バイクの質問に全力で答えるスレ169
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質問スレにつき、雑談は程々に
バイク関連の全力スレです。他のスレでは叩かれそうな質問はここでお願いします。
【質問者】
・バイクに直接関係のない質問は禁止
・検索すれば分かるような質問は禁止（例：「○○って何？」等）
・違法改造、違法行為に関する質問は禁止
・バイク購入相談は購入車種相談スレへ
・回答が曖昧になりそうな質問の仕方は避けましょう
【回答者】
・どんな質問にも全力で答える事
・威張らない､怒らない､叩かない
・スレ違いな質問、答えたくない質問はスルーする
【共通】
・スレ立てできない、やる気の無い人は>>940辺りから書き込まないこと
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・スレ立て時には一行目に
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前スレ
バイクの質問に全力で答えるスレ168
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1524284310/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 気になったのですが、車庫にバイクを入れるときに、惰性で走ってNに入れてキーOFFにしてバイクを車庫にしまう。を繰り返すと何かいけないのでしょうか？
壊れますか？ >>3
何かいけないのか？俺もそんな感じだけど、惰性で走ってると危ないとかが理由かな？ ＞＞4 機械的にといいますか、そういったタイミングでキーOFFにするのは大丈夫なのかなと思いまして。
その場に停止している場合のキーOFFでの停車と走行中にNにして惰性をつけたままのキーOFFにする違いが気になったのです。 問題が無い訳でもないかな。
メイン系統を切るという事は、灯火類も点かなくなる。
ブレーキランプが全く点灯しない状況でも問題ないなら、何も言う事は無い。 あの、TLR200という古い単気筒のバイクのクラッチについてなんですが、
クラッチのつながる場所がレバーほとんど完全に離したぐらいの位置になっていて
それでいて単純に遠いだけというわけではなく、
ギアを１速に入れた状態でクラッチを完全に握って車体を押すと重いんです（少しクラッチが接触してる？）
乗っててクラッチが滑ってる感じもないのでケーブルに問題あるのかと思ってケーブルを交換してみたんですが変わりませんでした
普通のバイクのように中間ぐらいでクラッチがきちんと切れたり繋がったりにしたいんですがどこが悪いんでしょうか？ >>10
＞どこが悪いんでしょうか？
しいて言えばお前の頭が悪い
なぜバイク屋さんに行かないの？ >>11
せめて純正パーツがメーカーから出てるならまだしも、
古すぎてヤフオクでしかもうパーツが手に入らないようなバイクを
バイク屋さんに修理をお願いするのはさすがにきついっすよｗ ギア入れた状態でクラッチ握って押しても重いのはそんなもん
ワイヤーは調整機構のとこで調整するか調整しきれないならエンジン側の
クラッチレリーズアームのノッチを1ノッチぐらいずらして合わせる
何を言ってるのか分からなかったらバイク屋で調整してもらえ >>11
なんで？
バイク屋に負い目でもあるのか？ >>10>>14チラッチなっちまったじぁないか。
クラッチな。 うちのバイクもクラッチすれすれでトルコンみたいになってると思うわ
クリープを起こすほどではないが >>13
え、１速入れて重いのはそんなもんじゃなくないですか？
いま他に持ってるバイクも今まで乗ってきたバイク達も普通に軽かったですよ
この重いってので切り切れてないと思ってもっとクラッチを引く距離が必要だけどもうほとんど離した状態でクラッチが繋がるから
どうしたもんかなぁって感じだったんです
古いバイクは重いのが普通ならたしかにケーブル調節で済みそうですね なんでみんなクラッチ板の歪みの可能性って指摘しないの？意地悪なの？知らないの？ スクーターのブレーキって基本的にどっちをメインで使うもん？ でもクラッチ引きずってるわけじゃないんだろ？
クラッチ握ってるのにズルズル動くわけじゃないようだし バイクあまり乗った事ない人だろ
クラッチレバーを握ろうがクラッチは多少あたっていたり、オイル摩擦で負荷になるからな
こんなの経験で知っているだろ
乾式クラッチだってチャラチャラ音してんだろうに
