも交換して組み付けグリスアップなど
恐らくウインカーが出なくなって部品持ち込みにて修理依頼して調べたところ、スイッチ以外にウインカーのギボシが不良だったのでは?
持ち込み部品だとその部品の不良を疑う必要があるので、請求書の内容は妥当だと思います。
気持ち的には持ち込みで部品代無いんだから数千円と思っていたのでしょう。
まあ、友達なら昼飯奢り位のレベルかもしれませんが、商売人に頼むならこのくらいかと。 つうかよく見たらこれ、右側スイッチだけどウインカーなら左側だよね?
コレ付けて貰ったなら、ライトスイッチ配線周りを加工して取り付けた?
部品持ち込んだけど結局、左スイッチは元の部品を分解修理したなら請求書の辻褄が合う気がする わけわからんチャイナパーツ持ち込まれて交換してやったらネットに高いと晒される時代ですか… 見ただけでクオリティ低い部品と分かる
純正かキタコ、デイトナあたり付ければトントンかここまでかからなかっただろうに典型的な安物買いの銭失いタイプの例 リサイズしてアップロードできない辺り
本物のガイジおじさんじゃん…
こんなのでも部下や家族がいると思うと
チョロい時代に生まれて幸せだなって 飛び込みでちゃんとやってくれたなら妥当というか良心的
中華からの逆輸入メーカーバイクとか、いじってるモンキーは
馴染みのショップとかじゃ無い限り触りもしてくれないよ つかこんなクソみたいなパーツをゴリラにつける気になれたな
俺なら無料でも要らない 作業前に金額を聞かない
作業後金額に疑問があるのにバイク屋に言わない
2ちゃんで愚痴
スイッチボックスをハンドルカバーと呼ぶ
中華パーツ
フォローしたくてもしてやれる材料がねぇよ!!! それはミニモトの中華キットバイク専用のスイッチボックスだな 擁護する気も無いが、たかが配線、しかもゴリラ
機械使ったり特殊加工するわけでも無しに
1H 7000円とかなめてるだろ
1日8H 56000円
20日 112万
あり得ねーわ! 目に見えない技術やサービスに金を払うのに抵抗があるヤツって多いよなぁ…
せめて時間工賃くらい聞けば良かったのにね
ただ、バイク屋で1時間7,000円って安い部類だと思うけど 電気系の配線加工とか直ぐ出来るから安いだろう?と甘い考えの人が多いよな。
なら自分でやれよと言いたい。 >>580
世間知らずって言われるよ
バイトの時給と比較しちゃ駄目 >>576
整備しやすくアフターパーツも豊富で自分でイジる事が前提のバイクだからね
相談の内容が悪手だと思うよ
後、中華部品の事になるとみんな絶対殺すマンになるから注意(´・ω・`;) 擁護はできんが言い方もうちょっと考えろよって意見が多いな >>586
どこで相談しても似たような結果になりそうだけどね
あの内容で擁護されるコミュニティがあれば教えて欲しい 中華パーツだからっていうか、非純正部品を持ち込んでウダウダ言ってるのがイラつくポイント
最初からポンで付くもん買えよと バカが騒いで素材が手に入らなくなったりするから
余計にボコスカにするよね、今回の中華に限らず
この調子で続けるだろうしね アマゾンのレビューもそうだけど、ネットの評判が信用出来ない事になったな。
ステマ、逆ステマに少量しかない部品を独占したいから悪いウワサ流す輩とか魑魅魍魎が跋扈してるよ。
特に6V時代の部品なんかは何でも無い当時はごく普通のノーマル部品をさも凄い部品のように持ち上げるような情報が流布されてつり上がってるし。
例えばコブヘッドは行灯カモメのノーマルヘッドで特に優れた点はないよ。
カブにしか採用されてない数が少ないだけのヘッドなのに。 ちょちょっと配線いじんのに90分もかかるバイク屋が悪い
うん、そーだそーだそーに決まった >>580
元々着いてないスイッチボックスを着けて、反対側配線を外して組み換えて作動するかどうかをやるんだぞ?
俺だって同じ事やれって言われたら金とるわ うちの鈑金屋 千葉で時間\6750だけどバイク屋 意外と取れるもんなんだね バイク屋に優しくてワイは泣きそうや←バイク屋
うちは1H8000円だけど、バイク屋スレだと10000円まで上げてるところもボチボチ。
写真見て思ったけど、親切な金額ではないでしょうか。 職人の日当が1万5千目安だから
それに比べれば高いが趣味領域の物で数がないからかな 安いところはそうしないと仕事が来ないから
腕はカネなり >>601
日当は原価のひとつじゃね?
原価で議論してもな… >>603
>じゃね?
って正解してない事を前提に話先に進めても馬鹿な話だろ 日当は雇用主が労働者に払う金のこと
売値はその原価以外にも諸経費と利益が乗ってるんですよ
(労務単価で一人工15,000位の仕事って交通警備とかですよ) 駆け込みでキャブのオーバーフロー直してくれた、どんぶり勘定の個人店最高。 すぐできる簡単な作業を
すぐできるようになるための訓練や勉強をして判断力を身につけるのに
何年も掛かってるんだよ 工賃が高いと思うんなら自分でやれよって話だよな?
配線作業に必要な道具類と材料も安くはないよ。 俺はゴリラマンじゃねーけど
1.5Hもかけてする仕事じゃねーよ
客先まで出向いてるんなら安いと思うが。
お前ら車検でもボラれてるだろ 店主(めんどくせーな配線かよ 老眼で見辛いんだよな・・・)「おい!お前やっとけ!」
若いバイト「わかりました」
若いバイト「1.5H掛かったので金額はこうなります」 ボアアップしたモンキーの慣しも終わって三週間経過。
濃いめのセッティングと言うこともあり、
ふけ上がりはややモッサリしているものの、
実用的なレベルで調子は良かった。
ところが昨日から突然高回転で頭打ちするようになって参ってるとこ。
やはり濃いのかなと思って、MJの番手を下げてみたけど全然変わらず。
九千回転超えたあたりで「ズモモモモ〜」。
何か心当たりのある方、私めにご助言を!
