【ライブ】2st Dioのスレ part.80【スーパー】
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■スーパーDio 型番別分類??
例) SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M(ディオ系)N(91年式)AF27(ドラムブレーキ)-130(フレームナンバー上3桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。
年式略記号??
M '91 (素 SR) (細軸)
N '92 (素 SR ZX) (太軸)
P '93 (素 SR ZX) (太軸)
MR '94 (素 BAJA) (太軸)
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
スレ立ては>>950
※前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part.78【スーパー】
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1487981978/ >>407
自虐とか言ってるけど、おまえが成り済ましで自虐してたのがバレてないと思ってるのはおまえだけだからw
どんだけ頭悪いんだよ >>408
■知ったかぶり逆ギレおじさん
■ダメージと壊れたの違いもわからないおじさん
■クランクが壊れてもエンジンがまともに回って走れると思ってる無知おじさん
↑
なんでこれらが入ってないの?
これを入れるとあなたに何かまずいことがあるの?w
もしかしたらあなたが同一人物?w >>402
ねっ!
ID:hNI+nqgt
IP[175.177.*.**]の反応見て原因解ったでしょ
ここは荒れようがどうでもいいけどね こちらは IP[175.177.*.**]様 の専用スレです
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【ライブ】2st Dioのスレ part.80【スーパー】
https://egg.2ch.net/...cgi/bike/1507882284/ ■知ったかぶり逆ギレIP[175.177.*.**]さん
■ダメージと壊れたの違いもわからないIP[175.177.*.**]さん
■クランクが壊れてもエンジンがまともに回って走れると思ってる無知IP[175.177.*.**]さん
↑
なんでこれらが入ってないの?
これを入れるとIP[175.177.*.**]に何かまずいことがあるの?w
もしかしたらIP[175.177.*.**]はただのキチガイ?w 統合失調症
統合失調症は、こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。そのため気分や行動、人間関係などに影響が出てきます。
陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。
周囲から見ると、独り言を言っている、実際はないのに悪口を言われたなどの被害を訴える、話がまとまらず支離滅裂になる、人と関わらず一人でいることが多いなどのサインとして表れます。
早く治療を始めるほど、回復も早いといわれていますので、周囲が様子に気づいたときは早めに専門機関に相談してみましょう。 自分がおかしいと気付かない奴こそが一番おかしいのよな
ワッチョイあるだけでここの馬鹿共がDioスレから居なくなったからさっぱりしたわ >>421
ワッチョイIPスレになった原因を作った例の人はちょくちょくワッチョイIPスレに顔出しするけどな >>422
ワッチョイが嫌でワッチョイなしスレ立てたくせに
非ワッチョイスレ誘導の書き込みはまだわからんでもないが
時々話題に参加してくるのはホントどうにかしてると思うw
しかもスルーされてるのにな ここのスレ、スレタイだけはDioスレなのに一体何を話しているんだ?
スレの無駄だし誰も得をしねえよ まだやってる
必死だなw
よっぽどプライドを傷つけられたようだが知ったかぶりをした自分の自業自得なのにw 756 名前:774RR (ワッチョイ 0674-uQtz [175.177.5.14])[sage] 投稿日:2018/03/14(水) 20:51:02.71 ID:HMA2S4S90 [1/15]
まぁ子犬の写真でも見て落ち着けよ AF27なら普通は25km/gぐらい
30km/gなら相当いいね 757 名前:774RR (ワッチョイ 0674-uQtz [175.177.5.14])[sage] 投稿日:2018/03/14(水) 20:51:25.71 ID:HMA2S4S90 [2/15]
ゴールデンフォビドゥン 原付なんて使用者の体重、道路環境(渋滞、信号の多さ、坂道等)、車両の整備状況、その他諸々で
燃費が大分変わってくるからなあ でも25kmしか出ないのは
さすがに問題かかえてね? >>432
>>433
>>436
>>437
>>439
>>440
>>442
は全てIP[175.177.*.**]です
IDをころころ変えるのはIP[175.177.*.**]のお家芸です 縦DIO69cc・スポマフ・PWK・駆動系ちょいいじりで22〜23km/l
田舎の幹線道路をほぼ全開で走っているから燃費悪い >>444
その人粘着質みたいだから触れちゃだめ
このスレの過去の書き込み見ればわかる ボアアップの燃費なんて参考にならん!と思ったが
原二の燃費は20代前半ってことか
そういえばガス代の金額は数字取って無かったな
一年でどれくらいかかってるか確認してみるか
原二に買い換えて燃費が5km落ちたらどれくらい負担増か知っておきたいし 燃費なんて気にしてもしょうがない
それよりおっぱい触っていい? フロントのディスクブレーキに制動かけると
シューっていうこすれるというか上滑りしてるような音がするんだけど
パッドが寿命なのかな? キャブ清掃してから半年ほど経つけど(4000km走行ぐらい)
加速トルクが落ちてきた
最高速と高速での伸びは変わらないから
キャブの問題だよな?