それプラスオイル入りならあたりまえ
クラッチ切っても動くってならなんかあんだろうけど違うだろ >>27
ありがとうございます。
これかっておけってことですね
バイク用だとこれいったくなのかな。 耐久性より回転抵抗減らしたいならLLBだし高速回転ならC3なんだが、判ってる人が狙ってやる事だからオススメはしない。 そうなんですね
純正品版は 6202LLU としかないので
これだけ種類あると Ａタイプ Ｂタイプみたいなのはどれが一番プレミアグレードなのかなーと >>10
＞ケーブルに問題あるのかと思ってケーブルを交換してみたんですが変わりませんでした
今クラッチレバーの遊びはどれくらいありますか？ 教えてください。
スクーターのサスペンションをOHしてますが、整備書通りに150ccを注入し、一時間放置、油面の高さを図ると規定値より大幅(7~10ミリくらい)少ないのです。
誤差の範囲を越えているのですが、この場合、油量規定量で合っているのか？油面で調整が正解なのか？どちらでしょ？
とりあえず、油面が正義と言い聞かせて終わらせましたけどどうなんでしょ？
エロい人教えろください。 >>10
要するに
・クラッチが繋がるのはレバーの握りを離す寸前
・レバー全握りでもクラッチが切れない
・ケーブル交換したけど改善しない
初心者の質問っぽいので症状をうのみするのはどうかと思うが、原因はおそらく
・オイルの劣化
・クラッチワイヤーの遊びが大きい
・クラッチプレートの摩耗
これのどれか
見直す順はやりやすさから、ワイヤーの遊び調整、オイル交換、クラッチプレートの交換 すみません
詳しい人、経験者様よろしくお願い
フロントフォークは車体購入して何回かオイル交換したけど、その後すっかり忘却の彼方
車齢13年以上で6万kの愛車、漏れたり不具合はないけど、久々にメンテしないとやばいかなと量販店に相談したら、「フロントフォークは基本的にバラしてみないと分からない。結果OHになる可能性もある。その場合は総額7万円弱」とのこと
皆さんどうしてる？
買って数年はフォークオイル交換だけで何も言われなかったのに、どうなのかな？
さすがに7万円弱はなぁ ほぼはじめての公道で原二で80キロのツーリングって無謀ですかね？ >>37
誰か一緒に走ってくれて、
片道ではなく往復80kmで、
きちんと随伴者がペース合わせてくれて、
かつ気遣いをしてくれるならちょうどいいぐらいかもね >>36
愛車と言いつつ7万程度で躊躇()
お前の命とバイクの価値なんてそんなもん >>36
どんなバイクかも分からないから金額はなんとも言えんわ
例えば交換ありがちなスライドメタルくらいなら高いかもしれないけど、スプリングもとかならドンドン上がる
ABS交換ならめちゃ安
工賃だけで20000以上は見ているんだろ
原付なら高過ぎとしか言えんアホ君 >>36
そんなに心配なら点検/見積もりだけでもやってもらえば高くはつかないし
正立なら部品と適当な塩ビ管を用意してDIYだって難しくないよ
>>37
走る場所の環境も個人差もあるから何とも言いようがないが
自分で予測がつかないってことはやったらダメってことだ
初めは近所から、大丈夫そうな範囲で距離を伸ばしていって
「80km走ったらどうなるか」想像がつくまで慣らしていく >>36
たぶんだけど錆びてるかもしれないインナーチューブ代と縮んでるかもしれないバネ代を入れてると思われ
全バラしてシールとメタルと油交換してもその値段にはならない
が、6万走ってるならそれでもいいのでは？あときちんとした整備を望むなら量販店ではなく整備屋にいくべき
たぶんきちんとした仕事をするはず、7万で、いやなら自分で、工具と消耗品買っても5万はいかないだろう >>40
>結果OHになる可能性もある。その場合は総額7万円弱 >>45
ちゃんと意見あるなら言葉で書け
だからOHレベルの話してんだろ
おまえってOHを分解洗浄だけとでも思ってんのか？ キチンとした知識と技能をもった人に現物を見せない限り
必要な交換部品もかかる手間も工賃もわかったもんじゃない
電話口で話だけ聞いてわからないなりに最悪を想定した結果が「OHで7万」なんだろうよ
何も知らないままそんなに疑うなら、そんなに金を出したくないなら
自分で知識付けて自分の手でやってはいかが、って話 >>42
>>43
>結果OHになる可能性もある。その場合は総額7万円弱
OHした経験ある人いるなら聞きたかっただけ
７万円弱は別に良いんだけどね
安くはない金額だけど、ケチってはない
あまりやったことある人は多くないのかな？