点火系かなぁ。 >>611
ボアアップキット
キャブ
マフラー
スプロケ
タイヤサイズ
とりあえずこの辺の詳細がないとエスパーにも限度がある 寒くなると混合気は薄くなる訳でそれで調子悪くなるってことは、実は薄いんじゃね? 昨日から急に冷えてきたしな
薄くするのを試してだめだったんなら次は濃くして試さんと 皆さんどうも。
>>612
それは無いかな。
足は給気部後方の位置だし裾もピッチリしてるしね。
>>615
・ヨシムラ88ccキット
・ヨシムラTM-MJN24(ノズルMA)+エアフィルター
・ヨシムラType7
・スプロケ前16、後ろ31
・8インチ
むしろ余計な情報な気がするが。
>>616
ヨシムラ推奨より濃いセッティングだったから薄いって事は無いと思う。
薄い症状は何一つ無かったし。
>>617
元々24φでMJ100番付けてて今日95(ヨシムラ推奨)に落としたんだよ。
で、PJも27.5から20(推奨は17.5)にして試走したところ、
全体的にふけ上がりが軽やかになったのでやはり濃かったんだと思う。
これで頭うちする回転数が多少上下してくれれば
キャブセッティングが怪しい気もするけどね。
シフトが何速であろうと九千回転にさしかかると「ズモモモモ〜」 こういう質問するけど聞く耳持たないやつってどういう教育受けてきたの? キャブは自分でイジって自信有るから点火系統の情報が欲しいのにキャブの事ばかり言うな!って事だろうね。
点火電力が不足すると高回転で失火するよ。
不足の原因で突然発症したなら濃すぎで走行した為にプラグにススが溜まったとかかな?
プラグコード、コイル、CDI、発電器内部のエキサイターコイル全てに可能性があるから順番に点検するしかない。 >>619
自分の中で答えは出てる奴は人の話を聞かないよな。
痛い思いをしてやっと我に返るパターン。 88ccに対してキャブがでか過ぎる気がする
セッティング変えてプラグの焼けを見てないのも痛い
薄くなればフケは軽くなる
逆にMJを120あたりから試してみるのはどうか? 吉村君に聞いて任せた方が早いんじゃね?
ジェットばっかり気にする奴て
殆どそこが原因じゃねーよ! 10,000rpmで吹け切り
常用域は6,000〜7,000rpmくらいで乗ってる なんだかんだ皆さんありがと。
最初にキャブセッティングを薄めにしたのは、
元々濃いめの兆候が出ていたという事が主な要因。
今回の不具合の原因を探るついでににもなるしね。
気温変化による不調ならもっと全域に影響があってもよさそうだが
九千回転にさしかかると何が何でもそれ以上回らない様な極端な挙動は不自然。
原因がキャブである可能性は捨てきれないにしても、
セッティングが原因であるなら負荷やセッティングに対して
頭打ちの挙動が多少なりとも変化して良さそうなもの。
>>620
「キャブの事ばかり言うな!」ってことでは無いよ。
ただセッティングが原因だというなら
あまりにも症状が機械的というか電気的というか無機的というかね。
>>624
キャブの口径が大きいというのはまぁそうなんだろうけど、
MJNはそんなに神経質でもないしメジャーな組み合わせでもあるのよ。
レース目的で使用するならともかく街乗りでは問題ないかと。
で、プラグの焼け具合に関しては、
ネジ山の先に少々カーボンが付着しているものの電極部は問題なし。
元々濃いめの兆候があって常用回転域でそれなりに調子良いのだから
状態としては矛盾しないですね。
MJ120番はそれこそもっと大きな口径のキャブセッティングだとおもう。 プラグコードやキャップは社外品かな?
飛火テストするときにヘッドから離しても火が飛ぶようでないと、電力不足。
1センチくらいはいけるようでないとね。 自分のはPE24にMJ123で13000は楽に回るな
まぁ縦型なんで参考程度に 中華で良ければ72ccのヘッド込み6千円弱でヤフオクにあるよ
12Vだけど。。
あとキャブも欲しいところで1万は予算みないと その中華のボアアップキットにヘッドが付いて6〜7000円のやつ気になりますよね
ヘッドのポートやバルブは純正90ccヘッドぐらいの大きさなんでしょうか? 安いのを組んでも結局良いヤツが欲しくなるので安物買いの銭失いになる俺 >>635
バルブやポートサイズは90と同じだけど、カムが6VCDIと同じ左右同寸ベアリングのカムだからハイカムが無いよ。中華なら有るかも?
結局は後々のバージョンアップが出来なくて捨てることになるから結局高くつくよ。
72の走りで大満足でずっとそのまま乗るなら有りかも? 6Vならキタコの75ぐらいで十分走るようになるよ。
キャブは買わないとだから2万ぐらい掛かるけども、そもそも5千円でなんとかしようと思うのが間違ってる気がする。
ま、楽しみ方は人それぞれだけども。。。 >>580
時間工賃なら妥当な値段だぞ!
持ち込みパーツの場合は工賃が割り増しになるのも普通だからな。
持ち込みパーツが付かない場合は断られるのも普通 昨日の大掃除で疲れた体にむち打って、
不調の原因を探るべく今年最後の試走に出かけることに。
ウェブで色々調べてみると、プラグのアース不良で頭打ち症状になった事例を発見。
なるほど、って言っても漠然としてますわな。
組むときに各部接点は磨いて電導グリスを塗ったから
間違いは無いと思うのだけど、一応確認。
手の届かないところは目視で、かろうじて触れるところはコネクタを指し直し。
プラグの火花も再確認してみると若干弱い気もする。
とりあえず走ってみようとエンジンをかけるが始動性は相変わらず良くない。
てっきり寒さが原因と思っていたけど、
もしかしたら不調も重なっていたのかもなと思う今日この頃。
暖気も終わっていざ発進!してみたらなんと!五千回転で頭打ち。
何だよおい!これじゃ走れないじゃん。
路肩で空ぶかししながら様子を見るもアイドリングも怪しくなってきた。
こりゃ電装系でほぼ間違いない感じだ。めんどくさー!
自宅に引き返しテスター出して、あ、やっぱめんどくさ!
とりあえず仕舞って年明けてからにすることに。
点火コイルにしてもCDIにしてもアップタイプのマフラーが
邪魔だから取り外すことになるな。
こうなったらついでにエンジンもバラして各部点検ですよ、
と、電装系パーツを一揃えポチってから計画を練る。
あ、オイルだけ抜いとくか。換えたばかりだけど。
というわけで、不調は年を持ち越しでございます。
皆さんは良いお年をお迎えください。(TT)/^ pc20のバルブシートを通販で購入したいんですけど売ってますかね? >>641
大晦日ドラえもんスペシャル観てねまで読んだ みんな自分のバイクどんぐらい金かけてる?
自分は車体25万に部品代5万くらいで今年はサンダーとリューター買って磨きだけの予定
トップブリッジ、インマニ、キャブ、ハブ、エンジンと時間かなりかかりそう 車体20万、部品と工具と参考書で20万くらいかな
安物買いの銭失いを避けるためにキタコやタケガワで教科書通りのボアアップしてタイヤとリアショック替えたくらいだけどスムーズに作業出来たし調子も良いわ >>645
飾りにしてるのは別にして
今乗ってるのは9年前に14万と15万で買って
各々リアショック1万とグリップやステップラバー
を新品にしてウインカーをヤフオクで買った位
故障は燃料コックが漏れたので交換したのと
両方ともバッテリーが死んだので、1個だけ買って
順番に使ってる
平均で1台2万位かな? >>645
30年前にタダで貰ったゴリラ
フレームとシートタンクキャリア、クランクケース、ショートパーツ以外は全部社外
80万円位かな
一回盗まれたから、直すのにも金掛かったなぁ >>653
どこで作ってるかは分からんが、クラッチはデイトナの2次、後はシフトアップのHRでキャブはヨシムラTM-MJN24とバナナ
FR足回り、トリプルディスクとキャリパーはシフトアップ
ホイールはキタコのチューブレス8インチにタイヤはBT390
マスターシリンダーはブレンボRCSにクラフトマンリザーブタンク
後は武川のZキックペダルとかGクラのブレーキレバー位かな
それとシフトアップのトップブリッジに武川のメーターセットを着ける為のACサンクチュアリーのワンオフのステー
点火系はSP2とデイトナCDIにJAZZ用フライホイール 12Vカブ ハイパーヘッド88キタコVM26にヨシムラタイプ2で問題なく走行してました、あまりにも喧しくてタイカブのノーマルマフラーに替えニードルのクリップ1番上にセットしても中開度の濃い症状が改善されずお手上げ状態ですpc20辺りのキャブに替えた方が近道でしょうか? 去年暮れにFiモンキーで88ボアしたわ
感動
外気温がマイナス5度でもキック1発始動
こりゃいいわ
長く乗りたい 88くらいならなんだかんだPC20くらいがいろいろ楽でいい気がする
1万回転以上回して云々ならデカいのがいいけど、うるさいのが嫌ならそんなにぶん回す人じゃないだろうしね 今88でPC20使ってて上から下まで綺麗に回るんですが
CRminiとか、口径が24以上のキャブにしてセッティングすれば更にパワー上がりますかね? 124ccにjazzローターでブン回したらクランクシャフト逝った そういう場合はあらかじめ粘度の低い
オイル入れとかなきゃマズイのかな >>658
最初は12000位回して楽しかったんですけどね キャブの口径落としてカムもキタコのスタンダード辺りの緩いヤツに替えてマッタリ乗りたくなりました >>659
PB16も試してみたいですね 比較するエンジンが全く違いますけどカブ90ベースの105でpc20とPB16の車輌乗り比べた事あるんですけどPBの方がレスポンス良くて楽しかったです PB16の方は純正エアクリでPC20の方はパワフィルだったんじゃないの
カブは純正エアクリが秀逸 >>667
両方ノーマルエアクリ使用でした PBがタケガワ105でPCはJUN105でしたんで又違いがあるんでしょうけど 横型エンジンは楽しくていいですね >>668
ジュンと武川じゃ全然タイプが違うじゃん クランクベアリングC3頼み忘れたから
手持ちのCNで組んでしまったけど問題ある? 2りん館でウオタニSP2が半額で売ってたので思わず買って取り付けてみたけど全然体感できなかった ちなみにゴリラ6V88cc ウオタニ取り付けてて体感した人っているのかな? 半額なら買いでしょ
低速トルクは全く別物になったよ
つかセッティング合ってないんじゃない?
少し濃い目にしないと薄くなりすぎる キャブとCDIとウオタニSPとまとめて交換したから
全く分からん。 ウオタニ入れる前にピックアップセンサーの
隙間やら位置やら弄って、プラグギャップやら
ニードルとの相関性を覚えるもんじゃないの? 6Vだからポイント式だろ?
接点焼けてるとか磨耗して隙間狭いとかコンデンサーの容量減ってるとかで本来の性能が出てないのでわ? ウオタニ入れてあるけど本当にギャップ広げた方が良いの? 2ミリくらい? 0.9くらいまでが無難だよ。
1.2くらいにしたらかえって最高速落ちた車両も有るからね。 ありがとう ちょっと寒いから明日ギャップ広げてみる! >>681
ギャップ広げる為に圧力あげてるような物だからな
逆にギャップはそのままなら性能差は少ない プラグそのままで下から開けた時の音が力強くなったのは体感したけど こんなもんかと思ってたわ 今日やってみる 最初にウオタニコイルで投書した者です 試しにギャプを1.2に広げてみたところアイドリングがおどろくほど安定してトルク感も体感することができました ありがとうございます 30数年前のゴリラですがまだまだ乗れそうです >>686
良かったね
始動性もよくなるし燃費も上がるしね
メイドインジャパン最高ですな ウオタニっていうと製材所や原木市場の田舎風味なクレーンを思い出す オクに出てる11000円でハイカム付きのタイカブタイプのヘッドか、6〜7000円ほどでデコンプカムがセットのビックフィンヘッド
使ってみたことある人いたら感想聞かせてください。 >>689
台湾88ボア+デコンプヘッドの組み合わせですが、それなりの性能で1万キロ超えでもノントラブルです モンキー教の信者は救われる。
武川信者 早矢仕信者 ヨシムラ信者 JUN信者
その他もろもろ まあ一流メーカーの信者になるのは最悪の選択ではないけど、素人丸出しのブログとかの信者になって逆方向に突っ走るのはどうかと思うね。
カスみたいなブログ有りすぎだろ。 そんなこと言ったって
SNS全盛なこのご時世さね。
2ちゃんだか5ちゃんだかの旧態依然の情報発信ツールで
オダあげてんのもなあ。
ていうオッサンのぼやき。 JUNはばらまきが酷いからJUN持ち上げてるブログは見ない Q型エンジンとかって俺には良くわからん。
めがねのブログも良くわからんな。
KMカスタムも良くわからん。
マニアな諸先輩は一目おいてるが難しい。 捉え方なんて人それぞれだし気になったりしたらその人達のやってることやってみて自分なりに答え見つければいいやん >>699
KMしか知らんが、日本語が変な以外はまともだぞ KM ブログで検索しても出ないんだがどうググれば良いんだ?