おまえらはキャブの清掃ってどれぐらいの頻度でやってる? ディスクブレーキのパッド外から見てみたけど、どの程度残ってるのかわからんね
ディスクの方にレコードみたいな筋が入ってるのは正常? 少し調べたらパッドに掘られた溝で確認すんのね
再度見てみたら溝ゼロだわw
なんかディスクに接触したまんまにも見えるしずっと引き摺ってたのかな?
てことで交換するからおまえらオススメのブレーキパッドを教えろください パッド交換は簡単そうだけど
パッドピンを抜くのに六角の5mmが必要か・・・
コーケンが好きなんでZ−EALのを買うが
ヨドバシの通販で全長50mmと75mmで500円も違うじゃん
ここはあえて50mmでいいよな? 5月入っていきなりついてないんですけど。バイク故障に自転車パンクって。歩けって事かしら? >>464
5mmで足りなかったときの案があるならそれでいいんじゃない
パッドの種類はあんたがどんな物を望んでるかわからんから無難にそのまま純正買えとしか言えん どうやらディスクブレーキが引き摺ってたみたい
はーめんどい キャリパーのOHってバイク屋に頼むといくらぐらいするんだろ? こちらは IP[175.177.*.**]様 の専用スレです
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【ライブ】2st Dioのスレ part.81【スーパー】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1524260540/ >>474
すごい粘着…
よっぽどのことがあったんだろうね >>473
工賃6000円〜ぐらいじゃない?
あと本体のパーツ代がシールやらブッシュやらで1300円以上
それとフルード、パッド、その他で合計1万円以上は確実に掛かると思う こちらは IP[175.177.*.**]様 の専用スレです
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【ライブ】2st Dioのスレ part.81【スーパー】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1524260540/ >>473
>>476
固着なら一万じゃすまないよ。キャリパのピストン交換も必要だろうし。ロータも交換かも >>476>>479
ありがとうございます
固着はしてないようです
ブレーキレバーをにぎにぎすると戻ることもあるみたいなので
検索してもディスクブレーキのメンテって情報少ないですね キャリパーバラしてピストン磨いたほうが良いと思う、まあ新品買っても2000円程度だけど
あとシールとホースの銅ワッシャーは新品に交換 >>481
走れてますので固着はしてないようです
キャリパーステーにつながる部品の動きが悪いと引き摺るらしいので
シリコングリス塗ったら多少改善したようですが、シール注文してピストン磨いてみます
エア抜きが面倒そうですが、まぁ自分で出来なくはないかな
燃費を確認してみたら4月末からリッターあたり1km落ちてました
こういうところにハッキリでるんですね〜 原付の軽自動車税って2000円だったっけ?