たまたま立ち寄った量販店で見積もりもらったけど、本格的にやるなら基本的に車検と整備やってもらっている購入店でやるつもり
自分では自信がないからやらないかな
長年乗っててフロントフォークOHした経験ある人がこのスレに居ればなと思っただけ
旧車乗ってる友人は全くやったことないらしいｗ >>38
>>42
ありがとうございます
単独でまだ怖いのでやめときます >>50
標準的なフォークOH部品代、自分の車種と照らして検討を
ようは13年落ち6万キロならインナーが錆びてるかバネが縮んでるかで大きく変わる
メタルの交換は正立と倒立では全く変わるので自分の車種と（ｒｙ
自分でやると「これくらいのサビなら磨いてワックスでいいや」で安くなる、どっちがいいかは価値観なのでお好きに
KYBフォークオイル 2本分 4000円
オイルシール ×2 1800円
ダストシール ×2 1500円
Oリングと底ガスケット ×2 800円
錆びてたらスナップリング交換 ×2 200円
スプリングが縮んでたら ×2 20000円
倒立ならメタルはアウター交換 ×2 59000円
倒立インナー ×2 40000〜46000円
正立ならメタルのみ ×2 1600円
正立インナーチューブ ×2 20000〜26000円 >>52
右折車線含む3車線以上の交差点、もしくは標識の指示がある交差点 >>31
ありがとうございます。
Ｃ３隙間というのを買いますね
おっしゃるとおりフロントハブ部分です（ホイール）
ベアリングプーラーなしでいけるかな・・マイナスでかんかんたたいて出した記憶があります。。 たまに走行中リアタイヤが何かに乗り上げたような衝撃と破裂音がするんですが、これはなんでしょうか？
CB223S、フルノーマルです。アフターファイヤーかと思いましたがにしては衝撃が大きく気になります。
フロントがそうなったことは一回もないので落下物ではないです。
見た目の異常はどこもないのですが、整備が必要な状態なのでしょうか、教えてください >55
そこなんだけど仮に二車線から三車線
右折する時も二段階右折するの？
三車線から二車線に右折する時もするの？ >>58
>右折車線含む3車線以上の交差点
自分の走ってる通行帯の話、だから
> 二車線から三車線右折する時も二段階右折するの？
しねえ
> 三車線から二車線に右折する時もするの？
しなきゃならんと言っている 最近免許取って中古のバイク買おうと思ってるんだけど、どういう基準で選べばいいの？
だいぶざっくりした質問で申し訳ないんだが、ズブの素人なんでみんなが基準にしてるとことか教えてもらえると助かります。 >>53
すごく詳しいなぁ
しかしここまで見ると中古の曲がりなしを買ってきて
純正部品集めたほうが安くおさまりそうだね
私は清掃してからオイルシールとダストシール交換して新しいオイル入れておしまいって派 >>60
まずどういうタイプに乗りたいのか決めんと >>60
まず中古を店頭展示してる大きめのバイク屋行って何も考えずに見てみ。レッドバロンとか。
それでこういう感じ（見た目）という方向性と、あとバイクで何がしたいのか（街乗り、峠、海辺をまったり、キャンプしたい）を考えて絞り込んで バイクの新車って最低でも10万以上するし高い物だと100万以上するでしょ？
それなのにバイク屋ってお客さんにお茶の一杯も出さないよね。
車は中古車屋でも誓約する時にお茶位だすのにバイク屋って意識低すぎじゃ無い？ >>64
お前が出さない店にしか行った事ないだけだろうし、
別に茶出さないから意識低いなんてちっとも思わないんだが >>64
バロンに50円の自販機があるけどそんなもんで充分
薄い缶コーヒーがあれば足りるよ俺は
余分なところに手間をかけて手厚く接客する文化がないんだと思う
客が望まないから店側もやらない
バイクの中でもよっぽど金のかかるジャンルはあるから
そういう車種に特化した店は気を遣うんだろうけどね >>64
その程度かもな。車屋よりバイク屋のが意識低いかもな >>64
まあそう思うなら、
ﾊﾚとかBMWとかドカの専門の店に行けばいい
茶ぐらい出てくるよ、
そのかかった経費はガッチリ工賃で回収されるから ごめんなさい。
乗りたいのは決まってまして、Ninja400に乗ろうと思ってます。
用途は週末キャンプツーリングと実家帰省（往復700キロ）
予算は50万くらいで考えてます。
車輌相談スレだとちょっと相談内容とは違うかなと思ってこっちに書きました。
年式とか走行距離とか、どれぐらいを目安にしてるとか教えてもらえると幸いです。 >>69