どんなのか気になる。 kmじゃなくてkncustomだよ
まあ内容は濃いよ50CCで125kmとか18000rpm回るエンジンとかね
深いことはトライ&エラーで得たノウハウだからあんまり公表したくないみたいだ まあ公表してもまねできーよw >>703
50ccで125キロのレシピ云々って記事ネットで見た 魔改造ばかりで参考にはあまりならんな
キタコの100越えとウルトラクラッチが優秀なのは分かったけど まぁ、本気でやる人には力になるよって感じだからね
メーカー名指しで文句言ってるし 年末にポチった電装系のパーツが先週届いたので
この三連休を利用して不具合を探ってみましたよと。
パーツ交換する前に一応プラグをチェックして見るも、
既に全く火花が飛ばない状態。
まずプラグを交換してみたが状態変わらず。
「む?なんだかプラグコードが変じゃないか?」
IGコイルから出ているコードがプラプラしている気がする。
差し込み部が黒いゴムでカバーされているので気がつかなかったが、
完全に抜けていた模様。(原因はこれかい!)
コードは短い方が良いだろうとギリギリの長さにしていたことが、
抜ける原因になったのかも知れない。
エンジンの振動や度重なるプラグチェックで
負担がかかったのだろうと推測。
というわけで新品と交換してみると勢いよくプラグから火花が。
これで一安心と思ったら、予め抜いて置いたエンジンオイルに
何やら黒いツブツブが結構な量混じっているのに気がつく。
カーボン・スラッジかと思いきや、指先で転がしてみると黒い硬質ゴムのようだ。
エンジン内部でその様なパーツはというとカムチェーン・テンショナーのローラーか?
どうせ開けるつもりだったのでフライホイールを外して確認してみると大当たり。
ローラーがチェーンから外れて摩耗していた。
何故こんなことが?テンションをかけ過ぎたのかと思いつつ、
WEBで色々調べてみると、カムチェーンの中間部にある
チェーン・ガイドローラーが、チェーンから外れていると起こるらしい。
指先で探ってみると案の定ローラーにチェーンが乗っていないようだ。
それぞれを付け直しその他確認した後やっとこさ試乗。
キック一発始動ですこぶる快調になりましたよと。
しかしまさかプラグコードとはね。 案外そんなもんなんだよねぇ。
点検もせずに何故か難しい方向にばかり考えてウンウン唸った挙げ句面倒になってやっぱり点検しないと。
簡単な所からササッと点検していくのがプロだよ。 光るプラグコードでも買うか
アレなら通電状況すぐ分かるけどw
だけどプラグ性能を逆に落としそうで怖い 大昔に光るプラグキャップをポイント点火のゴリラに付けたが、明らかに点火電力を光らせるのに食われてたね。
伸びが少し悪くなるよ。逆にガンスパークはちゃんと速くなったよ持ち主じゃないと判らないレベルだけどね。
現代のCDI点火なら光るコードでも大丈夫では? 同じと捉えていいとおもいます。
部品番号が違うとか細かい差異があるかないかは定かではない。 俺の場合はプラグ新品に交換して一月くらいで突然エンジンかからない… 初爆すらしないからコード コイル ポイント?って思いながら一月放置してダメ元でキックしたら一発でエンジン始動して吹け上がり絶好調
⁇状態で1時間後くらいにキックしたらまた初爆しない…
プラグ外して火花みたら飛ばない…プラグを違うのにしたら火花が飛ぶ!
プラグが原因だった…新品プラグでも直ぐに終わるのあるんだね… フルサイズはフルサイズっていうくらいだからミニではないんじゃね?
と思うんだが…もしかしてミニは排気量が小さいって意味なのか?w 狭義と広義という考え方があるから
125以下は4miniで良いでしょ
もちろん広義で モトチャンプとかモトモト見てると車体サイズで分けてるな ジャズやマグナも4miniって言われるから良くわからない。 CB125R買っても改造パーツは出なさそうなのが問題。 純正12インチ以上だと4miniでは無い
車格apeクラスでも4miniでは無い
が、今そんなクラスの新車は無い
小さくてもグロムや新モンキークラスを4miniにしないとメディアも社外関係会社も寸止まり
古株ユーザーや拘りユーザーは今時125は4mini扱いしないから永遠に線引きされる事は無い HRCが販売していたNSR-miniはminiじゃないってことかぁ つまり124ccエンジンはボアアップすると
その瞬間4miniではない何かに変化する…とw ┏――絶対王者―――――――――――
┃50thまでのモンキー
┣――四天王――――――――――――
┃モンキー ゴリラ ダックス シャリー
┣―――――――――――――――――
┃
┗―以下、4miniとするか否かはご自由に OHCエンジンとしてはCS65が元祖なんじゃないの
部品番号の中番が035のやつ
CS50が036 SS50が051 カブ50は041 モンキー125
全長1710 全幅755 全高1030 シート高775 車重105(ABS有107)
グロム
全長1755 全幅730 全高1000 シート高760 車重104
エイプ100typeD
全長1715 全幅780 全高970 シート高715 車重88 モンキー125は価格がね・・・
月収超えは流石に無理 それ、30年前の高校生のときに中古屋にモンキー見に行った時に言われたセリフ
モンキーR眺めてた。700km極上品だと。
しかしディスクにスプロケット、どうみても減り過ぎ、あかんやん思ってたとき
それを見ていた店員、遮るようにささっとすり寄って、「ニイちゃん上の事務所おいで」
住所なんかを巧みに聞き出され書類をスラスラと
「これ持って帰ってお父さんの判子押してもろたらあのモンキーはキミのもんやで!急がんと売れてまうで!」
今はおしゃれで一流な店構えだけど、当時は怪しさ満点の倉庫の中古屋でした >>745
エイプ<グロム<モンキー125の順でリアタイヤが太くなっていくぞ 中華モンキーはあるのに新大洲本田摩托の純正モンキーがないのは何でだろうな
中国人は娯楽用バイクが買えないほど貧乏でも無くなったと思うんだが 主流というか主要都市は軒並み内燃機関を使えないように規制してるんやろ 電動バイクじゃなくて電動チャリな
歩道で音もなく近づいてくるから轢かれそうになったわ あいつらバッテリーもったいないとかいって夜道無灯火で走ってくるからな 自分は死なない
何故なら今まで死ななかったから
と思ってるはず コピーモンキーが売られてるんだから需要はあると思うんだけどなあ
125は出しても普通の中国人は価格的に買えないだろうし 125モンキー否定派だったが実物見るとあれはあれでいいなあ
素直にカッコイい 名前は、「モンキー」とは違う名前の方が良かったのでは?と思ってる NONKEYとかWONKEYとか?
ANGELでもええんか? モンキーRの方が余程別物じゃん。
・・・モンキーF 125にすれば良かったんか!? モンキーR,RTも、あのスカスカ感がモンキーっぽいから違和感感じないんだよな 125はFIってのもあってぎっしり詰まってずんぐりむっくりだからな
ほぼ同じ大きさのエイプと並べるとよくわかるぞ >>763
追加でエアクリ周りの野暮ったさとリアフェンダーの中途半端さな
何故オールスチール?じゃなくて途中からプラスチックなのか。 モンキーRやバハはコンセプト古すぎてダメだろうけど
モンキー125トラッカーやモタードが今出たら話題になるかもしれない
まあどちらにしろ高くて売れないだろうが ラクダ125とか、カバ125とかwイノシシ125にしようぜw Q型エンヂンやっちまったなw
今頃4速のスペクラシャフトかよ?
昭和かよw ノーマル4速でスペクラだぞ、俺。
クランクケース割って、シャフトだけ取り替えて
、ミッション組み直して
まあ面倒くさい。 4速のスペクラええやん。
武川ではシャフト出ないから意味があるんやし。
でも作って儲かるのかいな?? 2次クラにするとなあ、Nから1に入れた時のガッコンが無くなるんだぞ! >>787
マジか!
ちょっと2次クラ買ってくるわ 左手にレバー二本付けるか、右手で前後かかるようにすればいいんじゃね 登坂力はセル付きエンジンの遠心クラッチが一番だよ。
遠心は中にウエイト有るからマニュアルより重いしセルのフラホもワンウェイ付くから標準より重いからね。 >>794
マジか!
ちょっと遠心クラッチ車両買ってくるわ >>795
ウインチなら登れるのかもだけど
アンタは滑っちゃって登れてないようですね(*´ω`*) >>799
ちょっと男子ぃ そっとしておいてあげなよ >>794
フラホの重さが効くのは勢いつけて短い坂上る時だけな フラシーボだろ
猿乗りの言うことはそんなのばっかり 軽量フラホ入れたら登り坂で40kmくらいしか出なくなったな スペクラに軽量フラホで上り坂でもギア落として回転上げればどうとでもなるけど、リア130/90-10にしたら何もかも遅くなった。 ギア落として回転上げなきゃならんほどトルクが無くなるのは嫌だな クランクやクラッチ、フラホ等の回転部分を軽量化するとレスポンスは良くなるが常にパワーバンド内で走る必要が有るからね。
要するに2サイクルのモトクロッサー的なフィーリングになる。
レースやスポーツ走行なら良いけど、まったりツーリングとか普通に通勤で街乗りとかは疲れるよ。 低回転で安定しなくなるだけで
トルクが無くなるわけじゃ無い 昔は
そういう猛者みたいな猿乗りも居たな。
無灯火?知らね。整備不良上等みたいな。 >>813
モンキーじゃ無いけど、先輩がTZ250で公道走り回ってた事が有ったよ 俺も公道用じゃないバイクを保安部品つけて乗ってる
色々とリスクはあると思うけどな モンキーにスポークホイール履かせようと思ったらCRF50の足回り移植になるのかね?
メーターギア付けれないのは社外品のマグネットスピードセンサーかサイクルコンピューターでいけるとして
スイングアームはツインショック仕様に加工が必要そうだけど
いっそワンオフ制作してもらった方が安いのだろうか? 俺もマグネットセンサーとタイヤ径計算で
スピード表示させてるけど、思わぬ落とし穴
マグネット取り付け部分が鉄だと錆びてくるよw >>817
シフトアップのコンバージョンキットで
10インチのメーターギヤ使えるけど
ノーマルフォークではブレーキ固定できないから
アダプター自作しないと…
リアはFスプロケを4mmオフセットすれば付く様です
>>819
値段はピンキリなので
気が合いそうなお猿さん
探せると良いね >>820
サンクス、需要少なそうなのにキット出てるのかありがたい
どっちにしろ自作かワンオフ依頼しないとやっぱり駄目か >>820
FスプロケオフセットさせるってCRF50とモンゴリってチェーンラインの一違うの?
俺CRFにCD50のエンジン積んだり、カブにCRF50のエンジン積んでるけど・・・ http://iup.2ch-library.com/i/i1970538-1550110838.jpg
質問お願いします。
12V化キットの配線図で、黄色の部分が変更さてれいますが、
これは何のためでしょうか? ジェネレータから黒=点火系 黄=バッテリー系 緑=アース
の3本しか出てないのか
6Vでも他車は点火系 バッテリー系 ヘッドライト系 アース
の4本なのが普通なのにな 黒→点火系
黄色→ヘッドライト、テールランプ
緑→充電
だと思ったんですが。
黄色から枝を取ってレギュレータに行くのは何故でしょうか・ 見れば分かるだろ… と一応嫌味は言わせてくれ
黄で交流のままレギュレータへ入って整流して赤で出てくる
枝分かれして黄のままメインスイッチへ行った方は交流のままライトへ行く
ライトOFF時はバッテリーへ流れる電流が多いのでレギュレーターで制限される ついでに質問
DC化したら高回転で走ってる時にウインカー出すとバッ直のヘッドライトが
連動して明滅するのはなんで?
発電量も増えてるはずだし逆の現象ではないのか >>827
ウインカーもバッテリーからだからでは? >>827
電圧を2倍にしてるから電流は半分になるよ。
だからウインカーに喰われて明滅する。
コイル巻き足して電流増やさないと解決しないね。 >発電量も増えてるはずだし
アフォの戯言だよな何を根拠に増えてると考えるに至ったのか
最初から25wヘッドライトが付いてる車種は
コイルの巻が多いだけでなくフライホイールの磁力も強く
ライトへ行く配線はステーター内で分岐して別に出ていた
だからライトOFF時に過充電になるんでレギュレーターが途中から付いた
(付く前はOFF時に抵抗器へ流れて熱で消費する配線になっていた)
15wライトの発電の弱い車種にはレギュレーターは本来不要で
レクチファイヤというダイオードが付いていれば十分だった
当たり前だがバッテリーを12Vにしても発電は弱いままだが
バッテリー破裂への保険でレギュレーター付いてると考えとけば良いだろう
それで何かが良くなったり増えたりすることは無い >>829-830
アイドリングや低回転時はそんなこと無いのに
そこそこの速度で走ってて車線変更しようとウインカー出したら
煽ってるかのようにヘッドライトが連動して明滅するから困る
高回転で一定以上の電圧になるとバッテリーへの供給が
カットされるとか…そんな機能ないか >>832
レギュレターは14.5前後で作動して電圧を一定にしてるよ。
おそらく高回転時にレギュレター作動して更に電流が減ってるからライトに影響してるね。
ライト電球は25Wかな?25なら15に既に15なら各部LED化して消費電流減らすかコイル巻いて発電量を増やすかだね。 カブとかの純正12Vはヘッドライト系の配線もレギュレーターに入ってるけど
このどこのだかわからない(中華?)レギュレーターはバッテリー系しか入ってないよな
そもそもホンダ純正レベルの電装と同じレベルで語る物ではないんじゃないかな イグニッションの一次側をアースしてエンジン停止とか
耕運機か草刈機かと マグネット点火車は皆そうだよ。
バッテリー点火なら電源遮断で点火しなくなるけど。
マグネットだとクランクが回転し続ける間は点火してしまうから短絡するのが確実。 CDIユニットから短絡専用の線がメインスイッチまで伸びているのが普通
なので直結したければこれを切ればいいが
ステーターからの線も敢えて一緒に這わせてある車種があり
メインスイッチのケーブル束を切るとこれも切れて掛からないのもある モンキーゴリラダックスの6Vポイント点火車はエンジンから出た点火の配線がバッテリーのコネクター通ってからコイルに向かうバッテリー外すと点火しないありがた迷惑な仕様だよな。 >>836を読んで寝たら
耕運機でツーリングしてる夢を見た
ヤンマーディーゼル
でもなぜか着いて歩いてる。
それは散歩。 >>840
バッテリー繋がってないと発電が過電圧になったりしたりするのかな
VFR400R乗ってた頃、レギュレータが弱い車種らしく
自分のも、走ってる最中突然ランプ類がぱぁって明るくなって、
これいいな、なんて思ってたらしばらくしてバッテリーが膨らんで壊れた
峠の頂上付近で、ふもとにバイク屋さんがあって助かった バッテリー繋がってないとヘッドライトが球切れする
12V(のレギュレーター付き)だとしないけど 6V前期のレギュレター無しはバッテリーにぶち込んでバッテリー液をブクブク沸騰させることで渦電圧を吸収してる原始的なシステムだからね。
なので開放型バッテリーの液漏れを嫌って密封式バッテリー付ける人が居るが渦充電で密封式バッテリーは簡単に死ぬよ。
密封式搭載するならレギュレター付きに電装アップデートしないと。 6Vのバッテリーを12Vで充電したら
充電中チューブの先から出てくる蒸気に火を近づけたら
バッテリーが大爆発した
セル付きカブの大容量バッテリーだったから
すさまじかった
ところで酸素はどこにあったんだろう
火を吸い込むことってあるのかな
化学なんてこんなもんだぜと思ってた中二頃 水を電気分解すると水素と酸素に別れるよ。
それも燃焼に適した混合比でね。 竹側のノーマルガード付けられるマフラーってどう?
80ccなんだけども、いい加減ノーマルじゃないのに換えたいんだけども、良かったら買おうかなと。 一昔前のだとエキパイとサイレンサーの接続部が緩くて
排気ガスでミスト状の黒いブツブツで汚れる。
説明書には液状ガスケット塗れって書いてあった。
今のはわかりません。 武川は可もなく不可もなくって感じ
マフラーはオーバーが一番出来が良いけどなぁ ガード有ならシフトアップで無しならオーバー
自分ならオーバー選ぶ オレもoverかな
overは数少ない日本製だし、日本製が手に入るうちは日本製選ぶわ
金額もそれほど高くないし >>844
それは過電圧
渦電流は家に付いてる電力メーターのクルクルを回す原理 インジェクションのモンキー走行4.5万キロ位が20万で売ってるんだけど、買いなのかな? >>856
お前の懐事情を他人が知るわけないだろボケ インジェクションは個人的にはスルーかな
最初からキャブ換装考えてるなら別だが 中古相場上がりまくっててとても買える値段じゃないな
遊園地のおもちゃから始まったレジャーバイクがこんな値段になっちゃって >>848
80ccならZスタイル無印の方だな。タイプ2はちょっと抜け良すぎる
マフラーのエンドにアルミ棒突っ込んでΦ10くらいの穴空けると音も純正並みに小さくなっていい感じ >>868
マフラーエンドを蓋して10パイの穴をあけると言う意味だと思うが この排気量には太すぎるエキパイのマフラーが多すぎるよな >>869
>>870
なるほど了解
出口は同じだけど内部が違うって感じか
純正はぐるぐる回して抵抗でかそうだしね キタコ new std 88ccにボアアップしたんですが、高回転で走行中エンストします。
燃料の供給不足って起こるんでしょうか?
キャブはpc20でコックは純正です。 >>875
カスタムモンキーおじさんに聞いてみては? まずタンクキャップの詰まりを疑う。
試しにタンク残量半分以下でキャップ外して軍手でも口にネジ込んで走って症状出ないならキャップの詰まり。
軍手でも出るならコックが怪しい。
コックはタンク内部にストレーナが有るけど、意外と汚れてるよ。
ストレーナ外して燃料ホースの途中にフィルター付けるのも手だよ。 6V車なら燃料タンクキャップの空気穴コックがOFFになってる凡ミスもあり得る モンキー欲しい病にかかって色々情報収集してるんだけど、俺みたいな初心者にはキャブとINJどっちが良いんだろうと思う今日この頃
(´・ω・`)悩ましい 初心者なら現行の125ccかな
可愛いのをカスタムしたいなら
FI買ってキャブにする手も… オイル交換程度のスキルしかないからなぁ
やっぱりFIの方が良いのか・・・キャブ車だったら近所のバイク屋さんに22万で置いてあるんだよなー
125は高いよ(´・ω・`) 後々弄る気があるなら逆にキャブの方が簡単な気がする
インジェクションは補正かかるからセッティングが出てるのかイマイチわかりにくい >>887
はじめは誰でもド素人
調べまくって聞きまくれ うん、そうだよねぇ。失敗しながら覚えて行くものかなぁとは思っている
漠然とOVERかモリワキのマフラーで88cc位にボアアップ、8インチアルミでトコトコ走りたいイメージは有るんだ。 聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥と言うからね。
恥ずかしがる事はないよどんどん聞けば良いよ。
まあ商品も全く買わないのに質問だけするのは常識が無いけど。
モンゴリは実物大模型みたいなモノだからガンガンばらして失敗もしたら良いよ。 寒いと温まるまでアイドリングがバタバタととっ散らかるからヤダ いまMJN24だけどジェットとか弄ってもあまり変化がないし
セッティングの楽しみがないのでCRmini22に換装したい
やはり普通のニードルのほうが楽しいし >>890
ボアアップ考えてるならキャブ
俺も黄ナンバー8インチでトコトコ走ってるよ >>893
キャブ本当にワカンネ。MJN24124ccにファンネルが標準のセッティングで、自分のは106ccにエアクリだから薄くするもんだと思ってたけど
まさかの濃い方のセッティング。
無駄になった薄いジェットどうしてくれる。 ボアアップが楽ちんなのは情報の多いキャブ車
1年通して乗りやすいのはキャブ調整不要(FIコントローラー任せ)のFI
ボアアップの追加コストが掛からないのが125
50の中古買って工具と部品揃えて
ボアアップするコストを考えると125買うのと総額は大差無いかむしろ125の方が安いかも 目標に向かっていかに安くって話じゃなく過程を楽しむとかそういう話だろ
今から始めるのに何の意味があるのか分からんが ┏125が高い。
┗総額35万ほどで中古ある現在。
┏近所のバイク屋に22万キャブ車。
┃88cc+ブランドマフラー。
┃オイル交換程度のスキルだからバイク屋に依┃頼する。
┃
┃
┗仮に自分でやる・中古パーツ揃える、として
総額25〜30万に抑られる。
結論。
顔文字使うコイツにはムリだな。 どうせキャブも先細りだから今のうちにハマっとくのもいいかもな
キャブで遊んどかないと「キャブよりインジェクションのが楽だわ〜」って言えないし
ま、インジェクションも燃調マップ作ったりハマり要素はあるにはあるけど オレは6Vキャブも12VキャブもFIも持ってるし、6Vは75ccで12VとFIは88ccにしてる
人に勧めるなら絶対にFIだがなぁ
どうせキタコか武川のボアアップ組むのでしょ?
FIのサブコンでセッティングなんてダイヤルで済むし年中完璧な状態で乗れる
キャブはセッティング地獄にハマりやすいしセッティング不良でエンジン焼いたりするからなぁ
まぁ絶対勧められないのは6Vだな
2台の6Vを同じ仕様にしてるがセッティングが全く違う 上級者様に怒られた(´・ω・`)
とりあえずお店に電話したら、明日見に来て良いよとのことなので行って来ます。 >>902
どこに上級者が居るの?
王様からこん棒貰ったばかりの奴しかいねーじゃん FIは腰下が50cc専用設計なのがな
70cc以上と同等なのがモンキーの良い所だったのに 何にも分からない状態から12Vをボアアップして、初期ゴリラをフルオーバーホール(エンジンまで全バラから)、さらにダックスも全バラから直した。
素人でも意外となんとかなるよ。
ま、工具、その他でかなり金はかけたけども、趣味として考えたら安いもんかな。 >>890
22万のモンキーをカスタムするなら
コスト的には125買うのと変わらなくなると思うよ オーバーだか何だかの煩いモンキー乗りがアパートの更新断られててザマァ
3月退去って引っ越しシーズンに大変だねー 22万出して中古買って弄るなら距離極少のFI買ってノーマルで乗るかな
30キロ規制は嫌なんで黄ナンバーにはするけどw >>901
同じ仕様でセッティング全く違う
↑同じ仕様とは言わないだろ! >>909
2台の6Vを同じ仕様にしてると書いてるのは見えないの?
6Vを2台持ってるんだが
FIが1台、12Vが2台、6Vが2台 >887 FIモンキー 走行1000km ノーマル 27万で譲るよ !! 黄色 ただし ほぼフルノーマル 2台の6Vを同じ仕様なんだろ?
言い方変えればセッティングも同じだろ?
セッティング違うなら同じ仕様と言わないだろ?
あ? >>912
それを言ったら量産車の全ては仕様が違うって事になるぞ?
完璧に特性があってる工業製品なんて無いだろうに。 チューンが進むほどセッティングがシビアになるからしょうがないわな
たまに排気量に見合わないキャブ付けてドツボにはまってる人もいるけど…
そう思うと吊しのバイクの凄さが分かる 本当に全く同じ仕様かな?
単に88ハイカム、マフラー、ビッグキャブだから同じ仕様とか言ってるのでは?
メーカー違うとポート形状違うしバルブサイズ違うのも有るし。 使ってる部品がすべて同じでもピストンリングのへたりなどで圧縮落ちればジェットの番手なんて一緒じゃ駄目になるぞ
6Vエンヂンはポイントやコンデンサーの劣化も関係するからなぁ〜
バルブステムシールも片方無いんだっけ?使ってればそこからの漏れも影響出るだろな〜
同じ使用ならセッティングも同じになるって言ってる人はネットであがってるセッティングデータ鵜呑みにする人なのかな〜 本来4miniなんてそんなセンシティブなキャブじゃないけどな ノーマルヘッド75ccと85cc
デイトナのハイパーヘッド88cc
全部PC20で全部メインは85番で同じだわ >>917
大げさな奴だな
たかが原付に何言ってるんだかw 俺のモンキーとゴリラは車種が違うってのに同じキャブなんだぜ! 同じpc20でもタケガワとキタコは違う。
もうキタコ買わん。 6vモンキーで今日初めてキャブの張り付きを経験した。ちょっと怖かった。 全くバイク知識ないのにゴリラ買って、店の主人にシフトチェンジのやり方から教わってる俺みたいなのもいる。 YZF-R6 = ペイブログ = YZF-R1/R1M
笑www キャブのPC20はかなり鈍いキャブだよね。
違うエンジン仕様でもあんまりセット変わらない。
学生の頃に友人の6Vポイント点火をだいたい同じ仕様で何台も組んだけどセットは88~90でほとんど同じになるよ。
同じ仕様でも変わるって人は組み方が一定では無いのでは?