いつの間にか上がった? キャリパーのOHでブレーキの引き摺りは解消したよ
意外と手間取ったわ
ダストシールをつけたらシールの一部が出っ張ってピストンが入らん
どうやらシールがはまる溝に謎の固形物が溜まって邪魔しとる
全周削るのがえらい手間だったわ〜
出来るだけ削ったけどまだ引っかかるから
最後はシリコングリス塗って押し込んだw
スルスル入る感じじゃなかったから引き摺りがもっと悪化するんじゃないかと心配したけど
まぁ、なんとかなるもんやな キャリパーの構造自体は単純だからね
ただ地味な作業の割に重要部品だから正直面倒くさいのが本音 検索で下調べしてたけど、やってみたら想定外の事態も多かったので
自分でキャリパーのOHやるぜって人にアドバイスを残す
ブレーキパッドをとめるパッドピンは、5mmヘックスソケット
キャリパーステーとキャリパーをつなぐスライドシャフトは、6mmヘックスソケット
この2つとブレーキホースをつなぐボルトは、
キャリパー本体をFフォークから外す前に少し緩めておくこと
本体外してからネジを緩めるのはごっつ大変だよ
俺は最初、ブレーキホースを外さずにOHやろうとしたけど
やっぱり削ったり磨いたりが必要になるので、外した方がいいね キャリパーステーのネジを外したら、ディスクからキャリパーを外すのが意外と手間
ディスクにそってキャリパー本体を上下に揺さぶって焦らず徐々に外そう
オイルシールとダストシールの溝にこびり付いた固形物をとるのは
マイナスドライバーで出来るけど、奥まってるので角度的に大変
マイナスドライバーが当たらない場所は、ゼムクリップを曲げて使うといいでしょう
意外と役に立ったのがデンタルミラー
上からは見えない削り残しの確認に大活躍した エア抜きのボルトは8mm
フルードを抜くためのチューブは、(6mmと紹介してるサイトもあるけど)内径5mmでOK
エア抜きを一人でやるときはブレーキレバーを引いた状態で固定するために結束ベルトを使うって書いてるサイトもあるけどいらない
男性だったら右手でブレーキを握りながら、同時に左手でボルトを開け閉めできる
むしろ、ブレーキレバーを結束=引いた位置で固定よりも
エア抜きボルトを開けたらさらにレバーを引いてより多くフルードを押し出せるようになるので
必ず人の手でブレーキレバーを引いた方がいい
エア抜きの手順
エア抜きボルトが閉まった状態
↓
ブレーキレバーをにぎにぎ
スカスカだった手ごたえが20回ぐらい?で少し固くなる
↓
レバーを握ったままエア抜きボルトを開ける
レバーの引き代が増えるのでさらに引くとフルードがより多く出てくる
↓
レバーを引いたまますぐにエア抜きボルトを閉める
(レバーを戻すと、フルードがキャリパー側に戻ってしまうため)
↓
必要であればブレーキフルードを補充
これをレバーが一回目から固い手ごたえになるまで繰り返す
ようは、フルードシリンダー(タンク)側の端から入った気泡を、エア抜きバルブのところまで押し出すので
ブレーキラインの端から端までフルードを入れ替えればいいってこと
なお、フルードを入れるときは、ハンドルを正面に向ける(タイヤを立てる)こと
じゃないとこぼれるし、入れられる量が少なくなる 先日のキャリパーOHのときにデイトナ赤パッドに変えたけど良好だね
面取りはしなかったけど鳴きもないし
しっかり効いてる感があるから安心
制動力の立ち上がりも素直でコントロールしやすいし、
金パッドは試したこと無いけど
もし効きがよくなる分ピーキーになるんだったら
赤パッドで十分だよなぁ 先の日曜日に遠出してきたときの燃費が、最高34km/gを記録
ブレーキの引き摺りがあったときが27km
ま、参考にならんけど 昔、デイトナに青パッドってのがあって、あれがバランスよかったな(´・ω・`) そこでオススメなのが4〜500円ぐらいの安物中華パッド
ソコソコ効くけど減りは遅い、ローターへのダメージも少ない
ただ雨の日はオイルでも噛んだのかと思うぐらい効かない 10年ぶりにライブDioを手に入れた
妹が乗りたいって言うから職場のおっちゃんから、規制後すぐのAF34を譲ってもらった
相変わらずバッテリーがすぐ上がるけど、レギュレター交換すればいいのかな?
それとも全波整流化した方がいいのかな? まずはテスターを使って、イグニッションOFF時に漏電していないか、
エンジン回して充電電圧はきちんと出ているかを調べたほうがいいと思う ごめん、まだバッテリーのチェックやテスター当てれてない
バッテリーは数ヶ月前に新しくしたらしいが・・・
このサイズだと車用のバッテリー充電器だと端子に引っかからないんだよね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています