ジェベル250XC･DR250Rを語ろう！41
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夜道で明るい太陽のような大型ヘッドライトがお気に入り。
やさしい足回りとデカタンク、高回転型エンジンが楽しい。
電装系の弱さが玉に瑕
オンでもオフでも、通勤でもツーリングでも
コースでも林道でも楽しい。オフロードツアラー最後の砦
DJEBEL250XCは語りつくされたのだろうか？DR系もOK
<スズキ公式 SUZUKI JEBEL250XC> 2014年4月末消滅
ジェベル250XC DR250R wiki
http://wiki.wazamono.jp/?SJ45A
※次スレは>>980辺りで立ててください
前スレ
ジェベル250XC･DR250Rを語ろう！40
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1480600043/ >>30
体重120なつかし・・・。昔体重130kg＋1週間宿泊程度の荷物で北海道林ツーしてたんだけど
高速でも下でもそんなになったことないな悪くても20は切ってない高速で25も出てたし。
逆に最近ダイエットしてツーリングしない今70kgまで落としても街中オンリーでそんなに
燃費伸びない。ｗ（昔も今もフルノーマルです） DJEBEL250XCって 荷物を大量に積んでも、ほとんど燃費変わらないな。
それよりも、
街乗り と 田舎道の長距離ツーリング時との燃費差が非常に大きいよね。 あと高速巡航を何キロで走るかでも結構変わるね。
必死になって飛ばすと燃費が想像以上に落ちる。
以前はも少しでかいバイク乗ってたから、高速でむしろ燃費が下がるってのが意外にかんじた 前からずーっと気になってるんだが
スターターバルブを引いてエンジン始動するよね
そして暖気が終わるまで（3分位）待ってるとエキパイが赤熱します
薄暗いところで見るとエキパイが溶けそうな程です
これってジェベルでは普通でしょうか？
因みに負圧キャブです。 >>54
セッティング薄すぎなんじゃないの？
そのままだとエンジン焼き付くよ >>54
負圧のDJEBEL ２台乗り継いでいるけど、
チョーク引っ張って始動し、直ぐに少し戻さないとカブル状態になる。
チョーク引っ張りぱなしで暖気しないとダメなら、問題ありですね。 >>54
チョークしてエンジン掛けたらハーフチョークにしないの？ >>54
最近朝のエンジン始動で、赤熱しているのに気がつきました。
98年型で、強制開閉キャブです。
人に話したら、薄いのでは？と言われましたが、気にしていません。 >>58
以前、ＤＲ２５０Ｒ の 強制開閉キャブ車にも乗っていたけど、
厳冬期以外、通常チョーク使用しなくてエンジン始動していたよ。 走行後、リアディスクが触ると熱いんだけどディスクカバーつけてたら普通かな？
触れないほどの熱さではなく、長時間触ってるのはちょっときついってくらいの温度。
リアブレーキ使わず走っててもなるからちょっと気になる。。 オイルとオイルフィルター交換した
フロントタイヤそろそろ交換だな
フロントブレーキパッドも年明けまでに交換しとくか >>60
キャリパーのピストン、スライドピンを確認しろ！ >>62
>>63
押し引きに重さや違和感はないけど、スレ見てたら前のスレで話題になってたパッドの戻りが悪くてディスクと離れず、走ると摩擦熱で加熱されるやつかも。バラしてスライドピングリスアップしてみる DACHIのシートカバー張り替えたけどなかなかいいね、スズキロゴが微妙に後ろに寄ってるけど純正ないから仕方ない >>60
俺も前に同じ症状で対策した。
一般道ならそのぐらいでも、高速乗ったらリアがフェードして危険なんだな 上の方でショートスタンドの在庫あるの教えてくれた人ありがとう
無事手に入れました
車体はまだないけど >>68
よかったな。
俺も買ったよ。
車体購入後の為に、ローダウンのマニュアル見たいか？
見たいなら考えとく。 >>68でショートスタンドを手に入れた者ですが、
本日最終型ガンメタを契約してきました
これからよろしくです
ちなみに契約車両は既にローダウン化されており
ショートスタンドは無駄になりました… >>72
おめ。
次は、ハイアップだな。
ノーマルのサイドスタンド…
それとも、強制開閉式キャブ化かな？ >>75
ローダウン（もしくはハイアップ）ってフロントフォークのスペーサーの有無とリアサスの取り付けボルト位置の変更，
サイドスタンド，メーターケーブルの変更だと思うんだけど，これのための専用マニュアルがあるの？
あるなら是非見てみたい。 >>76
リヤサススプリングシートの裏返しもある。 >>76
メーターケーブルは、そもそもフルストロークすることを考慮しているので、交換は不要だと思う。 >>77
それ、やり方がわからなかったから無視している。
フルボトムしない限り問題はないという噂だったので。 オイル漏れの修理しても他から滲むようになってきた（Ｔ Ｔ）
さすがに96年式も寿命かね
正直あと2年くらい乗りたいｗ ショップオーバーホールでも半年で滲んでくるよ
スズカワのオイルの滲みは気にしないのが吉 >>81
もうチェーンに全然アブラ注さなくてもいっつも潤ってるレベル
今年ショップでジェネレーターカバーのとことシフトのとこやってもろたけど気が付いたら
またもや同じようなとこから… >>82
高級100%合成油を使うと、抜群の浸透性で滲むことがあるとか…
違うかもしれんが。 >>82
認識に違いあると困るから、どこから漏れてるのか具体的に画像 Yahooニュース トップ事件
二宮祥平ホワイトベース 投稿動画が、倫理的観点がら
Yahooニュース J-CASTニュースで、事件 として取り上げられました。
過去のニュース
ヤマト運輸チェーンソー男
しんやっちょ 信者勧誘、違法撮影
おでんツンツン男
牛丼トング男
逮捕 されなきゃ ホワイトベース さんの勝ち
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1514391432/858-1000
ホワイトベース公式? みなさんもうお分かりだと思いますが
誰かを 悪く言うのが 最も簡単に 視聴数を集める方法です。
悪く言う相手は 有名であればあるほど 良いわけです。
ということは、私 はもしかしたら すごい 有名人 なのでは…？！
ご覧の通り、あなたと同じ人間です 神 ではないです個人的に発信しています
だれも私をクビにできません 抑えられません 曲げられません 言うこと変えられません。
/;,;;, >>84->>85
いや、ただの愚痴なんで気にせんでください
まあオイルを足しながら乗らないと、と言うレベルではないので様子見です
ただ、だいたい上で書かれてるウィークポイントにくるので、設計的な弱点なんだなと思って… だいたい決まったところからにじむよね。
シフトペダルのシャフト → シール交換
ジェネレーターカバー → ガスケット交換(右上を破かないように)
クランクケースとの合わせ目 → 増し締め(あきらめるともいう)
ヘッドカバー → ガスケットに液ガスを薄く塗って組み付け
オイルクーラーのホース → ホース交換(部品が高い)
にじむくらいなら気にしない。ポタポタたれなければよしとする。 普通に鉱物性オイル入れてればオイル漏れなんかおきなくね？
オイルにこだわって合成オイル使ってるとか燃調薄めでエンジンヒート気味とかが要因になってるんじゃないかな。 何度かシールにチャレンジしてると、何度めかで滲まなくなったりするから訳わかんないんだよな。
ずっとジェネレータから滲んでたのが、２度めの対策でなおったりとかさ。 左に傾けた時にジェネレーターカバーの上からにじむのはガスケットが破れている。
組み付け時に注意しないと破ってしまう。新車組立時から破れていたりする。
一度なおすと二度ともれなくなったりするから組立でなにかやらかしているんじゃないかと疑ってしまう。
よく緩むネジもタップを切りなおして弱めのネジロックを付けて締めなおしていたりする。 オイルクーラーホースとクーラーは交換したいな
確かに滲み出してる
純正品もまだあるけど ジェネカバーのガスケットは、ノックピンがもう一カ所あれば破れる事も無くなるんだろうなと思った。
仕方ないので俺は付けるときに液ガスを一カ所うっすら塗って動かないようにしてから付けた。お陰で漏れなく快調。 １万キロ弱の中古を買って1か月後に発電コイルが逝って
クレーム交換してもらって持って帰ろうと思ったら（軽トラで持ち込み）
ケース合わせ目からポタポタもれ
時間もないので帰って自分で治しますと自宅ではぐってみたら
古いパッキンが残ったまんま新しいパッキンつけてやんの
こりゃ漏って当たり前だわな
確かに古いパッキン剥がすにはちょっと面倒ではあるが
これにはよく切れるカッターナイフがおすすめ
長文ごめん そんな基本を疎かにするバイク屋とはもうつきあわん方がええで。 >>93
ノックピン、まったくだ。
開けた時になんで破れているのか疑問だったが、組み付ける段になって納得した。
>>94
バラし組立よりもガスケットはがしのほうが時間がかかる。
シリンダーとクランクケースの間のガスケットがなかなかはがれないんでヤスリで削ったら削りすぎてオイル漏れ。
もう一度バラしてならしてから液ガス塗って組み付けたら廃車にするまで問題なしだった。 カッターナイフで大まか削り取りそれからは紙ヤスリ最強
パッキンが残ってるかアルミの地肌かの
見極めくらいできるだろ。 厚めのパッキンはスクレーパーで削り落とし
薄くなったらシール剥がしスプレー吹いてスクレーパーで
仕上げはオイルストーンで慣らし、パッキン装着は液ガス塗ると良い >>97
あまりにいらいらしたもので(笑)
ちなみに初期は紙パッキンだったのがあとからは金属にゴムのような黒いものを塗ったようなのにかわっていた。
苦情が多かったのかな。 >>79
>>83のマニュアル見てくれたかな？
知ってる内容だと思うけどな。 >>102
ちょっと苦労した甲斐があった。
良かった。 マニュアルのおかげで、スプリングシートが低車高状態のままになってるのに気付けた。
ありがとうございます。 >>91
>弱めのネジロック
セメダイン バスコークもお勧め。レースで使ってもネジ緩まないし、固着もないよ。 >>20
>エアクリダクトの拡大加工
DR-Z400SMのダクトに変えてる。キャブは、TMR。
純正マフラーは出来が良いので、そのまま。
耐久性良し、あまり熱くならない、そこそこ抜ける、静音。 クランクケースの合わせから滲みあってダメ元で日産のNC81オイルシーリング使ってみたらかなりマシになったわ、漏れ具合にもよるんだろうけど滲みくらいならオススメ >>107
自分はDR350用のをWebikeで買って付けている。
13891-14D02 チュ-ブインレット だった気がする。
たいしたメンテもせずに20年使ったFCRは動きがしぶくなってきたからそろそろ新品にしようかと。 その20年使ったFCRを5千円で売ってくださいﾟ<(_ _)> >>110
まだ現役で使っているんで新しいのに替えたら考えてもいい。
φ35なんで、上のフレームとカムチェーンテンショナーに当たるよ。
それで20年問題はなかったけど カタログスペックは似てるのにWRに全く歯が立たないのは何故すか？ カタログスペックにない、「オシャレ」がヤマハにはあるから！ おいらも最終型にFCR３３入れようと思ってるんだが、吸気口拡大ってどの程度拡大すればよろしいか？
あとエアクリBOXとキャブを繋ぐチューブインレット？とインシュレーターは前期のものにすればいいだけ？
口径あうんかな？
何か参考になるサイトとかあったら教えてくらさい >>115
>>109にも書いたけど
チュ-ブインレット 13891-14D02
を検索すれば大体の形状はわかる。
チューブインレットとチューブアウトレットは強制開閉もでるの物を使用する。クランプも忘れずに。
ちなみに
チューブアウトレット 13881-13E00
クランプ 09402-56901-000 8年ぶりくらい（10年かも記憶が定かでないタイヤを先週かえた）。
２年ぶりにオイル換えた2年前毎年メンテしてる時期に自分がメンテされて
力が入れれないのでついオイルたすだけでごまかして、そのままだったが
カムチェーン伸びたときのような音がしだして、今交換したよ
音がやんだ。ついでにぶらしーぼなZOILも入れといた。 >>88
シフトペダルのシャフト →先達のHP見て交換
クランクケースとの合わせ目 → 買った時から滲んで20年垂れるまではいかない
ヘッドカバー → 滲むけど掃除してガスケットの上からシリコンオイルスプレー掛けてる。ｗ
ゴムが長持ちすんじゃねーかとか、ボルトの錆び防止で。
シリンダーとクランクの継ぎ目 → これも買った時から、高速で一定時間回してると100%滲むなので100km以上出さない
>>89
ワコーズの入れたらクラッチが切れにくくなって変な感じだったのでやめたことある。
純正に戻したら問題なくなった。 すいません