購入スレの方がいいかもしれないけど
【>>1必読】初心者の為の購入車種相談スレ175
https://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1521635945/
正直中古選びに正解はないし、
目安ってのも走行距離が1万km以内なら…とかってあるけど、
距離走ってなくても保存が悪かったり、
走っててもガッチリ整備してある車両とで当たりはずれがあるので難しい
強いて言えば不自然に距離が少ない（500kmで売り出し）とか、
中古サイト（GooBike）とかで見てみて、
相場感を掴んでから不自然に安いバイクに飛びつかない、って事かな >>69
Ninja400で予算50万ってーと旧型のほうだから、5千〜1万kmくらいを目安に探せばいいんじゃない？
その予算なら3年落ち検無しが多いだろうから、変に走行距離少ないのは乗ってない期間が長いってことだから外して
あとは見た目にサビがあるかどうか、↓こういうボルトの凹んだ所が錆びやすく店も見落として何もしてない
http://www.kart-parts.com/img/004441.jpg 3年落ちで距離5千で錆びてたら屋外保管だな、とか
1万程度でタイヤが新しければまあツーリング主体かな、とか5千で新しければ飛ばしてる人かな、とか
チェーンの伸びでも判断付くけど、ホンと言うとそういうの気にしないでさっさと探して買っちゃえよとは思う
トラブルも消耗品の交換もバイクを楽しむ一つだし、そういう意味じゃ予算は10万くらい取っといて40万で探すといいと思う >>69
Ninja400なら2014年式以降からしか無いから余程変な店でない限りはどれを買っても大丈夫だと思うよ。 >>70-71
大変参考になります！
あともう少しだけお聞きしたいのですが、お二人に共通してる「走行距離が極端に少ないバイク」ってやっぱり怪しんだ方が良いんですか？
中古初心者から見れば走行距離は浅ければ浅いほど状態がいいのでは…と考えてしまうんですが、こういったところが落とし穴になってるんですかね？
それと、>>71さんが仰る通りグーバイクとか見てますと三年落ち車検なしが多いんですが、下手に車検31.1とか少し残ってるバイクより、車検無しで買うときにつけてもらった方がお得だったりしますか？ >>50
信用してる店を通ってるから詳細まで確認してないんだけど流れとして、
車両ごとバイク屋に預けてそこで足回り分解
そこからサスペンション屋にフロントフォーク持ち込みで総計4万弱だった（正立ね）
基本交換パーツは替えたそうだかど何が含まれるかまでは確認してない
馴染みのバイク屋経由で名古屋のスクーデリアでやってもらったよ >>50
やらなくていいよ、お前みたいなゴミクズなんか今すぐ消えても構わないからな
つーかその劣等遺伝子を作った馬鹿親諸共さっさと死ね
早くしろノロマ 7万は惜しくないと後出し強がり言いつつ>>36の最後の文章www
整備しなくていいからトラックに突っ込んで死ね >>73
怪しむというより、バイクは乗ってないのより乗ってるほうが調子はいいのよ
それに3年で2千と買って何したの？って謎でしょ？展示試乗車だったならいいのかな？
ただ1万だとアチコチ交換時期だろうから、車検付きよりそういうのが交換されているほうが安上がり
1万走ってたらオイルタイヤブレーキパッドは交換されてるほうを選んだほうがいい
その上で、買うから車検付きでって交渉もしていいんでないかね
アレもコレもと言いくるめられて、予算オーバーだけはご注意を、車体価格より乗り出し価格だから
車検無しは購入時に車検代とられる、車検付きは提示価格に入ってるのが普通、必ず確認を
中古買う注意点は、車両を見るよりその辺の購入時に載っけてくるなんだかワカランのを確認できるかどうかかも >>36
車齢25年5万kmネイキッドで
フロントOH、リア交換
ついでにステムベアリング交換、ブレーキ周り分解洗浄
で12万位だったけど、やって良かったと思えるくらい変わったよ。
で、足回りが復活すると次はエンジンやりたくなるんだけど。 中古コスパ(？)性能コスパ(？)の良いバイクを
教えて欲しいです。
ランニングコストではなくて、
新車販売価格と比較して、
不人気や供給過多を理由に
中古販売価格が低い、
車両を教えて下さい。
RVFやNRなどのプレミアムバイクや、
出来れば2000年以降の国産車種で限定でお願いします。 ステムベアリング交換って素人工具だと限界あるかな？
サービスマニュアルみると付近のトルクもかなりのものなんだけど って聞いてる時点でやばい