ところでマフラーはかなり影響大だよ。
同じと言いつつマフラーは違うんじゃないかな。
例えばバッフル抜いてほぼ直管だからオーバーでもビトッチでも同じ性能だと思ってるのでは?
実際はエキパイの太さテーパー度で出力特性は全く違うからね。
もちろんセットも全く違うよ。 確かにPC20は良い工業製品だな
原動機の個体差もセッティングの悪さも吸収してそれなりに走ってくれるし
元々何に付いてたキャブなんだろう >>928
現在の形状のはXL80Sだけど、取り付けネジが斜めだったりフロートチャンバーが金具で固定される方式はCD90の古いのとか、2気筒125モデルの相当古い車両にも付いてたね。
昭和の半ばにはもう有ったのでは? CB50が同形状の18だか16φのだったから
SS50もそんなのが付いてたんじゃんないかな すごく素直で優秀なキャブってことですね
確かに、教科書そのままとも思えるような無駄の無い構造 >>929
まさに信頼と実績みたいなキャブやね
まさか4miniユーザーにこれ程愛されるとは想像出来なかっただろうけどw PCキャブはドレン緩めたらそこからガソリン出るのかよ!って焦った思い出が
あとキャブヒーター付ける箇所が無いのが寂しい YBR系とGN系は年式によっては同じキャブ使っててYB125SPやXTZ125のキャブヒーターポン付け出来て楽だったな YZF-R6 = ペイブログ = YZF-R1/R1M
笑wwww PC20に惹かれつつPE22にしてみたい自分がいる。 そうだよ。
CR○HSA ○の中は5~8の数字
これはNGKの場合で他社は検索して >>939
サンクスー。じゃぁやっぱりプラグホール加工したヘッドだなこれw >>940
12ミリDR7H とか?
良く有るんだよねぇプラグ斜めだから潰してしまいワンサイズ大きくするの。 >>941
いや、ネジ径は同じなんだけど刺さりが深くてプラグギャップ潰れたw >>942
なるほど。ネジ山の手前が潰れるから潰れた所だけ切削してあるのか?
本来ならぴったりハマるカラーが有るんだろうな。
汎用の内径10ミリで厚み6ミリのスペーサーかましてCR○Eとかの長いプラグ使うかな? >>943
自前のアルミカラーかませたらエンジンかかったw
しばらくこれで乗るはー アルミのスペーサーカラーっしょ
咬ませるは間に挟むって事っしょ >>945
まさか本当にしらないとはあるまいと思うが >>948
プラグのカラーは結構知らない人多いよ
普通は適正なプラグ使えば必要ないものだからね
(まあ文面からどういう物か分かるとは思うが) https://goo.gl/images/NHm3CL
直リン引かないと判らない調べられない人が増えてるね。
スマホの影響かなぁ? プラグのカラーって売ってるのか、何度かこしらえたけど売ってるなら買えば良かった。
プラグのギャップを0.2-0.4くらい潰すくらい絶妙にピストン当たってた時があって原因わからず
バラしてピストンの小さな点をみてやっと理解した15年前の夏の日 カラー 色 color,colour
カラー スペーサー collar モンキー乗りだがなかなか乗り出せず室内に盆栽中。
イタズラや盗難って多いって聞きますし
5万ほどで買ったボロめなモンキー。
3速遠心C50エンジンを88ボアアップで黄色ナンバーだが速度80キロは難しいですか? >>961
88ccでキャブも換えてればノーマルヘッドでも80は出る
社外ヘッドなら余裕 >>963
キャブはケイヒンPC16だったはず。。
よく話に聞く20がいいですか?
ヘッド交換はよくわからないから調べてみます。 ベースのカブエンジンのバージョン/年式がわからんと何とも言えん
一言言えるとしたらアフォは弄るな 3速遠心なら6Vの4Lモンキーかな?
ヘッドもマフラーも変えずに85か88にボアアップして
PC20とハイカムと強化クラッチぶち込んで
適当に減速比イジれば80キロくらい出るやろ よっぽど変な部品の組み合わせだったりセッティングが出てないとかじゃなきゃ排気量と同じ速度は出る >>967
750ccなら750キロ出るんすか!? 北海道のディーゼル特急なんて12000ccを2機積んでるからマッハ20でるな 俺のステップワゴンでも2400キロ出るのか
1500rpmで70キロだから6000rpmで280キロは出せる確信まではあったのだけど
すごいな、俺のステップワゴン >>974
流れに乗り損ねてスネてんのか
可愛いじゃん いや普通につまんないし
横型エンジンスレで他のエンジンの話とかバカじゃん >>972
そんな古い車でスピード出すとあぶないよお >>979
大丈夫、30万キロ超えでやっとアタリが馴染んできたよ ありがとうございます。
つまりはボアアップできてるならパワーあるからキャブの燃料や吸気、マフラーの排気で循環を整えたらいいって事ですかね ご存知かとおもいますが
タイヤ径を大きくするなり一次減速比を低くするなり
ファイナルを落とすなりしないと速度は上がりません。 130/70-10はまだ平気。130/90-10は加速最高速みんな落ちた。 スピードハートの横型用オイル入れてる人居ますか?
金額が高いのはしょうがないとして
1度入れてみたら良い感じなので続けて入れるか悩み中 エンジンオイルとオイル添加剤は宗教に片足突っ込むからお好きなようにとしか
激安鉱物油と全合成油の比較ですら単純にオイル交換したから調子がいいのかオイルの成分で調子がいいのかよく分からんかった ミッションの入りやすさを考えるとG1一択だな
クラッチ滑るけど >>961
キャブはPB16で多少抜けるマフラーで80弱かな、ヘッド替えれば90オーバー楽勝 オイルとか余ってるバイク用を混ぜて入れておけばモンキーには十分じゃないか?
大きいのに入れて余ってたワコーズやヤマルーブなんかを足りるように混ぜて入れてるけども問題はないかなー まあオイルは宗教だよ。
どれだけ貢ぐか試されてる。
実際、個人で検証なんて無理だもんな。 スピードハートは三回くらい使ったけど300vと違いわからなかった >>997
オイル上がりというドレンしながら継ぎ足しっていうのもありかもですね このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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