教えて下さい
DR250SにDR400のナックルガードは着きますか？ >>115
ttp://montaro900.air-nifty.com/pepperoncini/2006/06/post_8014.html すみませんが教えて下さい
98drのクラッチのキレが悪いのですが何かしら対策は有るのでしょうか？
クラッチはオーバーホール済みです。
レリーズのショート加工もしくは短いのを探すしかないのでしょうか？ >>123
DR750＆DR650のレリーズアームが5mm短いですよ。
たしかグースの３５０と共用品だったと思います。
23271-31D00 クラッチ板とケーブル新品した時にバイク屋のにーちゃんが変わりませんねって言ってたが調整してないだけだったでゴザル
ケーブル交換はいいよー >>124
有用な情報有難うございました、早速部品を調達します！
情報としては書いていないですがエンジンはフルオバーホール、車体側も全てのベアリング、ワイヤー、ホース類を交換しています、それでもクラッチだけが切れなかったので困っておりました。
皆様有難うございました。 >>127
手が大きいならクラッチレバーをビレットレバータイプに交換して引き幅増やせばなお良いですよ。 >>128
その手も有ったか！
加工とかが好きなものでレバー、ホルダーの穴うめて少しずらして開け直してやろうかと考えてました。
レバー替えた方が楽ですね、有難うございます。 >>129
信号待ち等のニュートラルの入りとかでしたらアイドリングをギリギリまで下げるのも有効ですよ。
それにはシビアコンディションのパイロットスクリュー調整や点火強化などが有効です。 >>130
点火強化はとりあえずパワーケーブル&イリジュウムもしくはダイレクトイグニッションを考えております。
ゲロツー大好物なものでアイドリングを下げるのは考えてもいませんでした、試してみます。 >>123
単純に、遊びが大きくない？
エンジンが温まった状態で調整したら、切れるようになりました。
遊びが多いのが好きだったので、目からウロコの初心者状態でした。 一速で乗り出した瞬間カツーン！ってコケたわ
クラッチレバーが折れた そういやマイDRRは2ヶ月放置ながら余裕のエンジン始動、始動性悪いと感じたことがない
バッテリーあがりやすい個体との違いはなんなんだろうか >>133
ケーブル側ホルダー側の調整、エンジンが冷えていようが温まっていようが関係ない感じ、多少の誤差はあります。
今は部品が来るまでにもう一度バラして組間違えや締め付けトルクの確認中です。
スズキの4st侮りがたしです。 >>124
部品番号ありがとうございます
昨晩届きました。 123です、一つigコイルの実験の結果を。
ダイナ、キタコ、gsxr1000ダイレクト、ウオタニ。
友人に部品を交換してもらいどれが付いているか分からない状態での試乗また自分交換友人試乗も試した所…
ウオタニ≧ダイナ＞gsxr1000＞キタコの順番でした。
こんなことやってたら部品取りに行くの忘れていた… >>139
確かにウオタニはいいね。
純正壊れた時値段余り変わらなかったからウオタニにしたがいい感じだった。 アンダーガード欲しかったからスキッドプレートなるモノを取り付けたんだが
さすがアメリカ製だな
250XC専用って事で買ったんだが全然位置あわねえ 俺はアンダーガードアルミで自作した。
どなたかJN、6FN84-3のストレート径教えて下さいませんか。 アクティブのアンダーガードとか付けたときも微妙に合わなくてヤスリで削ったな。
フロントのディスクガードはXRの付けたけど、アンダーガードほど実用性感じず
だいぶ前から街中しか乗らないから外しちゃったけど。 プロスキルのアンダーガードを昔買った俺は勝ち組か。ちと重いけど。 樹脂アンダーガードはＫＤＸの加工（ドレン穴追加）だそうだからな DRRは詳しくないんだけど、そのシートは純正？
SJ45Aに乗り続けて早16年。
10年越えた辺りからようやく純正のテールもカッコいいなと思うようになった。 シートは中古車で買ったときについていたものだけど、スズキのロゴ入ってないし、純正の同カラーのものとは少し色合いも違う気がするので張り替えたものなんじゃないかと思っとります ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