ハンドルは死ねるからやめといた方がいい >>83
関門はボトムのベアリングレース交換
そこ以外は大して難しいもんじゃない >>85
調べたら専用工具が必要みたいですね。
あとステムベアリングはベアリングプーラー絶対必須な場所ですかね。
ちょいちょい工具は揃えているんですがプーラーは持っていません。
３０００円前後でよいのないだろうか。。 >>86
俺は専用工具使わないで交換したよ
ボトムはタガネ当てて叩いて外した
フレーム側はロングの貫通ドライバーで叩き出し
嵌めるのは古いレース当てて叩き入れ >>87
強そうでよいですね。
このまえポンプノメカニカルシールで隙間がほとんどなくて破壊で抜き取ったので
こんなのみてました
https://www.amazon.co.jp/dp/B075H8NSF2/
メカニカルシールはほとんど交換ないので
ホイールとステムのベアリングさえ楽に抜ければ・・・予算３０００円〜 ５０００円クラスは厳しい。
こういう１０００円クラスのどうなんでしょね。割と使えるのかな
https://www.amazon.co.jp/dp/B0148JWC4K
ベアリングプーラーに触れたことがないのでまったく良し悪しがわからないところです >>88
ホイール側はそれでいけたのでまた買ってみます
https://www.amazon.co.jp//dp/B007R9EHY2
ハンマーってどういうのつかってますか？
１００円のかなづちとかよく使い捨てで壊すのでそろそろ重量感あるよいハンマーそろえたいです。
１０００円〜くらいで。。
サムライハンマーとかいいなとか思ってますが。 >>90
多少重量のある物の方がいいかな？
家に３〜４個転がってるのから適当なの使ったんで…どういうのと聞かれても困るけど
一応知識として、ショップに頼むと2tとかの力で圧入出来る機械でレース入れる
そういう物を叩いて外すからそれなりの物を用意したいね
100円では厳しいんじゃないかな >>91
２トンですか・・
今の１００円ハンマーはすっぽ抜けるようなのしか今は売ってないので
前はかなり強度あるのが売っていたんですが・・
1kgくらいは重量あるやつ探して見ますね。 >>88 そういう工夫を自分で考えてやれる時点で素人じゃないですけどね。 ハンマーは、鉄ハン、プラハン、の２種類は欲しいところ
鉄ハンは木柄の片手ハンマーがいいと思う
ttps://www.monotaro.com/g/00171817/
侍ハンマーだと握る場所が制限されるので使いにくいと思う（個人の感想です）
片手ハンマーの木柄はスイングアームとハブの間に突っ込んでこじったりできて便利
あと出来れば実際に握って振って選んでほしい、手の大きさ、腕力によって使いこなせるサイズは変わるので >>36
量販店てなんだろ？
フォークなんてバラすなら基本的にオーバーホール前提でしょ。
不具合がない状態からなら、オイル、シール、ブッシュを換えとけば用品店的にはオーバーホールをしたことになるでしょ。
値段表が有ったはず。
用品店にフォークとオイルを持ち込んでオイル交換を頼んだら、入れ替わってなかったことが有ってから、
もう用品店には何も依頼しないことに決めた。
>>34
油量で量るやり方って、絶対計測した容器に残るよなあと思うよ。
>>83
適当な棒を用意できるかどうか >>94
ありがとう
木のハンマーはすっぽ抜けのトラウマがあるので
あんまり使いたくないところではあります
こじったときに無理な力がかかって・・べきっというか モキッというか・・
そもそもこじるならバールとかでやるべきなんでしょうけど
ホムセンで実際に振り回してきたほうが間違いがなさそうですね ありがとうございます。 >そういう工夫を自分で考えてやれる時点で
実は「下側のレースはタガネで叩き落とせ」というのは、カワサキのSMに記載されている由緒ある方法だったりする >>79
gsx-r1000のk5-k7あたりのメンテさえ普通にされてる個体なら、現行車と大差ない程度まで走れる
激安ではないかもだけど、50-80くらい出せば200万オーバーのマシンと張り合えるんだからコスパ的には最高だと思う
他メーカーのSSでも良いけとスズキだから安い気がする（笑
それより古いのは段々と維持などが大変になってくるのと、じゃじゃ馬感が増えてくる気がする >>79
バンディット1250F、ホーネット600（PC41)、YZF??R1（01、02） ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
